7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Регулировка зажигания нива шевроле


Chevrolet Niva | Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Руководства → Chevrolet → Niva (Шевроле Нива)

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Общая информация

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, - метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

Проверка и регулировка

Модели 1990-1996 г.г. вып.

1. Взведите стояночный тормоз, запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. Отключите все бортовые потребители электроэнергии, приведите передние колеса автомобиля в прямолинейное положение. Включите нейтральную передачу (модели с РКПП)/переведите рычаг селектора в положение “Р” (модели с АТ).
2. Удостоверьтесь в правильности установки оборотов холостого хода.

3. Заглушите двигатель, снимите брызгозащитную крышку с разъема регулировки угла опережения зажигания. При помощи провода-перемычки заземлите клемму разъема на массу.

4. Подключите тахометр, подсоедините стробоскоп к ВВ проводу свечи зажигания первого цилиндра. Запустите двигатель и оставьте его работающим на холостых оборотах.
5. Направьте луч стробоскопа на закрепленную рядом со шкивом коленчатого вала установочную шкалу.
6. Ослабьте крепление распределителя зажигания/прижимную гайку датчика угла поворота коленчатого вала.
7. Вращая корпус распределителя/датчика, добейтесь требуемого установочного значения для угла опережения зажигания, затем затяните крепеж и заглушите двигатель.
8. Снимите провод-перемычку и установите на разъем брызгозащитную крышку.
9. Запустите двигатель и повторите проверку, на этот раз без заземления разъема, - показание должно сместиться приблизительно на 5° в сторону увеличения относительно базовой установки. Блок управления двигателем может производить корректировку угла опережения зажигания для конкретного сочетания входных параметров.
10. Заглушите двигатель, отсоедините стробоскоп и тахометр.

Модели 1997-2000 г.г. вып.

На данных моделях установка и регулировка угла опережения зажигания производится автоматически под управления электронного модуля (ЕСМ). Проверка может быть произведена при помощи специального диагностического считывателя (сканера).

Конструкция системы зажигания двигателя ВАЗ-2123 Нива Шевроле

В системе зажигания применяется 4-выводная катушка зажигания, представляющая собой блок двух 2-выводных катушек зажигания

 

Система зажигания не имеет подвижных деталей, и поэтому не требует обслуживания и регулировок, за исключением свечей зажигания.

Управление током в первичных обмотках катушек зажигания осуществляется контроллером, использующим информацию о режиме работы двигателя, получаемую от датчиков системы управления двигателем.

Для коммутации первичных обмоток катушек зажигания контроллер использует два мощных транзисторные вентиля (рис. 1).

В системе зажигания применяется метод распределения искры, называемый методом "холостой искры".

Цилиндры двигателя объединены в пары 1-4 и 2-3, и искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: в цилиндре, в котором заканчивается такт сжатия (рабочая искра), и в цилиндре, в котором происходит такт выпуска (холостая искра).

В связи с постоянным направлением тока в первичной и вторичной обмотке, ток искрообразования одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а второй - с бокового на центральный.

Четырёхвыводная катушка зажигания (рис. 2) имеет следующие цепи (см. рис. 1):

Цепь питания первичных обмоток (рис.

1)

Напряжение бортсети автомобиля поступает с выключателя зажигания на контакт "15" катушки зажигания.

Цепь первичной обмотки катушки зажигания 1 и 4 цилиндров, контакт "1b"

Контроллер коммутирует на массу цепь первичной обмотки катушки зажигания, выдающей высокое напряжение на свечи зажигания цилиндров 1, 4.

Цепь первичной обмотки катушки зажигания 2 и 3 цилиндров, контакт "1а"

Контроллер коммутирует на массу цепь первичной обмотки катушки зажигания, выдающей высокое напряжение на свечи зажигания цилиндров 2, 3.

Катушка зажигания — неразборная, при выходе из строя ее заменяют.

 

Свечи зажигания — А17 ДВРМ или их аналоги с помехоподавительным резистором (сопротивление 4–10 кОм) и медным сердечником.

Зазор между электродами составляет 1,0–1,1 мм.

Гашение детонации двигателя

Для предотвращения выхода из строя двигателя в результате продолжительной детонации ЭСУД корректирует угол опережения зажигания.

Для обнаружения детонации в системе имеется датчик детонации 1 (рис. 5)

Контроллер анализирует сигнал этого датчика и при обнаружении детонации, характеризующейся повышением амплитуды вибраций двигателя в определенном диапазоне частот, корректирует угол опережения зажигания по специальному алгоритму.

Корректировка угла опережения зажигания для гашения детонации производится индивидуально по цилиндрам, т.е. определяется, в каком цилиндре, происходит детонация, и уменьшается угол опережения зажигания только для этого цилиндра.

В случае неисправности датчика детонации в память контроллера заносится соответствующий код неисправности и включается сигнализатор

неисправностей. Кроме того, контроллер на определенных режимах работы двигателя устанавливает пониженный угол опережения зажигания, исключающий появление детонации.

Короткая нива плохо набирает с низов. Почему Шевроле Нива не тянет и как это исправить. Регулировка привода сцепления

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при перескакивании ремня привода распредвала , дополнительные утечки воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Закоксовывание выхлопной системы.

2. Неисправность системы питания - засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (слишком бедная или слишком богатая смесь). Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, обрыв высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Проскальзывание сцепления из-за износа или несоосности.

5. Неисправность тормозной системы - торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис .

Вы можете самостоятельно выполнить следующие работы:

1. Проверить и отрегулировать давление в шинах.

2. Проверить работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду прокатитесь, чтобы определить пробег автомобиль. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем отключитесь и полностью остановитесь. Совершите еще одну поездку в противоположном направлении. Значение вылета должно быть около 500 м.

3. Проверить работу карбюратора и системы зажигания, как описано выше.

Предупреждение

Проведите тест-драйв. Если после увеличения угла опережения зажигания при резком ускорении появляется детонация - слышны звонкие металлические стуки продолжительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), угол опережения зажигания придется уменьшить до исходного значения. Работа двигателя с детонацией категорически недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальная проверка проводится на ровной, свободной от препятствий площадке. Установить ручку воздушной заслонки на повышенные обороты холостого хода – около 1500 мин–1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите педаль тормоза. Затем начните плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление целое и не буксует.

В этом случае проверьте регулировку привода сцепления. (См. раздел «Регулировка привода сцепления» ниже.)

Если эти меры не дали должного эффекта, обратитесь в автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и попробуйте двигаться на первой передаче, плавно отпуская педаль сцепления. Попробуйте определить, при каком положении педали сцепления ваша машина начинает движение.

Автомобиль начинает двигаться в середине хода педали сцепления?

№: см. позицию 3

2. Сцепление отрегулировано правильно.

3. Если автомобиль начинает двигаться в конце хода педали сцепления, то у нее нет люфта и ее необходимо отрегулировать. Сцепление переднеприводных автомобилей ВАЗ приводится в действие тросом, соединенным с педалью сцепления. Чтобы отрегулировать это сцепление, просто откройте капот.

4. На резьбовой части троса есть две гайки, которыми трос крепится к кронштейну. Эти гайки можно использовать для регулировки хода педали сцепления.

5. Для увеличения свободного хода педали сцепления нужно немного отвернуть гайку внутри кронштейна, а гайку, расположенную снаружи, подтянуть.

6. Если резьба заржавела и гайка не ослабляется, смочите ее любым средством для ослабления резьбы (типа wd40). Если такого состава нет под рукой, можно смочить резьбу тормозной жидкостью или моторным маслом, которые всегда есть в машине.

7. После регулировки сцепления обязательно проверьте его, как описано ранее.

8. Если сцепление на вашем автомобиле отрегулировано правильно, то полный ход педали при перемещении ее из крайнего верхнего положения до упора внизу должен составлять 125-135 мм.

9. Если регулировки не помогли и сцепление продолжает буксовать, то оно неисправно и требует замены. Эту работу лучше доверить специалистам, так как нужны соответствующие инструменты и навыки.

Как в тот же день загнали еще одну загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при смене газа, очень тупо разгонялась. Владелец сказал, что из-за перегрева двигателя была заменена ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. Долго не могли с этим справиться в этом автосервисе. Все сделали, колёса стучали, стекла терли, цепь на зуб надевали туда-сюда. Более того, когда переставил обратно, стало еще тупее.

Из рассказа сделал вывод, что основная проблема кроется в неправильно выставленных метках ГРМ. Ну и скорее всего есть еще пара неисправностей, которые мешают нормально работать мотору.

Сделал полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно были выставлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, полностью забитую воздушную заслонку и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все найденные неисправности, сделал, установил правильно. Я завел двигатель. Стало хуже. Завелась с трудом, работает натужно, еле набирает обороты.

Ничего не понимаю, вроде все правильно настроил по меткам и движок уже должен нормально работать... Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз на Мотодоке осциллограмму давления в цилиндре. Фазы "ушли" еще дальше, теперь там 382 градуса против прежних 372. Потом я понял, что ничего не понял. :) Такая неисправность означала бы поворот мастер-диска. Здесь, по всем признакам, было похоже на то же самое. Но было непонятно одно, и очень сбивало с толку именно это: как цельнометаллический шкив, с мощным шпон-пазом, на шпонке, выполненной с коленчатым валом, мог провернуться???

Эту версию нужно проверить, скорее всего ответ кроется именно здесь. С помощью мотор-тестера МТС-5100 проверяю совмещение метки шкива коленвала с ВМТ. Метки разошлись, это хорошо видно на осциллограмме. Верхняя мертвая точка должна соответствовать 19-20 зубу ведущего шкива коленвала, а здесь им оказался 17-й.

Откручиваю гайку крепления шкива коленвала и пробую провернуть рукой. Он довольно легко поддался и прокрутил 8 зубьев, а значит коленвал на 48 градусов!

Я вижу, что все ближе и ближе приближаюсь к разгадке. , полностью открутить гайку, вытащить шкив...

На фото видно отсутствие фрагмента в непосредственной близости от шпоночного паза. Это то, что заставило шкив вращаться. Тогда все логично и понятно. Все, кто пытался ремонтировать эту машину, в том числе и я, ставили метки ГРМ как правильно, т.е. по меткам ГРМ. Но никто не заподозрил, что шкив расположен неправильно, со смещением. Это ввело всех в заблуждение.

Купил новый шкив, установил. Соответственно пришлось еще раз вскрывать клапанную крышку и переставлять цепь, но уже правильно, по реальным меткам. :) В то же время. (На этой машине вандалы сняли гидрокомпенсаторы и установили регулировочные болты как у карбюраторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно заурчал, все вышеперечисленные неисправности исчезли. В итоге я все сделал и машинка полетела как птица!

Что-то стали часто ломаться шкивы на Ниве, потом ни одного случая за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине (Шевроле-Нива), в отличие от предыдущей, все было иначе. Машина завелась, поехала, но вдруг на ходу двигатель заглох и она встала как вкопанная. Завести его удалось только через 10-15 минут. Потом машина какое-то время ехала нормально и снова вставала минут на 10-15. Остановки происходили хаотично, между ними не было никакой зависимости. Так хозяин мучился два дня. В итоге двигатель действительно завелся. Этот автомобиль был доставлен к нам на эвакуаторе. Быстрая диагностика опять выявила проблемы с фазами - провернулся шкив, это видно из . УОЗ это 263 градуса вместо 10-15! После разборки мы увидели такую ​​же картину, как и в первом случае:

Макар 05.06.2008 10:45

Есть инжекторная машина нива. периодически у нее очередной зихер. машина не тянет. Более того, она разыгрывается довольно рандомно. машина может неделю нормально ездить, а потом бах и не тянет. Этот Троил не похож на него. Не одинаково тянет на газу и бензине. удалил катализатор, пробило, то же самое.
Свечи поменял
где искать засаду.
Модуль зажигания? а вроде работает или нет?

сергАЙ 05.06.2008 10:57

Посмотри датчик оборотов на коробке, это он у друга разговаривал, а про модуль, может на корпус укорачивается и не тянет, такая фигня тоже бывает.

Контр-Страйкер 05.06.2008 11:10

Какой у нее насос? Если он электрический, возможно, засорилась приемная сетка или люфтила сама помпа.

Еврей 05.06.2008 11:14

цитата: Модуль зажигания? а вроде работает или нет?

поменять нах, такая же ситуевина была, хотя..... тож не факт, может промывка в баке и сетка, у нас был весь комплекс

Макар 05-06-2008 11: 27

Сетка изменена. Попробую поменять модуль.

кситаксис 05.06.2008 11:38

ох..кстати тоже такая фигня стала всплывать....иногда,крайне редко...но у меня тока на скорости проявляется...больше разгонишься,где-то за 100,а то как бы кто-то начинает придерживать заднюю ось, и все падает. Проедешь по инерции, метров 20, ковыряешься шестеренками, и опять нормально едешь.

Контр-Страйкер 05-06-2008 11:59

Это симптомы либо засорения выхлопа, либо нехватки топлива. Во втором случае, если это электронасос, отключите обратку и разгонитесь, если перестанут держать хвост - это либо сетка забита, либо сам насос. Правда, делать это стоит тогда, когда симптом уже постоянный. А если время от времени - попробуй сетку поменять, иначе при забитой сетке можно и насосу не хватить.

wmczr 05-06-2008 12:19

У меня тоже была подобная бяка, после заправки левым бензином оказалось замена карбюратора. Ах да, Нива была карбюраторная

Еврей 05.06.2008 12:28

цитата: ой. .кстати тоже такая фигня стала всплывать....иногда,крайне редко...но у меня тока на скорости проявляется...больше разгонишься,где-то за 100,а то как будто кто-то начинает придерживать заднюю ось и все падает. Проедешь по инерции, метров 20, ковыряешься шестеренками, и опять нормально едешь.

Апшедун 05.06.2008 12:54

Если машина работает и на бензине и на газу одинаково, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.
модуль ИМХО.

SandmanJK 05-06-2008 12:57

цитата: Изначально написано Апшедун: Если машина работает одинаково и на бензине и на газу, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.

Хм.. Точно!

кситаксис 05.06.2008 15:19



в в, даже бортовой компьютер при этом показывал расход на 40 литров и ощущение было что подтраивал и хватал, отпускал, хватал за зад, но у нас был полный комплект: вода и модуль, сетка махнулась после нахождения воды

ее. .. все ок. Забил пока... это такой редкий глюк, что не хочу ловить. когда он сломается, тогда мы это сделаем.
"Хороший стук получится" (с)

NE 05-06-2008 22:21

Со своим сканером могут барахлить датчики, не всегда горит ЧЕК.

Макар 05.07.2008 10:49

поменял модуль зажигания, вроде стало лучше. посмотрим поезд

еврей 05-07-2008 11:57

цитата: поменял модуль зажигания, вроде стало лучше. давайте посмотрим на поезд

Рамиль 05-07-2008 15:56

может быть от зависти к погодным условиям. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или влияет атмосферное давление. Встряхнуть воздушный фильтр

SandmanJK 05-08-2008 12:08

Цитата: Сообщение от Ramil: Встряхнуть воздушный фильтр

Зачем его трясти, когда он стоит сто рублей

Рамиль 05-08-2008 12:39

SandmanJK, то выбросьте этот воздушный фильтр за ненадобностью
Макар, у меня в колхозе была такая штука катались с мамой по виадуку. В какой-то момент на подъеме машину перестало тянуть на скорости 40 км/ч. Никак не тянет и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялся с трудом, на третьей скорости вообще очень долго, до 60 мог разогнаться с полминуты. Пойдем по тропе. день с родственником в автосервисе, где он работает. сказали, что их не будет интересовать происходящее, первое, что можно было бы сделать, это послушать, как работает двигатель на ХХ. Работал нормально, не троил. Далее решили промыть форсунки (все равно на пивко-шоколадку родственнице). Вытащили все 4 форсунки и начали промывать. Две форсунки работают нормально, с третьей что-то капает, а с последней даже ничего не капает. Те. машина ездила на 2-х цилиндрах. Форсунки промли, потом уже нормально пошло.

qwwerty 05-08-2008 13:55

А машинка ошибок при этом не выдает?
Для начала нужно установить небольшой микрокомпьютер с кодами ошибок. Такой на 2-разрядном газовом индикаторе. Стоит 500 рублей. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если показывает пропуски в работе свечей, то - МЗ. Если ошибок не показывает, то либо ДМРВ, либо тот же МЗ. Но надо учитывать, что раз уж меняли МЗ, то надо бы проверить/поменять свечи и ВВ провода до кучи. Ибо если один из них неисправен, МЗ долго не протянет.

кситаксис 05.11.2008 12:55

цитата: Первоначально написал Еврей:

кто-то мне на ухо сказал, что они умирают каждые 2-3 года

Хм.. Живу уже пятый год

цитата: Первоначально опубликовано by qwwerty:

А ДМРВ часто глючит не показывая ошибок. Но тут можно проверить, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Можно вообще попробовать отключить ДМРВ.

P.S> кстати я вылечил этот глюк на днях, промыв сетку бензонасоса (т.к. новой не было в продаже), и удалив железную стружку из бензобака.
Но ввиду того, что и на газу ваша машина не тянет... надо полагать, что это не ваш вариант.

кад 05.11.2008 23:52

А может пробить катализатор ломом? ....

Макар 05.12.2008 11:49

катализатор был сломан ломом.
вроде после замены модуля машина едет нормально.
Сгорел глушитель. но я думаю это не при чем

На самом деле многие и я в том числе, пересев с другого автомобиля на Шевроле Ниву, сразу ощущают плохую динамику автомобиля - медленно разгоняется, иногда не тянет в горки и вам нужно переключиться на передачу или даже на две. Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. Чего нельзя сказать о Шевроле. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить, по возможности, мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит в первую очередь от мощности двигателя. Двигатель на Шниве сдох, с этим ничего не поделаешь. Поэтому можно пойти другим путем и поменять редуктор, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного. И крутящий момент, а значит и мощность, сразу возрастут.

У меня есть знакомый, он купил обычную Ниву на колесах 235/75/R15 (а это почти 29″ - арки подрезали) и сразу стал жаловаться, что машина плохо разгоняется, в горку не тянет абсолютно когда в салоне 3 пассажира, то даже 2 передачу приходилось включать в длинную горку ехать. Двигатель мертвый, конечно.

Посмотрели - все - основные пары штатные - 3.9. Само собой разумеется, что они совсем не подходят для таких колес, если вы хотите как-то поднять скорость разгона, то их просто нужно поменять хотя бы на 4,3. Как только заменили пары, Нива действительно поехала, да еще как, разгон стал как у спорткара, практически)) То есть заменой пар мы реально повысили динамику машины.

По умолчанию новые Нива и Шнива теперь настроены на "скоростные" пары 3.9(это от "шестерки")

Есть другие (увеличенный номер):

- 4.3 это "копейка"
- 4.4 - от "двушки"

Я просто пересел на шеви с ваз 2106 и был долго удивлялся - на "шорике" я разгонялся до 80 гораздо быстрее, чем на шевике. «Шестерка» легче, а двигатель почти такой же. Максимальная скорость на ВАЗ 2106 выжимала с горки 140 км/ч, а на Шевроле - всего 110.

Сразу возникает вопрос - стоит ли менять пары, если колеса стандартные 205/70/R15? В общем народ проверил и вот что выяснил - динамика машины все же будет лучше, если поставить 4,3 пары. А если колеса 29″, то лучше сразу ставить 4.44. Даже со штатными колесами и штатными GP машина едет хуже, чем с большими колесами и 4.3 GP.

GPU выглядит так на 4.3:

Стоят около 5-6 тысяч за две пары. Понятно, что будет, ведь новых сейчас не выпускают.

Что будет с машиной при смене ГП?

Основа - ГП с большим передаточным числом увеличивает крутящий момент. Это значит что:

Машина станет более тяговитой, будет схватывать очень лихо. Лучше будет ездить по грунтовым дорогам, когда нужно проехать опасный участок и не закопаться. Не оглохнешь)) Ну и будешь чаще переключаться в городе, потому что количество оборотов всегда будет выше. Да и вообще со второго светофора можно сразу стартовать - без проблем.

Расход бензина уменьшится, ведь теперь для ускорения нужно "нажимать на тапку". И это тоже весомый аргумент для замены ГП.

На трассе уже начнешь использовать 5-ю передачу (на GP 3.9 редко даже пятую включаю, все на четвертой, особенно при полной загрузке людей и багажа).

Сколько это все стоит - вместе с работой выйдет в 12 тысяч. Впрочем, такой апгрейд вы сразу заметите, и если колеса на вашей Шеви Ниве хотя бы 215/75/R15, то сам бог велел менять пары. На стоковом еще можно ездить, но менять обязательно на большие колеса, потому что динамики будет просто никакой. Вы удивитесь, почему машина не едет.

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить следующим образом:

1. Неисправность двигателя - потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах, утечка дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя двигатель. Закоксовывание выхлопной системы или повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания - забиты форсунки и топливный фильтр, шланги системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем - выход из строя датчиков системы. При выходе из строя любого датчика электронный блок управления переключается на работу по резервной программе, что позволяет добраться до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Проскальзывание сцепления из-за износа или несоосности.

6. Неисправность тормозной системы - подтормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные специалисты с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис.

Вы можете самостоятельно выполнить следующие работы:

1. Проверить и отрегулировать давление в шинах.

2. Проверить работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Колеса для этого снимать не обязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду произведите проверку пробега. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем отключитесь и полностью остановитесь. Совершите еще одну поездку в противоположном направлении. Значение вылета должно быть около 500 м.

3. Проверить работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальная проверка проводится на ровной, свободной от препятствий площадке. Установить педаль акселератора на повышенные обороты холостого хода - около 1500 мин-1. Включите стояночный тормоз автомобиля. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начните плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление целое и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

инструкция для владельцев. Признаки того, что требуется установка зажигания

Как известно, правильно отрегулированное зажигание ВАЗ 2106 - это не только, но и серьезная экономия топлива. Поэтому при первых симптомах первым делом рекомендуем провести диагностику всей системы с последующей настройкой. О симптомах, а также о том, как его настроить, будет рассказано ниже.


Признаки неправильной установки опережения зажигания ВАЗ 2106

  1. Во время движения автомобиль не развивает максимальные обороты
  2. Надземный
  3. Прерывания на холостом ходу
  4. Перегрев двигателя
  5. Детонация двигателя после остановки
  6. Стук пальцев при резком нажатии на педаль акселератора на ходу автомобиля.

Как отрегулировать зажигание ваз 2106

Весь процесс сводится к трем этапам:

  1. Изменение угла замкнутого состояния контактов (УЗСК)
  2. Изменение угла опережения зажигания (УОЗ)
  3. Проверка регулировки зажигания во время движения

Контакт регулировки угла замкнутого состояния (УЗСК)

Производим эту регулировку, если у вас классический или.
  1. Снимите крышку распределителя. Для классического зажигания перед регулировкой напильником зачищаем контакты в трамблере и проверяем их плотность прилегания друг к другу. При необходимости аккуратно подтяните неподвижный контакт.
  2. С помощью специального ключа провернуть коленчатый вал до максимального расстояния между контактами (если такого ключа нет, то включить четвертую передачу и медленно толкать автомобиль)
  3. Откручиваем винт, фиксирующий контактную группу на опорной плите
  4. Щупом 0,4 мм подгоняем контактную группу, чтобы щуп плотно прилегал к контактам
  5. Закручиваем винт и тем самым фиксируем положение контактной группы.
  6. Проверяем зазор щупами 0,35 мм и 0,45 мм. При этом более тонкий щуп должен свободно перемещаться между контактами, а более толстый вообще не должен проходить между ними.

В процессе этой регулировки мы получили требуемый зазор контактов трамблера. Но на самом деле именно угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) является критическим. Как правило, точный угол присутствует только в новых трамблерах, когда в контактах нет производства. Поэтому после регулировки зазора рекомендуется проверить угол, он должен быть 55°±3°.


Как определить угол замкнутого состояния контактов (УЗСК)

Для проверки потребуется электронный тахометр, имеющий функцию измерения УЗСК или другой аналогичный прибор с такой же функцией.


Регулировка угла опережения зажигания с помощью лампочки

Для выполнения регулировки зажигания ВАЗ 2106 данным методом потребуется лампочка на 12 вольт и ключ для проворачивания коленчатого вала.
  1. Проворачиваем коленчатый вал ключом до совпадения меток, таким образом, как показано на рисунке и при этом бегунок распределителя находился на высоковольтном проводе первого цилиндра.
  2. Один контакт лампочки подключаем к проводу, идущему на катушку зажигания ваз 2106 , а второй к массе.
  3. Вынимаем из трамблера центральный провод и опираемся на массу автомобиля
  4. Ослабляем болт крепления корпуса трамблера и .
  5. Поворачиваем трамблер по часовой стрелке до тех пор, пока не погаснет лампочка, что свидетельствует о размыкании контактов.
  6. Затем медленно поверните в противоположном направлении. Контакты должны замкнуться и лампочка погаснет.
  7. Теперь медленно вращаем корпус распределителя по часовой стрелке, пока снова не загорится лампочка.
  8. Фиксируем это положение винтом.

В тех случаях, когда в автомобиле используется транзисторная или тиристорная система зажигания, то при такой регулировке вам понадобится вольтметр или диодный пробник, так как напряжения может не хватить для того, чтобы сгорела лампочка.


Проверка регулировок зажигания ВАЗ 2106 во время движения

  1. Прогрев двигателя до оптимальной температуры
  2. На ровной дороге разгоните автомобиль до скорости 40-50 км/ч. и, включив 4-ю передачу, резко нажать на педаль газа. При этом в двигателе в течение 1-2 секунд должны раздаваться характерные глухие стуки, а машина должна набирать скорость. Если этого не произошло, то поверните распределитель на одно деление, расположенное на шкале у его основания, против часовой стрелки.
  3. Если, наоборот, детонация присутствует более длительный период времени, поверните ваз 2106 на одно деление по часовой стрелке.

Если при этих регулировках положение распределителя значительно изменилось по сравнению с положением, найденным на второй ступени, то это признак неисправности в работе распределителя, либо значительно от номинального.

Работа двигателя напрямую зависит от исправности систем зажигания и подачи топлива. Они определяют мощность двигателя, расход топлива, приемистость и легкость запуска. Сбой в установке угла опережения зажигания карбюраторного двигателя приводит к детонации, калильному зажиганию, повышению температуры выхлопа и быстрому выходу агрегата из строя. Существует несколько способов, как выставить зажигание на ВАЗ 2106. Все они просты и доступны начинающему автолюбителю.

Устройство системы зажигания на классических двигателях ВАЗ

Моторы, устанавливаемые на ВАЗ 2106, отличаются рабочим объемом, но имеют одинаковую конструкцию. Трамблер, детали ГРМ, передняя крышка с метками и шкив коленвала при ремонте взаимозаменяемы. Различают контактную (КСЗ) и бесконтактную (БСЗ) системы зажигания. В первом случае контакты размыкаются механически при повороте вала распределителя на 90 0 . Во втором варианте используются датчик Холла и регулятор, позволяющий точно определить момент подачи искры в цилиндры .

Простейшая контактная система состоит из следующих элементов:

  • Замок зажигания, он же выключатель;
  • Катушка зажигания с двумя обмотками для получения высокого напряжения;
  • Механический прерыватель, размыкающий первичную обмотку катушки в нужный момент;
  • Ротор и крышка контактов для распределения напряжения на свечи зажигания;
  • Регуляторы центробежные и вакуумные;
  • Транзистор для уменьшения тока в первичной обмотке и увеличения срока службы;
  • Свеча зажигания;
  • Провода высокого напряжения.

Контактная цепь зажигания: 1 - генератор, 2 - выключатель зажигания, 3 - распределитель зажигания, 4 - кулачок прерывателя, 5 - свечи зажигания, 6 - катушка зажигания, 7 - аккумуляторная батарея

Принцип работы любой системы зажигания следующее. В момент, когда поршень в цилиндре находится в верхнем положении и максимально сжимает топливную смесь, обмотки катушки размыкаются. Высокое напряжение через крышку трамблера по высоковольтному проводу поступает на соответствующую свечу зажигания, на электродах которой образуется мощная искра. Происходит возгорание. Этот процесс называется рабочим ходом поршня.

При увеличении оборотов двигателя изменяется угол опережения зажигания (ВГЗ), а центробежный регулятор делает угол оптимальным. Вакуумный регулятор смещает угол в зависимости от разрежения во впускном коллекторе. Это позволяет добиться оптимальной мощности на всех режимах работы двигателя.

Признаки неисправности

Регулировка зажигания на автомобиле требуется после ремонта двигателя или снятия трамблера. Как и любая механическая система, имеет свойство изнашиваться, появляются характерные симптомы:

  • Двигатель не запускается или работает с перебоями. Если в карбюратор поступает бензин, то причина кроется в неправильной установке угла зажигания или смещении меток на цепи ГРМ.
  • Снижение динамики разгона и ухудшение эластичности мотора. Воспламенение смеси происходит не в оптимальное время, поэтому КПД снижается.
  • Повышенный расход топлива. Это происходит при позднем зажигании, когда для получения той же динамики приходится активнее нажимать на педаль газа. Часть бензина не успевает сгореть и вылетает в выхлопную трубу.
  • Позднее зажигание вызывает хлопки глушителя, когда несгоревшая топливная смесь воспламеняется при открытии выпускного клапана.
  • Возможна тяжелая работа двигателя при раннем воспламенении бензина в цилиндрах. Взрыв в момент не достижения поршнем ВМТ является причиной характерного дребезжащего звука и звона.

Внимание! Позднее зажигание часто становится причиной прогорания выпускных клапанов, которые в этот момент перегреваются.

Обнаружив неисправность, следует проверить правильность работы зажигания на ВАЗ 2106, и при необходимости отрегулировать его. Для работы понадобится свечной ключ, ключ на «13», лампочка или стробоскоп, пластинчатый щуп.

Инструкция по настройке зажигания ВАЗ 2106

Разберем 3 известных способа регулировки угла зажигания на двигателях ВАЗ.

Со стробоскопом (по меткам)

Этот способ позволяет очень точно выставить зажигание по меткам, и не требует снятия трамблера и клапанной крышки. Весь процесс настройки занимает 5 минут. Стробоскоп можно найти в любом автосалоне. Процедура следующая:

  1. На заглушенном автомобиле ослабляем гайку крепления трамблера, предварительно сделав на его корпусе отметку его исходного положения;
  2. На передней крышке двигателя находим две короткие и одну длинную метки, очищаем их от грязи и масла;
  3. Подключаем минусовой провод стробоскопа к «массе» двигателя, плюсовой провод к катушке зажигания, а специальный зажим к высоковольтному проводу первого цилиндра;
  4. Заводим двигатель и включаем стробоскоп. Свет от его лампы, направленный на шкив, покажет истинное положение момента зажигания;
  5. Медленно поворачивая корпус трамблера, добиваемся совмещения метки на шкиве коленчатого вала и приливов на передней крышке;
  6. Проверяем обороты двигателя по тахометру и при необходимости регулируем холостой ход на карбюраторе;
  7. Затяните гайку крепления распределителя.

Метка «4» на шкиве должна быть совмещена с нужной меткой на крышке. Метка "1" соответствует углу 10 0 , "2" - 5 0 , "3" - 0 0

Метки имеют значения 0 0 , 5 0 и 10 0 относительно верхней мертвой точки (ВМТ) . Для корректной работы на 92 бензин, выбирается опережение 0 градусов.

Установка лампочки

Если под рукой не оказалось стробоскопа, а зажигание нужно выставить точно, рекомендуется использовать простую автомобильную 12-вольтовую лампу. К нему припаяны два провода с зачищенными контактами. Настройка производится в следующей последовательности:


Совет! Вместо сигнальной лампы используется вольтметр, который подключается таким же образом. Вращая корпус трамблера ищем положение, в котором нет напряжения.

Зажигание выставляем на слух

Возможна быстрая регулировка примерного положения трамблера без всяких приспособлений. Требуется немного терпения и хороший слух. Этот способ применим только в том случае, если карбюратор и ГРМ исправны. Действуем так:

  • Заводим двигатель, даем ему прогреться до рабочей температуры, ручка дроссельной заслонки в карбюраторе должна быть утоплена;
  • Немного ослабляем крепления трамблера и начинаем его аккуратно крутить;
  • При повороте на большие углы двигатель будет глохнуть или наоборот увеличивать обороты;
  • Необходимо добиться плавных оборотов холостого хода в диапазоне 700-800 об/мин без посторонних стуков и детонации;
  • В таком положении фиксируем трамблер.

Такая регулировка на слух требует проверки в дороге или стробоскопом, но для первичной настройки это лучший вариант.

Видео: как выставить зажигание на ВАЗ 2106

Как установить бесконтактное (электронное) зажигание

Установка электронного зажигания — самый простой способ улучшить работу двигателя. Замена на бесконтактную систему дает следующие преимущества:

  • Уверенный холодный пуск;
  • Стабильная работа двигателя на любых оборотах;
  • Высокая надежность;
  • Увеличен срок службы свечей зажигания;
  • Мощная искра;
  • Не требует регулировки зазора и центробежного регулятора.

В комплект входит трамблер с датчиком Холла, специальная катушка зажигания и выключатель. Можно оставить старые высоковольтные провода.

В состав электронной системы зажигания входят: катушка зажигания, трамблер, выключатель и комплект проводов

Для установки бесконтактного зажигания взамен старого нам понадобится ключ на «13» и «10», два винта для крепления переключателя и стробоскоп для регулировки угла опережения.

Порядок выполняемых работ:


Важно! Системы БСЗ могут отличаться длиной распределительного вала для разных моделей классических двигателей Жигулей, поэтому перед покупкой стоит уточнить у продавца взаимозаменяемость комплектующих.

Проверка угла зажигания во время движения

Лучше всего проверять работоспособность системы зажигания после любой регулировки на ходу. Это связано с особенностями конструкции распределителя и октановым числом используемого бензина. Бывает так, что выставленные по меткам углы зажигания не дают достаточной динамики и приемистости. Поможет подстройка на слух при начале детонации:

  • Разгоняем автомобиль до скорости 45-50 км/ч на ровном участке дороги;
  • Включаем прямую передачу (на ВАЗ 2106 четвертая) и нажимаем педаль газа до упора;
  • Должен появиться характерный звон (детонация), который исчезнет через 2-3 секунды, а разгон будет плавным и мощным без провалов;
  • Если детонация не исчезает в течение всего разгона, то угол зажигания "ранний";
  • Полное отсутствие звона и вялая динамика свидетельствуют о задержке искры в цилиндрах;
  • Регулируем положение распределителя на месте, поворачивая его на 3-5 градусов;
  • По окончании регулировки положение корпуса распределителя относительно блока отмечается линией или краской.

Регулировку зажигания следует проводить регулярно. Межсервисный интервал для простой контактной системы зажигания составляет 15 000 км, для электронной – в два раза больше. Также регулярно проверяется состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов. Все операции по настройке легко выполнить самостоятельно, гараж для этого не нужен. Навык самостоятельного ремонта зажигания ВАЗ 2106 всегда пригодится в дальней дороге или зимой, когда возникают проблемы с запуском.

Регулировка зажигания ваз 2106 начинается с регулировки угла замкнутого состояния контактов. Регулировка УЗСК необходима, если вы используете классическую или транзисторную систему зажигания. Если установлена ​​тиристорная система, значение УЗСК не критично. Для начала регулировки снимите крышку распределителя.

Регулировка зажигания на ВАЗ 2106.

Если на автомобиле установлена ​​классическая система зажигания, то перед началом регулировки желательно зачистить контакты трамблера напильником. После зачистки проверяем состояние контактов - нужно убедиться, что контакты соприкасаются друг с другом всей плоскостью.

При необходимости контакты придется подрегулировать. Теперь поворачиваем коленчатый вал в такое положение, при котором расстояние между контактами будет максимальным ... Откручиваем винт, фиксирующий контактную группу на пластине подшипника,

теперь вводим щуп - его толщина должна быть примерно 0,4 мм между контактами,

после выбирается положение контактной группы при котором стилус будет двигаться с небольшим усилием , это положение необходимо зафиксировать.

Величину зазора проверяем двумя щупами, толстый щуп не сможет войти в зазор между контактами, а тонкий сдвинется без усилий. Для того чтобы провернуть коленчатый вал, желательно использовать специальный ключ.

Если это не так, то ставим четвертую передачу и плавно толкаем машину. Стартер использовать нельзя, потому что практически невозможно получить нужный угол поворота. Зазор , полученный между контактами трамблера, дает необходимое значение на УЗСК , Не забывайте, что критичен угол, а не зазор ! Именно из-за этого нужно проверять юстировку, измеряя угол, который примерно равен 55±3°.

Самый простой вариант - использовать электронный тахометр, который имеет функцию измерения УЗСК. Для использования этого устройства необходимо собрать трамблер и запустить двигатель. Тахометр необходимо перевести в режим измерения УЗСК.

В случае выхода УЗСК за пределы, рекомендованные производителем, регулировку зазора придется повторить. Есть еще один способ, и вам нужно измерить угол. Первым делом вытаскиваем из крышки трамблера центральный ВВ провод и цепляем его к массе автомобиля, провод вытягивать не нужно, но тогда будет риск пробоя в катушке к провод идущий от трамблера к катушке зажигания, нужно будет подключить 12 вольтовую лампочку.

Лампа загорится, если зажигание включено, а сами контакты трамблера разомкнуты, а при их замыкании гаснут. Если на автомобиле установлена ​​тиристорная или транзисторная система, то лампочка не будет гореть при разомкнутых контактах , из-за наличия ограничителя тока. Тогда лампочку придется заменить на вольтметр; в положении разомкнутых контактов показывает 12 В, а при замкнутых - 0.

Прокрутить коленвал по часовой стрелке , нужно крутить до до замыкания контактов ... Это запоминаем положение ползунка , его желательно отметить в распределителе. Коленчатый вал необходимо вращать до размыкания контактов.

Запоминаем это положение ползунка, затем измеряется угол между этими двумя положениями. Делается это следующим образом: измеряем длину дуги окружности по корпусу распределителя, затем вычисляем угол в градусах по формуле:

(360пд)/л в котором:

  • р = 3,14 - число Пифагора;
  • d = 70 мм - диаметр корпуса распределителя;
  • l, мм - измеренная длина дуги по корпусу распределителя между метками.

При правильной центровке УЗСК длина дуги составит 33 ± 2 мм.

Теперь переходим ко второму этапу. Он заключается в регулировке угла опережения.

Для двигателей автомобилей ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 Момент размыкания контакта трамблер-прерыватель, которому соответствует свеча 1-го цилиндра , опережает верхнюю мертвую точку поршня 1-го цилиндра на 0±1°. Ниже описано несколько способов настройки .

Регулировка стробоскопа

Подключаем стробоскоп к сети автомобиля. Снимите и заткните шланг вакуумного корректора с распределителя. Теперь двигатель нужно запустить и прогреть до температуры, при которой он будет устойчиво держать обороты холостого хода. Затем нужно ослабить болт, фиксирующий корпус распределителя. Свет стробоскопа должен быть направлен на шкив, который находится на коленчатом валу.

Теперь начинаем крутить трамблер , пока, пока метка , нанесенная на шкив , а не будет стоять относительно метки на крышке ГРМ ... В этом положении корпус трамблера зафиксирован .

Регулировка света

Этот метод считается классическим, так как его можно найти во всей автомобильной литературе. Берем лампочку на 12 В и соединяем два провода. Когда лампочка готова, можно начинать. Коленчатый вал необходимо провернуть так, чтобы метка шкива располагалась заданным образом, по отношению к меткам на крышке механизма газораспределения, бегунок распределителя должен быть напротив ВВ провода 1-го цилиндра.

Повторяю, если нет специального ключа, то включаем четвертую передачу и толкаем машину ... Один из проводов лампочки соединяется с проводом который идет от трамблера к катушке зажигания, второй проводок нужно подключить к массе автомата ... Центральный провод снимаем с крышки распределителя, присоединяем его к массе. Болт крепления распределителя необходимо ослабить.

Теперь включаем зажигание. Корпус распределителя нужно повернуть по часовой стрелке, его нужно крутить до пока не погаснет лампочка ... Потом нужно аккуратно повернуть в другую сторону, как только загорится лампочка прекращаем крутить - именно в таком положении нужно зафиксировать трамблер.

Регулировка искры

Ставим коленвал в нужное положение, вынимаем центральный провод из крышки трамблера, и крепим его на расстоянии около 5 мм от массы.

Ослабляем болт крепления корпуса трамблера, затем включаем зажигание. Корпус трамблера необходимо повернуть по часовой 10-20 градусов ... Затем нужно медленно вращать в обратном направлении , до тех пор, пока не ляжет искра , после закрепим корпус распределителя.

Настройка "на слух"

Есть еще способ настройки "на слух", но это неточный способ - вы получите существенную погрешность, но сможете попасть в расчет. Такая регулировка производится следующим образом: заводим двигатель, ослабляем болт крепления корпуса трамблера. Поворачивая корпус, находим положение, при котором обороты двигателя будут максимальными, теперь поворачиваем его на несколько градусов по часовой стрелке, затем фиксируем трамблер.

Проверка результатов уравнивания

Переходим к последнему шагу, нам необходимо проверить результаты. Результаты проверяются по поведению автомобиля на дороге. Двигатель нужно прогреть, выехать на ровный участок дороги набрать скорость 40-50 км/ч, включить четвертую передачу и резко нажать на педаль газа ... В течение 1-2 секунд, будут слышны характерные стуки, похожие на топот, и машина сразу начнет уверенно набирать скорость.

Если звуков не слышно, то нужно повернуть распределитель против часовой стрелки на одно деление, эту процедуру повторять до тех пор, пока не будет слышен звук.

Помните, что детонация должна длиться не более 2 секунд. В том случае, если при проверке пришлось слишком сильно изменить положение трамблера, то у вас проблемы.

Причина неисправности еще может заключаться в отклонении состава топлива от номинального, а также в неправильной работе систем распределителя.

Регулировка зажигания ВАЗ 2106 очень важная и полезная процедура. От него зависит несколько моментов:

  • бесперебойная работа силового агрегата;
  • легкий пуск;
  • нормальный расход топлива;
  • динамика разгона.

При неправильной регулировке зажигания могут наблюдаться стуки при работе силового агрегата. А это, в свою очередь, может привести к капитальному ремонту самого двигателя.

Интересно, что на практике многие водители имеют свои взгляды на то, как выставить зажигание на ВАЗ 2106. Некоторые действуют, что называется, «на глазок», а кто-то приобретает для этого дела стробоскоп. Некоторые не лезут самостоятельно и доверяют эту работу специалистам автосервиса.

Для того, чтобы настроить зажигание на автомобиле ВАЗ 2106 своими руками, воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией.

Предварительная подготовка

С собой в гараж взять:

  • ключ для свечей;
  • ключ на 13;
  • Вольтметр или обычная двенадцативольтовая лампочка.

Контактное зажигание установлено на первый цилиндр.

Установите угол опережения зажигания по меткам разной длины, которые нанесены на крышке ГРМ.


Пошаговая инструкция

Установить зажигание на ВАЗ 2106 можно за 13 простых шагов:


Теперь мы можем убедиться, что зажигание установлено правильно. Заводим двигатель и начинаем движение. Вам нужно разогнаться до 45 километров в час. Достигнув нужной скорости, включите четвертую передачу и резко нажмите на педаль газа. Через пару секунд мотор должен начать детонировать (будут слышны хлопки, начнут звенеть «пальчики»). Как только автомобиль наберет скорость, подходящую для выбранной передачи, детонация исчезнет.

Если стук не исчез, значит вы сделали неправильную регулировку и получили так называемое "раннее" зажигание. Значит нужно немного повернуть трамблер по часовой стрелке на половину или одно деление. Если детонации не произошло, то вы поставили «позднее зажигание». В этом случае поверните распределитель против часовой стрелки на половину или на одно деление.

Какой угол опережения зажигания - он же УОЗ? Это какой-то атрибут древних автомобилей или нечто незыблемое, сродни всемирному тяготению? Большинство современных автовладельцев этого не знают. Все системы автомобиля контролируются многочисленными контроллерами, а потому своевременное искрообразование в цилиндрах двигателя полностью на их совести. Тем временем по стране бегает огромное количество людей, незнакомых с процессорами и прочими чипами. Поэтому вопросы типа "Как регулировать POP?" звучат по сей день.

Всегда приятно отвечать на технические вопросы. Но сначала вам придется вспомнить некоторые «зажигательные» термины.

Терминология

Прерыватель-распределитель зажигания - электромеханическое устройство, обеспечивающее своевременную подачу импульсов высокого напряжения на. Его часто называют дистрибьютором .

Момент зажигания - воспламенение рабочей смеси в цилиндре до окончания такта сжатия.

Угол опережения зажигания (УОЗ) - угол поворота коленчатого вала двигателя от положения, соответствующего появлению искры на свече зажигания, до прихода поршня в верхнюю мертвую точку.

Контактная система зажигания - система, в которой коммутация катушки зажигания обеспечивается механическим прерывателем.

Бесконтактная система зажигания - система, в которой переключение катушки зажигания обеспечивается электронным модулем, управляемым электронным датчиком положения коленчатого вала - например, датчиком Холла (ВАЗ-2108) или магнитоэлектрическим (ГАЗ-2410) .

Прерыватель системы зажигания - механический выключатель в распределителе, подключенный непосредственно к первичной цепи катушки зажигания.

Бегунок - распределительный элемент, поочередно передающий высокое напряжение от катушки зажигания на высоковольтные провода, подключенные к свечам зажигания двигателя.

Угол замкнутого контакта (УЗСК) - величина, указывающая, как долго контакты механического прерывателя должны оставаться замкнутыми. Для УЗСК это примерно 55 градусов. Правильно подобранный УЗСК дает катушке зажигания возможность набирать необходимую энергию и полностью отдавать ее свечам зажигания.

Когда и зачем нужно регулировать зажигание?

Сначала немного теории. Если бы рабочая смесь в цилиндрах сгорала моментально, то проблем с опережением не было бы в принципе. Поджег в верхней мертвой точке - и ладно. Но смесь не выгорает мгновенно: на это уходят миллисекунды. При этом реальная частота вращения коленчатого вала, разумеется, непостоянна. Поэтому тупо поджигать смесь одновременно при разных режимах работы двигателя нельзя: сгорит либо рано, либо поздно. Результат всегда будет неутешительным - двигатель плохо тянет, греется, работает нестабильно, детонирует и т.д.

В частности, если начать искрить слишком рано ( большой УОЗ ), то давление газов резко увеличится до достижения поршнем верхней мертвой точки, препятствуя его движению. Из-за этого снизится мощность и ухудшится экономичность, потеряет приемистость и будет дергаться на малых оборотах. При позднем искрообразовании ( малый УОЗ ) смесь будет долго гореть расширяющимся объемом, а потому давление газа будет значительно ниже расчетного. Мощность и КПД снизятся, а двигатель будет крепким, так как дожигание смеси будет идти на протяжении всего такта расширения.

Способ лечения только один - поджечь рабочую смесь по скорости и нагрузке на двигатель. Кроме того, при переходе на . Кстати, на очень древних автомобилях (начало прошлого века) момент зажигания контролировал водитель: была предусмотрена специальная рукоятка. Но вскоре оно исчезло, так как мотор обзавелся распределителем с центробежным механизмом внутри.

Центробежный регулятор обычно содержал пару грузов, уравновешенных пружинами. При увеличении скорости вращения грузики расходились в стороны и поворачивали опорную плиту, на которой располагался прерыватель. Чем выше скорость вращения, тем сильнее расходятся веса и тем выше становится SPL.

Дальнейшее стремление к экономии добавило к помощникам центробежного регулятора его вакуумный аналог. Дело в том, что с увеличением нагрузки увеличивается и наполнение цилиндров горючей смесью, так как водитель сильнее давит на акселератор. При этом снижается процент остаточных газов в рабочей смеси, что способствует увеличению скорости сгорания. Следовательно, УОЗ необходимо уменьшить.

Наоборот, с уменьшением нагрузки на двигатель уменьшается наполнение цилиндров, увеличивается содержание остаточных газов, в связи с чем рабочая смесь будет гореть медленнее.


Learn more


[an error occurred while processing the directive]