7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Киа рио 3 дергается при разгоне


Дергается при разгоне киа рио


Кратковременные подергивания машины при разгоне! И еще кое какие глюки:( — бортжурнал KIA Rio 5-door golden HB 2005 года на DRIVE2

И вот дороги стали почище!К машине уже притерся!И заметил одну хрень, при резком разгоне (тапка в пол на половину и выше) появляется кратковременные подергивание (провалы). + как писал раньше увеличенный расход горючки!Заводится машина нормально так сказать с пол оборота! Смотрел свечи, внутри чистенькие претензий нет, но имеется корона на изоляторе высотой 2,5мм на всех четырех свечах.погуглив нашел инфу по свечам что это или негерметичность самой свечи или что то с проводами!Пока что для себя решено делать в такой последовательности(как только приедет адаптер ОДБ проверю на ошибки):1-замена свечей2-проверка проводов,3-замена топливного фильтра4-проверка датчика положения дросельной заслонки5-проверка датчика массового расхода воздуха

6-чистка форсунок

Правильно ли мое рассуждение или на что лучше сразу обратить внимание?

З.Ы. Еще заметил что при выключенном зажигании стрелка уровня топлива всеравно показывает сколько горючки! Как я понимаю она должна падать в ноль? или нет?

З.З.Ы. По тиху начинаю понимать что что то с проводкой, то К-линию не мог найти (потом он ни стого ни с сего заработа, а сейчас опять пропал) теперь датчик топлива и был недавно глюк что зажигание вырубил ключ вытащил а стеклоподъемники все равно закрывают-окрывают окно! Вот подумываю а не напутали что то при установки сигнализации. Возможно ли такое?

Пробег: 35800 км

Почему киа рио дергается при разгоне * Клуб Киа Спортейдж

Провал при нажатии на газ! Смотрите на дело в целом! Нехватка УОЗ!

Почему киа рио дергается при разгоне

Двигатель и Трансмиссия [Архив] — Киа Рио клуб — отзывы владельцев нового Киа Рио, фото, форум

Звонил ОД, сказали типа болезнь коробки, спросил про диагностику, ответили,что пока на дисплее значок не загорается, все норально и они не смогут проверить неисправность коробки, сказали что вообще это болезнь всех коробок автомат на данной марке! Последние записи Лучшие записи Лучшие блоги Список блогов Поиск по блогам. И Это при том, что нет маслеца, а если дать чуть-чуть? Там по ходу кольцо-перегородка лопнула или клапан сгорел. Если не поможет, то смотри воздушный фильтр.

Дергается и тупит,в чем причина? — KIA Spectra Клуб

Kia Rio | Автомобиль движется рывками | Киа Рио

Двигатель и Трансмиссия [Архив] — Киа Рио клуб — отзывы владельцев нового Киа Рио, фото, форум

при разгоне начинает почему при равном объеме с элантрой Замер компрессии на КИА РИО ;. Дергается при резком наборе скорости. Машина троила и дёргалась при разгоне.

Отопление, вентиляция и кондиционер. Коммерческие Лёгкие коммерческие Седельные тягачи Прицепы и съёмные кузова. Все равно дергается, может чуть меньше. Второй раз заправляюсь на Shell в этот раз возле Меги Дыбенко и второй раз у меня негативные впечатления от Шелловского бенза.

«Дергается машина» при ускорении — КИА РИО КЛУБ РОССИЯ

Автомобиль дергается при разгоне — киа форум — KIA Клуб

Дергается при трогании и разгоне, было у кого такое? — бортжурнал KIA Rio Изменилась. |

приводящих к рывкам при разгоне: дергается при разгоне. Почему при движении. Новый Киа Рио Вот хочу узнать, при разгоне двигатель крутит больше 3000 об. или нет.

РИО дергается при разгоне…. ? — KIA — форумы на kia

Буду в ближайшее время менять, возникает вопрос не умрет ли потом АКПП? Киа Мохаве kia mohave. В начале недели появилась такая же проблема.

Почему автомобиль дергается при почему ваша машина дергается при довольно равномерном. Ошибка 404. Извините, запрашиваемая страница отсутствует. Ошибка 404. Извините.

Форум клуба Киа Рио

04, 2010  · Клуб владельцев автомобилей киа спектра, киа рио при разгоне не дергается. киа рио 3 поколения при Почему при движении или при разгоне дергается?.

Обороты на МКПП и АКПП — .Киа Рио Клуб.

01, 2017  · Добро пожаловать на КИА РИО КЛУБ РОССИЯ. Добро пожаловать в форум Киа Рио клуб При устан. 06, 2010  · машина при разгоне дергалась Автомобиль дергается при разгоне Киа Рио КИА.

Двигатель и Трансмиссия [Архив] — Киа Рио клуб — отзывы владельцев нового Киа Рио, фото, форум

Kia Rio | Автомобиль движется рывками | Киа Рио

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при разгоне;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;

– засоренный топливный фильтр;

– неисправный топливный насос.

        ПРИМЕЧАНИЕ

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем может быть повреждение датчика положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика служат:

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Киа Рио дергается при переключении - Тупит и слегка пинается коробка автомат (АКПП). Почему и что делать?

Конечно, у меня уже есть статья — почему пинается АКПП, но в ней мы говорили о конкретных толчках или пробуксовке и т.д. (то есть скорее выходя из строя чего-либо в автомате). НО зачастую мне пишут с такими симптомами, слегка толкается (например, при переключении с 1 на 2 передачу, может быть с 3 на 4 — не суть, при сбросе скорости, когда идет понижение), либо тупит (плохо переключает передачи) при наборе скорости, такое ощущение что кто-то сзади держит. В общем неисправностей вроде как нет, АКПП работает, но и нет такой четкой работы как была раньше. Собственно будем разбираться, почему такое происходит, как обычно будет видео версия в конце ...

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Масло или ATF жидкость
  • Уровень масла
  • Фильтр
  • Перегрев
  • Гидроблок и соленоиды
  • Подушка двигателя
  • Сводная таблица
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале я хочу сказать — что в этой статье мы будем говорить именно о гидротрансформаторной автоматической коробке (на 4 или 6 передач не важно), то есть это не вариатор и не робот!

Еще раз повторюсь — в этой статье я не буду описывать всевозможные поломки (просто пройдите по ссылке сверху), здесь будет именно небольшие проблемы которые можно безболезненно устранить, почти своими руками (почему «почти» поймете позже).

НА своем опыте я хочу вам сказать что когда «автомат» слегка или не сильно толкается то в 50 — 60% случаев, можно обойтись малой кровью. Есть всего несколько причин такого поведения, если они вам не помогают, тогда уже нужно лезть и смотреть пакеты фрикционов, сам гидротрансформатор, шестерни и т.д., то есть разбирать коробку.

Масло или ATF жидкость

Очень много сказано мной про это — ПЕРВАЯ И САМАЯ ВАЖНАЯ ПРИЧИНА это масло или как принято называть ATF жидкость. Раньше в старых 4 ступенчатых трансмиссиях производители строго настрого заверяли — что замена должна происходить один раз в 50 — 60000 км! ЭТО ВАЖНО. Причем замена должна быть вместе с фильтром (про него чуть позже). Однако сейчас многие производители, да и дилеры говорят что «автомат» необслуживаемый! ЭТО ПРОСТО УЖАСНО. Не верьте такого не может быть в природе. Если вы «пойдете по этой дорожке» то срок службы вашей АКПП будет около 150 000км (ну может чуть больше), а дальше гарантированный ремонт, причем очень дорогой. Собственно это дилерам и нужно, прошли 100 — 150 000км гарантии и дальше к ним либо на замену всего узла полностью, либо на ремонт (и то и другое огромные деньги).

Это своего рода вступление, думаю — его все прочитают и запомнят. Теперь по существу — ATF внутри меняется обязательно! Причем в необслуживаемых АКПП, менять нужно даже чаще, чем в обслуживаемых (про это ниже). Это масло внутри является рабочей жидкостью (крутящий момент передается именно с его помощью), поэтому оно изнашивается, пригорает от высоких температур и теряет свои свойства.

ЗАПОМНИТЕ:

Необслуживаемые АКПП — менять через 40 — 50000км, пока масло еще светлое и не набрало в себя много грязи

Обслуживаемые автоматы — можете менять, как замеряет производитель через 60000км (лично я бы делал замену через 50-55000).

Бывает после замены все мелкие толчки и «пинки» проходят, из-за этой причины может проявляться и «тупеж».

Уровень масла

Еще одна причина, по которой бывают небольшие или даже большие проблемы — это не правильный уровень смазки. Вроде все заменили на станции, а стало еще хуже. Стоит скататься обратно, пусть еще раз проверят уровень. Если он ниже даже на 100 — 200 граммов, то автомат будет работать не правильно, ведь это очень точная система. Поэтому все должно быть по определенному уровню на щупе или по контрольному отверстию.

Стоит отметить, что высокий уровень также негативно влияет на работу, поэтому если перелили — нужно слить лишнее.

Фильтр

Слегка «тупить» автомат может и из-за его фильтрующего элемента. Правильная замена смазки должна происходить именно с заменой фильтра, в 50 — 60000км, однако сейчас многие коробки неразборные (необслуживаемые), то есть вы не можете его заменить (только если снимать и «половинить» АКПП). Справедливости ради в старых трансмиссиях (на 4 передачи) сделать это можно легко и просто, откручиваем поддон и вот он элемент. Что происходит если смазка не поменяна в нужный срок, а катались вы скажем 100000-150000км. ДА все просто внутри накопился огромный слой грязи, отработок от фрикционов, ATF также может пригорать и все это оседает на фильтре и закупоривает его. Поток не может эффективно пройти до гидроблока и фрикционов, вот и проявляется «затупы» и «подергивания».

Поэтому именно на неразборных современных коробках, где фильтр сменить ОЧЕНЬ сложно, менять ATF раз в 40-50000км, пока грязь не успела там обосноваться, либо ее еще очень мало. Таким образом, мы продлеваем жизнь фильтрующему элементу

НА старых АКПП, менять фильтр при замене масла в 60000км — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Лично я бы еще и гидроблок снял и продул.

Перегрев

Бывает что на «холодную» никаких «затупов» и толчков нет, а вот на «горячую» после нескольких километров начинают проявляться. Здесь все дело в перегреве автоматической трансмиссии. Ситуация усугубляется если вы ни разу не меняли смазку и фильтр. Грязная ATF может забивать каналы радиатора, и он уже не может эффективно охлаждать жидкость — она разогревается и это чревато для таких элементов как фрикционные диски, шестерни, гидроблока, соленоидов.

Поэтому за перегревом нужно следить, особенно в современных АКПП, ведь у них масла меньше, и перегрев у них вызывает более серьезные поломки.

Гидроблок и соленоиды

Это еще одно частая причина вялого разгона, а также легких толчков. Почему я объединил эти два пункта, да потому что в гидроблок устанавливаются соленоиды и вся эта конструкция работает полностью.

Соленоиды — это механический кран-регулятор, который открывает или закрывает поток. По сути это обычная электрическая катушка с сердечником в середине, когда подается на него ток, то он выдвигается в ту или иную сторону.

Соленоиды могут выходить из строя, просто перегорать, но тогда у вас может полностью не включаться передача, либо просто зависать — работать не четко. В любом случае на СТО его могут прозвонить и нужный заменить.

Хочется отметить — что бывали случаи, что они просто забивались грязью или металлической пылью, промывали, и все становилось как положено.

Гидроблок — в него устанавливаются соленоиды. Состоит из двух плит верхней и нижней, с металлической прокладкой между ними. В собранном виде похож на лабиринт, по которому ходит ATF к нужным фрикционным пакетам. Работает это все так — соленоид открывается, поток масла качается до нужного фрикционного пакета и сжимает его.

Проблема может быть в забитых каналах гидроблока, на них оседает металлическая пыль и прочая грязь, мешая проходу жидкости, отсюда небольшие толчки или коробка «тупит».

Также есть проблема в пластине между плитами, обычно в нее упирается шток в виде шарика от соленоида, тем самым закрывая давление. В пластине есть отверстие, которое этот шарик перекрывает. От времени появляется выработка, разбивается это часть, и происходят несильные пинки или толчки. Просто шлифуем эту пластину (отверстие) или меняем на новую.

Подушка двигателя

Эта причина была и у меня (писал здесь). Обычно двигатель вместе с коробкой держат несколько «подушек» (опор) которые прикручиваются к двигателю. Если их грубо описать то это две металлические пластины, а между ними резиновая прокладка.

От долгой работы они могут «накрываться» — трясется двигатель и трансмиссия, при переключениях будут небольшие толчки. Просто нужно заменить подушку и все пройдет.

Сводная таблица

Для удобства я сделал вам сводную таблицу с неисправностями, чтобы вы сразу зашли и прочитали, показали мастеру на СТО.

Думаю, эта таблица вам поможет, просто добавляйте статью в закладки и покажите мастеру на СТО или друзьям.

Сейчас видео версия статьи смотрим.

В конце хочу сказать одно — на старых 4 ступенчатых коробках все эти проблемы исправляются достаточно легко, даже у себя в гараже. НА новых — труднее, хотя потому чтобы достать фильтр, гидроблок, соленоиды нужно ее разбирать, но в любом случае это не категоричный ремонт, а просто профилактика.

НА этом заканчиваю, ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

Киа Рио обороты двигателя - Мой Солярис

что ломается на Kia Rio

С фаворита рынка — и спрос больше. Судя по стабильным показателям продаж, катастрофических проблем машина приносить не должна. И все-таки — какие сюрпризы может (или мог) преподнести своим владельцам Rio третьего поколения? Разбираться в истории болезней нам по традиции помогают официальные дилеры и один из владельцев автомобиля.

Стук рулевой рейки

Немало владельцев Kia Rio жаловались на шумную работу подвески, которая донимала в том числе из-за плохой шумоизоляции (к слову, после рестайлинга акустический комфорт заметно вырос). «Как на трамвае едешь», — ругались некоторые владельцы. В разряд хронических неисправностей подобную неприятность, конечно, не отнесешь — к тому же, все относительно, и множество владельцев Rio были готовы мириться с имевшимся шумом.

Однако среди шумов, доносившихся из-под колес, выделялся один неприятный стук, возникавший при поворотах руля и уже суливший серьезные проблемы. Исходил он от рулевой рейки, а причина, как рассказывают официалы, заключалась в слишком большом зазоре между отдельными деталями рейки и некачественной втулке. По отдельным партиям автомобилей производитель выпускал технические бюллетени, и владельцы «застучавших» Kia Rio могли бесплатно устранить неисправность. На уже выпущенных автомобилях проблема устранялась при помощи ремкомплектов, а после 2012 года конструкция рулевой рейки была доработана, чтобы исключить появление стуков.

Плавающие обороты холостого хода

Бензиновые моторы объемом 1,4 и 1,6 литра, которые устанавливаются на Kia Rio, масштабных неприятностей не приносят — едет с ними машина бодро, надежно и без проблем. А вот стоит на месте — уже с проблемами: немало владельцев дорестайлинговых машин жаловались на плавающие обороты холостого хода. Конечно, в большинстве случаев как сами владельцы, так и официальные дилеры спешили записать в виновники плохой бензин — однако зачастую смена «поставщика» топлива проблему не решала. «Работа двигателя на ряде автомобилей Kia Rio, выпущенных в период с 2012 по 2014 год, могла отличаться нестабильностью на холостых оборотах, что было связано с некорректным программным обеспечением блока управления двигателем, — рассказали в одном из дилерских центров — Производитель организовал сервисную кампанию, в рамках которой на автомобилях с определенными версиями блока проводилось обновление ПО для изменения логики управления блока. С 2014 года новая версия программного обеспечения стала устанавливаться на автомобили с завода». Стоит отметить, что это было актуально для моторов объемом как 1,4 литра, так и 1,6 литра.

Грубая работа коробки-автомата

С «мозгами» Rio связана еще одна проблема, с которой столкнулся и наш знакомый — только на этот раз речь идет уже не о двигателе, а о коробке передач. «В пробках, бывало, едва ли не укачивало, даже за рулем. Хотелось просто вот взять, выйти на ходу — и в метро. А машина пусть с таким поведением сама до дома добирается», — вспоминает Александр, имевший опыт владения 1,4-литровым Rio на автомате. По отзывам владельцев, четырехступенчатый автомат на этой модели вообще не отличается «вежливыми» манерами — кого-то пугает излишне грубое включение задней передачи, кого-то не устраивают пинки между передачами в «драйве». Как рассказали в дилерском центре, с нареканиями к работе коробки к ним тоже порой обращаются, и производитель уже ввел кое-какие корректировки в программу блока управления коробки. На ряд автомобилей (зависит от версии прошивки) 2012-2014 годов выпуска распространялась процедура бесплатного обновления программного обеспечения блока управления коробкой — в частности, новая прошивка помогала устранить толчок при переключении между первой и второй передачами. После 2014 года новая версия прошивки стала использоваться непосредственно в процессе производства блоков. По заверениям дилера, после этой процедуры многие владельцы Rio отмечали положительные изменения в работе автомата — передачи стали переключаться плавнее.

Облезает рулевое колесо

Да, и снова этот руль. Практика показывает, что недолговечность кожи молодого дерматина расстраивает владельцев многих автомобилей в массовом сегменте — даже в рамках нашей рубрики такая «болячка» встречалась не раз: например, у Chevrolet Cruze и Peugeot 408. Не обошла она и сегодняшнего героя. «Нельзя забывать, что долговечность обивки рулевого колеса зависит от того, как рулить, — заметили в дилерском центре. — Многие водители держат руль одной рукой, а на малых скоростях и вовсе маневрируют, крутя руль ладонью, — конечно, так он стирается гораздо быстрее». Впрочем, это не попытка уйти от ответственности со стороны дилера и производителя — удручающе низкую надежность оплетки руля в Kia признают. «Для устранения неисправности был выпущен технический бюллетень, в соответствии с которым при обращении клиента оплетка руля менялась по субподряду, в специализированной мастерской, за счет производителя», — рассказали в дилерском центре, добавив, что материал для оплетки был выбран более долговечный, и в будущем проблема вернуться не должна.

Конденсат в багажнике

«Зимой у меня в багажнике на коньках можно было кататься. Хорошо, запаска ни разу не понадобилась — ледорубом бы вырубал», — смеется Александр. Багажник Kia Rio в кузове седан отличился плохой вентиляцией, из-за которой внутри скапливался конденсат, благополучно замерзающий на морозе и провоцирующий лишнюю сырость в теплое время года. А с влагой, постепенно скапливавшейся в нише запасного колеса, некоторые пытались бороться весьма забавным способом — обкладывать запаску хорошо впитывающими влагу материалами, от салфеток до прокладок и даже детских подгузников. К счастью, более эффективное решение проблемы нашли довольно быстро.

*** Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует — и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

auto.vesti.ru

Kia Rio III — типичные проблемы и неисправности — МастериЯ

Многие владельцы озадачены стрекотанием работающего двигателя. Страшного в этом ничего нет, так работают топливные форсунки. Некоторые жалуются на легкое «подтраивание» на оборотах холостого хода – скорей всего проблема в некачественном топливе.

«Автомат» в процессе неспешного разгона может при переключениях «дергаться». При интенсивном разгоне никаких толчков не возникает. Официальные дилеры уверяют, что это конструктивная особенность коробки. Kia Motors на автомобилях с «автоматом» предписывает официальным автосервисам провести расточку отверстия под шток фиксатора селектора АКПП, из-за возможного самопроизвольного перемещения селектора из положения «D» в «3».

Мягкий лак, покрывающий кузов, легко царапается. Металл на месте сколов цвести не торопится. На нескольких автомобилях после зимы вспучилось хромированное покрытие облицовки радиатора. Ограничители угла открытия дверей вскоре начинают скрипеть. Причина в малом количестве смазки заложенной в узел при сборке.

Лобовые стекла мягкие и легко царапаются, особенно при очистке его от наледи зимой. Нескольких счастливчиков автомобиль после ночной стоянки в морозы встретил треснувшим лобовым стеклом. Трещина брала свое начало снизу посередине стекла. Встречается у Киа и запотевание задних фонарей.

Пластик в салоне плохо держит перепад температур. На нескольких автомобилях треснули пластик под дефлектором воздуховода, консоль торпедо, рамка магнитолы и панель климат-контроля. Все случаи были признаны гарантийными, а поврежденные элементы заменены за счет дилера. Глянцевый пластик возле рычага АКПП и магнитолы комплектации Premium легко царапается.

Климат-контроль после длительной работы в режиме охлаждения салона может перестать подавать воздух. При этом в районе бардачка появляется гул. Через некоторое время все приходит в норму. Схожая проблема существует и на Хендай Солярис. Причина в обледеневающем испарителе кондиционера.

Подкидывает сюрпризы и центральный замок, самопроизвольно запирающий двери автомобиля с запущенным мотором, пока хозяин вышел покурить или очистить снег. При чем происходило это и на автомобилях, не оборудованных нештатной сигнализацией.

masteriya.com

Детские болезни Kia Rio — Киа Рио клуб

С фаворита рынка — и спрос больше. Судя по стабильным показателям продаж, катастрофических проблем машина приносить не должна. И все-таки — какие сюрпризы может (или мог) преподнести своим владельцам Rio третьего поколения? Разбираться в истории болезней нам по традиции помогают официальные дилеры и один из владельцев автомобиля.

№2 Плавающие обороты холостого ходаБензиновые моторы объемом 1,4 и 1,6 литра, которые устанавливаются на Kia Rio, масштабных неприятностей не приносят — едет с ними машина бодро, надежно и без проблем. А вот стоит на месте — уже с проблемами: немало владельцев дорестайлинговых машин жаловались на плавающие обороты холостого хода. Конечно, в большинстве случаев как сами владельцы, так и официальные дилеры спешили записать в виновники плохой бензин — однако зачастую смена «поставщика» топлива проблему не решала. «Работа двигателя на ряде автомобилей Kia Rio, выпущенных в период с 2012 по 2014 год, могла отличаться нестабильностью на холостых оборотах, что было связано с некорректным программным обеспечением блока управления двигателем, — рассказали в одном из дилерских центров — Производитель организовал сервисную кампанию, в рамках которой на автомобилях с определенными версиями блока проводилось обновление ПО для изменения логики управления блока. С 2014 года новая версия программного обеспечения стала устанавливаться на автомобили с завода». Стоит отметить, что это было актуально для моторов объемом как 1,4 литра, так и 1,6 литра.

№3 Грубая работа коробки-автоматаС «мозгами» Rio связана еще одна проблема, с которой столкнулся и наш знакомый — только на этот раз речь идет уже не о двигателе, а о коробке передач. «В пробках, бывало, едва ли не укачивало, даже за рулем. Хотелось просто вот взять, выйти на ходу — и в метро. А машина пусть с таким поведением сама до дома добирается», — вспоминает Александр, имевший опыт владения 1,4-литровым Rio на автомате. По отзывам владельцев, четырехступенчатый автомат на этой модели вообще не отличается «вежливыми» манерами — кого-то пугает излишне грубое включение задней передачи, кого-то не устраивают пинки между передачами в «драйве». Как рассказали в дилерском центре, с нареканиями к работе коробки к ним тоже порой обращаются, и производитель уже ввел кое-какие корректировки в программу блока управления коробки. На ряд автомобилей (зависит от версии прошивки) 2012-2014 годов выпуска распространялась процедура бесплатного обновления программного обеспечения блока управления коробкой — в частности, новая прошивка помогала устранить толчок при переключении между первой и второй передачами. После 2014 года новая версия прошивки стала использоваться непосредственно в процессе производства блоков. По заверениям дилера, после этой процедуры многие владельцы Rio отмечали положительные изменения в работе автомата — передачи стали переключаться плавнее.

«Зимой у меня в багажнике на коньках можно было кататься. Хорошо, запаска ни разу не понадобилась — ледорубом бы вырубал», — смеется Александр. Багажник Kia Rio в кузове седан отличился плохой вентиляцией, из-за которой внутри скапливался конденсат, благополучно замерзающий на морозе и провоцирующий лишнюю сырость в теплое время года. А с влагой, постепенно скапливавшейся в нише запасного колеса, некоторые пытались бороться весьма забавным способом — обкладывать запаску хорошо впитывающими влагу материалами, от салфеток до прокладок и даже детских подгузников. К счастью, более эффективное решение проблемы нашли довольно быстро.

***Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует — и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.

kiario4.ru

Технические проблемы [Архив] — Киа Рио клуб

Просмотр полной версии : Технические проблемы

  1. SOS! тяги нет, чек, посоветуйте
  2. SOS АКПП
  3. Стоит ли менять катализатор?
  4. Троит на холостых оборотах даже после замены свечей на кио рио 2004г/в седан
  5. Пррблемы с сигнализацией StarLine
  6. ABS подсветка
  7. Можно ли снять замок зажигания без ключа?
  8. Греется на скорости тормозной диск
  9. Подъедает заднее правое колесо
  10. вздувалось ЛКП от помета птиц или смолы деревьев
  11. Шпилька переднего колеса залом.
  12. Пар из под капота и правого колеса
  13. Отломился болт крепления защиты двс
  14. При включено зажигании (положение on)и выжать педали сцепления машина перестала издавать щелкая, что это может быть?
  15. Стук во время трогания в горку.
  16. Подкрылки одинаковые?
  17. Пульцация света
  18. проблемы с закрыванием дверей
  19. Громкий свист при езде задним ходом и немного вывернутым рулем
  20. ступица заднего колеса
  21. Конденсат в глушителе.
  22. Разорвало бачек (пылесборник) воздушного фильтра (281904Y000)
  23. Сгнил глушитель.
  24. Скрип под капотом
  25. Включается вентилятор охлаждения.
  26. Глюк Старлайн А 93???
  27. Горит чек, значок ЕСП, нет оборотов и прогрева
  28. Подтек масла
  29. Скорость не увеличивается в то время как обороты увеличиваются
  30. Трещина в зоне обогрева
  31. лампа стояночного тормза
  32. Подклинивание педали сцепления при нажатии
  33. При включенном зажигании не горит лампа АКБ
  34. Ошибка в расшифоровке VIN ?
  35. Крепления заднего бампера
  36. ошибка р0626
  37. Ключ в водительскую дверь вставляется не до конца!
  38. Мокрое переднее сидение
  39. Сбоит двигатель, куча ошибок
  40. Запуск автомобиля со Smart Key
  41. Громкий хлопок под днищем!
  42. Проблемы со сцеплением при минусовой температуре
  43. металлические стуки,скрипы в центре торпедо где ГУ киа рио 2013
  44. Масляные пятна
  45. Омыватель стекла
  46. Самостоятельная замена сцепления. Слет с гарантии?
  47. Шелест в области левого колеса
  48. Помогите пожалуйста советом
  49. Помогите определить, что сломалось
  50. Горит Check
  51. Помогите определить суть проблемы
  52. Можно ли обойтись без расточки амортизаторов????
  53. Защитный кожух топл. трубки
  54. Сигнализация StarLine ошибочно считает, что крышка багажника открыта. Штатный ключ машины и сигнализация не открывают/не закрывают двери кнопкой.
  55. Троит двигатель
  56. Кто нибудь менял внутренности ключа?
  57. Где располагается Блок ЦЗ??
  58. вибрация по машине,
  59. гидроусилитель шумит
  60. Погадайте по видео…
  61. Зависли стрелки
  62. Помогите советом. Вот такая диагностика
  63. Потек бачок омывателя, прав ли диллер?
  64. Заводится без нажатия на сцепление.
  65. Нужны размеры задней балки
  66. Не работает стеклоподъемник
  67. Скачок оборотов, помогите советом, может кто с этим сталкивался
  68. Помогите определить причину свиста.
  69. Горит куча лампочек неисправности… ОД говорит : не парьтесь ((
  70. Автоматическое запирание дверей на скорости 20 км
  71. Металлический скрежет в колесе
  72. заклинил замок зажигания
  73. Металлический звук при начале движения
  74. при движении на скорости 50 -60 км машину начинает трясти
  75. Кио Рио 1,6 МКПП сачек оборотов
  76. Подскажите номер запчасти — фишка(клипса или как ее) крепления заднего брызговика
  77. Трясет на тормозе при «D»
  78. Шум бензонасоса
  79. Внешняя граната левого колеса.
  80. Сверчок под капотом
  81. Высокие обороты на 1.6 мт
  82. Загорелся чек/потеря динамики
  83. Обороты падают на «0» но машина продолжает работать
  84. плохо работает замок ремня безопасности
  85. Машина не едет, обороты не поднимаются выше 2000
  86. Расход топлива 17 литров
  87. Электрозаркала сильно греется блок
  88. Усиление вибрации при включении подогрева лобового
  89. При наборе скорости появились небольшие толчки (рывки).
  90. Металлический звон при холодном пуске двигателя
  91. Глохнет в движении и сразу заводится!
  92. Скрип на задних колесах
  93. ЦЗ. Кнопка безключевого открывания/закрывания замерзает.
  94. Подтеки масла на поддоне АКПП
  95. Универсальный катализатор Киа Рио
  96. Не заводится машина+проблемы сигналки
  97. загорелось абс?
  98. Непонятный шум(
  99. не заводится,помогите советом
  100. Не открываеся дверь ключом
  101. левый подрулевой переключатель или паранойя головного мозга?
  102. Проблема с уровнем бензина
  103. Не заводится , срочно помошь
  104. Можно ли не делать антикоррозийную обработку в первый год?
  105. Панель приборов, глюк.
  106. Цоканье
  107. После ДТП дергается сцепление
  108. Заряд генератора
  109. После ремонта не открывается багажник с брелока
  110. Что то с электрикой — не загорается свет и другие странности
  111. Грязь под передними крыльями!!!
  112. ремни безопасности
  113. Курок пистолета вылетает на половине бака.
  114. Глюк родной магнитолы в Престиже
  115. Зазвенел резонатор (пробег 38000)
  116. Невозможно пробить машину по Vin.
  117. Помогите разобраться!
  118. Греется воздуховод к ногам водителя
  119. Беспокоят тормоза)
  120. бракованые свечи зажигания
  121. АКПП не переключает на 3-ю передачу
  122. дергается акпп
  123. Греется консоль в ногах со стороны водителя
  124. Барахлит датчик температуры ?
  125. Может ли стучать опорный подшипник амортизаторной стойки.
  126. Сцепление барахлит, или тяги не хватает?
  127. подергивание при разгоне на 2200-2500
  128. отчёт о поездке к о.д (писал мой муж)
  129. Выбрать новую дверь взамен разбитой.
  130. Не поворачивается ключ зажигания.
  131. Нужен совет по тормозам.
  132. центральный замок
  133. АКПП. Обороты растут, а скорость нет
  134. Сигнализация StarLine E91 (открытие и закрытие)
  135. Антифриз в АКПП?
  136. Заблокированный капот
  137. проблема, жрет задние колеса
  138. Поведение сцепления в мороз (не держит сцепление)
  139. При трогании чуть реще обычного где то спереди появляется вибрация и треск!
  140. Не горит положение АКПП
  141. Стрелка Бензобака
  142. Ошибка 0642
  143. Резонатор воздушного фильтра от Соляриса?
  144. Проблема с водительской дверью
  145. Заводской брак антенного блока иммобилизатора.
  146. Завёлся в -29 капли трансмисионки на снегу.
  147. Обороты не более 2000 глохнет и не едет
  148. Защита картера.
  149. Щелкают дворники 🙁
  150. Пустил бордюр между колес
  151. дефект жесткости кузова!!!
  152. система охлаждения
  153. Вибрация руля на холостом ходу и другие вопросы новчика
  154. Приоткрытый багажник?!
  155. Скрип сцепления
  156. Система охлаждения
  157. Какой фирмы «крыло» выбрать?
  158. Заклинил замок зажигания
  159. не работает клаксон
  160. Проблема с глушителем по гарантии заменят?
  161. замок багажника
  162. SOS не заводится Киа Рио 1,4 АКПП 2005
  163. Гудрон вместо масла через 8000 км
  164. Штатная и установленная сигнализация!
  165. Греется правое заднее колесо
  166. Тугая кнопка клаксона!
  167. Не заводится. Kia Rio 1,6 AT. Что делать?
  168. клацает водительское сидение , при проезде кочек
  169. Почему капает вода? (Лужа у правого переднего колеса)
  170. Зависло показание забортной температуры
  171. Греется двигатель
  172. Дисплей маршрутного компьютера
  173. Ненабирает больше 3000 оборотов
  174. Запах горелой резины
  175. Рулевой вал
  176. Подушка амортизатора RIO 3
  177. Не запираются задние двери.
  178. Замок зажигания
  179. сигнализация
  180. Гул при начале движения(АКПП)
  181. Резко подскакиваю обороты и вибрация.
  182. Лямда зонд
  183. Туго крутятся задние колеса при вывешанном авто
  184. стучит
  185. непонятный звук из-под капота с утра!!!!! Подскажите.
  186. След от наноковрика
  187. Расширительный бачок
  188. Непонятный скрежет из под авто при включенной передаче.
  189. Глючит иммобилайзер
  190. Непонятный звук в салоне…
  191. указатель уровня топлива на нуле при полном баке
  192. Внимание владельцев хэтчбеков!
  193. Колеса, бампер, тормоза, вопросы!
  194. Посторонний звук из под днища…
  195. Моя машинка что-то начинает сдавать…
  196. Ограничитель задней двери не держит
  197. «Затопил» машину. Нужны советы.
  198. При наборе скорости на 2-ой передаче посторонний звук
  199. Боковые зеркала
  200. Глохнет!
  201. Тормозные диски!
  202. Скрипит панель
  203. Постоянно крутится вентилятор радиатора
  204. Сцепление АКПП. Вопрос.
  205. горит предохранитель задней правой фары
  206. Отказ ОД от ремонта. Причина: некачественный бензин
  207. Отказали в гарантийном ремонте радиатора.
  208. Жрет резину
  209. Проблема по снятию противотуманной фары
  210. Сигнал при вставлении ключа в замок зажигания
  211. Рио 2005 года, не заводится двигатель
  212. Глобальный отзыв автомобилей KIA затронул Россию
  213. Все отключилось
  214. центральный замок
  215. Скрип с правой стороны
  216. Сломал передний бампер.
  217. Kia Rio отзывает или нет? проблема с насосом.
  218. Вылетает первая передача
  219. Странно замерзает задний левый замок
  220. Резонирует переднее пассажирское кресло
  221. Резкий громкий звук в салоне,как от удара камня об стекло.
  222. Щелчки в МКПП
  223. Замена по гарантии
  224. Скрипит сиденье водителя
  225. Что могло сломаться?
  226. Багажник не открывается ключом
  227. Капли воды в задних фонарях!
  228. С чего бы это?
  229. обнаруженные недостатки при эксплуатации первая 1000 км
  230. Обогрев заднего стекла!
  231. Коробка расстроила (перестала включаться передача, синхронизаторы, шестерня)
  232. в морозы не включается обогрев сидений
  233. Замерзло заднее сиденье,HELP!!!
  234. Проблемы с омывательной системой (не работает моторчик/насос омывателя)
  235. Проблема с запуском.
  236. Автомобиль не заводится, стартер не крутит.
  237. гудит гидроуселитель
  238. Не мигает красная лампочка
  239. Помощь по автозапуску.
  240. Непонятный звук/дребезжание после надавливания на газ!
  241. тормоза — прилипают колодки
  242. Странный звук в салоне! Болтается болт или гайка в пустоте! Что делать, помогите!!!
  243. Качество KIA
  244. Щелчки в районе бордочка
  245. что-то попало между колесом и колесной аркой!
  246. Посторонний звук из под задних колес
  247. Сорваны грани гайки.
  248. Автоматическое закрывание,открывание дверей
  249. датчик открытых дверей
  250. Ушла незамерзайка

Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

толчки после замены масла, как устранить рывки в коробке автомат при переключении передач и торможении

Автоматическая коробка передач — более совершенный и модернизированный вариант по сравнению с «механикой». Этот тип КПП характеризуется довольно сложной конструкцией. Неисправности, которые могут возникнуть в его работе, будет труднее диагностировать в отличие от механических агрегатов. По каким причинам АКПП пинается на горячую и как автовладельцу решить данную проблему, узнаете из этой статьи. 

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Пинается на холодную или горячую?

Бывает такое, что автоматическая коробка передач толкается и подергивается на всех скоростях или при переключении с 1 на 2. Следует разобраться, она пинается на горячую или на холодную. 

Причины

Неважно, происходит эта проблема при трогании с места или при движении на малых оборотах. Причины такого поведения агрегата обычно следующие:

  1. В системе недостаток трансмиссионного масла. 
  2. Вещество, применяющееся для смазки, потеряло свои технические свойства и стало низкокачественным. 
  3. Появились неполадки в работе основного узла агрегата — гидротрансформатора. В частности, речь идет о трудностях в функционировании блокирующего девайса.

Способ устранения

Проблемы такого плана можно устранить несколькими методами:

  1. Добавить смазку в систему трансмиссии. Нужно найти контрольное и заливное отверстие на коробке передач, залить жидкость, чтобы она соответствовала норме. Желательно не переливать ее. 
  2. В случае когда проблема кроется в качестве, смазочный материал подлежит замене. При сливе обратите внимание на состояние вещества. Если в нем имеются следы отложений и грязи, то есть смысл произвести промывку коробки. Иначе нечистое масло, которое в ней останется, смешается с новым. Соответственно, свежая смазка в ближайшем будущем тоже потеряет свои свойства. 
  3. Неполадки в работе блокирующего девайса решаются путем компьютерной проверки агрегата. 

Видео, размещенное ниже, позволит вам больше узнать об устройстве блокировки гидротрансформатора, а также о неисправностях, которые могут произойти в его работе. Материал снят и опубликован Яковлевым Дмитрием.

Коробка дергается при разгоне

Иногда возникает такое, что коробка автомат пинается на горячую и дергается во время разгона машины. Ниже разберем, почему это происходит. 

Причины

Из-за чего при разгоне дергает машину:

  1. Произошел износ некоторых составляющих компонентов трансмиссионного агрегата. 
  2. АКПП часто пинается на горячую в результате нарушения правил эксплуатации. Поэтому перед использованием своего автомобиля с автоматической коробкой, рекомендуется внимательно изучить сервисный мануал к авто. 
  3. Подергивание может возникнуть из-за нарушения сроков или качества обслуживания агрегата.
  4. Допущение ошибок при замене масла в коробке передач. 

Способ устранения

Чтобы избавиться от проблемы дерганья, сделайте следующее:

  1. Выполните диагностику количества и состояния смазывающей жидкости. При необходимости замените ее и промойте трансмиссию. Уровень должен соответствовать норме. 
  2. Произведите детальное обследование состояния агрегата. Разбирать АКПП самостоятельно не рекомендуется, особенно если у вас нет опыта в этом. Можно обратиться на СТО или сделать компьютерную проверку. Для этого потребуется ПК, софт и адаптер для диагностики. Сканер подключается к компьютеру и специальному разъему, после чего запускается программа. Этот метод позволит определить коды неисправностей, которые сообщат о неполадках в работе трансмиссии. 
  3. Обязательно ознакомьтесь с особенностями эксплуатации коробки передач. Изучите сервисную книжку и учтите все нюансы, описанные в ней. 

Подробно о диагностике уровня жидкости и о добавлении масла в АКПП можно узнать из видео (материал опубликован каналом Live Видеоблог).

Как правильно заменить масло в АКПП?

Если коробка передач переключается рывками с ударом, причина может заключаться в самой смазке. Как сменить и залить новую жидкость:

  1. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и дайте ему остыть около 10 минут. 
  2. Залезьте под днище авто, найдите пробку слива на коробке передач. Это отверстие может быть защищено поддоном. Подставьте под него старую емкость для сбора отработанной жидкости. Открутите болты на картере или пробку слива. 
  3. Снимите крышку заливного либо контрольного отверстия. 
  4. Подождите, пока из системы не выйдет вся смазка. На это потребуется определенное время. 
  5. Когда жидкость будет слита, очистите место вокруг отверстия. Также выполните прочистку самой пробки и оцените состояние уплотнителя на ней. Если он развалился или сильно износился, то его необходимо заменить. 
  6. Установите на место крышку вместе с поддоном (при его наличии). Закрутите все болты. 
  7. С помощью строительного или медицинского шприца со шлангом наполните систему необходимым объемом жидкости. Он будет зависеть от конкретного транспортного средства. Перед заменой прочитайте в сервисной книжке, сколько точно нужно смазки. Если заливное отверстие отсутствует, используйте контрольное. Добавляйте вещество до того момента, пока оно не начнет выходить. 
  8. Закрутите на место пробку и заведите мотор. Выполните контрольную поездку и оцените качество работы трансмиссии. Поначалу могут наблюдаться пинки при понижении или повышении передач. Но со временем это пройдет. После этого проверьте коробку на предмет подтеков. Если имеются следы утечки масла из системы, нужно решить эту проблему. 
1. Снимите поддон АКПП, открутите сливную пробку и слейте жидкость из системы
2. Закрутите пробку на место и через воронку или шприц со шлангом залейте новую смазку

Почему появились рывки после замены?

Если проблема повторяется после смены смазки, это обычно обусловлено использованием несоответствующей жидкости. Она не подходит транспортному средству. Или же вы залили недостаточное количество в систему. 

Способ устранения

Чтобы решить проблему, в первую очередь надо убедиться в качестве масла. В сервисной книжке к автомобилю прочитайте, какого стандарта смазку необходимо заливать в определенные коробки. Купите соответствующую жидкость и добавьте в трансмиссию. Заменять можно как самостоятельно, так и на СТО. Если же уровень вещества недостаточный, то необходимо добавить его в систему. 

Причины толчков при переключении передач

Бывает такое, что толчки появляются при переключении на пониженную или повышенную скорость. Разберем причины и варианты устранения проблемы.

Недостаточный уровень жидкости в трансмиссии

Нехватка смазки приведет к некорректной работе агрегата в целом. Если переключать скорости с первой на вторую или третью стало сложнее, нужно произвести диагностику уровня масла.  

Способ устранения

Убрать проблему пинков АКПП на горячую в случае нехватки жидкости можно путем ее добавления в систему.

Важно учесть один момент. При добавлении масла в коробку передач можно использовать только такую жидкость, которая уже залита в трансмиссию. Если смазки будут разные по составу, это может привести к их смешиванию и потере свойств. В результате потребуется полная замена вещества. Необходимо произвести диагностику уровня смазочного материала в трансмиссии и удостовериться в том, что причина нехватки не связана с его утечкой. Такая проблема может возникнуть при износе сальников или уплотнительных элементов. Потребуется слить все масло из системы, после чего снова его залить. 

Подробное видео на тему устранения протечки трансмиссионной жидкости на примере автомобиля Mercedes представлено ниже (материал снят пользователем StaniSlav B.).

Грязное масло трансмиссии

Загрязненная жидкость в коробке передач часто становится причиной появления толчков и пинков. Отложения обычно образуются в результате смешивания разных масел или при длительном использовании одной смазки. 

Способ устранения

Устранить проблему такого плана можно путем тщательного очищения коробки передач. Для этого используется специальное промывочное масло. В зависимости от объема грязи в системе, выполнение этого процесса может потребоваться несколько раз. Нужно сделать следующее:

  1. Прогрейте мотор до рабочей температуры. 
  2. Подставьте под трансмиссию старое ведро или обрезанную бутылку. Тара будет использоваться для сбора отработанной смазки. 
  3. Открутите пробку слива или болты на поддоне картера, подождите, пока из системы выйдет вся жидкость, закрутите обратно. 
  4. Предварительно ознакомившись с инструкцией на этикетке упаковки, залейте в коробку передач промывочное масло в необходимом объеме. Включите двигатель и выполните контрольную поездку.
  5. Слейте смазку из системы еще раз и проверьте ее качество. При необходимости выполните повторную очистку агрегата. 
  6. Добавьте в коробку новое масло.

Подробная инструкция по самостоятельной промывке АКПП на примере автомобиля Mercedes Vito представлена каналом Секретный Гараж. 

Недостаточный прогрев трансмиссионной жидкости

Причина, по которой АКПП пинается на горячую может заключаться в недостаточном прогреве смазки. Из-за того, что температура жидкости слишком низкая, основные компоненты трансмиссионного агрегата не могут нагреться. Это способствует образованию толчков. 

Способ устранения

Единственным вариантом решения проблемы будет прогрев коробки до рабочей температуры. 

Рывки при торможении (проблемы с ПО)

Иногда АКПП пинает, когда водитель жмет на тормоз. Обычно это связано с проблемами в работе программного обеспечения агрегата. 

Причины

Появление пинков при торможении может быть обусловлено неполадками с ПО, использующимся для управления трансмиссионной системой.

Способ устранения

Самостоятельно решить такую проблему вряд ли получится. Для ее устранения потребуется переустанавливать управляющую автоматику, в частности, выполнить обновление прошивки. А сделать это своими руками не так просто. Если автомобиль еще на гарантии, то обязательно нужно обратиться за помощью к представителям компании-дилера. 

На видео представлен процесс перепрошивки блока автоматической коробки передач на примере VW Tiguan (материал обнародован каналом SBll).

Практика показывает, что обновления часто требуют новые АКПП. Благодаря этому можно добиться не только устранения пинков, но и оптимизации работы трансмиссии в целом. Перед перепрошивкой представители компании-дилера выполняют полную компьютерную диагностику транспортного средства. 

Вибрации при включении задней передачи

Проблемы в работе автоматической коробки передач иногда возникают при активации задней скорости. Разберем подробно причины и методы устранения этой неисправности. 

Причины

На что указывает такое поведения агрегата:

  1. Неполадки в работе контроллера, установленного на трансмиссии. Со временем датчик АКПП начинает функционировать некорректно из-за его неработоспособности или загрязнения контактов. Также может быть поврежден разъем. 
  2. Транспортное средство не прогрето. 
  3. Проблемы со смазкой в трансмиссионной системе. 

Дмитрий Машков в своем видео расскажет о том, какой лучше использовать способ для промывки автоматической коробки передач — полный или частичный. 

Способ устранения

Методов устранения пинков и появления вибрации при включении задней скорости несколько:

  1. Нужно выполнить детальную диагностику датчика коробки передач. Если вы не знаете, где располагается это устройство, изучите сервисную книжку к автомобилю. В ней должна быть указана схема АКПП с местом расположения контроллера. Или же обратитесь на СТО. Проверить датчик можно с применением специального оборудования или путем установки нового, заведомо исправного прибора. Когда замена не помогла, проверьте состояние контактов на самом механизме и разъеме его подключения. Иногда проблема кроется в их засорении или окислении. Тогда неисправность можно решить прочисткой штекеров. При повреждении проводки подключения датчика надо определить место обрыва и ликвидировать его. 
  2. Если вибрации во время активации задней передачи связаны с холодным двигателем, полностью прогрейте силовой агрегат транспортного средства до рабочей температуры.
  3. Проверьте уровень трансмиссионной жидкости в коробке передач. При нехватке добавьте ее в систему. Оцените качество смазки. Если масло слишком грязное, замените его и промойте агрегат. 
  4. В случае когда это не помогло, выполните детальную диагностику работоспособности АКПП с помощью компьютера и соответствующего ПО. 

Стоимость ремонта

Цена на ремонт автоматической коробки передач зависит от нескольких факторов:

  1. Степень повреждения трансмиссии. Одно дело, когда проблема заключается в утечке масла и нужно поменять только сальники или прокладки. Другое дело, когда необходим ремонт гидротрансформатора или его блокиратора. Цены на перепрошивку тоже разные. 
  2. СТО. В зависимости от станции технического обслуживания, стоимость услуг может сильно варьироваться. 
  3. Модели транспортного средства. На практике дорого обходится ремонт либо слишком старых, либо совсем новых автомобилей. Запчасти на такие машины всегда стоят дороже. А вот детали на более старые коробки передач найти не так просто.
 Загрузка ...

Видео «Как проверить коробку передач авто»

Как самостоятельно выполнить проверку автоматической КПП, вы можете узнать из видео (материал снят и опубликован каналом AutoMen Подбор Автомобилей).

Почему машина начинает дергаться при нажатии газа. При резком нажатии на газ дергается двигатель. Неправильная калибровка блока управления двигателем

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с этим явлением: двигатель вдруг начинает работать рывками, машина как бы дёргается. Произойти это может когда угодно. При разгоне, резком нажатии педали газа и даже на холостом ходу. О том, почему это происходит и как с этим бороться, мы и поговорим в этой статье.

Главная причина плохой реакции на нажатие педали газа

Она практически всегда одна: обеднённая или наоборот - обогащённая топливная смесь. Именно из-за этого коленвал двигателя может продолжать вращаться даже после того, как педаль газа отпустили, или наоборот, не начинает вращаться сразу после того, как газ нажали. Первопричина - неправильная смесь. А вот неполадок, из-за которых смесь становится таковой, существует множество. Перечислим самые распространённые причины провалов мощности и способы их устранения.

Почему машина дёргается при плавном нажатии акселератора

  • В этой ситуации двигатель с опозданием реагирует на нажатие педали газа. Рывки появляются тогда, когда дроссельная заслонка долго остаётся открытой. В момент разгона датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) должен отправить электронному блоку управления (ЭБУ) сигнал о том, что двигатель переключается с холостого хода на нагрузочный режим, следовательно, топлива в камеры сгорания надо подавать больше, а общее давление в топливной рампе должно быть высоким. Если ДПДЗ неисправен, он не подаёт в ЭБУ вышеуказанного сигнала (либо подаёт, но с опозданием). В результате давление в рампе падает, двигатель начинает дёргаться, а иногда и глохнет. Эта неисправность встречается в инжекторных двигателях, как на отечественных автомобилях (Лада Приора, Лада Гранта), так и на иномарках (в частности, Форд Фокус 2). Решение очевидно: надо заменить неисправный датчик.
  • Такую же проблему в инжекторных автомобилях может создать и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он следит за образованием смеси и за тем, сколько воздуха в неё поступает. Если он неисправен, машина начнёт дёргаться, не успев разогнаться. А значит, ДМРВ тоже следует заменить.
  • В карбюраторных автомобилях (ВАЗ 2107, первый редкий выпуск ВАЗ 2114) рывки при разгоне возникают из-за засорения выходных отверстий в первой карбюраторной камере. Решение: карбюратор снимается и продувается сжатым воздухом.
  • В классических моделях ВАЗ часто выходят из строя ускорительные насосы карбюраторов, и это тоже становится причиной рывков при попытке тронуться с места. Ремонтировать эту деталь нецелесообразно, поэтому её следует поменять.

Рывки двигателя во время движения автомобиля


Рывки, если резко нажимать на гашетку

Главной причиной этого является «троение» двигателя. То есть ситуация, когда из четырёх цилиндров автомобиля работает только три. Если двигатель троит, он просто не успевает вовремя среагировать, когда резко давишь на педаль газа, и возникают рывки. Эта проблема распространяется на все типы двигателей. Вот основные причины её возникновения и способы её устранения:

  • Неправильно работает датчик кислорода. Решение: проверить мультиметром, в случае неисправности заменить.
  • В двигателе сместились фазы газораспределения. Решение: отрегулировать в соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля.
  • Неверное калильное число свечей зажигания. Решение: уточнить калильное число в инструкции и установить новый комплект свечей с верным числом.
  • Засорились форсунки. Решение: снять их, установить на стенд, имитирующий работу двигателя, и промыть специальным сольвентом.
  • Кроме того, в карбюраторных автомобилях рывки при резком нажатии на газ могут появиться из-за того, что ускорительный насос в карбюраторе работает неправильно. Решение: насос снимается, проверяется его распылитель, затем диафрагма и клапанные каналы. Если они засорились, их следует тщательно продуть сжатым воздухом.

Ознакомиться подробнее с другими возможными причинами можно

Время от времени каждый владелец автомобиля сталкивается с ситуацией, когда транспортное средство начинает дергаться во время начала движения при нажатии на педаль газа или езде на малых оборотах. Такое поведение машины часто вызвано не слишком серьезными нарушениями в работе ДВС и других систем. Однако диагностировать и устранять их нужно в кратчайшие сроки. Иначе они могут привести к сложной поломке, на устранение которой уйдет много времени и денег.

Когда может проявиться «дергание» автомобиля и в чем причины явления?

В подавляющем большинстве случаев симптом в виде нестабильной езды автомобиля может диагностироваться в следующих ситуациях:

Во время начала движения машины (трогания с места).

Во время медленного движения с малыми оборотами ДВС.

При необходимости резко ускориться во время движения по дороге.

Во время работы силового агрегата на повышенных оборотах.

Кроме того, описываемое поведение автомобиля может проявляться и в других режимах работы. Причиной этому могут быть неполадки следующих систем и узлов машины:

1. Система подачи топливной смеси к камере сгорания.

2. Система зажигания.

3. Неправильная работа трансмиссии.

4. Нарушения в работе электронного блока управления двигателем автомобиля.

Как устранить неисправности?

Рассмотрим подробнее основные и вспомогательные системы автомобиля, которые могут стать причиной «дергания» транспортного средства во время езды. А также остановимся на том, как устранить диагностированные проблемы.

Система подачи топливной смеси

Достаточно часто причиной необычного поведения машины во время езды является неправильная работа системы подачи топлива к двигателю или система впрыска топливовоздушной смеси в камеру сгорания. Иными словами, ДВС не может получить нужного количества бензина или дизельного топлива. В результате вала недостаточно, чтобы передать механическое усилие подвеске, и вы получаете проседания в мощности.

Чтобы избавиться от неприятностей, необходимо:

Проверить работу дроссельного узла.

Протестировать работоспособность датчиков .

Проверить правильность положения дроссельных заслонок.

и РХХ

Проверить работоспособность датчика массового расхода воздуха.

проверка

В большинстве случаев дефект обнаруживается в , которые отвечают за впрыск топливной смеси. Реже неравномерная езда связана с воздушными каналами, которые соединяют инжектор и . Возможно разгерметизация, что приводит к потере давления.

Исправить найденную проблему можно путем замены поврежденных деталей. Сделать это можно самостоятельно, но лучше обратиться за помощью к специалистам сервисного центра. После проведения работ важно дополнительно проверить герметичность соединений по всем магистралям подачи топлива и воздуха.

Если ваша машина оборудована карбюратором, необходимо провести проверку клапана холостого хода, а также убедиться в том, что сам корпус устройства не содержит трещин, сколов и других дефектов.

Система зажигания

Следующая по распространенности причина «дерганья» автомобиля – поломка в системе зажигания. Это приводит к тому, что топливная смесь в цилиндрах воспламеняется не в нужный момент. Кроме того, это может происходить и из-за того, что на свечи подается ток с низким напряжением. И возникающей искры недостаточно, чтобы произошло воспламенение.

Для диагностики неисправностей следует проверить:

Исправность коммутатора.

Нередко машина может ехать толчками из-за физического износа свечей зажигания или из-за того, что зазор свечи не соответствует необходимым параметрам.

Трансмиссия

«Дерганье» машины может происходить и вследствие того, что элементы трансмиссии эксплуатируются не в соответствии с техническим регламентом. Это происходит, например, если в коробке передач (особенно автоматической) не менялась трансмиссионная жидкость. А когда пробег машины составит 150-200 тыс. км, необходимо выполнить ремонт АКПП, иначе машина все время будет ехать с небольшими толчками.

Выполнять обслуживание столь сложного агрегата, как коробка передач, лучше только в специализированном центре. Браться за работу самостоятельно можно только в том случае, если вы точно знаете, что и как нужно делать.

Акселератор

Разберемся с ситуацией, когда «дерганье» возникает вследствие слишком резкого нажатия на педаль акселератора. В этом случае двигатель резко увеличивает свои обороты, что может привести к неправильной работе вакуумных регуляторов угла зажигания. При движении машины на малых оборотах ДВС трамблер западает, что и приводит к толчкам.

В случае неправильной работы ваккумных регуляторов при нажатии на педаль газа двигатель машины не может вовремя увеличить обороты, а это, в свою очередь, приводит к проблемам с работой дроссельной заслонки. Как следствие, воздушно-топливная смесь не успевает сгорать, что повреждает подшипник, от которого зависит угол опережения зажигания.

Чтобы диагностировать проблему, необходимо проверить вакуумные регуляторы. Для этого отсоединяются шланги и патрубки, после чего отверстия прикрываются руками. Во время работы ДВС можно явственно услышать втягивающий эффект. Если вакуума не образуется, герметичность нарушена и следует заменить узел.

Если ваша машина двигается рывками, следует незамедлительно выявить причину проблемы и устранить ее.

Дергание автомобиля при разгоне может быть вызвано различными причинами. В большинстве случаев для их выявления данного явления достаточно просто проверить и прислушаться к работе определенных узлов машины. Однако вне зависимости от причин такого «поведения» автомобиля устранять неисправность надо максимально оперативно, иначе существует вероятность получения более серьезных проблем.

Провалы и дергания на карбюраторном двигателе

Если машина дергается при разгоне и дальнейшем наборе оборотов, а также имеются провалы при нажатии педали «газа» в первую очередь рекомендуется:

  • Проверить или заменить воздушный и топливный фильтры. При их сильном загрязнении подача воздуха и топлива осложняется, что может и приводить к появлению рывков.
  • Неустойчивое поступление топлива в поплавочную камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить вопрос с рывками машины.
  • Поступление топлива под недостаточным давлением. Проверка давления топлива осуществляется за счет подключения к штуцеру на топливопроводе манометра (для этого используется отрезок шланга). При заведенном двигателе давление в топливопроводе не должно превышать отметки в 3 кгс/см2.

Если давление не соответствует данному показателю, то причину дефекта надо искать в следующих узлах автомобиля: регуляторе давления топлива, топливном фильтре или топливном насосе.

Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа автомобиль отказывается разгоняться) и сопровождающихся при этом рывков часто являются:

  • Катушка зажигания совместно с высоковольтными проводами, которые вследствие длительной эксплуатации и износа начинают «пробивать», в результате чего двигатель начинает троить. Решение проблемы – замена проводов и катушки.
  • Свечи зажигания. Они становятся причиной рывков автомобиля в результате появления на них сильного нагара и плохого контакта с проводами.

Проверка высоковольтных проводов

Для осуществления проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки располагается центральная жила, которая должна максимально плотно прилегать к т.н. металлическому пятаку, размещенному в наконечнике провода.

Данный пятак предназначен для передачи тока к свече зажигания, и если отсутствует контакт между проводом и пятаком, то ток может не поступать, в результате чего возникает троение. Основная причина «выхода из строя» провода – его окисление.

Проверка на факт окисления провода проводится при помощи второго щупа мультиметра, которым надо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если наблюдается прогорание по всей длине, то поврежденный участок определяется за счет прокалывания провода каждые 5-10 мм при помощи особого наконечника мультиметра. Поврежденный участок, если это позволяет длина провода, просто отрезается, в других случаях – меняется весь высоковольтный провод.

Причины рывков на инжекторных двигателях

Инжекторные двигатели по сравнению с карбюраторными вариантами обладают лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками. Однако они обладают и более сложной конструкцией, поэтому причин, которые вызывают рывки машины при разгоне, может быть гораздо больше, чем для машин, оборудованных карбюраторами.

Особенность инжектора – наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется при помощи различных датчиков. Дергания автомобиля преимущественно вызывают проблемы со следующими датчиками:

  • Датчик массового расхода воздуха.
  • Датчик положения дроссельной заслонки.
  • Датчик положения коленвала (ДПКВ) – проблемы с данным датчиком считаются наиболее «неприятными», так как выход его из строя приводит к прекращению работы инжектора, соответственно, полностью исключается возможность завести автомобиль.

Проверка ДПКВ производится при помощи подключения к нему автомобильного осциллографа. Если датчик исправен, то на экране устройства будут отображаться четкие импульсы работы инжектора. При отсутствии импульсов или их размытости необходимо оперативно произвести замену/ремонт датчика. Также желательно произвести дополнительную проверку работу других контроллеров, что может позволить определить неисправности кислородного датчика или, например, электрического клапана инжектора, которые тоже могут привести к дерганию автомобиля.

Причинами рывков инжекторных машин, как и для карбюраторных транспортных средств, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение топливных форсунок и фильтра).

Еще одна распространенная причина появления рывков машины – использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию бедной смеси, характеристик которой не хватает для устойчивой и качественной работы двигателя.

В большинстве случаев ликвидировать проблему дергания автомобиля при разгоне удается достаточно быстро, главное – своевременно начать производить ремонтные работы и не допустить появления более серьезных неисправностей.

Большинство автолюбителей сталкиваются с проблемой толчков мотора при плавном или резком разгоне. Эта проблема не является критической и легко поддается ремонту. Тем более, что от подобного не застрахованы пользователи и отечественных ВАЗ 2112 на 16 кл блоке, и владельцы иномарок по типу Hyundai Solaris. Если автомобиль дергается при нажатии на педаль газа, требуется исследовать такие агрегаты.

  1. Подача топлива. Как правило, начинаются проблемы с ускорением после заправки на сомнительной АЗС.
  2. Воздух в системе. Также может произойти подсос лишнего кислорода через трещины или прохудившиеся хомуты.
  3. Зажигание. Эта тема достойна отдельного выпуска.
  4. Напорные магистрали. Топливные насосы, рампы, инжекторы, фильтрующие вставки – блоки, требующие повышенного внимания.

Итак, следует разобраться, что делать, когда машина начинает дергаться во время разгона.

Диагностика

Диагностическая процедура для разных конструкций двигателя выполняется по отличающемуся алгоритму. Однако общие неисправности имеются.

В процессе необходимо проверить топливную систему, магистрали подачи воздуха, аппарат зажигания. При этом поиск неисправности выполняется поочередно для всех агрегатов. Если последовательность дала результат, поврежденный узел меняется на заведомо исправный (новый).

Что делать

При отсутствии знаний или неуверенности в собственных силах, можно обратиться за помощью на СТО, где мастера проведут диагностический осмотр и починят машину.

Если пользователь решил самостоятельно разобраться делать необходимо следующее.

При наваливании на газ машина дергается и не едет

В случае, когда авто ведет себя предсказуемо на холостых, а при нажатии гашетки ощущаются рывки, и машина медленно набирает обороты. Дело кроется в обедненной или переобогащенной смеси, поступающей в цилиндры. При этом не имеет значения, будь это старый ВАЗ или новая модификация по типу «Хендай-Акцент». Первоисточник находится именно здесь.

Вторичный вопрос, каким образом это происходит, ведь в 50% случаев карбюратор или инжектор настроен правильно.

Машина дергается при разгоне и резком нажатии на газ

Похожая симптоматика возникает на инжекторных иномарках – при сильном нажатии гашетки автомобиль продергивает. При этом ускорение происходит в нормальном режиме. Для машин типа «Форд-Фокус», «Опель-Астра J», «Шевроле-Круз» дело может быть в поломке ЭБУ, ДМРВ, ДПДЗ. Также не обходит проблема и модификации Ваз 2114, Audi A6 C5.


Самый простой способ диагностики состоит в замене деталей на заведомо новые. Таким образом, сенсор положения дроссельной заслонки может «тупить» неверно указывая ЭБУ расположение данного агрегата, что вызывает переменное раскрытие дросселя со всеми вытекающими последствиями. Также ДМРВ может неверно трактовать показатели, что вызовет обеднение смеси.

При нажатии на педаль газа машина тупит, потом резко дергается

Когда транспорт тупит на разгоне с последующим резким рывком и дальше динамика стабилизируется. Необходимо проверить такие элементы:

  • воздушную магистраль;
  • насос ускоритель;
  • качество горючего;
  • основной топливный насос;
  • настройки зажигания;
  • датчик МРВ.

С проблемой отказа топливного насоса периодически сталкиваются владельцы автомобиля «Лада Приора». Здесь будет достаточно сменить элемент новым, для подстраховки прочистить магистрали (могло попасть некачественное горючее).

Также в отдельных случаях двигатель начинает троить, а затем разгоняться. Здесь выполняется прозвон ДМРВ, диагностика свечей зажигания, проверка угла зажигания, засоры форсунок.

Дополнительно, при наличии автоматической коробки передач, необходимо проверить этот механизм. Около 20% посещений автосервиса со схожими неисправностями заканчиваются «лечением сюрприза» внутри гидротрансформатора.

Дергается машина на ходу при малом нажатии на педаль газа



Более экзотическая неисправность, когда при плавном нажатии гашетки автомобиль начинает подергиваться до выхода на определенные обороты силовой установки. Здесь налицо нехватка горючей смеси в поплавковой камере ДВС – бензин сгорает быстрее, чем успевает поступать. Это побочное действие неисправного бензонасоса, агрегат не успевает накачать новую порцию смеси, что провоцирует толчки мотора.

Примечание! На независимых конструкциях вроде карбюраторная Ока или инжекторный «Ланос» поломка в 90% случаев проявляется одинаково, что сужает район поиска.

Дергается авто при нажатии и сбросе газа

В случае если при сбросе оборотов автомобиль начинает клевать носом, а во время разгона снова дергается, источников проблемы может быть две.

  1. Отказ датчиков. Неисправные сенсоры посылают к ЭБУ неверные данные, провоцируя нарушение бесперебойной подачи топлива.
  2. Засор дозирующих элементов (форсунки, жиклеры). С подобной проблемой нередко сталкиваются владельцы классических моделей типа ВАЗ 2107. Забитая форсунка после сброса газа «выплевывает» часть горючего, что вызывает повышение оборотов. При резком ускорении, элемент не успевает подать необходимое количество смеси в цилиндр.

Карбюраторный автомобиль дергается при нажатии на газ

При обнаружении проблемы на карбюраторных автомобилях типа ВАЗ 2109/2106. В первую очередь необходимо обратить внимание на систему подачи топлива . Конструкция стандартных карбюраторов «Солекс» имеет выходящие трубки, предназначенные для подачи бензина в камеру образования смеси. Посредством заливки низкосортного горючего тонкие каналы могут забиться, что препятствует его свободному прохождению.


Обычно засоряется канал именно первой камеры. Если во время набора оборотов двигатель дергается, а после выхода на 2500-3000 об/мин разгон идет ровно – неприятность именно здесь.

Устранение дефекта происходит посредством продувки агрегата сжатым воздухом с предварительной чисткой жиклеров (на всякий случай).

Также необходимо проверить основной насос (болячка всей классики), и момент зажигания.

При нажатии на газ машина с инжекторным двигателем дергается



Если дергается Ваз 2110 инжекторный, поиск проблемы стоит начинать от датчиков МРВ, ПДЗ, ЭБУ. При этом неисправные сенсоры могут подавать на блок управления ложный сигнал, что и есть первоисточник неприятности.

Следующей причиной является засор форсунок. Обычно симптомы проявляются спустя 15-20 км после заправки некачественного горючего в пустой бак.

Последний момент – отказ, перебои зажигания. Диагностируются свечи, бронепровода.

При нажатии на газ дизельная машина дергается

Касательно дизеля, решение проблемы предельно простое – заедание подвижных лопастей основного насоса. Причиной данного явления считается длительный простой транспорта в сыром месте. Именно влага окисляет металлические поверхности, что приводит к заклиниванию конструкции.

Устранение поломки выполняется заменой поврежденной детали.

Выводы

Независимо от указанных первоисточников, главной проблемой поломки является человеческий фактор. Для профилактики проблем с автомобилем, необходимо своевременно проходить сервисные процедуры, осмотры и использовать только качественные расходники.

На больших оборотах дергается машина


При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности

Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.

Указанные рывки являются быстрым изменением частоты вращения коленвала, причем независимо от положения педали газа и степени нажатия на акселератор. Как правило, такие рывки следуют сериями, заставляя двигатель дергаться.

Что касается провала,  то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС  после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.

Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.

Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.

Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины

Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают  подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:

  • система питания двигателя;
  • система зажигания ДВС;
На машине с устаревшей системой питания в виде карбюратора следует выделить непостоянное поступление бензина в  поплавковую камеру.  Другими словами, возникает нехватка горючего при интенсивном ускорении.

Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.

Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.

Чтобы провести диагностику, потребуется отключить зажигание. Далее производится проверка креплений высоковольтных проводов к катушке и свечам. Если при осмотре не выявлено дефектов, тогда мотор нужно завести. Если заметны пробои искры или слышен треск, это значит, что электрическая искра где-то пробивает.

В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.

Однако бывает  так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.

Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС  необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том,  что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.

Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо  разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч.  После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.

  • Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».
Если с горючим все нормально, тогда необходимо проверить топливные фильтры. Если фильтр забит, тогда двигателю попросту не будет хватать топлива для резкого набора оборотов, при этом во время плавного нажатия на газ проблем может не возникать.

Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.

Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.

Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.

Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.

В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.

Подсос воздуха и датчики

Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.

Так вот, двигатель может дергаться в том случае, если возникли проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). В норме при резком нажатии на педаль акселератора датчик подает на ЭБУ сигнал о том, что заслонка широко открыта и нужно увеличить подачу топлива.

Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.

Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.

Также в списке датчиков, которые могут стать причиной того, что мотор дергается при разгоне, является датчик положения распределительного вала ДПРВ и датчик массового расхода воздуха, известный как ДМРВ. Для точного определения рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля, которая во многих случаях позволяет считать ошибки из памяти ЭБУ и выявить сбои в работе датчиков.

В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования,  проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.

  • Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.

В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.

Что в итоге

Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также  стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка  карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.

Также частым случаем является такая ситуация, когда ревет двигатель при разгоне, при этом автомобиль не ускоряется, ощущаются толчки, рывки или удары. Как правило, неисправности подобного рода связаны не с ДВС и его системами, а с трансмиссией. Зачастую так проявляются неполадки коробок «автомат» (АКПП), однако не стоит исключать и проблемное сцепление на обычной «механике».

В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе.  На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.

Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.

Машина дергается при разгоне: 3 основные причины и диагностика

Для понимания возможной причины поломки следует чётко выявить симптомы, а исходя из этого делать какие-то выводы.

Когда автомобиль прогрет до рабочей температуры, при нажатии на педаль газа он начинает слегка «тупить» или подёргиваться, а потом при наборе скорости эта проблема пропадает и авто работает в нормальном режиме.

Если эта проблема возникает только при разгоне, а не, например, при старте с места, то причины будут одни. Если же автомобиль дёргается при старте с места, то это могут быть проблемы со сцеплением или корзиной. Если же вибрация чувствуется во время езды и не только при разгонах, это может свидетельствовать о выходе из строя подушек, крепящих двигатель.

Дополнительно рекомендуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что означает вибрация при торможении.

О том, как происходит замена ремня ГРМ своими руками, вы сможете узнать из подробного материала нашего специалиста.

Диагностика в сервисном центре

Диагностику так же можно сделать в сервисном центре. Особенно, если автомобиль инжекторный, необходимо специальный прибор. Его подсоединяют к блоку управления и показывается, где и на каком датчике возможна проблема. То же самое касается дизельных автомобилей. Для проверки форсунок дизельного двигателя нужен специальный стенд.  Без него невозможно определить, в каком состоянии они находятся.

Причины рывков при разгоне

Причин рывков автомобиля при разгоне может быть несколько.

Неисправности в системе зажигания двигателя

Если сбилось зажигание, то как раз при разгоне это будет сильно ощущаться. Происходит это потому, что при нажатии на педаль газа топливо впрыскивается в цилиндры, а там должна происходить детонация. Если же зажигание выставлено неправильно или вышло из строя, то топливо поступает, а искра бьёт не вовремя. Иными словами, какая-то часть топлива не поджигается или загорается не в нужный момент. В некоторых цилиндрах вообще может не произойти детонации. Это всё приводит к разбалансированной работе и, следовательно, рывкам. Так же причиной могут быть неисправные свечи или бронепровода. Свечи желательно иногда менять. Проверяются свечи на специальном оборудовании, где при давлении таком же, как в двигателе проверяется, даёт ли свеча искру.

Даже когда свечи на вид исправные и не имеют дефектов, это не значит, что в работе они превосходны. Рекомендуется покупать свечи не самого дешёвого производителя, так как даже новые могут не пройти испытание стендом.

Бронепровода проверяются омметром на наличие нужного сопротивления. Так же можно проверить качество соединений проводов со свечами. Процедуру следует проводить при разогретом двигателе. Следует набрать воды в бутылку и при помощи распылителя распределить её при работающем двигателе на бронепровода и соединение со свечами. Если обороты двигателя начнут уменьшаться и машина будет троить, значит следует заменить провода.

Если нет понимания, каким образом выставляется зажигание, то лучше обратиться к специалисту. Этот процесс довольно точный, там ошибок допускать не стоит.

Неисправности в системе питания

Самая распространённая причина при рывках автомобиля при разгоне — это неполадки в системе питания и подачи топлива. При нажатии на педаль газа из-за загрязнённых элементов топливной системы, не хватает горючего для разгона. Именно поэтому и происходят рывки при разгоне.

Проблема может заключаться в:

  1. Фильтрах. Воздушный фильтр и топливный нужно менять регулярно. Это расходный материал, который быстро выходит из строя.
  2. Загрязнённие системы подачи топлива. В карбюраторных автомобилях это жиклеры, в которых малейшая пыль или кусочки грязи сильно влияют на подачу топлива. В инжекторных могут засориться форсунки.
  3. Топливном насосе. Если он выходит из строя или частично начинает показывать меньшую производительность, а именно не успевает накачивать нужное давление топлива в систему, то при разгоне этот дефицит как раз и будет виден.

Существуют различные аэрозоли и присадки для очистки топливных систем. Если выбрать средство проверенного производителя, то они работают очень хорошо. Но не во всех случаях этого может быть достаточно. Встречаются случаи что требуется механическая чистка или ремонт отдельных частей. Может выйти из строя клапан или еще какая-то часть механизма.

Иные дефекты

К иным причинам можно отнести некачественное топливо. При заливании некачественного топлива, которое сильно отличается от предыдущего, может ощущаться падение мощности или «тупняк» при нажатии на педаль газа. Если всё было хорошо, а потом вы поехали на заправку, где ещё не были, и именно после этого начались проблемы, то вывод налицо. Эта проблема очень распространена для автомобилей на газе.

Устранение выявленных проблем

После того, как причина была выявлена, можно приступить к её устранению. В большинстве случаев эту работу следует доверить специалистам. Ведь далеко не всегда те причины, которые на первый взгляд были ключевыми, именно такими являются. Правильная настройка зажигания, регулировка карбюратора, инжектора — это то, что лучше доверить знающему человеку. Если было выявлено, что рывки были вызваны загрязнением фильтров, то можно воспользоваться аэрозольным очистителем. Он распыляется в отверстие воздушного фильтра. Так же довольно неплохо себя показывают присадки в топливный бак. Эти присадки очищают трубочки топливной магистрали и все остальные элементы. Хорошо себя зарекомендовали присадки фирмы XADO.

Заключение

Чтобы обезопасить себя от такого рода поломок и неисправностей, следует пополнять запасы топлива на проверенных заправочных станциях. Или если вы в пути, не гнаться за самыми дешёвыми ценами на довольно подозрительных заправках. Это может вылезти в дорогостоящий ремонт авто. Так же следите за состоянием расходных материалов. Производите их замену регулярно.

Для того чтобы не путаться, когда и что было поменяно, можно завести журнал технического ремонта авто и туда записывать все замены деталей и километраж, на котором это было произведено. Это даст возможность менять расходные материалы не тогда, когда уже начали происходить рывки при разгоне, а преждевременно.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(19 оценок, среднее: 4,21 из 5) Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

  • Бензин
  • Двигатель
  • Дизельное топливо
  • Топливная система
  • Электрооборудование

Дергается машина на оборотах до 2500: что делать?

Иногда автомобилисты сталкиваются с такой проблемой: ранее уверенно ехавшая, машина дергается при движении на малых оборотах. Попробуем разобраться, отчего это происходит, и что можно сделать в этой ситуации.

Когда машина дергается на малых оборотах при движении?

Проблема дёрганья одновременно и проста, и сложна. С одной стороны, сам водитель легко замечает, что плавной езды больше нет, а автомобиль дёргается при движении. С другой – это начинается не вдруг, и слабые рывки можно не заметить или списав на своё же неуверенное вождение или плохую дорогу.

Поэтому чтобы точно определить, что машина дергается при движении, её надо проверять. Обычно проблема выглядит так:

  • автомобиль заводится без проблем;
  • при разгоне, когда обороты примерно от 1000 до 2500, начинаются странные рывки при движении автомобиля – машина то нормально набирает ход, то вдруг словно сама по себе притормаживает;
  • если резко выжать педаль газа и быстро набрать повышенные обороты, рывки исчезают;
  • проблема может возникать как на карбюраторных, так и на инжекторных двигателях.

Диагностика проблемы на автомобиле с карбюратором или инжектором

Чтобы найти причины, почему дергается машина, автомобилисту необходимо провести небольшую самодиагностику. Её алгоритм следующий:

  1. Проверить работу двигателя на холостом ходу. Как правило, проблем при этом не возникает, однако такая проверка необходима, чтобы понять, насколько правильно работает топливная система.
  2. Проехать на автомобиле, предварительно не прогревая двигатель. Для тестовой поездки необходимо выбрать безлюдный участок дороги, чтобы не создавать проблем другим участникам движения.
  3. Совершить такую же поездку, но уже с заранее прогретым мотором. Следует тщательно отмечать поведение автомобиля и показания тахометра, при которых наблюдаются рывки. Также нужно отметить, какие передачи были включены в момент толчков.
  4. Проверить систему питания двигателя. Необходимо удалить загрязнение с датчиков, проконтролировать герметичность соединений. В карбюраторном двигателе особое внимание нужно уделить топливному насосу, клапану и самому карбюратору. В инжекторном же особое внимание нужно уделить форсункам, при необходимости очистив их.

Иногда на четвёртой стадии проблема оказывается решена. Наиболее частой причиной рывков оказывается неправильная настройка или мелкие неисправности в системе питания. Если же нет , и по-прежнему автомобиль дергается на малых оборотах, необходимо переходить к углубленной проверке либо обратиться в автосервис.

Для верности контроль следует провести несколько раз, заправляясь при этом на разных АЗС. Иногда причиной «чихания» и рывков оказывается некачественный бензин. В этом случае достаточно просто сменить место, где покупается топливо.

Поиск причин рывков при разгоне на автомобиле

Причин, по которым на ходу дергается машина, может быть множество. Поэтому в поисках неисправности нужно тщательно проверить сразу несколько систем автомобиля.

Глубокая проверка работы питания с инжектором и карбюратором

Одной из главных причин рывков на карбюраторных двигателях является неправильная работа бензонасоса. На малых оборотах он подает слишком мало топлива в поплавковую камеру, она пустеет, а двигатель соответственно осекается. В этом случае следует разобрать насос и проверить клапан. Чаще всего оказывается, что слетело уплотнительное кольцо – и его следует заменить. Также стоит поменять и сам клапан.

Следует также проверить и топливные магистрали. Может оказаться, что там нарушена герметичность, либо произошло засорение. Исправляется это прочисткой, герметизацией либо, что надёжнее, заменой.

Кроме того, следует приобрести специальные чистящие средства и промыть заслонку дросселя, а также форсунки. Часто из-за нагара там забиваются отверстия, из-за чего падает поступление топлива, и даже на больших оборотах машина дергается. Иногда на этом ремонт заканчивается, а неисправность исчезает. На инжекторных машинах промывку стоит делать не реже раза в год.

Также необходимо:

  • проверить состояние фильтров. Если они забиты, подача топлива и воздуха будет происходить с перебоями, и тогда на маленькой скорости машина дергается. При повышении скорости и оборотов поток воздуха и бензина нарастает, и работа двигателя выравнивается;
  • проверить давление в топливной магистрали. Для этого туда через отрезок шланга нужно подключить манометр. Нормой считается показание около 3 кгс/кв. см при работающем двигателе.
  • проверить соответствие топлива характеристикам двигателя. Эта проблема особенно актуальна для инжекторных машин: их датчики настроены на определённые параметры бензина, и при некачественном топливе начинается рассогласование работы электроники.
Проверка системы зажигания у ВАЗа и иномарок

Второй по частоте встречаемости причиной того, что дёргается машина при движении на малых оборотах, является неправильная работа зажигания.

Здесь владельцу машины нужно делать следующее:

  • просмотреть все соединения и клеммы. Часто причиной оказывается плохой контакт. Тогда достаточно просто перебрать и пошевелить все провода – и на некоторое время проблема исчезает;
  • проверка высоковольтных проводов и катушки. От старости они могут начать «пробивать». Решение здесь – замена проводов, тем более, что они недороги;
  • проверка момента зажигания на карбюраторных двигателях. У старых отечественных машин угол опережения выставляется вручную, а если есть рывки на низких оборотах – это может значить, что зажигание происходит слишком рано. Проверить просто: нужно на скорости где-то около 50 км/ч при включенной 4 передачи резко нажать на газ. Если настройка правильная, будет детонация на 1-2 секунды. Если этого нет – нужно выставлять новый угол.
  • проверка свечей и их замена. Но этот способ работает не всегда. Чаще всего даже после замены свечей дергается машина – и тогда нужно искать другую причину.

Кроме того, если дёргается машина с инжекторным двигателем при движении, необходимо проверить и работу датчиков. Однако такая проверка требует наличия осциллографа: в норме он показывает чёткий пик импульса от инжектора. Если же пика нет или он размытый – нужно срочно менять ДПКВ. То же самое касается и датчиков воздуха и заслонки.

Также на инжекторных двигателях могут быть проблемы и с контроллерами, однако их решить можно только с помощью специалистов. Возможно, потребуется настройка и индивидуальная прошивка программы.

Проверка ходовой части, КПП и двигателя

Причины дергания автомобиля при движении могут быть и чисто механическими. Иногда всё дело в люфте колёс. Чтобы проверить, нужно, поднимая машину на домкрат, аккуратно, но сильно подёргать каждое колесо. Если люфт есть – его надо устранить самостоятельно или в мастерской.

Также стоит проверить и стойки: при раскачивании машина должна двигаться плавно, делать после нажатия на крыло всего одно-два колебания, допустим слабый шипящий звук, если работают газовые амортизаторы.

Если рывки происходят из-за неправильной работы КПП, то причиной чаще всего является трансмиссионное масло. Основных проблем тут две:

  1. Масло сильно загрязнено. В этом случае следует как можно скорее произвести замену.
  2. Масло не подходит по температуре и недостаточно прогрето. Такая проблема часто возникает в холодное время года у автоматических коробок. Как правило при повышении температуры масла рывки исчезают.

Также на АКПП часто проблемы возникают из-за ингибитора переключения передач. Решается вопрос корректировкой его положения либо полной заменой.

Проблемы с КПП могут быть вызваны и механическим износом сцепления. Здесь придётся менять либо диск, либо весь узел целиком.

Наконец, одной из причин рывков может быть нарушение в креплении самого двигателя. Здесь нужно просто попробовать качнуть сам агрегат.

Если он поддаётся – эксплуатировать машину ни в коем случае нельзя, требуется срочный ремонт!

Проверка акселератора

В том случае, если на автомобиле используется электронная педаль газа, причиной рывков может быть выход из строя одного из её датчиков. В этом случае на панели должен загореться соответствующий сигнал, однако возможно и несрабатывание этой системы.

Проверить, нет ли проблем с педалью, можно, проследив за показаниями тахометра: если обороты растут слишком медленно – значит, из-за поломки датчика контроллер перешёл в резервный режим. Но более точным способом является демонтаж всего узла и «прозвон» цепей мультиметром. Параметры работы датчиков зависят от модели и производителя. Если обнаружена неисправность – датчик надо менять.

Там же где педаль газа механическая, следует проверить натяжение тросика. При полном нажатии заслонка дросселя должна быть открыта полностью. Если же этого нет, необходимо подтянуть тросик.

Дерганье на газу: проверка работы ГБО 4 поколения

Отдельно стоит поговорить о том, почему может дёргаться машина с установленным ГБО. Как правило, тут основными причинами являются:

  • Проблемы с электрической частью. Газ требует большей энергии для воспламенения, и потому мелкие неполадки, незаметные при работе на бензине, вылезают на первый план. Метод решения прост: тщательная проверка катушки, проводов и свечей. Рекомендуется заменить свечи на модели, предназначенные для работы с ГБО.
  • Неисправность или неправильная настройка газового оборудования. Здесь лучше не рисковать и обратиться к специалисту.
  • Подсос воздуха в газовую разводку. Проверить герметичность можно как визуальным осмотром, так и с помощью мыльного раствора. Если обнаружены трещины или протёртости, шланги надо заменить.
  • Сбой в работе ЭКУ. Обычно такой дефект проявляется изначально, и если не было вмешательства в прошивку контроллера, вероятность этой причины минимально. То же касается и настроек форсунок.
  • Не прогревается редуктор. Вот эта неисправность встречается часто. Если в системе слишком мало охлаждающей жидкости, газ может не успеть испариться полностью. Как результат, падает мощность двигателя, а автомобиль начинает дёргаться. Метод устранения неполадки прост – нужно просто добавить жидкости в систему.

Если же машина дергается на газу и бензине, возможно, причиной тому является одна из неисправностей, описанных выше для бензиновых двигателей.

Автомобиль дергается при наборе скорости и при движении: причины, дальнейшие действия

Самой распространенной проблемой, с которой могут сталкиваться автовладельцы, являются внезапные «дергания» машины в разных ситуациях. Например,  при разгоне, на низкой скорости или в самом начале движения. Те, кто за рулет уже не первый десяток лет, вовсе не акцентируют на этом внимания. Объясняется это тем, что данные «симптомы» могут выражаться у любого автомобиля, и не важно, сколько ей лет, какой она марки, сколько стаж у ее водителя.

«Рваться» с места может и Лада Десятка, и Хендай Солярис, и любой другой автомобиль. Но это, в любом случае, отклонение от нормы работы двигателя. Поэтому при первых же неприятных ситуациях необходимо выявить причину и избавляться от проблемы. Потому что, чем дольше вы игнорируете движения подобного рода, тем в большую сумму обойдется вам весь ремонт.

Дергающийся автомобиль  – не самый желанный участник дорожного движения. В случае чего, парочку ДТП вы соберёте в свою копилочку однозначно. Фото: desertoasisautorepair.com

Кстати, не стоит пытаться решить проблему своими силами, если вы не уверены в своих навыках и умениях. Доверьте автомобиль знающему и опытному мастеру в СТО.  Сделайте это как можно скорее.

Почему автомобиль может начать дергаться

Итак, если ваш автомобиль начал совершать «рвущиеся» движения, не свойственные для него и не проявлявшиеся ранее, следует сделать:

  1. Вспомните про свечи. Проверьте их работоспособность. При необходимости замените.
  2. Проверьте проводку автомобиля, а в частности катушку зажигания.
  3. Проверьте форсунки, может их засорение и является причиной дерганий.
  4. Не забывайте про воздушные и топливные фильтра.
  5. Если у вас карбюратор, проверьте момент зажигания
  6. Проверьте топливный насос. Возможно, из-за него бензин подается неравномерно
  7. Проверьте давление топлива. Возможно, просто не хватает мощности

Возможные причины, в зависимости от типа двигателя автомобиля, и их устранение рассмотрим ниже.

Если у вас инжектор

Дергающиеся движения – распространённое явление, особенно если вашей машине уже более трех лет, и в этот период она активно эксплуатировалась. Фото: 111.urall2.ru

Проблема возникает ввиду того, что когда двигатель еще холодный или только начинает прогреваться, наступает внезапный «упадок» оборотов, а разница между отклонением и нормой составляет доли секунд. Количество оборотов варьируется от пятисот до полутора тысяч. Далее, по мере уже большего прогрева двигателя, количество оборотов нормируется, провалы и перепады исчезают и не повторяются до следующего раза, когда двигатель вновь остынет, и его вновь начнут приводить в действие. Такие «фокусы» могут обескуражить даже самого бывалого автолюбителя. А причиной сей действий является всего лишь датчик. Да, температурный датчик.

На инжекторе такие проблемы могут возникать и из-за того, что на двигатель установлена система электронного впрыска топлива. А причина кроется в неправильном поступлении воздуха. Всё начинается с того, что блок управления неверно рассчитывает необходимое количество воздуха для поступления. Воздух поступает в цилиндры, открываются клапаны инжекторов. А воздуха-то попадает больше, чем необходимо! Следовательно, срабатывает датчик дроссельной заслонки, вместе с ним температурный датчик показывает, что двигатель уже нагрелся, и бензина нужно затрачивать меньше. У компьютера «шок», он не понимает, что делать с этим самым лишним воздухом.Если при резком нажатии на педаль газа машину дергает вперед, то проблема кроется в забитых инжекторных форсунках. Лечится вымыванием их специальным средством под большим давлением, либо же ультразвуком.

  • Также проблема может таиться и в системе зажигания. Ищите неисправности либо в проводке, либо в свечах, либо в катушке зажигания. В любом случае придется производить замену неработающего элемента.
  • Другой причиной может стать заедающий клапан вентиляции картера.
Если у вас карбюратор

Дергание карбюраторной машины без сопровождения какими-то либо подозрительными и непонятными звуками и скрежетами может сигнализировать о неполадках или неисправностях самого карбюратора или системы зажигания.

В большинстве случаев машины с таким типом двигателя дергаются именно из-за его засорения. Фото: cdn.klimg.com

Что делать в этом случае? Ни в коем случае не самовольничать и не самодельничать! Обратитесь к мастеру. Он прочистит карбюраторные каналы, систему холостого хода, жиклеры. Также специалист должным образом проверит карбюратор, если есть какие-либо механические повреждения, которые могут быть причиной рывковых движений автомобиля, он быстро их исправит. Одним из таких повреждений является заедание дроссельной заслонки смесительной камеры карбюратора. Ввиду этого двигатель не может набирать необходимую ему мощность и машину просто на просто начинает дергать.

Не забывайте про топливный фильтр. Если его замена производилась давно или вообще никогда, то машину на малых оборотах дергает из-за того, что бензин мало или практически вообще не попадает в систему подачи топлива.

Есть еще варианты причин, связанных с бензином. Например,  негодный насос, качающий бензин. Из-за это машина «живет своей жизнью»: глохнет, тяжело разгоняется,  дергается при переключении скоростей. Решение проблемы элементарно: продуть его от грязи или заменить на новый.

Если машина дергается при разгоне, обратите внимание на это видео:

Если у вас дизель

С дизельным двигателем всё предельно понятно. Во-первых, дергаться такие машины будут только на холостом ходу. Во-вторых, причинам рывкам только одна – заевшие подвижные лопасти в питающем насосе. А происходит это из-за распространенной болезни автомобилей – ржавчины. Только эта ржавчина образуется из-за воды, попавшей вместе с топливом. Откуда она там взялась? С улицы! Возможно, автомобиль преданно отстоял дождливую осень и снежную зиму на улице под открытым небом. Именно по этой причине автомобили рекомендуется ставить на зиму в гаражи или, как минимум, под навесы.

Итог

От поломки машины не застрахован даже самый аккуратный и бережливый водитель. На это влияют многие факторы, не зависящие от водителя. Качество сборки, надежность установленных деталей, верные расчеты инженеров, состояние дорог, срок и интенсивность эксплуатации и даже климатические условия. Но каждый автовладелец должен поддерживать работоспособное состояние автомобиля. И если упорно игнорировать его «жалобы» и продолжать ездить, то можно окончательно его «убить».

Конечно, можно будет попытаться его «реанимировать», но обойтись это может в достаточно круглую сумму. Тем более что причины, по которым автомобиль может дергаться, лежат на поверхности.  Свечи, сцепление, фильтры – маленькие детали, ведущие к большим проблемам. Найдите время и немного денег свозить свою машину на диагностику.Она ей необходима регулярно, как человеку посещение больницы. За должный уход автомобиль отблагодарить вас долгими годами верной службы!

Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен! Дорогие читатели! Мы постоянно пишем актуальные и интересные материалы на наш интернет-журнал ПроКроссовер, подписывайтесь на наш канал в Яндекс-Дзен! 

Типичные неисправности Киа Рио и обслуживание

См. 36 вопросов от водителей а также 68 подсказок механика о типичных неисправностях автомобиля Киа Рио или задай свой вопрос .

  • Киа Рио 1.2 2011: Проблема с кондиционером и воздушным переключателем

    Киа Рио 1.2 2011 У меня странная проблема с электроникой. Часто во время движения перестают работать переключатели от кондиционера (выключается кондиционер) и подача воздуха сочетается с отсутствием показа температуры на улице.Когда я несколько раз быстро нажимаю переключатели воздушного потока, все возвращается к стандарту

    .

    Ответы: (0)


  • Киа Рио 2, двигатель 1.4, 2009: какой насос на Киа Рио 2, 1.4

    Здравствуйте, мне наверное предстоит замена насоса ГУР (возможно сам маховик) в Киа Рио 2, 2009 года, двигатель 1.4. Пытаюсь найти б/у запчасти, но ничего не могу найти на киа рио 2 в 1.4 только для двигателя 1.5. Есть такой насос/колесо для двигателя 1.5 тоже будет соответствовать 1.4? Привет, Анета Виндак

    Ответы: (0)


  • Kia Rio III, 2012: Kia Rio III,
    задняя дверь не открывается

    Здравствуйте, не могу открыть дверь багажника. Ни с пульта, ни с незапертой дверью. Что может быть причиной?

    Ответы (1)


  • Киа Рио 4: Круиз-контроль Киа Рио 4

    Можно ли установить круиз-контроль на Киа Рио 4 2018? Какова ориентировочная стоимость?

    Ответы: (0)


  • Kia rio 2012: 2-й передаче тяжело

    Привет.У меня проблема с Киа Рио 2012г. Точно проблема со 2 передачей тяжело входит. Заводить машину с включением и выключением отлично только при езде проблема и только с 1 на 2. Остальные передачи идут плавно. Я мог бы попросить совета о том, что может быть причиной

    Ответы (3)


  • Kia Rio 2014 1.2 BRC: долго работает при первом запуске в холодную погоду

    Доброе утро… У меня установка BRC в автомобиле KIA RIO 2014 1.2 с самого начала и уже несколько недель.У меня проблема с первым холодным пуском. Долго крутит стартер и иногда приходится прибавлять газу... Когда выключаю и сразу включаю, сразу горит!!! То же самое, когда я езжу только на бензине... Продавцы газа сразу предлагают заменить газовый редуктор... Но машина горит на бензине и едет очень хорошо, не дергается... Все ок Что это может быть и что вы предлагаете? Привет Автомобиль обслужен, провода тоже заменены.. Год назад у меня тоже была похожая проблема, которую я решил заменой датчика температуры

    Ответы: (4)


  • Киа Рио 2009 1.4: Проблема с запуском

    Привет, я думаю, что у меня проблема со стартером? Слышно, как он вращается, но не двигатель. После отпускания и повторной попытки он нормально вращается и срабатывает при касании. Иногда он будет запускать двигатель нормально 3 раза. Это проблема с самим стартером? Текущая проблема? Что-то не трогает?

    Ответы (2)


  • Kia Rio Estate 2004 1300: крышка багажника закрыта

    Здравствуйте, не могу открыть багажник.Ручка свободная. Как аварийно открыть? С Уважением.

    Ответы (3)


  • KIA, RIO III 2012: Не работает спидометр и одометр KIA Rio III 2012.

    Не работает спидометр и одометр KIA Rio III 2012 В чем причина? Хочу добавить, что передача №5 при въезде как-будто хотела выскочить.

    Ответы (1)


  • Киа РИО 2004 1.3 комби Lx: Расходомер Kia RIO

    КИа РИО 2004 1.3 Универсал Lx У расходомера ошибка, не знаю какой именно номер, но я заменил его и воздушный фильтр тоже. Ошибка вернулась через два дня

    Ответы (1)


  • Kia rio 1.1 crdi 2012: Вибрация двигателя странный звук

    Здравствуйте, некоторое время боролся с проблемой вибрации/резонанса двигателя на передаче между 2500 и 3000 об/мин при ускорении быстрее.Звук очень неприятный. Kia rio 1.1 crdi 2012 г., машина разгоняется нормально, так называемой пробуксовки сцепления не наблюдается. Не знаю, может ли быть виновата подушка двигателя?

    Ответы (1)


  • Киа Рио: Стартер долго крутит

    Первый ночной запуск занимает много времени. Иногда он пытается помочь, добавляя газ. Каждый следующий - сгорает в первую секунду... каждый раз. Киа РИО 2014г. 1.2 бензин с BRC LPG 88 000 км - в мае этого года.обслуживается КИА

    Ответы (3)


  • Киа Рио 1.4 бензин 2009: Проблема с зажиганием

    Привет Являюсь владельцем автомобиля Киа Рио 1.4 бензин 2009 г.в. Уже несколько месяцев бьюсь с проблемой запуска автомобиля. Изначально машина не заводилась раз в 2 недели, потом раз в неделю, до того что проблема с запуском была каждый день. Потом стало хуже. Даже когда машина выстрелила через 10-15 минут, она могла сама погаснуть на перекрестке или перед кольцевой развязкой.Заменил свечи, провода, аккумулятор и массу. Машину подключали к компу 4 раза и каждый раз не показывало ошибок. Ситуация ухудшилась. Я заменил датчик температуры. Нить. Я заменил датчик положения вала, и он был тихим в течение 3 недель. Вчера он не хотел стрелять снова. Стартер крутит, но машина не заводится. Удалось с 4-го раза. А сейчас так, что срабатывает без проблем несколько раз в день, а иногда может и не сработать. Я уже не знаю, что это может быть? Если кто может помочь, буду признателен.Привет!!!

    Ответы: (4)


  • KIA RIO III 2012 СЕДАН (UB) 1.25 CVVT 86KM: Волнообразный холостой ход

    Привет После запуска автомобиля на холостом ходу двигатель работает прекрасно до тех пор, пока не будет включен кондиционер. Потом обороты начинают сходить с ума, но когда включаю передачу и завожу, все приходит в норму. Когда я возвращаю его в нужное русло (с включенным кондиционером), веселье начинается заново. С уважением

    Ответы (2)


  • киа рио 2012 двигатель 1.4 CRDi: p0101 кибут, следы масла в коллекторе

    в kia rio III то и дело выскакивает ошибка check engine p 0101 Поменял расходомер, почистил дроссель, следы масла в тросах интеркулера и впускном коллекторе, пневмоторакс дорого

    Ответы (2)


  • Киа Рио 2016: датчики давления в колесах

    Можно ли отключить датчики давления в колесах на киа рио 2016?

    Ответы (3)


  • Киа Рио 1.3 2003: нет силовой передачи, колеса на месте

    Здравствуйте, сегодня выезжал со стоянки на повороте был легкий стук я подъехал к воротам положил талон я поехал и вдруг не перевел привод на передние колеса. После включения передачи и отпускания сцепления машина стоит на месте, слышно только визг. При толкании машины колеса крутились нормально, но при выключенном двигателе все равно был скрежет и дребезжание. Что такое сцепление? Приводной вал, шарнир?

    Ответы (6)


  • Киа Рио III Хэтчбек 2012 дизель 1.1 пробег 96 000 км: невозможно включить передачу при работающем двигателе

    Я езжу нормально и начинаю чувствовать, когда переключаю передачи трудности но насильно входят, останавливаюсь и не переключаю передачу. При выключенном двигателе передачи включаются без проблем, при включенном двигателе двигаться нельзя. Через какое-то время, может час, машина реагирует как ни в чем не бывало - еду и жду повторения ситуации. Так было 3 раза - январь 2017, январь 2019 и 20 февраля 2019. Дагмар

    Ответы: (4)


  • КИА РИО 1.2 седан 2014г.: Сцепление дергается на первой передаче.

    При движении на первой передаче дергается (коробки) при повышенной влажности воздуха или в дождь и в машине холодно. При движении на первой передаче в большой пробке (машина уже была прогрета) тоже дергало, и на этот раз ооочень сильно. На интернет-форумах люди описывают, что в этих машинах сцепление (пружины) дрянь. пожалуйста помоги.

    Ответы (1)


  • kia rio II 20061: киа рио не заводится

    Привет, У меня проблема с автомобилем kia rio II 2006 1.4 100км. Машина иногда не заводится утром на холодном двигателе.когда это начинается, это занимает несколько дней и снова. Я промазал свечи и провода и то же самое. приходит несколько дней и больше не заводится. Машина срабатывает от толчка, в принципе иначе и не хочет. Бывало один раз, что через 7 часов сам сгорел ключ. Есть ли у вас какие-либо идеи? Проблема в том, что я отдам машину, когда она будет работать как толчок.

    Ответы (3)


  • .

    Сцепление / Детали в сборе KIA RIO III (UB) - AutoParts

    Сцепление - прочные детали силового агрегата

    Надежные и безотказные сцепления – настоящая мечта всех владельцев автомобилей с механической коробкой передач. Теперь вы можете их выполнить. Все, что вам нужно сделать, это воспользоваться предложением Aparts.pl. В нашем ассортименте есть элементы крепления для систем привода автомобилей по всему миру. Мы продаем запчасти для десятков известных марок автомобилей с разными датами выпуска, способами поставки, объемом и мощностью двигателя.Благодаря этому каждый покупатель может найти элементы для своего автомобиля.

    Вам нужны проверенные запчасти от ведущих производителей для вашей мастерской? А может вы хотите быть уверены, что установленное сцепление новое и полностью исправное? Воспользуйтесь нашим предложением, и вы не будете разочарованы.

    Распространенные неисправности сцепления

    Сцепление — это механизм, передающий крутящий момент. Он соединяет два активных и пассивных вала и устанавливается между двигателем и коробкой передач.Правильно установленные, качественные комплектующие обычно служат около 100 000 км. Вам интересно, как распознать, когда пришло время перейти на новый механизм? Изношенное сцепление издает сильный шум при переключении передач, сопротивляется нажатию на педаль, дергается при переключении передач или блокирует возможность переключения передачи.

    Повреждение компонента трансмиссии часто является результатом износа гасителя крутильных колебаний, выхода из строя рабочего цилиндра сцепления, повреждения ступиц амортизатора, неадекватного зацепления и прижатия деталей к другим компонентам, отсутствия смазки, дефекта диска, профиля ступицы износ и многие другие причины.Самое опасное – это нестыковка деталей. Если вы не можете переключить передачу, немедленно остановите автомобиль и подождите, пока эвакуатор доставит автомобиль к профессиональному механику.

    Отсутствие исправно работающего компонента делает невозможным безопасное вождение автомобиля. Откладывание визита в мастерскую вовремя может привести к серьезному повреждению не только системы привода, но и других модулей. Стоит помнить об этом.

    Доступны муфты и сборочные детали

    Вам нужны проверенные запчасти для вашего автомобиля? Вы ищете компоненты, которые будут долговечны независимо от дорожных условий? Предлагаем Вам ознакомиться с предложением нашего магазина.Мы продаем подшипники выключения сцепления, гидравлические жидкости, компоненты управления, нажимные диски, диски сцепления и комплекты сцепления. Ассортимент представлен надежными и опытными производителями, такими как Luk, Sachs, Aisin, Exedy. Здесь вы также получите оригинальные детали. Все продукты на 100% совместимы с той моделью, для которой они предназначены, поэтому вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет исправно работать.

    Монтажные детали доступны для BMW, Fiat, Hyundai, Mazda, Toyota, Seat, Suzuki, VW и многих других.Предложение богато товарами для десятков моделей автомобилей, так что вы обязательно найдете все, что вам нужно.

    Сцепление и нажимной диск для автомобиля

    Каждое сцепление состоит из трех компонентов: упорного подшипника и двух дисков. Как и другие детали модулей автомобиля, эти компоненты также подвержены износу. Во время движения их поверхность трется, что можно почувствовать по так называемому пробуксовка сцепления, т.е. явление, при котором автомобиль не разгоняется, несмотря на нажатие педали газа и повышение оборотов.Если диск слишком тонкий, прижимная сила недостаточна и коленчатый вал не вращается должным образом.

    Для устранения этой проблемы достаточно быстро заменить элементы на новые. В нашем магазине вы найдете широкий выбор комплектующих. Предлагаемые детали отличаются высоким качеством и устойчивостью к интенсивному использованию. Однако самым быстрым и экономичным способом является замена всего модуля. Стоит это учитывать.

    Упорный подшипник и центральный рабочий цилиндр - что выбрать?

    Равномерная и правильная работа механизма зависит от встроенного в рычаг упорного подшипника, на который воздействует центральный рабочий цилиндр.Выход из строя этих элементов может привести к полной обездвиживанию автомобиля. Рекомендуется заменять все три детали каждый раз при установке нового компонента, чтобы обеспечить безотказную работу автомобиля в любых условиях.

    Как импортеры, мы можем предложить вам очень привлекательные цены на нашу продукцию. Стоимость подшипника варьируется в зависимости от выбранного вами производителя, но вы сможете найти нужные детали менее чем за 30 злотых. Воспользуйтесь нашим предложением и почувствуйте разницу в своем кошельке.

    Широкий ассортимент гидравлических жидкостей

    Гидравлическая жидкость используется не только в тормозной системе, но и в сцеплении. Он обеспечивает правильную работу системы привода. Также необходимо «прокачать» элемент.

    Вы заметите нехватку жидкости, когда педаль не возвращается в исходное положение при нажатии на нее в пол. Это синоним утечки вещества, и вы можете легко увидеть это по пятну под автомобилем после выезда с парковки.Обычно это также симптом более серьезных проблем со сцеплением, поэтому вам следует немедленно обратиться к знакомому механику.

    Долейте тормозную жидкость продуктами из нашего ассортимента. Для индивидуальных клиентов мы рекомендуем бутылки емкостью 0,5 л или 1 л.Для людей, профессионально занимающихся ремонтом автомобилей, лучшим выбором будут жидкости в 5-литровых канистрах.

    Доступные жидкости различаются по температуре и температуре кипения, классу вязкости и спецификациям.Чтобы выбрать лучший продукт, обратитесь в наш сервисный центр. Наши специалисты дадут дельный совет и обязательно подскажут, что выбрать.

    Готовые комплекты сцепления доступны для покупки

    Не хотите сами подбирать комплектующие? Вы предпочитаете покупать весь комплект, который будет готов к сборке и совместим с моделью автомобиля? Специально для вас мы подготовили комплекты сцепления с подшипником Set. Благодаря этому вы можете сразу приступить к сборке элементов, что значительно ускорит вашу работу! Цена комплекта варьируется в зависимости от выбранной модели, но помните, что это инвестиции в комфорт вождения и безопасность на дороге!

    Рекомендуем ознакомиться с оставшимся предложением и приобрести другие необходимые комплектующие.

    .

    Киа Рио - характеристики, расход топлива, отзывы, цена

    Киа Рио - легковой автомобиль, выпускаемый южнокорейской компанией Киа с 1999 года. Изначально автомобиль выпускался в кузовах седан и универсал, позже седан и хэтчбек.

    Общая информация о Kia Rio

    Пятидверный хэтчбек и четырехдверный седан доступны в Азии, России и Украине. В Северной Америке, Европе и Австралии автомобиль можно встретить как трех- или пятидверный хэтчбек, так и четырехдверный седан. Дебют Киа Рио состоялся в 1999 году. Автомобиль относится к сегменту B. Является преемником моделей Avell и Pride. Автомобиль менялся в течение следующих поколений.

    Kia Rio дебютировал в Европе в 2005 году. Через год он был номинирован на конкурс «Автомобиль года 2006». В опросе Autobest 2006 победила Kia Rio вместе с Ford Focus, Renault Clio III и Chevrolet Spark. Второе поколение Kia Rio появилось в 2011 году на автосалоне в Женеве. Кузов и салон были немного изменены. Дизайн Kia Rio был инициирован Kia Ceed.

    Kia ​​Rio – технические данные

    Kia Rio выпускается в кузовах седан и хэтчбек. Автомобиль имеет передний привод. Модельный ряд Kia Rio включает бензиновые и дизельные двигатели. Они состоят из 3 – 4 цилиндров, в каждом по 2 – 4 клапана. Двигатели Киа Рио характеризуются мощностью от 75 до 112 л.с. и объемом от 1120 до 1599 см3. Максимальная скорость Кии Рио составляет 160 – 183 км/ч.Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 13,1 – 16,1 секунды

    Крутящий момент системы привода 113 – 240 Нм. В зависимости от выбранного двигателя автомобиль расходует в среднем 3,6 – 7,1 литра на 100 км. Объем багажника Киа Рио составляет 923 - 2531 л Габариты Кии Рио составляют 3990 - 4370 мм в длину, 1675 - 1725 мм в ширину и 1420 - 1470 мм в высоту.

    Киа Рио – отзывы

    Киа Рио – автомобиль с привлекательными линиями кузова. Однако у него есть несколько недостатков. В первую очередь это недолговечные амортизаторы и компрессор кондиционера.Перегоревшие лампочки в средней панели тоже мешают. К неисправностям также можно отнести поврежденный датчик положения коленчатого вала. Пользователи Kia Rio жалуются на слабые сиденья, протекающую крышу и шумную систему вентиляции. Минусом Kii Rio являются некачественные материалы отделки, которые быстро царапаются. Автомобиль также имеет жесткую подвеску и потребляет много топлива. Также недостатком является запотевание фар.

    Преимуществом Kii Rio являются гибкие, безотказные двигатели.Кроме того, у него хорошее ускорение и регулируемый обдув. Автомобиль обеспечивает очень хорошую обзорность и отличается эргономичным салоном. Автомобиль очень маневренный, что облегчает парковку. Киа Рио дешев в эксплуатации благодаря доступным ценам на запчасти. Хорошая работа рулевой системы также заслуживает похвалы. Преимущество Kii Rio — красивая и понятная приборная панель.

    Общие впечатления:
    Двигатель:
    Интерьер:
    Стоимость использования:

    90 107
    Краткие сведения
    Торговая марка Kia
    Тип Легковой автомобиль
    .

    Какие могут быть причины падения мощности двигателя?

    Низкая производительность автомобиля из-за падения мощности двигателя может быть вызвана несколькими причинами. Иногда более низкая эффективность системы привода определяется мелким дефектом, поэтому стоит проверить основные элементы автомобиля. Вот наиболее распространенные причины снижения производительности автомобиля.

    Ухудшились характеристики двигателя - в чем может быть причина?

    Чаще всего падение мощности двигателя является следствием выхода из строя одного из компонентов в системе впрыска или зажигания.Важно отметить, что отказ на такой основе может привести к гораздо более серьезному и более дорогостоящему устранению ущерба.

    1. За падение мощности в приводе чаще всего отвечает топливный насос - он находится в системе питания и является элементом системы впрыска. Это происходит при чрезмерном износе насоса и, как следствие, падении давления подаваемого им топлива.
    2. Еще одной причиной падения мощности может быть засорение топливной магистрали, а также топливного фильтра.Эти компоненты при засорении могут привести к подаче в камеру сгорания слишком бедной топливно-воздушной смеси и, как следствие, к ухудшению работы двигателя.
    3. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) также может быть причиной падения мощности. Он монтируется во впускной системе и его задачей является подбор количества топлива, впрыскиваемого в цилиндры. Его выход из строя вызывает симптомы, схожие с поврежденным клапаном EGR, т.е. рывки при разгоне, а также отсутствие мощности после добавления газа.
    4. Еще одним элементом, который может вызвать перебои в питании, является расходомер воздуха. Его задачей является непрерывное измерение давления всасываемого воздуха. Чаще всего эта неисправность появляется в автомобилях с системой ГБО. Отказ происходит при так называемом Обратный огонь привел к тому, что заслонка внезапно закрылась и, как следствие, лопнула. Симптомами поврежденного расходомера воздуха являются: внезапная потеря мощности, загорание индикатора «check engine», повышенный расход топлива и неправильный состав выхлопа.
    5. Датчик температуры охлаждающей жидкости также может быть причиной падения производительности двигателя. Он находится на приборной панели и показывает информацию, считываемую датчиком температуры, расположенным в системе охлаждения. Этот датчик представляет собой так называемый терморезистор, его сопротивление изменяется под воздействием температуры.
    6. Следующим элементом, неправильная работа которого приводит к падению мощности, являются форсунки. Их задачей является подача топлива, которое воспламеняется сжатым воздухом поршня.Наиболее частой причиной выхода из строя форсунок является некачественное топливо, а также пренебрежение периодической заменой фильтров – это приводит к их засорению.
    7. Ответственным за падение производительности может быть и управляющее устройство, т.н. статический угол опережения зажигания. Его перекос может быть вызван получением ошибочных сигналов от датчика детонации или положения распределительного вала. Неправильная его настройка не позволяет двигателю развивать всю свою мощность.

    Если падение мощности сопровождается повышением температуры двигателя, весьма вероятно, что двигатель перегревается.Следует как можно быстрее найти причину и отправиться в сервис, ведь дальнейшее использование может иметь очень серьезные последствия.

    Если вы хотите узнать больше, загляните »

    Комплект: Налоги 2022 часть. 1 и часть 2 (книга + PDF)

    .

    Износ катушки зажигания - как диагностировать износ?

    В автомобилях, которые теперь называются Youngtimers , катушки зажигания были постоянной проблемой. Они очень быстро изнашиваются и вызывают проблемы с системой зажигания. После внедрения электронных схем эта проблема утихла, но вернулась с новыми одноискровыми катушками. Если эти катушки начинают проявлять признаки износа, единственным решением является их замена.

    Общие признаки износа катушки зажигания

    Говоря о наиболее частых признаках износа катушек зажигания, в первую очередь следует упомянуть так называемоепропуски зажигания и полное отсутствие искры на одном из цилиндров. Если этот симптом — отсутствие искры, нам не нужно беспокоиться о том, чтобы не заметить его. Бортовая система диагностики сразу подхватит его и сообщит о проблеме с check engine . Однако если причиной пропусков зажигания становится износ катушки зажигания, то этот симптом может долгое время оставаться незамеченным нами. Почему? Потому что эта проблема может ускользнуть от внимания софта, отвечающего за работу движка, и мы никаким образом не будем проинформированы об этом.В привилегированном положении находятся владельцы последних моделей автомобилей, у которых системы контроля состава выхлопных газов чрезвычайно чувствительны и имеют очень хорошие шансы обнаружить описываемую проблему.

    Каковы последствия изношенной катушки?

    Однако, если система выходит из строя или автомобиль не оснащен ею, нам всегда остается старый добрый диагноз, который нам придется сделать на основе последствий износа катушки зажигания. Проблема в том, что этих эффектов может быть действительно много и они не совсем понятны.

    Прежде всего, мы должны обратить внимание на поведение двигателя. Очень возможно, что изношенная катушка зажигания приведет к ее неравномерной работе, особенно при разгоне или на стоянке. Часто нам приходится сталкиваться с такой неравномерной работой двигателя только тогда, когда наш привод прогревается должным образом.

    Помимо неравномерной работы агрегата, у изношенной катушки зажигания могут быть и такие симптомы, как проблемы с запуском, волнообразные обороты двигателя, рывки и периодические перепады мощности, и - пожалуй, самое сложное сразу заметить - расход топлива.

    Решение проблем с катушкой

    Если мы замечаем первые признаки износа катушки зажигания (или это делает за нас бортовая система), надо помнить, что замены катушки на новую недостаточно. Очень важно тщательно проверить все взаимодействующие с катушкой элементы, ведь может оказаться, что реальная причина проблемы не сама катушка, а, например, свеча зажигания, трамблер или провода. В такой ситуации замена изношенной катушки будет лишь временным решением и следует ожидать быстрого восстановления неисправности системы зажигания.

    Даже если окажется, что компоненты, работающие с изношенной катушкой зажигания, исправны, стоит заменить их все вместе. Особенно это относится к свечам зажигания и кабелям зажигания, а в случае автомобилей, оборудованных распределителем зажигания, следует также заменить крышку распределителя и палец.

    Кристиан Мончиньски

    Меня с детства интересовала автомобилизация. Эта страсть в сочетании с моим образованием сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. Это дает мне возможность развиваться и делиться своими знаниями с широким кругом пользователей.

    .

    Износ шарниров карданного вала - симптомы и как их распознать? Покупайте у нас

    со скидкой до 40%

    Характерный стук в области передней подвески является лишь одним из признаков износа шарниров карданного вала. Гораздо менее очевидным сигналом являются вибрации, ощущаемые на руле, а иногда и на всем теле. Что еще может нас предупредить об износе шарниров карданного вала? Что больше всего способствует ускорению этого процесса?

    Типичные признаки износа шарниров приводного вала

    Когда при трогании или разгоне автомобиля с вывернутыми колесами из области передней подвески начинают доноситься тревожные звуки, напоминающие металлический стук, следует сразу же обратить внимание на состояние шарниров карданного вала.Почему? Потому что это, безусловно, самый распространенный признак их износа. Эти мешающие, стучащие звуки являются одним из наиболее очевидных сигналов о том, что шарниры приводного вала изношены до такой степени, что уже имеется люфт между отдельными взаимодействующими элементами в наружном шарнире, т.е. в том, который расположен у колеса.

    Однако простого постукивания в описанной выше ситуации недостаточно. Изношенные шарниры карданного вала также могут посылать другие, менее очевидные сигналы.Одним из таких сигналов являются вибрации, которые идут на руль (на нем они достаточно отчетливо ощущаются) или даже распространяются по всему телу. Этот симптом износа суставов труднее идентифицировать и немного сложнее диагностировать. Однако относиться к нему нужно крайне серьезно. Почему? Потому что этот тип вибрации является признаком того, что износился не только внешний, но и внутренний шарнир. Не исключено, что именно износ внутреннего шарнира является основной причиной этого явления.Этот шарнир расположен на выходе из дифференциала и обычно имеет гораздо больший срок службы, чем наружный шарнир. Симптомы его износа проявляются реже и, возможно, поэтому они не так широко известны. Однако надо помнить, что износ этого элемента со временем может произойти в любом автомобиле, и одним из характерных симптомов его износа будут как раз такие «загадочные» вибрации, распространяющиеся по всему кузову, которые мы не можем устранить никаким другим способом, кроме путем замены поврежденного элемента.

    Причины повышенного износа шарниров

    Существует два наиболее распространенных фактора, влияющих на ускорение этого процесса при износе шарниров карданного вала. Первым фактором являются эксплуатационные ошибки, такие как об отсутствии постоянного контроля за состоянием т.н. манжеты, т. е. резиновые чехлы суставов. Эта крышка, хотя и является самым дешевым элементом соединения, также, вероятно, является наиболее важным элементом, поскольку она отвечает за защиту деталей от грязи и погодных условий.Вот почему так важно при каждом удобном случае проверять состояние резинового чехла и при обнаружении даже малейших повреждений немедленно заменить его.

    Еще одним фактором, ускоряющим износ шарниров карданного вала, является перегрузка, создаваемая карданной передачей. Быстрый старт на скрученных колесах или ускорение на поворотах неизменно способствуют более быстрому износу шарниров. Недаром наименьший срок службы шарнирных соединений имеют автомобили, эксплуатируемые в основном в городе, и наибольший срок службы — на автомобилях, предназначенных преимущественно для поездок на дальние расстояния.Чем больше поворотов, рывков и маневров, тем больше износ шарниров карданного вала.

    Гжегож Кинчевски

    Об авторе...

    .

    Смотрите также