7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Фольксваген поло не заводится


Поло седан заглох и не заводится. Что делать, если не заводится Фольксваген Поло Седан? К постановке диагноза надо приступать спокойно

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину..."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см.выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать Ђь пит"1 аесеператоре. Или можетесами резко отынуть а троск провода роѵселной асонк. При этом смотритЂ в карбюратоѵ све хѸ (воздушая асонк открыѴа, инача ничего не увидит): если м первом дф узоро не появилсь стрѵйла бензина – значит, в полавково камере его не.. Не его тм пЍтомѾ, то залила огла клЃпана или( бывает не очень часто) олностью забит топливный фильтт в карбюратоще – он расоложн перее полавково камерой. Или асоилис ж клры. ильтт чищается про увкой,однзко ри тстствии у вас нужЀых намыко лучше вообе не сЀязваттся с карбюраторЂым внутренностми, разбиаттся с заеданиом голчаого клЃпан, асониоо ж клѴов и другими тонкостма – псть это делают специаЇистѸ.

Если стрѵйла дф узоро есть,обртите нимение на усковое уѺтройств карбюраторЏ – оно довольно част выходит из Ѻтрая. а иомарка начЉнаяпримеьно 70-х одов,приманяется автоматическое управление воздушной асонкой

Фольксваген поло не заводится причины » Драйв

Войдите в гараж, садитесь в машину, вставьте ключ зажигания, поверните его. Что остается для нашего клиента, чтобы сделать нормально. стартер работает, пытается запустить, но нет никакой реакции. двигатель не запускается. Что делать и куда бежать? Тебе нужно идти.

Обстоятельств такой неисправности на Peugeot 206 и, возможно, несколько. Все они съемные, диагностические, даже до тех пор, пока у них нет 100 попаданий.

Основная сложность при запуске зимой. разряженная батарея.

Важно определить, когда возникает проблема. Действуй по нашему делу позже. Если так зима, и снаружи сильный мороз, тогда решение и может быть достаточно обычный.

  1. Вы должны выключить свечи зажигания, зажечь их на газовой плите.
  2. После этого мы все еще вкручиваем его в блок цилиндров, пока он еще горячий, мы постараемся сразу его запустить.
  3. Ситуация может быть рискована такими простыми манипуляциями.

В другое время года необходимо помнить, что у нашего клиента остаются аспекты, которые будут описаны позже.

Проверка давления в топливном стержне. это первое, что нужно начать диагностировать.

поскольку в холодное время года, Во-первых, мы откручиваем каждую свечу по очереди, чтобы убедиться, что наш клиент остается чистым и сухим. Если так, топливо не заполняет их. Уже замечательно. Перейдите к следующим этапам проверки., найти проблему.

Есть возможность действовать следующим образом:

Volkswagen Polo 2016 года не будет запущен

  1. проверить давление топливной системы. Если давления нет, это необходимо исправить. Для этого вы будете использовать комплект для измерения давления.
  2. Возьмите 2-й запасной ключ зажигания , потому что первый мог взлететь. Получить машину им. Если нет, прокрутите список вниз.
  3. полезным компьютер с установленным программным обеспечением используйте его для расшифровки ошибки.

Есть еще одна необычная ситуация.

Убедитесь, что питание подается на клеммы топливного насоса при включенном зажигании.

Предварительно установленная сигнализация блокирует работу топливного насоса.

Если внештатная система выходит из строя, то это в основном виновник. Полезно позвонить по почте для устранения неполадок. Если газовый насос работает после того, как электронная схема была исправлена, наш клиент останется на месте.

Некоторые из типов, которые будет сложнее исправить:

  • Он может сдвинуть несколько зубьев шестерни одним словом;
  • Часть экипажа, ответственная за двигатель, вышла из строя;
  • Специальный датчик, который определяет положение коленчатого вала, необходимо заменить на новый.

Эти процедуры могут быть выполнены без посторонней помощи, особенно без необходимых инструментов, аксессуаров и возможностей. Лучше всего связаться с сервисным центром Peugeot или подходящей сервисной станцией.

Как запустить двигатель VOLKSWAGEN POLO на морозе. Как согреть аккумулятор. эксперимент

Если коробки нет на парковке, то автоматика автомобиля не позволит вам заехать. К сожалению, стартер не захватывает двигатель.

Для автомобилей с автоматической коробкой передач важно переместить рычаг в нейтральное положение или в положение парковки. В противном случае, также невозможно завести машину.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

VW POLO не заводится.

VW POLO 1997 г. выпуска
Мотор 1,4 л тип AEX, ЭБУ — Motronic 9
Притащили на веревке. По диагностике ошибок никаких. Единственное что смогли найти это датчик температуры охлаждающей показывал «-13». Заменили, стал отображать реальную температуру +12. Все равно не заводится!
Проверили фазы ГРМ — все на месте, искра есть, форсунки открываются, давление топлива в норме. Сняли дросельную заслонку помыли, поставили на место, через VAG адаптировали. Ни какого эффекта. Проверили подсос воздуха — тоже нет. Сняли тромблер, осмотрели, общими мыслями пришли к решению о его замене. Заменили и о чудо завелась!
Однако с новым тромблером проработала всего минут 20 и опять заглохла.
Опять все проверили все равно не хочет заводится.
Подскажите, кто что может, а то пока своих мысле уже не хватает.
А да чуть не забыл может еще кто подскажет как проверить синхронизацию р\вала относительно к\вала ,если нет датчика положения к\ вала ,а есть трамблер с приводом от р\вала .

Ответ: VW POLO не заводится.

Было похожее. Минус на двигун был отличный , а на кузов почти никакой.Подкрутили кузовной мину и все стало Ок.

Сайт автомобиля Фольксваген Поло седан

Неисправности в системе пуска автомобиля Фольксваген Поло седан

Если не работает система пуска Поло седана, то это, скорее всего стартер. Неисправностей стартера Поло всего 5:

  • Он попросту не включается из-за перегоревшего предохранителя. Нужно проверить третий в нижнем ряду предохранитель.

  • Может не работать реле расположенное под приборной панелью, меняем, если не помогло, проверяем цепь на замыкание или обрыв, а так же проверяем тяговое реле, оно так же может быть неисправно. Смотрим на схемы, находим по ним все элементы, и проверяем. Схемы так же можно найти на этом сайте.

Не следует вставлять предохранители, рассчитанные на больший ток, в лучшем случае что-нибудь перегорит, а может перегореть и сам Полик.

  • Включаем стартер, и слышим щелчки. Скорее всего, это может быть следствием того, что аккумулятор сильно разряжен, неподтянуты соединения в цепи стартера – подтягиваем, или обмотка тягового реле неисправна.
  • Якорь стартера не вращается или все же вращается, но очень медленно. Опять же смотрим аккумулятор, скорее всего, разрядился, контакты тягового реле подгорели либо изношены щетки, и загрязнен коллектор.
  • Маховик стартера неподвижен, хотя якорь вращается. Возможно, повреждена шестернь привода или зубья маховика, поломалась буферная пружина или поводковое кольцо. Может, просто стартер плохо закреплен, проверяем крепление к картеру сцепления.
  • После запуска двигателя стартер не включается. Это может быть следствием стекания контактов тягового реле или неисправностью муфты свободного хода стартера.

В данном случае нужно немедленно остановить двигатель!

Volkswagen Polo | Не заводится (советы)

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и... Что за черт?! Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или  другого выхода нет.

К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине).

Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.

Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой,  двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.

Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива),

не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

крутит, не крутит, щелкает. Что делать, если не заводится стартер машины?

Нередко водители могут столкнуться с тем, что стартёр щёлкает, но при этом не крутит. В такой ситуации нередко виновато втягивающее реле. При зажигании именно оно начинает щёлкать, а не стартер. Такое случается при возникновении одной из нескольких неисправностей.

Причины:

  • Замыкание на обмотке якоря. Это удастся проверить с использованием мультиметра. Если проблема действительно в обмотке, тогда придётся не ремонт проводить, а устанавливать новый стартер.
  • Поломка силового провода. Именно с его помощью соединяют тяговое реле и стартер. Данную неисправность легко устранить, нужно лишь заменить силовой провод.
  • Обрыв или замыкания обмотки стартера. Эту ситуацию тоже удастся решить только путём замены данного устройства.
  • Деформировалась или сломалась вилка в бендиксе. Эту механическую неисправность тяжело исправить. По возможности нужно заменить бендикс или отдельно вилку.

Когда водителям приходится разбираться, почему не заводится машина, стартер сразу начинают подозревать. Возможных неисправностей много, а некоторые детали не подлежат ремонту. В такой ситуации единственный способ решить проблему – это полностью заменить устройство.

Бывают и такие ситуации, когда стартер заводится, но при этом мотор не начинает работать. Есть несколько объяснений, почему так происходит. Возможно, водитель оказался невнимательным и забыл отключить сигнализацию. Она будет блокировать бензонасос, поэтому мотор не заведётся.

Возможно, отсутствует топливо, поэтому его уровень следует проверить. Такие ситуации тоже встречаются, и проблему легко устранить. Нужно лишь наполнить топливный бак.

Реже причиной становится забитая выхлопная труба. Если автомобиль стоит на улице, тогда посторонний человек может сделать нехорошую вещь. Он забьёт выхлопную трубу, из-за чего двигатель не запустится. Нужно проверить, всё ли с ней в порядке, а потом уже делать выводы.

Если стартер работает, но наблюдаются посторонние стуки, тогда одна из причин – неисправность венца. Стартер при работе входит в зацепление с венцом, а затем его крутит. Если данный процесс нарушен, тогда появится скрежет. Такое бывает, если венец прослаблен. Для устранения неисправности его придётся заменить.

Если не удалось разобраться, почему завёлся стартер, но не завёлся двигатель, тогда лучше обратиться в сервисный центр. Проблемы могут возникнуть даже с новым автомобилем, так как ситуации бывают разными. Бывает и такое, что транспортное средство заводится не с первого раза, либо периодически начинает барахлить. В такой ситуации тоже нужно обратиться к специалисту, потому как неисправность самостоятельно не исчезнет.

Когда автомобиль не заводится при повороте ключа зажигания, тогда можно попробовать подать питание на стартер в обход замка. Это позволит запустить двигатель, если втягивающее реле и электромотор исправны. Потребуется включить нейтральную передачу и зажигание, затем отыскать на стартере управляющий тонкий провод от реле и силовой толстый провод от АКБ.

При помощи металлического предмета, например, ключа, их следует замкнуть. Когда стартер сработает, а мотор запустится, останется разомнкнуть контакты.

Также есть другой вариант – можно подать питание на управляющую клемму с положительного вывода аккумуляторной батареи. Для этого потребуется использовать любой изолированный провод. Допустим, подойдёт вариант из набора для прикуривания.

Если стартер не реагирует даже на прямую подачу питания, тогда можно заподозрить его поломку, либо неисправность вытягивающего реле, электромотора. Чтобы провести проверку, придётся разобрать пусковой агрегат. Нужно осмотреть щёточный узел, статор, обмотку якоря. Без мультиметра это тяжело сделать, поэтому лучше запустить авто с толчка и поехать в гараж, либо сразу к мастеру.

Бывает и такое, что стартер крутит напрямую, но с ключа не запускается. В таком случае неисправна электрическая цепь от ключа. Понадобится определить точное место, где питание прерывается. Нужно для начала провести проверку клемм аккумулятора, массы на кузове и в двигателе. Также нужно осмотреть силовые контакты на втягивающем реле. Во время диагностики необходимо убедиться в том, что на стартер подаётся питание, а провода массы контактируют с кузовом и двигателем.

Когда есть проблемы с проводкой, придётся разбирать панель. Человек без опыта и определённых знаний не сможет справиться с данной задачей. Именно поэтому лучше доверить задачу специалисту и позволить ему провести диагностику. После этого станет понятно, какой нужен ремонт.

Как завести машину при отказе иммобилайзера?

Бывает, что водители даже не догадываются, что их автомобиль оборудован иммобилайзером. Современные идентификаторы (передатчики) размещены в корпусе ключа и нет необходимости применять «чипы» или вводить коды, как это было на старых моделях автомобилей.Устройство взаимодействует друг с другом после вставки ключа в замок зажигания.

Иммобилайзеры делятся на заводские (сейчас это почти стандарт) и собираемые по желанию заказчика.К сожалению, и первое, и второе имеют недостатки и могут выйти из строя. Ничего страшного, если транспондер в одном из ключей откажется слушаться — всегда можно воспользоваться запасным. Настоящие проблемы начинаются, если ресивер ломается.

В такой ситуации обычно достаточно вызвать "замковую" помощь или отбуксировать машину в сервис.Однако это не всегда означает, что проблема решена, ведь даже специалисты иногда не могут завести машину на месте. Дьявол кроется в деталях – хитроумно спрятанного блока управления не найти или в случае многих заводских мер безопасности оказывается, что модуль иммобилайзера интегрирован с контроллером двигателя, а этот находится в довольно хлопотном месте.

Что такое иммобилайзер и как он работает?

Слово "immobilizer" можно перевести как "иммобилайзер" и это именно то, что делает данное устройство.Короче говоря, система предотвращает запуск автомобиля в случае угона, блокируя систему зажигания или управляющий ее работой компьютер — стартер крутит, а машина не заводится. Вы должны помнить (и быть осторожным), что в автомобилях, оснащенных бесконтактным ключом, даже после выхода из машины двигатель не перестает работать, что делает возможным угон на так называемом шишка или ластик.

Иммобилайзер обычно состоит из двух частей: транспондера (передатчика), который мы носим с ключами в виде пульта или «таблетки» похожей на небольшую батарейку, либо он просто встроен в корпус ключа (в большинстве новых машины).Вторая часть — распределительный щит (приемник), спрятанный в машине.

В старых автомобилях (например, в некоторых Citroën) использовался кодовый иммобилайзер, в котором перед запуском автомобиля необходимо было ввести соответствующий PIN-код на стационарной клавиатуре.Позже их заменили популярные когда-то «секции» — они действовали аналогично, чтобы посторонние лица (без транспондера) не могли уехать на транспортном средстве. Даже если вор проник внутрь автомобиля и сломал замок зажигания без специального кода, двигатель не запускался без радиосигнала от передатчика.

Что ломается? Что делать, когда иммобилайзер обездвиживает машину?

Обычно выходят из строя транспондеры в пульте дистанционного управления или корпусе ключа.Ремонт не сложный, но требует знаний - достаточно удалить поврежденный передатчик и загрузить в память процессора новый. Так называемой индукционные петли на замке зажигания, которые считывают сигнал с передатчика, снимающий устройство с охраны.

Виновника неисправности можно легко определить, попробовав завести автомобиль запасным ключом.Если двигатель заводится, это означает, что первый транспондер нуждается в замене. Если неисправен передатчик, для безопасности рекомендуется перевести иммобилайзер в сервисный режим. Мы тогда будем уверены, что в случае повреждения второго ключа, мы уедем на машине.

Информацию о том, как это сделать, можно найти в руководстве по модулю или, в случае заводских моделей, в руководстве по эксплуатации автомобиля.Также можно воспользоваться помощью мобильных почтовых сервисов, но они не гарантируют заводку автомобиля на месте, да и ценятся достаточно высоко (стоимость от 150 до 250 злотых). Самой большой проблемой является снятие с охраны заводских иммобилайзеров, установленных в контроллере двигателя.

Какую информацию хранят и кодируют современные ключи?

Ну современные ключи используются не только для открытия автомобиля или снятия иммобилайзера с охраны.По сути, это небольшие компьютеры с носителем множества важных данных об автомобиле, таких как: дата первой регистрации, VIN-номер, дата очередного техосмотра или пробег автомобиля. Конечно, у всего, что имеет свои преимущества, есть и недостатки, и в данном конкретном случае, когда автомобиль угнали.

Страховщик на основании закодированной там информации (напр.последний контакт ключа с автомобилем) могут даже отказать в выплате компенсации, если она не совпадет с нашими показаниями, потому что окажется, что мы забыли запереть машину.

Попробуйте

В некоторых автомобилях невозможно закодировать ключ вне авторизованного СТО, а изготовление дубликата в сервисном центре стоит целое состояние.К счастью, можно попробовать решить проблему самостоятельно намного дешевле.

Можно использовать очень простой патент. Из рабочего ключа, который у нас остался, снимаем транспондер и размещаем его на постоянной основе в машине так, чтобы он находился в поле считывателя иммобилайзера.Правда, дополнительную защиту от кражи мы потеряем, но на дополнительный ключ мы потратим всего 20-80 злотых вместо нескольких сотен или даже тысяч злотых.

Однако, если вы решите посетить мастерскую, обязательно проверьте ключи после обслуживания - много нечестных "мошенников"!Современные автомобили обычно угоняют на заказ.Бывают ситуации, когда автомобили пропадают через несколько дней после посещения такого сайта. Метод прост — сотрудник, сотрудничающий с ворами, загружает в память автомобиля новый ключ. Затем нужный человек открывает, заводит и без проблем уезжает с машиной. Однако легко проверить, имело ли место мошенничество.

Нам достаточно проверить, открывает ли запасной комплект автомобиль при получении автомобиля в сервисном центре.Если выяснится, что это не так, несмотря на работоспособный ключ/пульт, то, вероятно, кто-то воспользовался вышеописанной практикой, т. к. после заливки нового кода ключа запасной автоматически перестает работать.

.

Системы Старт-стоп. Отключить или нет?

Идее глушить двигатель при его бесполезной работе, даже при красном сигнале светофора или в пробке, несколько десятков лет. Toyota разработала такую ​​систему в 1964 году и до середины 1970-х испытывала ее на Crown. Электроника автоматически отключила двигатель через 1,5 секунды работы на холостом ходу. В тестах на улицах Токио, как сообщается, была достигнута экономия топлива в 10%, что является отличным результатом, однако японская компания не вошла в число пионеров серийной сборки таких устройств.

В 1980-х годах возможность остановки двигателя на остановках появилась в автомобиле Fiat Regata ES (Energy Saving) с системой Citymatic, выпускавшемся с 1985 по 1987 год. Водитель решил выключить двигатель, имея в своем распоряжении специальную кнопку . Чтобы перезапустить двигатель, ему приходилось нажимать на педаль газа. Аналогичное решение было принято Volkswagen в 1980-х годах, а компания Hella, производящая автомобильное электрооборудование, решила выключать и включать двигатель с помощью кнопки в своей системе.

Первой серийной моделью с системой «старт-стоп», автоматически отключающей двигатель в определенных ситуациях, стал Golf Ecomatic третьего поколения, выпущенный осенью 1993 года. В нем использовался опыт, полученный при работе над прототипом Öko-Golf, на базе Гольфа второго поколения. Двигатель глушился не только через 5 секунд работы на холостом ходу, но и во время движения, когда водитель не нажимал на педаль газа. Повторное нажатие на педаль снова включило безнаддувный дизель.Для запуска двигателя, заглушенного на стоянке, должна была быть включена первая передача. Это было сделано без использования сцепления, потому что у Golf Ecomatic его просто не было (полуавтоматическая коробка передач).

Это не единственное техническое изменение по сравнению с базовой версией Golf. Следующими были введение электрогидравлического усилителя руля, размещение переключателя «старт-стоп» на приборной панели, установка аккумуляторной батареи большего размера и дополнительной вспомогательной батареи меньшего размера.Другими автомобилями концерна VW, оснащенными системой «старт-стоп», были Lupo 3L и Audi A2 3L 1999 года выпуска (экологичные версии с расходом топлива 3 л/100 км

См. также: Какими транспортными средствами можно управлять с водительскими правами категории B?

Volkswagen

первым отреагировал на новые правовые нормы, вступившие в силу в Европейском Союзе с 1 января 1996 года, и вскоре этому примеру последовали и другие производители. Данное изменение регламента представляет собой новый цикл измерений NEDC (New European Driving Cycle) для проверки расхода топлива легковых автомобилей, в ходе которого двигатель работал на холостом ходу около четверти положенного времени (частые остановки и повторные запуски).Именно поэтому в Европе были разработаны первые серийные системы «старт-стоп». В США ситуация была совершенно иной. В действующем в США цикле измерений местного Агентства по охране окружающей среды (EPA) лишь немногим более 10% обозначенного времени уходило на холостой ход двигателя. Поэтому его отключение не так сильно повлияет на конечный результат.

Системы «Старт-стоп». Но почему?

В связи с тем, что производители определяют преимущества использования системы «старт-стоп» по результатам измерительного теста, возникает много разочарований в практических условиях эксплуатации автомобиля.Не всем приятно, когда доплата за систему повышения экономичности автомобиля оказывается бессмысленной тратой. «Старт-стоп» дает ощутимые преимущества в виде экономии топлива при движении автомобиля в плотном городском потоке. Если в часы пик кому-то предстоит ехать из центра города в дальний район, то дорога займет 1,5-2 часа, практически в бесконечных пробках. В таких условиях машина буквально останавливается сотни раз.Суммарное время остановов двигателей может достигать даже нескольких минут. Учитывая, что расход топлива на холостом ходу составляет, в зависимости от силового агрегата, от 0,5 до 1 литра в час, а автомобиль проезжает такой маршрут два раза в день, экономия топлива в месяц может достигать даже нескольких литров топлива, а в год около 120 литров. м. В таких условиях эксплуатации имеет смысл система «старт-стоп».

На той же машине, но проехав 1,5-2 часа в обычном городском потоке, общее время простоев составит 2-3 минуты.Экономия, составляющая 1,5-2 литра топлива в месяц и около 20 литров топлива в год, будет недостаточна для возможной переплаты за систему «старт-стоп», дополнительных работ по техническому обслуживанию или усложнения конструкции автомобиля, что может привести к поломки. В случае автомобилей, которые ездят в основном на дальние расстояния, прибыль, получаемая от выключения двигателя на остановках, еще ниже.

Практика показывает, что у бензинового автомобиля среднего класса, эксплуатируемого в среднем режиме в различных дорожных условиях, общее время остановок двигателя системой «старт-стоп» составляет около 8 минут на каждые 100 км.Это дает 0,13 литра бензина. При годовом пробеге 50 000 км экономия составит 65 л.Но практика также показывает, что результаты могут быть самыми разными в зависимости от условий эксплуатации и типа двигателя. В больших бензиновых двигателях они могут достигать целых 2 л/100 км, в малых турбодизелях – лишь сотые доли литра. Так что - если за систему "старт-стоп" приходится доплачивать, нужно тщательно проанализировать все плюсы и минусы.

Однако в настоящее время отпадает вопрос о доплате за систему «старт-стоп» и ее непосредственном сопоставлении с возможной выгодой для кармана пользователя.Это связано с тем, что «старт-стоп» перестал быть элементом дополнительного оборудования, а стал штатным компонентом конкретных версий двигателей. Поэтому при выборе варианта двигателя со штатной системой «старт-стоп» можно забыть о том, как будет эксплуатироваться автомобиль. Мы просто обречены на наличие такой системы.

См. также: Какими транспортными средствами можно управлять с водительскими правами категории B?

Но помимо экономических вопросов, связанных с системами «старт-стоп», есть и типичные коммунальные вопросы.В современных автомобилях стандартно перезапускать двигатель после того, как он был выключен системой, нажатием на педаль сцепления. И тут возникают проблемы, потому что в некоторых ситуациях одновременные манипуляции педалями сцепления и «газа», когда система хочет запустить двигатель, заканчиваются обездвиживанием автомобиля. В данном случае достаточно важно, насколько быстро система сможет запустить заглушенный ранее двигатель (чем раньше, тем лучше).

Хоть такие ситуации случаются не регулярно, они могут вызывать отвращение к системе «старт-стоп».Многим водителям это не нравится даже без особых причин. Автоматическое отключение двигателя их просто раздражает. Поэтому, как только садятся в машину, или при первом выключении двигателя, тянутся к кнопке деактивации системы. Группа энтузиастов этого проэкологического решения, вероятно, больше, и широкое наличие системы «старт-стоп» в стандартной комплектации их удовлетворяет. Однако правда в том, что за это приходится платить в цене автомобиля. Бесплатно никто ничего не дает, особенно то, что кажется простым только с технической стороны.

Системы старт-стоп. Простая функция – большие сложности

Казалось бы, запуск и остановка двигателя тривиальны и не требуют особых технических решений. На практике все совершенно иначе. Даже в самые простые системы, основанные на традиционном пускателе, необходимо вводить специальные системы управления энергопотреблением, которые не только контролируют уровень заряда батареи, температуру и пусковую мощность, но и снижают энергопотребление других устройств в момент пуска и управления ток соответственно зарядка аккумулятора.Сама батарея должна быть изготовлена ​​по совершенно иной технологии, чем традиционная, чтобы быть устойчивой к быстрой и мощной разрядке, а также к сильноточной зарядке.

Система "старт-стоп" также должна получать информацию от бортовой электроники о температуре наружного воздуха, температуре масла (холодный двигатель не остановится) и температуре турбокомпрессора в турбированных агрегатах. Если турбокомпрессору необходимо остыть после интенсивной езды, двигатель также не остановится.В некоторых, более продвинутых решениях, турбокомпрессор имеет независимую систему смазки, продолжающую работу даже при выключенном двигателе. Даже традиционный стартер «старт-стоп» имеет большую мощность, более прочные внутренние компоненты (например, щетки и соединительный элемент) и модифицированную шестерню (снижение шума).

В более сложных и, следовательно, более дорогих системах «старт-стоп» традиционный стартер заменяется либо электрической машиной, установленной на маховике, либо генератором переменного тока специальной конструкции.В обоих случаях мы имеем дело с устройством, которое может выступать как в качестве стартера, так и генератора в зависимости от необходимости. Это не конец.

Электроника должна подсчитывать время между остановками двигателя и проверять, набрал ли автомобиль правильную скорость с момента запуска. В системе «старт-стоп» много мутаций. Одни совместимы с системами рекуперации энергии при торможении (рекуперация), другие используют специальные конденсаторы для накопления электроэнергии и поддержки аккумулятора при снижении его пусковой емкости.Есть и такие, в которых после остановки двигателя его поршни устанавливаются в оптимальное положение для повторного запуска. В момент запуска достаточно покачать стартер. Топливо впрыскивается форсункой только в тот цилиндр, в котором поршень готов к рабочему ходу и двигатель начинает работать очень быстро и тихо. Это то, чего больше всего хотят конструкторы при создании систем «старт-стоп» — быстрая работа и низкий уровень шума.

.

Аксессуары Volkswagen • 100% оригинал • Интернет-магазин VW

Смартфон стал повседневным «инструментом» в руках каждого из нас. Мы редко расстаемся с ним, и, без сомнения, он изменил привычки нашего поколения. В эпоху, когда почти все находятся в сети и ответы почти на все вопросы доступны в Интернете, автомобили тоже должны быть в сети. С автомобилями Фольксваген все по-другому. Предлагаемые сегодня модели благодаря доступу в сеть позволяют не только сэкономить время и деньги, но и обеспечить безопасность нас и наших близких.И делают это каждый день. Вот почему очень легко привыкнуть к функциям We Connect, связи Volkswagen с внешним миром. Так же просто, как со смартфоном.

В настоящее время самым «цифровым» автомобилем Volkswagen является новый Touareg, но мы можем использовать интернет в навигации даже в городском Polo.

Сегодня ваш типичный утренний распорядок может выглядеть так: будильник, душ и быстрый кофе. Однако до того, как кофемашина успеет наполнить чашку, вы можете запустить подогрев автомобиля одним касанием экрана вашего смартфона.Эта функция особенно приятна, когда появляются первые морозы и соседи гоняют машину со скребком для льда. Вы садитесь в машину, которая встречает вас теплым салоном и незамерзающими стеклами. Просто включите стеклоочистители, и автомобиль готов к работе. Ситуация повторяется перед выходом из офиса. 2:0 для вас. В случае подключаемых гибридов, таких как Passat GTE и электромобили, с помощью смартфона можно включить не только обогрев, но и кондиционер. Так что интернет в машине полезен еще до того, как мы в него сядем.
Отопление салона, окна и кондиционер можно включить с помощью смартфона.

При следующей помощи машина с доступом в интернет приходит сразу после запуска. Навигация информирует вас о пробках и пробках почти в реальном времени. Например, при посещении предприятия перед Днем Всех Святых навигатор подсказал мне объехать Дембинскую дорогу, на которой находится цветочный рынок. Там образовалась гигантская пробка, о которой система сообщила до того, как я доехал до нее.
Мне удалось изменить маршрут, и в результате один маневр сэкономил более 10 минут.
Навигация, безусловно, наиболее полезна в дороге и предлагает больше, чем просто информацию о дорожном движении. Данные о ценах на топливо особенно полезны за границей. Нередки случаи, когда цены в Германии или Италии на автомагистралях
на 20 центов за литр выше, чем на станциях, расположенных всего в 2 км от автомагистрали. Вы можете сэкономить 50 злотых на одной заправке.

Если вы путешествуете с детьми, доступ в Интернет эффективен для предотвращения стандартного вопроса «Мы все еще там?». Когда вы доберетесь туда, навигационная система снова использует Интернет и покажет вам парковки с информацией о количестве свободных мест. Что немаловажно, чтобы не тратить время в машине на настройку навигации, маршрут всей поездки можно спланировать заранее, удобно дома, с помощью компьютера или планшета и отправить в машину. После запуска двигателя он будет доступен в навигационной системе.

Веб-навигация удивила меня во время одного из моих лыжных походов, сообщив мне, какие дороги очищены от снега, а какие требуют цепей противоскольжения. В этом случае стоит выбрать более быструю, расчищенную дорогу на несколько-десяток километров длиннее, но… об этом нужно знать. Говоря о километрах, часах и минутах, стоит знать, что в приложении можно проверить статистику всей поездки, которая включает время, пройденное расстояние и средний расход топлива.We Connect работает как эндомондо для автомобиля.

Коннект и Интернет в машине также помогут забывчивым найти машину на больших парковках. Телефон покажет дорогу к нему. Вы даже можете удаленно «попросить» автомобиль посигналить или помигать фарами. Также стоит упомянуть о новейшей функции, позволяющей на короткое время дистанционно открыть автомобиль, чтобы, например, курьер оставил посылку в багажнике.

Приведенные выше примеры наглядно показывают, что Интернет в автомобиле повышает комфорт его использования.Но также крайне важно повысить безопасность. Даже когда мы не ведем машину. Представим ситуацию, когда одной машиной пользуются несколько человек, в том числе и наш ребенок, новоиспеченный водитель-подросток. Каждый родитель хочет знать, не водит ли он слишком безрассудно, т.е. слишком быстро. Благодаря системе We Connect мы можем сразу же получать уведомление на смартфон, когда автомобиль превышает заявленную скорость, например, 140 км/ч. Телефон также уведомит нас, когда в машине сработает сигнализация.

We Connect также можно использовать в критической ситуации, когда мы участвуем в дорожно-транспортном происшествии или являемся его свидетелями. Затем автомобиль может автоматически установить связь с центром сигнализации, где соответствующим образом подготовленный человек расспросит нас о подробностях происшествия. На монитор сразу же выводится множество данных об аварии, в том числе, где произошло столкновение, насколько сильным было столкновение и сколько человек находится в машине. Водителю не нужно знать, на каком километре дороги он находится.В случае отсутствия контакта с пострадавшим, на его место немедленно будут отправлены экстренные службы.

Все описанные выше функции давно доступны в автомобилях Volkswagen. Цифровые решения все еще находятся в стадии разработки. Над Познанью кружатся воробьи, прилетевшие из Вольфсбурга, щебечут, что скоро ключ вообще не понадобится, чтобы завести машину. Автомобиль узнает нас через смартфон. На его основе также будет персонализировано несколько десятков функций в автомобиле, таких как настройка сиденья, зеркал, любимая радиостанция, температура или режим работы ассистентов вождения.Доступ к автомобилям можно будет загружать дистанционно. В компании по аренде автомобилей мы скоро не получим не только техпаспорт, но и ключ. Единственное, что нам скажет сотрудник, это сообщение с авторизацией доступа к автомобилю. Войдя в него, вы сразу почувствуете себя как в личном автомобиле. При условии, что мы арендуем Volkswagen.

Электромобили нового поколения из семейства ID. они будут не только постоянно подключены к Интернету, но и через несколько лет станут автономными

В недалеком будущем автомобили будут общаться друг с другом и с дорожной инфраструктурой.Это, по сути, приведет к созданию полностью автономных автомобилей через несколько лет. И это совсем не далекое будущее. Volkswagen Group, Mobileye, принадлежащая Intel, и Champion Motors объявили в конце октября о планах запустить первую в Израиле услугу мобильности по запросу на основе парка автономных электромобилей. С этой целью три компании-партнера планируют создать совместное предприятие. Проект стартует в начале 2019 года, а запуск сервиса планируется к 2022 году.

.

Двигатель 1.2 6V / 12V MPI - VW, Skoda, Seat - неисправности, поломки

Volkswagen Group представила в 2001 году трехцилиндровый двигатель 1.2 MPI, сначала как 6V, затем 12V. Он должен был совершить революцию в качестве привода для небольших городских автомобилей из сегмента А и В, Volkswagen, Seat и Skoda. По идее двигатель VAG 1,2 MPI должен был быть экономичным и безотказным. это на самом деле?

Конструкция двигателя 1.2 MPI группы VAG не очень сложна. Впрыск непрямой, а регулировка клапана гидравлическая, поэтому этот блок очень хорошо работает с установками на сжиженном газе. Здесь использовалась цепь ГРМ, что должно было снизить эксплуатационные расходы, но как оказалось по прошествии многих лет это была одна из самых больших проблем этого двигателя. Три цилиндра никогда не работают так же гладко, как четыре, поэтому производитель использовал уравновешивающие валы, чтобы минимизировать вибрацию. Головка изготовлена ​​из алюминия, что значительно снижает вес двигателя.

Двигатель

1.2 MPI можно найти в Volkswagen Polo IV и V, Volkswagen FOX, Skoda Fabia I и II, Skoda Roomster, Skoda Praktik, Skoda Rapid Seat Ibiza III и IV и Seat Cordoba II.

Двигатель 1.2 6V MPI/HTP

Первая версия двигателя 1.2 имеет 6-клапанную ГБЦ - по две на цилиндр. Самая слабая версия агрегата 1.2 6V имеет мощность всего 54 КМ и 108 Нм крутящего момента. Это приводит к плохой производительности. Автомобиль Fabia или Polo разгоняется до 100 км/ч более чем за 17 секунд, а максимальная скорость составляет около 150 км/ч. С положительной стороны, максимальный крутящий момент достигается на низких оборотах для безнаддувного агрегата, 3000 об/мин./ мин.

Вторая версия двигателя 1.2 6V MPI/HTP имеет мощность 60 км и 108 Нм. Еще 6 км дали на секунду лучшее ускорение и чуть более высокую максимальную скорость.

Двигатель 1.2 6V - неисправности, неисправности

Первая и очень серьезная поломка, которая может случиться с нами в 6-ти клапанной версии, это пропуск цепи ГРМ. Эта проблема чаще всего возникает на устройствах, выпущенных сразу после 2001 года. Причина этого в том, что направляющая цепи слишком короткая. Выход из строя бывает даже на 60 - 80 тысячах. км. Лучше заранее заменить ГРМ на соответственно улучшенный затвор. Первым признаком растянутой цепи является дребезжащий звук при запуске по утрам. Замена комплекта деталей с работой не должна превышать около 900 злотых.

Первые годы производства также принесли проблем с катушками зажигания на двигателе 1.2 6V. Повреждения вызывают неравномерную работу двигателя на холостом ходу и проблемы с запуском. Катушек три, одна стоит около 80-100 злотых.

На пробеге более 150000 км у двигателя 1.2 6V MPI/HTP начинается проблема с балансирными валами. Симптомы заключаются в значительном ухудшении трудовой культуры человека. Также были проблемы со слишком большим расходом масла и прогоранием седел клапанов.

Двигатель 1,2 12 В MPI/HTP

В 2007 году двигатель 1.2 концерна Фольксваген был модернизирован с целью улучшения прироста мощности и устранения всех поломок. Более новая версия имеет 12-клапанную головку, а также изменена система ГРМ.Этот двигатель соответствует нормам выбросов выхлопных газов EURO 5

.

Двигатель 1.2 12V доступен в четырех вариантах мощности: 60 л.с. 108 Нм, 64 л.с. 112 Нм и 70 л.с. 112 Нм. Самый слабый выдает очень плохую производительность, а вот версия 70 л.с., скажем так, прилично динамичная для малолитражки. Только в Skoda Rapid можно найти самую мощную версию на 75 л.с.

Самое главное, что после изменений двигатель 1.2 12V наконец-то стал относительно безпроблемным. Лучшие разновидности этого двигателя - последние годы выпуска.За период производства двигатель несколько раз совершенствовался и устранялись различные недостатки. В самом начале производства 12-ти клапанной версии тоже были пропуски ГРМ, как например в бракованной серии AZQ. Однако проблемы с цепью ГРМ, катушками зажигания и балансирными валами со временем устранены.

Самое главное - сократить интервал замены масла. Подлежит замене каждые 10-12 тыс. км пробега . Благодаря этому ГРМ легко выдерживает порядка 200 000 км и проблема с балансирными валами тоже должна исчезнуть.

Двигатель внутреннего сгорания 1,2 MPI / HTP

Трехцилиндровый двигатель объемом 1,2 л был одной из первых попыток концерна Volkswagen разработать двигатель с уменьшенными габаритами, поэтому основным предположением был низкий расход топлива. К сожалению, это не совсем удалось. Больших различий в расходе топлива между различными по мощности версиями этого двигателя нет. У городских автомобилей, таких как Polo, Ibiza и Fabia , средний расход топлива составляет около 6,5 л/100 км. При работе от двигателя на сжиженном газе расход увеличивается примерно до 7.5 л/100 км.

Цены на запчасти

Двигатель 1,2 MPI вмещает примерно 3 литра масла. Производитель рекомендует использовать масла по стандарту VW 502.00. Примерно за 100 злотых мы купим 4 литра приличного моторного масла 5w40. Остальные запчасти тоже недорогие:

  • Масляный фильтр - 24 зл.
  • Воздушный фильтр - 40 зл.
  • Топливный фильтр - 50 зл.
  • Комплект цепи ГРМ - 380 зл. - 17 зл.
  • катушка зажигания - 90 зл.
  • расходомер - 310 зл.

Стоит ли покупать автомобиль с этим двигателем?

Большинство мнений об этом двигателе говорят о том, что он плохой, что у него очень низкая культура эксплуатации и что он безотказный.Самое плохое можно сказать о первом 6-клапанном варианте. На самом деле это не самый лучший двигатель и вполне аварийный.

Более новая, улучшенная 12-клапанная версия лишена всех недостатков предыдущей. Он был достаточно исправлен, чтобы без проблем выдерживать многие годы эксплуатации. При правильном обслуживании и замене масла двигатель такой же долговечный, как и другие маломоторные агрегаты этого типа. Двигатель 1.2 12V можно удачно купить и смело ездить на городских автомобилях VW, Skoda и Seat.

.

Горит индикатор Check Engine – общие причины

Горит индикатор Check Engine означает, что компьютерная система самодиагностики автомобиля обнаружила ошибку. Индикатор может гореть, мигать или выключаться. Check Engine не всегда должен быть неудачным. Также стоит обратить внимание на цвет индикатора двигателя и других элементов управления. Каковы популярные или серьезные причины появления предупреждений? Ошибки компьютера не следует игнорировать.

В этой статье вы найдете ответ на:

  1. Что такое проверка двигателя? Как работает система самодиагностики в автомобильном компьютере?
  2. Загорелся индикатор двигателя.Это провал? Что делать?
  3. Каковы основные причины Check Engine? Это может быть незначительная неисправность
  4. Почему горит лампочка двигателя - основные причины, что это может быть?

Индикаторы в автомобиле информируют нас о работе важнейших систем автомобиля. Некоторые из них предназначены только для информации или предупреждения, а некоторые указывают на конкретные неисправности. Одним из них является индикатор проверки двигателя, который может загореться по ряду причин.К счастью, индикатор Check Engine не обязательно означает серьезную неисправность. Однако его нельзя игнорировать.

То, что индикатор двигателя (обычно в форме двигателя или надписи Check Engine ) не должен вызывать паники, определяется его цветом . Нам не нужно беспокоиться о синих или зеленых индикаторах, которые являются чисто информативными, но не указывают на какую-либо неисправность. Желтый цвет указывает на вторую степень опасности. В этом случае нам сообщают, что с одной из систем что-то не так.Это могут быть незначительные, временные ошибки или неверные значения, считанные одним из датчиков, но это могут быть и более серьезные неисправности. Нас должен беспокоить красный цвет. Его появление на панели приборов может указывать на неисправность одной из важнейших систем или более серьезную неисправность.




Что такое проверка двигателя? Как работает система самодиагностики в автомобильном компьютере?

Check Engine — это индикатор , который сигнализирует об ошибках, присутствующих или сохраненных в памяти компьютера автомобиля.С 2001 года все автомобили должны иметь систему самодиагностики — центральный компьютер проверяет функционирование ключевых систем автомобиля.

Индикатор Check Engine присутствует во всех современных автомобилях. С 2001 года все модели, омологированные на европейском рынке, должны быть оснащены системой самодиагностики. Эта система, включающая многочисленные датчики, постоянно контролирует работу приводной системы и отправляет информацию на центральный компьютер.Любое отклонение приводит к появлению на приборной панели индикатора двигателя. Таким образом, законодатели заботятся о нашей безопасности, с одной стороны, и об окружающей среде, с другой. Потенциальный дефект может вызвать неадекватное поведение автомобиля на дороге, а также стать причиной повышенного расхода топлива или выброса большего количества загрязняющих веществ в атмосферу.

Помня о том, что контрольная лампа двигателя есть в каждой машине (кроме очень старых), при покупке подержанного автомобиля стоит проверить, горит ли вообще контрольная лампа.После поворота ключа в первое положение должны загореться все лампочки на панели приборов (некоторые на мгновение, некоторые будут гореть до запуска двигателя). Нас должно беспокоить отсутствие вышеупомянутого контроля. Тогда стоит даже отказаться от покупки - отсутствие света может означать, что предыдущий владелец автомобиля (или его механик), не имея возможности устранить неисправность, просто отключил его. Это также сигнал о том, что автомобиль участвовал в более серьезном столкновении и что все его последствия не устранены.

Загорелся индикатор двигателя. Это провал? Что делать?

Когда во время движения загорается индикатор Check Engine , рекомендуется остановиться на стоянке, выключить и перезапустить двигатель. Если индикатор погаснет, это может быть временной и незначительной ошибкой. Если световой индикатор не гаснет или моргает, стоит отправиться в сервисный центр на диагностику.

Когда горит индикатор двигателя, это не обязательно является серьезной ошибкой , так что не паникуйте.Если это временная или разовая ошибка, обнаруженная датчиками, лампочка двигателя, скорее всего, погаснет через некоторое время. Если мы в дороге, стоит зайти на стоянку, заглушить двигатель и снова завести его. Если дело в незначительной ошибке, то индикатор больше не должен загораться. И теоретически об этом можно забыть. Однако если ситуация повторится (индикатор загорится на мгновение и через какое-то время или перезапуск двигателя погаснет), то лучше обратиться в сервисный центр и проверить причину такого положения дел.

Найдите мастерскую по компьютерной диагностике в вашем районе:


Каковы основные причины Check Engine? Это может быть незначительная неисправность

Причиной горящего индикатора Check Engine может быть незначительная неисправность, при которой можно продолжить движение,

  • одиночные пропуски зажигания,
  • слишком низкое напряжение в электрической системе во время запуска- вверх,
  • потускневшие контакты,
  • влага, попавшая в установку
  • неверные значения, измеренные датчиками (упомянутые ранее).

Если лампочка горит долго, не гаснет после перезапуска двигателя, то идите к механику (НАЙТИ МАСТЕРСКУЮ).

Неразумно ездить с включенной сигнальной лампой в течение длительного времени. Даже если мы не чувствуем никакой разницы и двигатель работает нормально, он развивает полную мощность. Может оказаться, что увеличилось горение или увеличился выброс загрязняющих веществ. Игнорирование предупреждающего состояния может в итоге привести к более серьезному сбою, ремонт которого обойдется нам гораздо дороже.

Надо срочно ехать в мастерскую, когда после включения Check Engine двигатель перешел в т.н. безопасный режим. Тогда мы не сможем разогнаться до более высоких оборотов, двигатель не сможет выйти на более высокие обороты. Эти симптомы могут быть признаком действительно серьезной неисправности.

Почему горит чек энджин - основные причины, что это может быть?

  • Неисправность лямбда-зонда,
  • Неисправность одной из катушек зажигания,
  • Неисправность системы впрыска,
  • Неисправность сажевого фильтра,
  • Неисправность катализатора,
  • EGR 2 Неисправность клапана рециркуляции отработавших газов Эти это лишь некоторые из типичных неисправностей, о которых сигнализирует лампочка двигателя на приборной панели. Последствия этих неисправностей могут сильно различаться: от повышения эффективности использования топлива до неправильного состава выхлопных газов, снижения производительности и нарушения работы двигателя.

    Загорание контрольной лампы также может быть вызвано использованием некачественного топлива, а также неправильным подбором топливно-воздушной смеси или повреждением расходомера.

    Частой причиной также является неправильный монтаж газовой установки. В этом случае может быть достаточно переналадки установки, но иногда потребуется замена неправильно используемых компонентов.

    Большое количество возможных неисправностей, связанных с горящей лампочкой двигателя, требует диагностики механиком, имеющим соответствующее оборудование. После его подключения есть шанс определить не только место сбоя, но и точную спецификацию сбоя.

    Хотя механик может очень легко устранить ошибку, очистив память компьютера, это не очень хорошее решение. Если индикатор не загорится, это не означает, что проблема решена.Более того, проехав дальше, можно очень быстро привести к серьезной поломке двигателя, которая обездвижит его гораздо дольше. Стоит тщательно диагностировать причины появления ошибок - вы это сделаете на рекомендованных сайтах сети Мотоинтеграторов (НАЙТИ МАСТЕРСКУЮ) .

    Читайте также:

    Самые ненадежные подержанные автомобили

    Ford Focus Mk2 цена замены масла

    Самые надежные подержанные автомобили

    От чего нас защищает использование салонного фильтра?

    Узнайте самые важные факты о высоком качестве воздушных фильтров FILTRON

    .

    Volkswagen Polo III: замена стартера

    Неисправный стартер мешает нам запустить двигатель. В этом руководстве мы покажем вам, как самостоятельно заменить стартер на Volkswagen Polo III.

    В начале рассмотрим, что будем делать после снятия старого стартера? Можем купить новый. Однако здесь слово «новый» не в полной мере отражает истинное состояние стартера. Обычно это китайские заменители, качественно отличающиеся от оригинала.Это следует иметь в виду, принимая решение о совершении такой покупки. Не стоит сильно удивляться, если это не продлится до окончания гарантийного срока.

    См. также: Volkswagen Polo III: регулировка ручника

    Вы можете рассмотреть возможность покупки подержанного.Однако здесь мы должны быть уверены в источнике. В противном случае такая покупка — большой риск. Может оказаться, что б/у будет в гораздо худшем состоянии, чем тот, что мы вынули из машины. Однако, когда мы находим хороший экземпляр, стоит задуматься о покупке. Ведь мы все равно придерживаемся оригинала.

    Наиболее распространенным решением является ремонт старого стартера. Цена почти такая же или даже дешевле, чем покупка китайской подделки. Если мы выполним такую ​​услугу в хорошей мастерской, то можем быть уверены, что она прослужит нам дольше.Ценные растения дают письменную гарантию на такую ​​регенерацию. У них обычно есть сменные стартеры, или вы можете подождать, пока наши восстановятся.

    См. также: Volkswagen Polo III: разборка карданного вала

    Сначала снимите черную пластиковую крышку, а затем отсоедините штекерный разъем от электромагнитного выключателя. Нажмите на защиту провода рядом с разъемом и отсоедините вывод 50 замка зажигания. Затем откручиваем провод, соединяющий аккумулятор со стартером, он прикручен к выводу 30.В конце нам предстоит открутить винты крепления стартера и мы сможем свободно его снять.

    Установите стартер в обратном порядке. В начале установите его на место и затяните самый длинный винт, т.е. тот, что длиной 160мм, с моментом 45Нм. Два оставшихся болта, более короткие (70мм), затягиваются с большим моментом, т.е. 60Нм. Затем прикрутите кабель к клемме 30. Момент затяжки здесь составляет 15 Нм. Следующий шаг — надеть разъем провода на клемму 50. Осталось надеть пластиковую крышку и подключить провод массы аккумулятора.

    См. также: Seat Ibiza III / Volkswagen Polo IV: демонтаж стартера

    После такой замены проблем с запуском двигателя быть не должно. Если стартер крутит, а машина все равно не заводится, подзарядите аккумулятор. Особенно это касается дизельных двигателей, которые «чувствительны» к слабому аккумулятору.

    Если вы хотите узнать больше, загляните »

    Код водителя.Изменения в 2022 году. Мандаты. Штрафные очки. Дорожные знаки

    .

    Новый отчет Euro NCAP. Kia, Mercedes, Volkswagen и Volvo с максимальным рейтингом

    Автомобили с максимальным рейтингом включают, в том числе KIA EV6 , Mercedes C-Class , Volvo C40 Recharge , а также Volkswagen Multivan .Все они продемонстрировали отличную защиту от столкновений, набрав 90 процентов . Транспортные средства также доказали свою эффективность в защите детей. Их системы активной безопасности, отвечающие практически всем существующим стандартам, оказались безупречными.

    Исследователи безопасности

    также высоко оценили недавно представленный Multivan , который, несмотря на большие размеры и слегка «квадратную» форму, не отличался от более мелких и стилистически сложных конкурентов.

    Новая система связи от Mercedes, Car-to-X , также получила особое признание. Благодаря ему водитель может сообщать об опасности. Затем оповещения отправляются на ближайшие автомобили с помощью связи Car-to-X.

    Видео ниже является частью пресс-релиза производителя. Его автором является Euro NCAP. Остальной текст под видео.

    видео

    Для видеопроигрывателя требуется, чтобы в браузере был включен JavaScript.

    Peugeot 308 - Краш-тесты и тесты на безопасность / Euro NCAP пресс-материалы

    К сожалению, среди протестированных автомобилей есть и модели, не получившие пять звезд. И шестое поколение Opel Astra , и третье поколение Peugeot 308 показали «минимальную» защиту от травм грудной клетки для водителей-мужчин.Ни в одной из этих моделей нет центральной подушки безопасности, которая является обычным средством в современных автомобилях.

    Хотя оба автомобиля предлагают множество вспомогательных технологий и технологий предотвращения столкновений, NCAP заявила, что они не включают в себя некоторые из последних разработок на рынке в последнее время. Четыре звезды также относятся к их 90 010 гибридным вариантам .

    Поможем Украине - можете помочь и вы

    видео

    Для видеопроигрывателя требуется, чтобы в браузере был включен JavaScript.

    Знаете ли вы, что страховые компании предлагают такие услуги? Интериа.тв

    .

    Смотрите также