7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Замена колодок ручника шевроле лачетти седан


Chevrolet Lacetti. Замена колодок стояночного тормоза: service_193 — LiveJournal

Вообще-то в своих публикациях я стараюсь не материться. Не буду этого делать и сейчас. Есть, однако, существенное отличие. Обычно я не матерюсь, потому что даже если вкладываю эмоции в текст, то хорошим тоном считаю уметь выразить их достаточно ярко без мата (получается не всегда). В данном же случае я не матерюсь исключительно потому, что даже самые яркие идиомы русской ненормативной лексики не выражают всю ту гамму эмоций, которую переживаешь, ковыряясь с этим изобретением сил зла - барабанными тормозами. Поэтому - вперед, и пусть эта процедура пройдет безболезненно.

На снятом колесе видим, что надо снять суппорт, скобу и тормозной диск:


Сняли, ужаснулись:

Говорят, это не комок грязи и ржавчины, а целый механизм! Вот здесь можно различить три пружинки:

А здесь - еще одну пружинку и механизм регулировки:

Общее состояние в этот момент обычно - "ничего непонятно, зачем я сюда залез, помогите". Ну, это у меня так. У взрослых механиков, наверное, по-другому. Путь из этого состояния только один - брать длинногубцы и стаскивать все доступные пружины. Потом поворачивать солдатики, снимать колодки, вытаскивать тросик ручника из колодки, и начинать все собирать с новыми колодками. Процесс демонтажа задокументирован не был, потому что фотографировать комки грязи - не очень осмысленное занятие. Задокументирован процесс монтажа, как более важный. По нему же можно понять, какие шаги требуются при демонтаже.

Итак, исходное состояние - весь механизм стояночного тормоза снят. Задача - поставить его.

Первым делом надо продеть в одну колодку тросик ручника. Это задача не из легких, потому что тросик упрятан в пружинистый кожух, который не проходит в посадочное место на колодке:

Вот так он выглядит рядом с колодкой:

Здесь крайне нужна третья рука. Увы, в каталогах производителей инструмента я таковой не нашел, пришлось изворачиваться как есть. И вот как я делал. В принципе, эта оболочка троса отодвигается руками, надо только держать оконечник троса плоскогубцами. Поэтому в правой руке держим плоскогубцами, в которых сжат кончик троса. Левой рукой подвигаем оболочку троса, и двумя пальцами параллельно пытаемся вставить трос в посадочное место. Несложный фокус, для которого надо иметь сильные пальцы, но гораздо важнее - сильные нервы. Где-то на пятидесятой попытке он начнет почти садиться. На семьдесят пятой попытке важно не бить кулаком по крылу автомобиля, потому что от этого на крыле остаются вмятины. Лучше перекурить и продолжить. Где-то на сотой попытке все получится:

Важный аспект - наконечник троса должен смотреть от этой блестящей железки в сторону колодки (самой фрикционной накладки, в частности). Если надели по-другому - ругаемся и надеваем правильно. Теперь будет быстрее.

Теперь надеваем переднюю колодку. Ставим ее примерно на место и продеваем через нее солдатик:

А теперь плоскогубцами берем пружинку с "тарелкой", надеваем ее на солдатик, солдатик придерживаем пальцем с обратной стороны ("изнутри" машины) давим на тарелку, когда солдатик пройдет в отверстие в тарелку - поворачиваем тарелку так, чтобы солдатик не провернулся. Ничего сложного, и очень развивает дикцию. Когда все надоест и захочется бросить эту машину здесь - значит, осталось примерно столько же попыток. В итоге получится так:

Перед установкой второй колодки надо вставить распорную планку, так как между уже установленных колодок вставить ее не получится. Вот так все это должно выглядеть после установки второй колодки (контур распорной планки обведен красным):

В эту планку слева упирается та часть колодки, к которой присоединен тросик. Когда тросик натягивается - он тянет подвижную часть колодки. Она упирается в планку. Планка толкает переднюю колодку вперед. В то же время задняя колодка уходит назад. В итоге обе колодки упираются в барабан. Вот и весь механизм, если по-простому.

Теперь нужно установить вспомогательные механизмы. Со временем колодки изнашиваются, толщина фрикционных накладок уменьшается. Чтобы колодки прикоснулись к барабану, надо сильнее натягивать трос. Это неудобно, поэтому предусмотрен механизм подведения колодок к барабану при том же натяжении троса. Вот этот механизм в разобранном виде:

Центральная часть имеет "зубчики", в которые можно упереться и вращать ее. Задняя часть просто вставляется и остается на своем месте. Передняя часть - с резьбой, и при вращении центральной части - выдвигается, раздвигая колодки. Ставится регулировочный механизм снизу, аналогично распорной планке. Только установить его можно на уже установленные колодки:

Регулировка производится с помощью плоской отвертки при надетом тормозном диске. Из него достается резиновая заглушка, сам он ставится так, чтоб технологическое отверстие было напротив этого механизма, и отверткой через отверстие вращается центральная часть.

После установки регулировочного механизма ставится нижняя стягивающая пружина:

Теперь осталось поставить пружины наверху. В первую очередь это пружина от задней колодки к распорной планке. Сложность тут в том, что она заходит в планку снизу, и натянуть ее таким образом в условиях ограниченного пространства довольно сложно:

Практика показала, что лучше всего получается справиться с этой задачей с помощью клипсодера примерно такого формата:

Прорезь достаточно надежно фиксирует ухо пружины и позволяет нормально ее натянуть.

После этого ставим на место шайбу и натягиваем две верхних пружины, это легко делается длинногубцами:

На фотографии есть погрешность - "уши" двух пружин не должны переплетаться, одна должна лежать поверх другой, прижимая шайбу. При сборке это было поправлено, но сфотографировать было уже нечем (батарейка села).

После этого сборка механизма ручника завершена. Надо надеть тормозной диск (может налезать туговато из-за выработки), собрать все полностью, порадоваться, и с ужасом перейти на вторую сторону, где повторить ровно тот же самый подвиг. Да поможет нам Мироздание!

Замена колодок ручника Шевроле Лачетти, подбор тормозных колодок ▷ ТМ УкрЗапчасть — Ukrzapchast.com.ua

Напрасно многие водители считают, что механизм ручного тормоза менее важен, чем рабочая тормозная система.

Случаются такие ситуации, где стояночный тормоз может реально помочь избежать аварии или более серьезной неприятности.

На Шевроле Лачетти задний тормозной механизм несколько сложнее, чем на машинах подешевле, значит, относиться к нему стоит еще более бдительно.

Когда менять тормозные колодки ручника на Лачетти

К сожалению, четких пробегов и регламента замены колодок ручного тормоза на Лачетти еще не придумали. И едва ли придумают.

Во-первых, колодки ручника используются куда реже и куда менее интенсивно, чем колодки основного тормоза. Во-вторых, у каждого свои привычки, касающиеся использования ручника. Поэтому и ресурс колодок будет радикально отличаться.

Если вы не занимаетесь дрифтом ежедневно, а используете ручник только по назначению, вполне возможно, что колодки отработают 4-5 лет или 100-120 тысяч км пробега.

Безусловно, эти цифры очень приблизительные и сильно зависят не только от частоты использования ручника, но и еще от некоторых моментов:

  • качества и конфигурации тормозных колодок;

  • материала фрикционных накладок;

  • уровня износа тормозного барабана стояночного тормоза;

  • состояния механизма привода колодок, тросов, механизма регулировки.

Для Лачетти подходят тормозные колодки ручного тормоза с номером по каталогу запчастей Шевроле 96496764. Это оригинал, его цена порядка 340 гривен за две пары (4 штуки на обе стороны). Есть варианты:

  • C00011ABE от ABE по цене 440 гривен за комплект, отзывов мало, но качество достойное;

  • Starline BC 09780, примерно в ту же цену, но им часто предпочитают оригинал;

  • Номер по каталогу 96496764, производитель Hi-Q, цена повыше (около 640 гривен), но они своих денег стоят;

  • АBS артикул в каталоге запчастей Шевроле Лачетти 9220, примерно по той же цене, что и оригинальные;

  • Ferodo, номер по каталогу FSB4017, одни из самых дорогих, но качество на уровне;

  • китайские Onnuri с родным каталожным номером — самые недорогие, около 300 гривен.

Пожалуй, этого достаточно, чтобы выбрать колодки для ручного тормоза из каталога запчастей Лачетти на свой бюджет.

И еще, при выборе стоит обратить внимание, что диаметр сведенных оригинальных колодок — 168 мм, а ширина 26 мм. Некоторые производители выпускают колодки диаметром 170 мм, что может вызвать трудности при установке. 

Меняем колодки ручника Лачетти своими руками

Ничего мудрёного в процессе замены нет, поэтому каждый сможет сделать это самостоятельно, имея набор головок, отверток и длинногубцы. Еще хорошо бы иметь ударную отвертку под крестовое жало и проникающую смазку вроде WD40. Когда колодки куплены, а инструмент под рукой, можно приступать к работе.

Для начала нам нужно максимально распустить тросы ручного тормоза. Для этого выковыриваем лючок в подстаканнике между передними креслами.

Длинной головкой на 13 мм максимально выкручиваем гайку натяжения тросов.

Полностью скручивает ее со штока не нужно.

Срываем колесные гайки, вывешиваем машину на домкрате и снимаем колесо.

Мощной отверткой с плоским шлицом максимально разводим колодки, утапливая поршень суппорта.

Открутив два болта головкой на 14 мм,

снимаем суппорт и отводим его в сторону. Желательно его подвязать к стойке проволокой.

Ударной отверткой или мощной крестовой выкручиваем винт крепления тормозного диска к ступице.

Обстучим ступицу легкими ударами молотка из мягкого материала по периметру.

Вынимаем резиновую заглушку на тормозном барабане.

Теперь полностью сведем колодки. Для этого плоской отверткой через отверстие в тормозном диске по часовой стрелке прокрутим до упора регулировочную гайку.

Диск при этом должен быть в таком положении, как на фото.

Снимаем диск со ступицы. Если необходимо, поможем ему молотком из мягкого металла.

Чистим тормозной диск, полностью удаляем следы грязи и ржавчины как с диска, так и изнутри и снаружи барабана.

Длинногубцами снимаем три пружины в верхней части механизма.

И одну большую пружину в нижней части.

Проворачиваем тарелки прижимных пружин на 90 градусов, придерживая штифт с обратной стороны тормозного щита.

Снимаем тормозные колодки, выведя из зацепления наконечник троса и рычаг раздвижного механизма.

Очищаем и смазываем механизм разведения колодок, если он закис или заржавел.

Проверяем работу троса ручника, он должен свободно перемещаться в кожухе.

Переставляем распорную планку на новые колодки, предварительно очистив ее от ржавчины и грязи.

Перед установкой колодок тщательно чистим и смазываем тормозной щиток, особенно в местах работы внутренней части колодок.

Вначале устанавливаем колодку с рычагом. Рычаг должен находиться со стороны тормозного щита.

Фиксируем ее прижимной пружиной и устанавливаем на место наконечник троса.

Устанавливаем вторую колодку с прижимной пружиной.

Устанавливаем верхние пружины, нижнюю ставить не спешим.

Ставим на место механизм разведения колодок, проверив его работу и максимально скрутив в сторону сведения колодок.

Устанавливаем стяжную пружинку в нижней части колодок.

Можно устанавливать очищенный тормозной диск и затягивать фиксирующий винт.

Разводим колодки через отверстие в диске, проворачивая регулировочную гайку против часовой стрелки до тех пор, пока фрикционные накладки не коснутся поверхности барабана.

Те же операции проводим с другой стороны, опускаем автомобиль на землю и из салона головкой на 13 мм подтягиваем трос ручного тормоза.

В нормальном состоянии до срабатывания стояночного тормоза и полного блокирования тормозных дисков рычаг ручника должен делать 5-6 щелчков.

При необходимости, когда колодки притрутся, через 200-300 км пробега, регулируем натяжение троса ручника еще раз.

 

Автомобиль Шевроле Лачетти принадлежит к числу продвинутых иномарок. По этой причине в данном авто используется штатный иммобилайзер . Конечно, это хорошо. Но при каких-то проблемах с ключами нужно будет прописывать их программно, из-за чипа иммобилайзера. Артикульный номер ключей зажигания Шевроле Лачетти : 96548412 (без кнопок) 96458350 (с кнопками, хэчбек и универсал) 96458347 (с кнопками, седан) При покупке нового Chevrolet Lacetti водитель получает комплект из 2 ключей. Если в машине используется центральный замок , значит в связке идет один ключ без кнопок и еще один с кнопками. Если автомобиль не комплектуется ЦЗ, то в связке будет просто 2 ключа без кнопок. При потере или поломке оригинальных ключей...

Двигатель автомобиля Шевроле Лачетти буквально всех модификаций оснащается гидрокомпенсаторами . Это хорошо по той причине, что пропадает необходимость контроля и регулировки тепловых зазоров на клапанах . Но при этом гидрокомпенсаторы создают другие проблемы, что связано с их износом . Артикул гидрокомпенсаторов Шевроле Лачетти : 96801271- GM (двигатель 1.8) 96376362 (двигатель 1.5-1.6) 24419109 (двигатель 1.6-1.8, LDA) 96184997 (двигатель 1.6, 16 клапанов) Благодаря гидротолкателям Chevrolet Lacetti происходит устранение зазора между рокером и кулачком распределительного вала . При износе запчасти на Лачетти гидрокомпенсаторы начинают просто болтаться в зазоре своих...

​ Впускная система Шевроле Лачетти имеет датчик абсолютного давления (ДАД). Это устройство корректирует пропорции топливно-воздушной смеси, в зависимости от разгона. Со временем ДАД изнашивается, что делает работу двигателя нестабильной . Датчик абсолютного давления Chevrolet Lacetti устанавливается на впускном коллекторе . Данная запчасть на Шевроле Лачетти контролирует разряжение, которое зависит от  нагрузки на мотор. Данные передаются на ЭБУ. Артикул датчика абсолютного давления Шевроле Лачетти : 96417830-GM (двигатель 1. 8 LDA) 25195788-GM (двигатель 1.6) 25195786-GM (двигатель 1.6) 96276354-GM (двигатель 1.6) 96482570-NTK (двигатель 1.8 – 2.0)...

Отзыв о Шевроле Лачетти Седан с 2004 года от специалиста

Отзывы о Шевроле Лачети 2004 - Н.В. Собраны у мастеров и инженеров СТО для объективной оценки надежности и особенностей эксплуатации Лачети.

Двигатель Слабое место - алюминиевые поддоны на двигателях 1.4 и 1.6 , Поэтому сливную пробку нужно зажимать осторожно и не сильно, а так же при каждом закручивании менять вставную шайбу. Если налить немного, то образуется трещина и по поддону начинает течь масло. Иногда из-за некачественного топлива полный нейтрализатор газа выходит из строя (катализатор) - Внутри он плавится. Симптом отказа катализатора - пропадает тяга. Иногда после второй, третьей замены ремня ГРМ начинает течь кольцо под водяной помпой и начинает подтекать антифриз. Иногда блокируется дроссельная заслонка. Иногда появляется из-под уплотнительной прокладки.
Трансмиссия Бывает Цилиндры на сцеплении Чтобы поменять цилиндр нужно снимать коробку.
Система управления и подвеска Передние стойки стабилизаторов требуют замены, в среднем, через 30 тыс. км. Иногда идут с баллонами, а также задними сайлентблоками в передней подвеске. Задняя подвеска сложная, но надежная - очень редко что-то выходит из строя. Иногда на задней подвеске возникает поперечный люфт, который исчезает после подъема автомобиля на подъемник - этот люфт означает выход из строя задних амортизаторов (поперечный амортизационный износ).
Тормозная система Ржавчина направляющих суппортов , Поэтому необходимо их периодически чистить и смазывать. Передние колодки в среднем служат 45 тыс. км. (Но есть предписание завода изготовителя, что при остатке на передних и задних колодках по 6 мм требуется их замена, так как накладки на родных колодках после этого остатка имеют свойство разносить железо). На колодках руля ржавеет рычаг, за который цепляется трос После этого начинает лезть ручник.
Рекомендации специалиста:

1) периодически тщательно очищайте места установки колодок (пружин) тормозных колодок, иначе тоже образуется коррозия и сама колодка перестает ходить и начинает замыкаться (то есть не суппорт, а именно сама колодка).

Обогрев воздуха и кондиционирование воздуха Минимальная стоимость ремонта Проблемы
Система запуска и зарядки Минимальная стоимость ремонта Проблемы
Электрические компоненты и прочее Иногда ломается сиденье водителя : Нижняя часть сиденья с левой стороны падает.
Устойчивость кузова к коррозии Rusting Cope Cape Возле замка, из-за чего капот невозможно закрыть. Для того, чтобы восстановить работоспособность замка капота, нужно снять замок и смазать трос возле замка (можно сделать предварительную профилактику: то есть это предварительная смазка троса капота, после чего ситуация с нарушенным капот не встанет).

* Информация получена от специалистов СТО

Проблемы с минимальной стоимостью ремонта
Средние проблемы
Серьезные проблемы с высокой стоимостью ремонта

Бибипедия-навигатор
Характеристики Краш-тесты
Ошибка Фото
Оборудование Видео
Тест-драйв
Выбрать главу из списка выше0002 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики затяжки крепежа

Заявка

Н•м

Фунт-фут

Фунт-дюйм

Болты крепления троса стояночного тормоза к боковому кронштейну днища кузова

6

-

53

Болты крепления рычага стояночного тормоза к днищу автомобиля

22

16

-

Винт переключателя стояночного тормоза к рычагу стояночного тормоза

4

-

35

Фиксирующий винт заднего тормозного барабана

4

-

35

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЕ




Регулировка стояночного тормоза Задние барабанные тормоза

Процедура регулировки

  1. Отрегулируйте задние тормоза. См. Раздел 4E1, Задние дисковые тормоза.
  2. Отпустить стояночный тормоз.
  3. Поднимите автомобиль и закрепите его надлежащим образом.
  4. Проверить тросы стояночного тормоза на свободный ход.




  5. Опустить автомобиль
  6. Снимите кожух консоли стояночного тормоза/переключения передач. См. Раздел 9G, Внутренняя отделка.
  7. Частично поднимите автомобиль.
  8. Поворачивайте самостопорящуюся гайку на узле рычага стояночного тормоза до тех пор, пока колеса не будут вращаться с трудом.
  9. Отворачивайте гайку до тех пор, пока задние колеса не смогут свободно вращаться.
  10. Опустить автомобиль
  11. Установите кожух консоли стояночного тормоза/переключения передач. См. Раздел 9G, Внутренняя отделка.



Регулировка стояночного тормоза Задние дисковые тормоза

Процедура регулировки

  1. Отпустите стояночный тормоз.
  2. Поднимите автомобиль и закрепите его надлежащим образом.
  3. Снимите задние колеса. См. Раздел 2E, Шины и колеса.
  4. Снимите суппорт и ротор в сборе. См. Раздел 4E1, Задние дисковые тормоза.
  5. Снимите тормозные диски с каждой стороны автомобиля. См. Раздел 4E1, Задние дисковые тормоза.
  6. Отсоедините трос стояночного тормоза от рычага управления задней пластиной с каждой стороны автомобиля.




  7. Осмотрите и замените любые детали сомнительной прочности или качества. Это может быть показано изменением цвета от жары или стресса.
  8. С помощью штангенциркуля отрегулируйте узел колодки до 167,6–167,8 мм (6,60–6,61 дюйма), поворачивая регулировочную гайку по часовой стрелке, чтобы увеличить диаметр. Измерьте диаметр башмака как можно ближе к центру подкладочного материала.




  9. Осмотрите и установите роторы и суппорты. См. Раздел 4E1, Задние дисковые тормоза.
  10. Установите трос стояночного тормоза на рычаг задней пластины с каждой стороны автомобиля.
  11. В кабине автомобиля потяните за ручку стояночного тормоза. Остановитесь, услышав два щелчка.
  12. Вращайте заднее колесо вручную, пока колесо не начнет буксовать.
  13. Отпустить стояночный тормоз.
  14. Поверните заднее колесо вручную, чтобы проверить сопротивление. При необходимости отрегулируйте кабель.
  15. Повторите процесс для другого заднего колеса.
  16. Опустите автомобиль.



Рычаг стояночного тормоза

Процедура снятия

  1. Отпустите стояночный тормоз.
  2. Снимите кожух консоли стояночного тормоза/переключения передач. См. Раздел 9G, Внутренняя отделка.
  3. Измерьте длину резьбы от конца тяги до шестигранной гайки.
  4. Снимите шестигранную гайку.




  5. Снимите выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
  6. Выключатель стояночного тормоза следует заменить, если контрольная лампа ТОРМОЗ на комбинации приборов не загорается при включении стояночного тормоза при включенном зажигании.





  7. Снимите болты крепления рычага стояночного тормоза к днищу автомобиля.



Процедура установки

    Если рычаг стояночного тормоза погнут или поврежден, замените рычаг стояночного тормоза в сборе, включая новый выключатель стояночного тормоза.

  1. Прикрепите переключатель стояночного тормоза к узлу рычага стояночного тормоза с помощью винта.
  2. Затяните винт крепления переключателя стояночного тормоза к рычагу стояночного тормоза до 4 Н•м (35 фунт-дюймов).




  3. Установите болты рычага стояночного тормоза и прикрепите рычаг стояночного тормоза в сборе к днищу автомобиля.
  4. Затяните болты крепления рычага стояночного тормоза к днищу автомобиля моментом 22 Н•м (16 фунт-футов).




  5. Установите шестигранную гайку на конец тяги.
  6. Проверьте регулировку стояночного тормоза, сверяясь с исходным размером регулировочной гайки снятия, сделанным в процессе снятия. См. «Регулировка стояночного тормоза — задние барабанные тормоза». или «Регулировка стояночного тормоза — задние дисковые тормоза» в этой секции.
  7. Установите кожух консоли стояночного тормоза/переключения передач. См. Раздел 9G, Внутренняя отделка.



Трос стояночного тормоза

Процедура снятия

  1. Снимите кожух стояночного тормоза/консоли переключения передач. См. Раздел 9G, Внутренняя отделка.
  2. Отпустите рычаг стояночного тормоза и шестигранную гайку на конце тяги.




  3. Снимите концы троса стояночного тормоза с уравнителя.




  4. Поднимите автомобиль и закрепите его надлежащим образом.
  5. Снимите задние колеса. См. Раздел 2E, Шины и колеса.
  6. Для автомобилей с задними барабанными тормозами отверните стопорный винт заднего тормозного барабана и снимите тормозной барабан.




  7. Снимите стопорное кольцо троса стояночного тормоза.
  8. Снимите пластиковую втулку.
  9. Снимите трос стояночного тормоза с рычага продольной тормозной колодки и с опорной пластины.




  10. Для автомобилей с задними дисковыми тормозами снимите заднюю ступицу в сборе.
  11. Снимите стопорный штифт.
  12. Снимите трос стояночного тормоза с задней колодки.




  13. Снимите болты, крепящие трос стояночного тормоза к зажиму под днищем кузова со стороны водителя и пассажира автомобиля.




  14. Снимите трос стояночного тормоза с зажима рядом с лямкой топливного бака.
  15. Снимите тросы стояночного тормоза с автомобиля.



Процедура установки

  1. Протяните новый трос стояночного тормоза (при необходимости) через опорную пластину заднего барабанного тормоза и прикрепите к рычагу продольной тормозной колодки.
  2. Вставьте пластиковую втулку в опорную пластину заднего барабана и вдавите стопорное кольцо. Убедитесь, что трос стояночного тормоза проложен правильно.




  3. Установите задние тормозные барабаны, затянув стопорный винт.
  4. Затяните стопорный винт заднего тормозного барабана до 4 Н•м (35 фунт-дюйм).




  5. Установите трос стояночного тормоза на заднюю колодку.
  6. Установите стопорный штифт.
  7. Для автомобилей с задними дисковыми тормозами установите заднюю ступицу в сборе.




  8. Установите болты, которыми трос стояночного тормоза крепится к кронштейну со стороны водителя и пассажира автомобиля.
  9. Затяните болты крепления троса стояночного тормоза к боковому кронштейну днища до 6 Н•м (53 фунт-дюйма).




  10. Установите трос стояночного тормоза в зажим рядом с лямкой топливного бака.




  11. Прикрепите концы троса стояночного тормоза к уравнителю.




  12. Отрегулируйте шестигранную гайку на конце тяги. См. «Регулировка стояночного тормоза». в этой секции.
  13. Установите кожух консоли стояночного тормоза/переключения передач. См. Раздел 9G, Внутренняя отделка.



Ручка стояночного тормоза

Процедура снятия

  1. Снимите кожух стояночного тормоза/консоли переключения передач, отсоединив кожух рычага стояночного тормоза. См. Раздел 9G, Внутренняя отделка.
  2. Снимите рукоятку стояночного тормоза с рычага стояночного тормоза.



Процедура установки

  1. Надавите на рычаг стояночного тормоза до упора.
  2. Установите кожух стояночного тормоза/консоли переключения передач с чехлом рычага стояночного тормоза.

    Learn more