7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Как снять расширительный бачок на опель астра н


Как снять расширительный бачок на опель астра н

Главная » Opel » Как снять расширительный бачок на опель астра н

Opel Astra H (Family) / Руководство

Замена расширительного бачка ОЖ — бортжурнал Opel Astra черныш 2011 года на DRIVE2

Опять всем здрасти. Надоела мне надпись на БК о том что у моего черныша недостаток уровня ОЖ (вроде менял недавно датчик, но это не помогло). Сегодня поехал опять к моему другу в авто магазин и купил в этот раз сам бачок фирмы Topran и сразу к замене.

Полный размер

Сама упаковка нового бачка

Полный размер

Новый и старый и приступаем

Порядок следующий:1. снять АКБ (ключ на 10)2. снять фиксатор бачка3. отсоединить разъем от датчика4. по направляющим потянуть бачок на себя5. новый бачок положить на место, где стояла АКБ и перекинуть все шланги со старого на новый. Бачок с ОЖ (старый) можно вращать как вам удобно, главное, чтобы разъемы были всегда вверху, чтобы не допустить вытекания ОЖ6. после перекидывания шлангов на новый бачок, осталось переставить датчик и крышку, на новый бачок

7. сборка производится в обратной последовательности, результат на картинке.

Полный размер

Итог моей работы по замене его

Полный размер

Общий вид, теперь другое дело. Ошибки больше нет, ураааа))))

Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах!

Замена расширительного бачка астра J — бортжурнал Opel Astra 1.4Т МТ 2011 года на DRIVE2

Дошли наконец то руки до него. Давно грешил я на него, но видимых трещин или подтеков не наблюдал, однако уровень недели за 2 все таки падал с max до min.В общем заказал бачок 13 04 019 в экзисте, благо недорого он стоит-1366р, а так же антифриз и дистиллированную воду.

1

Сам процесс замены особо описывать не буду, т к есть посты об этом, от себя лишь добавлю, что сложного ничего нет, но процесс замены естественно неудобный. Старый датчик уровня ОЖ сначала лучше вынуть из бачка, а уж потом отсоединить штекер. При установки нового, лучше сначала вставить датчик в бак, а потом подсоединить штекер.Жидкость из старого бачка, дабы не залить моторный отсек антифризом, решил откачать таким вот способом)

2

На старом бачке присутствовали следы подтеков на нижней его части, поэтому их и не было видно. Так что очевидно, что поменять я его решил не зря.

3

Так же он был немного грязный и внутри.Хомут на шланг при установки нового решил поставить обычный под отвертку. Ненавижу я эти штатные хомуты! На шланге обратки такой же хомут стоит уже с лета, когда собственно его и менял-все ок.

4

40. Замена расширительного бачка ОЖ Astra J — бортжурнал Opel Astra GTC A16LET 2012 года на DRIVE2

Добрый день, друзья!Что-то раскапризничалась Astra с начала года. Неделю назад, когда ездил в магазин, вернувшись уведел вот это…Посмотрев под капот и под машину сделал вывод, что потек расширительный бачок ОЖ…Астра требует внимания =) Заказываем оригинал с датчиком уровня ОЖ

13370133, GM/CHEVROLET/OPEL — РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (67.61 BYN или 35$).

Пара дней ожидания и он у меня в руках.После рабочего дня в субботу помчался его устанавливать. Схему расписывать не буду (их много на драйве). Аккумулятор немного отодвигал на всякий случай. Места там не много =).Итак, при съёме шланга с трубки обратки часть её осталась в шланге…Также при снятии датчика уровня ОЖ он пал смертью храбрых…Старый бачок судя по маркировке на дне стоял еще заводской.

Полный размер

Предполагаемое место течи

Устанавливаем новый бачок не вынимая датчик.Наливаем антифриз и прогреваем авто наблюдая за уровнем.Всем не ломающихся Опелей =)UPDТакже решил заменить хомут, который стоял на трубке обратки:

24445245 GENERAL MOTORS, Хомут шланга стоимостью 2,5$

Также прикупил специнструмент для замены (надоело плоскогубцами снимать)

40073 АВТОДЕЛО, Клещи для снятия хомутов стоимостью 5$ (10.49 BYN)

Для снятия и установки расширительного бачка автомобиля Opel Astra вам потребуются: ключ «на 10» (удобнее торцовый), пассатижи.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

2. Ослабьте хомут крепления пароотводящего шланга, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу...

3. ...и снимите шланг со штуцера расширительного бачка.

4. Аналогично снимите со штуцеров расширительного бачка шланг отвода жидкости из дроссельного узла...

5. ...и жидкостный шланг.

6. Отожмите отверткой фиксатор держателя расширительного бачка…

7. ...снимите держатель...

Примечание

В случае повреждения замените держатель расширительного бачка.

8. ...и снимите расширительный бачок с кронштейна на кузове.

9. Установите расширительный бачок в порядке, обратном снятию.

10. Залейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Opel Astra h Снятие и установка расширительного бачка Опель Астра Н Инструкция снятие установка замена ремонт автокредит

Инструкции по ремонту и эксплуатации Опель Астра > Система охлаждения > Снятие и установка расширительного бачка

Вам потребуются: ключ «на 10» (удобнее торцовый), пассатижи.
1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости Опель Астра h).

2. Ослабьте хомут крепления пароотводящего шланга, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу…

3….и снимите шланг со штуцера расширительного бачка.

4. Аналогично снимите со штуцеров расширительного бачка шланг отвода жидкости из дроссельного узла…

5….и жидкостный шланг.

6. Отожмите отверткой фиксатор держателя расширительного бачка…

7….снимите держатель…

Примечание.

В случае повреждения замените держатель расширительного бачка.

8….и снимите расширительный бачок с кронштейна на кузове.
9. Установите расширительный бачок в порядке, обратном снятию.
10. Залейте охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости Опель Астра h).

Снятие и установка расширительного бачка Опель Астра h

  • Opel Astra H. Замена прокладок теплообменника

    Автомобиль с двигателем, имеющим приятный для русского уха индекс Z18XER, появился у нас с жалобой на масло, плавающее тонким слоем поверх антифриза в расширительном бачке. Проблема, в целом, стандартная, и сходу указывающая на те самые уплотнители теплообменника, которые мы совсем недавно с такими добрыми эмоциями и восклицаниями меняли на Mini Countryman. Уж тут-то, на старом добром бюджетном «Опеле» мы их на раз-два махнем! Так мы думали, загоняя автомобиль в бокс. А насколько наши ожидания оправдались, — расскажем ниже.

    Так выглядит масло, попадающее в систему охлаждения через нарушенное уплотнение в теплообменнике

    Предисловие

    Нам, увы, неизвестно, какой именно документ дает конструкторам рекомендации по размещению теплообменников. Но создается стойкое впечатление, что такой документ есть, и рекомендует он размещать их максимально близко к элементам выхлопной системы, и максимально далеко от нормального доступа механиков. Что на Mini, что на Opel теплообменник расположен на блоке цилиндров и сверху прикрыт выпускным коллектором, объединенным с катализатором.

    Видите на фотографии теплообменник? И мы не видим. А он есть. Для наглядности его примерное расположение обозначено красным прямоугольником, а трубка антифриза, идущая от него в сторону термостата, выделена зеленым прямоугольником:

    Впрочем, общая компоновка внушала оптимизм — ну всяко же не снимать всю морду? Надо пробовать, короче. Ну и попробовали.

    Ход работ

    Первым делом нужно обеспечить оперативный простор для доступа к креплению теплозащиты к выпускному коллектору и самого коллектора — к блоку цилиндров. Что для этого надо? Правильно, снять корпус воздушного фильтра. Ах, нет, пожалуй, мы немного поторопились. Для этого надо снять вентилятор, установленный перед радиаторами. Чтобы снять вентилятор, надо снять то, что мешает его снятию. А это воздуховод до воздушного фильтра, и еще много чего. Короче, до корпуса воздушного фильтра доходит очень быстро, и хотя сначала мы думали, что сняли его зря, очень быстро убедились, что вовсе нет.

    Но по порядку.

    Сначала надо снять решетку радиатора. Она крепится к поперечине несколькими саморезами, вкручивающимися в закладные. После того, как они выкручены, нужно вытащить ее из бампера — к нему она крепится защелками. Тянуть ее надо вверх, и в идеале — поджимать защелки изнутри. Когда решетка снята — перед нами открывается такое зрелище:

    Нам нужно снять металлическую поперечину. Точнее, даже не снять, а приподнять — к ней снизу крепится воздухозаборник, который будет мешать извлечению вентилятора. Чтобы освободить поперечину, надо открутить болты, обведенные на фотографии выше красным. При этом на фотографии не показан один болт — он закрыт горловиной бачка омывателя. Чтобы добраться до того болта, — надо открутить болт крепления горловины. Когда горловина отойдет на несколько миллиметров, можно будет ослабить болт крепления поперечины. В совокупности с другими снятыми болтами это даст поперечине свободный ход, достаточный, чтобы вытащить из-под нее воздухозаборник. Чисто гипотетически, его можно было бы снять без снятия корпуса воздушного фильтра, но на практике — трудозатраты по снятию корпуса воздушного фильтра значительно ниже. Вот так выглядит воздухозаборник, будучи снятым:

    Дальше лезем под машину и отсоединяем разъем вентилятора. Разъем на фотографии запечатлели, а вот жгут проводки, крепящийся к корпусу вентилятора в правой его части (по ходу движения), в кадр не попал. Тем не менее, и его отсоединять надо:

    Теперь можно откручивать крепление вентилятора, чтобы снять его. Винты довольно сфотографировать. Примерное расположение одного из них приведено на фото:

    Вот так болт выглядит «анфас». Почему их нельзя было сделать под обычный шестигранник — большая загадка.

    После откручивания болтов крепления вентилятор можно вытащить вверх. Для этого потребуется определенное количество чертыханий, связанных с отодвиганием мешающих трубок и жгутов проводки, но ничего дополнительно разбирать не потребуется. Вот так выглядит радиатор с корпусом:

    Теперь можно начинать снимать теплозащиту с коллектора. Верхние болты доступны относительно легко. Левый болт заодно крепит масляный щуп, а правый — кронштейн для провода лямбда-зонда. И да, разумеется, они под E-TORX — по той же загадочной причине:

    Добраться до нижних болтов теплозащиты тоже удается, а вот снять теплозащиту уже не дает компрессор кондиционера. Кстати, здесь же можно увидеть болты крепления коллектора к кронштейну на блоке цилиндров — один из этих болтов обведен на фотографии ниже. Их тоже можно откручивать:

    Для снятия компрессора кондиционера нужно снять приводной ремень. С одной стороны, спасибо, что здесь автоматический натяжитель, и не надо плясать со степенью натяжения. С другой стороны, с таким доступом хочется сказать не «спасибо», а чего покрепче. Так или иначе, ремень тоже скинули:

    Теперь можно открутить винты крепления компрессора:

    По счастью, далеко отодвигать компрессор не надо, поэтому и распрягать систему не надо. Достаточно подвинуть его вот так:

    Здесь же можно обратить внимание на дилерскую ветошь, обведенную красным, — она вставлена в отверстие, куда вставлялся масляный щуп, — чтобы избежать попадания мусора в картер. А зеленым обведена какая-то пробка на блоке цилиндров примерно в районе насоса ОЖ — есть мнение, что эта пробка нужна для слива ОЖ из блока цилиндров. То есть, является анахронизмом, свидетельствующим о возрасте конструкции, — поди найди такую пробку на современных блоках.

    Теперь теплозащиту можно вытащить и положить в сторонку:

    Под теплозащитой становятся доступны шпильки крепления коллектора, с которых надо открутить гайки. На фотографии они щедро политы «жидким ключом», но конкретно в данном случае они и так неплохо открутились:

    Теперь осталось открутить приемную трубу, и коллектор тоже можно снять. Гайки там выглядят пострашнее, но, на удивление, открутились без проблем. Во избежание неприятных моментов, однако, при установке решили все же поставить новые медные.

    Теперь мы наконец видим сам теплообменник:

    Влево и вправо от него отходят трубки с антифризом. В корпус теплообменника эти трубки просто вставляются, а вот в ответных частях они закреплены посерьезней, там их надо отсоединять. Вот как они выглядят (вид сверху):

    Прежде чем их откручивать, хорошо бы слить антифриз из радиатора. Для этого, благо, много телодвижений не надо — сливная пробка находится в нижней части радиатора и доступна без демонтажа чего-либо. Как правило, чтобы стронуть ее, надо будет применить отвертку — с торца пробки есть шлиц под нее. После этого можно откручивать и закручивать ее без дополнительного инструмента, просто руками:

    После всего этого можно снять теплообменник. Вот так выглядит его посадочное место на блоке:

    Сам теплообменник, будучи разобранным, выглядит так:

    Теперь осталось только аккуратно заменить все уплотнительные резинки, не перепутав и не потеряв ни одну из них (сложная задача, чего там скрывать), а после этого можно собирать все в обратном порядке. По-хорошему, надо бы перед сборкой оценить качество привалочных плоскостей — говорят, бывают случаи, когда сам теплообменник «ведет», и плоскость прилегания становится не плоской. В этом случае поможет только замена теплообменника в сборе. По счастью, это не про наш сегодняшний случай, так что мы именно что собираем все обратно.

    Казалось бы, все? Нет, не все. Надо сначала промыть систему охлаждения, чтобы вымыть лишнее накопившееся там масло, потом залить штатный антифриз, и вот уже тогда — все.

    Заполняем систему охлаждения дистиллированной водой и заливаем в расширительный бачок промывку. Согласно инструкции, после заливки надо прогреть автомобиль до рабочей температуры, дать поработать двигателю на холостом ходу 30 минут, после чего промывать систему охлаждения дистиллированной водой до тех пор, пока не перестанет появляться пена, и уже тогда заливать основную охлаждающую жидкость.

    Не будем говорить, сколько времени все это заняло, но результат позитивный — как минимум, на тех частях системы охлаждения, которые нам видны. А виден нам, по сути, только расширительный бачок — в нем траурная черная кайма напрочь смылась, что внушаете надежду на чистоту и внутри.

    Кстати, для контроля температуры ОЖ мы традиционно используем ELM327 — даже на тех машинах, где указатель температуры есть на приборке, он частенько показывает нечто далекое от реальной температуры, а у этого «Опеля» указателя нет в принципе, — так что других способов контроля нет. Спасибо протоколу OBD-2 и создателям простых мультимарочных сканеров — благодаря им всегда можно спокойно дождаться срабатывания вентилятора и не бояться перегреть мотор.

    Выводы

    Поддаваться стереотипам — последнее дело. Если сравнивать по трудоемкости замену на «Опеле» и на «Мини» — пожалуй, они примерно одинаковы. Просто самих «Мини» значительно меньше, а потому и коллективного опыта по ним меньше, и создается впечатление чего-то особенного. Ну и из объективного: — на «Мини» для удобства работы крайне желательно распрягать магистрали кондиционера, что вынуждает потом его заправлять, а на «Опеле» такой необходимости нет. В остальном же — только практика и сервис-мануалы являются критерием истины. Волноваться же чисто из-за общественного мнения — уж точно не стоит. С нетерпением ждем очередного автомобиля, который поможет нам подтвердить этот тезис на практике.

    Opel Astra H. Замена прокладок теплообменника: service_193 — LiveJournal

    Эта статья опубликована в журнале "Кузов":
    https://kuzov-media.ru/blog/evgeniy-bochkanov/opel-astra-h-zamena-prokladok-teploobmennika/


    Автомобиль с двигателем, имеющим приятный для русского уха индекс Z18XER, появился у нас с жалобой на масло, плавающее тонким слоем поверх антифриза в расширительном бачке. Проблема, в целом, стандартная, и сходу указывающая на те самые уплотнители теплообменника, которые мы совсем недавно с такими добрыми эмоциями и восклицаниями меняли на Mini Countryman. Уж тут-то, на старом добром бюджетном «Опеле» мы их на раз-два махнем! Так мы думали, загоняя автомобиль в бокс. А насколько наши ожидания оправдались, — расскажем ниже.

    Так выглядит масло, попадающее в систему охлаждения через нарушенное уплотнение в теплообменнике:

    Предисловие

    Нам, увы, неизвестно, какой именно документ дает конструкторам рекомендации по размещению теплообменников. Но создается стойкое впечатление, что такой документ есть, и рекомендует он размещать их максимально близко к элементам выхлопной системы, и максимально далеко от нормального доступа механиков. Что на Mini, что на Opel теплообменник расположен на блоке цилиндров и сверху прикрыт выпускным коллектором, объединенным с катализатором.

    Видите на фотографии теплообменник? И мы не видим. А он есть. Для наглядности его примерное расположение обозначено красным прямоугольником, а трубка антифриза, идущая от него в сторону термостата, выделена зеленым прямоугольником:

    Впрочем, общая компоновка внушала оптимизм — ну всяко же не снимать всю морду? Надо пробовать, короче. Ну и попробовали.

    Ход работ

    Первым делом нужно обеспечить оперативный простор для доступа к креплению теплозащиты к выпускному коллектору и самого коллектора — к блоку цилиндров. Что для этого надо? Правильно, снять корпус воздушного фильтра. Ах, нет, пожалуй, мы немного поторопились. Для этого надо снять вентилятор, установленный перед радиаторами. Чтобы снять вентилятор, надо снять то, что мешает его снятию. А это воздуховод до воздушного фильтра, и еще много чего. Короче, до корпуса воздушного фильтра доходит очень быстро, и хотя сначала мы думали, что сняли его зря, очень быстро убедились, что вовсе нет.

    Но по порядку.

    Сначала надо снять решетку радиатора. Она крепится к поперечине несколькими саморезами, вкручивающимися в закладные. После того, как они выкручены, нужно вытащить ее из бампера — к нему она крепится защелками. Тянуть ее надо вверх, и в идеале — поджимать защелки изнутри. Когда решетка снята — перед нами открывается такое зрелище:

    Нам нужно снять металлическую поперечину. Точнее, даже не снять, а приподнять — к ней снизу крепится воздухозаборник, который будет мешать извлечению вентилятора. Чтобы освободить поперечину, надо открутить болты, обведенные на фотографии выше красным. При этом на фотографии не показан один болт — он закрыт горловиной бачка омывателя. Чтобы добраться до того болта, — надо открутить болт крепления горловины. Когда горловина отойдет на несколько миллиметров, можно будет ослабить болт крепления поперечины. В совокупности с другими снятыми болтами это даст поперечине свободный ход, достаточный, чтобы вытащить из-под нее воздухозаборник. Чисто гипотетически, его можно было бы снять без снятия корпуса воздушного фильтра, но на практике — трудозатраты по снятию корпуса воздушного фильтра значительно ниже. Вот так выглядит воздухозаборник, будучи снятым:

    Дальше лезем под машину и отсоединяем разъем вентилятора. Разъем на фотографии запечатлели, а вот жгут проводки, крепящийся к корпусу вентилятора в правой его части (по ходу движения), в кадр не попал. Тем не менее, и его отсоединять надо:

    Теперь можно откручивать крепление вентилятора, чтобы снять его. Винты довольно сложно сфотографировать. Примерное расположение одного из них приведено на фото:

    Вот так болт выглядит «анфас». Почему их нельзя было сделать под обычный шестигранник — большая загадка.

    После откручивания болтов крепления вентилятор можно вытащить вверх. Для этого потребуется определенное количество чертыханий, связанных с отодвиганием мешающих трубок и жгутов проводки, но ничего дополнительно разбирать не потребуется. Вот так выглядит радиатор с корпусом:

    Теперь можно начинать снимать теплозащиту с коллектора. Верхние болты доступны относительно легко. Левый болт заодно крепит масляный щуп, а правый — кронштейн для провода лямбда-зонда. И да, разумеется, они под E-TORX — по той же загадочной причине:

    Добраться до нижних болтов теплозащиты тоже удается, а вот снять теплозащиту уже не дает компрессор кондиционера. Кстати, здесь же можно увидеть болты крепления коллектора к кронштейну на блоке цилиндров — один из этих болтов обведен на фотографии ниже. Их тоже можно откручивать:

    Для снятия компрессора кондиционера нужно снять приводной ремень. С одной стороны, спасибо, что здесь автоматический натяжитель, и не надо плясать со степенью натяжения. С другой стороны, с таким доступом хочется сказать не «спасибо», а чего покрепче. Так или иначе, ремень тоже скинули:

    Теперь можно открутить винты крепления компрессора:

    По счастью, далеко отодвигать компрессор не надо, поэтому и распрягать систему не надо. Достаточно подвинуть его вот так:

    Здесь же можно обратить внимание на дилерскую ветошь, обведенную красным, — она вставлена в отверстие, куда вставлялся масляный щуп, — чтобы избежать попадания мусора в картер. А зеленым обведена какая-то пробка на блоке цилиндров примерно в районе насоса ОЖ — есть мнение, что эта пробка нужна для слива ОЖ из блока цилиндров. То есть, является анахронизмом, свидетельствующим о возрасте конструкции, — поди найди такую пробку на современных блоках.

    Теперь теплозащиту можно вытащить и положить в сторонку:

    Под теплозащитой становятся доступны шпильки крепления коллектора, с которых надо открутить гайки. На фотографии они щедро политы «жидким ключом», но конкретно в данном случае они и так неплохо открутились:

    Теперь осталось открутить приемную трубу, и коллектор тоже можно снять. Гайки там выглядят пострашнее, но, на удивление, открутились без проблем. Во избежание неприятных моментов, однако, при установке решили все же поставить новые медные.

    Теперь мы наконец видим сам теплообменник:

    Влево и вправо от него отходят трубки с антифризом. В корпус теплообменника эти трубки просто вставляются, а вот в ответных частях они закреплены посерьезней, там их надо отсоединять. Вот как они выглядят (вид сверху):

    Прежде чем их откручивать, хорошо бы слить антифриз из радиатора. Для этого, благо, много телодвижений не надо — сливная пробка находится в нижней части радиатора и доступна без демонтажа чего-либо. Как правило, чтобы стронуть ее, надо будет применить отвертку — с торца пробки есть шлиц под нее. После этого можно откручивать и закручивать ее без дополнительного инструмента, просто руками:

    После всего этого можно снять теплообменник. Вот так выглядит его посадочное место на блоке:

    Сам теплообменник, будучи разобранным, выглядит так:

    Теперь осталось только аккуратно заменить все уплотнительные резинки, не перепутав и не потеряв ни одну из них (сложная задача, чего там скрывать), а после этого можно собирать все в обратном порядке. По-хорошему, надо бы перед сборкой оценить качество привалочных плоскостей — говорят, бывают случаи, когда сам теплообменник «ведет», и плоскость прилегания становится не плоской. В этом случае поможет только замена теплообменника в сборе. По счастью, это не про наш сегодняшний случай, так что мы именно что собираем все обратно.

    Казалось бы, все? Нет, не все. Надо сначала промыть систему охлаждения, чтобы вымыть лишнее накопившееся там масло, потом залить штатный антифриз, и вот уже тогда — все.

    Заполняем систему охлаждения дистиллированной водой и заливаем в расширительный бачок промывку. Согласно инструкции, после заливки надо прогреть автомобиль до рабочей температуры, дать поработать двигателю на холостом ходу 30 минут, после чего промывать систему охлаждения дистиллированной водой до тех пор, пока не перестанет появляться пена, и уже тогда заливать основную охлаждающую жидкость.

    Не будем говорить, сколько времени все это заняло, но результат позитивный — как минимум, на тех частях системы охлаждения, которые нам видны. А виден нам, по сути, только расширительный бачок — в нем траурная черная кайма напрочь смылась, что внушаете надежду на чистоту и внутри.

    Кстати, для контроля температуры ОЖ мы традиционно используем ELM327 — даже на тех машинах, где указатель температуры есть на приборке, он частенько показывает нечто далекое от реальной температуры, а у этого «Опеля» указателя нет в принципе, — так что других способов контроля нет. Спасибо протоколу OBD-2 и создателям простых мультимарочных сканеров — благодаря им всегда можно спокойно дождаться срабатывания вентилятора и не бояться перегреть мотор.

    Выводы

    Поддаваться стереотипам — последнее дело. Если сравнивать по трудоемкости замену на «Опеле» и на «Мини» — пожалуй, они примерно одинаковы. Просто самих «Мини» значительно меньше, а потому и коллективного опыта по ним меньше, и создается впечатление чего-то особенного. Ну и из объективного: — на «Мини» для удобства работы крайне желательно распрягать магистрали кондиционера, что вынуждает потом его заправлять, а на «Опеле» такой необходимости нет. В остальном же — только практика и сервис-мануалы являются критерием истины. Волноваться же чисто из-за общественного мнения — уж точно не стоит. С нетерпением ждем очередного автомобиля, который поможет нам подтвердить этот тезис на практике.

    UPD: тут справедливо подсказывают, что на Astra H можно магнитолу перевести в режим бортового компьютера. Она тогда будет показывать всякое, в том числе настоящую температуру ОЖ. Что, правда, не меняет степени актуальности сканера - машин без указателя температуры много, идалеко не все дают такую опцию.

    Вопросы и ответы по автомобилям Opel - Part 14

    Что обозначает иконка на приборном щитке в виде автомобиля на скользкой дороге в оранжевом треугольнике? Иконка время от времени загорается оранжевым светом. Что мне предпринять.
    Добрый день.

    Вам необходимо обратиться в сервис для диагностики, возможна неисправность системы курсовой устойчивости.

    С уважением,
    Центр Правильного Обслуживания.

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеются ли гидрокомпесаторы или каким образом регулируються клапана на опель астра J 1,4 турбо
    Добрый день Семен.

    В двигателе вашего автомобиля установлены гидрокомпенсаторы, соответственно клапана регулировать не требуется.

    С уважением,
    Центр Правильного Обслуживания.

    добрый день..сколько стоит замена задних и передних тормозных колодок ОПЕЛЬ АСТРА седан 2008 гв +сами колодки..спасибо
    Добрый день Николай.

    Стоимость замены колодок передних - 810р.
    Стоимость замены колодок задних - 1440р.
    Колодки передние 1900р.
    Колодки задние 1400р.

    С уважением,
    Центр Правильного Обслуживания.

    Опель-Астра Н 2010 г.в. после запуска двигателя на дисплее загорается загорается чек " уровень охлаждающей жидкости" , после доливки антифриза ничего не изменилось, чек пропадает после нажатия "ок", но при сильной встряске загорается вновь. В чем проблема и как её решить? Заранее благодарю.
    Добрый день Анатолий Юрьевич.

    Необходимо снять расширительный бачок, проверить поплавок датчика уровня охлаждающей жидкости, зачастую поплавок выходит из строя, в этом случае приходится менять бачок в сборе, нередки случаи выхода из строя самого датчика уровня.

    С уважением,
    Центр Правильного Обслуживания.

    Здравствуйте, авто Opel Astra H GTC (Z16XER), подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена свечей зажигания, масла и масляного фильтра? А также есть проблема: при заводе авто после длительной стоянки (от 4 часов) слышен какой-то однократный удар снизу об защиту или что-то похожее на это. В течении дня при выключении-заводе авто этого звука не наблюдается или он выражен не так явно. В чем может быть проблема? Спасибо.
    Добрый день Вячеслав.

    Стоимость работ по замене свечей - 360р
    Стоимость работ по замене масла в двигателе - 450р
    Для выявления постороннего стука при запуске необходимо предоставить автомобиль в сервис, возможна неисправность стартера.

    С уважением,
    Центр Правильного Обслуживания.

    здравствуйте. opel astra H z16xer робот 2007г. не делаю адаптацию точек схватывания сцепления потому что пробег уже за 90000 в автосервисе сказали что лучше доездить на старом сцеплении а после его замены сделать адаптацию .....не повредит ли езда на старом сцеплении коробку передач и как определить что сцепление пора менять.?? спасибо.
    Добрый день.

    Адаптацию коробки, регулировку точек схватывания и прокачку рабочей жидкости рекомендуем производить раз в год, либо раз в 15000км.
    Проверить состояние сцепления можно при помощи диагностического оборудования, стоимость проверки 990р, стоимость полного комплекса работ по точкам схватывания составит 3600р.

    С уважением,
    Центр Правильного Обслуживания.

    17.06.2013 был куплен авто OPEL Astra J , 1.6 дви, мкп , пробег 300 км. 25.06.2013 обратились в салон с проблемой утечки масла в КПП через сапун.Нам сказали что проблема устранена ,однако проехав 120км до дома мы обнаружили ,что масло течет еще больше .Что нам делать ? Хотелось бы поменять авто на новый .(это как я понимаю заводской брак)
    Добрый день.

    Требуется заключение независимой экспертизы, для установления факта заводского брака, в теории возврат автомобиля возможен, рекомендуем вам обратиться за консультацией к юристу.

    С уважением,
    Центр Правильного Обслуживания.

    на каких автомобилях ОПЕЛЬ И ШЕВРОЛЕ установлена цепь ГРМ? на ОПЕЛЯХ вроде как не стоит цепь?
    Добрый день.

    Цепной привод ГРМ установлен на автомобилях: Chevrolet Aveo 1.2 16V, Chevrolet Captiva 3.2, Chevrolet Captiva 2.4 170лс, Opel Corsa 1.0, 1.2, 1.4, Opel Astra H 1,4, Astra J 1.4, 1.4 турбо, Opel Antara 3.2, 2.4 170лс.

    С уважением,
    Центр Правильного Обслуживания.

    после включения кондиционера слышен свист на опеле корса
    Добрый день Александр.

    Необходимо проверить состояние ремня навесного оборудования, натяжного ролика.

    С уважением,
    Центр Правильного Обслуживания.

    являюсь обладателем Opel Zafira с двигателем z18xer январь 2013г, вопрос знатокам. Есть ли на этом двигателе гидрокомпенсаторы? так как множество источников утверждают что их нет. Ну и сразу попутный вопрос сколько будет стоить регулировка клапанов (для газа) если их нет?
    Добрый день Андрей.

    На вашем двигателе гидрокомпенсаторов нет.
    Регулировать клапана на этих двигателях нам не приходилось, завод-изготовитель не регламентирует подобный вид работ, в теории клапана отрегулировать можно, регулировка производится стаканчиками-толкателями клапанов, но для того, чтобы регулировать клапана, необходимо иметь полный набор стаканчиков-толкателей, что очень затратно (порядка 190-200 тыс.р.).
    Автомобили на бензине не требуют регулировки, автомобили, эксплуатирующиеся с ГБО, также не регулируют клапана, по крайней мере, обслуживающиеся у нас.
    Наш сервис не рекомендует устанавливать ГБО, вмешиваться в штатную топливную систему, и систему электрики, учитывая те проблемы, с которыми приходится сталкиваться на практике.

    С уважением,
    Центр Правильного Обслуживания.

    Какой антифриз в опель. Какой Антифриз Заливать В Опель Астра G

    Как выбрать и заменить антифриз Opel Astra

    Антифризы Opel Astra модели H и J. Правила замены, инструкции для слива и заливки, а также полезные советы по системе охлаждения Astra.

    Выбор антифриза для Opel Astra

    При выборе охлаждающей жидкости для Astra идеальным продуктом является оригинальный продукт от GM. В качестве замены может действовать любая другая жидкость красного цвета с маркировкой G11. Очень важно, чтобы антифриз Opel Astra был заполнен одним видом, например, вы не можете добавить красный в зеленый или G11 в G12.

    Замена антифриза Opel Astra H

    Согласно правилам, изменение антифриза в Астре производится каждые 45 тыс. Км или каждые 2 года. Чтобы заменить себя, вам не нужны специальные навыки и оборудование. Любая работа с охлаждающей жидкостью может выполняться на охлаждаемом двигателе. Автомобиль должен находиться на ровной поверхности.

    1. Сначала откройте расширительный бак
    2. Затем на трубке радиатора сливного крана необходимо надеть шланг, вставить конец в контейнер для слива и повернуть кран.
    3. Чтобы полностью опорожнить систему охлаждения Opel Astra, вы должны переместить зажим, удерживающий нагревательную трубу дроссельной заслонки, и снять патрубок из гнезда промежуточной трубки.
    4. Заполняйте до тех пор, пока он не испарится из удаленной форсунки. Затем установите его на место. Затем необходимо, чтобы двигатель разогрелся до рабочей температуры, и проверьте уровень в расширительном бачке. Если уровень ниже требуемого, долейте.

    Опель Астра J Замена антифриза

    Замена антифриза .

    Opel правильная замена охлаждающей жидкости!!

    Как я менял ож)))

    Замена антифриза Opel Astra J

    Замена охлаждающей жидкости Opel Astra J также должна выполняться каждые 45 000 км или каждые 2 года.

    Во время процедуры автомобиль должен находиться на ровной поверхности. Алгоритм процесса выглядит следующим образом:

    1. Прежде всего, откройте крышку расширительного бака.
    2. Подсоедините шланг к сливному отверстию и положите конец в контейнер для слива.
    3. Откройте кран.
    4. Заполните новый продукт, пока он не убежит от дроссельной заслонки, его необходимо удалить заранее, ослабляя зажим.
    5. Проверьте уровень на разогретом двигателе, при необходимости долейте его.

    Почему антифриз уходит?

    Таких причин для Opel Astra достаточно. Охлаждающая жидкость может протекать из радиатора, насоса или треснувшего шланга. Кроме того, причиной может быть шлюз. Если утечка невелика, то это поможет удалить специальные химические соединения, которые выливаются в расширительный бак Opel Astra, и затыкать небольшие отверстия. Но это временное решение.

    Во избежание появления заторов воздуха в системе во время наполнения средств необходимо периодически нагревать радиаторные трубы.

    Если через несколько дней после замены антифриза он изменил цвет, тогда это поддельный продукт, и он должен быть немедленно слит.

    Если система охлаждения Opel Astra сильно загрязнена или антифриз не был заменен в течение длительного времени, рекомендуется промыть его. Для этого существуют специальные химические соединения.

    После слива охлаждающей жидкости система заполнена промывочной композицией и в течение примерно 30 минут при максимальном нагревании включается. Затем композицию сливают и выливают хладагент.

    Если исходить из регламента технического обслуживания машины Опель Астра H, замена антифриза должна производиться, в случае изменения оттенка или цвета рабочей жидкости. При этом, частота проверки системы охлаждения составляет раз в 15 000 км.

    Многие автовладельцы идут простым путем и меняют антифриз раз в 45 000 км. Если рассматривать периодичность выполнения такой работы, с позиции сроков эксплуатации, то сливать старую и заливать новую охлаждающую жидкость необходимо раз в два года. Это связано с тем, что, по завершению этого периода, присадки в антифризе теряют свои качества, и повышается риск перегрева двигателя.

    Какой антифриз лучше и сколько лить в Опель Астру Н?

    От своевременности замены антифриза зависит срок службы и характеристики двигателя. Не меньшее значение имеет и правильность выбора охлаждающей жидкости. В машинах Опель Астра H, разрешается применение составов темно-оранжевого или красного цвета, которые, при продолжительной эксплуатации, могут приобрести желтый оттенок.

    Оптимальным вариантом считается применение антифризов G12, предназначенных для машин Опель. Запрещено заливать охлаждающую жидкость, в составе которой содержится силикат. Распознать ее можно по зелено-голубому оттенку. Это крайне важно, ведь игнорирование этого требования может привести к выходу из строя системы.

    Перед заменой антифриза, стоит определиться с необходимым объемом охлаждающей жидкости - сколько лить. Этот параметр зависит от типа двигателя. К примеру, в моторах Z14 XEL и Z14 XEP требуется 5,6 л охлаждающей жидкости, для Z16 XEP и Z18 XE - 5,9 л, для Z17 DTL и Z17 DTH - 6,8 л, а для Z13 DTH - 7,6 л.

    Антифриз для Опель Астра Н от компании General Motors

    Процесс замены

    Причиной замены антифриза, на Опель Астра H, может быть не только пробег или прошедший 2-летний период. Такую работу желательно делать, после ремонта двигателя, замены головки блока цилиндров или прокладки ГБЦ, установки нового теплообменника или радиатора. Менять охлаждающую жидкость можно только на холодном моторе, через несколько часов после поездки.

    В процессе замены антифриза, будьте внимательны - рабочая жидкость не должна попасть на зубчатые ремни, ведь в ее составе имеется гликоль. Если это произойдет, снижается ресурс детали, и повышается риск обрыва, в процессе работы.

    Слив антифриза

    Как слить антифриз с Опель Астра H? Алгоритм действий такой:

    1. На автомобиле с соответствующей комплектацией, отключите или переведите кондиционер в ECO-режим.
    2. Демонтируйте крышку, установленную на горловине расширительного бака. Будьте внимательны, ведь если двигатель не полностью остыл, существует риск получения ожога. Для защиты, накройте крышку ветошью.
    3. Поднимите машину и установите ее на подставки.
    4. Демонтируйте защиту картера мотора.
    5. Подставьте, под основной радиатор, подготовленную тару подходящего объема. В нее будет производиться слив охлаждающей жидкости. Чтобы исключить разбрызгивание, наденьте на патрубок трубку, а другой ее конец опустите в емкость.
    6. Откройте крышку на радиаторе и дождитесь слива антифриза из системы.
    7. Перекройте вентиль и опустите машину.

    Заливка нового антифриза

    Выше приведена инструкция, как слить антифриз. После удаления старой жидкости, в системе охлаждения Опель Астра H, можно переходить к ее наполнению. Для этого, сделайте следующее:

    1. Убедитесь в исправности всех трубок охладительного тракта, а также в надежности креплений. Если в процессе осмотра, были выявлены дефектные компоненты, замените их и протяните хомуты.
    2. Демонтируйте крышку расширительного бачка и начните медленно заполнять систему чистой, охлаждающей жидкостью.
    3. Лейте рабочий состав до момента, пока его уровень в бачке не окажется на уровне нижнего патрубка.
    4. Закрутите крышку расширительного бака.
    5. Заведите мотор и оставьте его поработать, до момента достижения рабочей температуры. Увеличьте число оборотов до 2500 оборотов в минуту, чтобы запустился вентилятор охлаждения, установленный на радиаторе.

    Оставьте мотор поработать в течение двух минут, что обеспечит удаление лишних воздушных пробок из системы охлаждения. При этом, число оборотов двигателя Опель Астра H должно находиться на уровне 2000-2500 об/мин. Лишний воздух будет выходить через соединительную и возвратную трубку расширительного бака.

    После выполнения работы, осмотрите состояние элементов системы, на факт наличия течи. После этого, заглушите мотор и дождитесь, пока он полностью остынет. Поставьте на место защиту картера (если она была установлена) и еще раз проверьте уровень антифриза в системе. Если он ниже нормы, произведите корректировку, до требуемого объема. В завершение, наденьте и затяните крышку бачка.

    Если следовать приведенному алгоритму, замена антифриза в машине Опель Астра H занимает не больше часа. Помните, что заливка охлаждающей жидкости, сделанная вовремя, позволяет продлить срок службы двигателя и избежать многих проблем, в процессе эксплуатации. Чтобы добиться лучших результатов, применяйте только те антифризы, которые рекомендуются производителем.

    Видео: Замена антифриза на Опель Астра H

    Если видео не показывает, обновите страницу или

    Смена ОЖ в своем авто момент очень важный. И во время выбора очень важен цвет и тип такой жидкости. Также необходимо понимать, что антифриз для Opel Astra H должен соответствовать году выпуска модели.

    Что такое ОЖ и куда это девать

    Нужно понимать, как часто требуется замена. Во-первых, такая смена необходима для оптимальной работы двигателя . То есть это охлаждающая жидкость, которую нужно залить в систему охлаждения вашего авто. Она передвигается между радиатором и системой, выводя лишнее тепло и, как бы, следит, чтобы двигатель не перегрелся. Также важным фактором является то, что она не замерзнет даже в лютый мороз.

    Выбрать ОЖ не сложно

    Для всех Опель Астра Н требуются антифриз красного цвета, в ходе долгой эксплуатации он будет светлеть до оранжевого или желтого. И ни в коем случае нельзя заливать антифриз зеленого цвета или G11. Из-за этого может полететь вся система. В принципе, замена охлаждающей жидкости должна происходить не реже, чем раз в два – два с половиной года , или, как минимум, каждый 40 000 км пробега, это важно, потому что по истечению такого срока антифриз будет терять свои свойства и не сможет больше охлаждать.

    В чем заключаются основные свойства охлаждающей жидкости?

      Обладание антикоррозийными и смазывающими свойствами.

      Состоит из H 2 O и этиленгликоля – синтетическое химическое вещество.

      Не замерзает при – 60 С.

      Температура кипения +108 С.

    Охлаждающие жидкости также требуется для прогрева, чтобы наоборот нагреть, а не охлаждать двигатель. Нельзя забывать, что не допускается смешивание различные типы между собой и антифриз с Тосолом (тосол – торговое название ОЖ на основе этиленгликоля, иногда к названию добавляются цифры).

    Помимо смены из-за потери уникальных охлаждающих свойств, она возможна в случае ремонта двигателя. Ни в коем случае нельзя упускать из вида, что замена может быть произведена лишь на холодном двигателе.

    Как происходит смена ОЖ на Опель Астра?

      Вы поймете, что необходима замена, когда жидкость потускнеет или потеряет кранный цвет.

      Если собираетесь менять вид ОЖ, обязательно промойте радиатор простой водой.

      Двигатель должен быть холодным и убедитесь, что авто находится на ровной поверхности.

      Необходимо открыть бачок и, надев шланг на сливной кран, опустошить систему охлаждения.

      В Опель Астра заливают антифриз до момента пока не покапает из патрубка.

      После требуется разогреть двигатель и проверить уровень в баке, если будет недостача – добавить.

    В таблице указан — тип и цвет необходимого антифриза для заливки в Opel Astra H,
    выпускавшийся с 2004 по 2013 год.
    Год Двигатель Тип Цвет Срок эксплуатации Рекомендуемые производители
    2004 бензиновый, дизельный G12 красный 5 лет MOTUL Ultra, MOTUL Ultra, G-Energy
    2005 бензиновый, дизельный G12+ красный 5 лет Chevron, AWM, G-Energy, Лукойл Ультра, GlasElf
    2006 бензиновый, дизельный G12+ красный 5 лет Chevron, G-Energy, Freecor
    2007 бензиновый, дизельный G12+ красный 5 лет Havoline, MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, GlasElf
    2008 бензиновый, дизельный G12+ красный 5 лет Havoline, AWM, G-Energy
    2009 бензиновый, дизельный G12+ красный 5 лет Havoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM
    2010 бензиновый, дизельный G12+ красный 5 лет Havoline, AWM, G-Energy, Freecor
    2011 бензиновый, дизельный G12+ красный 5 лет Frostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G
    2012 бензиновый, дизельный G12++ красный от 5 до 7 лет Freecor QR, Freecor DSC, Glysantin G 40, FEBI
    2013 бензиновый, дизельный G12++ красный от 5 до 7 лет FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT

    При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип антифриза, допустимый для года выпуска вашей Astra H. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.
    Например: для Opel Astra (Кузов H) 2004 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — карбоксилатный класс антифриза, тип G12 с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания. Важно знать У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
    Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы).
    Смешивать жидкость разных производителей — можно , если их типы соответствуют условиям смешивания. G11 можно смешивать с аналогами G11 G11 нельзя смешивать с G12 G11 можно смешивать G12+ G11 можно смешивать G12++ G11 можно смешивать G13 G12 можно смешивать с аналогами G12 G12 нельзя смешивать с G11 G12 можно смешивать с G12+ G12 нельзя смешивать с G12++ G12 нельзя смешивать с G13 G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях! Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца. По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой. . Дополнительно

    Opel Astra | Проверка уровней жидкостей

    Проверка уровней жидкостей

    Ниже описаны также некоторые специальные процедуры обслуживания, требующие выполнения дополнительных проверок уровней жидкостей. Регулярно заглядывайте под автомобиль, проверяя его на наличие признаков развития утечек рабочих жидкостей.


    Составители настоящего Руководства рекомендуют производить проверку уровней основных рабочих жидкостей (двигательное масло, охлаждающая жидкость, жидкость омывания ветрового стекла, электролит батареи, жидкость системы гидроусиления руля) на регулярной основе, не реже через каждые 7500 км пробега. Остальных - в соответствии с графиком ТО (см. График текущего обслуживания).

    Различные гидравлические жидкости играют роль рабочих тел в системах смазки, охлаждения, торможения, сцепления, отопления и кондиционирования воздуха, омывания стекол и т.д. Ввиду того, что все жидкости с течением времени подвержены разжижению и выработке, а также в ходе нормального функционирования систем постепенно загрязняются, необходимо периодически производить их полную замену. Прежде чем приступать к корректировке уровня или замене, ознакомьтесь со списком рекомендованных к использованию в автомобиле сортов жидкостей (см. Спецификации).

    При проверке уровней жидкостей автомобиль должен быть запаркован на ровной горизонтальной площадке, по возможности с твердым покрытием.

    Двигательное масло

    Визуальный контроль утечек

    При замасленном двигателе и большом расходе масла проверьте места наиболее вероятного развития утечек:

    1. Откройте крышку заливной горловины и проверьте уплотнение на наличие трещин или повреждений.
    2. Вентиляция картера: Например, вентиляционный шланг от крышки головки цилиндров к шлангу всасывания воздуха.
    3. Прокладка крышки головки цилиндров.
    4. Прокладка головки цилиндров.
    5. Пробка удаления масла (круглое кольцо).
    6. Прокладка масляного фильтра: стык фильтра с фланцем.
    7. Прокладка поддона картера.
    8. Передний и задний сальники коленчатого вала.

    Так как при наличии неплотностей масло распространяется по большой поверхности двигателя, места утечек сразу определить сложно. Для обнаружения утечек действуйте следующим образом:

    1. Заверните генератор в полиэтилен. Опрыскайте двигатель обычным холодным очистителем и через непродолжительное время промойте водой на автомойке.
    2. Стыки компонентов двигателя посыпьте снаружи известью или тальком.
    3. Проверьте уровень масла, при необходимости долейте.
    4. Сделайте пробную поездку. Так как масло в горячем двигателе снижает свою вязкость и быстрее выступает в местах утечек, необходимо пробную поездку выполнить на расстояние около 30 км по скоростной трассе.
    5. В заключение исследуйте двигатель с помощью лампы и локализуйте места утечек, устранив неисправности.

    Проверка уровня

    Если приступить к измерению уровня двигательного масла сразу после выключения двигателя, часть масла останется в верхней части двигателя, что существенно отразится на точности показаний щупа.

    Проверка уровня двигательного масла производится при помощи измерительного щупа, продетого в направляющую трубку и опускаемого в двигатель до нижней точки поддона его картера. Местоположение измерительного щупа показано на иллюстрациях, показывающих размещение компонентов в двигательном отсеке автомобиля и помещенных в начале настоящей Главы.

    Проверка уровня масла должна производиться перед первой в текущий день поездкой, либо спустя около 15 минут после остановки двигателя. Если выполнить проверку немедленно после выключения двигателя, результаты ее не будут адекватно отражать ситуацию, так как часть масла окажется распределенной по внутренним галереям и компонентам двигателя.

    1. Извлеките измерительный щуп из направляющей трубки и насухо протрите его лезвие чистой ветошью или бумажным полотенцем. Вставьте щуп обратно в трубку до упора, затем вновь извлеките. Осмотрев лезвие щупа, оцените величину смоченного маслом участка. Уровень масла должен находиться между верхней и нижней отметками на лезвии щупа. В случае необходимости долейте в двигатель соответствующее количество масла требуемого сорта.
    1. Для подъема уровня от нижней (MIN) отметки на щупе до верхней (МАХ) требуется чуть меньше одного литра масла. Опускание уровня за пределы нижней границы допустимого диапазона ведет к развитию масляного голодания двигателя, чреватого серьезными механическими повреждениями последнего. Старайтесь также не переливать масло выше верхней отметки, так как это может привести к забрасыванию свечей зажигания или выходу из строя сальников силового агрегата в результате чрезмерного повышения давления.
    2. Для того чтобы залить масло в двигатель необходимо снять оборудованную резьбой крышку заливной горловины (см. иллюстрации Схема расположения компонентов в двигательном отсеке бензиновых моделей Astra G 1.6 л SOHC или Схема расположения компонентов в двигательном отсеке бензиновых моделей Astra G 1.6 л DOHC или Схема расположения компонентов в двигательном отсеке бензиновых моделей Zafira 1.6 л SOHC или Схема расположения компонентов в двигательном отсеке бензиновых моделей Astra G 1.7 л SOHC или Схема расположения компонентов в двигательном отсеке бензиновых моделей Astra G 1.7 л DOHC). Во избежание разбрызгивания масла во время заправки его в двигатель воспользуйтесь воронкой, либо масленкой с длинным носиком. Залив масло, наверните и прочно затяните крышку заливной горловины, затем запустите двигатель и внимательно осмотрите на наличие признаков утечек сливную пробку и сопрягаемую с блоком поверхность масляного фильтра. Заглушите двигатель, обождите около 15 минут, в течение которых масло сольется в поддон, затем еще раз проверьте его уровень.

    Проверка уровня моторного масла является важной профилактической процедурой обслуживания двигателя. Постоянное снижение уровня свидетельствует о наличии утечек масла в результате выхода из строя сальников, повреждения уплотнительных прокладок, износа поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Если масло по цвету или консистенции напоминает молоко, либо в нем присутствуют капли воды, это говорит о возможном повреждении прокладки головки цилиндров, либо образовании трещин в теле головки(ок) или блока. Проверка должна быть произведена без промедления. Во время измерения уровня масла всегда проверяйте также его состояние. Большим и указательным пальцами снимите с лезвия щупа следы масла, — в случае присутствия в нем мелких металлических частиц масло подлежит замене (см. Замена двигательного масла и масляного фильтра).

    Охлаждающая жидкость двигателя

    Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности автомобиля. Случайные брызги без промедления смывайте обильным количеством воды. Помните, что антифриз является в высшей степени токсичной жидкостью и попадание его внутрь организма даже в небольших количествах чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Никогда не оставляйте антифриз хранящимся в неплотно закрытой таре, без промедления собирайте пролитую на пол охлаждающую жидкость. Помните, что сладковатый запах антифриза может привлечь к себе внимание детей и животных. О способах утилизациях отработанной охлаждающей жидкости проконсультируйтесь с местными властями, -.во многих регионах мира обустроены специальные пункты по приему различного рода отработок. Ни в коем случае не сливайте старую охлаждающую жидкость в канализацию и на землю!


    В последнее время были разработаны нетоксичные сорта антифриза, тем не менее, они также должны утилизироваться в организованном порядке.

    Все описываемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой охлаждения компенсационного типа, работающей при избыточном давлении. Изготовленный из полупрозрачной пластмассы расширительный бачок системы охлаждения расположен в переднем углу двигательного отсека вплотную к батарее (см. иллюстрации в начале Главы) и соединен переливным шлангом с основанием заливной горловины радиатора. При прогреве двигателя охлаждающая жидкость расширяется, и ее избыток перетекает через клапан, вмонтированный в крышку заливной горловины радиатора, в расширительный бачок. По мере остывания, жидкость возвращается по шлангу обратно в радиатор, что позволяет постоянно поддерживать в норме ее уровень в системе.

    Ни в коем случае не снимайте крышку с заливной горловины радиатора/ расширительного бачка при горячем двигателе!


    Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке проверяется на регулярной основе и при холодном двигателе не должен опускаться ниже отметки KALT/COLD на стенке изготовленного из полупрозрачной пластмассы резервуара. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, долив в бачок требуемое количество свежей смеси.


    Для корректировки уровня жидкости используйте только требуемого состава смесь этиленгликоля и дистиллированной воды (примерно 50/50). Помните, что частое применение для данной цели простой воды приводит к постепенному разжижению антифриза и утрачиванию смесью морозостойкости и антикоррозионных свойств. Не следует также злоупотреблять различного типа присадками.

    Постоянное падение уровня охлаждающей жидкости обычно свидетельствует о развитии утечек в системе. Проверьте на наличие следов утечек радиатор, соединительные шланги, крышку заливной горловины, сливные пробки и корпус водяного насоса. Если никаких признаков утечек выявить не удается, следует произвести проверку крышки радиатора давлением в условиях мастерской автосервиса.

    Ни в коем случае не снимайте крышку с радиатора/расширительного бачка при горячем двигателе!

    При необходимости снятия крышки радиатора дождитесь полного остывания двигателя, затем обмотайте горловину толстым слоем ветоши и медленно отверните крышку до первого упора. Если при этом происходит выброс пара, дайте двигателю еще немного остыть, лишь после этого окончательно снимайте крышку.

    Помимо уровня всегда проверяйте также состояние охлаждающей жидкости, - она должна быть относительно прозрачной. Если охлаждающая жидкость окрашена в красновато-коричневый цвет ржавчины, система охлаждения должна быть опорожнена, промыта и заправлена свежей смесью антифриза с водой. Даже если жидкость внешне не подвергается никаким изменениям, входящие в ее состав ингибиторы коррозии с течением времени подвергаются выработке, поэтому охлаждающая жидкость должна заменяться регулярно в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля (см. График текущего обслуживания).

    Старайтесь не допускать попадания антифриза на открытые участки кожи или окрашенные поверхности кузовных компонентов. Случайные брызги немедленно смывайте обильным количеством воды.

    Жидкость для омывания ветрового стекла

    Жидкость для омывания ветрового стекла заливается в специальный изготовленный из пластмассы резервуар, расположенный в левом переднем углу двигательного отсека между аккумуляторной батареей и расширительным бачком системы охлаждения (см. иллюстрации в начале Главы). В регионах с умеренным климатом в качестве жидкости для омывания стекла может использоваться чистая вода, однако не следует заполнять резервуар более чем на 2/3 с целью компенсации расширения воды при ее замерзании во время заморозков. При эксплуатации автомобиля в суровых климатических условиях использовать только патентованные стеклоочистители, обеспечивающие соответствующее снижение точки замерзания жидкости. Во избежание обмерзания стекла при омывании в холодную погоду предварительно прогревайте его путем обдува пропущенным через теплообменник отопителя воздухом.

    Правила компоновки смеси обычно отпечатаны этикетке тары. Ни в коем случае не применяйте для добавления в жидкость омывания стекол используемый в системе охлаждения антифриз, - последний агрессивен по отношению к лакокрасочному покрытию кузовных панелей!

    Электролит аккумуляторной батареи

    Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобили укомплектованы не нуждающейся в обслуживании батареей герметичного типа, в корпусе которой предусмотрены лишь вентиляционные отверстия. Корпус батареи может быть изготовлен из полупрозрачной пластмассы, - в этом случае уровень электролита в ее банках может контролироваться с целью получения косвенной информации об исправности функционирования системы заряда и текущем состоянии батареи. Если в процессе эксплуатации транспортного средства батарея по какой-либо причине была заменена обычной (обслуживаемого типа), следует время от времени проверять уровень электролита в ее банках, для чего необходимо снять верхние контрольные/заливные пробки. Особенно внимательно следует следить за уровнем электролита в теплое время года. Для корректировки уровня электролита следует использовать только дистиллированную воду.

    Гидравлическая жидкость тормозной системы и привода сцепления

    Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) закреплен на блоке сервопривода вакуумного усилителя тормозов (см. иллюстрации в начале Главы). Установленный сверху на ГТЦ резервуар используется в качестве резервного в гидравлических трактах привода как тормозных механизмов, так и сцепления (см. Главы Сцепление и приводные валы и Тормозная система).

    Уровень жидкости внутри резервуаров ГТЦ и привода сцепления хорошо просматривается сквозь полупрозрачные стенки последних и должен поддерживаться между отметками MIN и МАХ, не доходя до верхней на 8—9 мм.

    В случае необходимости корректировки уровня жидкости тщательно протрите крышку соответствующего резервуара и поверхность вокруг нее чистой ветошью во избежание попадания в гидравлическую систему грязи.

    При заливании жидкости в резервуар следите за тем, чтобы она не разбрызгивалась на окружающие окрашенные поверхности кузовных элементов. Добавляйте в каждую из систем только жидкость оговоренного нормативными требованиями сорта (см. Спецификации), - смешивание двух жидкостей различного сорта ни в коем случае недопустимо и может привести к отказу соответствующей системы!

    Тормозная жидкость в высшей степени химически агрессивна, - не допускайте попадания ее в глаза и на окрашенные поверхности кузовных панелей! Не используйте для добавления в систему гидравлическую жидкость, простоявшую более одного года, либо хранившуюся в неплотно закрытой таре. Помните, что тормозная жидкость является очень гигроскопичной, т.е. обладает способностью впитывать влагу из воздуха, в результате чего эффективность функционирования тормозной системы может опасно снижаться!

    На этапе корректировки уровня следует также внимательно проверить состояние жидкости и внутренних стенок резервуара. В случае выявления грязевых отложений, твердых посторонних частиц или капель воды система должна быть опорожнена и заправлена свежей гидравлической жидкостью (см. Главы Сцепление и приводные валы и Тормозная система).

    После того как резервуар будет заполнен до требуемого уровня, плотно посадите на него крышку.

    Помните, что уровень гидравлической жидкости в резервуаре ГТЦ по мере срабатывания фрикционных накладок тормозных колодок постепенно опускается, однако это снижение всегда очень незначительно. Если жидкость приходится доливать слишком часто, следовательно, в системе имеет место утечка, источник которой должен быть без промедления выявлен, а причина устранена, - внимательно осмотрите все тормозные линии и их штуцерные соединения, включая суппорты, колесные цилиндры и сервопривод вакуумного усилителя (подробнее см. Проверка тормозной системы). Падение уровня жидкости в резервуаре гидропривода сцепления свидетельствует о развитии утечек в тракте, включая исполнительный цилиндр (см. Главу Сцепление и приводные валы).

    Если в ходе проверки уровня жидкости в главных цилиндрах выявится тот факт, что его резервуар практически опустошен, соответствующая система должна быть полностью прокачана (см. Главы Сцепление и приводные валы или Тормозная система).

    Жидкость системы гидроусиления руля


    Проверка уровня гидравлической жидкости в резервуаре рулевого насоса TRW


    Проверка уровня гидравлической жидкости в резервуаре рулевого насоса DELPHI

    Резервуар жидкости системы гидроусиления руля расположен в задней части двигательного отсека (см. иллюстрации в начале Главы).

    Крышка резервуара оборудована встроенным измерительным щупом (см. иллюстрации Проверка уровня гидравлической жидкости в резервуаре рулевого насоса TRW или Проверка уровня гидравлической жидкости в резервуаре рулевого насоса DELPHI). Порядок проверки стандартный для всех измерений при помощи щупов.

    Старайтесь не допускать выхода уровня жидкости за пределы нижней границы допустимого диапазона.

    В случае необходимости произведите соответствующую корректировку уровня, долив в горловину резервуара гидравлическую жидкость требуемого сорта.

    Если необходимость в корректировке уровня жидкости возникает регулярно и часто, проверьте на наличие признаков утечек рулевой насос, картер реечной передачи, а также все соединительные линии гидравлического тракта системы и их штуцерные соединения.

    Трансмиссионное масло РКПП

    1. Загоните автомобиль на эстакаду или смотровую яму, либо поддомкратьте и установите его на подпорки в строго горизонтальном положении. Проверка уровня трансмиссионного масла должна производиться перед поездкой, либо спустя не менее 5 минут после остановки двигателя, - масло должно успеть стечь в поддон картера РКПП.
    1. Тщательно протрите поверхность картера коробки вокруг контрольной пробки. На трансмиссиях F13, F17 и F18 пробка находится в левой части картера позади внутреннего ШРУСа приводного вала.

    На трансмиссиях F23 — в задней части корпуса дифференциала.

    1. Проверка производится путем ввода в отверстие пальца, — масло должно доходить до нижнего среза отверстия.
    A.

    B.

    1. Корректировка уровня масла производится через отверстие под установку датчика-выключателя огней заднего хода (F13, F17 и F18), либо через специальное заливное отверстие (F23), — выверните датчик/ пробку.

    На коробках F13, F17 и F18 трансмиссионное масло заливается через отверстие под установку датчика-выключателя огней заднего хода, — отсоедините электропроводку (4) и выверните датчик (3)

    1. Продолжайте заливать масло до тех пор, пока оно не начнет вытекать через край контрольного отверстия, позвольте излишкам стечь, затем заглушите контрольное отверстие пробкой и затяните последнюю с требуемым усилием.
    2. Установите на место датчик-выключатель/ пробку заливного отверстия и затяните его/ ее с требуемым усилием.

    Некоторые из коробок типа F23 имеют штатно повышенный уровень трансмиссионного масла, — после приведения уровня масла к нижнему срезу контрольного отверстия следует ввернуть пробку и долить в коробку еще около 0.5 л масла. Контрольные пробки коробок такого исполнения обычно маркируются желтой меткой.

    ATF

    Правильность уровня ATF является одним из критических эксплуатационных параметров моделей, оборудованных АТ. Чрезмерное падение уровня ATF может привести к пробуксовке преобразователя вращения, тогда как чрезмерное количество жидкости ведет к ее вспениванию, образованию утечек и чревато выходом трансмиссии из строя.

    Проверка уровня ATF должна производиться при разогретой до нормальной рабочей температуры трансмиссии (15—20 км пробега, 72—80°С).

    Не следует производить проверку уровня ATF сразу после эксплуатации автомобиля на высоких скоростях, в условиях городского цикла в жаркую погоду, либо после буксировки прицепа, - предварительно дайте жидкости остыть в течение около 30 минут!


    1. Запаркуйте автомобиль на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием, прочно взведите стояночный тормоз. Если двигатель холодный, запустите его и прогрейте до нормальной рабочей температуры на холостых оборотах. При работающем двигателе выжмите педаль ножного тормоза и поочередно проведите рычаг селектора АТ через все положения, в заключение, вернув его в положение «Р».
    1. Не глуша двигатель, извлеките из направляющей трубки измерительный щуп. Пальцами снимите с лезвия щупа следы ATF и на ощупь оцените ее состояние.
    1. Тщательно протрите лезвие чистой ветошью и введите щуп обратно в направляющую трубку, плотно посадив крышку на горловину.
    1. Вновь извлеките щуп из горловины и по длине смоченного участка лезвия определите уровень ATF в картере трансмиссии. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, через воронку добавив в трансмиссию жидкость требуемого сорта, — заливайте ATF непосредственно в горловину направляющей трубки измерительного щупа, старайтесь не заливать в трансмиссию чрезмерное количество жидкости.
    1. Для подъема уровня ATF от нижней границы рабочего диапазона щупа до верхней требуется около 0.6 л жидкости — добавляйте ATF небольшими порциями в несколько приемов, каждый раз проверяя уровень.
    2. Одновременно с уровнем следует проверять также и состояние ATF. Если жидкость, смачивающая конец лезвия щупа имеет темный красно-коричневый оттенок, либо пахнет гарью, ATF следует заменить (см. Главу Автоматическая трансмиссия). При отсутствии уверенности в правильности оценки состояния трансмиссионной жидкости сравните ее по цвету и запаху со свежей ATF.

    Замена радиатора системы охлаждения Opel Astra H. Замена радиатора своими руками Astra H (небольшой фотоотчет) Как заменить радиатор радиатора Opel Astra g

    Все работы, связанные с обслуживанием или ремонтом системы охлаждения, должны выполняться на холодном двигателе!

    1. За основу принята операция по разборке радиатора в моделях с двигателем Z16XEP. Для других двигателей только дополнительные операции или особенности этой процедуры.

    Двигатель Z16XEP (без кондиционера)
    Вывод
    1.Отсоедините аккумулятор.
    2. Слейте охлаждающую жидкость
    3. Отсоедините разъем шланга радиатора и опустите автомобиль.

    4. Ослабьте хомут левого шланга радиатора и сдвиньте его назад. Отсоедините шланг от радиатора и снимите его с держателя.

    5. Ослабив хомут крепления и сдвинув его назад, снимите правый шланг радиатора с корпуса термостата и отсоедините разъем проводки датчика температуры охлаждающей жидкости.

    6. Снимите декоративную решетку радиатора.
    7. Снимите облицовку бампера.
    8. Прикрепите радиатор с помощью подходящего инструмента или кабеля к верхним кронштейнам.

    9. Маркером отметить положение установки нижних кронштейнов радиатора, открутить 4 болта крепления и снять кронштейны радиатора с передней подвески.

    10. Снимите фиксаторы с верхних ручек и выньте радиатор с вентиляторами.
    11. При необходимости отсоедините кожух вентилятора от радиатора.
    Чек
    12.После снятия с автомобиля радиатор можно проверить на наличие утечек, повреждений и внутренних утечек в теплообменник.
    13. Остатки насекомых и растительности из пространства между пластинами теплообменника можно удалить продуванием сжатым воздухом (не забудьте надеть защитные очки) или очисткой мягкой щеткой. Будьте осторожны, чтобы не погнуть тонкие пластины теплообменника и не порезать пальцы. При необходимости радиатор перед установкой можно промыть водой из садового шланга.
    14. Проверить состояние резиновых креплений радиатора, при необходимости заменить поврежденные элементы.
    15. Места небольших утечек можно загерметизировать подходящим герметиком (следуйте инструкциям производителя). Любой более сложный ремонт следует проводить только в специализированной мастерской с использованием необходимого оборудования.

    Установка
    16. Если вы заменяете радиатор, переустановите все крепления со старого на новый и переустановите кожух вентилятора.
    15. Зафиксируйте радиатор подходящим инструментом в верхних кронштейнах и, соблюдая маркировку, установите нижние кронштейны на подрамник.
    16. Дальнейшая сборка производится в порядке, обратном снятию элементов.

    Особенности двигателя Z14XEP (без кондиционера)
    17. Отсоедините шланг, соединяющий расширительный бачок с радиатором.

    Характеристики двигателей Z20LE (L/R/H)
    Описание относится к двигателям Z20LEL и Z20LER. Операции по разборке радиатора на двигателе Z20LEH имеют некоторые отличия.

    18. Отвинтить датчик давления наддува и отсоединить воздушный шланг от радиатора.

    19. Отсоедините возвратный шланг охлаждения турбонагнетателя от радиатора и снимите его с держателя.

    20. Снимите крепежный болт и гайку и отделите промежуточный охладитель от конденсатора. Наклоните холодильник вперед за нижние ручки и снимите его. Примечание. На рисунке показан снятый модуль радиатора для лучшей видимости.

    21.В случае двигателя Z20LEH дополнительно отсоедините шланг от радиатора к расширительному бачку.

    22. Открутите винты крепления радиатора и вытащите его. Примечание: Для двигателя Z20LEH также отсоедините кожух вентилятора от промежуточного охладителя.

    23. Ослабьте хомут и отсоедините верхний шланг от радиатора.

    24. Поднимите автомобиль на домкрате и установите его на подставки.

    25. Разметить места установки креплений жгута проводов кондиционера и разрезать их, отсоединить жгут проводов от радиатора.

    26. Ослабьте болт крепления, снимите хомут и снимите впускной патрубок с радиатора.

    27. Открутите крепежные винты и снимите конденсатор с радиатора.

    28. Прикрепите конденсатор с интеркулером к передней панели с помощью проволоки.
    29. Осторожно поднимите радиатор из держателей и потяните его вниз.
    30. Установка в перевернутом положении.

    Особенности двигателя Z22YH (без кондиционера)
    31. Снимите воздушный фильтр.
    32. Снимите правую подъемную проушину двигателя.
    33. Извлеките аккумулятор и отсек для аккумулятора.
    34. Отсоедините верхний шланг охлаждающей жидкости от головки блока цилиндров.
    35. Отсоедините шланг, соединяющий расширительный бачок с радиатором.

    Двигатели Z17DT (L/H)
    36. Порядок разборки радиатора такой же, как и для двигателя Z16XEP. В этом случае необходимо провести подготовительные работы, например, при снятии вентилятора.

    Информация актуальна для Opel Astra N / Zafira B 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 года выпуска.

    Система охлаждения Астра Н может работать в одном из 3-х режимов. Сначала при запуске двигателя, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до определенного значения, жидкость циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, а по мере нагревания открывается клапан термостата и жидкость начинает поступать в радиатор двигателя. . Охлаждающая жидкость проходит через радиатор сверху вниз и охлаждается за счет обдува ребер наружным воздухом.

    При серьезном повреждении ребер или засорении радиатора продуктами разложения, в результате длительной эксплуатации циркуляция будет прервана и температура будет расти дальше, при достижении температуры охлаждающей жидкости очередного контрольного значения, регулируемый электровентилятор охлаждения включается, что нагнетается дополнительным потоком воздуха, что значительно увеличивает производительность радиаторного теплообменника.Момент включения вентилятора и количество его оборотов определяет ЭБУ на основании данных, полученных от датчика температуры охлаждающей жидкости. А когда этого уже недостаточно, как правило, радиатор снимают, чтобы либо промыть его, либо полностью заменить на новый. В этом случае потребуется данная инструкция по разборке и замене радиатора Opel Astra N.

    Для разборки радиатора потребуются следующие инструменты:

    • Ключи TORX M6, M8;
    • набор простых ключей;
    • плоскогубцы;
    • Канистра с новой охлаждающей жидкостью и отработанной технической жидкостью.

    Работы по снятию/замене радиатора или ремонту системы охлаждения производить на холодном двигателе.

    Это руководство по эксплуатации и иллюстрации по замене радиатора Astra помогут вам в этом.

    Замена радиатора Opel Astra H.

    Краткое описание:

    Жидкость можно слить, открыв кран или просто сняв нижнюю трубку. Следующим шагом будет снятие решетки радиатора, она крепится 2 винтами сверху.Осторожно вытащите решетку, чтобы не сломать замок. Затем снимите верхнюю панель переднего фартука (крепится шестью болтами). Затем отсоедините все хомуты и шланги, которые крепятся к обоим радиаторам снизу, и заодно откройте доступ к радиаторам для выхода вниз, между бампером и подрамником, отсоединив центральное крепление бампера от подрамника (там три хомута) . Отсоединяем к радиатору соответствующие шланги (снизу с двух сторон и один сверху, идущий от расширительного бачка).Снять радиатор сверху не получится, а снизу он просто снимается, открутив проушины крепления к подрамнику. Сначала снимаем радиатор кондиционера, отсоединив его от радиатора двигателя по углам и от 2 патрубков. Ставим все в обратном порядке, не торопясь заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

    Сколько не заходил на форум, толку мало.
    Не нашел как заменить радиатор...
    Решил сам поменять и сделать небольшой фотоотчет, может кому пригодится.
    Все началось, когда я узнал, что на Опель Астра АШ с двигателями 1.8 и АКПП проблема, когда из-за неисправности радиатора в АКПП попадает антифриз и судя по статистике приходится либо капиталить, либо менять редуктор, который выскакивает в ооочень красивом количестве... Вот я и подумал, что если радиатор летит, то его придется менять и решил, что лучше сначала заменить радиатор. Заказывал на экзисте (13 00 265), пришло с датой производства 2011, январь месяц который меня устраивает.Вот фото места крепления патрубков от АКПП к радиатору. В старом радиаторе видно, что патрубок просто плоский, а в новом он имеет некоторую «ребристость».

    Для замены радиатора сначала снимите бампер. Бампер снимается ОЧЕНЬ легко, нужно открутить два болта со стороны колес, снять решетку радиатора, а снизу (внизу, так сказать) снять пластиковые фиксаторы (туда как гвозди поставить в обойме, легко вытаскиваем пассатижами, главное сильно не давить, чтобы не откусить), нужно отсоединить разъем датчика температуры и шланг от омывателей фар.Открутив винты и сняв клипсы, поднесите руку к одной из сторон рядом с колесом и потяните бампер на себя, он выскочит из т.н. клипсы, ну это дело техники. Ставим бампер, лезем к радиатору. Там мы видим вентилятор, который нужно снять. Он крепится двумя винтами сверху, открутите их. Отсоедините от него разъем и потяните вентилятор вверх. Ах да, чуть не забыл, что надо слить радиатор! Взял бачок, подставил под сливную пробку (если смотреть на машину она с левой стороны от низа радиатора), открутил и стал ждать пока стечет жидкость.Затем приступил к демонтажу труб. Так как съемника для опелевских хомутов у меня нет, я отстегнул их пассатижами, а чтобы поставить обратно, купил обычные отверточные хомуты. Снимаем две большие трубки и одну тонкую, ключом на 20 откручиваем болты крепления трубок от АКПП, из них выливается около 100 грамм декстрона. Затем нужно открутить радиатор кондиционера от радиатора, он крепится на 4 болтах.

    После откручивания последнего винта радиатор с ускорением g начнет падать на пол, что бы ни случилось, советую взять какую-нибудь тонкую проволоку и, открутив верхние винты, привязать радиатор к "телевизору" возле отверстия.Но тут возникает довольно сложная задача, но ее можно решить. Необходимо открутить т.н. «Уши», которые держат радиатор снизу, точнее на которые он держится.

    Два винта держат "ушки", откручиваем их и радиатор легко снимается и снимается. Меняем все клипсы со старого на новый радиатор и устанавливаем в обратном порядке. Мучался с разборкой радиатора 2 часа, но это все по незнанию, на самом деле заменить радиатор достаточно просто.
    Если у кого есть вопросы, пишите! Я помогу чем смогу.
    Фото к сожалению не качественные, фоткал телефоном.

    Сложность

    Лифт

    Не указано

    Из-за специфики системы Опель Астра радиатор системы охлаждения можно снять только снизу из моторного отсека и только с помощью снятого ранее электровентилятора.

    Вам потребуются: головки TORX E8 и E10, плоскогубцы или пассатижи, отвертка с плоской головкой.

    1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

    2. Снимите электровентилятор системы охлаждения (см. Снятие и установка электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя с корпусом).

    3. Снимите защиту картера двигателя (см. Снятие и установка подкрылков и защиты картера двигателя).

    4. Поддеть отверткой ...

    5. ... и снимите три фиксатора крыла переднего бампера.

    Примечание

    Так расположены кронштейны крепления крыла переднего бампера к подрамнику.

    6. Сожмите плоскогубцами изогнутые пряди хомута парового шланга, сдвиньте хомут вдоль шланга...

    7. ... и отсоедините шланг от левого штуцера на бачке радиатора.

    8. Отжать рукоятку жгута датчика температуры охлаждающей жидкости...

    9. ... и отсоедините блок датчиков.

    10. Сожмите пассатижами перекрученные участки хомута заливного шланга, сдвиньте хомут вдоль шланга...

    11. ... и отсоедините шланг от правого штуцера на бачке радиатора.

    Примечание

    От левого бачка радиатора был отсоединен выпускной шланг при снятии электровентилятора системы охлаждения (см. «Снятие и установка электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя с его корпусом»).

    12. Отверните по два болта крепления двух нижних кронштейнов радиатора к подрамнику с левой и правой стороны...

    13. ... и снимите опоры.

    Примечание

    Если резиновые ножки на ножках раздавлены, затвердели или изношены, замените их.

    14. Выверните один болт крепления радиатора охлаждения к теплообменнику кондиционера с правой стороны...

    15. ... два винта с левой стороны ...

    16. ... и снимите радиатор охлаждения вниз, отогнув край брызговика переднего бампера.

    Примечание

    Приемная труба выхлопной системы снята для наглядности.

    17. Снимите правую и левую монтажные прокладки со штифтов бачка радиатора и осмотрите их.

    90 300

    18.Замените туго зажатые или затвердевшие шайбы.

    19. Промойте радиатор снаружи струей воды и высушите. Если в пластиковых бачках радиатора появились трещины, замените радиатор.

    20. Проверить нагреватель на герметичность, перекрыв трубы нагревателя, подав в него воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) и дав ему стечь в сосуд с водой не менее 30 секунд. Течь радиатора определяют по всплывающим пузырькам воздуха.Если нагреватель не помещается полностью в бак, проверьте все стороны по очереди.

    .

    Как самостоятельно заменить радиаторную жидкость - шаг за шагом

    Радиаторные жидкости защищают двигатель как от замерзания, так и от перегрева. Это один из ключевых компонентов исправного автомобиля. Поэтому важно обеспечить надлежащее обслуживание системы охлаждения. Тем более, что заменить жидкости в радиаторе самостоятельно несложно, и даже если вы выберете профессиональную услугу, это будет стоить около 100 злотых.


    Самостоятельная замена жидкости в радиаторе

    Самостоятельная замена жидкости в радиаторе относительно проста.Провести эту операцию может любой желающий, помня об основных правилах, самое главное из которых – заливать охлаждающую жидкость в непрогретую систему.

    Как заменить охлаждающую жидкость:

    1. Внимательно проверьте состояние радиатора и найдите сливную пробку и заливную горловину. В случае небольших утечек стоит приобрести герметик радиатора, в виде жидкости или порошка, и использовать его после замены (см. пункт 9)
    2. Залить промывочное средство системы охлаждения, так называемую охлаждающую жидкость, в холодный радиатор.Ополаскиватель, например K2 Radiator Flush.
    3. Установите ручку отопителя на максимум (нагрев)
    4. Запустите двигатель и дайте ему поработать 15-20 минут - очистка системы наиболее эффективна, когда система прогрета.
    5. Остановите двигатель.
    6. Подождать, пока остынет, слить охлаждающую жидкость.
    7. После слива охлаждающей жидкости промойте систему водой до полного удаления всех загрязнений.
    8. Закройте сливную пробку и залейте в радиатор новую охлаждающую жидкость.Жидкость можно заливать через расширительный бачок.
    9. После прокачки системы проверьте уровень охлаждающей жидкости. Чтобы уменьшить незначительные утечки или предотвратить будущие утечки жидкости, в качестве меры предосторожности добавьте K2 Radiator Stop Leak.

    • K2 KULer -35 ° C Green 5L

      Готовое охлаждающее средство

    • K2 KULER -35 ° C RED 5 L

      Готовая охлаждающая жидкость

    • K2 Kuler -35 K2 ° C синий 5 л

      Готовая жидкость для радиатора

    • K2 KULER -35 °C БЕСЦВЕТНАЯ 5 л

      Готовая жидкость для радиатора

    Скопируйте и вставьте название продукта в поиск Google и найдите нужный магазин за 3 секунды его предложение.

    Как часто следует менять охлаждающую жидкость?

    Лучшим источником информации о частоте замены охлаждающей жидкости является руководство по эксплуатации автомобиля. У каждого производителя разные рекомендации и стоит их придерживаться. К счастью, необходимость замены всей жидкости в системе охлаждения обычно возникает не очень часто. Жидкость K2 Kuler рекомендуется менять каждые 5 лет или 250 000 км пробега.

    Промывка радиатора

    При замене жидкости настоятельно рекомендуется промыть всю систему.Хотя охлаждающая жидкость технологически очень качественная, при нагреве и охлаждении жидкости образуются отложения, которые могут оставаться на кромках отдельных элементов системы охлаждения. Это, в свою очередь, неизбежно приводит к его неисправностям. Со временем система теряет герметичность, а вытекающая жидкость влияет на работу двигателя и водяного насоса.

    Поэтому систему охлаждения следует чистить. Радиатор следует промывать при каждой замене охлаждающей жидкости.

    Использованная промывка радиатора эффективно промывает даже сильно загрязненную систему. Он может удалить ржавчину, известковый налет и другие загрязнения за 15 минут. Если мы будем использовать его регулярно, он будет содержать систему охлаждения в чистоте. Это уменьшит вероятность утечки.

    Кроме того, счетчик промывки предотвращает перегрев радиатора, обеспечивая оптимальную рабочую температуру двигателя. Может использоваться во всех типах охладителей, независимо от типа теплоносителя и степени его разбавления водой.

      • K2 Radiator Flush 400 мл

        промывки охладителей

      • K2 Radiator STOP утечка 400 мл

        жидкий герметик для радиаторов

      Скопируйте и вставьте имя продукта в поиск Google и найти за 3 секунды магазин, который имеет его в своем предложении.

      Прокладка радиатора

      Если радиатор слегка поврежден, можно использовать прокладку радиатора. Чаще всего герметики продаются в виде порошков или жидкостей.Самый популярный – порошковый вариант.

      Быстродействующий, эффективный и полностью безопасный препарат. Содержит микрочастицы алюминия, которые ищут даже самые маленькие протечки и быстро их устраняют, герметизируя дефект.

      Вас также может заинтересовать:

      Препарат не препятствует циркуляции теплоносителя, а значит, не снижает теплоэффективность тротуара. Его можно использовать во всех типах охладителей и с любым типом хладагента, в том числе с новейшим типом «long life».

      Герметики радиатора вводятся в слегка подогретую охлаждающую жидкость в предварительно очищенной системе охлаждения. После закрытия радиатора и запуска двигателя все течи должны прекратиться в течение 15 минут.

      Если мы не видим последствий герметика, вероятно повреждение требует вмешательства специалиста и нам придется паять или заменять радиатор. Препарат можно оставить в системе охлаждения, что защитит ее от дальнейших утечек.

      Герметики для радиаторов — это средства, которые следует использовать в отдельных случаях. Они не могут быть постоянной заменой.

      Лучше поменять жидкость, чем ремонтировать радиатор

      Замена охлаждающей жидкости стоит несколько десятков злотых, герметик и промывка радиатора тоже относительно недорогие продукты. Ремонт или замена радиатора стоит от нескольких сотен злотых. Поэтому стоит следовать нашим советам и заботиться о системе охлаждения автомобиля, вместо того, чтобы подвергать себя немалым затратам на ремонт или замену радиатора.

      Лучшим источником информации о частоте замены охлаждающей жидкости является руководство по эксплуатации автомобиля. У каждого производителя разные рекомендации и стоит их придерживаться. К счастью, необходимость замены всей жидкости в системе охлаждения обычно возникает не очень часто.

      " } }] }

      .Замена радиатора СТО

      Опель Астра H(H). Замена радиатора в системе охлаждения Opel Astra H Замена радиатора в радиаторе двигателя Opel Astra h

      Сколько не лазил по форуму, смысла нет.
      Как заменить радиатор не нашел...
      Решил сам поменять и сделать небольшой фотоотчет, может кому пригодится.
      Все началось, когда я узнал, что Опель Астра АШ с двигателем 1.8 и АКПП проблема, когда из-за повреждения радиатора антифриз попадает в АКПП и судя по статистике, коробка либо должна быть большая, либо менять , который выдает очень красивое количество.Вот я и подумал, что когда полетит радиатор, его придется заменить и решил, что лучше заменить радиатор раньше. Заказал на экзисте (13 00 265), пришел с датой производства 2011, январь месяц, что меня вполне устроило. Вот фото места крепления патрубков от АКПП к радиатору. В старом радиаторе видно, что трубка просто плоская, а в новом - с какими-то "ребрами".

      Для замены радиатора сначала снимите бампер. Бампер отрывается ОЧЕНЬ надо просто открутить два болта со стороны колес, снять решетку радиатора и вытащить пластиковые фиксаторы снизу (так сказать снизу) (вот там зубчики в клипсе вставляются , легко вытаскивается кусачками, главное, (чтобы сильно не давить, чтобы не откусить), затем отсоединяем разъем датчика температуры и шланг от омывателей фар.Открутив винты и открутив клипсы, хватаемся рукой за одну из сторон за колесо и тянем бампер к нам, он отскочит от т.н. клипсы, ну это дело техники. Откладываем бампер в сторону, лезем на радиатор. Там мы видим вентилятор, который нужно снять. Он крепится на двух винтах сверху, их откручиваем. Отсоедините от него разъем и потяните вентилятор вверх. Ах да, чуть не забыл, надо слить охлаждающую жидкость! Взял бачок, подставил под сливной винт (если смотреть на машину, то он слева, снизу радиатора), открутил и стал ждать, пока стечет жидкость.Затем приступил к демонтажу труб. Т.к. у меня нет опелевского съемника хомутов, я отстегнул их пассатижами, а чтобы поставить обратно, купил обычные хомуты-отвертки. Снимаем две большие трубки и одну тонкую, ключом на 20 откручиваем болты крепления трубок от АКПП, из них выливается около 100 грамм декстрона. Затем нужно открутить радиатор кондиционера от радиатора, он крепится на 4 болтах.

      После откручивания последнего винта радиатор с ускорением g начнет падать на пол, чтобы этого не произошло советую взять немного тонкой проволоки и после откручивания верхних винтов связать радиатор с отверстиями для «ТВ».Но тогда задача кажется достаточно сложной, но решаемой. Необходимо открутить так называемые «ушки», которые держат радиатор снизу, точнее на которых он держится.

      "Уши" держатся на двух винтах, откручиваем их и радиатор легко снимается и тянется вниз. На новом радиаторе заменить все клипсы со старого и установить их в обратном порядке. Мучался со снятием радиатора 2 часа но это все по незнанию, на самом деле заменить радиатор довольно просто.
      Если у кого-то есть вопросы, пишите мне! Я помогу чем смогу.
      Фото не очень хорошего качества, делал на телефон.

      Примечание: Незначительные утечки радиатора можно устранить без снятия радиатора с помощью "Holts Radweld"

      .

      Радиатор можно снять вместе с вентилятором и кожухом. При необходимости вентилятор и его корпус можно снять.

      Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора.

      Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения.

      При необходимости отсоедините разъемы проводки от вентилятора и выключателя в правом нижнем углу радиатора.

      Отсоедините верхний шланг от радиатора.

      На моделях с автоматической коробкой передач пережмите шланги радиатора, а затем отсоедините их.

      Ослабьте болты двух верхних кронштейнов радиатора и снимите их.

      Поднимите радиатор, чтобы освободить нижние фиксаторы, и снимите его с автомобиля.

      При подозрении на засор ТЭНа его необходимо промыть (противотоком). Удалите грязь с ребер радиатора сжатым воздухом (наденьте защитные очки) или используйте мягкую щетку.Помните, что ребра легко повредить и они острые.

      При необходимости можно вызвать специалиста для осмотра нагревателя путем проверки «в воздуховоде» на выявление внутренних засоров.

      Негерметичный нагреватель может быть отремонтирован специалистом. Не пытайтесь сваривать или паять протекающий радиатор, так как вы можете повредить пластиковые детали.

      Незначительные течи радиатора можно устранить с помощью герметика радиатора в соответствии с инструкциями.

      Если радиатор требует ремонта или замены, снимите все шланги и переключатель вентилятора.

      Проверить состояние резиновых прокладок крепления радиатора и при необходимости заменить их.

      Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующих моментов.

      Убедитесь, что резиновые уплотнители радиатора в хорошем состоянии; замените их при необходимости.

      При необходимости установите новые уплотнительные кольца при подсоединении шлангов теплообменника трансмиссионной жидкости. Если необходимо. добавить жидкости.

      Заполнить систему охлаждения.

      Сложность

      Лифт

      Без маркировки

      Из-за компоновки Опель Астра радиатор системы охлаждения можно снимать только снизу из моторного отсека и только после снятия электровентилятора.

      Вам потребуются: насадки TORX E8 и E10, пассатижи или пассатижи, отвертка с плоской головкой.

      1. Слейте воду из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

      2. Снимите электровентилятор системы охлаждения (см. Снятие и установка электровентилятора радиатора системы охлаждения двигателя вместе с кожухом).

      3. Снимите защиту картера двигателя (см. Снятие и установка подкрылков и защиты картера двигателя).

      4. Поддеть отверткой ...

      5. ... и снимите три фиксатора с крыла переднего бампера.

      Примечание

      Так устроены зажимы для крепления крыла переднего бампера к подрамнику.

      6. Сожмите пассатижами изогнутые усики хомута парового шланга, сдвиньте хомут вдоль шланга...

      7. ... и отсоедините шланг от левого патрубка бачка радиатора.

      8. Сожмите фиксатор блока жгута проводов датчика температуры охлаждающей жидкости ...

      9. ... и отсоедините выталкивающий блок.

      10. Сожмите пассатижами изогнутые усики хомута заливного шланга, сдвиньте хомут по длине шланга...

      11. ... и отсоедините шланг от патрубка на правом бачке радиатора.

      Примечание

      Сливной шланг был отсоединен от левого бачка радиатора при снятии электровентилятора системы охлаждения (см. «Установка и снятие электровентилятора радиатора системы охлаждения»).

      12. Выверните два болта, крепящие два нижних кронштейна радиатора к подрамнику с левой и правой сторон...

      13. ... и снимите опоры.

      90 140

      Примечание

      Если резиновые шайбы на креплениях сильно зажаты, затвердели или порвались, замените их.

      14. Отверните один болт крепления радиатора охлаждения к теплообменнику кондиционера с правой стороны...

      15. ... два винта с левой стороны ...

      16.... и снимите радиатор охлаждения вниз, отогнув край крыла переднего бампера.

      Примечание

      Приемная труба выхлопной системы удалена для ясности.

      17. Снимите правую и левую монтажные прокладки со шпилек бачка радиатора и осмотрите их.

      18. Замените сильно сжатые или затвердевшие шайбы.

      19.Промойте радиатор снаружи струей воды и высушите. Если на пластиковых бачках радиатора появились трещины, замените радиатор.

      20. Проверяем герметичность радиатора, к которому подключаем патрубки радиатора, подаем к нему воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) и опускаем в емкость с водой не менее чем на 30 секунд. негерметичность радиатора определяется по выходу пузырьков воздуха. Если нагреватель не помещается полностью в контейнер, проверьте все стороны по очереди.

      Система охлаждения Астра Н может работать в одном из 3-х режимов. Сначала при запуске двигателя, пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до определенного значения, жидкость циркулирует по малому кругу, минуя радиатор, а по мере нагревания открывается клапан термостата и жидкость начинает поступать к радиатору двигателя. Охлаждающая жидкость проходит через радиатор сверху вниз и охлаждается за счет обдува ребер наружным воздухом.

      При серьезном повреждении ребер или засорении радиатора продуктами разложения в результате длительной эксплуатации будет нарушена циркуляция и дальнейшее повышение температуры произойдет при достижении температуры охлаждающей жидкости очередного контрольного значения, регулируемый электровентилятор запускает систему охлаждения, которая нагнетает дополнительный поток воздуха, что значительно повышает эффективность теплообменника радиатора.Момент включения вентилятора и количество его оборотов определяет ЭБУ на основании данных, полученных от датчика температуры охлаждающей жидкости. А когда этого уже недостаточно, как правило, радиатор снимают для промывки или полностью заменяют новым. В этом случае потребуется данная инструкция по разборке и замене радиатора Опель Астра Н.

      Для разборки отопителя потребуются следующие инструменты:

      90 199 90 200 Ключи TORX M6, M8;
    • набор обычных ключей;
    • плоскогубцы;
    • канистра с новой охлаждающей жидкостью и бывшей в употреблении технической жидкостью.

    Работы по снятию/замене радиатора или ремонту системы охлаждения производить на холодном двигателе.

    Это руководство по эксплуатации и наглядные изображения замены радиатора Astra могут помочь.

    Замена радиатора Opel Astra H

    Краткое описание:

    Жидкость можно слить, открыв кран или просто сняв нижнюю трубку. Следующим шагом снимаем решетку, она крепится 2 винтами сверху.Осторожно потяните решетку, чтобы не сломать защелку. Затем снимите верхнюю панель переднего фартука (крепится шестью винтами). Затем отсоедините все хомуты и провода, которые крепятся к обоим радиаторам снизу, и заодно откройте доступ к радиаторам снизу между бампером и подрамником, отсоединив центральное крепление бампера от подрамника (там три клипсы). Отсоединяем к радиатору соответствующие шланги (внизу с обеих сторон и один вверху, идущий от расширительного бачка).Вытащить радиатор через верх не получится, а вот через низ вытаскиваются элементарно, предварительно открутив проушины его крепления к подрамнику. Сначала снимаем радиатор кондиционера, отсоединив его от радиатора двигателя по углам и от 2х трубок. Ставим все в обратном порядке, потихоньку доливаем охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

    .вся электрика работает, магнитола, фары, освещение, все как положено, но не заводится!

    1) Проверил стоп-сигналы, все горит!

    2) Снятие зажима аккумулятора не помогло (

    Кто что подскажет, может есть вариант оживить машину и загнать на участок!

    А в СВАО нормальное обслуживание?

    Жду ваших комментариев!

    Опель Астра GTC 2008 г., двигатель 1,6 л бензин., 116 л.с., передний привод, автоматизированная коробка передач - отказ

    Комментарии 28

    Добрый день! Проблема в том, что. STTI - Opel Insignia не заводится - Видеоотчеты из мира науки и т.д. Полная замена масла в автомобиле Opel Astra j проста и вы без труда сможете это сделать самостоятельно. Онлайн-обзор видеокассеты с фильмами и видеороликами на тему: Opel Insignia не заводится. Bad F загорается аккуратно после замены щеток в цилиндре.STTI - Opel Antara не заводится - Научное видео и т.д. Прокачал сцепление, отрегулировал и потренировал. Что делать, если Опель не заводится, через 300 метров загорается буква F. Следовательно, если не заводится Опель Астра. Якорь в цилиндре крутится без проблем. конкретно не заводится - Astra F - Opel. Опель астра ф универсал как снять торпеду. Помогите советом Опель Виваро не будет стоять два дня. Но когда гаснет F, ничего не светится. Не работает бензонасос в Опель Астра Джи (решено) - 2 ответа Не заводится, стартер не крутит, чек мигает (изоляция провода) Ролик на эту тему не заводится Опель Антара.При нажатии на педаль тормоза перемычка прокручивается и снова загорается F. Почему не заводится Opel Astra H: найти причину и устранить ее. Чего только я не делал! Вот самое интересное! Включаю зажигание, горит F, беру ключ на 9, откручиваю штуцер прокачки сцепления и... горит N! Завожу машину, езжу, но после выключения снова загорается F, пока снова не откручиваю вентиляцию. Ошибка 1607 и еще что-то в том, что обучение не удалось и ошибки выскакивали одна за другой.Помощь! Может кто сталкивался?! Как победить ?! Заранее спасибо.

    Ремонт Изитроник Опель Астра H 2006, коробка Изитроник на F, машина не заводится, Раменское

    Ремонт Изитроник Опель астра С середины 2006 года в Раменском. Коробка Isitronic Опель

    Буква "F" на панели Opel Corsa "C" 2005 г.в.

    Подсветка буква " F " на приборной панели Opel 2005 Corsa "C" Скорее всего не работают щетки мотора робота...

    Езжу на OPEL astra h GTC 2007 Пробег 196000

    Только трубки и шланги?

    Если полагаться на симптомы и ошибку Р1607, то скорее всего это выход из строя привода сцепления.

    Откручиваешь разъем, ошибка пропала и вроде ничего не пропало.

    ребята говорят может еще кто сталкивался, дело в том что горит F машина заводится а рычаг коробки вообще не реагирует Коробка робот. что делать?

    Скорее всего сцепление накрылось.

    поменял сцепление, расцепитель, корзину, сальник и жижу в баке Изика!

    Тогда может потребоваться замена щеток Изитроника.

    идеально) Купил запчасти на 20000) но мне понадобилось всего 50 рублей на 2 щетки для генератора КАМАЗ

    Проверьте наличие ошибок с педалями, по ним сразу будет понятно, что не так с машиной.

    Думаю, ничего страшного. В Москве просят с 8 до 12. Только объясните, что сюда входит.Блок Изик снимается и вскрывается. Показывает состояние кистей. Там нужны специальные щетки - не все подходят. Что-то связанное с сопротивлением кисти. Сами щетки стоят копейки. Но блок не ремонтопригоден - заменится модульно и стоит как чугунный (новый) мост. Поэтому мастера меняются - вклеивают туда новые щетки. После замены изитроника необходимо прокачать тормозную жидкость и адаптировать изитроник. Это важно. Ничего сложного в принципе, но самому без оборудования не прокачаешь.А если не умеете делать сами, лучше заплатите - это обойдется дешевле, чем лазание без опыта.

    Думаю износ щеток диагностируется Сканером - как отсутствие связи с мотором ISIC (пусть меня поправят, если я не прав).

    Вот что нашел при поиске: (текст не мой)

    Подготовительные работы:

    1.если машина работает на холостом ходу, отбуксировать домой,

    2.если на передаче - открыть мануал, описано как отключить сцепления (снимите заглушку с блока, отверткой поверните винт по часовой стрелке до упора, но осторожно - сцепление выпрессовано) и ... отбуксировать его домой.

    Снятие блока:

    1. Отсоедините и снимите аккумулятор, отсоедините пластину аккумулятора, согнув ее проводами вверх.

    2. Отсоедините разъемы вверху и внизу слева от устройства, для этого короткой отверткой снимите фиксатор U-разъема вверху и внизу соответственно. Клипсами придется пожертвовать.

    3. Отвернуть болт крепления металлической магистрали подачи тормозной жидкости к коробке передач от расширительного бачка и снять шланг с тройника на коробке передач.Сначала откручиваем воздухоотводчик на том же тройнике для сброса давления.

    4. Отверните болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачок с рамы блока.

    5. Ослабьте 4 винта крепления блока, осторожно поднимите блок из машины.

    Ремонт блока:

    1. Снимите 4 винта, крепящих крышку двигателя постоянного тока.

    2. Снимите крышку, слегка потянув ее в сторону от магнитной силы.

    3. Оторвите (а затем суперклеем) черные пластиковые упоры для щеток.

    4. Согните лепестки над пружинами щеток и снимите пружины и щетки. Не теряйте пружины.

    5. Для замены выбрал медно-графитовые щетки от генератора Таврия (6,5х5,8х15мм). Требуемые размеры 6,2х6,2х11мм. Обрезал лишнее, довел до нужного размера напильником и маленьким ножиком. Шнур подается сбоку, как и в оригинале. Втираем щетки тонкой (800-1000) лапкой в ​​коллектор двигателя, затем протираем спиртом. Не тереть коллектор ногой, а тряпкой!

    6.Очистите корпус двигателя и подшипник от угольной пыли и угольной пыли.

    Соберите в обратном порядке.

    Теперь эвакуируйте машину к официалам вроде. на дисплее по-прежнему отображается «F» (защита активна) и запросите услугу программирования контроллера коробки передач. На участке скажите правду, что вы сделали.

    Также снять сам блок и смазать червяк и пружинную шестерню, но я не думаю, что это вообще необходимо. Вращение двигателя "рывком" нормальное - в двигателе два постоянных магнита.

    Вот еще информация из другого источника
    Где-то 100-150к км пробега, изнашиваются щетки электродвигателя для сжатия сцепления, ошибка Р1607 - Ошибка управления положением привода сцепления (ошибка управления положением привода сцепления). Изитроник понимает, цена материалов 300 руб, + работа... При покупке новых щеток: материал щеток должен быть медно-графитовый, так как дает низкое электрическое сопротивление. На какой-то электроинструмент и т.п. не поставишь, т.к. это либо графит (высокое сопротивление), либо сталь (убивает электродвигатель).При замене щеток НЕ сгибайте края щеткодержателя. На клипсе есть защелка. Отлично выдавливается швейной иглой. Снимается сам узел и сама ручка щеткодержателя, пружина и щетка. Размер щеток 6,2х6,2х10,0 мм, их 2. - Верхняя и нижняя. Для замены щеток не нужны никакие специальные инструменты, только TORX. Сами щетки можно приобрести у Bosch 2 607 034 904. И да, щетки приходится тереть "вокруг". А затем проверить контакт электронного блока с массой.
    13. Электродвигатели в изитронике 3 шт - нажимная муфта и 2 шестерни.

    На автомобиле Опель ошибка F в большинстве случаев означает выход из строя коробки передач - но что именно сломалось можно узнать только после диагностики на профессиональном оборудовании. В инструкции к каждой модели есть советы, как найти код ошибки самостоятельно, но в любом случае вам придется устранять ее на СТО. Поэтому, если в Опеле загорелась F, не рискуйте – не пытайтесь ремонтировать машину самостоятельно.Привозите - все сделаем.

    Московская компания «Опель-Робот» имеет все необходимое оборудование для проведения диагностики и устранения неисправности. Мы быстро выясним, что не так с вашим автомобилем и не только отремонтируем его, но и предоставим долгосрочную гарантию, что этого не произойдет в будущем. При этом вам не придется ждать доставки запчастей несколько дней – большая часть расходных материалов есть на нашем складе.

    Что означает ошибка F на панели Opel?

    В зависимости от моделей Opel ошибка F может указывать на разные неисправности.То, что подходит для Opel Astra, может не подойти для Zafira или, скажем, для Antara. Поэтому универсального алгоритма, подходящего для всех вариантов Opel, не существует.

    Однако существует 8 распространенных причин ошибки для всех моделей.

    1. Выход из строя боковых стоп-сигналов. Если один из них не работает, коробка передач перестает переключаться.
    2. Батарея разряжена. При запуске двигателя ЭБУ проверяет реакцию привода и если он заедает из-за малого тока, ЭБУ выдает ошибку.Также важно следить за тем, как затягиваются хомуты.
    3. Конденсат на приводе коробки передач. Зимой привод коробки передач замерзает и поэтому не может быть включен.
    4. Неисправны датчики ABS. Когда ЭБУ isitronic не получает данные от одного из датчиков ABS, автомобиль сообщает об этом ошибкой на панели.
    5. Проблемы со сцеплением. В крупных городах с большим количеством пробок рекомендуется проверять сцепление с интервалом в 15 000 км и более.
    6. Не родной ЭБУ.Редкое явление, которое почти никогда не встречается.
    7. Изношены щетки серводвигателя редуктора. Чаще всего отказ возникает после 150 000 км пробега. Эту поломку можно диагностировать только с помощью специального оборудования.
    8. Необработанное обращение. Если долго ездить агрессивно - с рывками, рывками, резким отпусканием педали тормоза - коробка передач изнашивается и машина сигнализирует об этом ошибкой F.

    Как видите, буква F на Opel загорается по разным причинам.Причем эти причины могут быть связаны с АКПП лишь косвенно. Все индивидуально. Буква F на панели означает наличие проблемы с машиной, но в чем именно проблема, нужно выяснить с помощью компьютерной диагностики.

    Да, вы можете заменить стоп-сигналы самостоятельно, но только квалифицированный специалист с профессиональным инструментом может отремонтировать сервопривод или установить новые щетки на двигатель. Поэтому при появлении на панели ошибки F не пытайтесь ремонтировать автомобиль самостоятельно, вызывайте специалистов.

    Работайте с профессионалами и проблем не будет

    Сервисный центр «Опель-Робот» проводит компьютерную диагностику любых автомобилей Opel. Корса, Астра и Антара. Фронтера, Мокка и Омега. Неважно, какая у вас модель – у нас есть необходимое оборудование, чтобы выявить неисправность и быстро ее устранить. Запчасти для большинства моделей складируем прямо на СТО — а те редкие детали, которых нет, привезем через день-два.

    Машина заглохла и не заводится? АКПП отказала? Позвоните нашему мастеру.У нас есть услуга - "Выезд", которая заключается в ремонте автомобиля именно там, где он сломался. СТО на колесах оснащена всеми необходимыми устройствами – мастер на месте установит причину поломки и устранит ее. При этом денег на это уйдет не больше, чем на ремонт на станции. У вас есть вопросы? Связь.

    Буква F на Opel загорается при возникновении какой-либо неисправности, связанной с электроникой или коробкой передач. Сам индикатор F не указывает на конкретную неисправность, а лишь сигнализирует о том, что где-то есть неисправность и нужна диагностика (F от немецкого Fehler, что означает ошибка).

    Чтобы узнать код ошибки, нужно подключить автомобиль к специальному диагностическому стенду, который с помощью лицензионных программ проверит все системы автомобиля и сообщит о неисправности. Только так можно точно определить, почему в Opel Corsa загорелась буква F.

    Когда нет возможности привезти машину в мастерскую, можно попробовать подсчитать ошибки самостоятельно. Для этого одновременно нажмите обе педали и подождите. Подробные инструкции можно найти в инструкции по эксплуатации.Однако самодиагностика может быть неточной из-за неисправности в электронике.

    Поэтому, обнаружив на Опель Корса ошибку F, лучше сразу везти машину на СТО. Не рекомендуем заводить или буксировать автомобиль - автоматическая коробка передач плохо переносит такой вид транспорта.

    В нашей компании работает служба доставки автомобилей на ст. Стоимость доставки не выше, чем у других транспортных компаний, но при этом мы несем ответственность за сохранность вашего автомобиля, чего не делают многие перевозчики.

    Пункт технического обслуживания

    В. Диагностика Опель-Робот проводится на профессиональном оборудовании под контролем опытных специалистов. Программное обеспечение, установленное на наших стендах, разработано с учетом специфики автомобилей данной марки, поэтому, если ваш Opel Corsa горит буквой F, везите машину к нам – у нас есть гарантия найти ошибку и все исправить.

    Что означает буква F на Opel Corsa?

    В большинстве случаев появление буквы F на панели Opel Corsa свидетельствует о неисправности АКПП или поддерживающей ее электроники.А так как МКПП сложный агрегат с множеством узлов, то вариантов выхода из строя может быть несколько.

    Собственное вмешательство часто не приносит результата, а только ухудшает ситуацию. Даже опытному мастеру без специальных инструментов и диагностических программ выявить неисправность непросто – в КПП может сломаться все. Вот только самые распространенные причины появления буквы F на Opel Corsa:

    • Стоп-сигналы выключены. Самое простое деление, однако может загореться знак ошибки.
    • Тормозная жидкость в бачке на изитронике закончилась. Если вы заполните контейнер полностью, ошибка исчезнет.
    • Изношены щетки на двигателе сцепления. Когда щетки приходят в негодность, сцепление перестает работать и скорости не меняются.
    • Батарея разряжена. Даже если автомобиль начнет движение, заряда аккумуляторной батареи может не хватить для полноценной работы трансмиссии. Замените или зарядите аккумулятор.
    • Неисправен блок управления. Отказ ECU также может вызвать ошибку.
    • Сцепление сломано. Проблемы с диском сцепления блокируют работу коробки передач, на что указывает машина с буквой F на панели.

    Интересно, что может быть несколько ошибок, вызвавших появление ошибки. К нам часто обращаются клиенты, которые устранили одну из вышеперечисленных поломок, но не успели погасить злополучную F на панели. Разочарованные люди готовы платить любые деньги только за ремонт автомобиля. Они даже не готовы купить новый КПП, который стоит очень дорого.

    Многие сайты рекомендуют замену коробки передач, не имея возможности понять признаки неисправности. Причиной такой запущенности не всегда является коммерциализация владельцев, хотя это и не редкость, а отсутствие опыта и нехватка современного оборудования. В итоге то, что можно починить за минуту, выливается в огромные суммы и месяцы ожидания.

    Опель-Робот - профессиональный ремонт по любительским ценам

    Сервисный центр Опель-Робот проводит диагностику на профессиональном оборудовании, разработанном специально для автомобилей Опель... На диагностических стендах надежно работают опытные специалисты, грамотное оснащение немецкими автомобилями. Благодаря этому, если в вашем Opel Corsa загорится F, мы быстро выявим и устраним неисправность.

    Стоимость диагностики и ремонта в нашем центре намного ниже, чем у официальных дилеров Opel, а качество обслуживания ничем не уступает. Для всех работ мы используем современное оборудование и оригинальные запчасти, которые храним тут же - на АЗС.Чтобы узнать о наличии компонентов или записаться на техническое обслуживание, позвоните нашим операторам.

    .

    что означает Opel Corsa d включен f не заводится

    Буква F на Opel загорается при возникновении какой-либо неисправности, связанной с электроникой или коробкой передач. Сам индикатор F не указывает на конкретную неисправность, а лишь сигнализирует о том, что где-то есть неисправность и нужна диагностика (F от немецкого Fehler, что означает ошибка).

    Чтобы узнать код ошибки, нужно подключить автомобиль к специальному диагностическому стенду, который с помощью лицензионных программ проверит все системы автомобиля и сообщит о неисправности.Только так можно точно определить, почему Opel Corsa загорелся на F.

    Когда нет возможности привезти машину в мастерскую, можно попробовать подсчитать ошибки самостоятельно. Для этого одновременно нажмите обе педали и подождите. Подробные инструкции см. в руководстве пользователя. Однако самодиагностика может быть неточной из-за отказа электроники.

    Поэтому после обнаружения ошибки F на Опель Корса лучше сразу везти машину на заправку. Мы не рекомендуем заводить автомобиль или буксировать автомобиль - автоматическая коробка передач не переносит этот вид транспорта.

    В нашей компании работает служба доставки автомобилей на ст. Доставка не дороже, чем у других транспортных компаний, но при этом мы несем ответственность за сохранность вашего автомобиля, чего не делают многие перевозчики.

    В сервисном центре Опель-Робот диагностика проводится на профессиональном оборудовании под контролем опытных специалистов. Программное обеспечение, установленное на наших стендах, разработано с учетом специфики автомобилей конкретной марки, поэтому, если на вашем Opel Corsa загорелась буква F, привозите свой автомобиль к нам - мы гарантируем, что найдем ошибку и все исправим.

    Что означает буква F в Opel Corsa?

    В большинстве случаев появление буквы F на панели Opel Corsa свидетельствует о выходе из строя роботизированной коробки передач или ее электроники. А так как МКПП сложный агрегат с множеством узлов, то вариантов выхода из строя может быть несколько.

    Самостоятельное вмешательство обычно не дает результатов, а только усугубляет ситуацию. Опытному мастеру определить неисправность без специальных инструментов и диагностических программ непросто – на КПП все может пойти не так.Вот только самые распространенные причины появления буквы F на Opel Corsa:

    • Потускневшие стоп-сигналы. Простейшее деление, благодаря которому в любом случае может загореться знак ошибки.
    • У меня закончилась тормозная жидкость в бачке isitronic. Если вы заполните полную емкость, ошибка исчезнет.
    • Изношены щетки на двигателе сцепления. При выходе из строя щеток сцепление перестает работать и скорости не меняются.
    • Спутниковый аккумулятор. Даже если машина завелась, заряда аккумулятора может не хватить для полноценной работы коробки передач.Замените или зарядите аккумулятор.
    • Неисправен блок управления. Отказ ECU также может вызвать ошибку.
    • Неисправность сцепления. Неисправности с диском сцепления блокируют работу коробки передач, на что указывает машина буквой F на панели.

    Интересно, что может быть несколько неисправностей, из-за которых ошибка появляется одновременно. К нам часто обращаются клиенты, которые устранили одну из перечисленных поломок, но не смогли погасить злополучную F на панели.Разочарованные люди готовы платить любые деньги, лишь бы починить машину. Они даже не готовы покупать новую коробку передач, которая стоит очень дорого.

    А во многих сервисах действительно советуют заменить коробку передач, не разбираясь в симптомах неисправности. Причина такой запущенности кроется не всегда в коммерциализации владельцев, хотя и не редкость, а в отсутствии опыта и нехватке современного оборудования. В итоге то, что можно было починить за минуту, оборачивается огромными суммами и месяцами ожидания.

    Опель-Робот - профессиональный ремонт по любительским ценам

    Сервисный центр Опель-Робот проводит диагностику на профессиональном оборудовании, разработанном специально для автомобилей Опель. На диагностических станциях работают опытные специалисты, знающие устройство немецких автомобилей. Благодаря этому, если в вашем Opel Corsa загорится F, мы быстро выявим и устраним неисправность.

    Стоимость диагностики и ремонта в нашем центре намного ниже, чем у официальных дилеров Opel, а качество обслуживания ничем не уступает.Для всех работ мы используем современное оборудование и оригинальные запчасти, которые храним тут же - на АЗС. Чтобы узнать о наличии компонентов или записаться на техническое обслуживание, позвоните нашим операторам.

    Сюжет Владелец Opel Astra H GTC - неудача. Топливный насос в Opel Astra G не работает. Opel Insignia не заводится в мороз Астроводы в помощь! Коробка Изитроник! Прошлой ночью приборная панель F загорелась, пока мы продолжаем движение! Вышел на стоянку и заглушил, дальше машина не заводится^вся электрика работает, магнитола, фары, освещение, все как положено, но не заводится! 1) Проверил стоп-сигналы, все ж.вся электрика работает, магнитола, фары, освещение, все как положено, но не заводится!

    1) Проверил стоп-сигналы, все горит!

    2) Снятие зажима аккумулятора не помогло (

    Кто подскажет, может есть вариант оживить машину и зайти на сайт!

    А на территории СВАО есть нормальный сервис?

    Жду ваших комментариев!

    Opel Astra GTC 2008 г., двигатель бензиновый 1,6 л., 116 л.с., передний привод, роботизированная - неисправность

    Комментарии 28

    Добрый день! Проблема в том, что.GNTI - Опель Инсигния не заводится - Видеоотчеты из мира науки I. Полная замена масла в автомобиле Опель Астра j не вызывает затруднений и вы легко можете сделать это самостоятельно. Онлайн-обзор видеокассеты с фильмами и видеороликами на тему: Opel Insignia не заводится. Вредоносная F OK загорается после замены щеток в актуаторе. GNTI - Opel Antara не заводится - Видеоотчеты из мира науки I. Сцепление накачано, адаптация и обучение пройдено. Что делать, если Опель не заводится Через 300 метров загорается F.Соответственно, если Опель Астра не заводится. Якорь в приводе крутится без проблем. конкретно не заводится - Astra F - Opel. Опель астра ф универсал как снять торпеду. Помогите советом Опель Виваро уже два дня не заводится. Но когда F гаснет, можно загореться. Не работает топливный насос на Opel Astra Gee (Решено) При нажатии на педаль тормоза якорь перематывается и снова загорается F. Почему не заводится Opel Astra H: найти причину и устранить ее. Что не сделал! Вот это самое интересное! Включаю зажигание, горит F, беру ключ на 9, откручиваю сапун сцепления и... N загорается! Завожу машину, езжу, но после выключения F снова включается, пока снова не откручиваю винт вентиляции. Ошибка 1607 и еще какая-то, что обучение не удалось и ошибки выскакивают одна за другой. Помощь! Может кто сталкивался? Как победить ?! Заранее спасибо.

    Ремонт Isitronic Опель Астра H 2006, коробка Isitronic на F, машина не заводится, Раменское

    Ремонт Easytronic Opel Astra С середины 2006 года в Раменском.Коробка Easytronic Opel

    Буква "F" на Opel Corsa "C" 2005

    загорается буква " F " на приборной панели Opel Corsa "C" 2005 г. Скорее всего не работают щетки мотора робота...

    Езжу на OPEL astra h GTC 2007 пробег 196000

    Трубки и шланги?

    Судя по симптомам и ошибке Р1607, это скорее всего выход из строя привода сцепления.

    Откручиваешь разъем, ошибка пропадает.И вроде нигде ничего не пропало.

    Ребят, подскажите, может кто уже натыкался, дело в том, что горит F, машина заводится, а рычаг коробки вообще не реагирует.Коробка робот. что делать?

    Скорее всего сцепление накрылось.

    Поменял сцепление, расцепку, корзину, сальник и жижу в баке Изика!

    В этом случае может потребоваться замена щеток Easytronic.

    идеально) Купил запчасти уже на 20000) а надо было всего за 50 рублей на 2 щетки для генератора КАМАЗ

    Проверьте ошибки педали, по ним сразу будет понятно, что не так с машиной.

    В Опеле ошибка F в большинстве случаев означает выход из строя коробки передач – но что именно сломалось можно узнать только после диагностики на профессиональном оборудовании. В инструкции к любой модели есть советы, как найти код ошибки самостоятельно, но в любом случае вам придется устранять ее на СТО. Поэтому, если F на Опеле, не рискуйте – не пытайтесь ремонтировать машину самостоятельно. Принесите его нам - мы сделаем все, что угодно.

    Московская компания «Опель-Робот» имеет все необходимое оборудование для диагностики и решения проблем.Мы быстро выясним, что не так с вашим автомобилем и не только починим, но и дадим вам долгосрочную гарантию, что это больше не повторится. При этом вам не придется ждать несколько дней доставки товара - большая часть расходных материалов есть на нашем складе.

    Что означает ошибка F на панели Opel?

    В зависимости от моделей Opel ошибка F может указывать на разные неисправности. То, что работает на Opel Astra, может не работать на Zafira или, скажем, на Antara. Поэтому не существует универсального алгоритма, который подходил бы для всех разновидностей Opel.

    Однако существует 8 причин ошибки, общих для всех моделей.

    1. Неисправен боковой стоп-сигнал. Если один из них не работает, коробка передач перестает переключаться.
    2. Батарея разряжена. При запуске двигателя ЭБУ проверяет реакцию привода и если он завис из-за низкого тока, ЭБУ сообщит об ошибке. Также важно следить за тем, насколько затянуты зажимы.
    3. Конденсат на приводе коробки передач.Зимой привод коробки передач замерзает и поэтому не может включить передачу.
    4. Неисправны датчики ABS. Когда ЭБУ easytronic не получает данные от одного из датчиков ABS, устройство сообщает об этом ошибкой на панели.
    5. Проблемы со сцеплением. В крупных городах с большим количеством пробок рекомендуется проверять сцепление с интервалом в 15 000 км и более.
    6. Не оригинальный ЭБУ. Редкое явление, которое почти никогда не встречается.
    7. Износ щеток серводвигателя коробки передач.Чаще всего неисправность появляется после 150 000 км пробега. Диагностировать это повреждение можно только на специальном оборудовании.
    8. Необработанная операция. Если долго ездить агрессивно - с рывками, рывками, резким нажатием на педаль тормоза - коробка передач изнашивается и машина сигнализирует об этом ошибкой F.

    Как видите, буква F на Opel загорается по разным причинам. Причем эти причины могут быть связаны с АКПП лишь косвенно. Все индивидуально.Буква F на панели означает, что есть проблема с машиной, но какую конкретно проблему следует выяснить с помощью компьютерной диагностики.

    Да, стоп-сигналы можно заменить самостоятельно, но отремонтировать сервопривод или установить новые щетки на двигатель может только квалифицированный мастер с помощью профессионального инструмента. Поэтому, когда на панели загорается ошибка F, не пытайтесь ремонтировать автомобиль самостоятельно, вызывайте специалистов.

    Работайте с профессионалом и у вас не будет проблем

    Сервисный центр "Опель-Робот" Компьютерная диагностика любой марки автомобиля Опель.Корса, Астра и Антара. Фронтера, Мокка и Омега. Независимо от того, какая у вас модель, у нас есть необходимое оборудование, чтобы выявить проблему и быстро ее устранить. У нас есть запасные части для большинства моделей прямо в мастерской, а те редкие детали, которых нет в наличии, мы получим через день или два.

    Машина заглохла и не заводится? Неисправность АКПП? Позвоните нашему мастеру. У нас есть услуга «Выезд», которая заключается в ремонте автомобиля именно там, где он сломался.СТО на колесах оборудовано всеми необходимыми устройствами – мастер на месте выяснит, в чем причина поломки, и устранит ее. При этом он не возьмет больше денег, чем если бы отремонтировал его на станции. У вас есть вопросы? Вызов.

    Думаю, ничего страшного. В Москве просят с 8 до 12. Только проверяй, что входит. Блок Изика снимается и открывается. Показывает состояние кистей. Там нужны специальные щетки - не все подходят. Что-то связанное с сопротивлением кисти.Сами кисти копейки стоят. Но блок ремонту не подлежит - заменится модульно и стоит как чугунный мост (новый). Поэтому мастера меняются - вклеивают туда новые щетки. После замены изитроника необходимо прокачать тормозную жидкость и адаптировать изитроник. Это важно. Ничего сложного в принципе, но самому без оборудования не прокачаешь. А если не умеете делать сами, то лучше заплатить - это обойдется дешевле, чем лезть без опыта.

    Думаю, что износ щеток диагностируется Сканером - как отсутствие связи с легким мотором (если ошибаюсь, пусть поправит).

    Вот что нашел при поиске: (текст не мой)

    Подготовительные работы:

    1.Если машина на холостом ходу, отбуксировать домой,

    2.Если открыть мануал на передаче, там описано как выключить сцепление (вынуть заглушку из блока, повернуть винт отверткой по часовой стрелке до упора, но будьте осторожны - сцепление нажато) и ... буксирный дом.

    Снятие блока:

    1. Отсоедините и снимите аккумулятор, отсоедините аккумуляторную площадку, согнув ее вместе с проводами.

    2. Отсоедините разъемы от блока сверху и снизу слева, для этого короткой отверткой сдерните фиксатор П-образных разъемов сверху и снизу соответственно. Клипсами придется пожертвовать.

    3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости к коробке передач заглушки расширительного бачка и снять шланг с тройника на коробке передач.Сначала откручиваем воздухоотводчик на том же тройнике для сброса давления.

    4. Отвернуть болт блока расширительного бачка и снять бачок с монтажной рамы блока.

    5. Ослабьте 4 винта, удерживающих блок, осторожно поднимите блок из машины.

    Ремонт блока:

    1. Выверните 4 винта, удерживающие крышку двигателя постоянного тока.

    2. Потяните крышку с небольшим сопротивлением магнитной силе.

    3. Отломать (затем приклеить суперклеем) черные пластиковые щетки упора.

    4. Отогните лепестки на пружинах щеток и вытяните пружины и щетки. Не теряйте пружины.

    5. Для замены выбрал медно-графитовые щетки от генератора Таврия (6,5х5,8х15мм). Требуемые размеры 6,2х6,2х11мм. Обрезал лишнее, довел до нужного размера напильником и ножом. Протяните кабель в сторону, как в оригинале. Тонким (800-1000) ножом втирают щетки в коллектор двигателя, который затем протирают спиртом. Протирайте коллектор не ножом, а тряпкой!

    6.Очистите корпус двигателя и подшипник от отложений и угольной пыли.

    Соберите в обратном порядке.

    Теперь отбуксируйте машину к официалам. на дисплее еще горит символ "F" (включена защита) и закажите услугу программирования контроллера коробки передач. На участке скажите правду о том, что вы сделали.

    Также снять сам блок и смазать червяк и пружинную шестерню, но я не думаю, что это вообще необходимо. Рывки вращения двигателя - это нормально - двигатель имеет два постоянных магнита.

    Вот еще информация из другого источника
    Где-то на 100-150 тыс. км пробега изнашиваются щетки электродвигателя выключения сцепления, ошибка P1607 - Ошибка управления положением привода сцепления (ошибка управления положением привода сцепления). Изитроник в разобранном виде, цена материалов 300 злотых, + работа... При покупке новых щеток: материал щеток должен быть медно-графитовый, т.к. дает низкое электрическое сопротивление. Некоторые электроинструменты и т. д. нельзя настроить, так как они либо графитовые (высокое сопротивление), либо стальные (выключает электродвигатель).При замене щеток НЕ сгибайте края корпуса щеткодержателя. На клипсе есть защелка. Отлично выкручивается швейной иглой. Сам зажим щеткодержателя, пружина и щетка снимаются в сборе. Размер щеток 6,2х6,2х10,0 мм, их 2. - Верхняя и нижняя. Для замены щеток не нужны никакие специальные инструменты, только TORX. Сами щетки можно купить Bosch 2 607 034 904. И да, щетки надо тереть "по окружности". А затем проверить контакт электронного блока с массой.
    13. Электродвигатели в isitronics 3 шт - выключения сцепления и 2 шт переключения передач.

    .

    Manual Opel Agila B - Opel Dixi-Car

  • Страницы 2 и 3: 2 Введение Введение
  • Страницы 4 и 5: 4 Введение 8 Коротко Регулировка высоты с помощью
  • Стр. 10 и 11: 10 Коротко
  • Стр. 12 и 13: 12 Коротко Наружное освещение
  • Стр. 14 и 15: 14 Коротко Стеклоочистители и разбрызгиватели
  • Стр. 16 и 17: 16 Краткое описание Manu
  • Страница 18 и 19: 18 Краткое описание передних колес
  • Страница 20 и 21: 20 Ключи, двери и окна Разблокировка
  • Страница 22 и 23: 22 Ключи, двери и окна Интерьер
  • Страница 24 и 25: 24 Ключи, двери и окна с замком
  • Страница 26 и 27: 26 Ключи, двери и окна Зеркала
  • Страница 28 и 29: 28 Ключи, двери и окна
  • Страница 30 и 31: 30 Сиденья, элементы безопасности
  • Страница 32 и 33: 32 рис. элементы, элементы безопасности
  • Страница 34 и 35: 34 Сиденья, элементы безопасности
  • Страница 36 и 37: 36 Сиденья, элементы безопасности
  • Страница 38 и 39: 38 Сиденья, элементы безопасности
  • Страница 40 и 41: 40 Сиденья, элементы безопасности
  • Страница 42 и 43: 42 Сиденья, элементы безопасности
  • Страница 44 и 45: 44 Сиденья, элементы безопасности
  • Страница 46 и 47: 46 Сиденья, элементы безопасности
  • Страница 48 и 49: 48 Шкафчики Шкафчики Шкафчики........
  • Страница 50 и 51: 50 Отделений Багажный отсек Space ba
  • Страница 52 и 53:

    52 Отделения Крышка может храниться

  • Страница 54 и 55:

    54 Отделения ■ Мелкие предметы для

  • стр. 56 и 57:
  • стр. 56 и 57:

    56 Датчики и инструменты Сигнал

  • Page 58 и 59:

    58 Датчики и инструменты 9 Blade

  • Page 60 и 61:

    60 Датчики и инструменты Яркость

  • Page 62 и 63 :

    62 Датчики и инструменты Дисплей

  • Page 64 и 65:

    Page 64 и 65:

    Page 64 и 65:

    Page 64 и 65:

    64 Датчики и приборы не вши

  • Page 66 и 67:

    66 Датчики и инструменты Датчики

  • Page 68 и 69:

    68 Датчики и приборы

  • Страница 70 и 71:

    70 Индикаторы и приборы Задняя часть

  • Страница 72 и 73:

    72 Освещение Lighting World

  • Страница 74 и 75:

    3

  • Страница 76 и 77:

    76 Информационно-развлекательная система Система

  • Страница 78 и 79:

    78 Информационно-развлекательная система 1.F: W

  • стр. 80 и 81:

    80 Информационная система с помощью

  • стр. 82 и 83:

    82 Информационная система вещания

  • стр. 84 и 85:

    84 Информационная система PLAY

  • Page 86 и 87 :

    86 Информационно-развлекательная система Space

  • Страница 88 и 89:

    88 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

  • Страница 90 и 91:

    90 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

  • и Вождение 92 и 93 Использование PROWA

  • Page 94 и
  • Page 94 и 9000:

    Page 94 и 9000:

    94 Вождение и использование ■ z

  • стр. 96 и 9000:

    96 Вождение и использование передачи

  • Page 98 и 99:

    98 Вождение и использование Parko

  • Page 100 и 101:

    100 Вождение и использование тормоза

  • Страница 102 и 103:

    102 Вождение и использование 9 Os

  • Страница 104 и 105:

    104 Pro Техническое обслуживание и использование 9 NI

  • Page 106 и 107:

    106 Care Care Care

  • Page 108 и 109:

    108 Acke Care Action

  • Page 110 и 111:

    110 Car Care Care Рекомендуется страница S

  • 112 и 113:

    112 Уход за автомобилем Батарея

  • Page 114 и 115:

    114 Уход за автомобилем Feflekto

  • Page 116 и 117:

    116 Уход за автомобилем Centraln

  • Page 118 и 119:

    118 Уход за автомобилем Устанавливаете

  • Page 120 и 121:

    Page 120 и 121:

    120 Care Care No.Circle

  • Page 122 и 123:

    122 Care Care Tools

  • Page 124 и 125:

    124 Уход за автомобилем 9 Blade

  • Page 126 и 127:

    126 Уход за автомобилем Enlist

  • Страница 128 и 129:

    128 Уход за автомобилем 10 минут

  • 900 02 Стр. 130 и 131:

    130 Уход за автомобилем 4.MID

  • Page 132 и 133:

    132:

    132 Уход за автоматами O

  • Page 134 и 135:

    134 Уход за автомобилем 3. После UR

  • Page 136 и 137:

    136 Care Care Car Car Care

  • Page 138 А 139:

    138 Уход за автомобилем Tapicerk

  • Page 140 и 140003
  • стр. 140 и 141:

    140 Автосервис Автомобиль

  • Page 142 и 143:

    142 Технические данные Технические данные

  • Page 144 и 145:

    144 Технические данные Транспортные данные DA

  • стр. 146 и 147:

    146 и 147:

    146 Технические данные Вес автомобиля MA

  • Page 148 и 149:

    148 Информация о клиентах Информация

  • Page 150 и 151:

    150 Индекс аксессуары и модификация

  • Page 152 и 153 : 90 253 152 Ремни безопасности..........

  • Страница 154:

    154

  • .

    Jeep Cherokee Rottweiler - Прощай, прерия. • Блог автомобиля • autoWcentrum.pl

    Прощание с прерией.

    В прошлую пятницу пришел некий господин, мы вместе поехали на диагностическую станцию.

    Он постучал, постучал, заглянул во все закоулки и мы без нытья совершили сделку. Затем, получив комплект документов и ключи, погнал «чероки» к столу.

    Не любитель. Человек знакомый с моделью, у него уже была такая и знал куда стучать и где смотреть.На самом деле, по объявлению звонили только люди, которые уже владеют или имеют Чероки. Звонил не случайный человек, который решил купить такую ​​машину, потому что она просто понравилась.

    А реклама висела давно с конца июля. Множество посещений, добавленных в избранное, наверное, от 30 человек, что абсолютно не вылилось ни в какие звонки, которых я набрал, может быть, 6 за два месяца.

    Цена была не низкая, но мы говорим об одном из немногих лучших автомобилей на рынке, без коррозии, и вы должны знать, что Чероки гниют, как Мазды последнего десятилетия.
    Но стоит только заглянуть за западную границу, чтобы увидеть, что цена совершенно нормальная. Рынок таких автомобилей регулируется немного другими правилами, экземпляров так мало, что стоит поискать по всему ЕС, чтобы купить лучший для вас. С ценами не спорю, хотя лично считаю, что эта машина дороговата для своей стоимости.

    Машина прошла омолаживающую обработку, как обычно у меня, т.е. переворачивание счетчика назад, набивание порогов тряпками и много-много шпаклевки.Ходовая часть не подвергалась коррозии, поэтому ее законсервировали, чтобы предотвратить заедание. Заводские крюковые балки были покрыты поверхностной ржавчиной, поэтому их попутно зачистили и покрыли лаком.
    На дисках уже были ажурные ямки, которые портили их при получении, поэтому они прошли полную регенерацию с лакировкой и обновлением диска на ЧПУ. Шины 2006 года вылетели в мусорку, а я побывал на 3-х полосах и тротуаре, так как меня занесло в самом начале.

    Потом автомобиль получил прозвище "Ротвейлер" за то, что он немного неповоротлив, послушен и добр, но в одно мгновение может превратиться в зверя и укусить за руку у выхлопа, если не хватит сил и решимости.Это то, что он сделал с сильным добавлением газа, и у него было более чем достаточно мощности.

    Набор новых Dunlop немного цивилизовал его, но это была видимость. Это машина, которая была у Марека Котанского, и он в ней погиб.

    По механике заменил только все возможные жидкости кузова, включая ГУР, охлаждение, тормозную жидкость и масла в мостах. Один раз он меня подвел и я был на эвакуаторе из-за того что выпала сливная пробка радиатора и вся жидкость вылилась.Конечно, в 3 часа ночи, когда я возвращался с 40-летия,

    Потом в последующие дни развалился шланг, питающий расширительный бачок, а потом и верхний патрубок радиатора. Выяснилось, что всему виной была сломанная крышка радиатора, которая не сбрасывала избыточное давление в системе и порвались в свою очередь самые слабые звенья, т.е. старые, резиновые шланги.
    Где-то по пути я купил недостающие эмблемы, потому что машина была полностью "сильно повреждена". Склеивание нескольких букв C-H-E-R-O-K-E-E и J-E-E-P буква за буквой — занятие на полдня.Тем более, что эмблемы делаются не только из таких резиновых букв. Каждый пришлось отдельно очищать от остатков клея и наносить новый. Хорошо, что у меня были выходные в горах.

    Машина понравилась, ездил на ней каждый день, но мой способ эксплуатации, т.е. 80% трасса и немного город, не очень ее устраивал. На более высоких скоростях он был громким и маневрировал так, как будто за рулем была Беата К.
    Ежедневный расход в 12,5 литров тоже был не очень выгоден для кошелька. И это был рекордно низкий показатель, ведь эти модели нормально двигаются в районе 17 литров в смешанном режиме...

    А сейчас нет ничего похожего на Кононовича.Но это будет следующая запись.

    .

    Смотрите также