7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Как поменять передние тормозные колодки на шевроле нива


Шевроле Нива — замена передних тормозных колодок — журнал За рулем

Замену тормозных колодок автомобиля Шевроле Нива проводим в случае предельно допустимого износа их накладок. Колодки необходимо заменить и при замене тормозных дисков,замасливании накладок и при наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

Передние тормозные колодки необходимо менять одновременно с правой и левой сторон.

Вывешиваем и снимаем переднее колесо. Желательно очистить поверхности и обработать соединения оси и шплинта проникающей смазкой типа WD-40.

Шевроле Нива

Пассатижами вынимаем шплинт оси нижнего прижимного рычага.

Пассатижами вынимаем шплинт оси нижнего прижимного рычага.

Шевроле Нива

Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага…

Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага…

Шевроле Нива

…и, придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.

…и, придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.

Шевроле Нива

Снимаем прижимной рычаг.

Снимаем прижимной рычаг.

Шевроле Нива

Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять.

Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять.

Шевроле Нива

Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза…

Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза…

Шевроле Нива

…и располагаем его вместе с блоком цилиндров на поворотном кулаке.

…и располагаем его вместе с блоком цилиндров на поворотном кулаке.

Шевроле Нива

Извлекаем из направляющей тормозные колодки.

Извлекаем из направляющей тормозные колодки.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

Шевроле Нива

Раздвижными пассатижами (или трубным ключом) вдавливаем поршни в цилиндры.

Раздвижными пассатижами (или трубным ключом) вдавливаем поршни в цилиндры.

Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом. Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место,..

Шевроле Нива

…монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры.

…монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры.

Дальнейшую сборку узла проводим в обратной последовательности.

Для облегчения установки оси прижимного рычага напильником или на наждаке обтачиваем конец оси так, чтобы получился конус.

Перед установкой ось прижимного рычага смазываем графитовой смазкой.

Шевроле Нива

Прижав рычаг, вставляем ось.

Прижав рычаг, вставляем ось.

Аналогично заменяем колодки на другой стороне автомобиля.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться, колодки могут сильнее обычного греться, вплоть до появления легкого дыма и запаха, особенно в жаркую погоду.

Замена передних тормозных колодок Шевроле Нива

Передние тормозные колодки на Chevrolet Niva следует менять при появлении характерного скрипа, а так же после визуального осмотра колодок. Если на тормозном диске обнаружены борозды или на самих колодках сколы, следует немедленного заменить колодки.

Замену передних тормозных колодок на Шеви Ниве следует производить только комплектом из 4 штук. При замене колодок следует обратить внимание на состояние суппорта, тормозных дисков, пыльников направляющих и самого цилиндрика. Если пыльники порваны, они требуют замены.

Какие колодки выбрать для Шеви Нивы?

Выбор колодок зависит от вашего бюджета и предпочтений. На данный момент предлагается как минимум 6 видов передних колодок от различных производителей.

  • Колодки Finwhale /2121-2123/ V221 цена комплекта от 500 руб
  • Колодки Начало 2121-3501090 цена комплекта от 300 руб
  • Колодки ADR ADR010611 цена от 350 руб
  • Колодки Nippon ADB0192 цена комплекта от 450 руб
  • Колодки ABS BEST ABS010611 цена от 300 руб
  • Колодки Lynx BD-4602 цена от 600 руб

Все вышеуказанные тормозные колодки подойдут для Нивы 2121, а так же Шеви Нивы. Суппорта у них одинаковые.

Как самостоятельно поменять передние колодки На Шевроле Ниве

Прежде всего необходимо обработать смазкой WD 40 элементы суппорта и шплинт. Зачастую шплинт всегда в ржавчине и проблематично снимается, поэтому прежде чем вытаскивать его следует обработать его смазкой.

С помощью пассатижей или кусачек вынимаем шплинт нижнего пальца

Далее с помощью тонкой отвертки или воротка выталкиваем шплинт и вынимаем его

Теперь снимаем прижимной рычаг и две пружинки(обязательно снимите пружинки чтобы не потерять их)

С помощью отвертки аккуратно поддеваем суппорт и поднимаем его вверх.

Вынимаем из пазов старые колодки и осматриваем их.

Если старые колодки неравномерно изношены, это говорит о проблемах с суппортом. Возможно порвался пыльник прижимного цилиндра, из-за чего он не выжимается. Если износ равномерный, можно смело брать и ставить новые колодки.

Проведем ревизию суппорта

Проверьте состояние пыльников и направляющих пальцев. При необходимости замените пыльники.

  1. Ремкомплект передних колодок /2121,13,14/ 2121-3501170/33 цена комплекта 50-60 руб
  2. Ремкомплект ПТЦ /2101/ р/к суппорта (манжеты) 40 руб
  3. Рычаг суппорта (скоба которая прижимает пружинки) /2121/ (пряжка) цена за 1шт от 160 руб

Итак, берем новые колодки и устанавливаем их обратно.

Поршни на суппорте необходимо утопить как можно глубже, так как новые колодки толще, и суппорт просто не «налезет» на них.

После того, как мы «утопили» поршни, устанавливаем новые колодки и производим сборку в обратной последовательности.

После сборки необходимо нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни заняли рабочее положение.

Проверьте уровень тормозной жидкости, после замены колодок она может быть выше прежнего уровня.

Как поменять передние тормозные колодки на ниве шевроле

Главная » Разное » Как поменять передние тормозные колодки на ниве шевроле

Шевроле Нива — замена передних тормозных колодок — журнал За рулем

Замену тормозных колодок автомобиля Шевроле Нива проводим в случае предельно допустимого износа их накладок. Колодки необходимо заменить и при замене тормозных дисков,замасливании накладок и при наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

Передние тормозные колодки необходимо менять одновременно с правой и левой сторон.

Вывешиваем и снимаем переднее колесо. Желательно очистить поверхности и обработать соединения оси и шплинта проникающей смазкой типа WD-40.

Шевроле Нива

Пассатижами вынимаем шплинт оси нижнего прижимного рычага.

Пассатижами вынимаем шплинт оси нижнего прижимного рычага.

Шевроле Нива

Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага…

Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага…

Шевроле Нива

…и, придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.

…и, придерживая рычаг, пассатижами вынимаем ось.

Шевроле Нива

Снимаем прижимной рычаг.

Снимаем прижимной рычаг.

Шевроле Нива

Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять.

Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять.

Шевроле Нива

Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза…

Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза…

Шевроле Нива

…и располагаем его вместе с блоком цилиндров на поворотном кулаке.

…и располагаем его вместе с блоком цилиндров на поворотном кулаке.

Шевроле Нива

Извлекаем из направляющей тормозные колодки.

Извлекаем из направляющей тормозные колодки.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

Шевроле Нива

Раздвижными пассатижами (или трубным ключом) вдавливаем поршни в цилиндры.

Раздвижными пассатижами (или трубным ключом) вдавливаем поршни в цилиндры.

Можно утопить поршни в цилиндры и другим способом. Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место,..

Шевроле Нива

…монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры.

…монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры.

Дальнейшую сборку узла проводим в обратной последовательности.

Для облегчения установки оси прижимного рычага напильником или на наждаке обтачиваем конец оси так, чтобы получился конус.

Перед установкой ось прижимного рычага смазываем графитовой смазкой.

Шевроле Нива

Прижав рычаг, вставляем ось.

Прижав рычаг, вставляем ось.

Аналогично заменяем колодки на другой стороне автомобиля.

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться, колодки могут сильнее обычного греться, вплоть до появления легкого дыма и запаха, особенно в жаркую погоду.

Как заменить передние тормоза (колодки и роторы)

Я написал описание с видео на случай, если кто-то думает научиться менять свои передние тормоза. В настоящее время я пытаюсь расширить свой канал на Youtube, поэтому, если это полезно, поставьте лайк видео, подпишитесь на мой канал и, возможно, нажимайте на всплывающие объявления. Это действительно мне очень помогает!

http://youtu.be/AiMVzzasVCw

Ссылка на мою запись на Google Диске (здесь)

Замена тормозных колодок на 05+ Tacoma.

Используемые инструменты и материалы:
- Напольный домкрат
- 2 стойки для домкрата
- Противооткатный упор
- Трещотка 3/8 ”
- Головки (17 мм, 12 мм)
- Плоскогубцы для игл
- Динамометрический ключ
- Кувалда - Ударный гаечный ключ
- Ударные головки (17 мм, 12 мм, 3/4 дюйма)
- Поршневой пресс суппорта (18,99 долларов США на Ebay)
- Силиконовая паста (используется на пальцах суппорта)
- Смазка для тормозов (медная противозадирная смазка 3M) -
- Отбойный стержень

Колодки Здесь:
http: // amzn.to / 2aw50r0

Комплект Здесь (Говорится, красные колодки, у меня были зеленые?):
http://amzn.to/2aw561W

Если у вас есть причина посмотреть на 1-6 остановках и попросить кого-нибудь помочь .

1) Припаркуйтесь на ровной поверхности
2) Ослабьте проушины
3) Включите стояночный тормоз / поставьте клинья под колеса
4) Поднимите грузовик домкратом
5) Поддержите грузовик домкратами
6) Снимите переднее колесо (я) )

7) Распылите на тормоза средство для очистки тормозов и дайте высохнуть.

8) Снимите крышку с бачка тормозной жидкости.

9) Вытяните шплинты, удерживающие пальцы суппорта.(Сохраните, если у вас нет замены)

10) Вытяните штифты суппорта, на которые скользят колодки.
A. Их трудно удалить, если они заржавели.
г. Попробуйте постучать по ним молотком.

11) Удалите фиксирующий зажим колодки (Вид выглядит как aw) (Сохраните, если у вас нет замены)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 12-14, 16-17 : Некоторые люди говорят, что толкать может быть плохо поршни обратно, не открывая спускной клапан, потому что это может повредить ABS. Если вы один из этих людей, сделайте следующее.Одна из причин, по которой вы можете не захотеть этого делать, заключается в том, что вы можете ввести воздух в тормозную систему. Если вы это сделаете, вам нужно будет прокачать тормоза.

12) - ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ - Зажмите мягкую тормозную магистраль, стараясь не повредить магистраль.
13) - ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ - Подсоедините шланг к спускному штуцеру
14) - ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ - Откройте спускной клапан

15) Сдвиньте прокладки назад с помощью
a. Большая отвертка, монтировка, какой-то клин между старой колодкой и ротором
. Будьте осторожны, чтобы не повредить ротор.
г. Инструмент для сепарации тормозного поршня, как в видео. (18,99 долл. США на Ebay)

ПРИМЕЧАНИЕ. После того, как вы отодвинете одну сторону, вам нужно будет предотвратить ее выход, пока вы толкаете другую сторону.

16) --ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ - Закройте спускной клапан
17) --ЧАСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ - Разжать тормозную магистраль

18) Теперь вы можете удалить старые колодки. Отметьте, с какой стороны они вышли. Обычно металлическая предупреждающая полоса находится на внутренней панели. Убедитесь, что вы совмещаете свои новые колодки со старыми.

Снятие и замена ротора

19) Сначала вы захотите отвинтить зажим на шпинделе, который удерживает жесткие тормозные магистрали на мягких тормозных магистралях. 12 MM

20) Ослабьте два болта, которые удерживают суппорт.

21) Сначала открутите нижний болт.

22) Снимите верхний болт ** помните, что суппорт теперь ослаблен. **
Не позволяйте суппорту висеть, так как это может повредить стропы.

23) Убрав суппорт, вы можете снять ротор.
а. Их может быть действительно трудно удалить, и небольшое уговаривание с
может помочь молотком между шпильками. *** Не ударяйте по шпилькам ***
b. Если это не сработает, вы можете вкрутить два болта в ротор. Как только они будут ослаблены,
начнут затягивать их понемногу. Переключаем
между каждым болтом, пока он не выскочит.
г. Вы также можете ударить по ротору сзади, как я это сделал на видео.

24) Перед установкой нового ротора рекомендуется очистить поверхность ротора очистителем тормозов.Большинство роторов имеют покрытие, предотвращающее ржавчину.

25) Установите новые роторы

26) Снова прикрутите суппорт. (Лаборатория 80 футов для 2WD и 91 фут-фунт для 4WD)

Установка колодок

27) Правильно смажьте правильные части новых колодок тормозной смазкой. ** Предупреждение ** Не используйте обычную смазку!
а. Задняя часть колодок
б. Боковые стороны (части, на которые скользят прокладки, кроме штифтов)
c. *** Предупреждение *** Не наносите смазку на сами колодки

28) Вставьте новые колодки и постарайтесь выровнять отверстия, через которые будут проходить штифты.
а. Сориентируйте новые колодки так же, как были установлены старые.
г. В случае сомнений металлический предохранительный зажим устанавливается на внутреннюю переднюю кромку ротора
.

29) Смажьте верхний штифт силиконовой пастой. Еще более важно использовать силиконовую пасту для плавающих суппортов, имеющих внутренние скользящие штифты.

30) вставьте штифт в место верхнего штифта и вставьте шплинт.

31) Вставьте фиксатор колодки

32) Смажьте нижний штифт силиконовой пастой и вставьте штифт в нижние отверстия через новые колодки и фиксирующий зажим.Заменить шплинт.

33) Переведите автомобиль в положение включения и прокачайте тормоз с. Они должны стать твердыми.
а. Если они не станут твердыми, вы, вероятно, выполнили дополнительные шаги неправильно, и теперь
нужно прокачать тормоза ... Это займет пару минут, если у вас есть правильные вещи
или друг.

34) Заменить кронштейн тормозной магистрали. 12 мм Головка

35) Повторите все предыдущие шаги с другой стороны.

36) По завершении проверьте уровень тормозной жидкости.
а.Скорее всего, он будет выше, чем когда вы начали, потому что все поршни вашего тормоза
работают, требуя меньше жидкости для активации суппортов.

37) Установите шины на место и безопасно опустите автомобиль.

38) В безопасном месте проверьте тормоза. * (Убедитесь, что вы выполнили шаг 33 перед включением передачи)
a. Если он кажется мягким, вероятно, в тормозах есть воздух, и вам нужно
прокачать тормоза.

39) Приложите новые колодки правильно.
а. У всех производителей прокладок есть разные рекомендации.Обычно они говорят, что
проехали на них легко первые 300-400 миль. Что еще более важно с новыми колодками
.

.

Как заменить передние тормозные колодки и роторы менее чем за 90 минут

Механики, сертифицированные

ASE, создали это руководство, включающее видео о замене передние тормозные колодки и роторы вашего автомобиля.

Сводка по замене тормозных колодок и ротора

  1. Сброс тормозного суппорта
  2. Как снять тормозной суппорт
  3. Снятие крепления суппорта
  4. Снятие тормозного ротора
  5. Подгонка старого ротора к новому агрегату
  6. Установка нового тормозного ротора
  7. Замена тормозных колодок
  8. Обслуживание суппортов
  9. Установите на место крепление суппорта
  10. Болты крепления суппорта
  11. Установка тормозных колодок

Как долго служат тормозные колодки?

Передние тормоза обычно не работают так долго, как задние, потому что они большая часть работы по остановке машины.В зависимости от стиля вождения и дизайна переднего тормоза автомобиля должен длиться от 20 000 до 35 000 миль.

Сколько они стоят?

Если вам нужно было выполнить тормозную работу, включая новые колодки и роторы на ремонт гаража обычно стоит от 245 до 430 долларов США в валюте США. в большинстве случаев за исключением экзотических автомобилей. Вы можете приобрести колодки и роторы примерно за 110 долларов США. до 140 долларов США на Amazon или заплатите немного больше в магазине запчастей. Гибрид и электромобили будут намного дольше ездить на тормозах, потому что электродвигатель делает большую часть остановки для подзарядки батарей.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Что идет не так?

Тормозные колодки, роторы и суппорты являются предметом нормального износа на всех автомобилях и отвечает за замедление и остановку автомобиля во время движения. Если эти элементы пренебрегают, это может вызвать серьезные последствия при использовании вашего автомобиля тормоза из-за отсутствия тормозного материала (металл по металлу). Признаком замены тормозов является скрип или скрежет при ударе тормоза.Также чирикающий звук, когда автомобиль катится без использования тормозов или без включения контрольной лампы тормозной системы что указывает на низкий уровень тормозной жидкости. Низкий уровень тормозной жидкости указывает на необходимость тормозные колодки, потому что жидкость вытесняет недостающий материал колодок в суппортах.

Посмотрите видео!

Вот видео о проделанной работе. После просмотра продолжайте пролистайте руководство, чтобы получить дополнительную информацию, которая обновляется регулярно.

Замена переднего тормоза

Это руководство включает автомобили с передним и задним приводом. которые используют ступицу подшипника или старые исправные комплекты ступичных подшипников. Только снимите по одному суппорту и выполняйте замену тормозов по очереди.

Шаг 1

Identity Brake Components: Дисковая тормозная система состоит из тормозного ротора, суппорта, крепления суппорта и набор внутренних и внешних колодок, которые удерживаются внутри суппорта (колесо снято).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Сброс тормозного суппорта: При открытом ключе зажигания возьмитесь за суппорт и поверните его. наружу, чтобы получить доступ к крепежным болтам. Затем найдите тормозной суппорт. винт для удаления воздуха вверху и снимите пылезащитный колпачок. Жидкость, которая в штангенциркуле могут быть загрязнены и могут содержат мелкие частицы грязи, металла или ржавчины.

При вдавливании поршня обратно в суппорт эта загрязненная жидкость может вызывают проблемы для клапана ABS, двигателя и главного цилиндра, что может привести к выходу этих компонентов из строя. Этот шаг предназначен для того, чтобы тормозная жидкость, попавшая в тормозной суппорт, место снятия изношенных тормозных колодок.

В большинстве случаев используйте небольшой гаечный ключ на 10 мм и наденьте его на спускной клапан. Затем прикрепите кусок резиновой трубки или шланга к спускному клапану, пока другой конец шланга находится в емкости для жидкости.Нажмите гаечный ключ против часовой стрелки, чтобы открыть клапан (дополнительная резиновая трубка).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После открытия дренажного отверстия используйте небольшую монтировку или большое плоское лезвие (стандарт). отверткой, чтобы вклинить ее между ротором и старой тормозной колодкой. Тогда начни приложение давления назад и вперед, чтобы увеличить зазор, толкая поршень назад в суппорт. Жидкость начнет вытекать из трубки в контейнер.Продолжайте эту операцию до тех пор, пока вы не сможете снова вдавить поршень в суппорт. Удерживая давление на поршне, закройте спускной клапан. затем снимите шланг и гаечный ключ.

На некоторых суппортах бывает сложно переустановить суппорт модом, поэтому этот шаг нужно будет сделать после того, как суппорт был снят с помощью большого C-образного зажима или канальных замков. Если Канальные замки используются при установке старой колодки, чтобы защитить поршень суппорта.

Шаг 3

Снимите тормозной суппорт: Найдите крепление суппорта или скользящие болты на внутренней стороне каверномер.Размеры головки болта могут быть 14 мм, 15 мм, 18 мм, 8 мм или 10 мм с шестигранной головкой или бит Torx 35 в большинстве случаев. (Некоторые Volkswagen используют свои собственные специальные 12 мм или 14 мм десять точечный Torx, чтобы вы не тормозили обычными инструментами, вы должны иметь этот специальный инструмент для работы) Используйте трещотку или гаечный ключ, чтобы ослабить и удалить оба болта, поворачивая их против часовой стрелки.

Вам может понадобиться дополнительный гаечный ключ, чтобы удерживать ползун суппорта от поворота, но это не типично.После удаления осмотрите состояние резьбы и замените их в случае износа.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Теперь суппорт ослабнет. Возьмитесь за него, чтобы снять суппорт с тормоза. колодки и кронштейн крепления суппорта. Если штангенциркуль не втянут, вы может потребоваться немного покачать суппорт вперед и назад, чтобы снять его. Как только суппорт освободится от колодок, надежно установите его на нижний рычаг подвески. подкосите перегородку или воспользуйтесь стяжкой-молнией, чтобы удерживать ее в стороне.Будьте осторожны, не сгибайте, не перекручивайте и не позволяйте суппорт повесить на тормозной шланг.

Тщательно осмотрите тормозной суппорт и тормозной шланг на предмет утечек, трещин или натереть и при необходимости заменить.

Шаг 4

Снимите тормозные колодки: После снятия тормозного суппорта возьмитесь за внутреннюю и внешнюю колодки и сдвиньте их наружу из ротора и из монтажного кронштейна суппорта. Можно использовать стандартную отвертку и клин. это между колодками и ротором, чтобы помочь в снятии.Иногда колодки при снятии застревают в суппорте, и их можно вытащить из суппорта. суппорт снять.

Осмотрите изношенную колодку и регулировочную шайбу глушителя. Ищите неравномерный износ, который индикация заедания суппорта, который необходимо отремонтировать. Мы будем покажу вам, как это сделать позже в этом руководстве.

Шаг 5

Снимите монтажный кронштейн суппорта: Монтажный кронштейн суппорта необходимо снять для замены тормозного ротора в большинстве случаев. случаи.Найдите крепежные болты на внутренней части кронштейна. Размер головки болта будет больше, чем размер крепежных болтов суппорта, например, 17 мм, 18 мм или 19 мм в большинстве случаев. Эти болты можно удерживать с помощью резьбового фиксатора, поэтому убедитесь, что торцевой ключ или гаечный ключ надежно закрепите, прежде чем нажимать против часовой стрелки, чтобы снять их.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

При откручивании последнего болта монтажный кронштейн ослабнет, так что держите возьми его, чтобы он не упал.Этот кронштейн будет содержать направляющие суппорта. которые необходимо будет снять и очистить перед повторной сборкой. Эти слайды помогают поплавок суппорта, чтобы обеспечить равномерный износ как внутренних, так и внешних тормозных колодок. Теперь тормозной ротор готов к снятию.

Замена тормозного ротора

Тормозной ротор предназначен для использования тормозного давления, создаваемого тормозная система для остановки автомобиля. Этот тормозной ротор использует трение и тепло для преобразования количества движения в тормозную способность.Тормозные колодки движутся по обе стороны от тормозного ротора и удерживаются на месте тормозным суппортом.

Что идет не так?

Тормозные диски могут быть сплошными или вентилируемыми, в зависимости от дизайн приложения. Затраты на замену тормозных роторов значительно снизились. В последние годы их замена стала более предпочтительным методом, чем шлифовка. Есть минимальная толщина требование к измерениям, предназначенное для поддержания целостности рабочих характеристик ротора. Как только ротор достиг этого минимального размера, его необходимо выбросить, иначе он может перекос, вызывающий тряску рулевого колеса при торможении.

Тормозной ротор способен удерживать только определенное количество тепла. Как только этот уровень достигнут, тормоз ротор не может удерживать дополнительное тепло, в результате чего тормоза гаснут. Затухание тормозов - это условие это ухудшит работу тормоза до тех пор, пока тормозной ротор не остынет. Если тормоз ротор подвергается длительному перегреву, это может привести к его повреждению. кристаллизация металла ротора, вызывающая горячие точки, которые при использовании тормозов будет издавать ворчание.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Поверхность тормозного ротора может стать неровной и иметь канавки в качестве тормоза. износ колодок - естественное явление. Новые тормозные колодки идеально ровные и нужна ровная поверхность для сопряжения. Установка новых тормозных колодок на изношенный тормозной ротор может привести к слабая работа тормозов и скрип. Это может привести к тому, что педаль тормоза или рулевое колесо пульсировать при включении тормозов.

Не рекомендуется устанавливать новые тормозные колодки на старый тормозной ротор, поскольку Тормозная поверхность будет неровной и снизит тормозную способность, что может привести к тому, что автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону при торможении.Это известно как «шлепки по нему» и это самый дешевый способ выпекания на переднем плане.

Шаг 1

Замена тормозного ротора: Некоторые тормозные диски крепятся к ступице подшипника с помощью монтажного винта или листа металлический зажим на шпильке колеса. Используйте отвертку или ударную отвертку, чтобы снимите винты. Также могут быть зажимы для листового металла, которые можно снять с помощью пара боковых фрез (дайки). Затем эти клипы можно выбросить.

Эти крепежные винты могут быть довольно плотно затянуты, и в этом случае вы должны ударная отвертка, которая выглядит вот так и доступна в Amazon, или вы можете арендовать его в магазине запчастей, что довольно дешево.

Надев защитные очки, ударьте молотком по ударной отвертке, которая разблокирует винт и облегчить его удаление. Ударная отвертка имеет две настройки: затяните и ослабьте, чтобы убедиться, что он установлен правильно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После удаления всех крепежных винтов или зажимов ротор должен быть ослаблен. Иногда ротор может застрять из-за ржавчины или затяжки колеса. против него и подшипника ступицы.Продолжая носить защитные очки, используйте пластиковый или обычным молотком, чтобы ослабить ротор для снятия. Это может потребовать некоторой силы так что не бойтесь нанести по нему сильный сильный удар металлическим молотком.

После снятия старого тормозного ротора совместите его с новым ротором. Проверить наружный диаметр и монтажное смещение вместе с расположением шпильки колеса, они должно быть идентичное совпадение. Некоторым людям нравится повторно обрабатывать роторы, используя тормозной токарный станок.Мы рекомендуем новые, потому что в повторно обработанных роторах будет меньше металл для рассеивания тепла, с помощью которого они могут деформироваться. Это условие сделает руль дрожит, когда применяя тормоза.

Протрите магазинным полотенцем установочную поверхность ступицы подшипника и убедитесь, что на нем нет грязи и жира. Это позволит новому ротору сесть. прямо на подшипник ступицы. После того, как старый ротор будет согласован с новым блоком, выровняйте шпильки колеса и крепежные винты ротора.Затем наденьте ротор на ступицу подшипника.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Установите крепежные винты ротора и затяните. На этом этапе вам не нужно использовать ударную отвертку, чтобы сильно затянуть винты, потому что ротор будет удерживаться колесом и гайками.

На старых автомобилях и легких грузовиках в роторе подшипники оси и сальник, которые необходимо очистить и снова упаковать (обслуживается).

Обслуживание суппортов

Боковины суппорта предназначены для того, чтобы суппорт мог плавать при привинчивается к монтажному кронштейну, что способствует равномерному износу тормозных колодок.

Что идет не так?

При застревании суппортов тормозного механизма из-за ржавчины и коррозии автомобиль может тянуть при торможении, что приводит к чрезмерному износу колодки по сравнению с противоположная колодка в суппорте. Это также может привести к тому, что тормоза не отключатся один раз. применяется и создает чрезмерное тепло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1

Удалите направляющие болты: Возьмитесь за направляющие и потяните их наружу, поворачивая. Это поможет удалить пыль ослаблено уплотнение багажника. Продолжайте выдвигать слайды наружу, пока они не освободятся от монтажный кронштейн. Если ползун застрял или застрял в кронштейне, используйте тиски, чтобы удерживать кронштейн, и плоскогубцы, чтобы освободить его, перемещая его вперед и назад, пока применив WD40 и потянув их наружу.

Используйте магазинное полотенце для карбюратора или очиститель тормозов и проволочную щетку, чтобы очистить всю ржавчину и коррозию с слайды. Проверьте скользящие болты на износ и замените их, если наблюдается чрезмерный износ.

После очистки направляющих нанесите тонкий слой силиконовой тормозной смазки на оба слайда. Некоторые слайды будут иметь демпфер на одном конце, чтобы не допустить они перепутались. Установите их обратно в отверстие, из которого они вышли.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Установите на место салазки и крепление суппорта: Установите салазки суппорта в монтажный кронштейн суппорта, повернув его. движения и убедитесь, что слайды легко перемещаются наружу. Если нет, снимите слайд для дальнейшего расследования. Эти слайды могут изнашиваться, и в них могут появиться канавки, в которых случае их необходимо будет заменить. Канавки скользящего пальца могут привести к зависанию суппорта, что приведет к неравномерному износу колодок и тормозным характеристикам.

Перед установкой кронштейна крепления суппорта очистите резьбу болтов. используя небольшую проволочную щетку. Затем вручную вверните оба крепежных болта в скобка. Равномерно затяните болты в соответствии со спецификациями производителя. обычно от 70 до 90 футов фунтов. Можно использовать небольшое количество фиксатора резьбы чтобы болты не ослабли.

Установить новые тормозные колодки

После снятия суппорта и замены ротора вы готовы к установке новых тормозных колодок.

Как работают тормозные колодки?

Тормозные колодки поглощают тепло, поскольку они создают трение о тормоз ротор при нажатой педали тормоза. Эти колодки едут по обе стороны от ротор, который удерживается на месте тормозным суппортом, который обычно устанавливается к шпинделю или опорной пластине. Гидравлическое давление обеспечивается тормозной системой через главный тормозной цилиндр. Когда тормозная система активирована, тормозные колодки прижимается к тормозному ротору, заставляя его замедлять движение автомобиля.

Опорные пластины тормозных колодок металлические, есть например, несколько различных классификаций композитных материалов тормозных колодок; органический, полуметаллический и керамический, чтобы назвать несколько. Органическая подушка используется в основном на складе Приложения. Полуметаллический используется для грузовиков и внедорожников, а керамическая накладка используется для приложений с увеличенным сроком службы. Каждая из этих колодок имеет индивидуальный износ и характеристики использования, например; органические прокладки - самые щадящие прокладки когда речь идет об износе тормозного ротора и снижении шума тормоза, например о скрипе.

Полуметаллические колодки более агрессивны по отношению к роторам, но могут потребовать большего нагрейте, а затем органические колодки, прежде чем произойдет потускнение тормозов Керамические прокладки самые твердые колодки группы и могут изнашивать роторы в течение срока службы тормозной колодки. Керамические колодки также могут быть связаны с шумами тормозов, такими как скрип и ворчание. Преимущество керамических прокладок - срок службы комплекта тормозных колодок примерно на 20% больше, чем у обычных тормозных колодок. Каждые Производитель тормозных колодок имеет собственную смесь композитных материалов, которые могут варьироваться по стоимости и качеству.Этот материал связан или заклепками к металлической опорной плите пэда.

Шаг 1

Установите колодки: При замене тормозов всегда подгоняйте старые тормозные колодки к новым тормозным колодкам. В опорная пластина тормозной колодки должна быть такой же, как и старая, за исключением отсутствует композитный материал. Некоторые колодки снабжены погремушки. Эти зажимы предназначены для того, чтобы прокладки могли свободно перемещаться внутри крепление суппорта.

Если эти зажимы не входят в комплект тормозных колодок, перенесите старые зажимы. к новому комплекту тормозных колодок.Не выбрасывайте зажимы против дребезжания, это приведет к в пэде с чрезмерным зазором, который создаст звук щелчка или хлопка при торможении. Некоторые конструкции тормозных колодок будут иметь стиль крика. индикатора износа. Этот индикатор минимальной толщины был создан для того, чтобы или кричащий шум, когда тормоза находятся в положении холостого хода или когда тормоза применяются.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Чтобы удержать тормозную колодку на месте, производители автомобилей разработаны встроенные внешние зажимы, которые удерживают колодку внутри и снаружи суппорта.Зажим внутренней колодки помещается внутри поршня суппорта, а зажим внешней колодки крепится к внешней части суппорта. Эти зажимы удерживают тормозные колодки в тормозной суппорт.

В приведенном ниже примере вы можете увидеть скример с подушкой, который создает скрип или чириканье, когда тормоза становятся низкими. Это предохранительное устройство предупреждает о необходимости замены тормозов.

В верхней части колодки можно увидеть металл, на котором написано «мой тормоз металлический. металл "означает, что опорная пластина колодки, которая сделана из металла, контактирует с ротор тоже металлический.Когда тормоза находятся в этом состоянии, тормозная сила сильно скомпрометирован.

Сравните старую колодку с новой и обратите особое внимание на размер пэда опорная пластина тан. Эти выступы удерживают подушку на месте. Если хвост слишком большой, он не войдет в монтажную пластину суппорта, и если выступ слишком маленький, колодка будет дребезжать и щелкать при движении или остановке. Так же Табличка с предупреждением скримера должна быть на том же месте, что и старая прокладка при установке обратно в монтажный кронштейн.

Матча старого размера колодка опорной пластины для новой панели. Некоторые новые колодки имеют не анти-писк вибрация прокладка уже прикреплены к задней части опорной пластины, так нет Перед установкой необходимы дополнительные меры для предотвращения скрипа тормозов. В более старых версиях использовался спрей или покрытие против скрипа, но обычно практически не влияет на тормозной шум.

В некоторых случаях новые комплекты зажимов для защиты от дребезжания поставляются вместе с колодками.Снимите старые фиксирующие зажимы и установите новые на монтажный кронштейн суппорта.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

При установке фиксаторов дребезжания колодок в кронштейн крепления суппорта убедитесь, что зажимы ориентированы правильно.

Установите новые колодки по очереди. Надавите на пружинный фиксатор. и направьте верх колодки внутрь, чтобы она прилегала к ротору.

Вот как это выглядит, когда обе колодки правильно установлены против тормозной ротор. Убедитесь, что колодки свободно перемещаются внутри кронштейна без доступа играть. Теперь суппорт готов к переустановке. (Примечание: накладка с датчиком обычно находится во внутреннем положении).

Шаг 2

Установите на место тормозной суппорт: Удерживая суппорт скользящими внутрь, осторожно установите суппорт на тормозные колодки.Если у вас возникли проблемы с установкой суппорта, дважды проверьте убедитесь, что поршень полностью втянут в суппорт, а салазки вставлен в монтажный кронштейн. Дважды проверьте положение поршня с помощью большого C-образного зажима. или замки каналов и протолкните поршень внутрь.

После того, как суппорт окажется над колодками и салазками, установите оба крепежные болты вручную по одному. Затем затяните болты по производителям спецификация крутящего момента, которая обычно составляет от 35 до 45 фут-фунтов.На некоторых слайдах есть шестигранник, где можно использовать гаечный ключ, чтобы удерживать ползуны от поворота при затяжке болт. После завершения повторите эту процедуру торможения для противоположной стороны автомобиля.

Шаг 3

Добавление тормозной жидкости: Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр, который обычно находится на сторона водителя возле межсетевого экрана. Используйте магазинное полотенце и очистите мастер тормозов. резервуар и крышка цилиндра, чтобы грязь не попала в жидкость, затем снимите крышку, чтобы можно было добавить жидкость.

Доливайте тормозную жидкость из запечатанного контейнера, пока уровень не достигнет отметки «ПОЛНЫЙ» на бачке.

После того, как жидкость будет установлена ​​до должного уровня, установите крышку на место и вытрите излишки тормозной жидкости магазинным полотенцем. После того, как педаль тормоза была нажата и давление в тормозной системе было надлежащим, Полученная жидкость еще раз проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.

Шаг 4

Медленно нажмите на педаль тормоза: После того, как противоположная сторона завершена, дважды проверьте свою работу, чтобы убедиться, что все болты затянуты и затянуты.Медленно надавите на педаль тормоза вниз, педаль упадет в пол. Затем позвольте ему очень медленно вернуться, никогда не качайте тормоза быстро. Повторяйте эту операцию, пока не почувствуете тормоз педаль стала нормальной и давить. Это может занять от четырех до семи циклов.

Эта операция заставляет тормозные колодки перемещаться к тормозным роторам, заполняя воздушный зазор между колодкой и ротором. и поршень суппорта. Делайте это до тех пор, пока не вернется нормальная работа тормоза (педаль тормоза в нормальном положении).Медленное перемещение педали помогает предотвратить образование пузырьков воздуха. попадает в систему, что облегчает кровотечение. Если педаль кажется рыхлой, воздух задерживается, и тормозная система требует прокачки.

Шаг 5

Обкатка тормозных колодок и роторов: После того, как тормозная система была произведена и автомобиль находится в безопасном положении на ровной поверхности еще раз проверьте работу педали тормоза. Это нужно делать при работающем автомобиле и в парке, чтобы помочь силовой тормозной системе.При первом использовании новых тормозов они не будут работать как хорошо поскольку они еще не были сломаны, это означает, что колодки не сопряжены с ротор. Чтобы сделать это правильно, проведите тест-драйв автомобиля, аккуратно нажимайте на тормоза, делая легкие остановки. затем отпустив педаль в денежном эквиваленте, а затем снова нажмите на нее, останавливаясь.

Это сломает колодки, позволяя им остыть и высвободить тормозной материал. выплачивается в процессе. Повторите эту процедуру 5-7 раз, в этот момент тормоза готовы к работе на открытой дороге, и педаль тормоза должна быть нормальный.Если вы слышите какие-либо странные звуки или педаль мягкая или рыхлая, проверьте еще раз. работа путем повторного поддомкрачивания автомобиля и снятия колес для осмотра или повторного удаления воздуха из система. Никогда не продолжайте водить машину без нормальной работы педали тормоза.

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы тормоза посетите наш форум. Если тебе нужна машина совет по ремонту, пожалуйста, спрашивайте, наше сообщество механиков всегда рады помочь и всегда на 100% бесплатно.

Статья опубликована 06.06.2018

.

Haynes How-To: заменить передние тормозные колодки

Разделы

Позаботьтесь о тормозных колодках вашего автомобиля

Водители редко задумываются о тормозной системе своего автомобиля. Тем не менее, это одна из важнейших функций безопасности любого автомобиля.

Независимо от того, замедляетесь ли вы в пригородном движении с остановками или используете тормоза на максимум, когда вы едете в день трека, кто не принимает это как должное?

Только когда местный механик в гараже сообщит, что детали нуждаются в замене, или, что еще хуже, на приборной панели загорится красный предупреждающий свет, мы остановимся и поразмышляем над тормозной системой.И тогда же становится очевидным вопрос о стоимости замены деталей, таких как тормозные колодки.

Тем не менее, замена тормозных колодок - это относительно простая работа, которую любой, у кого есть скромные способности к самостоятельной работе, должен быть в состоянии безопасно выполнить. И если у вас уже есть большинство основных инструментов, необходимых для выполнения работы, это сэкономит вам несколько копеек на гаражных затратах, а также подарит чувство удовлетворения. Здесь специалисты Haynes объясняют, как это сделать.

Как работают тормозные колодки

Тормозные колодки предназначены для работы с тормозными дисками или роторами автомобиля для его замедления.Они установлены в тормозных суппортах и ​​прижимаются к дискам поршнями, которые, в свою очередь, перемещаются тормозной жидкостью, находящейся под давлением главного цилиндра.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, главный цилиндр сжимает жидкость, которая, в свою очередь, перемещает поршни, чтобы прижать колодки к дискам.

У некоторых автомобилей есть индикаторы износа тормозных колодок, которые загораются на приборной панели, когда колодки изношены до установленного предела. Однако большинство колодок этого не делают, поэтому единственный способ узнать, насколько изношена колодка, - это проверить уровень жидкости в резервуаре тормозной жидкости (который падает по мере износа колодки) или снять колесо и проверить оставшийся материал. на подушке.

Зачем менять тормозные колодки автомобиля

Тормозные колодки являются критически важными компонентами для безопасной работы вашего автомобиля, и их следует правильно обслуживать, чтобы избежать возможных аварий. Если колодки полностью изнашиваются, вы не только повредите диски, замена которых обходится дорого, но и не сможете вовремя остановить автомобиль и вызвать аварию.

Каждое колесо имеет как минимум две колодки, и важно менять колодки на обоих передних колесах одновременно, чтобы обеспечить равномерное тормозное усилие на колесной паре.

В то же время вы должны проверить состояние дисков и поискать признаки износа, более серьезных задиров или коррозии и при необходимости заменить их.

Когда менять тормозные колодки

Важно, чтобы ваши передние тормозные колодки проверялись при каждом обслуживании автомобиля и при необходимости заменялись. Современные автомобили обычно требуют ежегодного осмотра или 18 месяцев для более длительных интервалов обслуживания.

Если вы слышите неприятный визг при использовании тормозов, возможно, с колодками не все в порядке.Скорее всего, это вызвано небольшой металлической прокладкой, которая предназначена для контакта с тормозным диском, когда колодка достигает конца своего срока службы, предупреждая водителя о том, что пора заменить колодки.

Точно так же, если автомобиль заметно съезжает с одной стороны дороги, при торможении по прямой на ровной ровной поверхности дороги без развала тормозов может быть не все в порядке.

Тормозные колодки также могут иметь датчик, который активирует сигнальную лампу на приборной панели, когда колодка изнашивается, но не все модели имеют такой датчик.Итак, откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он падает по мере износа колодок, поэтому может быть полезным индикатором того, когда колодки нуждаются в замене.

Затем приподнимите переднюю часть автомобиля - см. Наше руководство о том, как безопасно это сделать - снимите передние колеса и осмотрите колодки непосредственно.

Если глубина прокладки меньше 3 мм, пора их заменить.

Все автомобили немного отличаются, поэтому вам следует обратиться к справочнику по автомобилю или использовать руководство Haynes для соответствующей марки и модели.

Пошаговое руководство по замене передних тормозных колодок автомобиля

Инструменты, которые вам понадобятся (щелкните, чтобы просмотреть на Halfords.com)

Также может понадобиться

Ниже приведен пример видео, а полное пошаговое руководство для вашего автомобиля можно найти в Haynes OnDemand здесь.

Краткое руководство по замене передних тормозных колодок автомобиля

  1. Убедитесь, что тормоза холодные и что у вас есть подходящие инструменты для работы
  2. Поднимите автомобиль на домкрате, затем поставьте автомобиль на подпорки
  3. Снять колесо
  4. Очистите тормоза обезжиривателем и снимите суппорт.
  5. Снимите колодки с суппорта и осмотрите диск и тормозную магистраль (и)
  6. Вставьте новые колодки и замените суппорт и все необходимые зажимы
  7. Проверить уровень тормозной жидкости
  8. Установите колесо
  9. Поднять автомобиль домкратом, снять стойки оси и опустить
  10. Используйте динамометрический ключ для затяжки колесных гаек

Haynes How-To: заменить моторное масло и масляный фильтр

.

Замена тормозных колодок шевроле нива » Драйв

Сегодня на ремонте у нас автомобиль Нива Шевроле, 2016 года выпуска. Загорелась лампочка уровня тормозной жидкости (или ручного тормоза), владелец заехал на СТО, где ему приговорили главный тормозной цилиндр и предложили его заменить, к счастью денег с собой не оказалось. А причина проблемы заключалась в износе передних тормозных колодок, машина новая, но за 29 тыс. км. пробега они пришли в негодность.

Поднимаем автомобиль, снимаем оба передних колеса, если вы работает с домкратом, то делайте это поочерёдно, не забывая подставлять противооткатные пластины. При помощи отвёртки снимаем фиксатор на верхнем штифту.

Выбиваем его. Немного отжимаем колодки, при том, что машина новая, износ их неравномерный. Вытаскиваем старые колодки. При помощи струбцины сдавливаем поршень. Можно в качестве упора использовать старую колодку:

При этом смотрим, чтобы тормозная жидкость у нас не пошла через верх. Очищаем посадочные места колодок при помощи щётки по металлу. Новые передние тормозные колодки у нас фирмы АвтоСтандарт. Устанавливаем их на свои места. Ставим обратно цилиндр и опускаем его вниз, делать это можно при помощи не сильных ударов молотка:

Смазываем место входа каждой направляющей и её «утолщение»:

Теперь у нас начинаются танцы с бубном. Отвёрткой выставляем с одной и другой стороны, как это сделать, лучше посмотреть в ролике. И потихоньку забиваем:

Делаем это не сильно, если палец упрётся в скобу, надо опять взять отвёртку, отцентровать и прижать его. Если бить сильно, то можно заклепать отверстие для фиксации. После ставим на место фиксатор. Собираем в обратном порядке. Перед началом движения, не забываем несколько раз нажимать на педаль тормоза, чтобы колодки прижались к друг другу.

Видео замена передних тормозных колодок Нива Шевроле:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в Нива Шевроле:

Замена тормозных колодок Нива Шевроле задних барабанных механизмов требуется реже, чем замена передних. По регламенту производителя проверку состояния колодок требуется проводить раз в 30 тысяч километров. Что бы при этом не снимать задний барабан Chevrolet Niva в тормозном щите с задней стороны колеса можно найти специальное отверстие для осмотра и оценки толщины передней колодки.

Поддеваем отверткой заглушку на тормозном щите и вынимаем резиновую заглушку. Через смотровое окно оцениваем состояние накладки передней тормозной колодки Шевроле Нива. При толщине накладки менее 2,0 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить.

Для проверки состояния колесного цилиндра и барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного тормоза и снимаем колесо. Далее следует ослабить стояночный тормоз.

Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку, ключом того же размера отворачиваем контргайку, а затем и основную гайку практически до самого конца резьбы. При этом наконечник можно придерживать пассатижами. На фото оттяжная пружина демонтирована для наглядности.

Ключом «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана Шевроле Нива. Если барабан снять не удается, то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана. Снимаем тормозной барабан.

Очищаем и осматриваем барабан, на нем не должно быть трещин и сколов. При сильном износе рабочей поверхности, а также при наличии борозд заменяем тормозной барабан. Для проверки состояния уплотнительных манжет колесного цилиндра поочередно с каждой стороны сдвигаем край пыльника с выступа корпуса цилиндра. При наличии тормозной жидкости под пыльником, свидетельствующей о неисправности уплотнительных манжет, колесный цилиндр необходимо заменить. Аналогично проверяем состояние колодок, барабана и колесного цилиндра тормозного механизма другого колеса.

Необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Для этого надавливаем на колодки, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра. Это необходимо для успешной установки новых колодок.

Теперь нам необходимо разобрать колодки. При снятии отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки.
Вынимаем пружину и снимаем распорную планку.

Придерживаем опорную стойку пальцем с другой стороны тормозного щита и пассатижами поворачиваем наружную чашку стойки передней колодки до совпадения ее прорези с выступами стойки. Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками. С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

Элементы опорной стойки колодки перед сборкой следует тщательно очистить от загрязнений и следов коррозии.

Отводим переднюю колодку и снимаем нижнюю стяжную пружину. Снимаем опорную стойку задней колодки. Отводим заднюю тормозную колодку и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

Для снятия рычага ручного привода колодок расшплинтовываем его ось. Снимаем шайбу рычаг и вынимаем ось.

Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности. После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему. Для чего придется натянуть тросики ручного тросика проходящие под днищем. Удерживая ключом «на 13» регулировочную гайку, ключом того же размера отворачиваем контргайку. Затем вращая основную гайку натягиваем тросик стояночного тормоза до тех пор, пока не получится достичь необходимого количества щелчков на ручнике в салоне машины.

Тормозная система в автомобиле должна находится в исправном состоянии, поэтому если вы слышите характерный скрип или после того как визуально осмотрели вы понимаете, что колодки износились на них имеются какие-либо сколы или есть борозды, то необходима замена передних тормозных колодок шевроле нива не исключение, и рекомендуется производить замену сразу всего комплекта, состоящего из четырех штук. Меняя колодки необходимо проверить в каком состоянии, они находятся:

Если что-то из выше перечисленного износилось или порвалось, то необходимо немедленно менять.

Выбираем колодки

Выбор будит зависеть от того какие у вас предпочтения и какой у вас бюджет, так как существует как минимум шесть разных видов от разных производителей.

Все варианты, приведённые выше подходят как для обычной Нивы, так и для Шевроле Нивы, так как у них идентичные суппорта.

Как произвести замену самостоятельно

Перед тем как менять элементы тормозной системы, нужно шплинт и суппорт обработать специальной антикоррозийной смазкой, например, WD40, так как вовремя снятия могут возникнуть проблемы из-за имеющей ржавчины. Если при осмотре видно, что идет неравномерный износ, это может говорить о том, что имеются проблемы с суппортом. Так же может быть такое что пыльник прижимного цилиндра порвался, если это так-то необходимо сразу заменить на новый. Если идет равномерный износ, то можете их менять на новые.

  1. При помощи плоскогубцев вытаскиваем у нижнего пальца шплинт
  2. Берем отвертку по тоньше и выталкиваем сам шплинт
  3. Производим снятие прижимного рычага, с двумя пружинами
  4. Берем отвертку и зацепляем суппорт поднимая его вверх
  5. Снимаем изношенные колодки и производим осмотр если есть износ меняем на новые
  6. Как можно глубже утапливаем на суппорте поршни, для того чтобы новые встали без проблем так как они толще и попросту не влезут.
  7. Когда вы произвели установку новых колодок начинаем все собирать в обратном порядке

После того как поменяли нажимаем пару раз на тормозную педаль, для того чтобы поршни приняли свое рабочее положение. Так же следует проверить какой уровень имеет тормозная жидкость, так как после замены уровень ТЖ может повысится. Замена данных элементов на внедорожнике Нива Шевроле занимает не больше четырех часов и может производится самостоятельно. И только после полного осмотра тормозной системы и замены всех неисправных элементов можно со 100% гарантией быть уверенным что она вас не подведёт.

Владельцы Шевроле Нива обычно эксплуатируют своего железного коня как в условиях сельской местности, так и на полном бездорожье. И зачастую вынуждены менять многие детали самостоятельно, применяя минимальный набор инструментов и смекалку. Поэтому для большинства из них не составит труда произвести замену тормозных колодок самостоятельно. Тем более, что они по существу являются расходным материалом и в зависимости от условий использования проходят от 5 до 15 тыс километров.

Полный комплект передних и задних колодок будет стоить от 2500 тысяч, в зависимости от производителя. При этом стоит учитывать, что при неполной замене на одной оси при торможении автомобиль может уводить в сторону. Поэтому лучше всего менять колодки полностью, либо отдельно перед или зад.

Отключение стояночной системы

Перед тем как снимать задние тормозные колодки необходимо отсоединить трос ручника Нива Шевроле. Перед этим лучше установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, чтобы иметь доступ к днищу.

Находим пружину, которая отвечает за возвратный ход троса и отсоединяем ее при помощи пассатижей.

Полностью снимаем ее, чтобы она не мешалась для дальнейших действий.

Затем понадобиться два ключа на 13, при помощи которых необходимо расконтрить две гайки на конце троса.

Затем нужно натянуть трос ручника при помощи пассатижей и открутить оставшуюся гайку.

После этого можно снять напрявляющую.

На наконечнике троса находиться защитный резиновый колпачок, который нужно сдвинуть в сторону.

После этого аккуратно выводим наконечник троса из кронштейна расположенного на кузове.

Для большего удобства его можно поддеть при помощи плоской отвертки.

Затем понадобиться ключ на 8 которым нужно открутить болты удерживающие оболочку троса у тормозного щита.

Теперь можно полностью вывести трос из посадочных мест. Демонтаж троса с другой стороны происходит таким же образом.

Чтобы установить новую деталь на место необходимо проделать все действия в обратной последовательности.

Замена передних колодок.

Чтобы поменять передние тормозные колодки Нива Шевроле нужно приподнять сперва обну сторону при помощи домкрата. После снятия колеса нужно очистить поверхность деталей и обработать шплинт смазкой типа WD-40.

После этого при помощи пассатижей аккуратно вынимаем шплинт оси.

Затем при помощи подручных инструментов выталкиваем ось рычага.

Затем при помощи пассатижей можно достать ось из посадочного места.

Затем полностью отсоединяем рычаг.

В направляющих установлены две пружины. Нужно сразу достать их, чтобы не потерять.

Затем можно приступать к снятию суппорта тормозов.

Чтобы не отключать блок цилиндров от системы можно просто разместить его на поворотном кулаке.

Теперь, когда доступ к тормозным колодкам полностью открыт можно просто достать их из направляющих и заменить на новые. Перед тем как установить новые детали нужно вдавить поршни внутрь цилиндров, так как ширина старых колодок была меньше за счет выработки и ход поршня был увеличен.

Для этих целей можно использовать раздвижные пассатижи или трубный ключ. Колодка устанавливается в направляющую. Сверху одевается суппорт и при помощи подручного инструмента вдавливается суппорт.

После замены производим сборку в обратной последовательности.

Чтобы установка прижимного рычага прошла легче, можно обработать ее край напильником.

Можно придать краю форму конуса для более простого монтажа.

После сборки системы и установки всех компонентов необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы все компоненты встали на свое место.

Замена тормозных колодок на ШНиве достаточно несложная процедура, которую предпочитают производить своими руками многие водители, что и показывает данное видео. Вместе с тем, задача ответственная — колодки надо менять при высоком износе, не рискуя безопасностью на дороге.

Когда менять и какие колодки ставить на Ниву Шевроле

Точной периодичности замены на передние дисковые тормозные колодки нет. Их следует проверять при случае (на очередном ТО) и смотреть на толщину фрикционных накладок. Если они износились до опасного уровня, каковым считается 1-2 мм, тогда колодки пора менять.

На ШНиву подойдут колодки FERODO FDB 195, TRW GDB 265, DELPHI LP189, BOSCH 0 986 466 601, BREMBO P 41 002 и другие подобные.

Как поменять тормозные колодки Шевроле Нива

Сначала надо поддомкратить переднюю часть и снять колеса. Затем расшплинтовать и снять тормозной суппорт, пристроив его так, чтобы он не натягивал тормозной шланг. Далее можно снять старые тормозные колодки.

Перед тем как установить новые колодки, понадобится вжать поршни тормозного суппорта. Для этого существуют специнструменты, но можно обойтись и подручными инструментами. Прежде чем вдавливать поршни, следует открутить крышку бачка тормозной жидкости, так дело пойдет легче. Но стоит учитывать, что по мере вдавливания поршней, уровень жидкости будет повышаться, и если бачок был основательно заполнен, жидкость может выплеснуться.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.

Замените колодки в следующих случаях:

  • толщина фрикционных накладок менее допустимой;
  • поверхность накладок замаслена
  • фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
  • накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Колодки заменяйте в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению. Вам потребуются: пассатижи или отвертка, две монтажные лопатки.

  1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
  2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
  3. Снимите колесо.
  4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.
  5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

  1. Снимите нижнюю стяжную пружину плоскогубцами.

  1. . или отверткой.

  1. Поверните верхнюю чашку прижимной пружины на 90°.

  1. . и снимите ее вместе с пружиной и нижней чашкой. Выньте из щита тормоза стержень прижимной пружины.
  2. Аналогично снимите вторую прижимную пружину.

  1. Отсоедините трос стояночного тормоза, отведите рычаг и снимите колодки в сборе с распорной планкой и верхней пружиной.

  1. Растяните пружину и снимите распорную планку.

  1. Снимите верхнюю стяжную пружину.

  1. Для замены задней колодки расшплинтуйте палец рычага привода стояночного тормоза.

  1. Снимите шайбу, рычаг.

  1. . и палец.
  2. Установите снятые детали привода стояночного тормоза на новую тормозную колодку в последовательности, обратной снятию.

Для предотвращения заедания привода стояночного тормоза смажьте рабочую поверхность пальца тонким слоем консистентной смазки.

  1. Устанавливайте колодки в порядке, обратном снятию.

Установив колодки, сведите их, надавив на них двумя монтажными лопатками.

  1. Установите тормозной барабан.
  2. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение.
  3. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.
  4. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.
  5. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Проверка и регулировка стояночного тормоза»).

Передние тормозные колодки на Chevrolet Niva следует менять при появлении характерного скрипа, а так же после визуального осмотра колодок. Если на тормозном диске обнаружены борозды или на самих колодках сколы, следует немедленного заменить колодки.

Замену передних тормозных колодок на Шеви Ниве следует производить только комплектом из 4 штук. При замене колодок следует обратить внимание на состояние суппорта, тормозных дисков, пыльников направляющих и самого цилиндрика. Если пыльники порваны, они требуют замены.

Какие колодки выбрать для Шеви Нивы?

Выбор колодок зависит от вашего бюджета и предпочтений. На данный момент предлагается как минимум 6 видов передних колодок от различных производителей.

  • Колодки Finwhale /2121-2123/ V221 цена комплекта от 500 руб
  • Колодки Начало 2121-3501090 цена комплекта от 300 руб
  • Колодки ADR ADR010611 цена от 350 руб
  • Колодки Nippon ADB0192 цена комплекта от 450 руб
  • Колодки ABS BEST ABS010611 цена от 300 руб
  • Колодки Lynx BD-4602 цена от 600 руб

Все вышеуказанные тормозные колодки подойдут для Нивы 2121, а так же Шеви Нивы. Суппорта у них одинаковые.

Как самостоятельно поменять передние колодки На Шевроле Ниве

Прежде всего необходимо обработать смазкой WD 40 элементы суппорта и шплинт. Зачастую шплинт всегда в ржавчине и проблематично снимается, поэтому прежде чем вытаскивать его следует обработать его смазкой.

С помощью пассатижей или кусачек вынимаем шплинт нижнего пальца

Далее с помощью тонкой отвертки или воротка выталкиваем шплинт и вынимаем его

Теперь снимаем прижимной рычаг и две пружинки(обязательно снимите пружинки чтобы не потерять их)

С помощью отвертки аккуратно поддеваем суппорт и поднимаем его вверх.

Вынимаем из пазов старые колодки и осматриваем их.

Если старые колодки неравномерно изношены, это говорит о проблемах с суппортом. Возможно порвался пыльник прижимного цилиндра, из-за чего он не выжимается. Если износ равномерный, можно смело брать и ставить новые колодки.

Проведем ревизию суппорта

Проверьте состояние пыльников и направляющих пальцев. При необходимости замените пыльники.

  1. Ремкомплект передних колодок /2121,13,14/ 2121-3501170/33 цена комплекта 50-60 руб
  2. Ремкомплект ПТЦ /2101/ р/к суппорта (манжеты) 40 руб
  3. Рычаг суппорта (скоба которая прижимает пружинки) /2121/ (пряжка) цена за 1шт от 160 руб

Итак, берем новые колодки и устанавливаем их обратно.

Поршни на суппорте необходимо утопить как можно глубже, так как новые колодки толще, и суппорт просто не «налезет» на них.

После того, как мы «утопили» поршни, устанавливаем новые колодки и производим сборку в обратной последовательности.

После сборки необходимо нажать несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни заняли рабочее положение.

Проверьте уровень тормозной жидкости, после замены колодок она может быть выше прежнего уровня.

Как поменять передние тормозные колодки на Шевроле Нива

avtorin

63 Просмотров0 Лайк

avtorin

26 Просмотров0 Лайк

avtorin

188 Просмотров0 Лайк

avtorin

23 Просмотров0 Лайк

avtorin

3 Просмотров0 Лайк

avtorin

54 Просмотров0 Лайк

avtorin

9 Просмотров0 Лайк

avtorin

4 Просмотров0 Лайк

avtorin

107 Просмотров0 Лайк

avtorin

81 Просмотров0 Лайк

avtorin

6 Просмотров0 Лайк

avtorin

20 Просмотров0 Лайк

Когда менять тормозные диски и колодки

Тормозная система, в частности колодки и диски, входит в число наиболее нагруженных и интенсивно эксплуатируемых узлов автомобиля. Теоретическая периодичность замены обычно указывается в руководствах по эксплуатации к конкретным моделям машин.

Однако на практике все обстоит иначе — их нужно менять по мере износа, интенсивность которого зависит от материала изготовления, атмосферных условий, состояния дорожного покрытия, стиля езды и пр.

В конструкции тормозных колодок нет ничего сложного: это пластины из стали, к которым прикреплены специальные накладки из высокопрочных материалов, устойчивых к трению и перепадам температуры.

Тормозные колодки: особенности и периодичность замены

Производители указывают в технической документации, сколько прослужат их изделия, но эта информация носит исключительно рекомендательный характер. Заранее определить, как часто придется покупать новые расходные детали, можно приблизительно.

В среднем замена тормозных колодок производится при следующем пробеге:

  • отечественные машины: 12 +/-3 тыс. км;
  • импортные авто: 17 +/-3 тыс. км;
  • спорт-кары: 5 +/-1 тыс. км.

Тормозные колодки: когда требуется замена?

Определить, когда требуется замена колодок проще всего по датчикам износа и/или по индикатору на приборной панели, если это предусмотрено в данной модели. Дополнительными признаками необходимости замены являются «легкая» педаль, увеличенная дистанция торможения и повышенный расход рабочей жидкости.

Характерным признаком выработки тормозных устройств будет специфический звук при интенсивном торможении. После стирания колодок пластина-датчик издает характерный писк при контакте с поверхностью диска. Конструкцией большинства иномарок предусмотрены световые индикаторы, которые подключены через контакты, вмонтированные в накладки колодок.

Если в машине нет никаких механических или прочих средств сигнализации состояния тормозных механизмов, следует периодически проверять их износ, измеряя размер накладок как задних, так и передних колес без учета металлического основания. Замена требуется, если толщина одной из накладок менее 1,5+/-0,5 мм. Если на авто установлены литые диски с большими отверстиями, эту проверку не составит труда выполнить визуально, даже не снимая колес.

Тормозные диски: особенности и срок службы

В отличие от колодок, тормозные диски служат значительно дольше. В большинстве случаев их меняют после 80 тысяч километров. Более точно срок службы указывается в технической документации конкретной модели, однако эти данные тоже условны.

Производители используют различные технологии и материалы, что сказывается на жесткости и прочности различных модификаций дисков. Интенсивность износа зависит от качества колодок, манеры езды, состояния дороги, погодных условий и прочих факторов.

Тормозные диски: когда нужна замена?

Чтобы знать, когда нужно менять тормозные диски, следует регулярно контролировать их состояние. При чрезмерном износе возможны следующие аномалии в машине:

  • Увеличение тормозной дистанции;
  • Снижение уровня рабочей жидкости;
  • Облегчение педали;
  • «Увод» в сторону при торможении;
  • Нехарактерный шум в области колес.

При появлении одного из вышеперечисленных отклонений необходимо проверить состояние тормозной системы. При этом особое внимание стоит уделить как дискам, так и колодкам. Лучше всего это доверить квалифицированным специалистам сервисного центра.

Систематическая проверка тормозных дисков требуется как на передних, так и на задних колесах. Помимо состояния поверхности, нужно измерить их толщину с помощью штангенциркуля. Допустимый для эксплуатации диапазон, как правило, указывается на тыльной стороне диска.

Примечание. Замена дисков, как и колодок, независимо от того, на каком из механизмов обнаружен недопустимый износ, нужно производить на одной оси только парами.

В технических центрах ГК FAVORIT MOTORS квалифицированные механики смогут оперативно проверить состояние тормозной системы и при необходимости поменять колодки и/или диски. Помимо высокого мастерства, европейского сервиса, качественных автозапчастей и расходных материалов, в арсенале наших преимуществ — гарантия на все работы, сжатые сроки обслуживания, разумные цены и привлекательные бонусы.


Chevrolet Aveo T250 - Цена замены тормозных колодок • DobryMechanik.pl

Сколько стоит замена тормозных колодок?

Стоимость замены тормозных колодок на Chevrolet Aveo T250 , включая услугу по замене некоторых двигателей для передней оси, указана ниже.

Топливо Двигатель Передний мост
Самый дешевый рекомендуется Премиум Средняя стоимость +
замена
Бензин 1.2 и 72КМ 53кВт

108 злотых

172 PLN

208 злотых

244 PLN

1,2 DOHC 84HP 62 кВт
1,4 i 83 л.с. 61 кВт

Ознакомьтесь с предложениями в проверенных
мастерских в вашем регионе

Цена замены тормозных колодок может быть фиксированной для всех приводов данной модели автомобиля, если производитель предоставляет одинаковые тормозные колодки, независимо от генерируемой мощности, а процедура замены тормозных колодок занимает одинаковое время для всех вариантов модели. .

Сколько времени занимает замена тормозных колодок?

Водитель может решить установить экономичные тормозные колодки таких производителей, как ABE или BRECK, известных и рекомендуемых, таких как TRW или FERODO, или премиальных брендов, таких как ATE. В случае Chevrolet Aveo T250 замена тормозных колодок как на передней, так и на задней оси составляет около 35 минут . Не забудьте заменять тормозные колодки попарно для данной оси автомобиля. Если на тормозном диске видны признаки износа или других повреждений, замените его на новый, а затем установите новые колодки.Цена обмена может варьироваться в зависимости от региона, размера города или репутации мастерской.

Chevrolet Aveo T250 не нуждается в представлении, после того как предыдущее поколение T200 стало популярным городским автомобилем. 2-е поколение этой модели выпускалось в 2006-2011 годах, а сам кузов стал более привлекательным. Автомобиль по-прежнему предлагался только с бензиновыми двигателями мощностью 1,2, 1,4 и 1,6 и мощностью от 72 до 106 км.

Когда заменять тормозные колодки?

Тормозные колодки, которыми оснащена дисковая тормозная система, оказывают давление на диск посредством движущихся поршней.Явление трения, которое позволяет автомобилю остановиться, возникает на поверхности фрикционной накладки тормозной колодки. Эта футеровка изнашивается со временем, достигая своего предельного значения. Это значение указано производителем колодок, но можно предположить, что, когда толщина покрытия меньше 3 мм , пора заменить колодки. В крайних случаях накладка может быть полностью изношена, а металлическая часть тормозной колодки может мгновенно повредить тормозные диски, не говоря уже о незначительной тормозной способности.

Сколько тормозных колодок необходимо заменить?

Хорошие качественные тормозные колодки должны выдерживать пробег 30-40 тысяч. км . однако стиль вождения и окружающая среда также влияют на срок их службы. Резкое и частое торможение эффективно ускоряет износ тормозных колодок и других компонентов тормозной системы. Износ тормозных колодок также можно увидеть, когда уровень тормозной жидкости падает, когда поршень тормозного суппорта выдвинут.

Вы все об этом знаете?

НАЙТИ МАСТЕРСКАЯ

.

Как заменить передний ступичный подшипник?

Как заменить передний ступичный подшипник?

Если вы управляете автомобилем. Слышите звук от передних колес, источником может быть подшипник. Если вовремя не вызвать диагностику и замену этой детали, то автомобиль скоро потеряет управляемость, поэтому дальнейшая эксплуатация таких автомобилей нежелательна. Чтобы ваш железный друг вновь обрел такие же качества, нужно поменять неудачную деталь. Сегодня мы подробно расскажем, как заменить ступичный подшипник.

Инструменты

Сразу заметим, что этот процесс требует специальных знаний и инструментов. Замена переднего ступичного подшипника невозможна без использования специальных съемников. Конечно, некоторым умельцам удается выйти и без них, но результат такой работы не всегда будет оправдан. Кроме того, нам потребуются динамометрический ключ, резиновые «башмаки» в качестве опоры для автомобиля, настольные тиски, домкрат и набор настольных инструментов.

Начало работы

Сначала нам нужно снять защитную крышку.насадка, предотвращающая попадание дорожной пыли в подшипник. Для этого можно использовать отрицательную отвертку или специальную лопатку. Затем выверните край гайки из паза втулки и аккуратно открутите ее. Затем устанавливаем опоры под колеса, чтобы машина не катилась при подъеме передка домкратом. Для надежности можно также активировать стояночный тормоз. Затем откручиваем 4 болта крепления колеса к ступице. Теперь берем домкрат в руки и устанавливаем перед автомобилем.Затем замена переднего ступичного подшипника сопровождается демонтажем тормозных колодок. Затем открутите болт подшипника и выньте стальную шайбу, расположенную в его нижней части.

Речь идет о замене переднего ступичного подшипника, колеса на этом не заканчиваются. Мы выполнили только половину этого процесса. В первую очередь нам необходимо снять ступицу съемником и зажать ее в металлических тисках, чтобы снять стопорное кольцо (оно фиксирует подшипник с внутренней стороны механизма). Затем возьмите универсальный съемник и снимите подшипник.Разобранную ступицу нужно тщательно промыть в крепком растворе. Кислоты использовать не обязательно, нужно лишь немного промыть дизельное топливо или бензин.

Замена подшипника ступицы переднего колеса производится в обратной последовательности:

  1. Сначала запрессуйте новый подшипник.
  2. Затем установите стопорное кольцо.
  3. Установите ступицу на штифт и вставьте шкив.
  4. Вкручиваем гайки и собираем тормозные колодки.
  5. Установите колесо.
  6. Затяните гайки подшипников.
  7. Установите защитную крышку.
  8. Проверить надежность крепления.
  9. Поехали!

На данном этапе возникает вопрос, как заменить передний ступичный подшипник можно считать закрытым. Напоследок хотелось бы отметить одну деталь. Затяжку гаек ступичного подшипника желательно производить с усилием 250 Н / м. Сильно натянутые детали не прослужат так долго, как те, которые были скручены умеренно.

.

Замена тормозных колодок передних колесных тормозных механизмов для замены задних тормозных колодок нужно

Kia Rio

- это небольшой автомобиль, выпускаемый серийно с 2000 года. Это одна из немногих моделей «КИА», которая хорошо прижилась в России. Автомобиль привлекателен не только своей ценой, но и простотой устройства. Это позволяет делать небольшие технические работы своими руками. Одна из таких операций - замена задних тормозных колодок на Киа Рио и передних.В сегодняшней статье мы расскажем, как это сделать.

Когда менять?

Стоит отметить, что определенных правил по замене тормозных колодок на Киа Рио нет. Действовать надо исходя из необходимости. Так, в современных моделях (а именно «Рио» третьего и четвертого поколений устанавливаются) механические датчики износа.

В народе зовут Писка. Через определенный промежуток времени металлический датчик начинает касаться диска и издавать характерный звук.Он также сообщит о грядущей замене передних или задних тормозных колодок на Kia Rio. На более старых моделях потребление необходимо определять самостоятельно. Вместе с визуальным осмотром толщина футеровки должна быть не менее полутора лет миллиметров. Отсутствие промежуточных признаков (мягкая педаль тормоза, увеличенный ход) не проявляется. Если полностью снять башмак до металла, будет слышен отчетливый скрип. Но при следующем торможении металлические шайбы могут просто прилипнуть к диску и колесо заблокируется (даже АБС не напишет).Это множество аварийных разветвлений.

Что влияет на ресурсы?

90 процентов времени это стиль вождения. Чем меньше вы используете кирпичей, тем выше ресурс. Тяжелый случай, полностью отключить нельзя. А вот от «шашек» на дороге и других опасных маневров превышения скорости можно отказаться. Так вы продлите «жизнь» подвоя до 60 000 километров. Задние тормозные колодки на Киа Рио меняют через 100-120 тысяч. Км. При агрессивном способе работы этот показатель можно уменьшить в 2-2,5 раза.

Остальные 10 процентов - это качество производства в любом случае, не покупайте шайбы с асбестовым составом. Может определяться характерным риском появления белой поверхности. Такие шайбы плохо работают, а ресурс в два раза ниже стандартных.

Замена передних тормозных колодок на Киа Рио

Для начала нужно установить машину на ровную поверхность и отремонтировать ручник задних колес. Затем ломаем колесные болты и ставим машину на домкрат.Отдаем пластину с покрышкой наружу и переходим к самому суппорту. Нам понадобится два рогатых ключа - на 14 и 17.

Сначала откручиваем нижний винт зажима. Во-вторых, он держит направляющий палец. Далее такими же ключами откручиваем винт верхнего зажима. Подбираем два болта на задней поверхности тормозного механизма. Теперь вы можете смело удалять старые блоки.

Устанавливая новые, важно много не перепутать. Колодка для кашицы должна стоять внутри тормозного диска.

На следующем этапе вам нужно сжать плунжер суппорта до упора. Сделать его можно деревянной ручкой молотка или гаечного ключа. Примечание. На поршне имеется башмак, который нельзя повредить. Запрещен сильный поршневой молоток. Откинув его до упора, установите зажим на место. Закручиваем верхний и нижний болты крепления кнопками на 14 и 17. Все резинки должны быть тихими, без зазоров. Для этого нужно повернуть их по часовой стрелке.

Прокрутите колесо и выньте автомобиль из розетки.Аналогичная работа проделана со следующей страницей. Помните, что передние тормозные колодки на Киа Рио (как и задние) меняются попарно.

Примечание

После замены запустите двигатель и несколько раз нажмите педаль тормоза. Так вы вернете поршень в рабочее состояние. В первые 1-2 нажатия на тормоза не получится. Поэтому эту меру проводят перед выездом с улицы. Также специалисты советуют не прибегать к экстренному торможению на 100-150 км пути после замены тормозных колодок на Киа Рио.Так фрикционный материал сможет нормально поступать на диск.

Сыпь

После замены этих расходных материалов перекачивать не нужно.

Раскручиваем поршень во время работы. Наружный воздух не проникает. Но при замене самих поршней, цилиндров или тормозных шлангов (которые могут оседать в системе) необходимо удалить воздух.

Поменять задние тормоза

Если это свежее поколение «Киа Рио», процедура ничем не отличается от замены передних шайб.Такие же дисковые элементы установлены на задней оси. Однако «Киа Рио» первых поколений были барабанными. Здесь процедура немного другая. Так он изначально ослабил тревогу, которая скрывается за кепкой. Ставим машину на домкрат и вытаскиваем колесо. Затем снимите крышку барабана. Подбираем пружины, удерживающие шайбы. Это можно сделать через Passatages. Пружины всего три - верхняя, нижняя и проставочная. Затем достаньте колодки снаружи. Некоторые из них бывают верхними и нижними. Также проверьте состояние самого барабана.Если на его поверхности имеется значительное развитие или опасность, его необходимо заменить. Если пружина потеряла эластичность или сильно перекручена, ее также следует заменить на новую.

Перед установкой необходимо обработать тугоплавкой смазкой места контакта шайб в барабанном механизме. С помощью скользящего перехода предусмотрен поршень рабочего цилиндра. Обратите внимание - в этот момент вы можете найти тормозную жидкость из бачка. Когда горизонтальные потери возобновляются, заземление новой жидкости (рекомендуется использовать «точку» четвертой степени).

Теперь можно смело устанавливать новые блоки. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности. Что касается гайки ступицы, то ее закручивают динамометрическим ключом с усилием 25-29 нм. После этого можно смело устанавливать колесо и вытаскивать машину из розетки.

В процессе эксплуатации проверьте состояние подшипника ступицы. Он не должен высвобождаться и издавать шум при вращении. Если смазки нет, замените ее. В противном случае подшипник вскоре выведет из строя обойму.

Какие туфли выбрать?

Благо ассортимент продукции сейчас довольно широк. Выделим несколько моделей:

  • Sangsin. . Стоимость от 1,2 до 1,9 тыс. Руб. На съемках.
  • Hankook. . Хороший аналог. Цена - около 2 тысяч рублей за комплект.

Вы также можете купить оригинальные товары Kia Hyundai. Стоимость комплекта около 2,5 тысяч рублей. Остерегайтесь подделок по невысокой цене. Запас таких шайб не более 20 тысяч (или они ужасно скрипят на первых километрах дороги).

Приложение

Итак, мы узнали, как заменить тормозные колодки на Киа Рио разных поколений. Как видите, самая простая технология в дисковых механизмах. Однако при желании можно узнать, как менять колодки и барабанные тормоза. Мы надеемся, что отправленные нами инструкции помогли вам решить эту проблему.

Если перед Киа Рио 3 перед торможением спереди, скорее всего потребуется замена передних колодок. В этой статье мы рассмотрим замену передних тормозных колодок на Киа Рио 3 своими руками.Также напоминаем, что мы рассматриваем эту тему как заменить задние тормозные колодки KIA RIO 3.

Перед началом процедуры замены регулировочной шайбы подготовьте следующий инструмент. А именно ключ на 17 и головка на 14, еще нам понадобится отвертка и монт. Ну и конечно же новые передние тормозные колодки Киа Рио 3 Артикул - 58101-4LA00.

  1. Начинаем с того, что на колеса автомобиля ставим противокоррозийное устройство и кладем в руку.
  2. Затем открываем капот и видим там бачок с тормозной жидкостью.
  3. Открутить крышку бачка с тормозной жидкостью. Для контроля уровня жидкости.
  4. Препарат Лимелин и деструктивное поведение. 90 100
  5. После снятия оценим состояние старых тормозных колодок.
  6. Берём ключ на 17-ю и откручиваем винт до 14-й головки.
  7. Ключ на 17 держим и откручиваем головкой.
  8. Таким же образом откручиваем нижний винт.
  9. Теперь снимаем суппорт, можно ставить на тормозной диск.
  10. После снятия зажима откроется фото старых кирпичей. Что нужно удалить. Внутри блока это будет плита. Вы должны удалить доску и разместить новые блоки.
  11. Шайбы уже сняты.
  12. Старые тормозные колодки.
  13. Для бизнеса сравните старые и новые блоки.
  14. Вставьте новые передние шайбы в суппорт. 90 139
  15. Тормозной цилиндр должен быть нажат.Делается это для того, чтобы его износить на тормозном диске.
  16. Ставим суппорт на тормозной диск. 90 146
  17. Суппорт вращается в обратном порядке.
    90 150

35 минут - это время, когда вам понадобится заменить передние тормозные колодки KIA RIO 3. Не забудьте завести автомобиль и прокачивать педаль, пока она не станет жесткой. Первые 200 километров желательно проехать без больших нагрузок, чтобы колодки пролезли.

Видео по снятию и замене передних колодок КИА РИО 3.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку на тормозной колодке. Новые блоки закупаются у того же лейбла. Передние шайбы Hankook Frixa для Kia Rio III имеют маркировку FPh37.

Hankook Frica S1 Series Передние шайбы для Kia Rio III имеют маркировку

С1х37.

Проверяйте тормозные колодки при каждом техническом обслуживании (см. «Проверка износа тормозных колодок, дисков»).

Тормозные колодки подлежат замене при изношенных накладках (минимально допустимая толщина фрикционных накладок - 2 мм), при хрупкости накладок с основанием, притирке рабочих поверхностей, наличии глубоких бороздок или сколов.

Предупреждение

Заменить тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (По две в каждую сторону). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо накачать немного жидкости, потому что при замене изношенных колодок новый уровень повысится.

Вам понадобятся: ключи «на 14», «на 17». 90 157

1.Сохраните автомобиль со стояночным тормозом и установите Anti-Tart Stop («башмаки») на задние колеса.

2. Ослабьте затяжку колесных креплений.

3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Наконец, откручиваем гайки крепления и снимаем колеса.

4. Удерживая пальчиковые направляющие откидным ключом, снимите крепежные болты подвижного кронштейна.

5. Снимите тормоз передвижного тормоза.

6. Коснитесь кронштейна на тросе или проволоке, чтобы детализировать переднюю часть раствора.Убедитесь, что тормозной шланг не перекручивается и не растягивается слишком сильно.

7. Снимите внешнюю прокладку с прокладки проводника ...

8. ... и внутренние тормозные колодки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При замене тормозных колодок обязательно проверять состояние резиновых защитных кожухов направляющих пальцев и перемещать подвижные тормоза по отношению к направляющим тормозным колодкам.

Если движение жесткое, смажьте целостность клеммной колодки консистентной смазкой.90 157

9. Установите на подвижную опору специальное приспособление А и, поворачивая винт, залезьте поршень в рабочий цилиндр.

10. При отсутствии устройств плунжер можно нажимать с помощью скользящих частей. Следите, будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник поршня.

11. Установите в направляющую B и снаружи и тормозные колодки.

12. Установите подвижный кронштейн в обратном порядке. Чтобы исключить самобалансировку крепежных болтов направляющей зажима, смажьте резьбу обезжиренной стопорной резьбой перед их установкой.

13. Аналогичным образом замените тормозные колодки тормозного механизма другого переднего колеса.

14. Не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы устранить зазоры в тормозном механизме, возникающие при прижатии поршней к цилиндрам.

15. Проверить и при необходимости восстановить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Полезный совет

Замена изношенных тормозных колодок на новые, не спешите сразу ехать на живую трассу.Не исключено, что при первом резком торможении вас неприятно поразит низкая эффективность торможения несмотря на то, что установлены фирменные шайбы. Тормозные диски тоже изношены, и новые колодки касаются их только по краям, практически не притормаживая. Выберите тихую задвижку или переход без машин и несколько раз плавно сбавьте скорость, чтобы колодки начали заводиться и начали укладывать всю поверхность. В то же время он оценивает эффективность тормозов. Постарайтесь не тормозить резко хотя бы 100 км.При сильном нагреве нежелательных накладок верхний слой курительной накладки и тормоза будут не такими эффективными, как самые эффективные.

KIA RIO III поколения

оснащается более производительными (в отличие от барабанных) задними дисковыми тормозами. Если вам удалось поменять тормозные колодки на передних тормозных механизмах, то специальной работой будет замена задних тормозных колодок, на которую вы не станете. Вся процедура займет не более часа.

Помните.Шайбы нужно менять комплектом (4 шт.), Т.е. На обоих тормозных механизмах одновременно. Объясняется это тем, что колодки "стираются" одинаково.

Минимально допустимый износ тормозных колодок тормозных тормозов 2–3 мм.

Приспособление для замены задних тормозных колодок

Для самостоятельной замены шайб вам потребуется:

  • Гаечные ключи: для удаления круга, а также углов 14 и 17 (можно использовать в Cape).
  • Домкрат и стоит под колесами (также называемыми «башмаками»), чтобы машина не двигалась.
  • Плоская отвертка.
  • Шприц и емкость для тормозной жидкости.
  • Раунды на «утопление» тормозного поршня (чем это заканчивается, расскажем ниже).
  • Различные мелочи: перчатки, щетка для очистки тормозных механизмов от пыли, ветоши и т. Д.

Колодки тормозные для тормозов задних Kia Rio-3

Производитель KIA RIO-3 В задние тормоза устанавливаются тормозные колодки «Мандо», которые имеют код - 583021ra30.Однако нет необходимости использовать блоки «оригинального» или правильного размера. Список "нетривиальных" задних тормозных колодок для KIA Rio-3:

  • Премиум класс - «Hankook Frix S1h36R» и «Sangsin HP1401»;
  • Нормальный - «Sansin SP1401», «NIBK PN0538», «HSB HP0046», «Hankook Frica Frica FPh36r», «Hankook Frica FPh27R».

Инструкция по замене задних тормозных колодок Киа Рио-3

Совет: выберите «Заменить плоские колодки платформы», это предотвратит возможное возгорание автомобиля.

  • Для ремонта автомобиля на месте не используйте стояночный тормоз (ручник) и переключите коробку передач на 1 скорость.
  • Встаньте под фасадами стенда, чтобы не допустить случайного проезда машины.
  • Откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости. Если уровень на максимальной отметке, то перекачиваем жидкость в подготовленную емкость. Иначе при сжатии тормозных цилиндров жидкость может перевернуться.
  • Ключ к снятию колес будет заключаться в том, чтобы достать болты из "мертвых зон", чтобы при поднятом автомобиле на пазах их можно было снять.
  • Поднимите автомобиль к розетке и снимите колесо.
  • Ключами 14 и 17 откручиваем верхнюю и нижнюю части тормозного механизма.
  • Поднимите верхнюю часть суппорта и убедитесь, что он не упадет и не сломает тормозной шланг.
  • Проверить целостность резиновых защитных чехлов, при необходимости заменить.
  • Проверьте наличие смазки на направляющих пальцах (без смазки, используйте специальную смазку) и отсутствие повреждений, которые может вызвать тормозной механизм.
  • Установить новые тормозные колодки.
  • Максимальный тормозной поршень «сцепление», для этого затяните тормозной поршень по часовой стрелке.
  • Установите верхнюю часть суппорта.
  • Установить колесо.
  • Опустите домкрат.
  • Пойдите, чтобы заменить тормозные колодки на другой стороне автомобиля.
  • Проверить уровень тормозной жидкости.
  • Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы установить «рабочий» зазор между колодками и тормозной колодкой.
  • При необходимости проверьте уровень жидкости.

Благодаря процессу замены задних тормозных колодок Киа Рио-3 также можете ознакомиться в следующем видео.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обратите внимание на маркировку на тормозной колодке. Новые блоки закупаются у того же лейбла. ВНИМАНИЕ! На эту модель можно установить два типа дисковых шайб разной геометрии. Задние омыватели Hankook Frixa для Kia Rio III имеют маркировку FPh27R.

ФПх36Р.

Прокладки задней оси Hankook Frix Tuning Series S1 для KIA Rio III имеют маркировку S1h27R.

Вам понадобятся: ключи "w 14", "w 17", смесительное устройство поршня тормозного цилиндра, съемник стопорных колец.

Полезный совет

Замена изношенных тормозных колодок на новые, не спешите сразу ехать на живую трассу. Не исключено, что при первом резком торможении вас неприятно поразит низкая эффективность торможения несмотря на то, что установлены фирменные шайбы.Тормозные барабаны (и диски) тоже изношены, а новые колодки только воздействуют на них не на всю плоскость, практически не тормозя. Выберите тихую задвижку или переход без машин и несколько раз плавно сбавьте скорость, чтобы колодки начали заводиться и начали укладывать всю поверхность. В то же время он оценивает эффективность тормозов. Постарайтесь не тормозить резко хотя бы 100 км. При сильном нагреве нежелательных накладок верхний слой курительной накладки и тормоза будут не такими эффективными, как самые эффективные.

Предупреждение

Заменить тормозные колодки задних тормозных механизмов только комплектом из 4 штук (по две с каждой стороны). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо накачать немного жидкости, потому что при замене изношенных колодок новый уровень повысится.

1. Включите коробку передач I (переводит селектор АКПП в положение «P») и установите контр-упоры («башмаки») на передние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек заднего колеса со стороны сменных колодок.

3. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля для поддержки. Наконец, откручиваем гайки крепления и снимаем колесо.

4. Снимите нижний и верхний болты крепления пальца направляющей подвижного зажимного кронштейна, при этом не позволяя пальцам поворачивать вторую шпонку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Итак, зажимные скобы направляются пальцами. 90 157

5.Снимите подвижный кронштейн с диска, не отсоединяя тормозной шланг ... 9000 3

6. ... и закрепите трос проволокой вокруг кузова, избегая перекручивания или натяжения шланга и троса стояночного тормоза.

7. Снимите внешнюю прокладку с прокладки проводника ...

8. ... и внутренние тормозные колодки.

9. Если удерживающие пластины деформированы или корродированы, снимите нижнюю ...

10.... и верхние пластины с направляющими тормозными колодками и замените их.

11. При каждой замене тормозных колодок проверяйте состояние резиновых защитных кожухов направляющих пальцев и перемещайте подвижный тормоз по отношению к направляющим тормозным колодкам.

12. Если движение жесткое, снимите пальцы направляющей суппорта с направляющих колодок ...

13. ... и смажьте их консистентной смазкой.

14.При необходимости замените крышки резинового защитного кожуха подвижной клеммной опоры.

15. Установить на зажим специальное приспособление и повернуть винт А, забрать поршень в рабочий цилиндр.

16. При отсутствии приспособления можно утопить поршень, сняв стопорные кольца или пропустив тонкие губки. Поверните поршень при снятии стопорных колец по часовой стрелке, поршень утонет в корпусе рабочего цилиндра.Следите, будьте осторожны, чтобы не повредить пыльник поршня.

17. Установите тормозные колодки в направляющие.

18. Поместите канавки поршня, как показано на фото.

19. Установите тормозной тормоз подвижный тормоз тормозного тормоза. При установке подвижного кронштейна поместите выступ на внутренний блок тормозного механизма заднего колеса, вставьте в паз поршня подвижного зажимного кронштейна.

20. Чтобы исключить самобалансировку болтов крепления ручного суппорта суппорта, смажьте резьбу перед установкой резьбового диффузора.

21. Несколько раз нажмите непосредственно на педаль тормоза, чтобы устранить зазоры в тормозном механизме, возникающие при прижатии поршней к цилиндрам.

22. Установите колесо.

23. Аналогичным образом замените тормозные колодки на тормозном механизме другого заднего колеса.

24. Проверить и при необходимости восстановить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Полезный совет

Замена изношенных тормозных колодок на новые, не спешите сразу ехать на живую трассу.Не исключено, что при первом сильном торможении вы будете неприятно поражены низкой производительностью тормозов, хотя на колодках поставили марку. Тормозные диски тоже изношены, и новые колодки касаются их только по краям, практически не притормаживая. Выберите тихую задвижку или переход без машин и несколько раз плавно сбавьте скорость, чтобы колодки начали заводиться и начали укладывать всю поверхность. В то же время он оценивает эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить сильно на протяжении 100 км и более.При сильном нагреве нежелательных колодок сгорает верхний слой их накладок, и тормоза будут не такими эффективными, как самые эффективные.

.

Пора остановиться, или починить тормоза в Ладне - Секретный гараж

Когда двигатель был готов и довольно эффективно управлял Леди, пора было остановиться. Дело в том, что сначала надо тормозить, а потом двигать. В конце концов, безопасность превыше всего. Но Pretty тормозил довольно плавно, поэтому я не ожидал серьезных проблем с тормозами. Что ж, вы спокойны, пока не увидите, как это на самом деле выглядит.

Я начал со спины. Купил новые тормозные колодки, цилиндры, все пружины и, конечно же, барабаны. Интересно, что барабаны алюминиевые, а только чугунная поверхность трения. Интересное решение, благодаря которому барабан однозначно легче чугунного.

Веселье, как обычно, в магазине уже началось. При покупке запчастей, конечно, выяснилось, что есть два типа челюстей и цилиндров, и вопрос был в том, какие у меня есть. Хотя базовая конструкция не сильно менялась, в зависимости от года были обычные цилиндры и челюсти с регуляторами зазора или обычные челюсти, а регуляторы зазора находились в цилиндре.Разумеется, цилиндры правильно работают только с соответствующим вариантом челюстей. Я рискнул купить версию, которая соответствует году. Судя по всему, сборка более нового набора (т.е. последнего) - простая и популярная модификация из-за большей доступности деталей.

Запчасти купил итак начал замену. После снятия барабана выяснилось, что из-за странного шума, исходящего от задних тормозов, челюсти соскользнули до нуля, натирая и без того сильно рифленый барабан. Так что, хотя он тормозил, он не был розовым.К счастью, его можно было легко разобрать, очистить анкерную пластину и сложить. Практически никаких проблем, потому что я не ожидал, что челюсти, вытягивающие пружины, будут такими сильными. Затянуть все пружины потребовалось много усилий, но, к счастью, все получилось. Я подозреваю, что для этого есть какие-то специальные инструменты, но плоскогубцы и плоскогубцы мне подойдут.

Кроме того, стальной трос заменили еще и на медный, потому что оригинальный от жизни выглядел очень уставшим и мог сломаться в любой момент.

Задние тормоза особых проблем не вызывали, и замена прошла довольно быстро. И улучшение торможения (несмотря на то, что это задние тормоза, т.е. всего около 30-40% торможения) было очевидным.

Пришло время передних тормозов. Это заняло некоторое время, прежде чем я завершил все части, но, к счастью, у меня это получилось довольно хорошо. За исключением гильз передних цилиндров, которые я нашел только в одном магазине. И не считая того, что в первой упаковке мне по ошибке достались тормозные диски от Нивы, так что подождал некоторое время замены.

В посылке будущее:

-

дисков

- блоки

- цилиндры (да, да, цилиндры, вы скоро узнаете почему)

- Тормозные гибкие шланги

- Главный цилиндр

- Усилитель тормозов

- медная трубка и наконечники (для добавления новых жестких труб)

Писал, что заменил передние цилиндры. Я не пропустил ни слова. Конструкция переднего суппорта в Ладе интересна.Итак, основная конструкция сделана из чугуна, с двумя алюминиевыми цилиндрами с врезанными в нее поршнями. Цилиндры связаны между собой стальным тросом. Во внешнем цилиндре также имеется вентиляционное отверстие, а к внутреннему цилиндру прикручен гибкий шланг, по которому подается тормозная жидкость. Одним словом, вы не меняете резинки, поршни и сальники, а только цилиндр целиком.

Разборку начал с хорошей пропитки болтов маслом, чтобы не было проблем с откручиванием.

Пока масло делало свое дело, я позаботился о том, что было под капотом. Я слил жидкость из бачка и начал разбирать тормозной насос и сервопривод. К счастью, здесь все прошло без проблем. Достаточно было открутить провода, два винта крепления помпы и еще 4 крепления сервопривода.

Ну и конечно отключение сервопривода от педали тормоза, но здесь конструкция довольно тривиальна. Хуже было с доступом к некоторым винтам крепления сервопривода, но обошлось без трагедии.После снятия компонентов тормозной системы я обнаружил довольно много пустого места под капотом. Следовательно, сейчас самое время красить вторую половину моторного отсека. Я стал разбирать все лишнее, что можно было открутить, а то, что нельзя было хорошенько заклеить малярной лентой и газетами. Когда рабочее место было очищено, вымыто и обезжирено, я приступил к покраске. Несколько мгновений, и комната ослепляла своей белизной.

Краска высохла, масло сделало то, что должно было делать - или, по крайней мере, я так надеялся - так что пришло время самой сути игры, то есть замены передних тормозов.Я начал с того, что открутил гибкий шланг, а затем и хомут от кроссовера. К счастью, масло подействовало, и винты открутились без особых рывков. Чтобы было больше места, я также снял рулевую тягу, что позволило мне больше поворачивать поворотные кулаки и иметь лучший доступ к винтам.

После снятия зажимов пора их разобрать. Первое, что бросилось в глаза, - это отсутствие резинок, защищающих поршни. Я имею в виду, что их останки на самом деле были там все время, но они ни от чего не защищали.Я до сих пор не знаю, как это замедлилось.

Чтобы было интереснее, в отверстиях, где крепятся штифты, удерживающие тормозные колодки на месте, были трещины. Так треснул, что штифт мог просто выскочить с большей силой, а вместе с ним и блок. Я до сих пор не знаю, как это до сих пор держалось.

Что ж, вам придется снять цилиндры. И тут началось самое интересное. Алюминиевый цилиндр запрессован в чугунный зажим. Спустя много лет.Наверное, то же самое из новостей. А алюминий так хорошо окисляется. Шанса сломать не было. Один, два, три и ничего. Хорошо, пришло время проникнуть в глубины Интернета и найти способ. К счастью, помог форум Łada Klub Polska, из которого я узнал, что единственный способ - это уничтожить цилиндры.

Ну вот. Сначала я просверлил отверстие в задней части цилиндра, в которое вставил кусок жесткого стержня. Его предполагалось использовать для выталкивания поршня из цилиндра.Либо я не могу правильно оценить силы, действующие в тормозах, либо собственно силу, с которой жидкость давит на поршни, либо эта машина действительно затормозила чудом. Чудо, которое, на удивление, позволило заблокировать все 4 колеса. Во всяком случае, вернемся к перфоратору из поршня. Что ж, может показаться, что я должна просто вытолкнуть его без особых проблем. К сожалению, даже довольно серьезная обработка не самым маленьким кинетическим ударником с ручной направляющей вала не вызвала даже подергивания поршня.После долгого момента напряженных переговоров с молотком и довольно большой силой, наконец, это сработало. А передо мной было 3 таких поршня. Не менее упрямый. Как только поршни сломались, могло начаться разрушение. Ножовка пришла в движение, и через несколько мгновений цилиндр распилился пополам. Хотя между половинками был большой зазор, они все равно очень плотно держались в чугунном корпусе суппорта, и лишь несколько ударов молотка позволили им полностью выбить их.Окисленный алюминий практически приварен к чугуну.

Кстати, оказалось, что все равно полностью их выколоть не получится из-за того, что цилиндр не выскальзывает из-за маленького штифта. Совершенно верно, но старые были безнадежными, а новых у меня не было. Я искал в Интернете, но это не так. Спасло посещение знакомого магазина, где дружелюбный, знакомый с предметом обсуждения продавец сразу понял, о чем я говорю.И поэтому я оставил магазин богаче набором из 4 штифтов с пружинами - по одной на каждый цилиндр - и беднее на несколько злотых.

Разобрав клеммы, я начал их как следует чистить. На помощь пришли мини-шлифовальный станок и шлифовальные диски. Много шайб. Там, где добраться было невозможно, болгаркой приходилось управлять вручную. Через некоторое время зажим окончательно очистили. Разница видна с первого взгляда.

90 100

Прокладки, которые устанавливаются между ободом и тормозным диском, обрабатывались аналогичным образом.После чистки я бросил все в средство для удаления ржавчины, чтобы избавиться от остатков ржавчины, а также позаботился о том, что осталось на машине.

Я начал с того, что избавился от того, что осталось под капотом, то есть от жестких и гибких кабелей. Хотелось спокойно, разобрать, ничего не разрушать. Ага, где там. Не было возможности даже немного сдвинуть гайку, соединяющую гибкий кабель с жестким. Хотелось сделать аккуратно, чтобы оригинальные кабели были в запасе, как будто что-то не получилось при добавлении новых.Но выхода не было, клещи в руках и режем. Жесткий провод отказался без особой подсказки, и поэтому я отделил его от гибкого. Потом избавился от всего, очистил моторный отсек от газет и скотча после покраски и приступил к сборке. Я начал со сборки всего, что снял для покраски. Затем установил новые бачки тормозной жидкости и жидкости управления сцеплением. Я закрепил их вычищенной и покрашенной черной ручкой, которая раньше представляла ржавый образ страдания и отчаяния.Позже пришло время для нового сервопривода и главного цилиндра. Приятно видеть, как свежие запчасти АвтоВАЗа попадают под капот. Разница во внешности разительна.

Так как у меня были ориентиры, я мог измерять расстояния и делать новые медные провода. Оказалось, что все довольно просто, и после 2-3 попыток я уже давал хорошие советы. Осталось отрезать медную трубку подходящей длины, загнуть, подогнать концы и установить. Не знаю как, но не смотря на выезд ок.Запас 5 см по сравнению с длиной старого кабеля и вот так вышло.

Под капотом все сложено, патрубки прикреплены, поэтому я начал с колеса. Сначала вынул все из средства для удаления ржавчины, просушил и подготовил к покраске. Белый налет на деталях - это фосфор, так как основным компонентом средства для удаления ржавчины была фосфорная кислота.

Детали обезжирены и готовы к покраске. Я использовал термостойкую краску, в итоге зажимы нагреваются до очень высоких температур.Прекрасная солнечная погода ускорила процесс высыхания краски и после нанесения нескольких тонких слоев все выглядело нарядно.

Только совсем не жаростойкий. По инструкции краску нужно было нагреть 2 часа при температуре 160 градусов. Хммм, а что с этим делать? Как хорошо, что никого не было дома. Итак, быстрый переезд на кухню, старая плита в движении, и мы греемся 😀 Перед тем, как плита прогрелась, я попытался подогнать баллоны к коромыслам.К сожалению, посадка была настолько плотной, что даже с осторожной помощью резинового молотка они отказались войти. Ну, у меня было 2 часа нагревания ярма, чтобы придумать, как их собрать.

И идея пришла в голову быстро. Так как грел коромысла, заморозил цилиндры в морозилке. Также на 2 часа. Разница температур, а следовательно, удлиненные хомуты и усадочные цилиндры позволили без проблем собрать все вместе как единое целое.

Через два часа я надел сварочные перчатки и вынул хомуты из печи и цилиндры из морозильной камеры.Первая попытка, первый цилиндр и… это было похоже на масло. Поэтому я как можно быстрее надел второй цилиндр, а затем сложил второй зажим.

Я дал всему остыть, а затем надел вентиляционные отверстия и шланги.

Позже я установил колодки новыми штифтами и закрепил их как следует.

Вернувшись в гараж, начал все собирать. Поставил щиты, потом суппорты. Я соединил и скрутил все провода, жесткий и гибкий.

Я убедился, что все хорошо скручено и закреплено. Я повернул поворотные кулаки и снова проверил все соединения. Так как я был уверен, что все кабели правильно подключены и скручены, я начал заливать жидкость. После наполнения бака я несколько раз накачал его, чтобы жидкость попала в пустые трубы. Я открутил вентиляционное отверстие на самом дальнем колесе (правое заднее), накачал и вылил жидкость в бак, пока не увидел свежую жидкость, вытекающую из вентиляционного отверстия.Затем я подошел к левому заднему колесу и тоже прокачал его. Одна насосная секция готова. Другой, передний, остался. Здесь было совершенно сухо, так что много жидкости и еще больше накачки, я наконец увидел, как жидкость вытекает из вентиляционного отверстия в правом переднем зажиме. Затем проделал то же самое с левым передним зажимом, т.е. прокачал до появления жидкости. Как только второй контур был затоплен, я как следует вентилировал его и смог насладиться новыми тормозами.

Теперь надо поставить колеса и сделать тест-драйв.Медленно, сначала нежно. Тормоза 🙂 Хорошо, тогда едем быстрее. Оно работает. Поэтому каждый раз, когда я ехал немного быстрее, я несколько раз снижал скорость, пока не достиг нормальной крейсерской скорости, а затем останавливался без каких-либо проблем. Все работало и работает постоянно. Улучшение торможения? Решающий 🙂 Теперь машина действительно тормозит, не только чудом 🙂 Операция прошла успешно, пациент выжил, тоже удачно.

Так закончился капитальный ремонт тормозов. В конце я заменил носимый вручную шнур, который уже немного подустал, потому что я не хотел рисковать, чтобы он порвался в неожиданный момент.

На сегодня все кончено. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся позже 🙂

Тебе понравилось это? Поделитесь с другими:

Лада, ремонт классики

1300-е, классика, Лада, Лада 1300-е, Лада 2103, Лада 2103 ремонт, Лада 2103 ремонт, ремонт тормозов, классический ремонт, Ваз, винтаж, ретро

.Ланос

в обслуживании. Советы по обслуживанию, график планового обслуживания. Ремонт шасси Шевроле Ланос

Автомобили Шевроле Ланос начали сходить с конвейеров с 1997 года, и все же этот очень компактный, маневренный, недорогой автомобиль не теряет своей актуальности. Модель востребована неприхотливостью в обслуживании и высокой долговечностью: благодаря жесткой подвеске автомобиль, несмотря на кузов седан, обладает значительными внедорожными качествами, а потому востребован даже в сельской местности с плохими дорогами.

В то же время Chevrolet Lanos, который поставлялся в Россию только в кузове 1,5-литровый седан мощностью 86 л.с., был снят с производства в 2010 году, что, однако, не сильно снизило спрос на автомобиль.

Однако годы существования автомобиля дают о себе знать, и ремонт Шевроле Ланос часто требуется просто потому, что автомобили интенсивно эксплуатируются, а некоторые агрегаты просто время от времени выходят из строя.


Цены на ремонт Шевроле Ланос

Стоимость работ согласовывается по телефону с капитаном!

90 017 от 950 руб. 90 017 от 40000 руб. 90 017 от 1200 руб. 90 017 от 3500 руб. 90 017 от 1850 руб. 90 017 от 4200 руб. 90 017 от 8900/9400 руб. 90 017 от 9300/9800 руб. 90 017 от 1300 руб. 90 017 от 4800 руб. 90 017 от 1350 руб. 90 017 от 1350 руб. 90 017 от 1300 руб. 90 017 от 1200 руб. 90 017 от 2950 руб. 90 017 от 1650 руб. 90 017 от 1850 руб. 90 017 от 3500 руб. 90 017 от 580 руб. 90 017 от 1200 руб.
Название услуги Цена

Техническое обслуживание Chevrolet Lanos

Заменить моторное масло и масляный фильтр от 600 руб.
Заменить воздушный фильтр от 250 руб.
Заменить антифриз от 800 рублей
Замена свечей накаливания от 1750 руб.

Диагностика Chevrolet Lanos

Проверить систему зажигания
Диагностика кондиционеров от 800 рублей
Диагностика ДВС от 1000 руб.
Электронный диагностический прибор от 800 рублей

Ремонт двигателя Шевроле Ланос

С / у двигатель от 14000 руб.
Ремонт ГБЦ от 25000 руб.
Капитальный ремонт двигателя
Замена подушки двигателя (подушки)
Замена переднего сальника коленвала от 5600 руб.
Заменить задний сальник коленвала при снятии коробки передач) от 800 рублей
Снятие / сборка / замена форсунок высокого давления от 2000 руб.
Диагностика форсунок высокого давления на стенде (за 1 шт. Без туалета) от 700 рублей
Снятие / сборка / замена ТНВД от 6000 руб.
Диагностика ТНВД на стенде (без кондиционера)
Замена водяного насоса (помпы) (при снятии ленты Time sense) от 1800 руб.

Ремонт подвески Шевроле Ланос

Заменить передний амортизатор от 1780 руб.
Замена кронштейна переднего амортизатора / шарнирного подшипника / пластины от 1780 руб.
Замена пружины переднего амортизатора от 1780 руб.
Замена стоек переднего стабилизатора (на пару) от 700 рублей
Замена втулки переднего стабилизатора (по паре) от 2500 руб.
Заменить передний рычаг от 1500 руб.
Замена сайлентблоков переднего рычага (со снятием)
Замена шаровой опоры от 800 рублей
Заменить задний амортизатор от 600 руб.
Замена сайлентблоков
Замена рычага Задняя подвеска от 1500 руб.

Ремонт сцепления Шевроле Ланос

Замена узла сцепления (2-х валный МГЛУ АБС- / АБС +)
Замена узла сцепления (3-х валный M38 ABS- / ABS +)
Замена сальника левого привода
Замена сальника правого привода от 1500 руб.

Замена ГРМ на Шевроле Ланос

Замена ремня ГРМ на автомобилях без кондиционера
Замена ремня ГРМ в автомобилях с кондиционером (без дозаправки кондиционера) от 5200 руб.
Заменить приводной ремень и ролики

Ремонт генератора Шевроле Ланос

Заменить генератор от 2500 руб.
Ремонт генератора от 2500 руб.

Ремонт ГУР Шевроле Ланос

Замена масла в ГУР от 750 руб.
Замена насоса ГУР от 3000 руб.

Ремонт КПП Шевроле Ланос

Заменить трансмиссионное масло от 600 руб.
Разборка и сборка КПП ABS- / ABS + от 7900/8400 руб.
Ремонт КПП от 15000 руб.

Ремонт стартера Шевроле Ланос

Заменить стартер от 1500 руб.
Ремонт стартера от 2500 руб.

Ремонт тормозной системы Шевроле Ланос

Замена тормозной жидкости (с прокачкой) от 750 руб.
Замена передних тормозных колодок от 780 руб.
Замена передних тормозных дисков от 1280 руб.
Замена переднего тормозного суппорта
Заменить главный тормозной цилиндр от 1280 руб.
Замена задних тормозных колодок (Q15 - барабаны) от 1520 руб.
Замена задних тормозных колодок (Q18 - диски) от 980 руб.
Заменить задние тормозные барабаны от 700 рублей
Замена задних тормозных дисков от 1600 руб.
Замена заднего тормозного цилиндра Q15
Полная замена задних тормозов (вкладыши, цилиндры, растяжки), включая прокачку от 2650 руб.
Замена заднего тормозного суппорта Q18 от 1500 руб.
Замена троса ручника (под ручкой)
Замена троса ручника (на заднее колесо Q15) от 2250 руб.
Замена троса ручника (для задних колес Q18)
Профилактика передних тормозных суппортов (с / у, замена пыльников и смазка направляющих) от 700 рублей
Профилактика задних тормозных суппортов (с / у, замена пыльников и смазка направляющих) от 700 рублей

Ремонт шасси Шевроле Ланос

Замена подшипника передней ступицы (без АБС) от 2000 руб.
Замена подшипника передней ступицы (с АБС) от 2400 руб.
Подшипник замены задней ступицы Q15 от 1400 руб.
Замена подшипника задней ступицы Q18 от 1600 руб.
Замена левого внешнего ШРУСа (или пыльника) от 1500 руб.
Замена правого наружного ШРУСа (или пыльника) от 1500 руб.
Заменить левый внутренний ШРУС (или пыльник)
Замена правого внутреннего ШРУСа (или пыльника)
Замена наконечника руля от 450 рублей
Замена рулевой тяги от 650 рублей
Замена крышки рулевой рейки от 500 рублей
Замена рулевой тяги

Электрика Chevrolet Lanos

Замена лампочки в фаре
Замена лампочки в фонаре от 250 руб.
Замена лампочки ПТФ (на 2 шт) от 500 рублей
Замена лампы освещения номерного знака от 100 руб.

Другое Chevrolet Lanos

Заменить термостат от 2800 руб.
Замена радиатора системы охлаждения от 2500 руб.
Заменить вентилятор охлаждения
Замена трапециевидного дворника от 1500 руб.
Замена электродвигателя переднего дворника от 1550 руб.

Общие проблемы

Основная проблема, для решения которой требуется ремонт Шевроле Ланос, - это кузов. Несмотря на внешнюю привлекательность, особой прочностью он не отличается, а потому при нарушении его целостности очень быстро начинается активная коррозия металла.Также из слабых мест данной модели можно отметить:

Где взять «Хороший» ремонт?

Наша сеть автосервисов «Хороший» ждет вас с профессиональными специалистами, которые оперативно выполнят даже сложный ремонт Шевроле Ланос. Предлагаем работы на специализированном высокотехнологичном оборудовании и только на комплектующих от проверенных поставщиков. Стоимость ремонта вас приятно удивит. Если возникнут проблемы, ждем вас в автосервисе «Добрый»!

Для этого разработан

Программа автосервиса

DEU.

Включает диагностику и замену изношенных деталей, рабочих жидкостей, Детский Карман ... Кроме того, услуга связана не только с пробегом автомобиля, но и с временем последнего технического осмотра. К этому нужно относиться со всей ответственностью! Основные свойства материалов со временем меняются и влияют на их основные эксплуатационные характеристики ... Старение материала равносильно износу. По прошествии некоторого времени необходимо произвести замену деталей, даже если машина была в стоке и не использовалась.

Срок службы автомобиля сокращается, если он постоянно подвергается повышенным нагрузкам («служебный автомобиль»; участие в гонках, ралли).

Особое внимание стоит уделить приобретенному подержанному автомобилю. Рекомендуется немедленно провести полное обслуживание с заменой всех рабочих жидкостей, масел, фильтров, ремней и роликов. В целом рекомендуется уделять автомобилю больше внимания по мере его старения и проводить регулярные сервисные осмотры.

Предлагаем Вам ознакомиться с таблицей периодических осмотров DEU Sens Lanos:

автомобилей.
Имя узла Межсервисный интервал
Срок эксплуатации, мес. 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
Пробег (тыс.км) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ремни приводные агрегата Около Около Около Около Около Около NS Около Около Около Около
Моторное масло / фильтр Около x x x x x x x x x x
Система охлаждения Около Около Около Около Около Около Около Около Около Около
Охлаждающая жидкость Около Около Около Около x Около Около x Около Около
Топливный фильтр x x
Шланги и топливные муфты x x x x
Воздушный фильтр * Около Около Около x Около Около Около x Около Около
Свеча Около x Около x Около x Около x Около x
Блок DIS Около Около Около Около Около
Угольный резервуар и паровые трубы Около Около
Система ПВХ Около Около Около
Ремень ГРМ Около x
Жидкость для тормозной системы / сцепления. Около Около Около x Около Около x Около Около x Около
Задние тормозные колодки / барабаны Около Около Около Около Около Около Около Около Около Около
Колодки / диски тормозные передние Около Около Около Около Около Около Около Около Около Около
Привод ручного тормоза Около Около Около Около Около Около Около Около Около Около Около
Подшипник ступицы задний Около Около Около Около Около Около Около Около Около Около
Масло МКПП Около Около Около Около Около Около Около Около Около Около

O - текущий контроль, при необходимости - регулировка, чистка, наполнение. NS - плановая замена. * - эксплуатация автомобиля в сложных условиях, таких как: езда на короткие расстояния, частые холостые ходы или езда в запыленной среде - требует замены моторного масла каждые 5000 км или каждые 3 месяца.

Своевременное и квалифицированное выполнение заданных технических работ, использование качественных запчастей - сохранят ваш Sens или Lanos в хорошем состоянии. Особенностью обслуживания является еще и то, что они являются профилактическими мероприятиями.Благодаря им вы сэкономите на непредвиденных поломках и простоях транспорта. Повысьте безопасность и комфорт вождения автомобиля.

Купить запчасти для Lanos Sens с доставкой по Украине Вы можете в интернет-магазине

. фунтов стерлингов фунтов стерлингов
Пробег, тыс. км 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Периодичность, мес. 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120
Позиция Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена
Замена масла и масляного фильтра 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Замена масла в МКПП и и и и и и и и и и
Заменить свечи зажигания и 300 и 300 и 300 и 300 и 300
Замена топливного фильтра 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Замена воздушного фильтра 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Замена тормозной жидкости и и 800 и и 800 и и 800 и
Заменить ремень ГРМ 3500
Заменить охлаждающую жидкость и и и 800 и и и 800 и и
Стоимость рабочей силы, руб. 1100 1400 1900 2200 1100 5700 1100 2200 1900 1400
Запасные части и принадлежности Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена фунтов стерлингов Цена
Моторное масло 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Масляный фильтр 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Ремень ГРМ + ролики 4000
Воздушный фильтр 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420
Фильтр топливный 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510
Свечи (4 шт. Всего)) 800 800 800 800 800
Антифриз 900 900
Тормозная жидкость 300 300 300
Ст-ые запчасти, руб 3330 4130 3630 5030 3330 8430 3330 5030 3630 4130
Прожиточный минимум, руб. 4430 5530 5530 7230 4430 14130 4430 7230 5530 5530

Специалисты автосервиса Берс-Авто производят ремонт и обслуживание chevrolet lanos ... У нас накоплен большой опыт работы с этими автомобилями. Сервисные техники постоянно совершенствуют свои знания, имеют сертификаты и хорошо знают особенности этих машин.В нашем автосервисе мы выполняем все виды работ, от текущего обслуживания до ремонта подвески, двигателя, электрики и тормозной системы автомобиля.

Потребность в ремонте автомобиля Шевроле Ланос может возникнуть внезапно, несмотря на достаточную надежность этих машин. Наибольшее приближение к ремонтным работам связано с тем, насколько тщательно обслуживается автомобиль, своевременно ли вы доводите его до планового осмотра, насколько хорошо вы прислушиваетесь к своему автомобилю, замечая даже малейшие подозрения на поломку.

Наш сервисный центр корейских и японских автомобилей дает шестимесячную гарантию на каждый вид работ, а ремонт Шевроле Ланос в Москве проходит на высшем уровне. Помните, что надежность любого транспортного средства напрямую зависит от его своевременной и регулярной плановой диагностики. В большей степени это относится к автомобилям среднего и нижнего сегмента, поскольку при их производстве часто используются недорогие комплектующие. Также следует подчеркнуть, что любой ремонт и диагностика Шевроле Ланос должны проводиться с соблюдением всех требований и рекомендаций производителя.Каждый нюанс, касающийся эксплуатации всех узлов и агрегатов автомобиля, занесен в сервисную книжку, и все это необходимо соблюдать.

Правила технического обслуживания chevrolet lanos предусматривают ряд обязательных процедур, необходимых для выполнения в зависимости от пробега или достигнутого времени. Эти рекомендации, как мы уже писали выше, есть в сервисной книжке, которую производитель выдает на каждый автомобиль при покупке. Конечно, многое будет зависеть от дополнительных условий использования автомобиля.Все эти моменты следует отображать при посещении автомастерской.

Техническое обслуживание автомобилей Шевроле Ланос включает в себя не только посещение автосервиса, диагностику и их ремонт, но и все, что вы с ними делаете: качество моторного масла, залитого в него топлива, а также точность вождения, отслеживание состояние салона, топливного и воздушного фильтров, иными словами, это огромное количество нюансов, которые нужно делать вовремя и на должном уровне.Если вы хорошо ухаживаете за своим автомобилем, ежегодно показываете его специалистам, проводите техническое обслуживание автомобиля, вам не придется делать дорогостоящий ремонт, а значит, вы сэкономите деньги и время.

Техническое обслуживание Шевроле Ланос в Берс-Авто составляет:

  • качество;
  • надежность;
  • 91 862 гарантии.

По мере эксплуатации автомобиля постепенно изнашиваются «расходники», ослабляются резьбовые соединения, образуются смазочные материалы, смазываются движущиеся части.Все эти явления на ранней стадии развития не оказывают существенного негативного влияния на ходовые качества автомобилей. Но со временем они обязательно приведут к преждевременному выходу из строя сложных агрегатов, замена которых обойдется вам в кругленькую сумму.

Технический центр выполняет технические работы Полный профиль сервиса Chevrolet Lanos - от подготовки или продажи летом / зимой до комплексной диагностики с последующим ремонтом. В рамках планового обслуживания, как правило, устранение неисправностей (снятие, детальная переборка) исполнительных механизмов не проводится.В перечень основных профилактических мероприятий входят такие работы: крепление, смазка, заливка, регулировка, осмотр и диагностика, чистка.

Особенности обслуживания Шевроле Ланос на АЗС АльтАвто в Москве

  1. Диагностика проводится дилерскими сканерами.
  2. Указанные восстановительные операции на практике проводят опытные автомеханики.
  3. Современная ремонтная база, профессиональный инструмент.
  4. Собственный склад автозапчастей - продается отдельно по запросу.

ТО ТО Шевроле Ланос

В этой статье мы расскажем о самых распространенных проблемах обслуживания и типичных поломках автомобиля Шевроле Ланос. Автомобили этого семейства считаются хорошим вариантом для своей ценовой категории, но, как и любой автомобиль, ланос требует своевременного обслуживания, иначе последствия могут быть не самыми приятными.
Конечно, можно поменять все расходники своими руками, но все же лучше доверить эту работу квалифицированным специалистам.

Итак, рассмотрим возможные неисправности основного блока автомобиля, такие как:
- двигатель
- передача
- кузов и шасси

В стандартную комплектацию автомобиля V входят неплохие комплектации, такие как подушка безопасности водителя, гидроусилитель руля, кондиционер, центральное освещение. блокировка тумана ... Хочу отметить, что на ланос действует пятилетняя гарантия, то есть 100000 км пробега.

Двигатель
Двигатель 1,5 л мощностью 86 л.с.У этого устройства, соответствующего стандарту Euro 3, есть одно большое достижение - надежность.

Двигатель не отличается никакими сверхмощностями, но вполне надежен.

Тем не менее, ресурс зависит от своевременности и правильного обслуживания ... Первое, на что следует обратить внимание - это замена масла (профессионалы советуют 5W30 GM, в объеме 3,75 л) с одновременной заменой масляного фильтра, а также воздушного и фильтры топливные ... Повторяйте эту процедуру каждые 10 000 км пробега. В два раза больше, согласно рекомендациям производителя, выдерживают свечи зажигания.

Не тяните слишком сильно при замене ремня ГРМ и натяжного ролика, срок службы которых составляет не более 60-70 тысяч километров, иначе может произойти обрыв и это неприятное происшествие может повернуть вас в сторону. После такого же пробега рекомендуется заменить ремень трансмиссии и генератора.

На самом деле есть несколько "проблем" с двигателем. Радиатор системы охлаждения не очень надежен. Это одна из основных причин обращения владельцев ланосов в сервисные центры... Установка корейского обогревателя "вылечит" эту проблему. Специалисты утверждают, что срок его службы в несколько раз больше стандартного. Не забываем менять охлаждающую жидкость, которую надо менять каждые 40 тысяч. Км ..

Также есть проблемы с жгутом проводов под капотом, качество которого не внушает доверия. Тем не менее, сотрудники компании следят за тем, чтобы эта проблема возникла именно в этот момент.

Проблемы с системой впрыска возникали много раз. Из-за этой проблемы увеличивается расход топлива, нестабильность, холостой ход, рывки и потеря мощности.Основная причина этого - выход из строя одного из датчиков: давления,

.

ламба - положение датчика или дроссельной заслонки.

Перемещение
Двигатель Lanos работает в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. О надежности механической коробки передач ходят легенды, которая легко выдерживает пробег в 100 тысяч километров и даже больше. Но не забывайте, что долговечность коробки зависит еще и от обслуживания, хотя рекомендаций по замене масла в МКПП нет, тем не менее рекомендуется менять масло не реже одного раза в 70 тысяч километров, иначе коробка может "вой".

Сцепление проходит от 50 000 до 100 000 километров в зависимости от стиля вождения. Меняется полностью узел: диск, выжимной подшипник и корзина.

Кузов и ходовая часть
Передняя подвеска Lanos - типа McPherson, со стабилизаторами поперечной устойчивости. Задняя часть подвески - торсионная балка, опять же со стабилизаторами. На самом деле ходовая часть неплохо работает на неровностях при высоких скоростях, хотя проезд по неровностям, которые на дорогах нашей Родины более чем ровные, оставляет желать лучшего.Очень много плохих отзывов о работе штатных амортизаторов. Чаще всего владельцы этой марки, не дожидаясь поломки, меняют их на
неоригинальные, более подходящие для наших дорог.
В последнее время стали поступать жалобы на выход из строя рулевой тяги, хотя сотрудники компании заявляют, что «болезнь» больше не будет беспокоить владельцев.
Через 20-25 тысяч км пробега может появиться хруст в подшипниках ступицы. Цена на них невысокая, но наш

тем не менее

«Кулибины» нашли способ подешевле.Оказалось, что сюда подходят подшипники от ВАЗ 2108. Конечно, большинство людей им пользуются!
Через 60 тысяч километров необходимо поменять шаровые опоры, желательно посмотреть состояние пыльников в ШРУСах. Долговечность самих ШРУСов обеспечивает целостность пыльников.
Колодки тормозные передние. Тормозные диски служат около 40 000 км, задний барабан около 75 000 км.

Обращаю ваше внимание на долговечность корпуса, который хорошо устойчив к коррозии и имеет 5-летнюю гарантию производителя.

Итак, можно сделать вывод, что автомобили данной марки зарекомендовали себя как надежные и недорогие отечественные иномарки, и при правильном и своевременном обслуживании верно служат своим владельцам, а также помогают избежать ненужных и ненужных финансовых потерь.

.

Болт передней оси нива шевроле

Устранение неисправностей переднего моста

Шум от передних колес автомобиля

Шум от шин. Убедитесь, что шины подходят для автомобиля.

Диск болтается на ступице. Проверьте состояние обода, ступицы колеса, шпилек и гаек. Затяните крепеж или замените поврежденные детали.

Колесо разбалансировано или диск погнут. Отбалансируйте колесо или замените диск.

Подшипники передней ступицы повреждены или нарушена их регулировка. Исправьте предварительный натяг подшипника или замените.

Изношены или повреждены опорные подшипники поворотного кулака или нарушена их регулировка. Проверить, при необходимости заменить подшипники.

ШРУС переднего ведущего вала (ШРУС) изношен или поврежден. Проверить, при необходимости заменить карданный вал.

Поднимите переднюю часть автомобиля и поместите его на стойку. Проверить затяжку гаек крепления и свободу вращения колес, измерить величину биения колес.Шум от подшипника передней ступицы проявляется в виде грохота при повороте одного колеса по отдельности. При проверке состояния колесных подшипников шестерня должна находиться в положении «N», а противоположное колесо должно быть заблокировано.
Шумы от ШРУСов наиболее заметны, когда автомобиль движется с полностью повернутым рулевым колесом. О состоянии ШРУСа можно судить по металлическим щелчкам, издаваемым ступичной частью колеса при его вращении вперед и назад. Коробка передач должна быть на первой передаче, раздаточная коробка на пониженной передаче и съемные ступицы заблокированы.

Я слышу шумы

от последней поездки

Ослабленное крепление карданного вала или карданного шарнира изношено. Затяните крепеж или замените петлю.

Уровень смазки упал. Проверить наличие признаков утечки масла, если есть, устранить причину. Долейте масло соответствующего сорта.

Ослабленная гайка на фланце ведущей шестерни. Смажьте гайку герметиком и затяните с указанным моментом затяжки.

Изношенные или поврежденные детали главной передачи.

Вал-шестерня поворачивается и переднее колесо - №

Съемные ступицы не зацеплены и не повреждены. Проверить работу ступицы со съемным приводом, произвести необходимый ремонт или заменить их.

Поврежден карданный вал или ШРУС. Проверить, заменить вал в сборе.

Срезаны болты коронной шестерни (ведомой) главного привода. Снять редуктор и заменить болты.

Неисправные дифференциалы. Сделать капитальный ремонт главной передачи.

Потеря смазки

Повреждение сальника приводного вала. Снимите приводной вал и замените сальник.

Утечка через прокладку картера главной передачи. Снять редуктор и заменить прокладку.

Утечка происходит через поры или трещины в корпусе главной передачи. Произведите необходимый ремонт или замените блок-картер.

Коробка передач Шевроле Нива состоит из коробки передач (5), переднего и заднего мостов (2 и 12), раздаточной коробки (10), приводных валов (1 и 3), карданных валов (6 и 11).

Схема фото коробки передач Шевроле Нива смотрите в начале нашей статьи. Сегодня мы рассмотрим принцип работы полноприводной трансмиссии Шевроле Нива и особенности узлов и агрегатов, лежащих в основе этой конструкции.

Крутящий момент на колеса внедорожника передается через заднюю ось и переднюю ось ... Центральный дифференциал (входит в комплект раздаточной коробки) позволяет колесам вращаться с разной скоростью в зависимости от условий движения. Задняя и передняя оси Chevy Niva имеют межосевой дифференциал , который, в свою очередь, позволяет правому и левому колесам вращаться с разной скоростью.

Как работает центральная блокировка дифференциала? Шевроле НИВА что помогает внедорожнику в тяжелых дорожных условиях? Схема следующая - в штатном режиме передняя и задняя оси с колесами вращаются с разной скоростью.Если блокировка входит в зацепление с межосевым дифференциалом раздаточной коробки, то задний и передний приводные валы постоянно вращаются с одинаковой скоростью, что помогает выбраться из грязи, снега или песка, если вы застряли там, например.

Следует отметить, однако, что движение с заблокированным межосевым дифференциалом, увеличивая проходимость по бездорожью, увеличивает расход топлива и нагрузку на коробку передач. Вы можете двигаться только с блокировкой на низкой скорости.Вождение Шевроле Нива на высокой скорости с блокировкой, как правило, может привести к повреждению трансмиссии, особенно раздаточной коробки.

Поможет ли блокировка дифференциала при диагональной подвеске Шевроле Нива? ? Сразу скажем нет, если в воздухе висит одно переднее и одно заднее колесо, то даже блокировка не даст вам выбраться из такой ситуации. Причина в том, что передняя ось и задняя ось Шевроле Нива ... Ведь есть межколесные дифференциалы , которые позволяют колесам крутиться с разной скоростью.Это означает, что если одно колесо застрянет, а другое находится в воздухе, свободное (висит в воздухе) колесо просто повернется. Некоторые элитные внедорожники имеют и межколесную блокировку , таким машинам не страшна диагональная подвеска, а вот Шеви Нива - нет.

Видео, показывающее схему работы коробки передач Шевроле Нива .

Конструкция коробки передач в основном унаследована от ВАЗ 2121 «Нива», однако у Шеви Нива есть свои особенности, связанные с последующей модернизацией узлов и агрегатов.Например, на концах валов на Шевроле НИВА вместо поперечин используются ШРУСы, что снижает вибрацию и шум в кабине НИВА. Кстати, Chevy Niva следующего поколения также получит внедорожную трансмиссию, о чем официально заявил производитель.

Очередной ремонт подвески после зимы начался совсем за копейки)) Самой дорогой из всех "амортизаторов" подвески оказалась передняя шестерня, которая у меня была родная и пробег машины на данный момент составлял 125к км. Ребята в сервисе качнули машинку, коробка можно сказать "дохлая", люфт огромный, все болтается.Не зря когда едешь по трассе просто орет))

У меня Шевроле Нива "переход" - 2004 года выпуска и при покупке коробки передач возник вопрос - какую выбрать, старую или новую? До 2003 года Шевикс предлагал ящик с 22 ключами, после 2004 года (новый) - только с 24 ключами.

Мой переход теоретически должен был быть с редуктором на 24 слота, но кроме этого пришлось заменить соответствующую «гранату» и взять ее тоже на 24 слота. И он принял правильное решение, все прошло хорошо.

По деньгам - коробка передач вышла 7 480 руб., Работы по ее замене в пределах 3-4 тыс. Руб. Кроме того, «граната» + пыльники были заменены на один ступичный подшипник, два шаровых и тормозных колодок, поперечину, литр масла в коробке передач. По всему обо всем, включая стоимость запчастей, ремонт стоил 21000 руб. Пришлось так хорошо вложиться, что «передняя часть» была очищена. Все запчасти стоят порядка 15000 рублей, поэтому стоимость работ - 6000.Машина стояла в эксплуатации 2 полных дня.

"Задняя" шокировала - там все нормально, хорошо, что несколько лет назад поставил усиленное сцепление, уже 2 года "задняя" машина меня не беспокоит, только что иногда приходится менять задние винты "струя" Это просто заканчивается. Проблема была решена, когда я купил усиленные винты, такие как супер закаленные.

После ремонта ездил по весенней грязи (на свету) время от времени опускание и блокировка работают нормально.Надеюсь, что теперь мне хватит новой коробки «до пенсии»))

.

Дизайн и технические характеристики Kia Sportage первого поколения. KIA Sportage LESHY Долгосрочная сборка

Впервые внедорожник «Киа Спортейдж» был представлен публике в 1993 году. Это был первый серийный внедорожник, выпущенный этой южнокорейской компанией. Изначально первое поколение автомобилей выпускалось в нескольких вариациях кузова, благодаря чему новинка быстро находила все новых и новых покупателей. В 1999 году компания выпустила рестайлинговую версию автомобиля, в которой был изменен дизайн, а первое поколение Kia Sportage, начиная с 2004 года, было снято с производства и заменено автомобилями второго поколения.Тем не менее, в России этот внедорожник по-прежнему пользуется большой популярностью у автолюбителей и занимает далеко не последнее место в рейтинге продаж послепродажного обслуживания ... Поэтому сегодня мы подробнее рассмотрим дизайн и технические характеристики «Киа Спортейдж» первого поколения. », а также узнать цену на вторичном рынке.

Внешний вид и габариты кузова

Стоит отметить, что первая модель внедорожника, выпущенная концерном Kia, не имела оригинального и выразительного внешнего вида.Дизайн первого поколения отличается простыми, но довольно гармоничными линиями кузова, придающими автомобилю уверенный вид. В зависимости от модификации кузова новинка была длиной 376 или 434 сантиметра, но высота и ширина остались прежними - 165 и 173 сантиметра соответственно.

Салон

Внутри внедорожник первого поколения достаточно просторный и комфортный. Передние и задние сиденья удобны как для водителя, так и для его пассажиров: не устаешь даже после 8 часов езды.Материалы отделки и обивка качественные, а внешний вид такой же, как сегодня. Единственным недостатком новинки стала плохая шумоизоляция и некачественная обработка центральной консоли. Со временем пластиковая торпеда стала шуметь и вибрировать, поэтому ездить на машине без дополнительной звукоизоляции было невозможно.

Технические характеристики «Киа Спортейдж»

Несмотря на то, что автомобиль выпускался 20 лет назад, линейка силовых установок для внедорожника просто поражает.Покупатель мог выбирать из 3-х бензиновых или 2-х дизельных агрегатов. Большой популярностью в России пользовались 4-цилиндровые бензиновые двигатели объемом 118/128. Механическая лошадка и такой же рабочий объем 2 литра. Не меньшей популярностью пользовался двигатель мощностью 95 л.с. бензиновый агрегат, в основном выпускавшийся до 1999 года. Этот двигатель («Киа Спортейдж» 1993–1999) тоже имел рабочий объем 2,0 л. Агрегаты работали в паре с механической и автоматической коробкой передач, 5 и 4 передач соответственно.

«Kia Sportage» - динамические характеристики


Разгон с места до сотни составил примерно 14,7 секунды, а максимальная скорость - 172 километра в час.Такие технические параметры «Киа Спортейдж» позволили новинке не только преодолевать условия бездорожья, но и активно маневрировать на городских улицах, тем более что ее габариты были очень компактными.

Цена

Внедорожники первого поколения можно купить по ценам от 100 до 200 тысяч рублей. Более того, технические характеристики «Киа Спортейдж», несмотря на столь солидный возраст, всегда остаются лучшими.

Сколько стоит покупка Kia Sportage первого поколения?

В настоящее время на нашем вторичном рынке существует большой спрос на снятые с производства внедорожники первого поколения Kia Sportage.Ничего удивительного, ведь их стоимость при сопоставимых потребительских характеристиках намного ниже, чем у одноклассников. Причем среди предложений подержанных автомобилей есть не только автомобили российского производства, но и более упакованные «американцы» или чистокровные «корейцы», имеющие в своем арсенале богатую технику.

Внедорожная модель

Sportrage корейского производителя автомобилей Kia дебютировала в 1993 году. На тот момент машина имела не только оригинальный и достаточно привлекательный внешний вид, но и комфортный салон... До 1995 года автомобиль выпускался с одним трехдверным кузовом. Однако эта версия, как и версия с откидным верхом, очень редко появляется на российском рынке.

Самая массовая пятидверная модификация появилась только в 1995 году. Интересный факт, но сборка этого автомобиля три года велась в Германии, после чего была передана предприятию Автотор в Калининграде. В 1999 году модель претерпела незначительный рестайлинг экстерьера, а гамму модификаций кузова пополнила версия Grand с удлиненным задним свесом и значительно увеличенным объемом.Багажник ... После появления в 2004 году Kia Sportage второго поколения, в связи с высоким спросом на старую модель, ее выпуск, в том числе и в России, продолжался еще два года.

Кузов и интерьер

Даже в базовой комплектации автомобиль оборудован центральным замком с дистанционным управлением, иммобилайзером, электрическими передними стеклоподъемниками и задними дверями, регулировкой вертикальной рулевой колонки, гидроусилителем руля, электрическими боковыми зеркалами и цифровыми часами.

Коррозия кузова рамы машины в принципе не так страшна, но Sportage все равно ржавеет.Первые вспышки появляются на четвертом-пятом году эксплуатации в нижней части дверей и в задних арках ... Часто ржавчина скрывается под столь любимым корейскими производителями пластиковым обвесом.

К качеству интерьера претензий практически нет, разве что передняя панель во многих случаях со временем начинает сильно греметь. Причем эта досадная неприятность возникает как в автомобилях, выпущенных до рестайлинга, так и после. Главный недостаток кабины, сильно влияющий на комфортность экипажа, - плохая звукоизоляция.В основном это связано с отсутствием современных звукопоглощающих материалов. Из-за недостаточно продуманной системы вентиляции салона в сырую погоду постоянно запотевают задние, а зачастую и передние боковые стекла.

Двигатель

Подавляющее большинство автомобилей на российском вторичном рынке оснащено 2,0-литровым четырехцилиндровым 16-клапанным бензиновым двигателем мощностью 118 или 128 л.с. Кроме того, в автомобилях, выпущенных до 1999 г.в Корее был установлен восьмиклапанный бензиновый двигатель рабочим объемом 2,0 л (95 л.с.). Дизелей было всего два - фирменный двухлитровый турбированный агрегат (83 л.с.) и заимствованный у Mazda 2,2-литровый атмосферный агрегат (63 л.с.).

Двигатели, устанавливаемые на американские агрегаты с 2000 по 2002 год, разработаны с учетом более строгих экологических стандартов и поэтому более требовательны к качеству топлива, чем варианты для российского рынка... В связи с этим могут возникнуть проблемы с системой питания автомобилей, пришедших с рынка Северной Америки.

Во всех двигателях моторное масло и масляный фильтр рекомендуется менять каждые 12 тысяч. км. При одинаковом пробеге рекомендуется замена воздушного фильтра двигателя (при движении в запыленной среде, при длительной работе) .При холостом или непрерывном режиме работы в мегаполисе частоту этой процедуры следует уменьшить до 6 - 8 тыс. Км).

Исходя из российской специфики эксплуатации автомобиля, специалисты сервиса настоятельно рекомендуют заменять зубчатый ремень в приводе ГРМ каждые 60 - 80 тысяч. км, а не 100 тыс. км, как указано в рекомендациях производителя. Около 100 000 Км пробега, начинают стучать гидрокомпенсаторы люфта в приводе клапанов. Эта неисправность лечится только их заменой.

Чтобы избежать перегрева двигателя (особенно для 16-клапанных бензиновых двигателей), промывайте радиаторы охлаждения и кондиционирования воздуха один раз в два года, снимая бампер и один из радиаторов.В случае частого перегрева замените насос охлаждающей жидкости. Саму охлаждающую жидкость нужно менять каждые 40-50 тысяч. Км.

Свечи зажигания в бензиновых двигателях исправно обслуживают 50 000. км, но лучше этот срок сократить до 30 тысяч. км.

В дизелях каждые 60 тыс. Руб. км, проверьте свечи накаливания и при необходимости установите новые.

Перемещение

Модель оснащалась пятиступенчатой ​​механической коробкой передач или четырехступенчатой ​​автоматической коробкой передач.Оба типа трансмиссий долговечны и иногда не требуют вмешательства в течение всего срока службы автомобиля.

В

Kia Sportage используется передняя ось с проводной трансмиссией 4WD ... При отсутствии центрального дифференциала Полный привод можно использовать только на бездорожье или на обледенелой поверхности. Шум цепной передачи может появиться в раздаточной коробке при большом пробеге. Чаще всего со временем не развивается и считается безопасным.

Сцепление в коробке передач с механической коробкой передач поддерживает до 150 000Км. При этом может износиться и сальник в приводе переключения передач. Менять масло во всех передачах, независимо от их конструкции, необходимо каждые 40 тысяч. км. Кстати, нагнетание шлицевого соединения переднего вала рекомендуется при каждом обслуживании.

Муфты, установленные в ступицах передних колес Kia Sportage, бывают трех типов: механические (для подключения передней оси водитель должен вручную повернуть флажок сцепления), муфты свободного хода (включаются и выключаются автоматически из-за разницы углов поворота). скорость, привод и колесо) и вакуум (вызванный давлением).Последние считаются ненадежными - из-за негерметичных сальников их подшипники выходят из строя через 20 тысяч. Км. В этом случае страдают и посадочные места игольчатых подшипников ШРУСов - в точке входа вала в ступицу. В этом случае меняется агрегат только целиком, поэтому при первом ремонте имеет смысл заменить вакуумные ступицы на механические, которые считаются более прочными. Также стоит помнить, что для полного отключения переднего моста недостаточно установить селектор раздаточной коробки в режим монопривода, для того, чтобы муфты были полностью открыты, необходимо остановиться и вернуться на несколько метров.Включение режима полного привода рекомендуется проводить только тогда, когда автомобиль находится в статическом состоянии, иначе выход механизма из строя будет неизбежен.

На самом деле проходимость машины весьма скромная, несмотря на относительно приличный (200 мм) клиренс и наличие нисходящего ряда в КПП, Sportage уверенно преодолевает лишь небольшие холмы и броды.

Некоторые корейские автомобили с АКПП имеют на задней оси дифференциал повышенного трения, в который залито специальное масло.Автомобили с механической коробкой передач обычно оснащаются неблокируемыми мостами.

Ходовая часть

Ходовая часть Kia Sportage имеет конструкцию, традиционную для большинства полноприводных автомобилей. Передняя подвеска - независимая рессорная, задняя - зависимая, а также рессорная. Передний рычаг с шаровым шарниром практически не разрушается. Нижний часто приходится менять из-за кислотной оси стойки стабилизатора (агрегат неразборный). Петли колонны поддерживают около 150 000 человек.Км. А вот втулок стабилизатора, как и задних амортизаторов, на 40 тысяч километров едва хватает. Остальные части шасси при правильной эксплуатации легко переживут рубеж, превышающий 100000 единиц. км, а рычаги Задняя подвеска - даже 200 тыс. При частых поездках по ухабистым дорогам с серьезным багажом в багажнике задние пружины ломаются по предельно тонким виткам, а передние гнутся. Рулевые тяги обычно нужно менять после 100000. км. Кстати, на бездорожье нужно быть осторожным: в случае выхода из строя передней подвески рулевой механизм может просто сломаться! Рулевое управление оснащено гидроусилителем, и проблема с ним часто возникает на экземплярах до 1999 года.Причина - плохое качество «обратного» патрубка гидроусилителя, в результате чего лопаются соединительные элементы между ним и шлангом.

Тормозная система

Модель оснащена передними дисковыми тормозами и задними барабанными тормозами. При замене передних колодок очищайте и смазывайте их направляющие, а при каждом втором обслуживании снимайте задние вальцы и проверяйте работу механизма автоматической подачи. Обычно передние тормозные колодки изнашиваются при пробеге 30-40 тысяч.Км. Тормозные диски требуют замены через 60 - 70 тысяч. км, правда, при неблагоприятных обстоятельствах они могут перекоситься через 15-20 тыс. км. В авто до стайлинга с пробегом 100 - 150 тысяч. Км могут протекать задние тормозные магистрали. В 1999 году установка была модернизирована и неисправность исчезла. Тормозную жидкость нужно менять каждые 40 тысяч. км.

На автомобилях первых лет выпуска в редукторе заднего моста устанавливался отдельный датчик оборотов, подключенный к электронному блоку управления тормозной системой.При блокировке задних колес электроника снижала давление в заднем тормозном контуре, пересечение системы ABS с механическим регулятором давления (в народе известный как «колдун»). Позже машина получила два дополнительных датчика на передних колесах. Оба варианта, несмотря на возраст, работают плавно и аккуратно, но разъем датчика на коробке передач можно оторвать в полевых условиях, ведь его ничто не защищает.

Электрооборудование

Электрооборудование автомобиля достаточно надежное, но пол лучше держать сухим - блок управления двигателем расположен под ногами переднего пассажира.С некоторыми доработками закорочен контроллер стеклоподъемника из-за попадания влаги под обшивку передней двери водителя. Освещение салона и штатный иммобилайзер могут не намокать. Чтобы на короткое время восстановить работоспособность электрооборудования, иногда достаточно просушить интерьер. Однако помогает ненадолго - чаще всего выходит из строя грязный кирпич. Провода высокого напряжения подлежат замене в начале 100 тысяч пробега. Км. При большом пробеге окисляются контакты выводов АКБ, что приводит к увеличению сопротивления и падению напряжения в цепи.В результате хомуты необходимо заменить.

Наконец, можно сказать, что на вторичном рынке Kia Sportage первого поколения имеет явное преимущество перед конкурентами - это цена!

Основные технические параметры Киа Спортейдж
90 128 90 121 90 134 Угол входа 90 135 90 136 NS. 90 128 90 121 90 134 Угол съезда 90 135 90 136 NS. 90 128 90 121 90 134 Угол рампы 90 135 90 136 NS. 90 134 2.0i 16V 90 135 90 134 2.0TD 90 134 Мощность, кВт (л.с.) при об / мин 90 135 90 134 70 (95) при 5000 90 135 90 134 87 (118) при 5300 90 135 90 134 94 (128) при 5300 90 135 90 134 61 ( 83) при 4000 90 134 94 (128) w 5300 90 134 61 (83) w 4000 90 134 Перенос 90 135 90 134 5 INC 90 135 90 134 5 INC 90 135 90 134 5 МКПП (4 АКПП) 90 135 90 134 5 INC 90 135 90 134 5 INC 90 135 90 134 5 INC 90 135 90 134 160 90 135 90 134 172 90 135 90 134 172 (163) 90 135 90 134 145 90 135 90 134 130 90 135 90 134 172 90 135 90 134 172 90 135 90 134 145 90 134 D / 53 90 135 90 134 D / 60 90 135 90 134 AI-95/65 90 135 90 134 AI-95/65 90 135 90 134 D / 65 90 135
Модификации Киа Спортейдж 5-дверный Киа Спортейдж Гранд
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Длина x ширина x высота, мм 4314 x 1764 x 1650 4435 x 1765 x 1695
Колесная база, мм 2650 90 135 90 138 2650
Колея передняя / задняя, ​​мм 1440/1400 90 135 90 138 1440/1440
Дорожный просвет, мм 216 90 135 90 138 200
Радиус поворота, м 11,2 90 135 90 138 11,2 NS. NS. NS.
Стандартные шины 205/70 R15 205/70 R15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модификация 2.0i 8V 2.0i 16V 2.0i 16V 2.0TD 2.2D 2.0i 16V
Объем двигателя, см 3 1996 90 135 90 134 1996 90 135 90 134 1996 90 135 90 134 1998 90 135 90 134 2184 90 135 90 134 1996 90 135 90 134 1996 90 135 90 134 1998
46 (63) w 4050 87 (118) w 5300
Крутящий момент, Нм при об / мин/ мин 90 135 90 134 157 при 2500 90 135 90 134 166 при 4500 90 135 90 134 175 при 4700 90 135 90 134 195 при 2000 90 135 90 134 127 при 2500 90 135 90 134 166 при 4500 90 135 90 134 175 при 4700 90 135 90 134 195 при 2000 90 135
5 МКП 5 МКП
Максимальная скорость, км / ч
Время разгона, с 18,8 90 135 90 134 14,7 90 135 90 134 14,7 (15,0) 90 135 90 134 19,4 90 135 90 134 20,5 90 135 90 134 14,7 90 135 90 134 НС.90 135 90 134 НС.
Расход топлива город / трасса, л / 100 км 16,2 / 10,2 90 135 90 134 14,6 / 9,0 13,6 (14,7) / 8,3 (8,9) 90 135 90 134 11,6 / 7,7 90 135 90 134 12,0 / 9,0 90 135 90 134 11,5 / 7,7 90 135 90 134 14,6 / 9,0 90 135 90 134 12,2 / 7,9
Собственная масса, кг 1420 90 135 90 134 1440 90 135 90 134 1440 (1485) 90 135 90 134 1470 90 135 90 134 1465 90 135 90 134 1505 90 135 90 134 1505 90 135 90 134 1540
Полная масса, кг 1930 90 135 90 134 1930 90 135 90 134 1930 90 135 90 134 1930 90 135 90 134 1930 90 135 90 134 2060 90 135 90 134 2060 90 135 90 134 2090
Объем топлива / бака, л АИ-95/66 АИ-95/60 АИ-95/60

Ориентировочные цены на запчасти *, руб.

90 134 640 90 135 90 134 500 90 134 100 90 135 90 134 70 90 134 1400 90 135 90 134 900 90 134 1400 90 135 90 134 700
ЗАПЧАСТИ ОРИГИНАЛ БАНК
Переднее крыло 4200 90 135 90 134 2300
Бампер передний 5400 90 135 90 134 4200
Отражатель 3750 90 135 90 134 2800
Лобовое стекло 4750 90 135 90 134 3100
Ремень ГРМ 1130 90 135 90 134 510
Катушка зажигания
Свеча
Впрыск топлива 3100 90 135 90 134 2300
Ступицы колес (механические) 8000 90 135 90 134 3000
Наконечник анкерного стержня
Амортизатор передний 3500 90 135 90 134 3500
Передний стабилизатор
Втулка стабилизатора 80 90 135 90 134 50
Колодки тормозные передние 1150 90 135 90 134 730
Задние тормозные колодки 1730 90 135 90 134 830
Диски тормозные передние 4100 90 135 90 134 1600
Задние тормозные барабаны 4850 90 135 90 134 3200

* Для модификаций Kia Sportage 2.0и 5МКП

Sportage с 1994 по 2006 год ( Sportage 1 )

Бензиновые двигатели - 2л. - 8кл., 2л. - 16кл,

Дизельные двигатели 2 л. ТД, 2.2.п. D

Коробки автоматические и ручные

Были заднеприводные версии 4WD и 2WD

Были версии кабриолет трехдверный, были версии Grand (удлиненные), были обычные короткие с четырьмя дверьми.

Впервые Kia Sportage был представлен мировой публике в 1993 году, став первым кроссовером года южнокорейского производителя автомобилей.Автомобиль выпускался в нескольких вариантах кузова, пережил рестайлинг (1999 г.) и благополучно ушел в прошлое в 2004 г., выпустив конвейерную ленту для Kia Sportage второго поколения. Между тем на отечественном рынке подержанных автомобилей первое поколение Kia Sportage по-прежнему пользуется большим спросом, поэтому стоит рассмотреть этот внедорожник более подробно. Внешний вид KIA Sportage 1-го поколения не блещет оригинальностью и изысканностью. Первое поколение внедорожника отличается простотой гармоничных линий, создающих дружелюбный внешний вид и внушающих дополнительное доверие водителю.Длина кузова колеблется в пределах 3760 - 4340 мм и зависит от модификации автомобиля. Ширина 1735 мм, высота 1650 мм. В зависимости от модификации масса автомобиля варьируется от 1513 до 1543 кг. Дорожный просвет внедорожника составляет 200 мм. Кузов установлен на раме и изготовлен из сверхпрочного металла, но в некоторых местах он все еще ржавеет, особенно в нижней части двери и задних арках. При этом чаще всего ржавчина надежно скрывается под пластиковым обвесом, поэтому дополнительная антикоррозийная обработка не мешает.

Салон Киа Спортейдж первого поколения очень просторный и комфортный. Передняя панель очень функциональна и эргономична, но со временем начинает дребезжать, иногда довольно сильно. Передние и задние сиденья обеспечивают достойный уровень комфорта при вождении на любых расстояниях, а приятные на ощупь и визуально материалы интерьера будут радовать вас даже сегодня. Существенный недостаток интерьера - низкий уровень звукоизоляции. Однако это связано только с недостаточным уровнем технологий на момент премьеры автомобиля, а не халатностью производителя.

Если говорить о технических характеристиках, то предусмотрено пять двигателей: три бензиновых и два дизельных. Чаще всего в России встречаются автомобили с 4-цилиндровым бензиновым агрегатом объемом 2,0 литра и мощностью 118 или 128 л.с. Среди автомобилей, выпущенных до 1999 года, преобладает 2,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 95 л.с. Дизельная линейка представлена ​​2,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 63 л.с., поставляемым Mazda, и 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 83 л.с.

Максимальная скорость, развиваемая внедорожником, не превышает 172 км / ч, а разгон до 100 км / ч занимает от 14,7 до 20,5 секунд, в зависимости от типа установленного двигателя ... Средний расход топлива: 9 - 14, 7 литров.

Первое поколение Kia Sportage доступно с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет переднюю компоновку двигателя и может производиться в полноприводной версии с трансмиссией с жестким соединением переднего моста.Отсутствие межосевого дифференциала ограничивает использование преимуществ полного привода только в условиях льда или бездорожья. Кроме того, в раздаточной коробке используется цепная передача, которая со временем начинает шуметь.

Спереди KIA Sportage первого поколения оснащается независимой пружинной подвеской с очень надежным ресурсом выносливости. Единственное исключение - втулки стабилизатора, которые с трудом выдерживают 40000. Км. курс. Задняя часть Kia Sportage 1.Оснащен очень надежной зависимой рессорной подвеской, имеющей большой срок службы (до 200000 км). Все модификации Kia Sportage I комплектуются гидроусилителем руля, но в моделях, выпущенных до 1999 года, возникают серьезные проблемы с надежностью «возвратной» трубки, которая часто ломается. На передних колесах установлены дисковые тормоза, а на задних - барабанные, что типично для большинства автомобилей того времени. К тормозной системе претензий нет, работает нормально.

Для своего времени Kia Sportage имел довольно обширную комплектацию.Уже в базовой версии автомобиль оснащался центральным замком, полным электропакетом, иммобилайзером, цифровыми часами, регулируемой рулевой колонкой и многим другим оборудованием. 2012 г. Цена Kia Sportage первого поколения на российском рынке подержанных автомобилей в среднем составляет 100 000 - 300 000 рублей. Далее опубликованный ранее сравнительный обзор Chevrolet Niva и KIA Sportage I.

Предпосылки для оценки потребительских характеристик автомобиля Автомобиль Chevrolet Niva выбрал автомобиль Kia sportage ... Это не только один из ближайших аналогов, но и самый доступный. и популярен среди зарубежных конкурентов Chevrolet Niwa.Отметим, что мы не называем KIA Sportage по-русски, хотя формально это отечественный автомобиль, но разработан в Корее и собран на территории РФ из корейских комплектующих.

Для массового покупателя из России сочетание цены и качества является решающим фактором. Понятно, что в кратком тесте невозможно определить надежность автомобиля, а оценка качества изготовления строится на внешнем исследовании. Но с ценой все понятно - восемь с половиной тысяч долларов далеко от примитивного современного внедорожника - такого просто не бывает нигде в мире, поэтому нет смысла искать возможность, как Chevrolet Niva.

Конечно, в Шевроле Нива ни АБС, ни подушки безопасности, ни кондиционер не предлагаются даже за дополнительную плату, но отсутствие таких лакомств не отпугнет нашего водителя. А то, что в стандартную комплектацию входит гидроусилитель ZF, - просто находка. Считается выгодной покупкой, Kia Sportage с таким же оборудованием, но с двухлитровым двигателем и двумя подушками безопасности, стоит от 16 900 долларов, что вдвое больше.Словом, если разрыв в цене, скажем, между ВАЗ-211х и его ближайшими импортными конкурентами практически исчез, у Шевроле Нива есть двукратный «запас прочности». Так что за эти деньги - явная победа Шевроле Нива. А теперь посмотрим, сколько он стоит.

Построение и дизайн первой «Нивы» 27 лет назад стало откровением не только для машин «голодных» соотечественников, но и для всего мира. Достаточно сказать, что Нива даже экспортировалась в Японию, хотя и небольшими партиями.На наш взгляд, дизайн Chevrolet Niva нельзя оценивать высоко. Автомобиль имеет свое «лицо» и довольно гармонично сложен, но его внешний вид уже устарел, а главное, кажется слишком легкомысленным. Впрочем, о вкусах не спорят и свою точку зрения навязывать не будем, а в качестве объективной критики отметим, что на тестовой машине зазоры между фарами и капотом оказались слишком большими и их не было. то же слева направо. Потом, осмотрев несколько образцов в автосалоне, мы этого дефекта не обнаружили - либо они были специально подготовлены, либо дефект «плывет».По сравнению с Шевроле Нива, внешний вид KIA Sportage скромен и лаконичен, хотя и менее выразителен и узнаваем, но в пробелах и зазорах придраться нельзя.

Еще больше контраст в внутренней отделке автомобилей. Основная часть передней панели салона Шевроле Нива выполнена из мягкого пластика с приятной фактурой и вполне достойна хорошего европейского автомобиля, но тем более диссонирует с «верхом» мелких недостатков: вызывающе грубоватыми дверными ручками, открытые винтовые заглушки в нижней части центральной консоли, кнопочные переключатели не слишком аккуратны и дефлекторы, несоответствие цвету пластика передней панели и внутренних дверных панелей.На самом деле жаль, когда качественная база портится по мелочам. На KIA Sportage основная часть передней панели сделана из прочного недорогого пластика, но все сделано ровно качественно, а в мелочах сложно найти неисправности. KIA Sportage - недорогой автомобиль, Шевроле Нива тем более, и отсутствие регулировки по высоте передних сидений и продольной регулировки руля вполне объяснимо, хотя наклон рулевой колонки меняется хорошо. Про водительское сиденье KIA Sportage сказать нечего, и это преимущество, ведь нельзя игнорировать недостатки Chevrolet Niva - такого аморфного, тонущего кресла, как старый диван, нам еще не приходилось сталкиваться.Вроде прикрывает тело, но совсем не держит. Не исключаем, что это недостаток ограниченной части передних сидений Шевроле Нива, так как технология изготовления деталей из «поролона» очень капризна, а в отечественной практике уже достигнуты такие результаты при ее нарушении.

При такой же ширине и высоте Chevrolet Niva на 400 мм короче KIA Sportage и на 200 мм в основании. Казалось бы, пассажиры в задней части KIA Sportage должны выиграть, но все наоборот - салон Шевроле Нива просторнее.Секрет прост - большая часть полезной высоты кузова KIA занимает рама, и люди в ней сидят более горизонтально с вытянутыми ногами, что требует более длинной кабины, чем при сидении на Chevrolet Niva прямо. Даже несравненный Sportage, новая Шевроле Нива обладает полноценной пятиместной кабиной. Пыльник, правда, не особо большой, но его нельзя винить, так как дальнейшее увеличение заднего свеса «убьет» геометрическую проходимость. Заднее сиденье складывается на 60-40%, оставляя место для двух или одного пассажира.В Sportage подушку можно сложить только целиком. В целом, Chevrolet Niva - пример гораздо более эффективной системы, чем KIA.

По динамике разгона явно выигрывает KIA Sportage, Шевроле Нива нужен современный двухлитровый мотор во всех отношениях. Недостаток KIA - более высокий уровень шума двигателя при резком разгоне. Шевроле Нива, напротив, развлекает пассажиров традиционным завыванием и вибрацией шестерен - чем выше скорость, тем сильнее.

При оценке ходовых качеств Шевроле Нива мы проявили некоторую осторожность, учитывая наш обширный опыт общения с его предшественником, но быстро обнаружили, что относительно легкий руль все же предоставляет водителю минимум необходимой информации, и машина, несмотря на крены кузова, очень точно фиксирует углы и спокойно едет по прямой. Чувствительность действительно низкая, но вполне приемлемая. KIA Sportage также работает хорошо, но немного менее точен в поворотах и ​​не так устойчив на быстрой трассе с неровными поверхностями.Мы уверены, что на обледенелом зимнем асфальте преимущество рулевого колеса Шевроле Нива будет более ощутимым благодаря постоянному полному приводу. В превосходстве Chevrolet Niva по проходимости сомневаться не приходится. По сцеплению с дорогой обе машины более или менее одинаковы - на проводном переднем приводе KIA, на Chevrolet Niva с блокировкой межосевого дифференциала, у обоих есть редуктор, так что это в основном зависит от шин.

А вот по геометрической проходимости KIA Sportage отстает - даже не на сантиметр ниже клиренс, а в низкорасположенных частях опорной рамы и выступающем переднем бампере.По беглости оба соперника примерно равны. Шевроле Нива немного больше качает на неровностях, зато подвеска у нее более энергоемкая и позволяет уверенно преодолевать большие препятствия, но в мелочах KIA Sportage чуть комфортнее. Чтобы не повторяться, сделаем наиболее целенаправленный вывод - Шевроле Нива определенно более талантливая машина, которой не хватает правильного двигателя и заботится о мелких проблемах. В KIA Sportage все с точностью до наоборот: детали вылизаны до блеска, двигатель в самый раз, но в машине нет «божественной искры».Учитывая ценовое преимущество, Шевроле Нива могла бы надолго стать бестселлером, по крайней мере, на нашем рынке, если бы только не появилась эта ложка дегтя, которая уже испортила не один баррель меда в России - крайне низкая надежность . Однако очень хочется верить, что с помощью западного контроля качества СП GM-VAZ доведет его до необходимого уровня.

К сожалению, автомобиль Sportage I не продается в автосалонах в России официальными дилерами KIA, так как он был снят с продажи, не поставляется в нашу страну или по другим причинам.


Технические характеристики KIA Sportage I

Модификации KIA Sportage I

Автомобиль

KIA Sportage I 2.0 D MT

Максимальная скорость, км / ч 145
90 135 90 134 20,5
Двигатель Дизель с турбонаддувом
Рабочий объем, см 3 1998
Мощность, л.с. / оборот 83/4000
Крутящий момент, н · м / об 195/2000
90 135 90 134 7.7
Городской расход, л на 100 км 11,6
Расход универсал, л на 100 км 9,0
Тип коробки передач Механическая, 5-ступенчатая
Привод Полностью вставной
Показать все характеристики

KIA Sportage I 2.0 D на

90 128 90 121 90 134 Время разгона до 100 км / ч, с 90 135 90 134 21.8
Максимальная скорость, км / ч 140
Двигатель Дизель с турбонаддувом
Рабочий объем, см 3 1998
Мощность, л.с. / оборот 83/4000
Крутящий момент, н · м / об 195/2000
Расход по трассе, л на 100 км -
Городской расход, л на 100 км -
Расход универсал, л на 100 км 10.0
Тип коробки передач автомат, 4 скорости
Привод Полностью вставной
Показать все характеристики

KIA Sportage I 2.0 MT 118 л.с.

90 128 90 121 90 134 Время разгона до 100 км / ч, с 90 135 90 134 14.7 90 128 90 121 90 134 Городской расход, л на 100 км 90 135 90 134 13.6
Максимальная скорость, км / ч 172
Двигатель Бензин 9000 6
Рабочий объем, см 3 1998
Мощность, л.с. / оборот 118/5300
Крутящий момент, н · м / об 166/4500
Расход по трассе, л на 100 км 8,3
Расход Комби, л на 100 км 10,2
Тип коробки передач Механическая, 5-ступенчатая
Привод Полностью вставной
Показать все характеристики

KIA Sportage I 2.0 AT 118 л.с.

KIA Sportage I 2.0 MT 128 л.с.

90 128 90 121 90 134 Время разгона до 100 км / ч, с 90 135 90 134 14.7 90 128 90 121 90 134 Городской расход, л на 100 км 90 135 90 134 14.0
Максимальная скорость, км / ч 172
Двигатель Бензин 9000 6
Рабочий объем, см 3 1998
Мощность, л.с. / оборот 128/5300
Крутящий момент, н · м / об 173/4700
Расход по трассе, л на 100 км 8,5
Расход Комби, л на 100 км 10,5
Тип коробки передач Механическая, 5-ступенчатая
Привод Полностью вставной
Показать все характеристики

KIA Sportage I 2.0 AT 128 л.с.

KIA Sportage I одноклассники по цене

К сожалению, эта модель уникальна в своем ценовом диапазоне или больше не доступна.

Отзывы владельцев KIA Sportage I

.

KIA Sportage I, 1997 год

Расскажу про эксплуатацию этой машины ... Подвеска KIA Sportage I очень мягкая - это и плюс, и минус, неглубоких ямок не видно, пороги переходят плавно, а вот на поворотах выходить страшно. скорость более 40 км, машина катит. Звукоизоляция приличная, если не крутить двигатель, то не слышно, до 120 км можно свободно разговаривать с пассажиром, не повышая голоса. Двигатели в KIA Sportage I «стойкие» (наследники «Мазды»), смотрители сказали, что они изнашиваются и «не пахнут», двигатель «тяговый» - 6 человек ехали как один, а если он «крутится», потом просыпается «спящей Маздой» и напоминает о себе.Первые две передачи короткие и тяговые, а третья - длинная. Кондиционера хватает, но вроде для машины поменьше. Гидроусилитель выше всяких похвал, позволяет без проблем обрабатывать две тона. Машина ни маленькая, ни большая. Вот почему KIA Sportage I легко водить и парковать, вы не чувствуете, что едете в «сарае» или «малолитражке». Фара довольно слабая, поэтому я установил мощные «противотуманные фары». Внешний вид немного устарел, но мне это нравится.

Сан 9000 6 : мощный. Удобный. Надежный. Рамка. За небольшие деньги.

неудобства : нужно смотреть подвеску. Приличный расход.

Владислав, Санкт-Петербург

KIA Sportage I, 2002

Это «кореец», сделанный для Америки. 2002 модельный год, последний автомобильный год в Корее. KIA Sportage I как Windows - на момент премьеры.В новой версии, в предыдущей, они просто отлавливают все проблемы.Сегодня машина сильно устарела, ее внешний вид начала 90-х не идет ни в какое сравнение с броским дизайном современных внедорожников. Устаревшая головная оптика. Простой салон с небольшой трансформацией, сиденья с плохо выраженной боковой поддержкой. Двигатель всего 5300 об / мин, современные 6000-6500. На трассе бывает хоть и редко, таких поворотов ой как мало. Устаревшая подвеска балки моста.

У KIA Sportage I подвеска «пять с плюсом». И при всей своей компактности у него длинная база, что тоже является плюсом.Двигатель тихий, сбалансированный и очень отзывчивый, легко разгоняет машину снизу. В реальном режиме скорости кабины вообще не слышно. И это при том, что автомобиль не перегружен звукоизоляцией. Но в салоне достаточно тихо. Очевидно, что с увеличением скорости шум увеличивается. Но отдельная «песня» и «жемчужина» KIA Sportage I - «автомат». Работает безупречно. И именно «автомат» превращает этот скромный и трудолюбивый гость KIA Sportage I в нечто неординарное.

Сан 9000 6 : неприхотливость. Надежность. Появление. Проходимость. Автоматическая коробка передач.

неудобства : расход топлива.

Игорь, Липецк

KIA Sportage I, 2000 год

Пересаживаясь в KIA Sportage I из советской G8, чувствуешь себя крутым джипом. Обзорность отличная, на всех смотришь сверху, при езде по городу хорошо переключать передачи 2-3-5.Мощности «движка» для этого хватает, проходимость хорошая - почти останавливаюсь на пляже. Я сослался на недостатки расхода топлива 14 л / 100 км, пока не обнаружил, что Паджеро сжигает 20 и немного «глупое» ускорение, пока я не научился переключать «2-3-5», кстати, новый Lexus делает то же самое. Запчасти дороже, но это не G8. И комфорт не имеет себе равных. Зимой KIA Sportage I взлетает с полуоборота при -26 градусов, что не может не радовать, а летом в салоне прохладно.Помимо современных автомобилей этого класса - внедорожники, и это крепится на раме. Он чувствует себя устойчивым и надежным при движении по пересеченной местности. В жизни я бы его не продавал, но я занимаюсь недвижимостью, и на данный момент нет совсем идиотской суммы (по меркам недвижимости), и я не хочу брать ссуду у наших «грабителей».

Кроссовер Sportage I был представлен в двух вариантах кузова: трехдверном и пятидверном, первый из которых встречался крайне редко. Линейка двигателей KIA Первое поколение Sportage имеет два типа: 2,0-литровый «турбодизель» и инжекторный 2,0-литровый бензиновый.В 1998 году модель подверглась рестайлингу, в результате чего обновили экстерьер и интерьер, а также расширили список опций. В 2002 году производство Sportage первого поколения было прекращено.

KIA Sportage 1-го поколения - технические характеристики (расход топлива). KIA Sportage 1 (JA). Обзор и фотографии.

Kia Sportage

был впервые представлен миру в 1993 году, став первым внедорожником в предложении южнокорейского производителя автомобилей. Автомобиль выпускался в нескольких вариантах кузова, пережил рестайлинг (1999 г.) и благополучно ушел в прошлое в 2004 г., выпустив конвейерную ленту для Kia Sportage второго поколения.Между тем на отечественном рынке подержанных автомобилей первое поколение Kia Sportage по-прежнему пользуется большим спросом, поэтому стоит рассмотреть этот внедорожник более подробно.

Внешний вид KIA Sportage 1-го поколения не блещет оригинальностью и изысканностью. Первое поколение внедорожника отличается простотой гармоничных линий, создающих дружелюбный внешний вид и внушающих дополнительное доверие водителю. Длина кузова колеблется в пределах 3760 - 4340 мм и зависит от модификации автомобиля. Ширина Kia Sportage I составляет 1735 мм, а высота - 1650 мм.В зависимости от модификации масса автомобиля варьируется от 1513 до 1543 кг. Дорожный просвет внедорожника составляет 200 мм. Кузов установлен на раме и изготовлен из сверхпрочного металла, но в некоторых местах он все еще ржавеет, особенно в нижней части двери и задних арках. При этом чаще всего ржавчина надежно скрывается под пластиковым обвесом, поэтому дополнительная антикоррозийная обработка не мешает.

Автосалон Киа Sportage первого поколения очень просторный и комфортный.Передняя панель очень функциональна и эргономична, но со временем начинает дребезжать, иногда довольно сильно. Передние и задние сиденья обеспечивают достойный уровень комфорта при вождении на любых расстояниях, а приятные на ощупь и визуально материалы интерьера будут радовать вас даже сегодня. Существенный недостаток интерьера - низкий уровень звукоизоляции.

Однако это связано только с недостаточным уровнем технологий на момент запуска автомобиля, а не с халатностью производителя.

Если говорить о технических характеристиках, то у Kia Sportage I сразу пять двигателей: три бензиновых и два дизельных.Чаще всего в России встречаются автомобили с 4-цилиндровым бензиновым агрегатом объемом 2,0 литра и мощностью 118 или 128 л.с. Среди автомобилей, выпущенных до 1999 года, преобладает 2,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 95 л.с. Дизельная линейка представлена ​​атмосферным двигателем объемом 2,2 литра и мощностью 63 л.с. предоставленный Mazda, и 2,0-литровый турбомотор мощностью 83 л.с.

Максимальная скорость разработанного внедорожником не превышает 172 км / ч, а разгон до 100 км / ч занимает от 14,7 до 20,5 секунд в зависимости от типа установленного двигателя.Средний расход топлива: 9 - 14,7 л.

Первое поколение Kia Sportage Оснащается 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет переднюю компоновку двигателя и может производиться в полноприводной версии с трансмиссией с жестким соединением переднего моста. Отсутствие межосевого дифференциала ограничивает использование преимуществ полного привода только в условиях льда или бездорожья. Кроме того, в раздаточной коробке используется цепная передача, которая со временем начинает шуметь.

Спереди KIA Sportage первого поколения оснащается независимой пружинной подвеской с очень надежным ресурсом выносливости. Единственное исключение - втулки стабилизатора, которые с трудом выдерживают 40000. Км. курс. В задней части Kia Sportage 1-го поколения оснащается очень надежной зависимой рессорной подвеской, имеющей большой срок службы (до 200000 км). Все модификации Kia Sportage I комплектуются гидроусилителем руля, но на моделях, выпущенных до 1999 года.есть серьезные проблемы с надежностью с «возвратной» трубкой, которая часто ломается. На передних колесах установлены дисковые тормоза, а на задних - барабанные, что типично для большинства автомобилей того времени. К тормозной системе претензий нет, работает нормально.

Для своего времени Kia Sportage имел довольно обширную комплектацию. Уже в базовой версии автомобиль оснащался центральным замком, полным электропакетом, иммобилайзером, цифровыми часами, регулируемой рулевой колонкой и многим другим оборудованием.Цена Киа 2012 года Sportage первого поколения на российском рынке подержанных автомобилей в среднем 100 000 - 300 000 руб.

Характеристики Киа Спортейдж (Kia Sportage)

Выберите модель Kia Sportage:

История Киа Спортейдж (Kia Sportage):

Дебют внедорожной модели Sportage состоялся в 1994 году. Привлекательный дизайн, удобный салон, компактные размеры (3760x1730x1650 мм) и невысокая цена сделали Kia Sportage одним из самых популярных и продаваемых внедорожников.Автомобиль выпускался с несколькими типами кузова: трехдверным с короткой базой (2360 мм) или удлиненной (2650 мм) и пятидверной длиной 4245 мм. Помимо закрытых кузовов, в предложение входили версия с короткой колесной базой с мягким тентом над задней частью кабины (кабриолет) и модель Grand Sportage с расширенным задним свесом, которая не шла на экспорт.

Разнообразие кузова стало возможным благодаря конструкции шасси, основанной на прочной балочной раме.Модель имеет отключаемый привод переднего моста и двухступенчатую раздаточную коробку ... Однако возможности трансмиссии сильно ограничены отсутствием центрального дифференциала, поэтому полный привод нельзя задействовать на обычных дорогах, только на мгновение в поле и на льду. Внедорожная проходимость очень умеренная, несмотря на относительно приличный (200мм) клиренс, холмы и небольшие броды, а автомобиль V вполне уверенный.

Kia Sportage - это не только оригинальный, довольно привлекательный внешний вид, но и комфортный салон.Темная отдельно стоящая консоль отлично сочетается с серыми тонами интерьера. Сиденья достаточно удобные. Водительское сиденье оснащено четырьмя регулировками, что позволяет высокому гонщику без проблем сесть, но явно не хватает места для ног задним пассажирам. А ширина заднего сиденья небольшая, трем пассажирам здесь будет тесно.

В линейку силовых агрегатов Sportage входят следующие двигатели: 2,0-литровый, инжекторный, мощностью 95 и 128 л.с. (16 клапанов) или 2,2-литровый дизель 63 л.с. или 2,0-литровый турбодизель.Автоматическая 4-х диапазонная передача есть в списке опций. Базовая версия предлагает 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Широкий спектр стандартного оборудования для базового автомобиля V включает центральный замок с дистанционным управлением с иммобилайзером, электрические стеклоподъемники передних и задних дверей, регулировку положения рулевого колеса, гидроусилитель руля, электрические наружные зеркала заднего вида, автоматическую антенну, громкоговорители, цифровые часы, Michelin Шины 205/70 R15.

В 1999 году к семейству компактных внедорожников Sportage была добавлена ​​еще одна версия Long (или Wagon) с удлиненным на 120 мм 5-дверным универсалом. Теперь Sportage представляет 3-дверную модель со съемным мягким верхом в области задних сидений (Soft Top) и два 5-дверных цельнометаллических универсала на удлиненной базе с кузовами 4315 и 4435 мм.

Осенью 2004 года состоялась премьера внедорожника Kia Sportage второго поколения на паркете. Ни о какой преемственности поколений говорить не приходится.Автомобиль 2004 модельного года претерпел кардинальные изменения и мало чем напоминает своего предшественника. Новый Sportage - брат-близнец Hyundai Tucson.

Полностью обновлена ​​оптика освещения. Передние фары имеют современный рассеиватель-отражатель, а на смену стеклу пришел прочный и практичный поликарбонат. В кузове используется так называемый «металлический цинк», обладающий высокой устойчивостью к коррозии (в этом смысле Sportage считается одним из лучших во многих странах).Каркас лестницы. Дорожный просвет приличный - 210 мм, просвет между днищем и землей стал намного больше, а само днище полностью ровное, из которого вниз ничего не выступает кроме редуктора заднего моста и нижних поперечных рычагов передней подвески.

Соответствует внешнему виду и содержанию. Просторный салон, высокий уровень оснащения и детализации во всем. Удобная регулировка колес, хорошо читаемая комбинация приборов, логичный и простой в использовании климат-контроль... Стандартные индикаторы часового типа: тахометр, спидометр, указатели уровня топлива и температуры.

Багажное отделение невелико - 373 литра, но, складывая спинки задних сидений по частям 60:40 или полностью складывая их в сторону передних сидений, можно вдвое увеличить вместимость багажного отделения.

Сердце A V - это полноприводная платформа с функцией Torque on Demand. При движении по хорошему дорожному покрытию Sportage имеет передний привод, а при заносе передних колес сцепление с электронным управлением передает часть крутящего момента (до 50%) на задние колеса.

Передняя подвеска

типа McPherson, задняя - двухрычажная.

Линейка двигателей представлена ​​бензиновыми двигателями мощностью 2,0 / 142 л.с. и V6 2.7 / 175 л.с. а также двухлитровый дизель мощностью 112 л.с. Все двигатели агрегатируются с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, а для «шестерки» имеется дополнительный четырехступенчатый «автомат» H-matic.

4-цилиндровые версии в стандартной комплектации имеют передний привод, а версия V6 - полный привод.

В стандартную комплектацию входят гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, транспондерный иммобилайзер, центральный замок и радиоподготовка с шестью динамиками и радиоуправляемой антенной, кондиционер и система вентиляции с микрофильтром. Руль регулируется по вертикали.

В список опций входят: ABS, антипробуксовочная система, ESP, рейлинги, аудиосистема, боковые подушки безопасности и надувные шторы. Оснащение топовой версии отличается от остальных люком, круиз-контролем и антипробуксовочной системой.

Kia Sportage

, сравнимый по параметрам и размерам с другими автомобилями V в своем классе, значительно дешевле своих конкурентов, что является большим плюсом.

В 2007 году производство автомобилей было начато на заводе в Словакии, а Sportage для российского рынка продолжен в Калининграде.

В 2008 году на Франкфуртском автосалоне состоялась премьера рестайлинговой версии Kia Sportage. Автомобиль не претерпел серьезных изменений. Дизайнеры компании поработали над передней частью кузова, которая отличается от предшественницы новым бампером, решеткой радиатора и фарами, а задняя часть автомобиля выглядит так же, за исключением измененных задних фонарей.В салоне модернизированная приборная панель и несколько вариантов отделки сидений. Расширен перечень базового оборудования. Линия силовых агрегатов пополнилась новым дизельным двигателем объемом 2,0 л мощностью 152 л.с., немного изменилась подвеска. Благодаря новым, более жестким амортизаторам управляемость автомобиля стала на порядок лучше.

Мировой официальный дебют Kia Sportage 2011 состоялся в Женеве на ежегодном автосалоне (Geneva Auto Show 2010).Команда инженеров KIA Motors работала над третьим поколением автомобиля под руководством главного конструктора Питера Шрейера, который ранее был штатным дизайнером Audi.

Дизайн автомобиля решен в рамках современных тенденций автомобильной моды. Зауженные под кошачьи фары, массивная решетка радиатора, новый передний бампер, увеличенные колесные арки, высокая линия порогов, граненая плечевая зона - теперь слово «спорт» в названии полностью оправдано. В динамике автомобиль не занимает. Sportage 2011 не только кардинально изменился внешне, но и попал в более высокую ценовую группу.

Sportage 2011 длиннее, шире и ниже предыдущей модели - 90 мм, 15 мм и 60 мм соответственно. Дорожный просвет составляет 170 мм против 195 мм у предшественника. С таким клиренсом говорить о внедорожных характеристиках машины не приходится. Кроме того, были увеличены свесы: передние на 10 мм и задние на 70 мм. Новая геометрия кузова делает автомобиль крайне «асфальтовым» (особенно по сравнению со Sportage первого поколения, у которого вообще была рама).Вес уменьшен на 91 кг по сравнению с предшествующей моделью. Кузов стал более обтекаемым - коэффициент лобового сопротивления снизился с 0,4 до 0,37 Кд.

Традиционно в салоне автомобиля пять посадочных мест. Интерьер полностью соответствует классу автомобиля. Эргономика водительского места на достойном уровне. Блоки управления звуком и кондиционером разделены по разным уровням ... «Овечка» удобная, кнопки большие, цифры на обоих дисплеях легко читаются. Аудиосистема имеет разъем USB, который автоматически активируется при подключении к ней флешки.Сиденья плотные и удобные. Кожаный салон доступен только в самой дорогой комплектации, а сиденья с подогревом, в том числе задние, входят в «базу» уже в версии Comfort.

Для российского рынка KIA Sportage 2011 комплектуется двумя типами 2-литровых двигателей: дизельным (136 л.с.), турбодизельным (184 л.с.) или бензиновым (150 л.с.). Либо 5-ступенчатая механика, либо 6-ступенчатый «автомат» на бензине, «автомат» только для дизельной версии.Модель третьего поколения в бензиновой версии может быть как полноприводной, так и одноосной. KIA Sportage «дизель» - только полноприводный.

Автомобили для европейского рынка оснащены системой «Старт / Стоп», которая выключает двигатель во время остановок и снова запускает его при запуске. Это решение может значительно снизить расход топлива и выбросы.

Для рынков Старого Света Kia Sportage производится в Европе (Словакия).

Обновленная модель Kia Sportage была выпущена в феврале 2014 года.Обновленная версия имеет новый внешний вид и расширенный перечень оборудования.

Обновленный экстерьер сделал автомобиль более привлекательным и стильным. Внешние изменения включают хромированную решетку радиатора вместо черной окраски, как на предыдущей модели, а также новые противотуманные фары и ярко тисненые двери и капот. Поменяли фары сзади. По желанию они могут быть дополнены специальными светодиодными элементами. Также для всей линейки спецификаций будут доступны легкосплавные диски с обновленным дизайном.

Размеры: длина отличается от предыдущей модели на 90 миллиметров; ширина 15 миллиметров. Высота уменьшилась почти на 60 мм, а дорожный просвет теперь составляет 170 мм. За счет таких характеристик, а особенно клиренса, автомобиль практически не приспособлен к условиям бездорожья.

Внутри автомобиля Kia улучшила качество материалов интерьера, смягчила пластик, добавила подогрев рулевого колеса, а сиденья теперь регулируются в шести направлениях.Рулевая колонка с другим углом наклона и длиной уже входит в базовую комплектацию. На панели приборов изменен внешний вид кнопок управления функциями автомобиля, а на некоторых моделях Sportage будет установлен цветной мультимедийный сенсорный экран с диагональю 4,3 дюйма. Более высокие характеристики получают большой экран со спутниковой навигационной системой, которая может самостоятельно планировать маршрут.

В

Kia Sportage 2014 также добавлены некоторые новые системы безопасности. Включая систему Stability Assist, которая направлена ​​на улучшение контроля при транспортировке больших грузов.Система контроля давления в шинах, предупреждающая водителя об опасном падении давления.

KIA Sportage 2014 модельного года доступен с тремя вариантами дизельного двигателя и одной версией с бензиновым двигателем. Во-первых, дизельный вариант имеет объем 1,7 л, силовой агрегат 115 л. При такой конфигурации автомобиль может развивать максимальную скорость 173 км / ч. При движении по городу расход топлива составляет 6,3 литра, а по трассе - около 4,8 литра. второй дизельный вариант имеет объем 2,0 л, мощность силового агрегата 136 л.с.С таким двигателем автомобиль может развивать максимальную скорость 180 км / ч. Расход топлива по городу 8,7 литра, а по трассе 5,8 литра.

Третий вариант дизеля - агрегат объемом 2,0 литра, который выдает 184 литра мощности. з. Максимальная скорость 195 км / ч. По городским дорогам расход топлива в среднем 9,1 л на сотню, по трассе машина потребляет 6,0 л.

Бензиновая версия предлагает 2,0-литровый агрегат мощностью 150 л.с. Максимальная скорость в этой конфигурации составляет 180 - 185 км / ч. В черте города средний расход бензина составляет 9,8-10,6 л, а по трассе 6,1-6,8 л в зависимости от климатических условий. Двигатели агрегатируются в тандеме с механикой или автоматической коробкой передач.

Теперь в Sportage начального уровня можно выбрать полный привод и изменить режим рулевого управления в зависимости от местности, по которой едет автомобиль.

В целом машина особо не изменилась.Основными конкурентами KIA Sportage являются: Nissan qashqai, Mazda CX-5, Skoda yeti, а также многие другие автомобили данной ценовой категории.

.

Смотрите также