7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Как включить печку в рено сандеро


Кондиционер / климат-контроль Каптур | Рено Каптур клуб

А вот нашёл небольшую статью с фото: ликбез по климатической установке от fromspb3 с Drive2
Ниже текст и фото автора, может кому пригодится

Долго не мог понять почему у меня не работает обогрев переднего стекла.
И так попробую и этак.
Ездил даже к дилеру. Записался на ремонт. Оказалось, что не верно включаю кнопки.
Читал инструкцию при получении машины, но видно этот момент прошел мимо.

На всякий случай выкладываю фото с небольшой инструкцией. Может кому то тоже пригодиться.

Обратите внимание, обогрев включается не сразу — через 1-2 минуту и работает минут 5. потом отключается на совсем.

1 В этом режиме включен усиленный обдув на окна и включен подогрев зеркал, заднего стекла и ПЕРЕДНЕГО стекла. Справа горит красная лампочка — значит кондиционер ВЫКЛЮЧЕН.


Включен обогрев переднего стекла

2 В этом режиме включен только усиленный обдув переднего стекла


Обогрев переднего стекла выключен

3 В этом режиме обогрев зеркал, стекол и обдув выключен, кондиционер ВЫКЛЮЧЕН


Кондиционер выключен

4 В этом режиме обогрев зеркал, стекол и обдув выключен, кондиционер ВКЛЮЧЕН


Кондиционер включен

5 Включен автоматический режим, кондиционер выключен, но может сам включиться. Например если вы включили низкую температуру.


Авто режим t 23C, кондиционер выключен

Не хватило еще фото когда включен только обогрев заднего стекла и зеркал. в этом случае включена кнопка нижняя слева.

 

22 ответа про эксплуатацию Renault — журнал За рулем

Материалы по теме

Здравствуйте! У меня Дастер 2013 г.в., передний привод, двигатель К4М. На холодную, в течение 1–2 минут слышно дребезжание катколлектора. Пробег 40 000 км. Проверял сам на яме: именно катколлектор или в этом районе. Точно не тепловая защита. Никаких разболтанных соединений не нашел. Именно по переднеприводному Дастеру прочитал про такой же дребезг на драйв2 у другого владельца. Коллектором не ударялся, по бездорожью не езжу, бензин только брендовый. В чем может быть причина дребезжания? (Вячеслав)

Ответ: К сожалению, очень вероятно, что у вашего автомобиля произошло нарушение соединения блока керамических сот с корпусом. Из-за неравных коэффициентов температурного расширения стального корпуса и керамического блока между ними устанавливается герметизирующая и одновременно удерживающая вкладка. При ее разрушении керамика начинает касаться корпуса и будет издавать звук. Убедиться можете, просто постучав кулаком по корпусу нейтрализатора, естественно, «на холодную». Дребезжащий звук подтвердит диагноз.

Материалы по теме

Здравствуйте! Владею а/м Рено Флюенс, 1.6, CVT. Эксплуатируется в основном для поездок на работу и с работы, ежедневно 80 км по трассе. Скажите, необходимо ли заменить масло в вариаторе и вообще, каков ресурс данной коробки передач?

Ввиду значительного пробега и падения цены на вторичном рынке на данный а/м планирую приобрести новый. С удовольствием приобрел бы аналогичный, однако он не поставляется в Россию и не собирается больше на московском заводе. Подскажите, на а/м Рено Каптюр ДВС аналогичен тому, что стоит на моем а/м? Почувствуется ли разница в динамике после Флюенса? Стоит ли пересаживаться с одного на другой?

Разрешите третий вопрос (редко когда предоставляется возможность получить ответ эксперта). Скажите, возможно заменять расходные материалы при проведении ТО на неоригинальные, например, фильтры Renault на Mann-filter? И еще вопрос: на моем Рено Флюенс периодически подгорает (расходуется) масло в ДВС, но не всегда: бывает от ТО до ТО уровень не меняется, а бывает приходится доливать около литра на 10 тыс. км пробега, причем заливается бочковое у дилера. Причина в качестве масла? Может, лучше в канистрах покупать? Спасибо. (cherchel-74)

Материалы по теме

Ответ: 1. Конечно, жидкость в вариаторе следует менять не реже чем раз в 60 000 км, причем со снятием поддона и заменой фильтра. В этом случае ресурс агрегата при спокойном стиле езды может достигать 120 000 и более километров.

2. Если вашим потребностям удовлетворяет седан Флюенс, то, пересев на Каптюр, вы почувствуете большую валкость автомобиля из-за высоко расположенного кузова, а также несколько больший расход топлива из-за худшей аэродинамики. А еще вы ощутите значительную финансовую потерю: менять небитый автомобиль с небольшим пробегом, удовлетворяющий основным требованиям владельца, — в кризис это непозволительная роскошь.

3. Фильтры известных производителей, конечно, применять можно, но важно не нарваться на подделку. Насчет масла вы практически сами ответили на вопрос. Конечно, то масло, которое угорает в исправном моторе, — некондиционное. Только в фирменных канистрах со всеми возможными степенями защиты! К сожалению, компания Renault не указывает в инструкции по эксплуатации к своим автомобилям допустимую норму расхода масла. Такая информация есть только у сервисменов. Мы же считаем, что нормальным расходом масла для мотора с подобными характеристиками будет считаться 30–80 миллилитров на 1000 км пробега. При этом важно знать, что между минимальной и максимальной метками на масляном щупе умещается порядка 1 л масла.

Материалы по теме

Через какой пробег менять масло в коробке, муфте и редукторе заднего моста? Эксплуатация щадящая. Авто: РеноДастер. (Сергей)

Ответ:
Масло в механической коробке передач может оставаться работоспособным до 120 000 км пробега. В трудных условиях эксплуатации ресурс масла снижается приблизительно вдвое. Но если вы планируете долго эксплуатировать автомобиль, то масло лучше менять каждые 60 000 км. С заменой масла в заднем редукторе тоже советую не тянуть дольше вышеуказанного пробега. В трансмиссии есть еще передний угловой редуктор, и по опыту эксплуатации масло в нем чернеет и содержит металлическую стружку при пробеге немногим более 30 000 км.

На каком пробеге менять масло в вариаторе? (Павел)

Ответ: Жидкость в вариаторе следует менять не реже чем раз в 60 000 км, причем со снятием поддона и заменой фильтра.


Материалы по теме

Добрый день, уважаемые эксперты журнала за рулем!

Владею автомобилем Рено Дастер (2017 г. в.) 2.0, механика, 4х4.

Сразу к проблеме. В июле 2017 года приобрел автомобиль в автосалоне «Рено Автоповолжье». Через пару месяцев обратил внимание на шуршание откуда-то спереди при движении на скорости (на 1 и 2 передаче — не скажу, а с 3 по 6 — слышно). Но записать этот звук на звукозаписывающие устройство не получается — недостаточно громко. Звук постоянен. Как только выжимаешь сцепление, он исчезает. В «Автоповолжье» разводят руками. Толком ничего сказать не могут, но ссылаются на коробку, «т.к. ничего другого такой звук издавать не может». Говорят, давайте за ваши деньги разберем коробку и посмотрим. Меня это не устраивает. Посоветуйте куда мне обращаться с проблемой. К официалам обращался с этой проблемой раз 5. Результата ноль. Перекатал на машине половину персонала сервиса. Толку никакого. Рассказывают про машину с таким же звуком, мол, разобрали коробку, ничего не нашли, собрали, звук остался. Очень прошу помочь.

Машина очень нравится, если бы не этот звук (ну и для двух литров слабовата). Сергей (г. Самара)

Ответ: По вашему описанию коробка передач действительно попадает под подозрение. Я бы порекомендовал попробовать прослушать коробку передач, вывесив автомобиль на подъемнике. Помощник меняет обороты двигателя и передачи, а квалифицированный специалист должен послушать коробку снизу. Даже нагрузить немного трансмиссию можно легким, аккуратным дозированным притормаживанием рабочими тормозными механизмами. Таким образом можно окончательно определить источник шума — отделить звуки коробки от звуков приводов и ступичных подшипников. Если звук из коробки, можно согласиться на разборку, но прежде рекомендуем проконсультироваться у специалиста службы поддержки Renault (номер телефона указан в конце статьи).

Материалы по теме

Добрый день. Владею Рено Логан 2013 г.в. С завода на автомобиль установлены колеса с шинами Амтел размерностью 185/65/R15. Смотрится не так уныло, как 14-е колеса, но и явно не эталон. А главное, клиренс маловат, до жигулевского недотягивает.

Запаса пространства в колесных арках достаточно для установки резины размерностью 195/65/R15. При этом автомобиль смотрится более солидно и прибавка в клиренсе в 1 см добавляет уверенности при парковке к бордюрам. Но в перечне разрешенных производителем размерностей 195/65/15 не значится.

Вопрос: если не рассматривать проблему гарантии (автомобиль негарантийный), отразится ли как-то негативно установка шин большей размерности (читай — большей массы) на ресурсе узлов и механизмов (например, ступичных подшипников), безопасности, управляемости и т.д.? Спасибо. (Олег)

Ответ: Вполне допустимое решение. Автомобиль станет чуть выше, немного улучшится плавность хода. Устойчивость и управляемость на разрешенных скоростях если и изменятся, то незначительно. Увеличение размера шины настолько мало, что разница в массе может быть меньше, чем при установке шин одной размерности, но разных производителей. Нагрузки на подшипники определяются прежде всего приходящейся на них долей массы автомобиля, а не ничтожным увеличением массы покрышки. Немного возрастет нагрузка на коробку передач и сцепление. Зато перестанет завышать свои показания штатный спидометр. Так что не попадитесь на штрафы!

Материалы по теме

Здравствуйте!

У меня несколько вопросов по дизельному Дастеру (рестайлинг 2015 г.):

  1. Сколько моторного масла на угар расходуется по норме на 1000 км.?
  2. Можно ли установить лобовое стекло с подогревом, как в бензиновом варианте?
  3. Какой предпусковой подогреватель порекомендуете и можно ли его установить у продавца, сохранив гарантию?

С уважением, Сергей

Ответ: 1 Расход масла на угар у исправного двигателя реально должен быть незначителен, а не достигать величин, которыми порой защищают свои интересы производители. На мой взгляд, при пробеге от ТО до ТО (на 15 тыс. км) масло не должно доливаться вообще. Расход масла, по опыту длительной эксплуатации дизельного Дастера в редакции, полностью исправным и обкатанным мотором не превышает 80 мл на 1000 км. Если в вашем случае расход сильно больше, то виноваты либо изношенный двигатель, либо неправильное масло, либо владелец, допускающий длительную работу мотора на высоких оборотах.

2 Ветровое стекло с обогревом поставить можно, но следует помнить, что нужно обеспечить электрическое подсоединение проводами достаточного сечения; обязательно следует поставить предохранитель, разместить кнопку и реле включения.

3 Надежных имен всего два — Webasto и Eberspacher. Уточните, с кем из них сотрудничает ваш официальный дилер, — только у него можно ставить систему без риска потери гарантии. Хотя у вас трехлетняя гарантия уже кончилась, разве не так?

Комментарий технического специалиста компании Renault:

• Несмотря на то что нормы расхода моторного масла в российском законодательстве отсутствуют, Renault Россия рекомендует проверить автомобиль у официального дилера, если расход масла после обкатки и обычном режиме эксплуатации превышает 500 мл на 1000 км, т.к. это может быть связано с течью, особенностями эксплуатации или неподходящим типом масла.
• В послепродажном обслуживании замена обыкновенного лобового стекла на обогреваемое не предусмотрена, т.к. для этого требуется существенная доработка конструкции автомобиля.
• Возможность установки омологированного компанией Renault предпускового подогревателя следует уточнить у официального дилера.

Материалы по теме

Многим владельцам автомобилей Рено известно о давней проблеме заводских сцеплений (как правило, Valeo), которую пользователи называют «вибростартом». При старте с места на 1-й передаче автомобиль движется с рывками и вибрациями, как будто сцепление старое и изношенное. Что интересно, проблема известна очень давно — еще с модели Меган 2 (2006–2008 г.в.) и по сей день на «логанообразных», но встречается, видимо, не на всех экземплярах и возникает на различных пробегах — у кого-то и на 10 тысячах пробега, у кого-то на 30 тысячах. Однако замена качественным сцеплением от другого производителя вопрос решает.

Почему концерн продолжает установку сцеплений такого качества, тогда как их же дочерние Лады с роботом обрели новые сцепления взамен неудачных весьма быстро?

С уважением, Сергей

Ответ: Практика эксплуатации многих «логанообразных» в нашем издательстве свидетельствует о том, что конвейерное сцепление является одним из достаточно надежных узлов. В подавляющем большинстве случаев ресурс превышает 100 000 км. Возможно, что ваш случай один из немногих, когда попались некондиционные комплектующие. Если дефект раздражает — меняйте сцепление в сборе — ведомый диск, «корзину» и выжимной подшипник. Возможно, следует немного скорректировать манеру езды.

Комментарий технического специалиста компании Renault:

Как правило, рывки при начале движения связаны с повреждением деталей сцепления из-за ошибочных действий водителя или с тяжелыми условиями эксплуатации, это не связано с качеством заводских и послепродажных комплектов сцепления.
Здравствуйте. У меня Рено Дастер 2012 г.в., 2WD, двигатель F4R. Звук работы двигателя, как у дизеля. В чем может быть причина? Пробег 92 000 км. (Александр)

Ответ: Бензиновый двигатель F4R может издавать «тракторный» звук при выходе из строя гидрокомпенсаторов в приводе клапанов. Кроме того, обыватель может принять звук срабатывания форсунок за «стрекотание» дизеля, но это не является неисправностью.

На Рено Сандеро Степвей с пробегом 150 000 км меняю ремень ГРМ, Вопрос: нужно ли менять помпу (еще не менял) и какая помпа идет на Рено Сандеро Степвей 2012 года, 1.6 (84 л.с.)? С уважением, Олег

Ответ: Помпу при таком пробеге заменить очень желательно. Большая часть ресурса этого ответственного узла израсходована, а если вскоре придется менять насос охлаждающей жидкости из-за течи, то ущерб будет велик. Опять полная разборка всего «передка» двигателя, выставление фаз ГРМ, да еще и ремень, пропитанный охлаждающей жидкостью, неплохо бы опять заменить. Вам это надо?

Материалы по теме

Здравствуйте! Пользуясь случаем, спешу задать экспертам ЗР пару вопросов по эксплуатации автомобиля Рено Логан 2008 года выпуска с мотором объемом 1,4 литра:
  1. Чем отличается 1,4-литровый 8-клапанный двигатель «Renault» K7J A710 в исполнении «AH» (это 8-й и 9-й знаки VIN-кода) от известного по автолитературе варианта «GH» этого же мотора? Насколько удалось выяснить, сочетаниями символов «AH» и «GH» предположительно кодируются спецификации используемых с мотором K7J коробок передач и, соответственно, типы силовых агрегатов объемом 1,4 литра в целом. Или дело обстоит иначе?
  2. И главное. Каковы рекомендуемые производителем (или техцентром «За рулем») величины тепловых зазоров в приводе впускных и выпускных клапанов вышеупомянутого двигателя (в печатных и сетевых источниках приводятся не совпадающие и даже взаимоисключающие данные на этот счет)?

С уважением, Андрей

Ответ: С расшифровкой VIN-номера, боюсь, просветить не сможем, а вот что касается второго вопроса, то все восьмиклапанные двигатели рабочим объемом 1.4 и 1.6 имеют одинаковые регулировочные данные по зазорам. Отличаются эти моторы только ходом поршня.

По заводской инструкции для Логанов первого поколения, продававшихся в нашей стране, зазоры были такие:

  • впускные клапаны: 0,2 + 0,05 — 0,075
  • выпускные клапаны: 0,4 + 0,05 — 0,075

Основываясь на опыте техцентра «За рулем», со временем мы немного уменьшили зазоры до величин:

  • впускные клапаны: 0,15 мм
  • выпускные клапаны: 0,30 мм

Но помните, что немного больший зазор безопаснее, чем «зажатые» клапаны.

Материалы по теме

Здравствуйте. У меня Рено Меган 3, 2008 г., хэтчбек, 86 л.с., 1.5 л, дизель. Машина прошла уже 190 000 км. Вопрос такой: после продолжительной езды при торможении тянет жженым маслом. На СТО говорят, масло течет с турбины, возможно ли исправить турбину без замены и если нет, то какая турбина подойдет для этого авто, чтобы параметры скорости были лучше, чем сейчас?

Вопрос 2: на холостых тахометр прыгает до 1000 оборотов. Говорят, что это болезнь многих Рено. Что нужно при этом делать? Нужно ли чистить форсунки или лучше не трогать их?

С уважением, Юрий.

Ответ: К пробегу 190 000 км турбокомпрессор уже изрядно изношен, поэтому сервисмены правы в том, что угар масла идет через уплотнения ротора. Варианта два: или замена турбокомпрессора в сборе новым или свежим контрактным, либо его ремонт. Существуют специализированные фирмы, занимающиеся восстановлением турбокомпрессоров. Могут перебрать ваш, либо предложат уже готовый, восстановленный и отбалансированный узел. А вот менять турбонагнетатель на более мощный — прямой путь угробить уже немолодой двигатель, так что не советую.

Прыгающие обороты тахометра могут быть следствием неисправности проводки автомобиля. С помощью простейшего и недорогого сканера типа ELM 327 нужно проверить, действительно ли меняются обороты двигателя или тахометр врет. Вообще этот сканер может многое рассказать владельцу ненового автомобиля. Очистка форсунок — совершенно безобидное, несложное, а зачастую и очень полезное мероприятие. Попробуйте, хуже не будет.

Материалы по теме

Здравствуйте, уважаемые эксперты «За рулем». У меня два вопроса: один по ходовой части и один по маслам.

В наличии автомобиль, Рено Кангу 2, 2013 г.в., пробег 123 тыс.км, бензин, 1.6 К7М. Меня расстраивает низкий ресурс опорных подшипников, даже тех, что были заменены по гарантии в период ее действия. Помимо них устанавливались «опорники» фирмы SNR, примерно через 10 000 км. начались скрипы и стуки при движении по пологим неровностям. Ощущение — будто едешь на телеге. Официальный сервис разводит руками, говорят, что подвеска слабая не только на Кангу, а также на Меганах, Колеосах. Источник скрипа я нашел сам — это пара трения, внутренний стакан опорного подшипника — пыльник-отбойник амортизатора. Но причину стука понять не могу, даже разобрав опору. Вопрос: как поступить, ведь менять опорные подшипники на каждом ТО мне кажется дороговато? Скрип идет только в сухую погоду, при положительной температуре, а стук постоянно. Остальные узлы подвески исправны.

Вопрос второй. После каждой замены моторного масла остается 0,5 л в канистре. Двигатель масло не ест, соответственно, доливать не приходится. Накопилось уже 2,5 л. Возможно ли докупить 1 л свежего и произвести замену? Насколько долго оно может храниться в канистре?

С уважением, Олег

Ответ: Опорные подшипники, которые не выхаживают и 10 000 км, — ненормально. Причин может быть три. Первая — очень грязные дороги. Как результат, жидкая грязь проникает в подшипники. Вторая возможная причина — эксплуатация машины с сильным перегрузом в сочетании с разбитыми дорогами. Ну и третья — низкое качество самих подшипников. Могу лишь посоветовать установить оригинальные подшипники Renault и не перегружать машину.

«Насобирать» масло из остатков идея, в общем, здравая. Только надо стараться, чтобы остатки не хранились каждая в своей баночке, где соприкосновение с воздухом максимально, а сразу сливать в одну канистру и плотно закрывать. Так масло можно хранить до двух лет.

Добрый день! Владею Дастером. В январе исполнится три года, и буду менять. Если не появится регулировки руля по вылету у Дастера, то куплю Hyundai Creta. Вопрос: будет ли в новом Дастере регулировка руля по вылету? (Никон)

Ответ: Я вам могу гарантировать, что в январе не будет ни нового Дастера, ни регулировки вылета рулевого колеса. Новый появится не раньше второго полугодия 2019 г. Так что решайте сами. Но учтите, что Дастер более мужской, более брутальный, более проходимый автомобиль, чем неженка Крета.

Материалы по теме

Здравствуйте. У меня Рено Меган 2. 2004 г.в. 1,4 (K4J). Проблема с включением первой передачи. Проблема появилась после замены сцепления, но вроде бы со сцеплением не связана. С трудом включается первая передача. Иногда нормально, но это редко. Рычаг как будто бы застревает и не находит паза. Если включать несколько раз, то начинает хорошо включаться. Если проедешь, остановишься и начнешь включать первую, снова с трудом. Если на ходу переключаешь на первую, то без проблем. Остальные передачи без проблем. Бывает, что весь день нет проблем с включением 1-й. Затем неделю проблема постоянно. Хотелось бы точно знать, в чем проблема, чтобы целенаправленно ее устранить, а не гадать, в чем дело. (Алексей)

Ответ: Самый простой способ отсечь все сомнения (не сцепление ли виновато?) — это проверить, как включается передача заднего хода. Если без хруста, то со сцеплением все в порядке. Судя по году выпуска, очевидно, что привод управления коробкой передач сильно изношен. И еще: мастера, менявшие сцепление, явно размыкали привод управления сцеплением. Считаю, что в этой области и надо копать. Вообще, есть смысл обратиться по гарантии к тем людям, которые меняли сцепление. Вероятно, они нарушили вам регулировку привода переключения передач. Так что ваше повторное обращение не будет выглядеть, как история одной барышни, вопящей в автосервисе: «Вы мне вчера меняли лампу в фаре, а сегодня у меня колесо спустило — делайте по гарантии!».

Материалы по теме

Здравствуйте, редакция «За рулем»! У меня есть пара вопросов про владение Рено:

В собственности автомобиль Рено Сандеро Степвей 2015 г.в. (новый кузов) 1.6 (16 кл., 102 л.с.), пробег 50 тысяч км.

1. За три года владения автомобилем неприятно огорчила особенность пуска двигателя в минусовые температуры. Визит к дилеру и диагностика двигателя особых проблем не выявили. Почитав на форумах про затрудненный пуск (уже в минус 10°), а у меня бывает иногда и летом запуск не с первого раза, грешил на бензин, его фильтр, а также свечи. После смены свечей на иридиевые проблем с пуском поубавилось, однако полностью проблема не исчезла. Заметил еще то, что пуск двигателя стал хуже после установки сигнализации «Шерхан» у дилера, но дилер категорично ответил, что с сигнализацией все в порядке и это не из-за нее. Насколько мне известно, проблемы с запуском есть и у Рено Каптюр на холоде. Помогите, пожалуйста, решить мою проблему. Заранее спасибо!

2. Интересует реальный расход топлива летом и зимой у Рено Каптюр 2.0, 4WD на МКП, и почему при практически одинаковых движках у Каптюра и Ниссана Кашкай у последнего расход по паспорту как минимум на литр меньше? (Александр)

Материалы по теме

Ответ: В нашей редакции эксплуатируются несколько автомобилей с такими же двигателями, как у вас. Запуск великолепный, крутила бы аккумуляторная батарея.

Свечи мы используем обычные, оригинал Renault. Топливные фильтры ходят более 120 000 км. Если сомневаетесь, попробуйте заменить топливный фильтр. А вот сигнализаторщики напакостить могли. Ведь они обожают «рвать» сигнализацией самые ответственные цепи системы управления двигателем — цепи питания форсунок или катушек зажигания, а также цепь бензонасоса. Возможно, в одной из этих цепей электрический контакт плох и падение напряжения велико. Попробуйте подать плюсы напрямую к этим электрическим узлам и проверить пуск.

Паспортный расход — он на то и паспортный, что к реальной жизни отношения почти не имеет. Инструментальных замеров по Кашкаю мы не делали, но, вероятно, с одинаковыми силовыми агрегатами показатели будут близкими.

Материалы по теме

Здравствуйте. По стечению обстоятельств есть необходимость поставить дизельный Рено Дастер на длительную (несколько месяцев) стоянку. Какие негативные последствия это может иметь для автомобиля? Не повредит ли бортовой электронике дизельного Дастера длительное отключение аккумуляторной батареи? Как можно смягчить негативные последствия длительной стоянки автомобиля? (Рустем)

Ответ: Первым делом хочу сказать, что длительное и недлительное отключение аккумуляторной батареи ничем не отличаются. Существуют автомобили, которые после отключения АКБ требуют реанимации чуть не в условиях дилерского центра. Но надежнейший Дастер не из их числа. Так что аккумулятор отключайте смело. Могут немного поржаветь тормозные диски, но наносить на них какие бы то ни было специальные составы для предотвращения ржавчины нельзя. Проследите, чтобы в стеклоомывателе не осталась вода, которая может замерзнуть. А больше ничего особенного делать с современным автомобилем и не нужно.

Материалы по теме

Здравствуйте! Автомобиль — Renault Sandero Stepway (1-е поколение), 2014, 1.6 (84 л.с.), МКП, пробег — 55 000 км.

Вопрос о поведении авто: при движении по колее машина рыскает, а самое неприятное — при торможении руль сам выворачивается и влево, и вправо, в зависимости от глубины и угла наклона колеи. Происходит резковато, руль может повернуть на 15 мин. Под сброс газа также появляется легкий увод, усиливающийся при торможении. При разгоне под тягой по той же колее не особо реагирует, едет почти без рыскания. Причем на ровной дороге все идеально, едет строго прямо, тормозишь — никаких уводов. Тормоза исправны. Резина почти новая, Conti Premium Contact 5. На зимней GoodYear Ultragrip Ice Arctic такая же ситуация.

Подскажите, пожалуйста, это какая то неисправность? Есть ли смысл проверить схождение? (Андрей)

Ответ: Колея — вещь опасная и непредсказуемая. Ее не любит любой автомобиль. Осмотрите передние колеса: если нет признаков прогрессирующего неравномерного износа шин, характерного для нарушенного схождения, то можно успокоиться. Как выглядит шина, ездящая с нарушением схождения? У такой шины стесана наружная или внутренняя кромка протектора. Вообще, к пробегу 55 000 км не вредно просто профилактически проверить все углы установки колес, включая и заднюю ось.

Материалы по теме

У меня Рено Логан 2014 года выпуска (новый кузов) производства «Автофрамос». В прошлом году осенью оказался залит водой багажник, заднее сиденье и пол в задней части машины. Как оказалось при проверке в официальном сервисе, виноваты заглушки в багажнике, находящиеся ниже задних фонарей — они частично отошли с защелок. В этом году ситуация повторилась. Я опять обратился на сервис. Там пролили машину на мойке и убедились, что это опять виноваты заглушки. Я вынужден каждый раз до и после поездок проверять состояние этих заглушек в багажнике, что, согласитесь, неудобно. К тому же вещи в багажнике могут выдавливать заглушки со своих мест, а в дождь или на мокрой дороге это приводит к заливу багажника. Вопросы:

1. Насколько этот недостаток распространен?

2. Что сделать, чтобы избавиться от него?

(Петр)

Ответ: Подобный дефект встречается у автомобилей Renault Logan не очень часто, но случаи известны. Владельцы по-разному борются с проблемой. Кто приклеивает заглушки, кто крепит их металлическими планками и саморезами. В последнем случае надо обеспечить антикоррозионную обработку отверстий под саморезы. В любом случае с помощью герметика необходимо обеспечить не пропускающее влагу соединение заглушки с панелью кузова, иначе попадание воды неизбежно.

Добрый день! Когда в России появится новый Дастер? Заждались. И какую ценовую нишу он займет? (Алекс)

Ответ: Появление нового Renault Duster на нашем рынке планируется не ранее второго полугодия 2019 года. Ценовая ниша автомобиля останется приблизительно той же. Это по-прежнему будет кроссовер В-класса. А вот за общий уровень цен на автомобили к тому времени ручаться очень трудно. Все дорожает…

Материалы по теме

Добрый день. В феврале сего года стал обладателем авто Renault Laguna 3-го поколения. Машина 2008 г.в., дилерская, двигатель бензиновый M4R 2.0 атмосферный, 141 л.с. (от Ниссана, ставится на Кашкай, Икс-Трейл). Подтвержденный пробег 135 000 км. На 120 000 заменил свечи (оригинал) и прокладки дросселя и впускного коллектора. С похолоданием заметил, что при пуске холодного двигателя он некоторое время троит, и чем холоднее, тем дольше (до 1 мин). Затем все выравнивается и двигатель работает ровно. Ошибок б/к авто при этом не выдает. Может, знаете, в чем причина? (Айдер)

Ответ: Описанное вами поведение двигателя говорит о некоторых проблемах. Для начала следует с помощью хотя бы простейшего диагностического сканера ELM 327 посмотреть, нет ли ошибок, зарегистрированных блоком управления двигателем. Возможно, какая-то из свечей уже работает нестабильно вследствие пробоя по изолятору. Стоит вывернуть и осмотреть свечи сразу после запуска и работы двигателя в течение нескольких секунд. «Барахлящая» должна выглядеть несколько иначе, чем остальные, быть мокрой от несгоревшего топлива. Так вы сможете определить проблемный цилиндр. Также не исключено, что начинаются проблемы с одной из катушек зажигания. Если дефект не обнаружен, советую проверить компрессию в цилиндрах, а также зазоры в приводе клапанов.

Материалы по теме

Уважаемые эксперты, у меня автомобиль Renault Kaptur с АКП и 4WD, эксплуатируется в Петербурге по городским пробкам. В инструкции написано, что заменять масло в АКП и в редукторе заднего моста нет необходимости на протяжении всего срока эксплуатации. Честно говоря, верится в это слабо, да и интернет полон противоречащими друг другу советами про сроки замены и требуемые марки жидкостей. Подскажите, пожалуйста, когда стоит все же менять масла и какие марки жидкостей подойдут лучше всего?

Думаю, ответ будет полезен многочисленным владельцам АКП на платформе B0: Логан, Сандеро, Дастер. С уважением, Александр

Ответ: Проверки состояния жидкости в коробке передач автомобиля Nissan Almera (аналогичной вашей АКП), показали, что замена необходима не позже, чем через 60 000 км пробега. С заменой масла в заднем редукторе тоже советую не тянуть дольше вышеуказанного пробега. Но обратите внимание, что в трансмиссии есть еще передний угловой редуктор, и по опыту эксплуатации мы знаем, что масло в нем чернеет и содержит металлическую стружку при пробеге немногим более 30 000 км.

Для коробки передач следует применять ELF ATF RENAULTMATIC D3 SYN.

Для обоих редукторов пригодны ELF TRANSELF EP 80W90 или TRANSELF TYPE B 80W-90.

Материалы по теме

Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «За рулем»!

Как раз назрел вопрос про Рено. Я владею автомобилем Рено Логан 2006 г.в. с пробегом 180 000 км, «пустая» комплектация.

В салоне уже последние полгода стоит запах, одновременно похожий на запах картерных газов, масла, выхлопа. Запах появляется при включении вентилятора, не важно, с печкой или просто так, на обдув. Запах при стоянии в пробке становится нестерпимым, удушливым. При движении задним ходом усиливается. В подкапотном пространстве так не пахнет, как в салоне.

При этом был уже во многих мастерских, на двигателе течей масла нет, выхлопная система герметична, все разводят руками.

При переключении заслонки на режим рециркуляции из печки идет просто запах пыльного салона (да, машина уже немолода).

Если вы подскажете, куда копать, буду очень признателен.

С уважением, Быков Б.М.

Ответ: Очевидно, что запах проникает из моторного отсека. Причем, если его появление связано с включением вентилятора отопителя, то виноваты не различные неплотности моторного щита, ведь газы засасываются именно через воздухозаборник отопителя. Проверьте, не потерялась ли резиновая трубка, прилегающая к нижней поверхности капота, которая отделяет подкапотное пространство от «улицы». Без неё все запахи мотора будут в салоне. Далее следует проверить герметичность выпускной системы. Под подозрение попадает уплотнительное кольцо сферического шарнира. Оно редко выдерживает больше 120 000 км пробега. И, оно подпружинено. При движении автомобиля задним ходом двигатель наклоняется в другую сторону, возможно, стык еще больше раскрывается и количество попадающих в салон выхлопных газов растет.

Как правильно включать кондиционер в рено логан

Автомобиль из разряда роскоши давно перешел в разряд общедоступного и удобного средства передвижения. По статистике каждый второй, прошедший обучение вождению, покупает свою личную машину. Сегодня мы поговорим об устройстве, которое обеспечивает езду на авто комфортом и удобством в любое время года. Речь пойдет о кондиционере.

Профилактика кондиционера

Инструкторы по вождению считают, чтобы автокондиционер работал без перебоев и обеспечивал должный климат круглый год, необходимо знать некоторые правила обслуживания этого устройства. И действительно, правильная эксплуатация кондиционера дает гарантию его эффективной и качественной работы на долгие годы без лишних денежных затрат.

Что нужно, чтобы избежать поломки автомобильного кондиционера? Конечно же, профилактика.

Регулировка автокондиционера

От правильной регулировки зависит многое, причем неважно, какой кондиционер установлен в машине: обычный, полуавтоматический или климат-контроль. В последнем случае вы просто выставляете необходимую температуру, и устройство само подберет климат.

При простом и полуавтоматическом кондиционере желательно снизить температуру до необходимой на максимальном режиме охлаждения и вентиляции. Терморегулятор следует оставить в таком положении, а интенсивность обдува уменьшить. Во время первичного охлаждения автомобильный салон остынет быстрее, если направить воздух вверх.

Не забывайте на несколько минут включать кондиционер в холодное время года, хотя бы раз в месяц.

Определить работоспособность оборудования можно следующим образом: сначала протапливаем салон, а потом включаем устройство на максимальное охлаждение, при этом следим за данными тахометра. Обороты возрастают, когда кондиционер включается.

Бывает, что система в этом случае не работает. Скорее всего, там стоит датчик внешней температуры, или системе не хватает давления из-за холода. Тогда можно попробовать прогреть машину в теплом помещении, а потом включить кондиционер еще раз.

Принцип работы автомобильного кондиционера

Автомобильный кондиционер работает по такому же принципу, что и обычный холодильник. Однако есть отличия в устройстве. Кондиционер — это герметичная система, которая заполнена хладагентом и особым маслом. Это масло способно растворяться в жидком фреоне, к тому же оно не боится низких температур.

В систему входят такие элементы, как испаритель, ресивер-осушитель, конденсатор, вентилятор и терморегулирующий вентиль.

Все они соединены между собой трубками и шлангами. Компрессор создает давление, датчики его контролируют, а отдельный блок всем этим управляет. Летом кондиционер снижает температуру в салоне машины, а в межсезонье он сушит воздух, тем самым, предотвращая запотевание окон.

Что такое хладагент?

Хладагентом в кондиционерах для машин является фреон. Раньше использовали R-12, но в настоящее время этот тип фреона запрещен из-за его негативного влияния на озоновый слой нашей планеты. Сегодня применяется R-134a. Кстати, кондиционер нужно заправляться лишь тем фреоном, который был в устройстве изначально, то есть заменять его нельзя.

Надо сказать, что в большинстве случаев поломка кондиционера связана как раз с утечкой хладагента, который может испаряться сквозь щели и микротрещины, часто образующие в радиаторе, между уплотнителями и в трубках.

Именно поэтому нужно постоянно проверять давление в охладительной системе. Кроме этого хладагент является смазочным материалом для деталей компрессора.

Как проверить кондиционер?

Проверить, правильно ли функционирует кондиционер, можно самостоятельно. Основное — это количество хладагента, оптимальный уровень которого дан в руководстве по эксплуатации. Если во время включения устройства слышны щелчки, то кондиционер нуждается в дозаправке.

Если на трубках устройства вы увидите масляные следы, значит, есть его утечка, что может привести к снижению уровня хладагента.

Почувствовали неприятный запах? Пора сделать антибактериальную обработку кондиционера. Специфический запах появляется, как правило, из-за скопления бактерий или плесени, которая может «поселиться» в испарителе кондиционера. Кстати, дышать таким воздухом очень вредно для здоровья, в частности для дыхательной системы человека. Именно поэтому при первых признаках, примите соответствующие меры.

Есть несколько способов промывки кондиционера, так скажем, в домашних условиях. Например, можно ввести химический состав в систему сквозь воздухозаборник. Далее нужно промыть внешние детали, после чего состав сливается через специальное дренажное отверстие. Подобные средства ко всему прочему обладают антибактериальными и дезинфицирующими свойствами. Если использовать их регулярно, то можно легко избежать неприятного запаха, а про глобальную чистку устройства можно забыть на долгое время.

Если вы заметили, что окна автомобиля при включенном кондиционере постоянно запотевают, то возможно засорился фильтр, который отвечает за очистку воздуха салона. Специалисты советуют менять фильтр после каждых 15 тысяч километров пробега авто, если другое не указано в инструкции производителя.

Заключение

Диагностику, чистку и заправку кондиционера автомобиля лучше доверять профессионалам. Такой подход избавит вас от излишних денежных затрат, сэкономит вам время и нервы.

Отзыв владельца автомобиля Renault Sandero 2012 года ( I ): Stepway 1.6 MT (84 л.с.)

Всё написанное ниже, написано в твёрдом уме и ясной памяти. Автор не претендует на истину в последней инстанции, уважает и приветствует мнение других.
 
 Степвей - балет в 2-х частях
 
 Итак, начну! Я, мужчина, русский, 49 лет, рост 180см, вес 70кг, живу в посёлке городского типа, стаж вождения 22 года (включая мотоциклетное время). Последний автомобиль: Фольксваген-Пассат В3, седан, 1989г.в., 1.8л. На Пассате беспроблемно отъездил 7 лет и так же беспроблемно продал. Почему? Как поёт И. Николаев: «… у меня на это 5 причин».
 
 1. Качество моих дорог за последние годы ухудшилось.
 
 2. Стал меньше ездить далеко и больше по району.
 
 3. Стало угнетать «убийство» «немца» по буеракам.
 
 4. Перестала устраивать жесткая подвеска.
 
 5. Возраст автомобиля.
 
 Что дальше? Основное требование к новому авто - комфортное, неторопливое перемещение по разбитому асфальту. И дополнительное, в машину должен без разбора (снять только руль и седло) входить полноразмерный взрослый велосипед. Хотелось «паркетник», на новый денег не нашлось, б/у от знакомых не подвернулся, брать от чужих «кота в мешке» не захотел. Значит, пришло время брать новый и недорогой. Кандидат №1 - Рено Логан, но велосипед не входит. И тут в поле зрения попал Рено Сандеро. Приехал в Тверь, в салон Норд-Авто. Увидел рядом с Сандеро Сандеро Степвей. Оценил тот и другой. Степвей лучше. Разложил задние сиденья, прикинул объём - велосипед войдёт (не ошибся!). Тут же обнаружил три серьёзных недостатка, но это не остановило, как известно: «Бог с милостью, а мужик с руками». Цена устраивает: 469.000р. Решено! Оформил заказ, внёс задаток, ждал 3 месяца. И, наконец, звонок из салона - забирай! Сбылась мечта идиота! Забрал, доплатив за опции + резину 31.000р.
 
 О машине. Рено Сандеро Степвей г.в. - декабрь 2012, чёрный, 1.6л, 8 клапанов, 84л.с., АБС, гидроусилитель, противотуманки, кондиционер, подогрев передних сидений, обогрев заднего стекла, ЦЗ, 2 подушки безопасности, передние электростеклоподъёмники, корректор фар. Опции: коврики, сигнализация, задние брызговики, тонировка стёкол задних дверей + «хлопушки». Дилерская зимняя резина Nordman 4 на стальных дисках KFZ.
 
 Сразу и навсегда снял багажную полку, под мой багаж не подходит, а от любопытного взгляда прикрывает тонировка задка. Неделю ездил максимально много, привыкал. Наездил около 900км. И, вот, «…год новый наступил, делать стало нечего», т.е. начались новогодние каникулы. Чем заняться? Конечно, машиной! 
 
 У меня есть гараж, в нём яма и, соответственно, всё остальное тоже есть . Начал снизу. Весь передок прикрыт стальной защитой, топливные магистрали полностью закрыты точно также, глушитель высоко, ничего не торчит, но расположение датчика кислорода на глушителе неудачно. Проводку к нему легко оторвать чем-то вроде жёсткой, невысокой травы. Ладно, об этом надо просто помнить. Далее, провёл тотальный осмотр всего и вся под капотом и в салоне. Пришёл домой и под две чашечки зелёного чая, набросал на листочке план «доводки» авто под кодовым названием: «Вечера на хуторе близ Твери». План претворил в жизнь за 10 дней.
 
 Начал с главного. (1-ая часть марлезонского балета и 1-ый недостаток).
 
 Запаска - под днищем, в результате чего нет места под багажную мелочёвку. Боковые нишы заняты домкратом, балонником и буксирной проушиной. А, «…скажите мне, люди добрые, куды мне, крестьянину пода….» положить знак аварийной остановки, аптечку, огнетушитель, трос, компрессор? Решение очевидно, надо сделать «подполье». Этим «лишаю жизни двух зайцев». Первое: появляется много места. Второе: выравнивается пол задней части авто! В два дня сделал, красота!
 
 Далее решил попробовать вынуть запаску и положить её обратно. Братцы, это засада! Запаска весит 16кг, вынимается-то легко, а водворяется на место с французской изюминкой! Конечно, тут спасает полный набор известных идиоматических выражений в адрес соотечественников Депардье, Ришара, Наполеона и всей его армии 1812г.! Всем владельцам Степвея настоятельно рекомендую раза 2-3 вынуть и положить на место запаску, так сказать, потренироваться, и «…ты всё поймёшь, ты всё увидишь сам ».
 
 Теперь - под капот. Поставил пружину на заслонку «газа». Ну, очень лёгкая педалька, а я зимой езжу в сапогах не слабого размера. Усилие пружины подобрал точно под себя. Получилось следующие: нога расслабленно опирается на педаль, но «газ» не прибавляется. Нужно прибавить? Делаю усилие ногой, обороты увеличились, расслабил ногу, обороты остались увеличенными (не опустились!). Итог: правая нога 90% времени отдыхает, опираясь на педаль «газа». Поставил две сетки защиты радиатора. Добавил уплотнитель капота, сделал, как в старых «Ауди». Теперь капот опирается на уплотнитель всем периметром, а было - только задней частью (это был 2-ой недостаток!). В результате, на сегодняшний день, двигатель чистый, радиатор без вмятин.
 
 Далее в салон. (2-ая и последняя часть марлезонского балета!)
 
 Немного отступлю, так сказать, возьму разгон. Держите меня семеро!
 
 Через первые 3-4 дня владения авто, с удивлением поймал себя на мысли, что не могу мысленно обрисовать интерьер салона! Что-то где-то белое, что-то где-то чёрное, и всё! Сделал вывод: как такового интерьера просто нет, есть функциональный набор панелей и только. Ну, а раз так, то сделал по-немецки (принцип немецкого автомобильного интерьера 80-х, 90-х годов: чёрное на чёрном!). Снял всю «серебрянку» и выкрасил в два слоя чёрной матовой краской + один слой лака. Даёшь Фольксваген! Далее, в процесс вмешался дед Мороз, температура упала до -20 и «кожа молодого дермантина» на рычаге КПП задубела, как солдатский сапог в 30-градусный мороз! (читай выше идиомы о запаске, дежа вю!). Заменил на нормальную чёрную кожу, заодно добавил на рукоятку ручника.
 
 Как известно, «Степвей» сделан для стран 3-его мира, а в 3-ем мире курят все! Аж, три места под пепельницу и ни одного под мелочёвку! (это 3-ий недостаток!). Я не курю, и, значит, даёшь перепланировку! Вырезал паяльником места под пепельницу, сделал одно большое ровное место подо всё и добил тему, сделав подбутыльник под правой ногой водителя. И вновь, ну, как не сказать: даёшь Фольксваген!
 
 Пользуясь разгромом передней панели, установил магнитолу (под флешку, без С/D) и четыре 2-х компонентных динамика в двери. Пришлось тянуть провода в задние двери. В передних проводка обнаружилась, но сечение маловато, заменил. Кстати, тем, кто может, рекомендую припаять провода на динамики, таким образом, у вас никогда не будет самого трудно диагностируемого повреждения электрической цепи, называемого «плохой контакт» (то работает, то нет). Попутно поставил новые выключатели подогрева сидений под рукоятку ручника. Подобрал ухватистые тумблеры, используемые на ж.д. в службе СЦБ. На ощупь включаются, выключаются идеально. Зачем это сделал? Затем, что использование штатных выключателей на ходу может довести до аварии, очень неудобно.
 
 Далее новое открытие! Практически Америка! Опять 3-ий мир! Оказывается, в 3-ем мире все курят, не пьют и не носят верхнею одежду! Так и вижу: за рулём Степвея голого по пояс с трубкой мира в зубах Чингачгука (в исполнении Гойко Митича), справа - его верная скво, сзади - вповалку лежат трое белых плохих парней с кляпами в зубах и связанными сзади руками, а в багажнике немаленькая кучка скальпов прочих злобных врагов индейцев (и среди них парочка французских!). С чего это меня так пробило, спросите вы? На потолочных поручнях задних пассажиров нет одёжных крючков! А зачем они? Плохим белым парням не до них, они о скальпах думают! Мне же и моим пассажирам крючки нужны, а потому пришлось подумать, как их сделать. Думаете просто? И я так думал. Ошибался! Невероятно, но факт, копеечная вещь, а времени на нее ушло больше, чем на установку магнитолы! Крючки должны быть прочными, удобными и симпатичными. Из чего их сделать? Только из стальной, хромированной проволоки. Но крючки не должны выступать ниже поручня (иначе количество скальпов у Чингачгука будет увеличиваться с каждым новым пассажиром!). «Но, Микола, сделал-таки я французика!» Получилось, типа коромысла, два крючка на каждый поручень. Нужно - повесил, не нужно - снял.
 
 Ну, вот и всё, кончились каникулы, начались трудовые будни. Поехали! На сегодня пробег 11.800км., прошёл ровно год, прошёл ТО1 (в Норд-Авто»). Проблем нет, всё работает. «Ну, и как машинка?» - спрашиваете вы. «Да в тему»,- отвечаю я. Автомобиль Рено Сандеро Степвей в значительной мере соответствует российской глубинке.
 
 Подробности. Общее качество салона ущербности не вызывает. Эргономика посадки приемлема, но не более. Две руки на баранке долго держать не могу, неудобно. Регулировка руля по высоте не помогает. Любимая поза такая: спинка сиденья близка к вертикали, локоть левой руки опирается на подлокотник двери, кисть руки на цифре 8 на руле, правая рука или на бедре правой ноги, или на рукоятке ручника (для этого в кожу и одевал). Так можно ехать долго, спина не устаёт. Подушка сиденья коротковата, но спасает правильно тугая педаль «газа». 
 
 Панель приборов - хороший рабочий инструмент, глаз ничто не царапает. Показания спидометра, тахометра, запас топлива, температуру двигателя считываю одним взглядом. Нет замечаний к свету фар, противотуманкам, подрулевым переключателям. Подсветка приятно оранжевая, ну, почти Ауди. «Слеза» на лобовом стекле не мешает (да и что такое одна «слеза»? Слёзы будут впереди!). Кстати, после 1-ой тысячи км дворники перевернул «вверх ногами». Почему? В журнале «За рулём» в советское время было написано: при вертикальном положении щётки дворника закреплённый конец резинки должен быть вверху. Так и сделал. Тысячам к двум «слеза» уменьшилась. Сигнал в торце переключателя поворотников, забавно, меня не напрягает. Стиль езды к бибиканью не располагает, так разве, по осени ворон сгоню с обочины, и ладно. Печка хороша, кондиционер включал раза три - охлаждает. Вентилятор печки на 1-ой скорости не слышен, 2-ой скорости хватает всегда. Не раздражает расположение блока управления вентиляцией и обогревом. «Крутилки» информативны, от дороги не отвлекают. Режим рециркуляции очень полезен, дизельная гарь в салон не проникает, попутно это говорит о том, что салон достаточно герметичен, несмотря на одиночные уплотнители дверей. Удобно расположена большая кнопка «аварийки». Пользуюсь часто, в том числе и потому, что фонарь заднего хода лишь один. «Маловато будет!». Добавляю «аварийку», что и всем советую.
 
 Задние места: сидеть хорошо, двоим просторно, ноги не мёрзнут, ступням удобно. Минусы: неудобно входить, выходить и закрывать двери. Багажник появляется только при опущенной спинке заднего сиденья (спинка раскладывается в соотношении 1/3 2/3). Перевозил 4-х конфорочную газовую плиту, стиральную машину на 5кг, проблем не возникло. Ничего не могу сказать о корректоре фар, блокировке замков, обогреве заднего стекла с дворником, всё работает, но я не пользуюсь.
 
 Педаль тормоза информативна. Летом и зимой проверил АБС, срабатывает корректно, зимой до неё не довожу. На льду торможу одновременно тормозом и КПП. Сцепление сделано грамотно, схватывает мягко, в середине хода педали. КПП быстрых переключений не любит, задняя передача без синхронизатора. Советую, при смене передач придержите рычаг на нейтралке одну секунду (скажите про себя: 501), и будет вам счастье! На пониженную перехожу с перегазовкой. Рычаг КПП перемещается достаточно точно и мягко, ходы приемлемы.
 
 Двигатель хорош на «низах». В гололёд трогаюсь со 2-ой, могу и с 3-ей передачи, лёд никогда не шлифую. 5-ая передача вытягивает с 50км/ч. Чего ещё желать?
 
 Высокие обороты мотор не любит, ну, не его это. Думаю, если регулярно и подолгу крутить за 4.500 об/мин, появятся проблемы. Шумки почти нет. Шум от двигателя проявляется с 3.000 об/мин, это ровно 100км/ч. Но это всё очень индивидуально. Был такой момент. Еду: 50-55км/ч., 4-ая передача, лесная дорога, неровный асфальт. Начало весны, птички каркают, шипы цокают, мотора не слышно вовсе, идиллия! И потихоньку начинаю отмечать, что где-то спереди появился металлический звук, железо щёлкает по железу. Идиллия закончилась, мозг заработал.
 
 «И что это было?» Оказывается, застёжка молнии на куртке щёлкала по металлу молнии! Повторюсь, шумки почти нет, и, тем не менее, мне комфортно. Как говорится: «красота Клаудии Шиффер, для каждого своя».
 
 Дорожный просвет достаточен для легкового автомобиля. Застрять на коротком авто, с небольшими свесами, нормальным клиренсом, тяговитом двигателе в паре с правильным сцеплением сложно, но можно. Надо отключить голову и поехать вслед за «Нивой» (ещё вариант: неправильная резина).
 
 На прямой стоит хорошо, ноль есть, поворот пишет ровно, гидроусилитель с мужским характером, приемлемо тяжеловат на парковке, с ростом скорости тяжелеет недостаточно сильно. Удары от неровностей на руль не проходят.
 
 Есть у машины интересное свойство. Двигатель 1.6л, «маленький», но тормозит при отпущенной педали «газа» и включённой передаче, как «взрослый». Как будто включается моторный тормоз! Выбег на нейтрали нормальный, не хуже Пассата (с учётом аэродинамики и массы автомобилей). При 100км/ч на трассе перед населённым пунктом не надо притормаживать, просто отпускаешь «газ», и метров через 200 уже 80км/ч. Предположу, что здесь я теряю на бензине, но однозначно выигрываю на колодках и дисках. 
 
 О проблемах. (Вот, и слёзы! Эх, где ты, мой Пассат!). Ускоряется для обгона с 100км/ч на пятой передаче не более, чем приемлемо, можно и четвёртую подоткнуть, но толку - чуть. А, вот, ускориться с 80км/ч - проблема! Четвёртая передача не едет, третья - толку нет! Мотор ревёт, ускорения почти нет! В данной ситуации Пассат лучше на порядок. «Кто виноват и что делать?». Виновен двигатель, заточенный на низы и, вдобавок, придушенный нормами Евро-4. А делать вот что: точно рассчитывать дистанцию для обгона, больше разгоняться по своей полосе, всегда иметь место для отступления и манёвра, помнить золотое правило: если ты исправил свою ошибку, ты не ошибался. И в утешение, к 10.000км стало получше, двигатель обкатался, а, вдруг, к 15.000км ещё прибавит? В 80-90 годы моторы для раллийных Лад обкатывали по 10.000км и только потом ставили на боевые машины.
 
 О расходе топлива. «Чем медленнее едешь, тем более ценишь движение жизни», - сказал мудрец. Поэт добавил: «Женщину, профессию, дорогу каждый выбирает по себе».
 
 Первое. Кто-то едет по Москве, кто-то по областному центру, кто-то по райцентру, кто-то по деревне. Это разные дороги.
 
 Второе. По одной дороге на одном автомобиле два водителя могут проехать совсем по-разному. Один будет траекторию держать, как в Ф1, «газ» - только с горки, фары не включит, окошко не откроет, кондиционер - ни, боже мой!, затормозит один раз перед воротами гаража, бак полупустой, багажник пустой, в салоне никого. А другой, слово «траектория» свяжет только с тракторной колеёй, с горки с «газом», в горку ещё поддаст, передачи - тв звон, тормоз - перед каждым поворотом, фары горят, музыка гремит, в салоне дискотека, билетов нет! Ну, и как их сравнивать?
 
 Мой расход. Зима 7,5-9л/100км, лето 6,8-7,5л/100км (без кондиционера), переключаюсь на 2.500 об/мин., бензин АИ-92. Резина: Nordman 4 шипы; Michelin Energy XM2; размер 185/65R15. 60% - еду один, 30% - вдвоём, 10% - втроём. В багажнике 10-30кг. Не спешу: 85-95км/ч.; спешу: 100-110км/ч.
 
 О подвеске. Сочетание мягкости и непробиваемости вселяет чувство безопасности и расслабляет. Я перестал напряжённо всматриваться в полотно дороги. Даже, если «зевну» серьёзную яму, ничего страшного не произойдёт. Удары от мелких и средних неровностей до кузова не доходят, остаются на уровне колёс. Серьёзные удары не пробивают насквозь. Первые 3-4 дня езды хотелось ущипнуть себя: не снится ли мне это, мои ли это дороги, где вы «лежачие полицейские»? Скажу языком бокса: Пассат пропускает удары в голову, Степвей принимает их на предплечья.
 
 Оцениваю работу подвески по 5-и бальной шкале:
 
 разбитый асфальт и грейдер – 5;
 
 ровный асфальт – 4,5;
 
 очень ровный асфальт и быстрая езда по большому городу - 3
 
 На посошок нарисую два виртуальных портрета водителей автомобиля Рено Сандеро Степвей. Портрет №1. Антигерой Степвея. Холостой мужчина от 25 до 35 лет, живёт в большом городе. Гаража нет. Дворники покупает и меняет в сервисе. Считает синхронизатор музыкальным инструментом. Любит подкинуть до метро коллег-девушек. Имел пятилетний Мини Купер, через полгода разбил, мечтает о б/у Порше. Суточный «налёт» - 150км, годовой - 40.000км. Искренне считает себя умелым и опытным водителем, стаж вождения 3 года. 
 
 Портрет №2. Идеальный водитель Степвея. Семейный мужчина от 45 лет, живёт в своём доме на селе, имеет гараж и опыт ремонта «Жигулей». Жажду скорости утолил в юности мотоциклом Ява-350 (ночь, шоссе, 120км/ч, без фары). Не имеет нужды постоянно возить габаритные грузы, а так же более двух пассажиров. Не имеет опыта езды на иномарках. Суточный пробег - 80км, годовой - 15.000км. Далеко (свыше 500км) ездит два раза в год. Любит собирать грибы и ягоды. Не поддаётся на провокации «шумахеров». Ценит имущество и здоровье окружающих его людей. Не считает себя идеальным водителем, стаж вождения 25 лет.
 
 На этом прощаюсь.
 
 Всем добра и счастья. ВСЕМ и ДАРОМ!
 
 29.01.2014г.

13 февраля 2014

Фотохроника событий.

По просьбе одного из читателей вешаю фото.

3 января 2015

"Послевкусие ... молоток?"

Прошёл второй год. Пробег-29.600 км. О поломках сказать нечего - их не было. А вот по эксплуатации есть несколько тем.
 
 О зеркалах. Оба наружных с диоптриями. С правым - всё отлично, а вот к левому не смог привыкнуть, слишком сильно отдаляет, заменил на обычное плоское зеркало.
 
 О шумоизоляции. Нанёс два слоя резинобитумной мастики на арки задних колёс и, заодно, на всю поверхность багажника до задних сидений. Дробь камней по аркам пропала и в целом, в районе задних сидений, стало потише. Но, если камушек от колеса попадает в глушитель, полное ощущение что он залетает в салон.
 
 ЛКП кузова нежное. Впору вешать табличку: «руками не трогать!». Думаю, борьба за экологию погубит человечество.))) Точнее - разорит одну её половину (большую) и озолотит другую (меньшую). Но сколов и царапин пока нет. Пассат по прочности краски (родной) это броненосец, не меньше.
 
 О сверчках в салоне. Летом-тишина. Зимой, пока не прогреется, что-то где-то постукивает. Был и смешной момент. Появился царапающий звук, очень похожий на скребущуюся мышь. Чем дальше - тем больше. И вот, в один прекрасный день, сижу это я за рулём, в неподвижной машине, с выключенным двигателе, пристёгнутый ремнём и с ужасом замечаю, что царапанье продолжается! Твою дивизию! Реально мышь завелась! Сижу, слушаю и размышляю, что делать? И вдруг, отмечаю, что царапанье возникает одновременно с моим вздохом! Задержал дыхание - тишина, вздохнул – скребётся! Эврика! Царапающий звук исходил из замка ремня безопасности! Смазал силиконом – помогло.
 
 О зимней эксплуатации. Заводилась всегда с первого раза (морозов ниже 22 градусов не было). 5 минут погрел – поехал. И как я раньше ездил без подогрева сидений?))) Радует дилерская зимняя резина. Осенью, при смене летней на зимнею, уровень комфорта значительно не меняется. Напомню, резина сделана в России! Ну чем не повод для здорового оптимизма в плане долгосрочного развития промышленности нашей страны!))) В минус 15 градусов, с ветерком, ощутимо подмерзала левая ступня, да и правой было не горячо. А пассажир справа просит убавить печку – его ногам жарко! Как так может быть? На поиски причин этого явления затратил неделю. Выяснил, что холодный воздух поступал к ступням из двух мест: первое – выход рулевого вала в салон (чуть-чуть) и второе (основное) – блок рециркуляции. Судя по всему, заслонка блока не герметична (блок находится на моторном щите примерно в 30 см. над педалью газа). В результате получалось так: на правую ступню справа и сверху шло тепло, а снизу (в подошву) холод. А к левой ступне тепло не могло пробится через слой холода. Прямо Гольфстрим в салоне! Дополнил штатную теплошумоизоляцию рулевого вала, заклеил металлизированным скотчем воздушные сопла блока рециркуляции. И вот результат: ноги в абсолютном тепле (правой – жарковато), 2-ую скорость вентилятора печки, до минус 15 градусов, включаю лишь кратковременно, передние боковые стёкла запотевают гораздо меньше.
 
 О ездовом комфорте. До 100 км/ч – комфорт есть, от 100 км/ч до 110 км/ч – половинка на половинку, от 110 км/ч и выше – комфорта нет. Амбиции водителя и возможности авто сошлись на цифре 95 км/ч.))) Если Вас собирается обогнать Степвей, а у Вас на спидометре больше 100 км/ч – дайте дорогу и посочувствуйте. Я Вас уверяю, человек на Степвее реально куда-то опаздывает!)))
 
 Об обзорности. Левая стойка напрягает, было два опасных момента. Пешехода слева увидел в последний момент и скутер в левом повороте обнаружился только в 5 метрах от меня. На Пассате таково не было. Опять занятия спортом.))) Не стесняюсь прокачивать шею в левых поворотах.
 
 Откуда-то сверху, с 80 км/ч, при сильном ветре, исходил довольно назойливый аэродинамический шум. Думал это шумят релинги, ан нет, на удачу приклеенный внутрь водосточного жёлоба крыши уплотнитель (такой же, как под капотом) полностью устранил этот шум! Предлагаю дилерам Рено, всем покупателям Логана (во всех видах) дарить в фирменной реновской упаковке 10 метров дверного уплотнителя. Не заменимая вещь!)))
 
 Лирическое отступление. В начале второго года жизни автомобиль получил собственное имя. Чебурашка. Имя навеяла задняя часть авто в профиль. Как известно, мультипликационный Чебурашка, это маленький верный друг. Мой Чебурашка – точно такой же. Теперь более-менее длительные поездки заканчиваются словами: «Мы ехали, ехали и наконец, приехали! Ура!».
 
 О сервисе. Где-то на 12.000 км. заметил, что пластиковая накладка левого переднего крыла, не полностью прилегает к поверхности крыла. Спросил дилера: « Это как?». « Да у многих так, дефект сборки, скотч проложен не по всей поверхности, гарантийный случай, давайте сделаем». Делать не стал, в тёплом гараже, вставил по краям щели две спички, обезжирил сопрягаемые поверхности и заполнил пространство чёрным силиконовым герметиком. Вынул спички, убрал излишки герметика. Почему так сделал? Не доверяю дилеру. Как то наблюдал похожую ситуацию, слесарь отдирал остатки скотча от кузова плоской отвёрткой. Я ему: «Поцарапаешь!». А он: «Так под скотчем видно не будет!». На ТО-2 к дилеру не поехал. Не доверяю. Слишком много слесарей в возрасте «пэтэушника». А где, спрашивается, мужчины средних лет с признаками интеллекта и опытом работы? Прощай 3-ий год гарантии! Здравствуй набор гаечных ключей! Все сделал сам, проблем нет, всё в порядке. Настоятельно советую – раз в 15.000 км. очищать от грязи посадочные места передних тормозных колодок и пружинные скобы, есть возможность заклинивания колодок в выдвинутом положении. Так же полезно, раз в 25.000 км. почистить дроссельную заслонку и датчик положения дроссельной заслонки. И да не сорвётся с Ваших уст ни одного худого слова в адрес российских производителей бензина по ЕВРО-2.)))
 
 Длительная ночная езда выявила «косячок» панели приборов. Контрольная лампа включения дальнего света светит слишком ярким синим светом. Так и до косоглазия недалеко. Приглушаю яркость свечения тряпочкой (ну а как ещё?). В этот момент, почему-то, перед глазами встаёт картинка из детства: древний бабушкин ламповый телевизор, накрытый белым красивым покрывалом, а сверху стоят 7 слоников.)))
 
 О проходимости. По снегу и по грязи идёт хорошо. Алгоритм действий такой: разгон на 2-ой передаче, ещё газу, говоришь: «Ой, мама!» и ты на другой стороне. А полноценная лопата (летом штыковая, зимой совковая), ведро, топор, пила, и развитые мышцы плечевого пояса водителя и пассажиров позволяют навестить Макара и его телят.)))
 
 Меня регулярно спрашивают: « что является основным недостатком автомобиля?». Отвечаю: первое – плохая эргономика водительского места. Держать две руки на руле более 20 минут я не могу. После пробега примерно 250 км. левая нога (!) начинает подавать признаки усталости, а правая нет! Ради интереса снял дополнительную пружину с педали газа (см. выше «Балет в 2-х частях»). Проехал около 150 км. больше не смог. Правое бедро висит в воздухе, ступня постоянно напряжена, это не эргономические недостатки – это отсутствие эргономики. Предполагаю что, дело не только в неудачном профиле водительского сиденья. Взаимное расположение рулевого колеса, педального узла и рычага КПП – не правильное! Владельцы старых «Ауди» (восьмидесяток и соток), знайте, сев на Степвей Вам будет тяжело, в лучшем случае пол - года, а в худшем – всегда. Второе – при движении на высшей передачи со скоростью 100 км/ч. на тахометре должно быть 2.300 об/мин., а не 3.000 об/мин.
 
 О расходе топлива. В смешанном режиме: лето – 6,7- 7,5л., зима – 7-8 л. В пробках не стою, кондиционером почти не пользуюсь. Бензин – Аи 92. Считаю что, отдача мотора не соответствует расходу топлива, а основной виновник этого – КПП. На Аи-95 не езжу. На «моих» заправках шанс попасть на «палево» гораздо выше на колонке с цифрой 95.
 
 О моторе, КПП и динамике разгона. Мотор 1,6л., 8кл. рождён в 90-х годах для стран 3-его мира. На «верхах» придушен ЕВРО-4. Более менее приличной динамики можно добиться, раскручивая двигатель от 3.500 до 5.000 об/мин. Баланс комфортного управления тягой смещён в сторону равномерного движения. Резко ускориться с 80 км/ч. для напряжённого обгона на 5-ой и 4-ой передачах не получится. 3-я даёт нужное ускорение, но шум запределен! После завершения обгона: «пассажиры хлопают и благодарят пилота за мягкую посадку».))) Это минусы, а теперь о плюсах таких настроек. 1-ая передача, это практически «пониженная» первая. На 1-ой и задней передачах трогаюсь без нажатия педали газа (и в горку то же). 3-я передача едет с 0 км/ч., 4-ая с 40 км/ч., 5-ая с 50 км/ч. Нет таких понятий как детонация и плохой бензин, есть бензин чуть получше и чуть похуже. Зимой активно торможу двигателем и КПП, тормозами только дотормаживаю. На Пассате делать это так легко не получалось.
 
 О гидроусилителе. На парковке руль приемлемо тяжеловат, для женских рук – не приемлемо. С ростом скорости не зажимается. До 100 км/ч. машина рулится хорошо, выше – так себе. Тут я позволю себе небольшое отступление от темы. Была у меня Ауди-100 в 44-м кузове. Большая машина с большой буквы. На парковке без усилия крутил баранку двумя пальцами. К 100 км/ч. руль наливался приятной тяжестью и стоял точно в нуле. Я только задавал направление движения, придерживая рулевое колесо в его самой нижней части большим пальцем левой руки. Машина шла как по рельсам, что по прямой, что в повороте. Но, 44-й кузов, это первый шаг из трёх фирмы Ауди в премиум (2-ой шаг – 45 кузов, 3-ий – А6). А куда шагнула Рено Степвеем? То-то и оно. «Не были богатыми, не стоит и начинать». Пример гидроусилителя показателен, в целом, все настройки авто сделаны па хорошем бюджетном уровне (кроме эргономики водительского места и «перекрута» двигателя со 100км/ч.).
 
 Резюме после 2-х лет и 29.600 км.
 
 Автомобиль в значительной мере не универсален. «И в пир, и в мир, и в белый свет» – это не про него. Прохватить по просёлку 50км. – в радость, а проехать 160 км. от Твери до Москвы – в тягость. Степвей – это рабочий инструмент, функцию которого определяет его форма, например, такой как молоток (шуруп им не завернёшь и доску не распилишь, а вот гвоздь забьёшь любой).
 
 На этом прощаюсь до следующего авто. Считаю, что: «характер героя выявлен, тема раскрыта полностью». Оценки за грамотность и содержание, каждый волен поставить свои.
 
 03.01.2015г.

9 января 2015

" В догонку... о запотевании стёкол"

6 января, полдень, мороз -21, холодно, а надо ехать. Завожу, грею, еду. В машине нас трое, за разговорами время летит незаметно. Где – то через 10 мин. почувствовал, что в салоне что-то не так. Печка греет, всем тепло. Ё-моё! Передние боковые стёкла совершенно чистые, задние запотели понизу чуть- чуть. Еду как летом! Наваждение! А должно запотеть спереди на 1/3, а сзади на 2/3. Глянул на лампочку индикации открытых дверей, так и есть, что-то открыто. Остановился – вот и причина! «Хлопушка» не закрыта! Закрыл, поехал, минут через 5 всё запотело как обычно. Еду и думаю, если миллиметровая щель дала такой эффект, то есть ли вообще вентиляционные отверстия, а если есть, то открываются ли они? Домой вернулся поздно, утром – не до сна, быстрее в гараж, снял вентиляционные решётки (они находятся в 15см. вниз от скобы замка), включил переноску и заглянул внутрь и в сторону задних фонарей. Великий Станиславский, стоя на театральной сцене, в таких ситуациях делал паузу и говорил: «Не верю!». Я же, стоя в гараже, сплюнул на пол, сказал: «С. .и!», засунул руку сначала к левому фонарю, затем к правому и с лёгким усилием, вытащил два одинаковых куска теплошумоизоляции, размером 16 на 18 см., с отверстием по центру диаметром 1 см. Эти куски были прикреплены или к самим вентиляционным клапанам, или к чему- то рядом с ними (разглядеть точно не удалось) и перекрывали их почти наполовину! Вопрос, для чего их закрепили? У меня есть одна версия: они прикрывали клапана от антикора при обработке внутренних полостей авто. Но, против этого говорит то, что куски абсолютно чистые! Вопрос остаётся открытым. Поэтому, слово – дороге!
 
 9 января, утро, мороз - 12, в машине трое. Печка греет почти на всю, вентилятор – на единице. 15 мин. езды – все стёкла чистые, 25 мин. скорость возросла, запотели задние на 2/3, правое – чистое, водительское запотело на 1/3. Включаю вторую скорость вентилятора, 30мин. – запотевание водительского стало уменьшаться, задние – без изменений. Проехал 35км. Вывод: изменения в лучшую сторону значительны! Перед выездом в обратную сторону, закрепил резинки клапанов в полуоткрытом положении. Ну, думаю, сейчас будет ещё лучше. Увы, автомобиль устроен не так просто, видимых изменений не заметил.
 
 09.01.2015г

15 января 2018

Вот и всё, что было... .

Вот и всё, что было... .
 
 Хронология событий: абсолютно все, что делалось с машиной.
 
 замена масла двигателя + фильтр - каждые 8.000км, воздушный фильтр - раз в 20.000км, салонный фильтр - раз в 20.000км, чистка пружинных скоб передних тормозных колодок - раз в 15.000км, полировка кузова и подзарядка аккумулятора - раз в пол года, свечи - не менял (на 1-ом ТО дилер поменял, посмотрел я на них - отличные свечи, смазал резьбу графитом ввернул на место, новые положил в запас, в 50.000км. проверил - всё такие же. С тем и продал.
 
 2013г. 10.200км. – покраска «хлопушки» (серьёзно поцарапал сам в гараже).
 
 2014г. 25.000км. - чистка дроссельной заслонки (было грязновато).
 
 2014г. 27. 600км. – покраска 2-х левых дверей (кто-то притёрся к моей машине на стоянке в Твери).
 
 2015г.29.100км. - «хаотично» заработал указатель температуры двигателя, то две полоски, то четыре. Проверил переключение термостата с малого на большой круг - порядок, двигатель работает нормально, расход бензина не увеличился, печка греет как всегда. Заменил термостат, затем датчик температуры двигателя на заведомо исправные - ничего. Пригляделся к антифризу - мутноват, заменил, ничего не изменилось. Поехал к автоэлектрику - вердикт: всё в норме. Ну и ладно, так своё и отъездил.
 
 2016г. 45.600км. – поменял смазку в направляющих суппортов (смазки было маловато).
 
 2016г. 50. 000км. – замена масла в КПП (профилактика).
 
 2016г. 50.000км. – посмотрел дроссельную заслонку – чисто! (бензин стал лучше?).
 
 2017г. 53.200км. – замена левой шаровой опоры (застучала, а пыльник был цел).
 
 2017г. 55. 600км. – разбилось стекло передней правой «туманки», вдали от цивилизации и автомагазинов. Восстановил фару: отрезал дно от стеклянной банки на О,5л., посадил на герметик.
 
 2017г. 56.800км. – отгнил кронштейн подвеса глушителя (у катализатора). Варить не стал, закрепил хомутом.
 
 2017г. 57.200км. – подал голос здоровенный сверчок в водительской двери, он был почти всегда на плохой дороге, но слабый. Отловил, заменив саморез крепления обшивки двери, с торца. Был закручен саморез длиной 3см., а надо было – 1,5см. (сравнил с правой дверью).
 
 2017г. 57.400км. – ослабло крепление антенны, посадил на герметик, закрепил.
 
 2017г. декабрь. 58.800км. – машина продана дилеру Норд авто за 350.000р. + 70.000р. скидка. На диагностике неисправностей не обнаружено. Куплен Дастер, 2.0л., мкпп., комплектация «Privilege». 
 
 Причина замены на Дастер.
 
 Жизнь слегка поменялась, к езде по району с нечастыми вылазками в Тверь, добавились регулярные поездки строго на юг, по М3, на 801км. от гаража до гаража. Поехал первый раз, подготовился. На сиденье - подушку, под поясницу – ещё одну и - о, чудо! Левая нога заняла удобное положение, руки легли на руль правильным хватом, без 15-и три. На М3 в то время был сплошной ремонт, поэтому поехал «огородами», через Перемышль-Козельск - Хвастовичи. В общем, съездил нормально, но долго. А вот второй раз стал рубежным. Ремонт трассы М3 завершился, и я проехал по ней 389 км.
 
 Картина маслом!
 
 Лето, день, отличная дорога, разметка, 2-х полоска, движение оживлённое. Поток идёт со скоростью 100-120км/ч., фуры – не меньше 100км/ч. А я ехать уверенно, спокойно и долго - не могу! (еду один, в багажнике 30кг). Мотор не даёт, да и подвеска тоже. Еду до 100км/ ч.- мешаю всем. Еду за 100км/ч. – упираюсь в фуру, а обгонять нужно часто. На 4-ой и 5-ой передачах – ни как, не успеваю до встречной машины. Вариант только один: 3-я передача, газ в пол, обороты 4000 -5500, но запаса нет, если ошибся – пропал! Делаю так раз, два, три – десять и, отчётливо понимаю, опасно еду! Слишком велико напряжение, и вследствие этого - велика вероятность ошибки. 
 
 P.S
 
 На Дастере проехал 530км., обкатка, езжу в треть педали в режиме «эко». По району всё лучше. У Степвея и « труба пониже и дым пожиже». Летом получу ответ на вопрос: «Достаточно ли быстр Дастер на М3?».
 
 «QUI VIVRA VERRA!»

основные принципы работы, особенности и советы при выборе

Вы, наверное, замечали, что если в автомобиле, в котором присутствует кондиционер, включить режим охлаждения, то спустя некоторое время в салоне будет очень холодно. То же самое происходит и при включённой печке – через какое-то время в машине будет не тепло, а целая “Африка”. Объясняем: обычная печка и кондиционер не могут измерить температуру в салоне, и поэтому будут работать до тех пор, пока их не выключат.

Принцип работы климат-контроля

У климат-контроля нет таких минусов – водителю достаточно выставить нужную температуру (для обычного человека хорошей считается температура 22-24 градуса) и просто забыть о нём, потому что с этого момента в салоне будет поддерживаться именно такая температура, как написано на табло. Как же так хорошо получается? Обратимся к самому устройству “погоды” в авто. Инженеры, которые его создавали всего-лишь объединили печку и кондиционер, а так же добавили датчики-градусники. Так вот как только температура в салоне падает ниже той, что установлена на экране “климата”, то включается печка, а если повышается выше указанной температуры, то наоборот — в ход идёт кондиционер. В реальности системы климат-контроля немного сложнее, но принцип примерно такой.

Упрощённая схема климат-контроля

В упрощённой схеме работа “климата” описывается так: воздух с атмосферы подаётся в испаритель (один из главных элементов кондиционера), где он сушится и немного охлаждается. А потом этот воздух попадает в печку, где он немного нагревается, а потом уже в салон. Так вот, задача климат-контроля – это смешивать холодный и тёплый воздух так, чтобы достигалась необходимая температура.

Что будет работать в определённый момент (печка или кондиционер) будет решать электроника климат-контроля исходя из показаний термометров не только внутри авто, но и снаружи. Если выдалась морозная зима, то сильнее будет работать печка, а если за бортом совсем уж жарко, то, наоборот, кондиционер. И всегда в Вашем авто будет комфортная температура, т.к. она поддерживается автоматически.

Некоторые особенности систем климат-контроля

Разные “климаты” имеют разные алгоритмы работы и достижение совершенства зависит от электроники, воздуховодов и количества термометров-датчиков. Например, более простые и дешёвые системы в холодное время года могут сразу отправить в салон холодного воздуха, а только спустя время прогретый. А системы более продвинутые сначала отправят воздух на стёкла (чтобы они оттаяли и не запотевали), потом немного тёплый воздух на ноги и только потом, спустя время, на лицо. А самые дорогостоящие системы учитывают даже качество воздуха (если недостаточен – то включаются фильтры), интенсивность солнечного излучения и влажность воздуха.

Схема движения воздуха в салоне

В автоматическом режиме система климат-контроля сама будет решать какая температура будет у воздуха в салоне, с какой силой и куда его направить. После того, как Вы зададите определённую температуру и до того момента, когда она реально будет в салоне пройдёт немного времени (в прямой зависимости от температуры снаружи). Современные системы “климата” позволяют выбрать пользователю температуру от 15 до 30 градусов по Цельсию.

Климатические системы могут иметь от одной до четырёх зон (у каждого пассажира индивидуальный микроклимат).

Советы при выборе климатической системы

Если у Вашей жены или девушки другие восприятия температуры, то, конечно, лучше взять двухзонный климат-контроль. Кстати, в основном, на всех современных авто, устанавливают именно такие. Когда выбираете двухзонную климатическую систему, то стоит обратить внимание на возможные разницы температур между зонами. Например, чтобы у водителя было 15 градусов, а у пассажира 22. Но в некоторых системах максимальная разница лишь 3-4 градуса и поэтому если водитель выставить 20 градусов, то пассажир сможет поставить только с 17 до 23 градусов. Но если Вы хотите разницу побольше, то, скорее всего, придётся выложить больше денег.

Ещё стоит обратить внимание и на количество термометров-датчиков в салоне. Как мы знаем из физики – горячий воздух всегда поднимается вверх. И если датчик установлен сверху, то весь салон будет обдуваться недостаточно, а если снизу, то наоборот. Лучше, чтобы датчики устанавливались сверху и снизу. Либо прямо на центральной панели.

Увеличенная схема потоков воздуха

Если вы решились на трёх- или четырёхзонную климат-систему, то стоит спросить есть ли сзади ещё один блок кондиционера и печки. Даже в дорогих авто часто сзади стоит всего-лишь один-два дополнительных вентилятора, что значительно увеличивает погрешность в устанавливаемой и реальной температурой воздуха.

Стать автором

Запах при включении печки в автомобиле — причины и способы устранения.

Запах при включении печки в автомобиле — причины и способы устранения.

У этого поста - 14 комментариев.

Содержание:

Неприятный запах при включении печки в автомобиле часто встречает водителей с наступлением холодов. Избавляться от него следует сразу же, не экспериментируя с элементарными средствами для дезодорирования воздуха в салоне машины.

Как удалить неприятный запах из печки автомобиля

Ароматизаторы и аэрозоли прекрасно освежат воздух в салоне вашего автомобиля. Но ненадолго. Буквально через время при работающей печке он снова начнет щекотать ноздри, являясь не просто раздражителем для обоняния, но и угрозой здоровью.

Существует два способа решения проблемы:

  • • в автосервисе;
  • • самостоятельно.

В первом случае чистка печки проводится мастером, аппаратным способом. При этом используется устройство, выполняющее полную санитарную обработку смесью газов с содержанием хлора. При таком подходе в системе кондиционирования все поселившиеся там микроорганизмы погибают. Метод, безусловно, эффективный, но несколько затратный.

Стоимость применения второго способа равна нулю, но предполагает наличие у владельца автомобиля определенных навыков: знания узлов и агрегатов автомобиля и умения применять их на практике.

Первый шаг к очищению печки – замена салонного фильтра. После его снятия нужно протереть место, где он находится, и пространство вокруг него, т.к. здесь обычно собирается внушительное количество пыли. Не помогло? С включением печки запах появляется вновь? Значит, ищите проблему дальше.

Мусор и грязевые отложения могут находиться в нагнетающем печном вентиляторе, расположенном перед фильтром. Умения и навыки, о которых говорилось выше, понадобятся именно для того, чтобы добраться до указанного места – для этого придется разобрать все и даже снять торпедо, включая вентилятор, короб вентилятора и короб с салонным испарителем.

Работа непростая, но для человека с опытом особой сложности не представляет. После промывки короба и осушителя нужно их просушить. Вентилятор следует промыть, особое внимание уделяя лопастям – на них скапливается много пыли. Внутренние его части достаточно просто продуть. Испаритель обрабатывается антибактериальным средством, приобретенным в любом автомагазине.

После прочистки внутренностей и установки нового фильтра салона можно наслаждаться свежим чистым воздухом, получая удовольствие от комфортной и безопасной для вашей дыхательной системы езды.

Причины возникновений неприятного запаха.

Откуда берется ненавистный запах? Со временем в системе кондиционирования скапливаются вредные микроорганизмы (вирусы, споры, плесень, грибок) и болезнетворные бактерии.

Кроме того, с улицы в салон может попадать дорожная пыль, остатки листьев, мелкие частички мусора, тополиный пух и т.д. Летом на работающем кондиционере конденсируется влага, создавая идеальную почву для образования различных вредных для здоровья микроорганизмов. Плюс не стоит забывать и про насекомых, способных непостижимым образом залезть в самые труднодоступные места. Со временем погибая и разлагаясь, они также способны стать причиной злополучного запаха.

Чем опасно использования загрязненной печки.

При отсутствии фильтра салона или при несвоевременной его замене воздух, проходя через забитый грязью фильтр и испаритель печки/кондиционера, попадает в легкие находящихся в салоне водителя и пассажиров, насыщая их спорами болезнетворных грибков. Поэтому для профилактики фильтр салона рекомендуется менять 1 раз/год в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля и регулярно проводить антибактериальную очистку внутренностей печки.

Другие похожие статьи:

Рено Дастер. Система отопления, вентиляции и кондиционирования

Рено Дастер. Система отопления, вентиляции и кондиционирования

 

Схема системы отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 – компрессор; 2 – вентилятор системы охлаждения двигателя; 3 – трубопровод низкого давления; 4 – демпфер; 5 – клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе низкого давления; 6 – редуктор; 7 – вентилятор отопителя; 8 – корпус отопителя; 9 – заслонка регулятора температуры; 10 – радиатор отопителя; 11 – испаритель; 12 – щиток передка; 13 – клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе высокого давления; 14 – трубопровод высокого давления; 15 – радиатор системы охлаждения двигателя; 16 – ресивер-осушитель; 17 – конденсатор; 18 – датчик давления хладагента

Расположение отопителя и воздуховодов системы отопления, вентиляции и кондиционирования (показано при снятой панели приборов): 1 – воздуховод к боковому дефлектору; 2 – воздуховод к решетке обдува ветрового стекла; 3 – воздуховод к центральным дефлекторам; 4 – электродвигатель вентилятора отопителя; 5 – воздуховоды к ногам передних пассажиров; 6 – воздуховоды к ногам пассажиров заднего сиденья; 7 – отопитель; 8 – дополнительный резистор вентилятора отопителя

  

Элементы отопителя (для наглядности показано на разобранном пополам корпусе отопителя): 1 – дополнительный электрообогреватель салона; 2 – радиатор отопителя; 3 – тяга заслонки регулятора температуры; 4 – тяга заслонки рециркуляции; 5 – заслонка регулятора температуры; 6 – распределительная заслонка; 7 – заслонка рециркуляции; 8 – уплотнитель; 9 – гнездо вентилятора; 10 – салонный фильтр; 11 – испаритель кондиционера; 12 – тяга распределительных заслонок

Автомобиль может быть оборудован либо системой отопления и вентиляции, либо системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые служат для создания наиболее комфортных условий для водителя и пассажиров независимо от погодных условий.
В систему отопления и вентиляции входят: отопитель, вентилятор отопителя, воздуховоды и дефлекторы.
По воздуховодам воздух из отопителя подводится к решеткам обдува ветрового и боковых стекол, к центральным и боковым дефлекторам на панели приборов, а также к вентиляционным отверстиям в кожухе отопителя для подачи воздуха к ногам водителя и пассажиров. Управление системой осуществляется поворотом рукояток, расположенных на блоке управления отоплением вентиляцией и кондиционированием. Блок управления установлен на консоли панели приборов.
Отопитель установлен под панелью приборов в центре, воздуховоды закреплены под поперечной балкой панели приборов. В корпусе отопителя установлены вентилятор отопителя, дополнительный резистор вентилятора, дополнительный электрообогреватель салона (на части автомобилей), испаритель кондиционера (на автомобиле с кондиционером), распределительные заслонки, направляющие потоки воздуха к определенным зонам, и радиатор отопителя, соединенный шлангами с системой охлаждения двигателя.

 Радиатор отопителя

Через радиатор постоянно циркулирует охлаждающая жидкость. В зависимости от положения заслонки, связанной с регулятором температуры, наружный воздух может проходить через радиатор отопителя либо минуя его. В промежуточных положениях заслонки часть воздуха проходит через радиатор, а остальная часть – в обход радиатора. В крайних положениях заслонки весь воздух проходит через радиатор или минует его.
При движении автомобиля воздух поступает в отопитель через отверстия, расположенные в левой и правой облицовках ветрового окна. Для увеличения подачи воздуха в салон во время движения автомобиля, а также на стоянке, служит вентилятор отопителя.

 Вентилятор отопителя

Интенсивность подачи воздуха определяется скоростью вращения вентилятора. Электродвигатель вентилятора в зависимости от подсоединения дополнительного резистора может вращаться с четырьмя различными скоростями.

 Дополнительный резистор вентилятора отопителя

Управление потоками воздуха в салоне осуществляется регулятором распределения потоков воздуха, который тягами связан с заслонками.
Поворачивая заслонки, регулятор направляет потоки воздуха через воздуховоды к центральным и боковым дефлекторам, к нижним вентиляционным отверстиям в кожухе отопителя, а также к решеткам обдува стекол, расположенным в панели приборов.

 Клапаны выхода воздуха из салона (показано при снятом заднем бампере)

Из салона воздух выходит через прорези в обивке багажника и далее наружу, через клапаны, установленные за боковинами заднего бампера.
Для ускорения прогрева салона и предотвращения поступления в салон наружного воздуха (при движении автомобиля по задымленным или запыленным участкам дороги) служит система рециркуляции воздуха. При повороте ручки включения режима рециркуляции воздуха заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля, при этом воздух в салоне автомобиля начинает циркулировать по замкнутому контуру без обмена с наружным воздухом.

 Дополнительный электрообогреватель салона

На части автомобилей в корпусе отопителя устанавливают дополнительный электрообогреватель салона. Если рукоятка регулятора температуры повернута в красную зону, а двигатель не прогрет до рабочей температуры, блок управления двигателем включает дополнительный электрообогреватель. Для включения электрообогревателя служат два реле, установленные под панелью приборов.

Блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием: 1 – регулятор распределения потоков воздуха; 2 – выключатель кондиционера; 3 – рычаг управления режимом рециркуляции воздуха; 4 – переключатель режимов работы вентилятора; 5 – выключатель обогрева стекла двери багажного отделения; 6 – регулятор температуры воздуха

Элементы системы кондиционирования воздуха: 1 – датчик давления; 2 – конденсатор; 3 – трубопровод высокого давления; 4 – трубопровод высокого давления, соединяющий компрессор и конденсатор; 5 – ресивер-осушитель; 6 – компрессор; 7 – трубопровод низкого давления; 8 – клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе высокого давления; 9 – демпфер; 10 – клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе низкого давления; 11 – редуктор; 12 – испаритель

Часть автомобилей комплектуется системой кондиционирования воздуха. Система кондиционирования предназначена для снижения температуры и влажности воздуха в салоне.
Кондиционер включается нажатием кнопки выключателя кондиционера, расположенной в блоке управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха, при этом должен быть включен вентилятор отопителя. При включении кондиционера загорается сигнализатор, расположенный в кнопке выключателя кондиционера.

Компрессор кондиционера: 1 – шкив с электромагнитной муфтой; 2 – передняя крышка; 3 – вывод проводов электромагнитной муфты; 4 – корпус; 5 – задняя крышка

Компрессор кондиционера установлен на кронштейне двигателя спереди, под генератором. Компрессор сжимает поступающий к нему из испарителя хладагент, находящийся в парообразном состоянии под низким давлением 0,5–2,0 бара. На выходе из компрессора давление паров хладагента растет, а температура достигает 80–100 °C. Привод компрессора кондиционера осуществляется поликлиновым ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов.
В шкив компрессора встроена фрикционная электромагнитная муфта, осуществляющая соединение-разъединение вала компрессора со шкивом по сигналам блока управления двигателем. Из компрессора пары хладагента поступают в конденсатор, расположенный перед радиатором системы охлаждения двигателя.

 Конденсатор: А – ресивер-осушитель

При обдуве пластин конденсатора потоком воздуха, создаваемым во время движения автомобиля, а также с помощью вентилятора системы охлаждения, хладагент под высоким давлением (15,0–20,0 бар) переходит из газообразного состояния в жидкое. В правую часть конденсатора встроен ресивер-осушитель. Ресивер-осушитель также снабжен фильтром для очистки хладагента от примесей. Из конденсатора хладагент поступает в редуктор, который представляет собой дроссельный клапан, на выходе из которого давление и температура хладагента резко снижаются (до 1,0 бара и до –7 °С). В результате этого хладагент переходит из жидкого в газообразное состояние. Далее хладагент поступает в испаритель, расположенный в корпусе отопителя. Поток воздуха, проходящий в корпусе отопителя через испаритель под воздействием вентилятора отопителя, вызывает испарение хладагента. При этом воздух, отдавая тепло хладагенту в испарителе, становится более холодным. Из испарителя хладагент вновь засасывается компрессором, и рабочий цикл повторяется.
На трубопроводах высокого и низкого давления установлены клапаны для заправки и выпуска хладагента из системы кондиционирования.

 Датчик давления хладагента

На трубопроводе между компрессором и конденсатором установлен датчик давления хладагента. Датчик выдает сигнал блоку управления двигателем, который управляет вентилятором системы охлаждения двигателя в зависимости от величины давления хладагента и скорости движения автомобиля. Кроме того, по сигналам датчика давления блок управления двигателем выключает компрессор кондиционера при падении давления хладагента в системе до 2,0 бар и при возрастании давления до 27,0 бар.
В штуцере трубопровода под датчиком давления установлен запорный клапан, который закрывается при отворачивании датчика. Поэтому при замене датчика давления утечки хладагента из системы кондиционирования не происходит.
Хладагент в системе кондиционирования находится под высоким давлением. При работах, связанных с разгерметизацией системы кондиционирования, следует избегать попадания хладагента в глаза, на кожу и в дыхательные пути. Любые работы с хладагентом необходимо проводить только в проветриваемом помещении.
При заправке системы кондиционирования следует использовать только материалы, рекомендуемые заводомизготовителем.
Запрещается проводить сварочные или паяльные работы на узлах системы кондиционирования. Работы по обслуживанию и ремонту системы кондиционирования следует проводить на специализированных сервисах. Для поиска утечек в системе применяется специальное оборудование, при этом в систему нужно будет ввести специальное контрастное вещество. После удаления хладагента из системы обязательно нужно откачать воздух, чтобы удалить остатки влаги. Перед заправкой в систему необходимо добавить специальное масло, рекомендованное заводом-изготовителем.

 


Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи "Рено Дастер. Система отопления, вентиляции и кондиционирования":








  • Товары, из ассортимента Дастершоп77, которые могут быть вам интересны:

    Добавить комментарий



    C Грза - OLX.pl

    Ознакомьтесь с нашими последними объявлениями

    Гданьск, Среднеместье сегодня 20:19

    .

    Неисправность лямбда-зонда – правильная диагностика – залог успеха

    Лямбда-зонды

    появились в автомобилях, оснащенных каталитическим нейтрализатором, т.е. популярным катализатором, уже в 1970-х годах. Его основной задачей является анализ состава выхлопных газов и на основании полученных данных, в т.ч. количество кислорода в газах помогает регулировать состав смеси. Это снижает выброс вредных веществ, а часть из них нейтрализуется системой очистки выхлопных газов.С точным устройством и принципом работы лямбда-зонда можно ознакомиться в следующей статье.

    Лямбда-зонд и шпилька - роль, конструкция и работа лямбда-зонда

    Чтобы топливно-воздушная смесь имела постоянное и правильное соотношение, необходимо его измерить. Как это делает лямбда-зонд?

    Простейшие однопроводные лямбда-зонды остались в прошлом. На смену им пришли двух-, трех- и четырехпроводные двухконтурные датчики с нагревателем. Позже менялась конструкция самого измерительного элемента, использовались все более и более качественные материалы, и в конечном итоге зонды превратились в сегодняшние широкополосные датчики.

    В настоящее время в принципе используются два типа зондов. Это датчики с двумя состояниями, простые конструкции, используемые в основном в бензиновых двигателях, показывающие, богата смесь или бедная, и широкополосные датчики, определяющие точный состав смеси. Последние всегда работают в дизелях с сажевыми фильтрами. Также стоит добавить, что одиночные лямбда-зонды тоже ушли в историю и в выхлопных системах у нас их обычно два - один основной, измерительный, расположенный перед катализатором, и второй диагностический, расположенный за катализатором.

    (фото: Bosch)

    Преимуществом двухпозиционных датчиков является довольно простое измерение по принципу хорошо-не хорошо, то есть слишком много или слишком мало кислорода в выхлопных газах. Это означает, что несколько проще обнаружить возможную неисправность, связанную с лямбда-зондом, а именно загоранием на приборной доске элемента управления, информирующего о его некорректной работе. Однако часто путают две вещи: причину и следствие.

    К сожалению, программа диагностики двигателя не всегда может распознать, является ли неисправность слишком большим или слишком низким содержанием кислорода в отработавших газах неправильной работой двигателя или неисправностью датчика.Проблема усугубляется тем, что контроллер двигателя, наряду с нарастающими перебоями в работе лямбда-зонда, пытается подстроиться под ситуацию, меняя состав смеси на такой, который (временно) уменьшит эту проблему. Это еще больше влияет на зонд и его долговечность или на сам двигатель.

    Так или иначе, без диагностики неизвестно, виноват ли поврежденный/изношенный лямбда-зонд, который обманывает двигатель, или сбой в двигателе, из-за чего неверные показания по зонду и одновременно двигателю, пытающемуся подстроиться, обманывает себя.

    Диагностика лямбда-зонда является основой

    Поэтому очень важна правильная диагностика перед поспешной заменой. Механик должен, прежде всего, тщательно проверить с помощью диагностического тестера на наличие ошибки, связанной с датчиком . Возможно, поврежден только нагреватель и датчик работает некорректно при низких температурах, когда он не нагревается выхлопными газами, а может провода замкнуты накоротко или колодка разъема ослаблена и датчик в некоторых ситуациях отключается.Также необходимо снять щуп и внимательно его осмотреть.

    Часто причиной нарушений в области регулирования состава смеси лямбда-зондом становятся банальные течи в выхлопной системе, особенно на участке между двигателем и зондом. То же самое относится и к системе впуска. Поэтому эти области также необходимо проверять.

    Осмотр зонда

    Достаточно снять зонд и осмотреть его измерительную часть, расположенную в выхлопной системе, чтобы обнаружить некоторые аномалии.

    • Красное или белое покрытие на зонде указывает на использование некачественного топлива или вредных присадок.
    • Жирный черный налет может указывать на высокий расход моторного масла.
    • Зеленый налет на щупе может свидетельствовать о попадании охлаждающей жидкости в камеру сгорания, что чаще всего свидетельствует о выходе из строя прокладки ГБЦ или другой, очень серьезной поломке двигателя.
    • Темно-коричневый налет на щупе свидетельствует о слишком богатой смеси, что может быть связано с неправильной работой системы впрыска.

    Измерение лямбда-зонда

    К сожалению, многие механики заканчивают диагностику чтением ошибки и при неисправности лямбда-зонда заказывают новую деталь. Это хороший способ исключить подозрение на неисправность зонда, но что, если зонд исправен, и как вы можете определить это? И, конечно же, как не подвергать себя затратам? Для этого требуется диагностический тестер лямбда-зонда или диагностоскоп и надлежащее знание правильных параметров зонда.

    В самом начале механик должен проверить опорное напряжение на штекере подключения лямбда-зонда после его отсоединения.Если оно не находится в диапазоне 400–500 мВ, проблема должна быть обнаружена в первую очередь в электрической цепи, а не в самом датчике. В таких ситуациях часто виновником является неисправный блок управления двигателем.

    Следующий параметр - частота сигнала , которая должна быть примерно 0,5 Гц на холостом ходу. Частота должна плавно увеличиваться с увеличением оборотов двигателя. В случае отклонений датчик необходимо заменить.

    Следующим пунктом программы является проверка нагревателя зонда .Здесь измеряют сопротивление и напряжение. Сопротивление не должно превышать 30 Ом. Это измерение производится на штекере со стороны щупа, после его отключения, между белыми выводами. Измерение напряжения нагревателя несколько проблематично из-за его различных конструкций. Некоторые из них автоматически отключаются при достижении рабочей температуры, после чего измерение становится невозможным. Поэтому во время измерения нагреватель должен быть активен, а значение напряжения должно находиться в диапазоне 10–14,5 В.

    Последнее измерение напряжение датчика и его изменение при изменении оборотов двигателя.Измерения следует производить между черным и серым выводами или между черным и корпусом. Правильное напряжение должно быть меньше 0,4 В обедненного и больше 0,6 В богатого.

    К сожалению, диагностика широкополосного лямбда-зонда на практике оказывается гораздо более проблематичной, для чего необходимо иметь специальные измерительные приборы или программное обеспечение, доступное только для авторизованных сервисов. Это также не означает, что авторизованный специалист по обслуживанию четко идентифицирует неисправность.Лучший метод диагностики – пробы и ошибки путем замены щупа на исправный. Это к сожалению стоит денег.

    Что нельзя делать с лямбда-зондом?

    Лямбда-зонд — чрезвычайно деликатное устройство, требующее соответствующих условий для правильной работы, поэтому легко сделать небольшую ошибку, которая приведет к негативным последствиям. Один из них – подключение самого щупа. Преступной ошибкой является использование любых смазочных материалов или жидкостей для "контактного распыления" на фитингах .

    Также стоит помнить о защите лямбда-зонда при мойке двигателя. Кроме того, обратите внимание на длину и прокладку проводов, ведущих к щупу — если они слишком короткие, щуп неправильный. Их следует прокладывать таким образом, чтобы исключить перегрев, перетирание или сильные изгибы. Также нельзя мыть лямбда-зонд, а при нанесении монтажной пасты на резьбу зонда избегать контакта с крышкой зонда.

    Какой датчик купить?

    Мы часто слышим, что лямбда-зонд нужно заменить на новый.Ничего удивительного, ведь щупы не неубиваемые - естественно изнашиваются примерно через 150 000. км. Одни могут служить дольше, другие, особенно те, что без нагревателя, служат намного меньше. Далее перед нами стоит выбор одного из трех способов: оригинальный щуп, замена или универсальная замена.

    Конечно, лучшим выбором будет установка оригинального щупа , но известно, что этот будет даже в несколько раз дороже замены. Производители заменителей убеждают в универсальных продуктах, если они не предлагают специальный датчик.Что выбрать?

    Для начала советуем проверить производителя оригинального зонда и найти его аналог по каталожному номеру от этого производителя. Поставщиками оригинальных запчастей чаще всего являются такие известные компании, как Bosch, NGK или Denso, у которых очень широкий ассортимент. Если есть подготовленная под конкретный двигатель замена (т.е. оригинал без логотипа производителя автомобиля на коробке), нет смысла переплачивать за деталь на авторизованном СТО.

    Мы столкнемся со сложным выбором, когда найдем не подходящую замену, а только универсальный товар, который подходит м.б.в к нашей модели. Тогда можно рискнуть купить щуп за 200-400 злотых, который может нормально работать, что, к сожалению, не гарантируется, или купить гораздо более дорогой оригинал.

    Стоит помнить, что ни один автомобильный производитель или оптовый продавец не предоставляет гарантию на датчик , поэтому его возврат, когда он не работает должным образом, не вариант. К сожалению, практика показывает, что некоторым моделям автомобилей нужны только оригинальные щупы, а другие удовольствуются универсальным продуктом.Плохая идея покупать бывшие в употреблении лямбда-зонды, которые, даже будучи в рабочем состоянии при снятии с автомобиля, могли быть повреждены при разборке или при хранении.

    Мнение эксперта интернет-магазина iParts.pl:

    "В большинстве автомобильных конструкций используются два щупа, один ставится перед каталитическим нейтрализатором, а другой сразу за ним - механики называют их регулирующим щупом и диагностическим щупом, соответственно, следовательно, регулирующий датчик отвечает за подачу информации о составе смеси на компьютер управления двигателем и принудительную ее возможную коррекцию.В свою очередь, диагностический зонд проверяет правильность работы систем очистки отработавших газов. Материалы, используемые в лямбда-зондах, имеют определенную износостойкость, да и условия эксплуатации тоже не самые благоприятные – именно поэтому лямбда-зонды являются элементами, о которых наши клиенты спрашивают довольно часто.

    Если двигатель теряет мощность, глохнет, потребляет слишком много топлива, а на приборной панели горит лампочка "проверить двигатель", велика вероятность, что причиной неисправности является изношенный щуп.

    Помимо механических повреждений, производители лямбда-зондов прогнозируют срок их службы примерно в 150–200 тысяч километров. Этот интервал сокращается в случае автомобилей, работающих на газе, с изношенным двигателем с низкой степенью сжатия и т. д. Во многих случаях выход датчика из строя вызван повреждением нагревательного элемента (датчик требует соответствующей температуры для эксплуатации), поэтому симптомы проявляются только на холодном двигателе».

    Следите за новостями Google:

    .

    Defa, полная система обогрева двигателя и салона в автомобиле

    Конечно, мы справлялись со всеми этими проблемами еще на заре автомобильной истории. Заряжаем аккумуляторы, забираем домой, смазываем прокладки вазелином. Словом, смело встречаем невзгоды и зиму. Что, если бы это облегчило вам жизнь?

    Наконец, в нашем распоряжении есть несколько решений, которые значительно увеличат вероятность запуска автомобиля в мороз. Один из них Дефа.Defa — это комплексная система, позволяющая обогревать двигатель и салон автомобиля. Кроме того, мы можем использовать его для зарядки аккумулятора. Все это в наших силах за 50% от стоимости топливного стояночного обогревателя. В случае с Defa требуется питание от сети 230 В. Прежде чем мы обсудим преимущества и недостатки этого решения, давайте посмотрим, как работает эта система.

    Базовым элементом является подогреватель, позволяющий нагревать жидкость в системе охлаждения двигателя, а значит - весь двигатель и масло в нем.Нагреватели можно монтировать тремя способами. Первый – это установка отопителя в блоке двигателя на место так называемой брокколи, т.е. пробки технологического отверстия. Второй заключается в подключении отопителя к кабелю, соединяющему двигатель с отопителем. Третий — контактный нагреватель, который нагревает масляный поддон.

    Эти три решения позволяют установить обогреватель примерно на три тысячи различных двигателей. Что нам дают обогреватели? Даже в самый лютый мороз они позволяют поддерживать температуру двигателя до 50 градусов Цельсия выше температуры окружающей среды.Каковы преимущества? Заводится легко, конечно. Благодаря этому мы продлеваем срок службы нашего двигателя. Но это не все. Мы также снижаем расход топлива на первых километрах. Производным от всех этих явлений является снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, а значит - продление срока службы катализатора.

    Следующий элемент – электронагреватель. Это позволяет обогревать салон автомобиля независимо от двигателя. Имеет небольшой размер и мощность от 1350Вт до 2000Вт. Большая мощность может предполагать большие размеры.Это отличается. Отопитель имеет небольшие размеры, что позволяет установить его в любой автомобиль. Благодаря его работе мы попадаем в прогретый салон, а стекла автомобиля очищаются от снега и льда. Нет проблем с уборкой снега и мытьем окон. Конечно, в случае очень сильного дождя вы не сможете все растопить, но в любом случае нам будет гораздо проще убрать снег.

    Последним элементом системы является зарядное устройство. Также он имеет небольшой размер, поэтому его без проблем можно установить, например, в моторном отсеке.Он оснащен электронной схемой, которая обеспечивает идеальное состояние нашей батареи. Это гарантирует, что аккумулятор всегда будет полностью заряжен и готов к запуску двигателя. Срок его службы значительно увеличивается. Благодаря полному заряду при запуске двигателя не бывает больших перепадов напряжения, а значит, не происходит сульфатации пластин.

    РЕКЛАМА

    Все три управляются одним программистом. Он поставляется в нескольких вариантах.Как регулируемые часы, работающие на базе будильника, как модуль, управляемый пультом. Такое множество вариантов позволяет настроить систему в зависимости от наших потребностей. Если мы хотим только греть двигатель, то устанавливаем ТЭН только с проводами. Если мы хотим позаботиться о состоянии нашего аккумулятора или дополнительно обогреть салон автомобиля, устанавливаем другие элементы. Есть три варианта.

    Первый: обогрев двигателя (отопитель с проводами), второй: обогрев двигателя и салона (1350Вт), или третий вариант, т.е. обогрев двигателя, салона и аккумулятора (3 варианта: 1400Вт, 2000Вт или 1350Вт с пультом).Благодаря этому мы также можем перезарядить аккумулятор. Кто-то может сказать, что можно подключить выпрямитель. Согласен, но сколько еще с ним делать. Здесь нам просто нужно подключить шнур питания и все. Конечно, каждый элемент можно включать и выключать вручную. Все компоненты системы защищены от перегрузок. Defa работает независимо от электрической системы автомобиля, и нет опасений перегрева двигателя или салона. Система оснащена как защитой по мощности, так и датчиками температуры, позволяющими плавно изменять нагрузку системы.

    Конечно, у Defa есть ограничения. Вся система не будет работать без электричества. У нас должна быть свободная розетка рядом с автомобилем. В скандинавских условиях, где очень популярен Дефа, это не проблема. Перед магазинами, школами и офисами у нас есть стойки, которые позволяют подключить шнур питания. Может, что-то и получится у нас в этом вопросе. В польских условиях Defa работает лучше всего, если мы живем в отдельно стоящем доме или доме с террасой.Почему? Ведь когда мы строим дом, мы всегда думаем о гараже. Однако очень часто гараж недоступен, потому что есть велосипеды, газонокосилка, спортивный инвентарь и все остальные вещи, которые могут пригодиться в будущем. Бывает и так, что у нас в гараже порядок, а парковочное место всего одно. Это означает, что второй автомобиль открыт для посещения и установка в нем такого устройства значительно облегчит его эксплуатацию.

    Конечно, даже живя в многоквартирном доме, у нас иногда есть возможность снабдить машину электроэнергией.Многие из нас могут подумать, что такие ограничения дисквалифицируют Defa в польских условиях и что, возможно, стоит добавить двойную сумму к покупной цене и установить независимую систему отопления для внутреннего сгорания.

    Все не так просто. Мы должны помнить, что нагрев горением также требует напряжения для работы. Более того, он получает их от аккумулятора. Что делать, если мороз такой сильный, а аккумулятор в таком плохом состоянии, что, к сожалению, вся система работать не будет? Именно здесь Дефа показывает свое преимущество. Он не только не потребляет энергию от аккумулятора, но и подзаряжает его.Это важно, потому что мы часто ездим на небольшие расстояния в городских условиях и если часто использовать стояночный обогрев, то батарея не выдержит его в долгосрочной перспективе.

    Как видите, эта система идеально подойдет для многих легковых автомобилей и не только. Помните, что Defa также можно использовать в грузовиках, строительных и сельскохозяйственных машинах. Вопреки видимости, потребность в сетевом питании не так уж и обременительна, если принять во внимание пользу, которую оно нам приносит, тем более, что розетка, установленная в автомобиле, очень хорошо спроектирована, имеет небольшие размеры и не уродует автомобиль своим видом. .

    Узнать о стояночном обогревателе Defa

    Источник: Мотоинтегратор

    .

    Отопитель • Peugeot • Citroen • Renault

    Обогреватель — это устройство, которое по удобству использования можно сравнить с системой кондиционирования воздуха. Поэтому он чрезвычайно полезен в автомобиле. Он дарит нам приятное тепло в холодные осенние или зимние дни. Благодаря своей конструкции, через которую проходит горячая жидкость из системы охлаждения двигателя, она способна нагревать холодный воздух снаружи, а затем уже направляется внутрь салона, обеспечивая нам комфортные условия поездки.Это решение обеспечивает нас теплым воздухом только после достижения соответствующей температуры двигателя. Иногда для нагрева воздуха перед прогревом двигателя используются электрические нагреватели, но этот метод создает большую нагрузку на электрическую систему. Еще одним способом обеспечения тепла на холодном двигателе является так называемый стояночный обогреватель. webasto, который не зависит от системы охлаждения автомобиля и имеет собственную специальную камеру сгорания.

    Отопитель – это устройство, входящее в состав автомобиля, которое по удобству использования можно сравнить с системой кондиционирования автомобиля.Поэтому он чрезвычайно полезен в легковом автомобиле. Он дарит нам приятное тепло как прохладным осенним утром, так и морозными зимними вечерами. Благодаря своей специфической конструкции (отопитель выполнен в виде блока оребренных трубок), по которым поступает горячая жидкость из системы охлаждения двигателя, устройство способно нагревать холодный воздух снаружи, а затем нагретый воздух поступает внутрь салона, тем самым обеспечивая нам комфортные условия путешествия. Такое решение обеспечивает нас теплым воздухом только после достижения соответствующей температуры двигателя.Иногда электрические обогреватели используются для подогрева воздуха перед прогревом двигателя, например, сразу после запуска автомобиля. Однако этот метод создает большую нагрузку на электрическую систему и поэтому гораздо менее популярен.

    Выбирайте проверенные обогреватели в нашем магазине

    Другим способом обеспечения тепла на холодном двигателе является так называемый стояночный обогреватель. webasto, большим преимуществом которой является то, что данная установка независима от системы охлаждения автомобиля, и имеет свою специальную камеру сгорания, которая забирает тепло от непосредственного сгорания бензина или дизельного топлива, таким образом набирая теплый воздух, не перегружая двигатель автомобиля. электрическая система.В качестве курьеза можно отметить тот факт, что этот метод очень популярен как в регионах с низкими температурами, таких как Швеция, так и в странах с умеренным климатом, например, в Польше.

    В нашем магазине вы найдете не только вышеперечисленные и описанные устройства, но и множество новых и бывших в употреблении товаров. Мы предоставляем соответствующую гарантию для обоих. Мы предлагаем нашим клиентам самое высокое качество на рынке. Мы рекомендуем вам ознакомиться с другим, широким предложением нашего магазина, напр.дворники и омыватели, которые крайне важны в автомобиле. Грязное стекло или дождь больше не будут проблемой с нашей продукцией.

    .

    Как отремонтировать систему обогрева заднего стекла?

    Обогрев заднего стекла мы обычно используем в осенне-зимний период. Салон машины дымится, вокруг ничего не видно, но, к счастью, одна кнопка делает свое дело. Обычно потом замечаем, что с системой что-то не так - первые дорожки вообще не греются или греются неравномерно. Многие люди игнорируют мелкие сбои, если они не слишком ограничивают видимость. Это ошибка! Иногда, казалось бы, безобидные неисправности могут привести к серьезным повреждениям, например.трещины в стекле.

    Повреждение системы отопления чаще всего происходит случайно и носит механический характер. Например, при мытье стекла изнутри, где есть дорожки обогрева. При неосторожности можно легко поцарапать волокна, сломать их или отломать концы коннекторов.

    Другие неисправности, связанные с системой обогрева заднего стекла, являются следствием старения компонентов. После нескольких лет эксплуатации материалы, из которых выполнены соединения, силовые шины и сами нагревательные дорожки, могут начать подвергаться коррозии.Обычно речь идет о замене стекла на новое, ведь ремонт поврежденного может быть нерентабелен – проблема скоро появится снова, а в случае с некоторыми моделями ремонт обходится даже дороже, чем покупка второго стекла.

    Ситуация отличается, когда речь идет о необычных повреждениях, таких какточечный нагрев (образование электрической дуги с высокой температурой в месте микроповреждения волокна). Что может быть причиной? Например, частицы песка, затерявшиеся на тряпке при мытье стекол или попытка ремонта дорожки неподходящим материалом. Не стоит недооценивать поврежденную систему отопления! Может разбить стекло!

    Ремонт оборванного нагревательного контура сам по себе не является сложной задачей.Проблема на самом деле появляется при диагностике причины поломки и локализации поврежденного места. Ниже приведены наиболее распространенные неисправности обогревателя заднего стекла и стоимость ремонта.

    Виды отказов и стоимость ремонта

    Прежде всего хотим сообщить, что токопроводящие лаки и клеи для ремонта стекол с подогревом, широко представленные в супермаркетах, в большинстве случаев не работают, а иногда даже могут привести к повреждению.Поэтому давайте избегать самых дешевых препаратов.

    1. Не работает обогрев стекла

    Наиболее распространенные причины:

    - сломаны или проржавели соединения (элементы, к которым крепятся силовые кабели)

    - обрыв главной шины, обеспечивающей электроэнергией пути обогрева

    - протирка шнура питания

    - выход из строя реле или переключателя

    Поврежденный кабель или реле можно заменить самостоятельно.Впрочем, остальные неисправности оставьте специалистам, ведь неуверенное вмешательство может только навредить. Давайте помнить! Мощность обогрева заднего стекла колеблется в пределах 80-250 Вт!

    2.Точечный нагрев 9000 3

    Неисправность, которую легко распознать - быстро создается поле нагрева в одном месте на замерзшем или запотевшем лобовом стекле. В этот момент создается электрическая дуга, которая сильно нагревает стекло.Напряжения из-за разницы температур могут привести к тому, что стекло разобьется. Лучше не использовать обогреватель стекла, пока неисправность не будет устранена!

    3.Путь прерывания

    Эта проблема возникает чаще всего. Если не все волокна нагреваются, это просто означает, что одно из них оборвано и не проводит электричество.Невооруженным глазом точку разрыва вряд ли можно будет увидеть, потому что она крошечная. В его обнаружении поможет измеритель, которым надо систематически измерять напряжение через каждые 1-2 см всей длины нерабочего пути.

    4.Волновое отопление

    Обычно возникает из-за старения компонентов системы отопления и встречается в старых автомобилях. Материал, из которого изготовлены волокна, деградирует и теряет свои прежние свойства.Симптомы? Неравномерное удаление влаги или инея со стекла вокруг одного пути по всей его длине. К счастью, такие повреждения не имеют серьезных последствий и к этому можно привыкнуть или принять решение о замене стекла.

    .

    Засорился ТЭН? Симптомы, которые вы заметите: ...

    Забит нагреватель? К симптомам можно отнести не только отсутствие теплого воздуха в машине. Иногда последствия засорения фьюзера гораздо серьезнее.

    Автомобильный обогреватель: для чего он нужен?

    Автомобильный обогреватель, также известный как небольшой радиатор или охладитель, является не только еще одним теплообменником, но и играет чрезвычайно важную роль.Размещен в малом контуре системы охлаждения - работает до тех пор, пока жидкость не прогреется и не нуждается в охлаждении в радиаторе. Таким образом, в отопитель поступает жидкость, собирающая тепло от двигателя, и благодаря ей можно зимой отапливать салон.

    Отопитель автомобиля должен получать тепло от двигателя.Таким образом, когда двигатель холодный, потому что водитель только что запустил его, нет никакой возможности, чтобы горячий воздух поступал из вентиляционных каналов. Иногда используются дополнительные электронагреватели. Они предназначены для поддержки системы вентиляции, когда перед приводным агрегатом достигается температура.

    Можно ли ездить с поврежденным отопителем? Немного так и немного нет. Если нет утечек хладагента, это теоретически возможно. То же самое и при наличии воздуха в обогревателе.Симптомы не мешают вам продолжать путешествие. Худший сценарий – утечка хладагента. Во-первых, нет должного потока охлаждающей жидкости. Со временем он отсутствует и в системе охлаждения, что может привести к перегреву двигателя. Водяной насос начнет качать воздух. Во-вторых, жидкость попадает в салон.

    Нет теплого воздуха в машине. Неисправность отопителя?

    В ситуации, когда при зимней езде температура двигателя повышается, а теплый воздух не поступает в салон, несмотря на правильную настройку вентилятора, водитель может начать беспокоиться.Отсутствие теплого воздуха в машине всегда свидетельствует о неисправности. На это может быть много причин. Иногда забит один из каналов кулера, иногда заблокирован термостат на большом контуре, иногда сломан вентилятор дефлекторов, а иногда виновато управление автоматическими дефлекторами. Если водитель выявит недостаток теплого воздуха в машине во время движения зимой, он должен немедленно обратиться к механику. Проблемы, например, с системой охлаждения могут иметь далеко идущие последствия.

    Засорен нагреватель? Симптомы:

    В какой машине мог быть забит отопитель? Симптомы повреждения в основном касаются подержанных автомобилей с историей более 9-10 лет.Для образования засора требуется не только использование неподходящей охлаждающей жидкости в системе двигателя, но и время. Основные симптомы неисправности? В первую очередь водитель заметит полное отсутствие теплого воздуха в машине. Симптомы поврежденного ТЭНа в этом случае могут проявляться и на температурном индикаторе – он может сходить с ума. После самого отопителя водитель ничего не заметит.

    Последствия засорения нагревателя

    Последствия засорения нагревателя довольно предсказуемы.Во-первых, водитель и пассажиры должны подготовиться к довольно крутому путешествию. Салон не нагревается! К симптомам неисправного отопителя автомобиля также относится испарение стекол зимой из-за отсутствия обогрева. Однако это еще не конец. Отсутствие потока охлаждающей жидкости также может указывать на проблему с охлаждением двигателя. И последствия от этого будут гораздо серьезнее.

    Последствия засорения обогревателя влияют на комфорт при вождении. Гораздо хуже в ситуации, когда нагреватель выявит, например,утечка. Незначительные разливы вызывают постоянную сырость в салоне. Более крупные приведут к образованию лужи на коврике под ногами водителя и пассажира. Поэтому крайне важно реагировать, когда водитель подозревает, что отопитель неисправен. Симптомы должны пробудить его интерес!

    Засорился ТЭН: как починить?

    Поврежденный радиатор несколько лет назад пришлось просто демонтировать. Проблема, однако, настолько велика, что прячется прямо за центральной консолью.Таким образом, механику пришлось разобрать его нижнюю часть. Это трудоемкий и дорогостоящий процесс с точки зрения водителя. К счастью, сегодня у механиков больше возможностей для хвастовства. Потому что иногда засорившийся ТЭН достаточно прочистить. Как? Это касается, в том числе, машин, предназначенных для очистки систем кондиционирования воздуха, или вам следует добраться до отопителя и промыть его внутреннюю часть сильной струей воды. Очистка очищает поток через охладитель и способна в значительной степени восстановить его эффективность.

    Чистка нагревателя стоит от десятка или около того злотых, потраченных на чистящие средства, до 100-150 злотых, уплаченных за машинную чистку. Замена нагревателя стоит до 500 злотых за работу и от 200 до 500 злотых за новую деталь.

    Если вы хотите узнать больше, загляните »

    Польский орден. Памятка для предпринимателей, бухгалтеров и HR (PDF)

    .

    Логан: Лямбда-зонд - диагностика, разбор, замена

    Сложная тема с этим зондом! Я потратил много времени на сбор информации.
    В интернете очень много материалов по работе пробника и диагностике, поэтому обо всем этом писать не буду, а поделюсь только самым важным. Уже в самом начале выяснилось, что о лямбда-зонде слышали многие, но мало кто знал о его применении в автомобиле. Напомню, что описываю Логан, где одна банка и два щупа, первый перед катализатором - регулирующий щуп, а второй за катализатором - диагностический щуп.Как правило, датчики такого типа обнаруживают кислород в выхлопных газах. Короче говоря, первый регулирующий датчик отвечает, в том числе, за поддержание соответствующего состава топливно-воздушной смеси, и работа этого датчика влияет на корректировку топлива. С другой стороны, второй диагностический щуп после катализатора информирует , в том числе и об работоспособности катализатора и практически, из чего получается, на поправки не влияет. Хотя мнения разделились, и одни говорят, что это не имеет никакого влияния, другие, что оно имеет очень малое влияние, но оно есть.Я не буду подробно описывать работу зонда, потому что материал действительно настолько обширен, что вы могли бы легко написать о нем толстую книгу. Пожалуйста, поищите в Интернете.

    Как определить неисправный зонд?
    Некоторые симптомы для первого контрольного датчика (O2SB1S1):
    - Сигнальная лампа Check Engine
    - Значительное увеличение расхода топлива - в среднем на 50%
    - Самопроизвольные изменения частоты вращения двигателя
    - Снижение мощности двигателя углеводороды в выхлопе

    Лучше и лучше всего подключить компьютер и прочитать ошибки.В моем случае индикатор проверки двигателя загорелся более шести месяцев назад. С помощью программы DDT2000 выяснил, что вышел из строя нагреватель второго лямбда-зонда. Выход из строя второго зонда — это еще не трагедия, поэтому я оттягивал его до сих пор. Если бы отказ был с первым контрольным датчиком, тогда возникла бы небольшая проблема. Узнал, что обнаруженный дефект регулирующего датчика вызывает переход с CL (Close Loop) работы двигателя только на OL (Open Loop), работая по самой карте, игнорируя показания датчика.

    Недавно я купил хороший диагностический сканер, который подтвердил неисправность. Код ошибки неисправности Р0141 - Цепь подогрева лямбда-зонда. Это не означает, что нагреватель в датчике умер. Эта ошибка также может отображаться, когда что-то не соединяется со штекером щупа, поврежден кабель и т. д. Как правило, речь идет о целостности цепи, а не конкретно о нагревателе, поэтому, прежде чем кто-то решит заменить щуп, надо бы померить. Кроме того, выяснилось, что из-за поврежденного ТЭНа возникла проблема с катализатором, датчиком и монитором компонентов:

    Нагреватели в датчиках имеют сопротивление в несколько Ом в ХОЛОДНОМ состоянии.Легко проверяется омметром.
    Нагреватель не обычная спираль, а термистор - позистор. Его сопротивление увеличивается с температурой. При включении на морозе потребляет большой ток для быстрого нагрева щупа, а при нагреве электричеством и выхлопными газами потребление значительно снижается. Поэтому в инструкции нет единого значения, а диапазон, в котором работает лямбда:
    Нажмите для увеличения
    Также важно, чтобы зонд начинал нормально работать только после достижения соответствующей температуры от 300 градусов и выше.Тогда электропроводящее керамическое покрытие становится проницаемым для ионов кислорода. Разница между количеством ионов кислорода в воздушной камере и количество ионов кислорода в воздушной камере дымовые газы вызывают разность потенциалов. Чем больше кислорода в выхлопных газах, тем ниже напряжение на натрии, чем меньше кислорода тем выше напряжение на щупе. Проверил, как это выглядит на практике, сравнив показания первого регулирующего щупа и второго диагностического щупа на ходу и на холостом ходу.
    Нажмите, чтобы увеличить
    На обоих приведенных графиках видно, что показания первого (регуляторного) лямбда-зонда (O2B1S1) во время движения в норме, тогда как на втором (диагностическом) зонде появляется разница. При нормальной езде на графике показаны некоторые значения из-за того, что датчик нагревается выхлопными газами, а на холостом ходу график с показаниями напряжения датчика расположен. Это связано с тем, что нагреватель зонда поврежден и выхлопные газы не нагревают его до необходимой температуры на холостом ходу.Аналогичные показания возникают при торможении двигателем. Но здесь это выглядит несколько иначе, потому что тогда время открытия форсунки очень ограничено или равно нулю, и двигатель «накачивает» в выхлопную систему практически чистый воздух.

    Я начал измерять сопротивление нагревателя зонда. В моем случае у меня четыре кабеля - два белых нагрев, черный сигнал и серый масса. Измерил сопротивление, естественно, на белых проводах. На холодном щупе должно быть около 3 Ом.


    Выяснилось, что метр никак не отреагировал, значит, сопротивление далеко за пределами нормы и значит обрыв. В роликах на ЮТ показывают, как измерять сопротивление, хотя я заметил, что они часто делают небольшую фактическую ошибку, говоря, что сопротивления нет, значит, нагреватель сдох. Дело в том, что если бы сопротивления не было, то омметр показал бы 0Ом, а это означает не обрыв цепи, а возможно короткое замыкание.
    Я уже был уверен, что сканер правильно указал неисправность, но пришло в голову проверить из любопытства, есть ли напряжение на ТЭН.Честно говоря, я немного побаивался лежать под машиной на подъемнике (у меня были козлы) с работающим двигателем, поэтому пришла идея подключить лампочку к белым проводам и посмотреть, загорится ли она.
    К моему удивлению лампочка оказалась не горит 😮. Мало того, что обрыв на ТЭН еще и мощности нет? Я заизолировал лампочку и оставил ее подключенной, чтобы искать причину отсутствия напряжения и по ней быстро находить напряжение на щупе. Я в очередной раз удивился, когда под Логаном появился свет.Лампочка светится!
    Почему раньше не светило? Если бы я сначала прочитал руководство и не приступил к работе, я бы знал, что происходит. К счастью, с блоком питания проблем нет.
    Нажмите, чтобы увеличить
    Мне пришла в голову еще одна идея. Я прикрепил лампочку и хорошо ее заизолировал. Потом удалил ошибку. После первой поездки ~130км чек так и не загорелся! Не только это...после подключения сканера оказалось, что все имеющиеся параметры И/М положительные.Хорошие зеленые птички,где раньше (второе фото в этом посте) были красные кресты.
    К сожалению, проехав 240 км, появилась ошибка. Почитав, оказалось, что проблема не в отопителе, а в катализаторе. Я удалил его снова. На этот раз ошибка выскочила после пробега 180км.
    Идея с лампочкой интересная, но известно, что это не выход. Зонд необходимо заменить.На эту ошибку я могу не обращать внимания, так как с зонда посылаются ложные показания. В мануале четко прописано, какие условия необходимо выполнить для диагностики катализатора. Одним из таких условий являются эффективные датчики.
    Теперь самое сложное, связанное с этой темой. Покупка нового зонда. Вы бы вроде пошли в магазин, купили щуп, и все. Я хотел заказать опрос онлайн, потому что он был таким же, как мой в Логане. Четыре провода одного цвета, одинаковый штекер и т.д...В списке автомобилей, для которых предназначалась моя версия Логана, миллион других автомобилей, в том числе Renault Thalia, откуда и взялся двигатель Логана. Для верности я дал продавцу VIN. Оказалось, что щуп, который я хотел купить, не подошел. Не знаю почему, но у них есть правильный за 350 злотых! От покупки конечно же отказался. Начались поиски подходящего зонда. Я видел, что есть универсальные щупы, без штекеров. Можно купить щуп и заменить вилку со старой.ВНИМАНИЕ - нельзя отпаивать провода от щупа! Почему нельзя припаивать провода? Удивило сколько чуши можно прочитать в инете, ниже самый тупой комментарий с любого форума:
    Нажмите для увеличения
    Руки опускаются, даже комментировать не буду... Один придурок что-то подобное напишет в инете, следующий придурок прочитает и начнет такую ​​ахинею повторять! Люди, помните, что нельзя верить всему, что вы читаете в Интернете.В комплект зонда обычно входят специальные зажимы и защитные гильзы. Кабели не паяются, потому что обжимные соединения надежнее и долговечнее, чем паяные (конечно, правильно сделанные). Также они гораздо более устойчивы к вибрациям и коррозии (что нетрудно в непосредственной близости от лямбда-зонда), не говоря уже о температуре. Кроме того, провода, выходящие из щупа, сделаны из никелированных стальных проволок, чрезвычайно трудно поддающихся пайке. Я сразу отказался от универсальных пробников, потому что в любом случае это отстой.Я все еще искал преданных. Один эксперт мне сказал, что этот щуп с аукциона не подходит, потому что у меня 5 тросиков, такие в Логанах. Проверил, у меня вверху на фото видно 4 кабеля. Я не знаю, что купить. Посмотрел мануал, и вот еще один сюрприз:
    Я совсем запутался, но в итоге решил использовать самый ходовой пробник, который был похож на мой, т.е. такая же вилка, четыре провода одного цвета, сопротивление нагревателя в том же диапазоне, одновольтовый щуп, резьба вроде одинаковая, так нигде не говорят выводы, что довольно стандартно.
    Видно что не китайский

    Новый зонд здесь. Теперь другая проблема ➠ откручиваем старый щуп 😑. Я сделал два подхода. Зонд ведет 2:0. Я не успел 😭. Специально для этого купил подходящую насадку для лямбда-зондов (22мм). Как видите, в нем есть вырез для кабеля.
    Шапка не помогла. Зонд не мог быть перемещен. Подогрев горелки тоже вышел из строя, использование соответствующего удлинителя очень хлопотно при лежании под машиной.Я комбинировал по-разному и единственный эффект, которого я добился, это обход шестиугольника.Нет другого выхода, кроме как проехать по каналу, правильно взять зонд, дернуть его один раз и переместить. Без канала или проезда нет смысла даже выкручивать щуп. К сожалению, у меня нет другого выхода, кроме как пойти в мастерскую, чтобы заменить датчик.
    Зонд заменен. Проехал 500км все ок. Один раз, до этого вышел из строя нагреватель в щупе, чек загорался только при езде на газу.Теперь больше не загорается, потому что есть хорошо одетая установка. Парень на форуме объяснил мне, как правильно настроить, и вы видите, что теперь проблем нет. Если честно, то хотелось бы перейти на этот бензогенератор, который мне поставил газ и сказал, что проверка газа - это норма, а эмулятор - лучшее решение.
    Теперь, когда я в порядке, я также могу наблюдать за катализатором. Проверил еще раз график на холостых и уже есть показания. Диаграмма правильно низкая, но мне интересно, находится ли она в правильном диапазоне.Разве оно не должно быть в пределах 0,4–0,6 В или выше 0,6 В? У меня больше ошибок нет, но думаю в ближайшее время заинтересуется диагностикой катализатора.
    Нажмите, чтобы увеличить
    Пока что так много в этой теме. О первом и втором зондах можно было бы написать много. Я даже не упомянул стехиометрическую смесь и т.д... Еще раз напоминаю, что я писал про свой зонд, поэтому не упомянул широкополосные зонды и т.д... Все это есть в интернете.

    Больше информации в руководстве.

    .

    Смотрите также