7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Ниссан альмера классик регулировка рулевой рейки


Ремонт рулевой рейки ниссан альмера своими руками

Самое подробное описание: ремонт рулевой рейки ниссан альмера своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Обязательным элементом рулевого управления является автомобильная рулевая рейка. Эта деталь имеется практически во всех автомобилях, которые выпускаются в современности, в том числе и в автомобилях марки «Ниссан». Именно рулевая рейка обеспечивает поворот колес авто вследствие воздействия водителя на руль. Поэтому очень важно знать вероятные причины поломок, а также как подтянуть и произвести ремонт рулевой рейки автомобиля «Ниссан».

Существует три разновидности рулевых реек:

  • Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
  • Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
  • Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.

Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:

Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.

На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.

Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.

Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.

Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.

  • Характерные стуки и биение в рулевой рейке автомобиля «Ниссан». Причиной может быть ослабление крепления шаровой опоры, износ подшипника рулевого вала или шарнира наконечника рулевой тяги.
  • Увеличенный люфт руля. Возможно, износился шарнир наконечника рулевой тяги, передающий пар, либо же подшипник рулевого вала.
  • Рулевое колесо вращается вхолостую, поворот при этом не производится. Часто причиной становится обычное засорение деталей привода. Вторая причина – нарушение угла установки колес. Еще один возможный вариант – это низкий уровень гидрожидкости.
  • Течет рулевая рейка в автомобиле «Ниссан». Скорее всего, износился пыльник рулевой тяги, в результате чего нарушилась герметичность рулевого механизма. Также, возможно, были повреждены шланги либо ослабилось само крепление.

Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.

Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.

Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.

Профессиональная диагностика проводится в три этапа:

  1. Первичный осмотр на автомобиле. Такой осмотр исключит вероятность принятия неисправности ходовой за поломку рулевого механизма. При первичной диагностике проверяется целостность гидросистемы, цвет и уровень жидкости в баке, состояние червячной пары, рулевые наконечники и тяги.
  2. Диагностика снятого агрегата в тисках с целью выявления стуков и люфтов. На люфт проверяется опорная втулка, осматриваются яблоки рулевых тяг на наличие ржавчины.
  3. Детальный осмотр рулевой рейки на наличие дефектов (дефектовка). Рейка полностью разбирается, и осмотру подлежит каждый механизм и элемент, чтобы понять целесообразность замены рулевой рейки для «Ниссан».

Только после проведения всех этапов диагностики можно точно определить состояние системы рулевого управления автомобиля и, соответственно, решить, что будет более правильным – ремонтировать рейку для «Ниссан Альмера», или же провести замену рулевой рейки.

Регулировку рулевой рейки в автомобиле «Ниссан» можно провести самостоятельно. Но важно понимать, что в связи с тем, что состояние зубчатой рейки и шестерни без полной разборки неизвестно, подтяжка может не решить проблему с люфтом.

Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.

С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.

Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.

После того как работа будет закончена, нужно обязательно провести ходовое испытание. В процессе движения рулевое колесо должно двигаться плавно. Если же присутствует «тяжесть», регулировочный винт нужно немного ослабить.

Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.

Ремонт рулевой рейки автомобилей «Ниссан Примера», «Альмера» и «Кашкай» проводится примерно по одному и тому же принципу. Начинается работа с полной разборки самой рейки. Сначала снимаются пыльники и шарниры рулевых тяг. После этого скидываются крепежные болты распределителя от корпуса рулевой рейки. Затем, открутив гайку прижима, нужно извлечь пружину и прижим.

С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.

Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.

С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.

Все детали тщательно промываются и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами с целью избавиться от пыли, песка, грязи и отработанного масла. Можно использовать специальный ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан Альмера».

Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.

Все внутренние элементы (уплотнительные и стопорные кольца, втулки и т. д.) необходимо заменить на новые. Замена сальников рулевой рейки автомобиля «Ниссан» также обязательна. Остаются валы и корпус.

После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.

Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.

Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.

В тыльник следует установить втулку рулевой рейки автомобиля «Ниссан». Запрессовывается новый сальник. На него одевается уплотнительное кольцо, и промазанный тыльник возвращается на штатное место.

Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.

Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.

  • Следите за надлежащим состоянием защитных пыльников.
  • Не держите руль в самом крайнем положении дольше 5 секунд.
  • Зимой, при выезде с места парковки, не выворачивайте руль сразу же после прогрева двигателя. Сначала плавными короткими движениями покрутите руль, чтобы разогреть масло, которое находится в системе гидроусилителя руля.
  • Обращайтесь только в надежные, проверенные СТО. По возможности лично контролируйте процесс обслуживания автомобиля. Часто механики после регулировки забывают затянуть ослабленный хомут пыльника. Еще чаще – выполняют работу грязными руками. А именно грязь и песок способны испортить рулевую рейку буквально за несколько дней.

Рулевая рейка Nissan Almera Classic – это очень важный элемент машины. Любая неисправность ведет к повышению риска для жизни. Именно поэтому, если заметили проблемы при работе данного узла, то обязательно проверьте его.

Замена сальника рулевой рейки проводится в таком порядке:

  1. Найти коробку воздуховода на Алмере. Ее нужно снять, чтобы было удобнее дальше работать.
  2. С червяка рейки нужно убрать грязь. Выкрутить рулевой кардан и входящие в него трубки.
  3. Вытащить сборку червяка. Помыть и обезжирить.
  4. Сборку нужно разобрать. Далее нужно вынуть сальник и подшипник. Делаем это предельно осторожно для сохранения прокладки.
  5. Производим замену сальника рулевой рейки Nissan. Используя специальную оправку нужного размера, прессуем новый подшипник до упора. Главное – использовать качественные ремкомплекты, чтобы впоследствии не разбирать механизм еще раз.
  6. Устанавливаем сборку на свое место, там должны быть отметки, чтобы правильно и ровно установить руль. Закручиваем не спеша в обратном порядке.
  7. Нужно залить жидкость в бачок ГУРа, прокачать.

Чтобы снять трубки и карданчик, понадобятся специальные ключи.

Запомните, что сальник рулевой рейки в Ниссан Альмера N16 нуждается в спокойной и аккуратной работе с ним, так как это рулевое управление, и ошибок не должно быть.

Порядок замены крестовины:

  1. Нужно снять весь пластик, находящийся в салоне. Выкрутить болт, держащий карданчик на шпицах.
  2. То же делаем, но возле рулевой рейки Nissan Almera N
  3. Найти пластиковый кожух, герметизирующий моторный щит и вал. Он находится на хомуте. Его надо снять.
  4. Со шлицов сбить вал. Снять все. Поставить метки на шлицах. Это нужно, чтобы после сборки руль не стоял криво.
  5. Можно воспользоваться болгаркой или просто провести аккуратное выбивание крестовины.
  6. Взять новую крестовину и установить. Забить чашки. Сделать засечки, чтобы не смогли вылететь чашки.

Замена крестовины – довольно простая операция, но будьте осторожнее, чтобы не повредить что-либо.

Чтобы была осуществлена переборка, делаем следующее:

Ремонт рулевой рейки в Nissan Almera Classic сделан. Теперь нужно провести регулировку на специальном стенде.

Эту процедуру обязательно проводить на эстакаде, можно воспользоваться смотровой канавой.

    1. Найти под капотом резонатор воздушного тракта, снять его.
    2. Взять головку 10-го размера с удлинителем. Найти и выкрутить болт в закреплении теплозащитного экрана рейки.
    3. Выкачать жижу из бачка ГУРа, используя грушу. Понадобится замена рулевых тяг: потребуется от поворотных кулаков отсоединить наконечники двух рулевых тяг.
    4. Найти муфту и приводную шестерню руля. Муфту отсоединить от шестерни.
    5. Внизу авто находятся жгуты проводов кислородного датчика. Его отсоединить от держателя (из пластмассы) теплозащитного экрана.
    6. Взять головку с 10-м размером. Найти спереди снизу два болта нижнего закрепления теплозащитного экрана к картеру руля и один болт заднего закрепления экрана к подрамнику, который относится к передней подвеске.
    7. Теперь нужно снять теплозащитный экран.

  1. Поставить под картер большую емкость для жидкости, которая будет вытекать.
  2. Снизу машины нужно отвернуть гайку третьего закрепления кронштейна. Для этого используем ключ с размером 13.
  3. Нужно отвернуть штуцер второй трубки сливной магистрали. Для этого берем ключ с размером 19.
  4. Нужно отвернуть штуцер первой трубки нагнетательной магистрали. Используем 17-й размер ключа.
  5. Вывести рулевые наконечники трубок из «дырок» картера руля и установить в «дырки» трубок и картера заглушки нужного размера.
  6. Взять головку на 18. Вывернуть болт крепления руля к подрамнику.
  7. Также отвернуть закрепляющий болт с правой стороны. Заднюю опору нужно снять с силового агрегата. Далее надо отжимать этот агрегат вперед (во время движения авто).
  8. Установить подпор из дерева, упирая его в поддон и подрамник. Брус должен быть примерно 35 см.
  9. Сдвинуть механизм руля вниз. Вывести приводную шестерню из отверстия в нижней части.
  10. Вынуть механизм руля влево.
  11. Установить все в обратном порядке на Nissan Almera Classic.

Не забудьте, что рулевая рейка в Ниссан Альмера Классик должна занимать серединное положение: при помощи зажимов разверните приводную шестеренку до упора, а после поверните ее в противоположную сторону на полтора оборота. Далее надо залить в бачок ГУР жидкость и из системы убрать воздух.

После ремонта рейки будет необходима подтяжка на специальном стенде. Не забудьте ее подтянуть и правильно отрегулировать зазор.

Чтобы провести все эти операции на Nissan Almera Classic своими руками, важно разбираться в своей машине, быть аккуратным, чтобы не повредить какие-либо хрупкие части. Но если что-то пойдет не так, обратитесь в свой СТО за советом и помощью.

Ну,погнале,со всеми остановками!
Предистория.
Машина была куплена почти год назад с уже текущим сальником и другим букетом болезней.Практически уже всё сделано,и оставался только текущий сальник.Собирался почти пол года-то погода,то работы не в проворот,то с деньгами,как обычно,напряжёнка.
Ближе к делу.
Был куплен вот такой набор


И понеслось:

Фиксируем обязательно руль.Для этого вполне хватило в два слоя мотануть изоленты.Если руль и колёса стоят ровно,то и болты на карданчиках находятся в удобных для откручивания положениях.

Как выглядела течь у меня

Снимаем всё что будет мешать работать.Я снял только корпус воздушного фильтра и гофру с датчиком,идущую к дросельной заслонке.Далее по желанию чистим от грязи место разбора и получаем вот это:

Снимаем карданчики.особых проблем не возникло,всё доступно и места вполне хватает.Откручиваем большие трубки-нижняя на 14,верхняя на 17.Пошли относительно легко.Жижи стекло очень мало из насоса.Ослабляем маленькие трубки-использовал разводной ключ.Вроде там ключ на 11.

Откручиваем болты звёздочки.Я начал с дальней.Открутилась нормально.Использовал насадку-карданчик.И вот он

Специально для Вас Але-Сан

Резиновое кольцо,стопорное кольцо,ну и сальник-19х30х6.5,который придется обточить.
От чего данный ремкомплект не знаю,а стоил мне 280 деревянных.На заказ шёл две недели,но брал в фирме сомнительной,т.к. в Экзисте не захотели даже попробовать пробить,ссылаясь отсутствием данного католожного номера в базе(на тот момент небыл зареген на их сайте).
По поводу Голубой Птицы-там другой совсем распределитель,сам лично держал в руках-у них рейка один в один,и в принципе можно вкрячить распред к нам,но. угол наклона крепления рейки другой,поэтому придётся колхозить с трубками.Так что суди сам что проще.

Легким ударом об молоток верхним концом вала вынимаем его изнутри.Итого получаем вот это:

Берём подходящую по размеру головку из набора,у меня подошла на 17,ставим на сальник и слегка ударяя молотком,выбиваем его вместе с подшипником.

Далее я переместился домой.Ну перекур на пожрать,на форуме пофлудить немного.А также нужно было обточить новый сальник по наружнему диаметру.Соорудил из подручных средств приспособу(палец суппорта от ГАЗели).

Собираем в обратном порядке,не забыв смазать изнутри корпус жижей для лучшего вхождения сальника и подшипника.Набиваем нижний сальник Литолом(ну или другой густой смазкой),а так же наносим его же на червяк вала ставим обратно.До конца не засовываем корпус,и наживляем тонкие трубки,с небольшим усилием толкаем корпус вниз и закручиваем болты-звёздочки.Прикручиваем остальные трубки и протягиваем все их до упора.Наливаем жижку в бачёк,и пока она естественным путем сама стекает,собираем всё остальное.

Далее,садимся в авто,и сколько не лень крутим рулём от упора до упора.Доливаем жижи.Так как я делал один,то дальше поступил так:не надолго завёл машину,долил до уровня жижу,ещё не надолго завёл,долил,завёл и стал крутить рулём от упора до упора,периодически посматривая за уровнем жижки в бачке.
Всё!

Вот весь инструмент который я использовал:

Головки-19,17,10,Е10(звёздочка),ключи торцевые-12,17,14,13,трубка-удлинитель(чтобы сорвать с места гайку верхнего карданчика)
Самый простой инструмент,не правда ли?

На пробу прокатился по городу,примерно 10 км круг(фильтры,сцепление прикупить).По ощущениям-руль чуть стал туже,возврат в ноль нормальный,пропал подвывающий звук,течи пока нигде не видно.Руль стоит ровно(для себя при снятии делал заметку на валу).
Ничего сложного на деле не оказалось.Глаза боятся,руки делают.(с)
Спасибо за поддержку наших Клабберов.
Считаю что перед вами полностью отчитался о проделанной работе,а по сему пошёл жрать пиво с водовкой.

Содержание статьи:

Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням, а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять!
Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам. Учтите, что в автосервисах перебирают “на отвали” и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.

Для этого понадобится полностью снять и разобрать рулевую рейку и об этом поподробнее.
Понадобится: 2 газовых ключа (или тиски вместо одного), головка Е8 (звездочка), ключи и головки на 12,13,15,17 с карданчиком, удлинителем и трещоткой, молоток, балонник на 19 (для откручивания колес), круглогубцы (для откручивания “шайбы” с рейки), ножовка по металлу, напильник, 2 домкрата (для вывешивания колес), отвертки, хомуты для пыльников и желательно помощник.

Сальники:
Верхний 485.HD484 (золотника)
Нижний 485.HD113
Боковой 495.HD448 2шт (лучше взять еще один запасной)

Доп материалы (нашел в статье, но сам не закупал):
Пыльник рулевой рейки Toyota 45535-08010 2шт
Хомут Toyota 90080-46340 2шт
Хомут Toyota 90467-19021 2шт

Я снимал рейку через левую арку колеса уже без золотника (верхней части где находятся верхний и нижний сальники), его я снимал под капотом т.к. думал что пробило верхний сальник, но оказалось что с золотником рейка не пройдет на моем опыте, но: мне отписались, что вытащить рейку в сборе можно через арку водительского колеса (естественно колесо снято) покрутив ее в разные положения; если вам это удастся, то прыгайте от счастья потому что отсоединять трубки и золотник вам посчастливится не под капотом, а в удобном положении.

Этап 1 Подготовка и снятие золотника
Выставляем колеса, руль прямо и фиксируем руль скотчем или изолентой.

Примерно так зафиксировать руль

Делается это для того, чтобы не оборвать шлейф подушки. под педалью тормоза в салоне откручиваем болт ключом на 17, вынимаем болт и отодвигаем в сторону кардан рулевой колонки.

Гайка под рулем у педалей, которую нужно открутить.

Теперь переходим к моторному отсеку. Снимаем там корпус воздушного фильтра, так как он затрудняет доступ. Сливаем жидкость ГУРа с бачка насколько это возможно и переходим к золотнику. На золотнике 4 трубки. шланг и соседнюю трубку откручиваем ключами на 13 и 15. 2 железные трубки откручиваем ключом на 12 или спец ключом если боитесь сорвать грани, важно, что эти трубки не выйдут из пазов полностью, не ломайте. Дальше головкой на 13 откручиваем нижний шарнир от вала рейки и отводим в сторону. Остаются 2 “любимых” болта для которых понадобится головка Е8, передний открутится не сложно, но с задним придется повозиться. Нужно поставить отметку положения золотника к кардану, чтобы потом все поставить ровно.

Отметка на золотнике к кардану. На фото отметка на корпусе, кожухе и шлицах без кардана

Эту отметку делайте пожирнее чем-то видным прям по золотнику, по кожуху, по шлицам и по кардану, а то у меня была тупо на шлицах и кожухе и толку 0 т.к. сам корпус мог быть в любом положении и кардан одевался на шлицы рандомно от того пришлось повозиться с корректировкой руля и колес (иначе руль прямо — колеса в бок).
После, золотник провернуть по часовой стрелке, чтобы вышли 2 железные трубки, а после золотник легко достать из своего гнезда и отложить в сторону.

Этап 2 Извлечение рейки
Сама рейка сидит на 3 болтах (головка на 17), которые не сложно найти и конечно придется отсоеденить наконечники. Домкратим правое (пассажирское) переднее колесо и снимаем его. (для этого не требуется доп. инструктаж, только балонник) Накидным ключом на 17 откручиваем гайку с наконечника и выбиваем его молотком. С этим проблем не должно быть и отдельно домкратить наконечник для давления на него мне не пришлось. Проделываем ту же процедуру с водительским колесом и вытаскиваем рейку через арку водительского колеса.

Через это отверстие вытаскивал рейку.

P.S. Все жалуются на дальний болт звездочку золотника, чтобы было проще к нему подлезть без проблем я сначала открутил рейку (3 болта) и выбил наконечники, что позволяло мне крутить рейку под капотом для удобства.
При съемке колес я чистил резьбу болтов карщеткой и обрабатывал графиткой. Это лично моя заморочка для того, чтобы резьба не ржавела и болты в дальнейшем снимались легче.

Этап 3 Разборка рейки
Для начала я отмыл рейку от грязи в тазике при помощи кисточки и бензина, насухо вытер и занялся разборкой. Нужно снять пыльники, а точнее оголить тяги. Снимаем хомуты (нужно купить новые) на пыльниках и оголяем то, что они прятали (если пыльники в хорошем состоянии, то хомуты следует снять аккуратно, не повредив пыльников, а если пыльник рваный, то следует его заменить). Теперь нам понадобится открутить тяги. Я делал это при помощи двух газовых ключей, одним цеплялся за головку тяги, а другим за серебряный вал и откручивал (резьба там обычная и откручивается против часовой как и все в этом мире), у меня возникла маленькая проблема на этом этапе, которую я быстро решил при помощи плоской отвертки и молотка см.фото.

Здесь видно углубление, которое мешает снять тяги и его надо подбить. На фото уже подбито.

обе тяги сняты и это хорошо, с правой стороны (где гнездо золотника) надо открутить алюминиевую “шайбу”, я уточнил ее материал не случайно т.к. это нужно сделать аккуратно, не повредив ее, я откручивал круглогубцами.

Как открутить шайбу круглогубцами не повредив ее.

Там будет первый боковой сальник. С этой же стороны (правой где находилась шайба) вытаскиваем вал рейки и найдем внутри все с этой же стороны второй боковой сальник, выбить его не сложно чем-то длинным и с ним вылетит непонятное кольцо, это капролоновая втулка, которую следует тоже заменить. Искать ее в интернете бесполезно, нужно заказать у токаря толщина 5мм, наружный диаметр 37мм, а внутренний на 0,05-0,1 мм больше своего вала (некоторые ставят с внутренним диаметром вровень с валом 25мм).

d1 — 25.05 или 25.1мм
d2 — 37мм
s — 5мм
Материал — капролон
некоторые чтоб 150 раз токарю не платить и не бегать делают сразу три кольца с внутренними диаметрами 25мм, 25.05мм и 25.1мм

Смазать жало золотника литолом.

ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы боковые сальники стояли правильно иначе они не будут держать, а правильно это той стороной, чтобы при забивании сальников вы видели пружинку внутри сальника и для удобства, чтобы не замять сальник я поверх сальника клал старую втулку.

Этап 5 Прокачка рейки
Вывешиваем колеса (домкратим полностью перед, чтобы передние колеса не касались земли), заливаем новую жидкость в бачок ГУРа, который нужно было вымыть, доверха и заводим машину, жидкость уходит — заливаем. Колеса крутить НЕ НАДО! Ждем до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем крутим руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутим в другую сторону до упора. Доливаем до уровня, и крутим руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Едем на сход-развал и выставляем колеса и руль прямо.

Вот и все, радуемся экономии на переборки рулевой рейки и спим спокойно, зная то, что в ней точно заменены сальники на хорошие.
Часть информации и инструкции я брал из источников объединив их для более подробной инструкции, часть фото тоже собрал из статей и дополнил своими для подробностей. Надеюсь, что описал все понятно от и до.
Прошло уже полгода и свыше 7.000км и полет нормальный, жидкость не уходит и руль крутится как надо.
12.10.15 (8,000км) — немного загудел гур, пришлось долить примерно колпачка 1.5 (на взгляд не больше 50мл) и снова тишина. Ничего не течет, руль не “твердеет”, грешу на первые заморозки после переборки.

Уже давно были закуплены два верхних сальника рулевой рейки. Один из сальников купил “на всякий случай”, так как эти сальники приходится дорабатывать (обтачивать), а мало ли что может произойти в процессе доработки.

верхний сальник рулевой рейки на Альмеру, который нужно чуть подточить по наружному диаметру

Но продолжительное время не решался заменить пресловутый верхний сальник, так как автомобиль нужен на ходу каждый день, а процесс замены сальника может затянуться… Так и тянул до тех пор, пока просто не устал подливать, к слову сказать, не дешёвую жидкость для ГУРа. К тому же “подвернулась” мне такая же текущая рулевая рейка с N16. Вот на ней мы и потренировались.

б/у- шная рулевая рейка с пробегом в 60 тыс. км

как видно, проблема с верхним сальником актуальна для многих Альмер

Сначала помыли рейку, потом сняли старый сальник, затем обточили новый сальник, помазали его герметиком и установили всё обратно. В итоге у меня получилась восстановленная б/у-шная рейка (пробег у которой 60 тыс. км). Осталось только заменить мою текущую рулевую рейку на эту — восстановленную! Здесь всё уже проще: заехал на сервис и переставил рейку, с последующей регулировкой углов установки колёс. Переставили рейку очень быстро, а главное качественно. Теперь, буду ездить наблюдать за уровнем жидкости в бачке насоса ГУРа.

Снятие рулевого кардана Nissan Almera N16
Замена нижней крестовины рулевого кардана Nissan Almera…

Всем привет!
Не так давно распрощался с Сашкой, который ни разу не подвёл за все 4 года владения, за что ему отдельное спасибо :-)) и стал счастливым обладателем леворукой Альмеры в 16 кузове (QG18, хетчбек, руль слева, AT, VIN: SJNFBAN16U2-619171).
Рейка изначально была с подтекающим верхним сальником, решил, что поменяю сразу все три сальника. 🙂 Но тут в Иномаркете на Герцена обрадовали, что рейка неразборная на этих авто.
С другой стороны, нашёл вот такой ресурс:
Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera II N16, Sylphy, Sunny

Больше информации по переборке альмеровской рейки не обнаружил. Коллеги, поделитесь опытом, похожа ли конструктивно рейка 16-ой Альмеры на рейку других Ниссанов и разборная ли она?.
Пишу сюда, так как по Альмере ваще непонятно куда писать, раздела отдельного нет (если не прав, ткните носом). Заранее спасибо за внимание и понимание 🙂

попробуй тойотовские сальники поставить. я тоже недели через две буду рейку перебирать)

Вот я и поменял сальники на р/рейке.
В начале всё шло как доктор прописал. Без удлинителя 60см рейку действительно не открутить. При отсоединении шлицевого соединения(болт нада выкручивать полностью) пытался сделать метки – но оказалось, что есть заводские метки красной краской на шлице, крышечке и корпусе.

В итоге вытащил я ее без особых проблем. Чтобы руль не крутился привязал его к рычпгу. Рулевые тяги открутились легко – с упором в два ключа «на раскрутку». Выставив регулятор по меткам, рулеткой замерил вылет вала в обе стороны.
Но похоже 2002год идет с некоторыми отличиями.
1. Шланг от датчика давления не откручивается – он опресован, поэтому я открутил трубку от регулятора (без проблем).
2. Корпус регулятора не отсоединяется от рейки – нету «корончатых болтов под ключ на 8», а его подшипник полностью омывается маслом!

3. При разборке регулятора озадачила гайка с внутренней коронкой, но под натиском отвертки и молотка она быстро сдалась, хотя вал регулятора всеравно не хотел выходить.

Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять!

Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам. Учтите, что в автосервисах перебирают «на отвали» и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.

Для этого понадобится полностью снять и разобрать рулевую рейку и об этом поподробнее.

Понадобится: 2 газовых ключа (или тиски вместо одного), головка Е8 (звездочка), ключи и головки на 12,13,15,17 с карданчиком, удлинителем и трещеткой, молоток, балонник на 19 (для откручивания колес), круглогубцы (для откручивания «шайбы» с рейки), ножевка по металлу, напильник, 2 домкрата (для вывешивания колес), отвертки, хамуты для пыльников и желательно помошник.

Верхний 485.HD484 (золотника)

Боковой 495.HD448 2шт (лучше взять еще один запасной)

Доп материалы (нашел в статье, но сам не закупал):

Пыльник рулевой рейки Toyota 45535-08010 2шт

Хомут Toyota 90080-46340 2шт

Хомут Toyota 90467-19021 2шт

Я снимал рейку через левую арку колеса уже без золотника (верхней части где находятся верхний и нижний сальники), его я снимал под капотом т.к. думал что пробило верхний сальник, но оказалось что с золотником рейка не пройдет на моем опыте, но: мне отписались, что вытащить рейку в сборе можно через арку водительского колеса (естественно колесо снято) покрутив ее в разные положения; если вам это удастся, то прыгайте от счастья потому что отсоединять трубки и золотник вам посчастливится не под капотом, а в удобном положении.

Этап 1 Подготовка и снятие золотника

Выставляем колеса, руль прямо и фиксируем руль скотчем или изолентой.

Делается это для того, чтобы не оборвать шлейф подушки. под педалью тормоза в салоне откручиваем болт ключом на 17, вынимаем болт и отодвигаем в сторону кардан рулевой колонки.

Теперь переходим к моторному отсеку. Снимаем там корпус воздушного фильтра Так как он затрудняет доступ. Сливаем жидкость ГУРа с бочка насколько это возможно и переходим к золотнику. На золотнике 4 трубки. шланг и соседнюю трубку откручиваем ключами на 13 и 15. 2 железные трубки откручиваем ключом на 12 или спец ключом если боитесь сорвать грани, важно что эти трубки не выйдут из пазов полностью, не ломайте. Дальше головкой на 13 откручиваем нижний шарнир от вала рейки и отводим в сторону. Остаются 2 “любимых” болта для которых понадобится головка Е8, передний открутится не сложно, но с задним придется повозиться. Нужно поставить отметку положения золотника к кардану, чтобы потом все поставить ровно.

Эту отметку делайте пожирнее чем-то видным прям по золотнику, по кожуху, по шлицам и по кардану, а то у меня была тупо на шлицах и кожухе и толку 0 тк сам корпус мог быть в любом положении и кардан одевался на шлицы рандомно от того пришлось повозиться с корректировкой руля и колес (иначе руль прямо — колеса в бок).

После золотник провернуть по часовой стрелки, чтобы вышли 2 железные трубки, а после золотник легко достать из своего гнезда и отложить в сторону.

Сама рейка сидит на 3 болтах (головка на 17), которые не сложно найти и конечно придется отсоеденить наконечники.

Домкратим правое (пассажирское) переднее колесо и снимаем его. (для этого не требуется доп. инструктаж, только балонник) Накидным ключом на 17 откручиваем гайку с наконечника и выбиваем его молотком. С этим проблем не должно быть и отдельно домкратить наконечник для давления на него мне не пришлось (если у вас другая ситуация, то тут сказано как создать давление на наконечник). Проделываем ту же процедуру с водительским колесом и вытаскиваем рейку через арку водительского колеса.

P.S. Все жалуются на дальний болт звездочку золотника, чтобы было проще к нему подлезть без проблем я сначала открутил рейку (3 болта) и выбил наконечники, что позволяло мне крутить рейку под капотом для удобства.

При съемке колес я чистил резьбу болтов карщеткой и обрабатывал графиткой. Это лично моя заморочка для того, чтобы резьба не ржавела и болты в дальнейшем снимались легче.

Для начала я отмыл рейку от грязи в тазике при помощи кисточки и бензина, насухо вытер и занялся разборкой. Нужно снять пыльники, а точнее оголить тяги. Снимаем хамуты (нужно купить новые) на пыльниках и оголяем то, что они прятали (если пыльники в хорошем состоянии, то хомуты следует снять аккуратно не повредив пыльников, а если пыльник рваный то следует его заменить). Теперь нам понадобится открутить тяги. Я делал это при помощи двух газовых ключей, одним цеплялся за головку тяги, а другим за серебрянный вал и откручивал (резьба там обычная и откручивается против часовой как и все в этом мире))), у меня возникла маленькая проблема на этом этапе, которую я быстро решил при помощи плоской отвертки и молотка см.фото.

обе тяги сняты и это хорошо, с правой стороны (где гнездо золотника) надо открутить алюминевую “шайбу”, я уточнил ее материал не случайно т.к. это нужно сделать аккуратно не повредив ее, я откручивал круглогубцами.

Там будет первый боковой сальник. С этой же стороны (правой где находилась шайба) вытаскиваем вал рейки и найдем внутри все с этой же стороны второй боковой сальник, выбить его не сложно чем-то длинным и с ним вылетит непонятное кольцо, это капролоновая втулка, которую следует тоже заменить. Искать ее в интернете бесполезно, нужно заказать у токаря толщина 5мм, наружный диаметр 37мм, а внутренний на 0,05-0,1 мм больше своего вала (некоторые ставят с внутренним диаметром вровень с валом 25мм).

некоторые чтоб 150 раз токарю не платить и не бегать делают сразу три кольца с внутренними диаметрами 25мм, 25.05мм и 25.1мм

Сначала закидываем втулку, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Края зубьев рейки острые и могут легко порвать сальник, так что придется обработать их грани напильником (на работу рейки не повлияет). Закидываем сальник во внутрь рейки, главное чтобы лег правильной стороной (пружинкой к вам, чтоб ее было видно). Затем легкими постукиваниями забиваем сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от

острых краев. Вставляем зубьями вверх, и немного надавливаем вал вниз, чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваем правую шайбу с поменянным правым сальником. С этой частью всё.

Находим золотник, который мы отложили в конце первого этапа и начинаем работать с ним. Как поменять верхний сальник информации много, но в крации нужно выбить вал, потом выбить сальник с подшибником при помощи подходящей головки, но осторожно т.к. можно повредить подшипник.Верхний сальник готов, теперь повозимся с нижним. Переворачиваем вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаем ножовкой по металлу. Снимаем подшипник и потом снимаем сальник. Собираем в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать

у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, внешний 32мм. При установке новой стопорной шайбы ее придется расплющить. Собираем Все все (рейку, золотник) в обратном порядке, устанавливаем на прежние места. Но это не все, нужно залить НОВУЮ жидкость в ГУР и прокачать рейку. Заливать оригинальную жидкость KLF5000001 не обязательно.

P.S. При сборке тяги под пыльниками (где шарик) и “жало” вала золотника я смазал литолом как советовали в разных статьях.

ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы боковые сальники стояли правильно иначе они не будут держать, а правильно это той стороной, чтобы при забивании сальников вы видели пружинку внутри сальника и для удобства, чтобы не замять сальник я поверх сальника клал старую втулку.

Вывешиваем колеса (домкратим полностью перед, чтобы передние колеса не касались земли), заливаем новую жидкость в бачок ГУРа, который нужно было вымыть, доверха и заводим машину, жидкость уходит — заливаем. Колеса крутить НЕ НАДО! Ждем до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем крутим руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутим в другую сторону до упора. Доливаем до уровня, и крутим руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.

Едем на сход-развал и выставляем колеса и руль прямо.

Вот и все, радуемся экономии на переборки рулевой рейки и спим спокойно зная то, что в ней точно заменены сальники на хорошие.

Часть информации и инструкции я брал из источников объединив их для более подробной инструкции, часть фото тоже собрал из статей и дополнил своими для подробностей. Надеюсь, что описал все понятно от и до.

P.S. Прошло уже пол года 20.03.15 — 17.09.15 и свыше 7.000км и полет нормальный, жидкость не уходит и руль крутится как надо.

12.10.15 (8,000км) — немного загудел гур, пришлось долить примерно колпачка 1.5 (на взгляд не больше 50мл) и снова тишина. Ничего не течет, руль не “твердеет”, грешу на первые заморозки после переборки.

Посмотрите интересное видео по этой теме

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.3 проголосовавших: 18

Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 - обслуживание и замена рулевых реек Nissan Almera N16 в Москве

! Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации

В отличие от многих других моделей ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера N16 возможен, так как конструкция является разборной. С помощью своевременной диагностики неисправностей всегда можно найти и устранить причину некорректной работы рулевого механизма.

По опыту профессиональных сотрудников Тех.Центра «Гараж» слабым местом механизма является сальник – подтекания обнаруживаются на пробеге около 100 тыс. км. Используя оригинальный ремкомплект или аналоги запчастей высокого качества, для диагностики, демонтажа, замены расходников, качественного ремонта системы рулевого управления и финальной сборки конструкции мастера в ЦТО потратят примерно 3-4 часа. Самостоятельно устранять неисправности не рекомендуется.

В целом рейка Ниссан считается надёжной системой и в случае ее неисправности в большинстве случаев позволяет провести необходимые работы, связанные с восстановлением максимально быстро и недорого.

Когда менять

По предписанию технического обслуживания проверку состояния рулевой рейки положено проходить каждые 15 тыс. км. Игнорировать этот период не стоит, поскольку одновременно проводится диагностика подвески, выпускной системы, деталей оси.

Если времени до регламентного ТО достаточно, но обнаружился стук в рулевой или другие сигналы о неисправности состояния автомобиля, ждать наступления момента по графику тоже не нужно. Провести диагностику рейки стоит как можно быстрее, предупредив тем самым расходы на устранение более крупных и серьёзных поломок.

Признаки неполадок

Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 не получится отложить, если обнаружены следующие сигналы.

Стук. Это главный симптом проблем с рейкой. Его может не быть при переезде крупных препятствий, но отчётливо слышимые звуки при движении по мелким неровностям свидетельствуют об износе механизма.

Вибрация. Ощущается из-под передней подвески, постепенно усиливается и отдаёт ударами в руль.

Подтёки. Обнаружив пятна под автомобилем после стоянки, обратиться к специалистам нужно как можно быстрее.

Причины преждевременного износа

Инженеры компании оснастили каждую модель автомобилей Ниссан действительно надёжными рулевыми рейками. Негативное влияние на их эксплуатационный ресурс оказывают состояние дорог и невнимательность автовладельца.

В большинстве случаев серьёзных поломок можно избежать, если следовать простым правилам:

  • Проверять состояние пыльников как можно чаще. Даже небольшое повреждение приводит к износу уплотнителей через попадание внутрь пыли, грязи.
  • Своевременно менять жидкость в гидроусилителе.
  • Разогревать жидкость ГУР перед поездкой в холодное время года – аккуратно прокручивать руль перед началом движения.
  • Уменьшайте скорость перед бордюрами, трамвайными рельсами, дорожными препятствиями, переезжайте их аккуратно.

Ресурс рейки до 150тыс. км предусмотрен производителем из расчёта соблюдений автовладельцем рекомендованных режимов, нагрузок, периодичности сервисного обслуживания. Каким бы надёжным не был заявлен механизм, цена капитальных его переделок всегда будет выше своевременных профилактических мер.

Диагностика, проведение техобслуживания, замена деталей, регулировка и ремонт рулевой рейки Nissan Almera N16 в Москве производятся в любом из филиалов Тех.Центра «Гараж»

Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера, Кашкай и Примера


Обязательным элементом рулевого управления в автомобиле является рулевая рейка. Эта деталь есть почти во всех машинах, выпускаемых современными производителями, в том числе и компанией Ниссан. Именно ее задача заключается в повороте колес после воздействия водителя на рулевое колесо. Поэтому большую важность приобретает знание причин поломки и того, как выполнить процедуру подтяжки и ремонта рулевой рейки на Ниссан.

Конструктивные особенности: как работает рулевая рейка Nissan

Всего имеется три вида рулевых реек:

  • Установка гидравлической рейки производится практически во всех автомобилях современных марок и пользуется наибольшей популярностью. Водителю не требуется прилагать больших усилий для управления машиной, так как эту функцию берет на себя гидравлический усилитель;
  • Самый простой тип  — это рейка руля механического типа. Рулевой привод находится в непосредственном контакте с зубчатой рейкой, контактирующей с зубчатым механизмом рулевой рейки;
  • Рулевая рейка электрического типа имеет разительные отличия от всех остальных типов. Для увеличения усилия, прилагаемого водителем, в машине производится установка отдельного электромотора.

Рулевая рейка бывает устроена по-разному, что будет зависеть от модели машины. Она может располагаться как вверху, так и внизу. В первой из ситуаций крепление осуществляется сзади двигателя, во второй  — она соединяется с кузовом за счет балки или подрамника.

Функционирование изделия гидравлического типа осуществляется при помощи гидравлического устройства, обеспечивающего передачу мощности от двигателя к зубчатой рейке. Источником создания давления в системе является насос, устанавливаемый вблизи двигателя и приводимый в движение ременной передачей.

Определение неисправности в рулевом управлении

Поломка рулевого управления рассматривается как одна из наиболее серьезных среди всех возможных. Самыми вероятными их признаками становятся следующие:

  •       Появление характерных стуков и биения;
  •       Увеличение люфта рулевого колеса;
  •       Вращение рулевого колеса вхолостую, без осуществления поворота;
  •       Протекание рейки рулевой тяги вследствие износа пыльника.

Часто встречающиеся причины неисправности

Наиболее вероятной причиной выхода из строя указанной детали становится низкое качество дорог. Езда по пыльным улицам с тряской на ухабах будет иметь отрицательное влияние на системе управления машиной, особенно если в привычку водителя не входит использование тормозов перед ухабами и дорожными неровностями.

Другие водители могут оставить свою машину с колесами, повернутыми в любую из сторон,  при отрицательной температуре воздуха, не представляя, что это может вызывать ускоренный износ рулевой рейки гидравлического типа. Также быстрому износу способствует невовремя замененная жидкость в системе рулевого управления.

Регулировка рулевой рейки

Проведение регулировки вполне можно выполнить самостоятельно. Но, стоит принимать во внимание, что без проведения полной разборки определить состояние рулевой рейки и  зубчатого колеса не представляется возможным, так что подтяжка может не решить возникшую проблему с люфтом.

При помощи люфтомера следует измерить этот показатель, который не должен превышать 10 градусов. Подтяжку регулировочного винта следует осуществлять не спеша, с постоянной проверкой хода руля и наличия стука и люфта.

Еще: Замена тормозных дисков на Ниссан Теана

Выполнение ремонта рулевой рейки Ниссан Альмера, Кашкай и Примера

Ремонт рулевой рейки автомобилей Ниссан Альмера, Кашкай и Примера выполняется одинаково. В начале работы необходимо полностью разобрать рулевую рейку. Вначале стоит снять пыльники и шарниры рулевых тяг, затем скинуть болты крепления распределителя от корпуса рулевой рейки.

Откручивается гайка прижима, и извлекается пружина и сам прижим. С рейки производится снятие распределителя в корпусе, после чего его следует извлечь и выбить сальник и подшипник.

Все детали нужно тщательно промыть, с целью избавления разного рода загрязнений и отработанного масла. Шток и шейка распределителя должны быть отшлифованы до зеркального блеска. Обязательно выполняется замена всех внутренних элементов, а также сальников.

После завершения подбора всех новых комплектующих, можно приступать к сборке рулевой рейки, которая устанавливается на автомобиль, с последующей заливкой масла и прокачкой системы.

Как на ниссан альмера классик подтянуть ручник. Nissan Almera регулировка стояночного тормоза.

Тормозная система. Снятие, проверка, регулировка и установка стояночного тормоза (ручника) на Nissan Almera.

Рис. 6.30. Компоненты привода стояночного тормоза на ниссан альмера

Снятие

 Снимите центральную консоль.

 Отсоедините разъем от выключателя сигнальной лампы стояночного тормоза.

 Открутите крепежный болт троса. Ослабьте трос и открутите самоконтрящуюся гайку (рис. 6.31).

 Освободите зажим крепления троса стояночного тор­моза. Снимите трос с коленчатого рычага дискового тор­моза (рис. 6.32).

 

Рис. 6.31. Местоположения разъема сигнальной лампы и крепежного болта троса на ниссан альмера

 

Рис. 6.32. Расположение крепежных болтов и зажима крепления на ниссан альмера

  Проверка

  Затяните рычаг стояночного тормоза с усилием 196 N (20 кг). Убедитесь, что длина хода рычага составляет заданное количество щелчков. (Проверяйте щелчки храпови­ка на слух).

  Длина хода рычага: 7—8 щелчков

  Проверьте, нет ли искривления, повреждения или тре­щин на рычаге стояночного тормоза в сборе и при необ­ходимости замените.

  Регулировка

  Когда рычаг стояночного тормоза опущен, обратите внимание, чтобы рычаг вилки захвата троса был повернут к стопору (рис. 6.33).

 

Рис. 6.33. Правильное положение вилки захвата по отношению к рычагу

Отрегулируйте зазор в колодке заднего тормоза. Про­верните ходовые колеса и убедитесь, что они не прихваты­ваются.

После регулировки зазора в колодках заднего тормоза (когда задний тормоз не прихватывается) выполните регули­ровку троса в следующем порядке:

1. Оттяните рычаг стояночного тормоза так, чтобы можно было вставить ключ с длинной головкой.

2. Вставьте ключ с длинной головкой в проем рычага стояночного тормоза. Отверните самоконтрящуюся гайку и отрегулируйте ход рычага.

Рис. 6.34. Регулировка самоконтрящейся гайки

  3—4 раза затяните рычаг стояночного тормоза с уси­лием 196 № (20 кг). Убедитесь, что длина хода рычага со­ставляет заданное количество щелчков.

  Полностью отпустите рычаг стояночного тормоза. Убе­дитесь, что задний тормоз не прихватывается.

Ремонт Рулевых реек Исправная рулевая рейка ниссан альмера классик

Японские автомобили, в том числе и модель Ниссан Альмера Н16, славятся своей надёжностью и долговечностью. В любом подобном рейтинге машины данного концерна находятся на ведущих позициях. Основным достоинством автомобилей Ниссан считается сильная ходовая система и крепкий кузов, а вот с системой управления часто случаются неполадки. Стоит отметить, что это проблема не только автомобилей именно этого концерна, а и разработок других компаний.

Что же такое рулевая рейка? Рулевая рейка, или как её еще называют, редуктор – специальный механизм, который является связующим звеном между рулевой колонкой и поворотными рычагами. В момент, когда водитель воздействует на руль, система равномерно распределяет нагрузку и передаёт усилие на колёса. Поломка редуктора – это серьёзная проблема, которая может подвергать опасности жизнь и здоровье водителя, а также пассажиров. Поэтому никогда не стоит затягивать с ремонтом.

Как утверждают специалисты, львиная доля случаев обращения в автомастерские прямо или косвенно связаны с неисправностями рулевой рейки. Объясняется это очень просто: редуктор всегда принимает на себя первый удар, которому способствуют неровные дороги (особенно актуально для России), притом, что данная система практически не имеет никакой защиты.

Рулевая рейка Ниссан Альмера Классик: причины появления неисправностей

Как известно, любую неполадку, которую удалось обнаружить еще на раннем этапе, гораздо проще устранить, чем очень запущенную проблему. Но как же определить поломку элемента, внешний осмотр которого осложнён особенностями конструкции? На счастье есть несколько надёжных и красноречивых симптомов, свидетельствующих о выходе из строя редуктора:

  1. Повороты рулевого колеса стали требовать больше физических усилий, чем раньше (стоит отметить, что в подобных случаях всегда нужно учитывать модель автомобиля, а также конструктивные особенности установленного рулевого механизма).
  2. Со стороны передней подвески исходит нехарактерный, и, к тому же, весьма неприятный звук, обычно свидетельствующий о запущенных случаях, требующих немедленного оперативного вмешательства.
  3. Насос гидравлической системы руля издаёт громкий аритмичный стук.
  4. Руль стал каким-то расшатанным – это напрямую говорит об увеличенном люфте.
  5. Утечка смазочного материала из системы редуктора, при этом руль также начинает поворачиваться более туго и издавать неприятный пищащий звук.


При обнаружении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков, нужно немедленно обращаться в автосервис.

Ведь если пускать решение проблемы на самотёк, то это вскоре может привести к неисправностям и ходовой системы, так как они тесно взаимосвязаны и вы будете вынуждены делать полный ремонт элемента как рулевая рейка Ниссан Альмера Классик.

Стоит отметить, что ни в коем случае не нужно проводить ремонт редуктора в домашних условиях. Так как для этого нужно специальное оборудование, качественные запасные комплектующие, инструменты, да и та же узкая специализация в ремонте редуктора.

Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 (Nissan Almera h26) начинается с диагностики

Сразу же после того, как вы обращаетесь в автомастерскую с проблемой, специалист приступает к полной диагностике. Здесь может возникнуть вопрос: зачем проводить глубокую диагностику, а тем более ремонт рулевой рейки Nissan Almera, если проблема налицо? Всё очень просто: диагностика проводиться для того, чтобы подтвердить неисправности не только основного, но и вспомогательных механизмов. Например, при поломках рулевой рейки, причина может крыться не только в самом редукторе, но и в ходовой части.

Диагностика редуктора Альмера Н16 проводиться в три этапа:

  1. Первичный осмотр – имеется в виду глубокая проверка системы непосредственно на автомобиле.
  2. Диагностика демонтированных элементов – помогает эффективно определить увеличенные люфты, и другие проблемные моменты.
  3. Дефектовка редуктора.

При первичном осмотре автомастер может определить корень проблемы, и подтвердить или опровергнуть причастность неполадок ходовой системы, а так же определить сколько будет стоить ремонт рейки Альмера Н16. Первичный осмотр проводиться в следующей последовательности:

  • Проверка гидравлической системы руля
  • Проверка уровня и консистенции жидкости в бачке
  • Проверка люфтов
  • Проверка состояния червячной пары
  • Проверка рулевой тяги и наконечников

На втором этапе диагностики, редуктор демонтируется и зажимается в тисках. Затем специалист опять проверяет люфт опорной втулки, выработку червячной пары и исследует систему на наличие ржавчины.

После проведения всех этих процедур у мастера уже должно сложиться представление о том, как наиболее оптимально произвести ремонт рулевой рейки Альмера Н16.

При дефектовке редуктора, он разбирается на комплектующие элементы. Далее каждый из них проходит тщательную проверку, после которой неработоспособные компоненты откладываются в сторону и заменяются новыми.

По результатам диагностики, автомастер складывает примерный план как будет проводиться ремонт рейки Ниссан Альмера Н16, учитывая при этом платёжеспособность клиента.

Ниссан Альмера Н16: ремонт рулевой рейки

Для начала ознакомим вас с конструкцией редуктора. Он состоит из таких компонентов:

  • Зубчатый вал
  • Опорная втулка
  • Золотник

Для автомобиля Ниссан Альмера Н16 ремонт рулевой рейки – сложный и трудоёмкий процесс, требующий специальных навыков и денежных затрат.

Ремонт рулевой рейки проводиться в четыре этапа:

  1. Разборка редуктора, с последующей очисткой всех деталей.
  2. Полная или частичная замена неработоспособных элементов.
  3. Чистка и проверка основного компонента редуктора – зубчатого вала.
  4. Замена сальников, пыльников и уплотнителей.

На ремонт руля может уходить от нескольких часов до нескольких дней – всё зависит от компетентности мастера и серьёзности поломки.

После завершения ремонта, редуктор проходит повторную проверку на современном оборудовании. Если герметичность системы не вызывает сомнений, то считается, что ремонт прошёл успешно.

В некоторых случаях наиболее оптимальным вариантом решения проблемы может стать установка подержанного редуктора. Ведь таким образом можно сэкономить деньги и силы.

Самостоятельная замена наконечника рулевой тяги - пошагово

Слышен стук в районе передней подвески? Наконечники рулевых тяг скорее всего подлежат замене. Мы объясняем, как изменить их самостоятельно.

Наконечники поперечной рулевой тяги являются одними из самых быстроизнашивающихся деталей автомобиля. Из-за среднего состояния некоторых польских дорог и интенсивного использования имеется люфт на элементах, отвечающих за поворот колес.Это нарушает точность вождения и необратимо повреждает шины. При значительном износе наконечников тяг начинает тянуть вниз при движении прямо и нервно реагирует на каждое движение руля . Следовательно, игнорирование этих симптомов приводит к поломке наконечника, что означает практически отрыв колеса от автомобиля. Это крайне опасная, даже опасная для жизни ситуация.

Признаки износа наконечника рулевой тяги

Ухудшение ходовых качеств - не единственный признак неисправности. Об износе деталей рулевой тяги свидетельствуют глухие стуки из области передних колес , возникающие при резком повороте рулевого колеса. Вы также можете почувствовать люфт в торцевых соединениях, дернув колесо вбок. Запчасти сами по себе не дорогие (около 50 злотых) , как и замена в мастерской (около 100 злотых), так что стоит заказывать при возврате автомобиля на другой ремонт. Если в машине все исправно, кроме наконечников тяг, замена стоит своими руками.У неопытного человека должно пройти около часов, при условии, что работа идет гладко. Время работы может увеличиться, например, при затруднениях с отвинчиванием заклинивших крепежных винтов. Тогда не будем рисковать и починим механику.

Замена наконечника рулевой тяги – какие инструменты мне потребуются?

Для самостоятельной замены концов рулевых тяг нам потребуются стандартная комбинация , торцевой и шестигранный ключи .Кстати, возьмем средство для удаления ржавчины, медный препарат и проволочную щетку.

1. Проверка люфта наконечника

Прежде чем приступить к работе, проверим, действительно ли изношен конец стержня. Для этого поставьте автомобиль на домкрат и сдвиньте колесо вбок. Ощутимый люфт в соединении (фото) подтвердит износ элемента.

2. Очистка резьбы от коррозии

Перед попыткой открутить наконечник стоит тщательно очистить участок наконечника от ржавчины.Лучше всего использовать проволочную щетку или щетку, установленную на дрель. Затем обрызгайте все резьбовые соединения средством для удаления ржавчины и дайте ему «поработать» в течение нескольких минут.

См. также: Когда ржавчина дисквалифицирует подержанный автомобиль?

3. Отвинчивание гайки

Разборка наконечника начинается с ослабления контргайки на стержне позади наконечника. Для этого нам понадобится гаечный ключ.

4.Отвинчивание наконечника

С помощью торцового ключа ослабьте гайку, удерживающую наконечник в поворотном кулаке. Когда резьба начнет вращаться вместе с гайкой, отверните ее накидным ключом: затем удерживайте резьбу шестигранным или плоским ключом (в некоторых типах наконечников).

5. Выбивание наконечника

Старый элемент можно выбить из переключателя специальным съемником или простым молотком. Чтобы не повредить резьбу, насадим в нее гайку до удара по ней.

6.Демонтаж наконечника

Вытащив наконечник из переключателя, отвинтите его и одновременно посчитайте обороты. Тогда мы будем уверены, что новая деталь будет вкручена на аналогичную глубину.

7. Проверка состояния рулевой тяги

Замена наконечника – отличная возможность проверить состояние самой рулевой тяги. При сильном натяжении не должно появляться люфта. Если они есть, следует заменить рулевую рейку или рулевой механизм.

8.Правильный выбор наконечника

При покупке наконечников для обеих сторон проверьте, какой из них для какого. Нередко два наконечника различаются по форме и не могут быть прикреплены к другой стороне. R обозначает правый конец, L - левый конец.

9. Защита от коррозии

Правда, резьбу наконечников и стержней не нужно защищать смазкой, но стоит обрызгать их медным или керамическим препаратом. Эта мера защитит их от заклинивания и обеспечит более эффективную замену в будущем.

10. Установка наконечника

Правильный наконечник вкручивается на столько оборотов, сколько мы выкручивали старый. Когда пропустим резьбу через отверстие в поворотном кулаке, накручиваем гайку. Если нить начнет закручиваться, поддержите кончик снизу чем-нибудь.

11. Завинчивание наконечника

При завинчивании гайки одновременно удерживайте резьбовую часть наконечника шестигранным ключом или накидным ключом (в зависимости от типа наконечника).

12.Установка сход-развала

По окончании работ не забудьте выставить схождение. Мастерская с соответствующим оборудованием выровняет колеса надлежащим образом, отрегулировав резьбу, соединяющую стержни и концы. Услуга стоит 70-100 злотых и гарантирует, что автомобиль будет двигаться прямо и не будет «тереть» шины.

Как часто производить схождение? Стоимость коррекции сход-развала

Также рекомендуем:

.

Датчик, дроссельная заслонка Nissan Almera II (N16) (2002-10-2006-09) 1.5 72KW 98km

0

1200 Пикап (B120) 0 14004 10505 9000SX (S13) 1988.07 - 1995.12 4 200sx Coupe 1 1988 0 240SX Лифтбэк 90 134 260z (S30) 90 150 280ZX, ZXT (HGS130) 0 03415 1990,10 90 166 300ZX (Z32) 90 174 300ZX Coupe (Z31)
-1 Выбор модели года изготовления
01195 100NX (B13) 1990.03 - 1996.01
40518 40518 1971.02 - 1989.11
10505
(B140) 1981.08 - 2008.09
07035S 180S) 1988 .09 - 1997.01
01194
01194
32895 1976.09 - 1983.12
07938 04201 200sx Coupe (S14) 1993.10 - 1999.12
32896 32896 200сx Repelback 1979.09 - 1983.12
32897 210 Prightback 1978.09 - 1982,12
06870 240SX 1988,08 - 2001,02
13574 240SX 1994,01 - 2001,12
13573 240SX 1995000 1988,09 - 1995.12
11163
11163 240Z (S30) 1970,10 - 1974.05
11164 1974.05 - 1979,12
32907 280Z купе 1974,09 - 1978,12
01193 1978,07 - 1984,05
01225 1989.09 - 2000.12
39091 39091 1984.01 - 1990.10
13575
5 (3004 9018)09 - 2000.12 90 190 310 Coupe

98 350z Coupe (Z33) 2002.09 - 2009.12

30 510000 Kombi09 - 1981,12 100005 7205 9005 9205 Cab 904 35764 90 310 720 Расширенная кабина Pickup 9049 32939 90 326 810 Салон 977.10 - 1981.12 42 Ad Van (VB11) (190) (199010) - 1999.04 N174 2011 Almera N174.09 - 82 - - (N16) - 2013.07 2012.05 - 00 ATR 26 Atlas (F23, H51, H52) ( (58 Avenir (W11) Coupe09 - 1978.12 74 Bassara (Ju30) 90 582 Be (BK10) 011205 9 - 0114000 - 01140003bue) 2 Bluebird (U13, U14) 0 Bluebird (U14) 1996.06 - 2002.05 0

0

904 0678 900Ard 0678 Вагон 9011 9011 Станция 1983.11 - 1990,12 9007 9007 9007 0 0 9007 0 0 Bus 1994.11 26 Bobby 4 40551 9005 4 CABSTAR E (TL_, VL_) 82 Caravan Bus (E25) 90 Caravan передача (E25) .10 1997.08

4 Cedric (Y33)

Hardtop08 - 1978.03 .12 1971.08 - 1972.12 9008 380 Sedan 9008 064 (0 CEDIC) 10 Cherry (E10) I Coupe (N10) 34 Cherry II Traveler (VN10) 297 1989.06 - 1991.09 (07 ) 0 CIMA (WY32) 8 CIMA (WY33) 070005 2003.04 - 10010 10010

0

9000 102086 Datsun 10010 .12 - 1980.08 0 1962.04 - 1980000 0 0 Body 0 0 Усадьба (VB210) .06 9004 - 1 - 1 - 1 PL810) 9004 40115 9004 40115 9004 - 82 ECO4 T.01 - 2000,12 91 198 Elgrand (E51) 9 - 9124 9125 10 - 2000.04 8 1998.10 - 2004.04 F542 32952 32952 9004 978.12 FA931 U U 18 Глория (Y33) 4 4 4).01 - 1979.12 0 37950 0 37950 0 37950 0 (330) .12 974.08 XI (Y34) GT-R (R35) INF0005 91 446 INTERSTAR Автобус (X70) 9000 Interstar Interstar.04 -

0

Juke 2010 - 0005 10.06 Nicks (P16)

0 KIX ( 2008.11 - 20125.11

+30 LAF0005 30 LAF0005 30 LAF0005 0 Largo MPV (W30) 9000 915 Refeback 2007 915.03 - 2010.12

0

4 Latio Saloon (N17) (C0007) 922 (C0007) 1997.06 0 Лорел (C35) 8 Laurel (HLC230) 9604 01198 904 01198 Laurel (C35)

4 Laurel (JC32)

.11 - 1990.06 2010.11 - 2010.11 - 2017 4 F304 1980 Coupe.10 - 1986.03 0 Leopard II купе (F31) 0 07005 Kombi 4 Livina / Grand Livina II Liftback (N14) 07611

0 Lucino Priteback (N15)

/ MAXA A32) 8 Maxima I Sedan (G910) 0 0 11 0 11 (A34) 8 10091

0

C12 C12 + 22 Micra I (K10) Micra 4 41955 4 (K13K) 2016.12 - - Мурано II

8

6 Murano III (z52_) III 41726 III van .10 - 201907 -

0

Nav23a 2014 Pick.07 - 8 NP300 Navara Platfort / Chassis (D40)

0

37205416 37205416 37205416 37205416 2078910 2078.05 - 92.092 Standard Cargo4 2011.09 - 2500 Стандартный Cargo4102 NV

0

964W) 08660

0

Шасси (X82) / Platforma 2016.09 - 37028

0

1 () 2012.05 -

0

x62, X62B ) 000IN IN 06276 FIN I (WD21) R51 R51 R51 Finder 0 Patrol 9000 IV Platforma / Chassis (Y60) 900 410 Patrol GR V VAUR (Y61) 1976.01 - 1980.12 0 1980.06 0 2 станции Вагон (W260 ) up ( up) 1985.09 - 2008.12 9244 2007.03 - 2012.12 RINT .06 - 2010.12 13563 2004.12 42 Presea (R11) Prge 1990 2002.10 66 Президент (PGF50) Platforma (X).07 -

0

2001.12 - 1998.03 Pulsar Pulsar Pulsar.01 - 1982.12 07620 4 37395 0 Prightback (1070009 9210 Prightback)

0 Pulsar NX Coupe

9005 1988.09 - 1990.08 0 9000Q5A 9660003 9000Q5A 41 III 4 квест (E52) V42710 9000 542) (NBNB).08 - 2000.06 9004 2009 9004 2009 9004 2009 г. Cargo Box 13900 Liftback 1981.12 9000.12

0

C239) 923) 2001.09 11 - 2016.07 (S12)08 - 1994.03

4 Silvia Convertible (S13)

Prightback (36512VIA ) 8 RLINE (1985) 0 1993.07 - 1998.12 (R32) 2006.01 01 - 1978.03

10 Skyline Coupe (R31)

Skyline 3 Skyline 93 00 Komline 1985.08 - 1990.12 9000 9000 40539 93 190 9000 0 0 0 Skyline 0198810 0004 02281 STAN0005 1985,12 069000 ,010010 03607 Солнечный я купе (B11) 0 0 0 0 , B12) , B12) Coupe 2001.04 98 Солнечный IV Coupe (B15) 0 , , TE000334 III) 2013.09 - 13862 I I 0121807 - 1996.02

8 Terrano II (R20)

26 Terrano II VAN (R20) Priteback) 9000 Автобус . 09538 37 1996 037 000410 000410 .10 - 2010.11

0 Urvan коробка передач (E23)

An коробка передач 07185 an 07185 an 4 Автобус Vantte (C22) - 2013.06 Автобус (Van ) (Van ) Автобус07 - 2013.06 8 8 - 2013.06 37302

0

AD AD WAGON ) Van 416 (T31)

0

N39622 (N) 2005.01 -
32911 32911 1978.09 - 1
05018
05018
05203 Ноль 2003 г. 2009.12
08052 08052 370z Coupe (Z34) 2009.01 -
08862 08862 370z Roadster (Z34) 2009.01 -
32920
32918 510 Лифтбэк 1977,09 - 1981,12
32919 510 седан 1977,09 - 1981,12
32924 0 610 Estate 1974.09 - 1977.10
32923 32923 610 SEDAN 1972.09 - 1977.10
32929 32929 620 Pick-UP 1971.09 - 1979.12
32933 32933 Estate 710 1974.09 - 1977.12
710 жесткая крыша 1974.09 - 1 1974.09 - 1977.12
7205
35764 1979.09 - 1986.12
32939 197609 - 1 1976.09 - 1981.12
40536
32937 32937 810 жесткая крыша 1977.10 - 1980.12
07036
07036
1981.10 - 1990.08
06249 AD
06913 06913 AD Van (Y11) 1999.05 - 2008.12
13898
13898
AD Van (Y12) 2006.12 -
11266
40526
40526 40526
2019.04 - 2019.04 -
09005
09005 2006.03 -
01476 Al Al
01475 ALMERA I Hatchback (N15) 1995.07 - 2001.01
04651 04651 04651 ALMERA II (N16) 2000.04 -
04607 AL4MERA II N16).01 -
04083 04083 30 1998.12 - 2006.02
06871 06871
10 10 10 10 200704
07040 07040 Altima (L32) 2006.10 - 2013.07
11717 Altima (L33)
39489 2018 4 AL 4 2018.08 -
07039 07039 Altima Coupe (CL32) 2006.10 - 2013.12
32942
32942 altra Kombi (N30) 1997.11 - 2001.12
099000
41986 ARIYA 2020.07 - 2020.07 -
07041 07041 Armada (TA60) 2003.08 - 2015.12
36524 Armada (Y62) 2016.05 -
07042 07042 07042 1993.10 - 2007.06
05067
05067 Atleon 2000.09 -
07043 ) 1986 )
07044 07044 Avenir (W10, PW10) 1986.06 - 1997.10
06914 1997.11 - 2006.03
32947
07136
07136 1999.11 - 2003.08
07197 1982.12 - 1992.07
4 Blue 10 1983.12
04013 Bluebird (B610) (610) 1971.08 - 1980.01
01203
Bluebird (T72, T12, U12) 19850005 1983.11 - 1990.05
07308 1991.09 - 2002.05
1980.01 - 1983.10
01211 6 хэтчбек Bluebird (T72, T12) 1985.12 - 1992.11
37966 4 37966 Bluebird Kombi (510) 1967.08 - 1972.10
37965 37965 62 Bluebird Saloon (510) 1967.08 - 1972.10
04012 04012
11273
11273 6 Сильфеня Сильфи / Sylphy III (B17) 2012.07 -
06915 Bluebird Sylphy I (G10, N16) 2000.01 - 2014.08
06916 06916 Bluebird Sylphy II (G11) 2005.09 -
01213 Bluebird Traveler (W910) ​​ 1980.01 - 1986.06
07269
07269 07269 1987.11 - 1994.11
40551
Caball платформа / шасси (C240) 1966/08 - 1976.04
40552 2 Caball платформа / шасси (C340) 1976.05 - 1981.12
06263 CABStar (F22, H50) 1982.01 - 1993.09 0 0 CST, H52) 1992.07 - 2011.09
34634 34634 6 CABStar (F24M, F24W) 2006.09 - 2013.12
06264 .11
07295 07295 2000.10 - 2012.01
05825
05825 2000.10 - 2012.06
0 CEDR1
06273 Cedric (Y32) 1991.06 - 1995.10
37611 1995.11 - 1999.04
06272
06272 Cedric Hardtop (Y31) 1987.09 - 1991.05
38073
38073 1971.08 - 1
1971.08 - 1978.03
40544 40544 Седрик седан (430) 1980.01 - 1984.05
37354
37354 Седрик Седан (Y31) 1991.06 - 2010.09
1983.10 - 1997.08
06275 06275 Cedric X (Y34) 1999.05 - 2004.08
06917
06917 Cefiro I Sedan (A31) 1988.06 - 1996.12
0694 CEFI32 II) 1988.06 - 1999.12
06919
06919 06919 Cefiro III Салон (A33) 1999.01 - 2007.12
04014 1970.09 - 1978000 1978 г.08 - 1982.12
01221 01221 Cherry II хэтчбек (N10) 1978.08 - 1 1978.08 - 19834
01209 1978.08 - 1983.12
912) 1982.04 - 1987.10
08864 08864 Cherry III SEDAN (N12) 1983.11 - 1987.09
08870 Cherry IV Prightback (N13) 1987.07 - 1991.09
08882
08882 08882 Cherry IV Saloon (N13) 1989.06 - 1991.09
07280 CIMA (F50, Y51) 2001.02 -
1988.01 - 1991.08
07315 07315 1991.09 - 1996.06
07281 07281 1996.07 - 2001.02
070005 CLPER5 U0003
07273 экипажа (_k30_) 1993.06 - 2010.12
07305
07305 - 2002.12
10 07304
Cube ( Z12) 2007.09 -
01823
01823 01823 Datsun 100A (E10, BLF10) 1974.12 - 1980.08
01824
2 01824 01824 Datsun 120 Saloon (B210) 1962.04 - 1980.08 19610
02087 02087 1962.04 - 1980.08
40532 40532 Datsun 120y Wagon (VB210) 1962.04 - 1980.08
04011 Datsun ) 1973.01 - 1977.05
01825
01825 01825 1979.02 - 1
01826
01826 Datsun 160J (710, A10)
1977.05 - 1

.01

01828 01828 Datsun 240 Coupe (C210) 1978.03 - 1981.07
37955 Datsun 280C Estate (330) 06 - 1979.12
08900 08900 Datsun 280C Sedan (330) 1977.06 - 1979.12
37956 37956 1977.06
13397
13397 13397 DayZ (B21W) 2013.06 - 2013.06 -
13400 Dayz Roox (B21A) 2014.02 -
13055
07291 Elgrand (E50) 1995,10 - 2002,04
07292 2000,08 - 2010,12
19 19
08905 EXA Coupe (N12) 1983.04 - 1 1983.04 - 1987.07
08904 Exa Targa (N13) 1987.02 - 1991.10
07294
063010 06308 (W11)
32954 32954 1975.09 - 1978.12
1975.09 - 1978.12
32953
32953 32953 1975.09 - 1 1975.09 - 1
37864 5 978.12 FA931 9129 FA9000 9129 FA912 FA0 9125 FA9 1984.01 - 1989.12
08920 08920 Figaro Coupe (FK10) 1991.02 - 1992.04
37229 Fuga I (_Y50) 2004.10 - 2009.12
99.11 2009.11 -
06315 06315 1991.06 - 1997.10 1991.06 - 1997.10
06316
1995.11 - 1999.04
37963 37963 37963
1975.01 - 1 1975.01 - 1979.12
07301
07301 Gloria Estate (Y30, Y31, Y32) 1984.03 - 1997.08
1975.01 - 1
06313 06313 1983.10 - 1987.08
06314 Глория VIII (Y31) 1987.09 9004 0 2004.08 1999.05 - 2004.08
07532 07532 2007.12 -
07302
07302 Платформа Homy / Charsis (E23) 1982.08 - 1992.04
0713 Chassis (E24) 1992.05 - 1997.10
07306 07306 Gomy Box (E23) 1982.08 - 1992.04
07307 Gomy Box (E24) 1992.05 - 1997.10
13280 HYPERMINI (ea0) 1998,03 - 2001,10
07939 ICHI автобус 1990,09 - 2001,05
09049
04944 2002.04 -
06616 06616 Международная платформа Interstar / Chassis (x70) 2003.08 -
04945
08922
08922 70 Juke (F15) 2010.06 -
39878 39878 2019.08 -
-
41645
37719 (P15_) 2016.01 -
39469
39469 2019.01 -
13278
08531 Kubistar фургон (X76) 2003,08 -
00645 L-Серия 1995,01 - 2000,12
10350 37218 LaFesta ( B35) 2011.06 -
13037 13037 1993.05 - 1999.06
37667
6 Latio Saloon (C11) 2004.11 -
06921
06921 200703 -
06923 06923 1997.07 - 2002.10
01196 1977.03 - 1983.05
1997.07 - 2002.1011 - 1985.12
01189 1
09010
09010
380005
07297 Leopard (Y32) 1991.10 - 1995.09
07268 6 leopard (Y33) 1995.10 - 2001.08
07278
07299
07299 2 Leopard I (F30) 1980.10 - 1
07363 1986.04 - 1991.09
0 1995.10 - 2001.08
09610
09623 09623 09623 6 Livina / Grand Livina (L10, L11) 200702 -
39497 10.02
3 1991.09 - 1995.10
07611 1995.11 - 2000.01
07609
07609 1994.09 - 2000.01
1994.03 - 2000.08
04618
04618 04618 Maxima / Maxima QX IV Универсант (A32) 1997.10 - 2000.12 1997.10 - 2000.12
04617 Maxima / Maxima QX V (A0004) 1999 9.04 - 2003.11
13528
13528 13528 Maxima i Estate (G910) 1979.09 - 1984.12
32958 1980517 - 1984.12
10
) 1984.09 - 1988.12
35758
35758
35758 35758 Maxima II (PU11) 1984.09 - 1988.12
01192
01192 Maxima III (J30) 1988.10 - 1995.02 2003.01 - 2008.12
10091 Maxima VII (A35) 2008.09 -
14108
14108 Maxima VIII (A36) 2015.05 -
05458 (Micra) + (Micra) + 2005.08 - 2005.08 -
01190 1982.12 - 1992.11
01208
Micra II (K11) 1992.01 - 2007.12
2002.03 - 2010.06
09133 09133 Micra IV (K13K) 2010.05 -
41955 2009.07 -
37261
37305
37305 37305 MOCO I (MG21S) 2002.04 - 2006.01
13275 MOCO II (MG22S) 2006.03 - 2010.12
0 MOC 2011.01 -
05382
05382 05382 Murano I (Z50) 2002.04 - 2009.12
07870
07870 Murano II (z51) 2007.10 - 2014.09
12803 12804 12804
41725 41725 41725 41725 2007.10 - 2014.09
36382 2014.10 -
07814
07814 07814 1985.09 - 2008.03
07813 07813 1997.01 -
08651 0005 Platforma Charsis - 2008.12
08652 Наварая платформа / шасси (D22) 1997.03 -
14046 Navara Platfort / Charsis (D23) 2015.01 -
05482 05482 Примечание (E11, NE11) 2005.01 - 2013.08
11226
11226 2012.09 -
41728 06 - 2013.08
10577 NP200 NP200 2008.10 -
05434
05434 NP300 Navara (D40) 2004.10 -
13324 NP3005-UP
08610
08653
2008.07 -
09016
09016
2008.04 -
2012.06 -
37188 37188 2 NT100 Clipper (U71T) 2003.04 - 2013.05
36484 NT400 Cabstar (F24M) 200908 -
37610
37617 37617 (Y10) 1990.10 - 1999.04
35918 NV 1500 Standard Cargo Van 2011.09 -
36144
36145 36145 36145 NV 3500 стандартный Cargo Van 2011.09 -
11004
11004 NV 3500 Стандартный пассажирский ван 2011.09 -
14355 NV100 Clipper Большое тело (MPV) 2012 .06 -
37189
37189 37189 NV100 Clipper MPV (U71W, U72W) 2003.04 - 2011.11
14354
14354 NV100 Clipper Rio MPV (DR17W, 2012 9.060005 NV200 / Evalia Bus 2010.07 - 2010.07 -
08659
08659 08659 NV200 Gearbox 2010.02 -
40199 Автобус NV250 (X61) 2019.07 -
40198
40198 40198 NV250 Reading (X61) 2019.07 -
37038
37038 2016.09 -
-
37814
37028 37028 (x82) 2016.09 -
13246 NV350 / Caravan Автобус (E26) 2012.05 -
09842 09842 NV400 автобус (X62, X62B) 2011.11 -
09846 NV400 платформа / шасси (X62, X62B) 2011.11 -
2011.11 -
13279
13279 13279 Отти (H91, H92) 2005.01 - 2013.06
13281 PAO (PK10) 1989.03 - 1991.11 1986 год.07 - 1995.10
03563 03563 70 Pathfinder II (R50) 1995.09 - 2005.07
05395 Pathfinder III (R51) 2005.01 -
2005.01 -
11002 Pathfinder IV (R52) 2012.09 -
03932 Патруль GR IV (Y60, GR) 19865.01 - 1998.02
1994 .01 - 2000.02
10540 Patrol GR V Пикап (Y61) 2006.06 -
08812 Patrol GR V Платформа / шасси (Y61) 1998.05 -
1997.06 -
08915
08915 08915 08915 Патруль II Открытый внедорожник (G61) 1976.01 - 1980.12
08917 Патруль II Закрытый внедорожник (G604)
02010
02037 02037 Патруль III / 1 Hardtop (K160) 1979.11 - 1989.02
08909 Патруль III / 1 Платформа / Шасси (MQ, MK, GQ) 1980.06 - 2000.09
01228
01228 01228 01228 Patrol III / 1 станция Вагон (W160) 1979.11 - 1 1979.11 - 1989.02
02038 Patrol III / 2 Hardtop (K260) 1984.10 - 1998.04
1988.08 - 1998.04
08974 08974 08974
-
04008 Забрать (720) 19801 - 198614.03
03515 d3515
03892 03892 03892 1997.01 - 1997.01 -
38553 30 38553 Pick Up (D22G) 2016.01 -
13285
08918 08918 08918 Pintara Estate (R31) 1986.06 - 1990.10
08919
08919 Pintara Piretback (U12) 1990.11 - 1992.10
Pintar
SEDAN 1986.06 - 1990.10
08921
08921 70 Pintara Saloon (U12) 1989.11 - 1992.10
08053 Pixo (UA0) Pixo (UA0) 2009.03 -
13563 13563 20080
01201 (M10, NM10) 1982.12 - 1988.10
744
01219 Prairie Pro (M11) 1988.10 - 1998.10
13272 13272 PROSAGE (U30) 1998.03 - 2003.12
37118 2003 37118.09 - 2009.12
13271 13271 1990.03 - 2000.12
13282
13282 президент (H352) 1975.03 - 1990.10
- 9255 Prge 1990 - 10005 - 9255 Prge 1990 - 10005 -
37409 37409 2003.10 - 2010.08
04949 Автобус Примастар (X83) 2001.03 -
1059000
04965 04965 Primastar Box (X83) 2002.09 -
01202
01202 1990.06 - 1996.06
01899
04833 Primera ( P12) 2002.01 -
01223 01223 Primera Hatchback (P10) 1990.06 - 1996.06
01900 0 Primera 199606 - 2002.07
04941 04941 04941 2002.01 -
04834 Primera Estate (WP12) 2002.01 -
012000 Primera 0 Primera
03561 Primera Traveler (WP11) 1996.06 - 2002.01
11365
11365 Pulsar Pullifback (C13) 2012.08 -
Pulsar 11781
07620 Pulsar Plateback (N12) 1982.01 - 1
37395 1988.09 - 1990.08
1990.01 - 1995.12
32969 32969 32969 1982.09 - 1990.12
11289 Pulsar Sedan (N12) 1982.01 - 1986.12
05616 05616 qashqai / qashqai +2 i (j10, nj10, jj10e) 2006.12 - 2014.04
41701
41701 qashqai / qashqai 200610, J 10 Vane 2006.12 +2 J10 - 2014.04
11757 11757 Qashqai II внедорожник (J11, J11_) 2013.11 - 2013.11 -
41702 Qashqai II VAN (J11_) 2013.11 - 2021.04 -
10840 10840 2009.09 -
07522 квест (V40) 1992.05 - 1998.09
06874
35747 квест Мини-пассажирский ван 1998.09 - 2002.12
37380 37380 R'nessa (N30) 1997.11 - 2001.07
10739 Rash0005 (NBN)
10315 10315 200701 - 2015.12
40578 ROOX 2020.03 -
13284 ROOX 1989.01 - 1994.03
10742 10742 Sani Закрытые внедорожники 198607 - 1992.12
10541 Sani Закрытые внедорожники 1992.06 -
13900 Sentra III (B13) 1990.01 - 1994.12
13899
13899 1995.01 - 1999.12
32975 0981
37256 37256 37256 Sentra Sedan 1981.09 - 1986.12
06875 Sentra V (B15) 1998.07 - 2007.12
07937 0 Отправлено 0 Отправлено 0.09 - 2013.12
11513 11513 Sentra VII (B17) 2012.08 -
40892 Sentra VIII (B18X) 2019.11 -
01229
05823 05823 Серена (C24) 1999.06 - 2013.12
10016
10016 Serena (C25) 2005.04 - 2012.08
10017
37219
37219 Серена (C27) 2016.08 -
41729 Serena Van (C23) 1991.06 - 2001.09
0204 0 0
02034 0 1983.07
01546 01546 Silvia (S12) 1983.06 - 1988.12
08845 08845 Silvia (S15) 1999.09 - 2006.07
00
07277
07277 1988.08 - 1994.03
39671 Silvia Convertible (S15) 2000.07 - 2001.12 10
1983.06 - 1988.12
37356 37356 Skyline (_V37)
2014.02 - 2014.02 -
06926 Skyline (R30) 6 1981.03 - 1986.06
088Y 088Y 088.05 - 1990.12
06928
06928 Skyline (R32) 1989.03 - 1993.06
06930 06930
08898
08898 6 Skyline (V35) 2000.08 - 2007.12
37285 Skyline (V36) 2006.12 - 2014.12
405402 Skline Skline
08897 08897 08897 1985.08 - 1990.05
06927
06927 1989.03 - 1995.01
1993.07 - 2000.07
08606 08606 08606 Skyline Coupe (R34) 1998.01 - 2008.02
07279
07279 Skyline Coupe (V35) 2001.01 - 2007.12
10 9508 Skyline 2007.10 - 2015.03
36230 36230 Skyline Brossover (_J50) 2009.07 -
06925
06925
1981.03 - 1986.06
38817 Skyline Prightback (R30) 1982.08 - 1983.11
40539 1972.01 - 1975 1972.01 - 1978.03
1978.03 - 1981,07
08545 Stagea (M35) 2001,10 - 2007,12
08546 Stagea (WC34) 1996,09 - 2001,10
01450
01206 STANZA Hatchback (T11) 1981.08 - 1985.12
06931 06931 STANZA Liftback (T12) 1986.01 - 1989.12
12 STANZA 12.09 - 1989,12
32979 СТАНЗА седан (U12) 1989,09 - 1992,12
14452 SUNNY 2011,01 -
01191 sun4 19705 SUNY170
37970 SUNNY Coupe (B10) 1966.06 - 1970.06
37967 37967 37967 1970.06 - 1974.04
011949903 - 1990.12
03607 1982.03 - 1990.08
03472
03472 1982.03 - 1990.08
1986.06 - 1991.10
01217 Солнечное II Coupe (B12) 1986.06 - 1991.06
01204 Солнечный II Хэтчбек (N13) 1986.06 - 1991.09
01216 2 Солнечный II Traveler (B12) 1986.01 - 1991.06
03473 Sunny III (N14) 1990.05 - 1996.12
035833 035833
01214 01214 Солнечный III хэтчбек (N14) 1990.08 - 1995.07
01215 Солнечный III Liftback (N14) 1990.10 - 1995. (Y10) 1990.11 - 2000.03
03474
03474 03474 Sunny III Traveler (Y10) 1990.11 - 2000.03
06934 2000.04 - 2003.09
2000.04 - 2003.09
06936 06936 06936 Солнечный IV Saloon (N16) 1995.07 - 2003.12
37969 Sunny Estate (B110) 1970.06 - 1974.04
37972 37972 30 (VB10) 1966.06 - 1970.06
39046 Солнечный закрытый коробка / вокзал Вагон (B11) 1982.02 - 1990.08
1966.06 - 1970,06
37968
37968 37968 Солнечный салон (B110) 1970.06 - 1974.04
01210 Солнечный путешественник (140Y, 150 м) 1979.06 - 1982.02
08623 08623 Teana I (J31) 2003.02 - 2008.09
08624 Teana II (J32) 2007.01 -
13057
39053 39053 Terra (JD23TT, JD23F) 2018.06 - 2018.06 -
Terrano (D10) 2013.08 -
Terrano
01226
01226 01226 1992.10 - 2007.09
09837 1998.06 - 2007.09
03569 (CID11 2004.05 - 2013.12
13517 13517 2 Tiida Priteback (C12) 2010.08 -
06452 Tiida Sedan (SC11) 2004.05 - 2013.12
2009.01 -
06876
06876 06876 2003.10 - 2003.10 -
14960
Titan (H61) 2015.09 -
07612 0 0 0 Торговая платформа / CHASSIS 1994.01 - 1998.12
07622
07622 Торговая платформа / Шасси 1986.11 - 1994.06
07619 Торговая платформа / Шасси 1993.04 - 1998,10
07616 Торговая платформа / шасси 1996,06 - 2001,10
07614 Торговая платформа / шасси 1998,11 - 2004,09
07621 Торговля 1986.11 - 1993.03
07623
07623 Trade 1993.04 - 1998.10
07617 Торговая коробка. .06 - 2001,10
11326 TSURU 1988,07 -
10770 TSURU седан 2006,09 - 2012,12
10771 TSURU 2012
10771 TSURU 2012
04 2012,09
Urvan Bus (E23) 1980.07 - 1988.11 1980.07 - 1988.11
012222 Urvan Bus (E24) 1986.06 - 1997.05
05824 Urvan Bus (E24)
02088 1980.07 - 1998.11
04009
04009 Urvan коробка передач (E24) 1986.06 - 1997.05
1995.10 - 2000.08
01230
1986.10 - 2013.06
01231 Автобус Ванеты (KC120) 1981.06 - 1987.12
37288 37288 37288 1994.04 - 1999.05
37303 Автобус Vantte (S21) 2003.09 - 2017.06
37300 37300 Ванета Платформа / шасси (S20) 1994.04 - 1999.05
37228 93,06 -
-
C120) 1981.07 - 1987.06
04030 04030 Vantte Box (C22) 1986.10 - 2013.06
37299 Vantte Box (S20) 1994.04 - 1999.05
37302 Geantte Gearbox (S21) 2003.09 - 2017.06
11576
- 2006.08 -
11577 6000_ 2011.08
06250 Wingroad / Ad Wagon (_Y10) 1990.10 - 1999.04
13276 2 13276 WingRoad / AD WAGON (_Y11) 1999.03 - 2008.12
3738 (Wingro) 3738.) 2005.11 -
04784 04784 X-Trail (T30) 2001.01 - 2013.12
06399 06399 200703 - 2018.12
12857 2013.10 -
41985 41985 41985 X-Trail (T32R) 2014.10 -
41984 41984 41984 X-Trail (T32RR) 2016.04 -
2007.03 - 2014.02
41659
41659 41659 X-Trail Van (T32) 2013.10 -
08883 08883 1988.07 - 1992.09
09622
10896 XTERRA (WD22_) 1999.01 - 2008.08
.

Nissan Almera II (N16) 1.5

(9003 B120) 0 1400 Bakkie (B140) 9004 1981.08 - 2008.09 0 0 S13) 9000 9000 9000 12 90 110 240SX складного

2

903 90 134 260z (S30) 90 150 280zx, ZXT (HGS130) 0 0 0 1989.09 - 2000,12 9 329000 9 - 1982.12 9000z 2002.09 - 2009.12 9000Z 2002.09 - 2009.12 90 222 370z Roadster (Z34) 902 90 230 510 Kombi 9776 9000 90 270 610 90 350 AD Van (Y10) y) 66 Van (Y12) ( 2019) () 2019.04 - 98 ALMERA ALMERA I 1995.07 - 2001.01 2 ALMERA II Хэтчбек (N16) Tino430 VM4 1998.12 - 2006.02 - 0 2020

8 Armada (Y62)

50 8 ) 82 BE (BK10) 90 Bluebird (910) Blue 040813) 1985.12 - 1990.12

4 Bluebird (U11)

906 1990.05 906 1990.05 906, U14) 1980.01 - 1983.10 900IR 9012 060003 Tue 2 9003 / Syb17 Blue )

0 Bluebird Traveler (W910) ​​

18 Bobby Bus 1 2011.09
-1 Выбрать модель 01195 01195 100NX (B13) 1990.03 - 1996.01
40518 40518 1971.02 - 1989.11
10505
07035
07035 07039 - 1997.01 1988.09 - 199701 1988.07 - 1995,12
32895 200SX купе 1976,09 - 1983,12
07938 200SX купе 1979,01 - 1983,07
04201 1
32896 200SX Prightback 1979.09 - 1983.12
32897 32897 32897 210 Priteback 6 1978.09 - 1982.12
06870 240SX 1988.08 - 2001,02
13574 240SX 1994,01 - 2001,12
13573 1988,09 - 1995,12
13579 240SX 1995. 90 126 240Z (S30) 1970.10 - 1974.05
11164 11164 260z (S30) 1974.05 - 1979.12
32907 280z Coupe 1974.09 - 1978.12
01193 01193 1978.07 - 1984.05
03434 300ZX (Z31) 198401 - 1990.10
39091
39091 300ZX Coupe (z31) 1984.01 - 1990.10
13575
13575 300ZX Convertible (Z32) 1988.09 - 2000.12
32
05018 05018 350z Coupe (z33)
05203 9000z Roadster (Z33)
34 370z 34 370Z 2009.01 -
08862 08862 08862 2009.01 -
32920 32920 1977.09 - 1981.12
32918 510 0004 Prightback .09 - 1981,12
32919 510 седан 1977,09 - 1981,12
32924 610 купе 1972,09 - 1977,10
9004
9004 1972.09 - 1977.10
32929 32929 620 Pick-Up 1971.09 - 1979.12
32933 710 Estate 1974.09 - 1977,12
32931 710 жесткий крыша 1974,09 - 1977,12
32934 720 Кабина и шасси 1979,09. - 1986,12
35764 0005 0005 Extended
32939 810 Estate 1976.09 - 1981.12
40536 40536 810 SEDAN 1977.10 - 1981.12
32937 32937 80004 1977.10 - 1980.12
07036 07036 Ad Van (VB11) 1981.10 - 1990.08
06249
06249 1990.10 - 1999.04
0358000 1999.05 - 2008.12
13898 13898 13898
2006.12 -
11266 Almera (N17) 2011.09 -
40526 AL
09005 09005 Almera Classic (B10) 2006.03 -
01476 1995.07 - 2000.09
0140005
04651 04651 14 ALMERA II (N16) 2000.04 -
04607 2000,01 -
04083
06871 06871 Altima (L30) 1997.06 - 2001.08
07610
07610 2001.08 - 200704
11717 Altima (L33) 2012.05 -
39489
39489 70 Altima (L34) 2018.08 -
07039 78 ALT32 2006.10 - 2013.12
32942 32942 32942 Altra Kombi (N30) 1997.11 - 2001.12
0907
0907 -
2008.07 -
41986 Armada (TA60) 2003.08 - 2015.12
36524 36524 2016.05 -
07042 ATLAS (F23, H51, H52) 1993.10 - 2007.06
05067 05067 ATLEON 2000.09 -
07043 Auster (T12) 1986.06 - 1989.10
07044 1986
06914 Avenir (W11
1997.11 - 2006.03
32947 32947 B210 Coupe 1974.09 - 1978.12
07136 07136 U Bassara0005 ( Bassara) 1999.11 - 2003.08
07197 1982.12 - 1992.07
01207
01207 1980.01 - 1983.12
1971.08 - 1980.01
01203 Bluebird (T72, T12, U12) 1985.12 - 1990.12
01205 1983Bir10 198300011 - 1991.09 - 2002.05
38236 30 Bluebird (U14) 1996.06 - 2002.05
37656
37656 Bluebird Coupe (910) 1985.12 - 1992.11
37966 BLUEBIRD Estate (510) 1967.08 - 1972.10
37965 BLUEBIRD седан (510) 10
04012 1980.01 - 1 1980.01 - 1986.06
01212 Станция Bluebird Wain (Wu11) 1983.11 - 1990.12
2012.07 -
06915 4 06915 Bluebird Sylphy I (G10, N16) 2000.01 - 2014.08
06916 Bluebird Sylphy II (G11) 2005.09 -
01213 01213 1980.01 - 1986.06
07270 1987.11 - 1994.11
07269 07269 40551 CABALL Платформа/шасси (C240) 1966.08 - 1976.04
40552 CABALL Платформа/шасси (C340) 1976.05 - 1981.12
06263
06263 CABStar (F22, H50) 1982.01 - 1993.09
06265 CABSTAR (F23, H51, H52) 1992.0710 2011.09
F24M, F24W) 2012 9000.01 +

4 Cedric (Y33)

2 Cedric Hardtop (230) IC Hardtop 1987005 Cedric09 - 1991.05 .12 9004 404 (CED ) 404 Cedric 0 (0678) 0 (0678) 0 (0678) 0 (0678) ) 0 4 06918 9004 0692 Cefiro A33) 04014 10 Cherry (E10) I 9780005 0 0880003 Chry5 0880003 0880003) 0880003) 4 CIMA (F50, Y51) _ 2 CUBE (Z10) 0 Cube (Z11) (Z108499 ) 4 02086 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02087 120Y Wagon (VB210) B3102 19702 - 1983.06

0 Datsun 160J (710, A10)

01060003 (2401060003 ) C210) 91 158 DayZ (

25

25 (

25 ) 1987.07

- 2000,0.04 ().10 - 2004.04 (3295103 ) 10 9000 089000 089000 (1989.12 9000) 15 15 15 15 - 1997.10 26 Gloria Coupe (330) .12 3 3 3 (330) Глория).01 - 1979.12 42 Gloria Estate (Y30, Y31, Y32) 05813 VII (Y30 ) 97510 97532 0 2004.08 -R (R35) 07302 0 E23) (G50) 704 Интер44 40004 F1470 (

0

9000 000_ 2016 9000_

0 KIX (H59)

8 Kubistar 2003 6 (x00076).08 -

6 L-Serie

0

10 2011 10 LAF0005 (10 LAF0005) 8 37667 2007.03 - 2010.12 4 Latio Saloon (N17) 9154 1997.07 - 6 Laurel (JC31) (1984) 11 - 1990.06 2 листа (ZE0)

0

995 9000 y

4 Leopard Coupe (F30) 1980.10 - 1986.03 8 4 Livina / Grand Livina II

0 Lucino Pritepack (N15)

8

Maxima - 2000.12 .04 - 2003.11 8 Maxima I Sedan (G910) 0 0 11 0 11 (A34) 8 10091

0

C12 C12 + 22 Micra I (K10) Micra 4 41955 4 (K13K) 2016.12 - - Мурано II

8

6 Murano III (z52_) III 41726 III van .10 - 201907 -

0

Nav23a 2014 Pick.07 - 8 NP300 Navara Platfort / Chassis (D40)

0

37205416 37205416 37205416 37205416 2078910 2078.05 - 92.092 Standard Cargo4 2011.09 - 2500 Стандартный Cargo4102 NV

0

964W) 08660

0

Шасси (X82) / Platforma 2016.09 - 37028

0

1 () 2012.05 -

0

x62, X62B ) 000IN IN 06276 FIN I (WD21) R51 R51 R51 Finder 0 Patrol 9000 IV Platforma / Chassis (Y60) 900 410 Patrol GR V VAUR (Y61) 1976.01 - 1980.12 0 1980.06 0 2 станции Вагон (W260 ) up ( up) 1985.09 - 2008.12 9244 2007.03 - 2012.12 RINT

0

09 - 2010.12

8 Prairie Pro (M11)

42 Presea (R11) Prge 1990 2002.10 66 Президент (PGF50) Platforma (X).07 -

0

2001.12 - 1998.03 Pulsar Pulsar Pulsar.01 - 1982.12 07620 4 37395 0 Prightback (1070009 9210 Prightback)

0 Pulsar NX Coupe

9005 1988.09 - 1990.08 0 9000Q5A 9660003 9000Q5A 41 III 4 квест (E52) V42710 9000 542) (NBNB).08 - 2000.06 9004 2009 9004 2009 9004 2009 г. Cargo Box 13900 Liftback 1981.12 9000.12

0

C239) 923) 2001.09 11 - 2016.07 (S12)08 - 1994.03

4 Silvia Convertible (S13)

Prightback (36512VIA ) 8 RLINE (1985) 0 1993.07 - 1998.12 (R32) 2006.01 01 - 1978.03

10 Skyline Coupe (R31)

Skyline 3 Skyline 93 00 Komline 1985.08 - 1990.12 9000 9000 40539 93 190 9000 0 0 0 Skyline 0198810 0004 02281 STAN0005 1985,12 069000 ,010010 03607 Солнечный я купе (B11) 0 0 0 0 , B12) , B12) Coupe 2001.04 98 Солнечный IV Coupe (B15) 0 , , TE000334 III) 2013.09 - 13862 I I 0121807 - 1996.02

8 Terrano II (R20)

26 Terrano II VAN (R20) Priteback) 9000 Автобус . 09538 37 1996 037 000410 000410 .10 - 2010.11

0 Urvan коробка передач (E23)

An коробка передач 07185 an 07185 an 4 Автобус Vantte (C22) - 2013.06 Автобус (Van ) (Van ) Автобус07 - 2013.06 8 8 - 2013.06 37302

0

AD AD WAGON ) Van 416 (T31)

0

N39622 (N) 2005.01 -
2006.09 - 2013.12
06264 06264 Cabstar E (TL_, VL_) 1992.07 - 2006.11
07295 Автобус Караван (E25)
05 825 КАРАВАН коробки передач (Е25) 2000,10 - 2012,06
06271 CEDRIC (Y30) 1983,10 - 1997,08
3 3 3 3 3 3
37611 37611 1995.11 - 1999.04
38072 1971.08 - 1978.03
2
38073 38073 Cedric Estate (230) 1971.08 - 1
38040
38040 6 Cedric Saloon (230) 1971.08 - 1978.03 1980.01 - 1984.05
37354
37354 37354 Седрик (Y31) 1991.06 - 2010.09
06420
06420 Cedric Wagon (Y30) 1983.10 - 1997.08 1999.05 - 2004.08
06917 06917 Cefiro I Saloon (A31) 1988.06 - 1996.12
06918 Cefiro II Saloon (A32) 1988.06 - 1999.12 1999.01 - 2007.12
04014 1970.09 - 1978.09
01220
01220 Cherry II Coupe (N10) 19780005

000 9780005

00 00 0 982.12 II Hatchback (N10) 1978.08 - 1983.06
01209 01209 Cherry II Traveler (VN10) 1978.08 - 1 1978.08 - 1983.12
01197 01197 1982.04 - 1987.10
1983.11 - 1987.09
08870 08870 Cherry IV Prightback (N13) 1987.07 - 1991.09
08882 6 Cherry IV Sedan (N13) 1989.06 - 1991.09
07280
07280 2001.02 - 2001.02 -
07343 CIMA (WY31) 1988.01 - 1991.08
07315 07315
07281 CIMA (WY33) 1996.07 - 2001.02
07275 Clipper Van (U71W) 2003.04 -
07273 0_ 1993w.06 - 2010.12
07305 1998.03 - 2002.12
07304
07304
2003.01 - 2008.11
0108499
01823 datsun 100a (E10, BLF10) 1974.12 - 1980.08
02086 02086 1975.12 - 1980000 1962.04 - 1980.08
02087 Datsun 120y Coupe (KB210) 1962.04 - 1980.08
40533 Datsun 120y Закрытый тело / вокзал Вагон (VB210) 1962.04 - 1980.08
04011 Datsun 140J (710) 1973.01 - 1977.05
01825 Datsun 140y Kombi 197
01826
01826 1973.01 - 1983.09
01827 Datsun 180B (PL810) 1977.05
1978.03 - 1981.07
37955
37955 37955 Datsun 280C Estate (330) 1977.06 - 1979.12
08900 Datsun 280C Sedan (330) .12
37956 DATSUN 280C седан (330) 1977,06 - 1979,12
40582 2019,03 -
13397 4 DayZ 4 4 13400 DayZ RooX (B21A ) 2014.02 -
13055 13055 ECO-T 1997.01 - 2000.12
07291 07291 Elgrand (E50) 1995.10 - 2002.04
07292 07292 2000.08 - 2010.12
09619 ELGRAND (E52) 2010.09 -

25

08904 EXA TARGA (N13) 1987.02 - 1991.10
07294 07294 07294 1995.10 - 2000,04
9124
32954
32954 32954 1975.09 - 1 1975.09 - 1971 32952
32952 F10 F10 (F10) 1975.09 - 1978.12
1975.09 - 1978.12
37864
37864 37864 Fairlady Convertible (SP310) 1963.01 - 1 1965
07309
07309
07309
1984 9001 1991.02 - 1992.04
37229
37229 37229 2004.10 - 2009.12
13273
13273 2009.11 -
06316
06316 06316 Gloria (Y33) 1995.11 - 1999.04
37959 1975.01 - 1
3
07301 07301 07301
1984.03 - 1997.08
37961 Глория седан (330) 1975.01 - 1979.12 958000
1983.10 - 1987.08
06314 06314 Gloria VIII (Y31) 1987.09 - 2004.08
06317 Глория Xi (Y34) 199 2007.12 -
07302 07302 Дома Платформа / Шасси (E23) 1982.08 - 1992.04
07303
07303 Платформа Homy / Charsis (E24) 1992.05 - 1997.10
1982.08) 1982.08 - 1992.04
07307
07307 Gomy Box (E24) 1992.05 - 1997.10
13280
13280 Гипермини (EA0) 1998.03 - 2001.10
07939
07939
1990.09 - 2001.05
09049 1993.07 - 1997.01
1993.07 - 1997.01
049 2002.04
06616 06616 Международная платформа (x70) 2003.08 - 2003.08 -
04945 2002.04 -
08922 ) Juke.06 -
39878
39878 39878 2019.08 -
41645 41645 2010 06 -
37719
39469 P16) 2019.01 -
13278 13278 2008.11 - 2012.11
08531
00645
00645 1995.01 - 2000.12
10350
10350 2004.08 -
37218 13037 Ларго MPV (W30) 1993.05 - 1999.06
37667 Latio Pressback
06920 Latio LATIO LATIO11 -
06921
06921 06921 2007.03 -
06922
06922 1990.07 - 1997.06
06923
01196 Laurel (HLC230) 1977.03 - 1983.05
01198 1980.11 - 1985.12
01189
09010 2010.11 -
38202
38202 2017.08 -
164297
07268 Leopard (Y33) 1995.10 - 2001.08
07278 1980.10 - 1986.03
07299 Leop Leop.10 - 1986.03
07363
07363 Leopard II Coupe (F31) 1986.04 - 1991.09
07271
07271 1995.10 - 2001.08
0 Lina L10, L11 ) 2007.02 -
39497
39497
4 39497 2019.02 -
07624 07624 Lucino Priteback (N14) 1991.09 - 1995.10
07611 07611 1995.11 - 2000.01
07609
07609 1994.09 - 2000.01
017A 1994.03 - 2000.08
04618 04618 04618 Maxima / Maxima QX IV Partnan (A32) 1997.10 - 2000.12
04617 Maxima / Maxima QX V (A000334)
13528
13528 13528 Maxima i Estate (G910) 1979.09 - 1984.12
32958 1980517 - 1984.12
10
) 1984.09 - 1988.12
35758
35758
35758 35758 Maxima II (PU11) 1984.09 - 1988.12
01192
01192 Maxima III (J30) 1988.10 - 1995.02 2003.01 - 2008.12
10091 Maxima VII (A35) 2008.09 -
14108
14108 Maxima VIII (A36) 2015.05 -
05458 (Micra) + (Micra) + 2005.08 - 2005.08 -
01190 1982.12 - 1992.11
01208
Micra II (K11) 1992.01 - 2007.12
2002.03 - 2010.06
09133 09133 Micra IV (K13K) 2010.05 -
41955 2009.07 -
37261
37305
37305 37305 MOCO I (MG21S) 2002.04 - 2006.01
13275 MOCO II (MG22S) 2006.03 - 2010.12
0 MOC 2011.01 -
05382
05382 05382 Murano I (Z50) 2002.04 - 2009.12
07870
07870 Murano II (z51) 2007.10 - 2014.09
12803 12804 12804
41725 41725 41725 41725 2007.10 - 2014.09
36382 2014.10 -
07814
07814 07814 1985.09 - 2008.03
07813 07813 1997.01 -
08651 0005 Platforma Charsis - 2008.12
08652 Наварая платформа / шасси (D22) 1997.03 -
14046 Navara Platfort / Charsis (D23) 2015.01 -
05482 05482 Примечание (E11, NE11) 2005.01 - 2013.08
11226
11226 2012.09 -
41728 06 - 2013.08
10577 NP200 NP200 2008.10 -
05434
05434 NP300 Navara (D40) 2004.10 -
13324 NP3005-UP
08610
08653
2008.07 -
09016
09016
2008.04 -
2012.06 -
37188 37188 2 NT100 Clipper (U71T) 2003.04 - 2013.05
36484 NT400 Cabstar (F24M) 200908 -
37610
37617 37617 (Y10) 1990.10 - 1999.04
35918 NV 1500 Standard Cargo Van 2011.09 -
36144
36145 36145 36145 NV 3500 стандартный Cargo Van 2011.09 -
11004
11004 NV 3500 Стандартный пассажирский ван 2011.09 -
14355 NV100 Clipper Большое тело (MPV) 2012 .06 -
37189
37189 37189 NV100 Clipper MPV (U71W, U72W) 2003.04 - 2011.11
14354
14354 NV100 Clipper Rio MPV (DR17W, 2012 9.060005 NV200 / Evalia Bus 2010.07 - 2010.07 -
08659
08659 08659 NV200 Gearbox 2010.02 -
40199 Автобус NV250 (X61) 2019.07 -
40198
40198 40198 NV250 Reading (X61) 2019.07 -
37038
37038 2016.09 -
-
37814
37028 37028 (x82) 2016.09 -
13246 NV350 / Caravan Автобус (E26) 2012.05 -
09842 09842 NV400 автобус (X62, X62B) 2011.11 -
09846 NV400 платформа / шасси (X62, X62B) 2011.11 -
2011.11 -
13279
13279 13279 Отти (H91, H92) 2005.01 - 2013.06
13281 PAO (PK10) 1989.03 - 1991.11 1986 год.07 - 1995.10
03563 03563 70 Pathfinder II (R50) 1995.09 - 2005.07
05395 Pathfinder III (R51) 2005.01 -
2005.01 -
11002 Pathfinder IV (R52) 2012.09 -
03932 Патруль GR IV (Y60, GR) 19865.01 - 1998.02
1994 .01 - 2000.02
10540 Patrol GR V Пикап (Y61) 2006.06 -
08812 Patrol GR V Платформа / шасси (Y61) 1998.05 -
1997.06 -
08915
08915 08915 08915 Патруль II Открытый внедорожник (G61) 1976.01 - 1980.12
08917 Патруль II Закрытый внедорожник (G604)
02010
02037 02037 Патруль III / 1 Hardtop (K160) 1979.11 - 1989.02
08909 Патруль III / 1 Платформа / Шасси (MQ, MK, GQ) 1980.06 - 2000.09
01228
01228 01228 01228 Patrol III / 1 станция Вагон (W160) 1979.11 - 1 1979.11 - 1989.02
02038 Patrol III / 2 Hardtop (K260) 1984.10 - 1998.04
1988.08 - 1998.04
08974 08974 08974
-
04008 Забрать (720) 19801 - 198614.03
03515 d3515
03892 03892 03892 1997.01 - 1997.01 -
38553 30 38553 Pick Up (D22G) 2016.01 -
13285
08918 08918 08918 Pintara Estate (R31) 1986.06 - 1990.10
08919
08919 Pintara Piretback (U12) 1990.11 - 1992.10
Pintar
SEDAN 1986.06 - 1990.10
08921 Pintara Saloon (U12) 1989.11 - 1992.10
08053 Pixo (UA0) 2009.03 -
06873 06873 2001.06 - 2010.12 2001.06 - 2010.12
01201
01201 1982.12 - 1988.10
Pib744

-

2 -

-

2 2004.12

01219 01219 1988.10 - 1998.10 1988.10 - 1998.10
13272 Presage (U30) 1998.03 - 2003.12
37118 2003 37118.09 - 2009.12
13271 13271 1990.03 - 2000.12
13282
13282 президент (H352) 1975.03 - 1990.10
- 9255 Prge 1990 - 10005 - 9255 Prge 1990 - 10005 -
37409 37409 2003.10 - 2010.08
04949 Автобус Примастар (X83) 2001.03 -
1059000
04965 04965 Primastar Box (X83) 2002.09 -
01202
01202 1990.06 - 1996.06
01899
04833 Primera ( P12) 2002.01 -
01223 01223 Primera Hatchback (P10) 1990.06 - 1996.06
01900 0 Primera 199606 - 2002.07
04941 04941 04941 2002.01 -
04834 Primera Estate (WP12) 2002.01 -
012000 Primera 0 Primera
03561 Primera Traveler (WP11) 1996.06 - 2002.01
11365
11365 Pulsar Pullifback (C13) 2012.08 -
Pulsar 11781
07620 Pulsar Plateback (N12) 1982.01 - 1
37395 1988.09 - 1990.08
1990.01 - 1995.12
32969 32969 32969 1982.09 - 1990.12
11289 Pulsar Sedan (N12) 1982.01 - 1986.12
05616 05616 qashqai / qashqai +2 i (j10, nj10, jj10e) 2006.12 - 2014.04
41701
41701 qashqai / qashqai 200610, J 10 Vane 2006.12 +2 J10 - 2014.04
11757 11757 Qashqai II внедорожник (J11, J11_) 2013.11 - 2013.11 -
41702 Qashqai II VAN (J11_) 2013.11 - 2021.04 -
10840 10840 2009.09 -
07522 квест (V40) 1992.05 - 1998.09
06874
35747 квест Мини-пассажирский ван 1998.09 - 2002.12
37380 37380 R'nessa (N30) 1997.11 - 2001.07
10739 Rash0005 (NBN)
10315 10315 200701 - 2015.12
40578 ROOX 2020.03 -
13284 ROOX 1989.01 - 1994.03
10742 10742 Sani Закрытые внедорожники 198607 - 1992.12
10541 Sani Закрытые внедорожники 1992.06 -
13900 Sentra III (B13) 1990.01 - 1994.12
13899
13899 1995.01 - 1999.12
32975 0981
37256 37256 37256 Sentra Sedan 1981.09 - 1986.12
06875 Sentra V (B15) 1998.07 - 2007.12
07937 0 Отправлено 0 Отправлено 0.09 - 2013.12
11513 11513 Sentra VII (B17) 2012.08 -
40892 Sentra VIII (B18X) 2019.11 -
01229
05823 05823 Серена (C24) 1999.06 - 2013.12
10016
10016 Serena (C25) 2005.04 - 2012.08
10017
37219
37219 Серена (C27) 2016.08 -
41729 Serena Van (C23) 1991.06 - 2001.09
0204 0 0
02034 0 1983.07
01546 01546 Silvia (S12) 1983.06 - 1988.12
08845 08845 Silvia (S15) 1999.09 - 2006.07
00
07277
07277 1988.08 - 1994.03
39671 Silvia Convertible (S15) 2000.07 - 2001.12 10
1983.06 - 1988.12
37356 37356 Skyline (_V37)
2014.02 - 2014.02 -
06926 Skyline (R30) 6 1981.03 - 1986.06
088Y 088Y 088.05 - 1990.12
06928
06928 Skyline (R32) 1989.03 - 1993.06
06930 06930
08898
08898 6 Skyline (V35) 2000.08 - 2007.12
37285 Skyline (V36) 2006.12 - 2014.12
405402 Skline Skline
08897 08897 08897 1985.08 - 1990.05
06927
06927 1989.03 - 1995.01
1993.07 - 2000.07
08606 08606 08606 Skyline Coupe (R34) 1998.01 - 2008.02
07279
07279 Skyline Coupe (V35) 2001.01 - 2007.12
10 9508 Skyline 2007.10 - 2015.03
36230 36230 Skyline Brossover (_J50) 2009.07 -
06925
06925
1981.03 - 1986.06
38817 Skyline Prightback (R30) 1982.08 - 1983.11
40539 1972.01 - 1975 1972.01 - 1978.03
1978.03 - 1981,07
08545 Stagea (M35) 2001,10 - 2007,12
08546 Stagea (WC34) 1996,09 - 2001,10
01450
01206 STANZA Hatchback (T11) 1981.08 - 1985.12
06931 06931 STANZA Liftback (T12) 1986.01 - 1989.12
12 STANZA 12.09 - 1989,12
32979 СТАНЗА седан (U12) 1989,09 - 1992,12
14452 SUNNY 2011,01 -
01191 sun4 19705 SUNY170
37970 SUNNY Coupe (B10) 1966.06 - 1970.06
37967 37967 37967 1970.06 - 1974.04
011949903 - 1990.12
03607 1982.03 - 1990.08
03472
03472 1982.03 - 1990.08
1986.06 - 1991.10
01217 Солнечное II Coupe (B12) 1986.06 - 1991.06
01204 Солнечный II Хэтчбек (N13) 1986.06 - 1991.09
01216 2 Солнечный II Traveler (B12) 1986.01 - 1991.06
03473 Sunny III (N14) 1990.05 - 1996.12
035833 035833
01214 01214 Солнечный III хэтчбек (N14) 1990.08 - 1995.07
01215 Солнечный III Liftback (N14) 1990.10 - 1995. (Y10) 1990.11 - 2000.03
03474
03474 03474 Sunny III Traveler (Y10) 1990.11 - 2000.03
06934 2000.04 - 2003.09
2000.04 - 2003.09
06936 06936 06936 Солнечный IV Saloon (N16) 1995.07 - 2003.12
37969 Sunny Estate (B110) 1970.06 - 1974.04
37972 37972 30 (VB10) 1966.06 - 1970.06
39046 Солнечный закрытый коробка / вокзал Вагон (B11) 1982.02 - 1990.08
1966.06 - 1970,06
37968
37968 37968 Солнечный салон (B110) 1970.06 - 1974.04
01210 Солнечный путешественник (140Y, 150 м) 1979.06 - 1982.02
08623 08623 Teana I (J31) 2003.02 - 2008.09
08624 Teana II (J32) 2007.01 -
13057
39053 39053 Terra (JD23TT, JD23F) 2018.06 - 2018.06 -
Terrano (D10) 2013.08 -
Terrano
01226
01226 01226 1992.10 - 2007.09
09837 1998.06 - 2007.09
03569 (CID11 2004.05 - 2013.12
13517 13517 2 Tiida Priteback (C12) 2010.08 -
06452 Tiida Sedan (SC11) 2004.05 - 2013.12
2009.01 -
06876
06876 06876 2003.10 - 2003.10 -
14960
Titan (H61) 2015.09 -
07612 0 0 0 Торговая платформа / CHASSIS 1994.01 - 1998.12
07622
07622 Торговая платформа / Шасси 1986.11 - 1994.06
07619 Торговая платформа / Шасси 1993.04 - 1998,10
07616 Торговая платформа / шасси 1996,06 - 2001,10
07614 Торговая платформа / шасси 1998,11 - 2004,09
07621 Торговля 1986.11 - 1993.03
07623
07623 Trade 1993.04 - 1998.10
07617 Торговая коробка. .06 - 2001,10
11326 TSURU 1988,07 -
10770 TSURU седан 2006,09 - 2012,12
10771 TSURU 2012
10771 TSURU 2012
04 2012,09
Urvan Bus (E23) 1980.07 - 1988.11 1980.07 - 1988.11
012222 Urvan Bus (E24) 1986.06 - 1997.05
05824 Urvan Bus (E24)
02088 1980.07 - 1998.11
04009
04009 Urvan коробка передач (E24) 1986.06 - 1997.05
1995.10 - 2000.08
01230
1986.10 - 2013.06
01231 Автобус Ванеты (KC120) 1981.06 - 1987.12
37288 37288 37288 1994.04 - 1999.05
37303 Автобус Vantte (S21) 2003.09 - 2017.06
37300 37300 Ванета Платформа / шасси (S20) 1994.04 - 1999.05
37228 93,06 -
-
C120) 1981.07 - 1987.06
04030 04030 Vantte Box (C22) 1986.10 - 2013.06
37299 Vantte Box (S20) 1994.04 - 1999.05
37302 Geantte Gearbox (S21) 2003.09 - 2017.06
11576
- 2006.08 -
11577 6000_ 2011.08
06250 Wingroad / Ad Wagon (_Y10) 1990.10 - 1999.04
13276 2 13276 WingRoad / AD WAGON (_Y11) 1999.03 - 2008.12
3738 (Wingro) 3738.) 2005.11 -
04784 04784 X-Trail (T30) 2001.01 - 2013.12
06399 06399 200703 - 2018.12
12857 2013.10 -
41985 41985 41985 X-Trail (T32R) 2014.10 -
41984 41984 41984 X-Trail (T32RR) 2016.04 -
2007.03 - 2014.02
41659
41659 41659 X-Trail Van (T32) 2013.10 -
08883 08883 1988.07 - 1992.09
09622
10896 XTERRA (WD22_) 1999.01 - 2008.08
.

От какого из 10 признаков поломки рулевого механизма вы хотели бы избавиться?

Как определить неисправный рулевой механизм с гидроусилителем? Каковы первые симптомы? Моя трансмиссия уже нуждается в ремонте или я могу продолжать ездить? Такие вопросы крутятся в наших головах, когда мы замечаем проблему с системой гидроусилителя руля в своем автомобиле. Бывает, что о таких проблемах нам сообщает только механик при замене очередной детали в автомобиле. Поэтому ниже я постараюсь представить, как работает ГУР, симптомы и причины поломки ГУР.

В начале хотелось бы отметить, что не каждый ГУР можно отремонтировать сразу. Иногда дефект настолько незначительный, что с ним можно ездить. Однако во многих случаях стоит предпринять немедленные корректирующие действия.

Вам может быть сложно самостоятельно диагностировать, не происходит ли что-то с рулевым механизмом с усилителем, и для этого требуются специальные знания. Это неправда. Просто прочитайте следующий текст, и вы увидите, что это не так сложно.

90% симптомов сломанного руля можно услышать или почувствовать - не наклоняясь под машину.На данном этапе вам даже не нужно знать, какой тип у вас есть, но если вы хотите узнать немного больше на эту тему, вернитесь к нашей статье о конструкции гладильной машины.

Но с самого начала вернемся к неисправностям трансмиссии. Начнем с самых распространенных. Симптомы поломки рулевого механизма.

Утечка жидкости ГУР

Утечки жидкости гидроусилителя руля являются наиболее очевидным признаком поломки рулевого механизма. Утечки любых жидкостей из нашего автомобиля очень опасны для его исправной работы.Предположим, что жидкости, циркулирующие в двигателе, для человека подобны крови. Если его не будет, может случиться трагедия.

Экологические аспекты и аспекты безопасности также являются очень важными вопросами. Поэтому любые утечки жидкости должны быть проверены, очищены и устранены. Невыполнение этого требования может дорого нам обойтись! До 1500 злотых штраф или выговор. Поэтому я прошу вас соблюдать элементарную гигиену при обращении с вашими автомобилями.

Возвращаясь к теме, есть несколько причин утечки жидкости:

Утечка жидкости ГУР

Стоит время от времени заглядывать под капот нашего автомобиля и проверять уровни всех жидкостей, в том числе жидкости гидроусилителя руля.

Если во время периодических проверок обнаруживается, что он упал, это может быть первым признаком того, что что-то происходит с вашей системой рулевого управления с усилителем.

В этом случае обратитесь к механику или подъезжайте к канализации самостоятельно и попытайтесь найти место утечки. Начинаем с бачка жидкости ГУР, и следуя по шлангам, подходим к насосу ГУР. Проверим, не потеет ли насос ГУР. Если мы заметим, что насос мокрый, у нас есть первый подозреваемый.Но учитывая погоду, если бы шел дождь, внутрь могла попасть влага, и это ни в коем случае не говорит о том, что у нас будет ремонт сервонасоса.

Убедившись, что дождя нет и насос мокрый, мы нашли первого виновника. Затем его следует снять и запечатать. Если с насосом ГУР все в порядке, надо искать дальше. Итак, мы идем к нашему мангалу.

Паровая шестерня потеет

Что вообще означает запотевание рулевого механизма? Это не что иное, как небольшая течь герметиков, рулевой механизм выглядит так, будто он мокрый.Однако хотелось бы напомнить, что игру про Шерлока Холмса лучше оставить на солнечный день.

Наиболее частая причина запотевания рулевого механизма – изношенные или сгнившие с возрастом уплотнители. Они больше не держат свои параметры, из-за чего жидкость ГУР вытекает. Второй причиной потливости могут быть повреждения организма. Царапина или трещина – это тоже причина потёка. Поэтому важно внимательно осмотреть рулевой механизм на наличие таких трещин.

Утюги устанавливаются прямо над землей, поэтому часто бывают довольно грязными.Стоит взять тряпку и теплую воду, чтобы немного почистить шестерни и иметь лучшую видимость.

Утечка из рулевого механизма

Если мы обнаружим, что рулевой механизм стал более влажным, а не просто потным, это может означать, что уплотнения сильнее повреждены и из рулевого механизма имеется утечка. В такой ситуации мы должны реагировать как можно скорее.

Негерметичность возникает при значительных повреждениях корпуса или штанги рулевого механизма.

Причинами такой течи могут быть:
- попадание металлических опилок в ГУР,
- механическое повреждение корпуса рулевого механизма,
- ржавая полоса,
- повреждение герметиков.

Такая поломка требует профессиональной руки и не рекомендуется ремонтировать ее самостоятельно. Для этого требуются специальные сальники, способные выдерживать давление до 150 бар.

Течь на валу делителя рулевого механизма

Это последняя причина, по которой может вытечь жидкость рулевого управления. Распределительный вал — это та часть, к которой крепится рулевая тяга. На этом валу установлен распределитель жидкости гидроусилителя руля. Он подает жидкость в одну и другую сторону.В зависимости от того, в какую сторону мы хотим повернуть.

На коллекторе используются уплотнительные тефлоновые элементы для герметизации жидкости под высоким давлением. Они работают так же, как и кольца на поршнях в цилиндре двигателя внутреннего сгорания. Если эти телефоны изнашиваются, происходит течь из верхней части рулевого механизма.

Единственный совет в данной ситуации, как и при других протечках, разобрать редуктор и заменить вышеуказанный герметики.

Давайте проверим, что еще может свидетельствовать о том, что наш ГУР требует ремонта.

Стук шестерен

Про стук по манглу я писал ранее здесь, но хочу добавить еще несколько моментов, которые там не были упомянуты.

Стук в системе рулевого управления может иметь множество причин, начиная от зубцов на рулевой рейке и заканчивая люфтом в крестовинах рулевой колонки. Эти симптомы нельзя не заметить хотя бы потому, что они очень неприятны при эксплуатации автомобиля.Поэтому стоит представить характеристики и вероятные источники стука.

Стук в руле

Если при повороте руля мы слышим характерный стук или подпрыгивание руля, то точно происходит что-то нехорошее :) Ого, открытие достойное Нобелевской премии :)

Как обычно, причин может быть несколько. Однако чаще всего виной всему заранее изготовленные направляющие втулки, которые призваны удерживать рейку в нужном положении. При их ношении на планке есть люфт, а при повороте руля планка будет двигаться и «ударять» по кузову, издавая характерный звук.

Эта неисправность может дополнительно вызвать износ нажимного камня. Он, в свою очередь, отвечает за прижатие атакующего вала к зубчатой ​​рейке. Если давление ослабевает и зубы не плотно смыкаются, вы можете почувствовать легкий стук.

Вышеуказанные признаки износа могут стать причиной наихудшего дефекта ремонта, т.е. образования зубьев на рейке и атакующем валу. Это влечет за собой дополнительные, зачастую значительные затраты по сравнению с регенерацией. Полоску всегда можно заменить, это стоит 150-300 злотых.С другой стороны, замена вала атаки равносильна покупке новой шестерни. Поэтому стоит задуматься о проведении корректирующих действий в самом начале, после того, как заметили эти симптомы у мангл.

Люфт в системе рулевого управления

Если при плавном повороте руля колеса не реагируют на поворот, принято говорить о наличии люфта на руле. Самый простой способ убрать такой люфт – подтянуть хомут шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если это сделать неаккуратно, можно повредить зубья на рейке.Я писал об этом несколькими строками ранее. Наши утюги портит не только чрезмерная игра, но и слишком большое давление.

Стоит отметить, что эти зубы развиваются с разной скоростью и в разных местах. Однако чаще всего они появляются в центре бара, так как обычно там находится руль. Ведь никто, двигаясь со скоростью 90 км/ч, не поворачивается на 90 градусов :) мы тогда делаем очень маленькие движения в пределах среднего положения колес.

Поэтому при сбросе люфта на руле стоит максимально крутить колеса вперед-назад, чтобы убедиться, что он не слишком тугой в крайних положениях и можно немного повернуть руль.


Стуки на неровностях

Стук рулевого механизма, возникающий при движении по неровностям, может быть не полностью связан с рулевым механизмом.

Стоит проверить состояние наконечников рулевых тяг. Если они изношены, то может ощущаться стук по всему рулевому управлению.

Вторым элементом, на который я бы обратил внимание, являются разъемы стабилизатора поперечной устойчивости. По собственному опыту знаю, что если разъемы теряют свои свойства, то при проезде даже самой мелкой неровности дороги создается впечатление (из-за звука, идущего из-под машины), что наше колесо через мгновение сорвется.


Межзубный люфт

Тему я уже обсуждал ранее, но напомню еще раз. Если зубы формируются на рейке и на атакующем стержне, между ними образуется свободное пространство, называемое межзубным люфтом. Удалить можно, но только до определенного предела (описание выше).

Если та же проблема повторяется после сброса люфта рулевого механизма, весьма вероятно, что срок службы нашего рулевого механизма подошел к концу.


Фиксирует руль в одном месте

Причиной блокировки руля в определенном положении может быть износ зубьев или их полная поломка.Такие случаи тоже бывают, редко потому что редкость, но мы уже видели не один дефект.

Ранее я не упоминал коррозию, из-за которой рулевой механизм часто изнашивается слишком рано. Бывает, когда при сборке мы плохо закрепляем резиновые чехлы, установленные между рулевым механизмом и рулевыми тягами. Не забудьте заменить эти крышки, если они имеют отверстия или скоро могут быть проколоты.

Когда внутри редуктора остается влага или вода, мы можем быть уверены, что посетим регенератор паровых утюгов.

Ржавчина вызывает ямки на зубьях, которые повреждают оставшиеся зубья, и поэтому в некоторых местах мы можем чувствовать, что рулевое колесо заедает.

Без гидроусилителя руля

Если гидроусилителя руля нет, это, скорее всего, будет признаком неисправности системы ГУР. За работу гидравлического усилителя руля отвечает насос, создающий давление жидкости гидроусилителя руля.

Если у вас автомобиль, который оснащен так называемой системой EPS, т.е. электроусилителем руля, то именно электродвигатель отвечает за рулевое управление.

Мы различаем EPS, установленный на рулевой колонке (у нас тогда механический рулевой механизм) или EPS, встроенный в рулевой механизм. Конструкции таких решений различаются в зависимости от марки, модели и назначения автомобиля. В городских автомобилях они будут построены иначе, чем в более крупных внедорожниках.

Поэтому следующая запись будет разделена на два примера - гидравлическая система и электрическая система.

Нет односторонней помощи

Если у нас в гидротрансмиссии гидроусилитель руля не только односторонний, то наверняка поврежден трамблер на первичном валу.

Распределитель, как я уже писал ранее, предназначен для передачи жидкости ГУР в нужном направлении. Поэтому, если при повороте руля все в порядке, а при повороте руля вы не чувствуете, что ГУР работает, то трамблер поврежден.

В рулевых механизмах с электроусилителем двигатель крутится вперед-назад, и если бы он был поврежден, то вообще бы не работал.

Поэтому я бы искал причины в датчике поворота или в некоторых случаях в датчике положения атакующего катка.

Этот элемент сообщает электродвигателю, в какую сторону и насколько он должен вращаться. Если этот датчик поврежден, он просто может не давать информацию о том, что мы сейчас поворачиваем и электродвигатель на трансмиссии не будет работать.


Усилитель руля жесткий

В гидравлических системах признаком тяжелого гидроусилителя рулевого управления является плохая работа насоса гидроусилителя рулевого управления.

Если насос застрял или выбран корпус насоса, он не сможет обеспечить нужное давление.

В результате будет ниже давление на саму трансмиссию и уменьшится усилие, с которым система поддерживает поворот руля. Проще говоря, нам придется сильнее крутить руль.

В этом случае стоит проверить насос. Если корпус действительно был выбран и в систему попала металлическая стружка, необходимо произвести чистку всей системы.

Отсутствие замены всей жидкости может поцарапать корпус изнутри коробки передач, что приведет к дополнительным затратам на ремонт самого рулевого механизма.

В случае электрических рулевых машин этот признак может означать, что либо сгорел электродвигатель, либо сломался датчик положения руля, который не подает сигналы на управляющий компьютер.

Также может быть ошибка в самом ЭБУ, но к счастью такие ошибки сохраняются и подключив диагностический компьютер к авто можно их считать и проверить причину отсутствия помощи.


Усилитель руля слишком легкий

Как ни странно, слишком легкий гидроусилитель руля также является признаком поломки системы гидроусилителя руля.

Теперь я расскажу о системе гидравлического усилителя руля. Здесь, как и при отсутствии ГУР, я бы искал причину в насосе ГУР.

Предохранительный клапан в насосе может заклинить, ограничивая давление. Если это произойдет, насос может дать слишком большое давление, что в последствии может привести как к разрыву самого насоса, так и к повреждению элементов рулевого механизма.

Герметики отправятся на первую линию огня при слишком большом давлении. Это вызовет утечку.Когда жидкость гидроусилителя руля потечет, остановите насос. И подобно эффекту домино повлечет за собой необходимость замены всей системы ГУР в автомобиле. Излишне говорить, что это не одна из самых приятных вещей.

Симптомы поломки рулевого механизма – сводка

Это все основные симптомы поломки рулевого механизма. Если вы хотите узнать, что именно случилось с вашим рулевым механизмом, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться ко мне.

Вы можете позвонить нам и проконсультироваться по проблеме.А мы постараемся развеять ваши сомнения.


Ниже находится ссылка на страницу контактов.
КОНТАКТЫ

С уважением,
Михал, MotoREMA

.

Что льет гур ниссан. Как самостоятельно заменить жидкость рулевого управления в гидроусилителе Nissan? Интервалы замены масла ГУР

Nissan Almera

— это система с гидравлическим приводом, облегчающая вождение. Даже если он поврежден, руль все равно будет работать. Но в этом случае управлять будет сложнее, так как придется прикладывать больше усилий при работе рулем. Эта система настолько популярна, что используется во всех автомобилях.

Интервалы замены масла гидроусилителя руля

Как и многие автомобили, гидроусилитель руля Nissan Almera Classic имеет гидравлические детали, которые должны исправно функционировать. Для обеспечения правильной работы в системе есть специальная жидкость, которую необходимо менять через определенные промежутки времени. Многие специалисты дают рекомендации по замене жидкости в системе каждые 50 тысяч километров пробега. Эту функцию поддерживает специальное масло темно-красного цвета — Nissan PSF.Других искать не надо, оно и так недорогое и имеет хорошие показатели вязкости. Альмера имеет бак емкостью 1 литр.

Замена масла ГУР

Неисправности, требующие замены жидкости:

  1. Трудно управлять рулем.
  2. Когда мы повернули руль, насос гидроусилителя руля начал гудеть.
  3. Из бака пахнет горелым маслом.

Если у вас есть один из этих симптомов, вам обязательно нужно заменить жидкость ГУРа, особенно если ваш пробег уже достаточно большой.

Инструменты:

  1. Яцек.
  2. Пассатижи или пассатижи.
  3. Крышка маленькая.
  4. Капельница или шприц с маленькой трубкой.
  5. Небольшой сосуд, в который должно стекать старое масло.
  6. Лахманы.
  7. Ключ 10.

План замены жидкости Nissan h26:

  1. Снимите расширительный бачок с радиатора (находится в моторном отсеке на передней правой стороне кронштейна).
  2. Снимите болт крепления бака с помощью гаечного ключа.
  3. Выньте бак, но не трогайте патрубки, снимите их.
  4. Используйте шприц или пипетку, чтобы откачать масло из резервуара.
  5. С помощью гаечного ключа на 10 отвинтите хомут сверху, который крепит патрубок этого резервуара. Пассатижами или пассатижами сожмите и сдвиньте хомут (находится на пружине) с нижней части патрубка.
  6. Трубу необходимо снять с фитинга. Замените соседний контейнер, чтобы собрать масло, вытекающее из резервуара.
  7. Разъем должен быть закрыт тканью. Поверните насадку, опустите ее в пластиковую бутылку.
  8. Используйте домкрат, чтобы поднять автомобиль спереди. Два передних колеса не должны касаться земли.
  9. Новое масло заменить на место старого, поворачивая руль влево-вправо, следить за количеством масла в бачке ГУР через отверстие под капотом (оно должно быть открыто). Доливать новую жидкость необходимо по мере уменьшения ее количества. Будьте осторожны со старой жидкостью, которая вытекает, чтобы она не перелилась через край.
  10. Собрать в обратном порядке.

Следите за тем, чтобы масло и резервуар не попали в пыль и грязь.

Крайне важно, чтобы уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления находился между «MIN» и «MAX» при холодном двигателе.

Что делать, если течет гидроусилитель руля?

Если есть утечка в гидроусилителе руля, сначала проверьте шланг. Попробуйте устранить утечку следующим образом:

  1. Освободите шланг от мешающих фитингов.
  2. Протрите влажный шланг тканью.
  3. Поверните хомут, который должен удерживать шланг.
  4. Проверьте шланг на наличие трещин.

Однако, если течь не устранена, потребуется замена ремкомплекта сальника. Он в гидроусилителе, точнее в его насосе.

Этот вид работ должен выполняться только в специализированных мастерских.

Компенсация ГУР

Прокачку необходимо проводить после работ, предполагающих снижение давления во всей системе, например после замены насоса.Если у вас подклинивает руль при попытке его резко выключить, скорее всего в системе есть воздух. Такую же проблему может вызывать повышенный шум при повороте руля.

Процедура:

  1. Залейте жидкость гидроусилителя руля в соответствии с отметкой «MAX».
  2. Запустите двигатель, затем поверните руль в сторону до упора. Удерживать не более 10 секунд.
  3. Вы должны полностью повернуть руль в противоположном направлении.
  4. Необходимо повернуть руль в среднее положение.Выключите двигатель.
  5. Проверьте количество жидкости в этом бачке. Доливайте по мере необходимости.
  6. Повторяйте эти действия до тех пор, пока не перестанет выходить воздух, т. е. количество жидкости останется на одном уровне.

Заявка

Замена жидкости, прокачка гидроусилителя руля Ниссан Альмера не так уж и сложны, но обязательно обратите на это внимание, иначе можно повредить ГУР и внимательно следуйте инструкции.Но когда сомневаетесь, стоит изучить основы и делать все по определенному плану. Мы советуем вам лучше посмотреть, как это делает кто-то другой, и приступить к работе как с текстовыми, так и с визуальными инструкциями.

Меняйте жидкость гидроусилителя руля (ГУР) не реже одного раза в три года или каждые 40 000 км, в зависимости от того, что было раньше. Преимущество описанного ниже процесса замены в том, что вам не нужно ничего поднимать и выполнять сложные разборные движения. Можно все делать на стоянке возле дома, а еще лучше в гараже.

Для замены потребуются:
1. Пластиковая бутылка из-под воды 1,5 литра (для шахтного дренажа)
2. Пластиковая бутылка из-под воды 0,5 литра (или другая маленькая)
3,1 литра жидкости ГУР. Декстрон написал только на моей обложке, судя по цвету, который она залила. Посмотрите на свою крышку перед заменой и влейте что там написано. Итак, я купил литрушку Dextron III производства ZIC (и еще одну в наличии).
4. Плоскогубцы хорошие.
5. Шприц 20 мл с трубкой 15 см (например, с пипеткой).
5. Минут времени 30-40. Если есть напарник - будет намного проще.

Сначала находим бачок жидкости ГУР, снимаем с него крышку. Откачиваем всю жидкость шприцем.

Второй - подложите тряпку под форсунку, чтобы она не задевала вращающиеся шкивы ! Снимите хомут с помощью плоскогубцев. Из патрубка неизбежно вытечет старое масло, поэтому нужна тряпка! У меня только телефон на боку танка.

Третье - заткните чем-нибудь дырку в баке. Втыкаю обычный шуруп через тряпку. (Чтобы жидкость не вылилась). Заполните бачок новой жидкостью доверху.


Четвертое - надеваем бутылку на штуцер, куда будет заливаться отработка. Если не одеться, то польется на двигатель, это нехорошо.


Пятое - завести двигатель на несколько секунд, заглушить двигатель. Тут надо регулировать, насос очень быстро качает, поэтому сначала запустил и сразу заглушил.Насос выплюнет старую жидкость в бутылку (на входе). Бак будет почти пуст. (Гораздо удобнее составить это число вместе.)
Технология переключения следующая:

Шестое - слить старую жидкость в бутыль, долить жидкость в бачок и повторять пятый шаг до перехода чистой жидкости в бутыль. На очистку совести у меня ушло 0,8 литра + еще немного.

Теоретически полная промывка системы достигается так:
Завел двигатель, в систему попала жижа, заглушил.Заряжен в баке. Повернул колеса в одну сторону (приглушенно). Заряжен в баке. Он завелся, подождал несколько секунд и заглох. Заряжен в баке. Он повернул колеса в другую сторону. Заряжен в баке. Я завелся, подождал секунду, утонул. И так до тех пор, пока чистота не пройдет. Поворот руля необходим для замены подвески в самой колонке, за гидрораспределителем. Имейте много масла, чтобы тщательно промыть.

Седьмой. После последней обмотки не спешим заполнять бак.Сначала крепим обратку на место, надеваем хомут, заливаем бак до уровня макс.

Восьмой. Заводим и крутим руль, контролируем уровень в бачке (он не должен сильно меняться), крутим 5 раз вперед-назад. Если уровень выше максимального, откачайте шприц.

На фото цвет новой жидкости. Старый темный, новый - прозрачный.

Я лично заменил Dextron III. Собирать жидкость – которая не замерзает при низких температурах – это важно.

Последний шаг - выставил уровень по метке Cold max (т.к. я менял на холодный). Уровень устанавливается при работающем двигателе.


Технические характеристики ЗИК ДЕКСРОН III
Плотность при 15°С, кг/дм3: 0,8566
Вязкость кинематическая, при 40/100°С, мм2/с: 38,06/7,351
Индекс вязкости: 162
Температура вспышки, °С: 218
Потеря температуры застывания, °С: -47,5
Щелочное число pH: 0,94

Все обмены завершены ! После замены колеса крутится намного легче.

На последнем этапе я повернул руль из стороны в сторону без остановки около 15 раз, чтобы убедиться, что руль легко поворачивается. Вы можете сделать тест-драйв в магазин за соком и тортом для своих близких. Ведь нужно научить их тому, что работа в гараже - это всегда маленький праздник, а кроме того, нам нужно исправить это с родственниками, которые только что сэкономили в семейном бюджете не менее 500 рублей (замена в сервисе на приборе ).

Какое масло заливать в ГУР? Этот вопрос интересует автовладельцев в различных случаях (при замене жидкостей, при покупке автомобиля, перед зимой и так далее).Японские производители разрешают добавлять жидкости для автоматических трансмиссий (ATF) в систему гидроусилителя руля. А европейские указывают, что надо заливать спецжидкости (PSF). Внешне они отличаются окраской. Исходя из этой основной и дополнительных функций, которые мы рассмотрим ниже, мы можем определить какое масло лить в ГУР .

Типы жидкостей ГУР

Прежде чем ответить на вопрос, какое масло в гидроусилитель, необходимо обозначить существующие типы этих жидкостей.Исторически водители различали их только по цвету, хотя это не совсем правильно. Ведь технически грамотнее обращать внимание на допуски жидкостей ГУР. В частности: вязкость

90 250
  • ;
  • механические свойства;
  • гидравлические свойства;
  • химический состав;
  • температурные характеристики.
  • Поэтому при выборе следует в первую очередь обращать внимание на перечисленные характеристики, а потом уже на цвет.Кроме того, эти масла в настоящее время используются в гидроусилителях руля:

    90 250
  • Минеральное . Их использование обусловлено наличием в системе ГУР большого количества резиновых деталей – уплотнительных колец, сальников и других. В сильные морозы и сильную жару резина может растрескаться и потерять свои эксплуатационные свойства. Чтобы этого не произошло, используются минеральные масла, которые лучше всего защищают резиновые изделия от этих вредных факторов.
  • Синтетика . Проблема с их использованием заключается в том, что они содержат резиновые волокна, которые могут повредить резиновые уплотнения в вашей системе.Однако производители новых автомобилей начали добавлять в свою резину силикон, который нейтрализует воздействие синтетических жидкостей. Поэтому сфера их применения постоянно растет. При покупке автомобиля обязательно прочитайте в сервисной книжке, какое масло лить в ГУР. При отсутствии сервисной книжки обратитесь к официальному дилеру. В любом случае нужно знать четкие допуски на возможность использования синтетического масла.
  • Перечислим преимущества и недостатки каждого из упомянутых видов масел.Итак, преимущества минеральных масел связаны с:

    • щадящим действием на резинотехнические изделия системы;
    • низкая цена.

    Недостатки минеральных масел:

    90 250
  • значительная кинематическая вязкость;
  • высокая склонность к пенообразованию;
  • короткий срок службы.
  • Преимущества полностью синтетические масла :

    Цветовые вариации различных масел

    90 250
  • длительный срок службы;
  • стабильная работа в любых температурных режимах;
  • низкая вязкость;
  • высочайшие смазывающие, антикоррозионные, антиокислительные и антипенные свойства.
  • Недостатки синтетических масел:

    • агрессивное воздействие на резиновые детали ГУР;
    • одобрен для использования в ограниченном количестве автомобилей;
    • высокая цена.

    Для популярных цветовых градаций производители автомобилей предлагают следующие жидкости для ГУР:

    90 250
  • Красный . Он считается самым совершенным, поскольку создан на основе синтетических материалов.Они относятся к Dexron, которые представляют класс ATF – жидкость для автоматических трансмиссий. Такие масла часто используются в автоматических коробках передач. Однако они подходят не для всех автомобилей.
  • Желтый цвет . Такие жидкости можно использовать для АКПП и для гидроусилителя. Как правило, они состоят из минеральных компонентов. Их производителем является немецкий концерн Daimler. Поэтому эти масла используются в машинах, выпускаемых в этой области.
  • Зеленый цвет . Этот состав также универсален. Однако его можно использовать только с механической коробкой передач и в качестве жидкости для гидроусилителя руля. Масло может быть изготовлено на основе минеральных или синтетических ингредиентов. Обычно более липкий.
  • Многие производители автомобилей используют одно масло для автоматической коробки передач и гидроусилителя руля. В частности, это компании из Японии. А европейские производители требуют специальной жидкости для использования в гидроусилителях.Многие считают это простым маркетинговым ходом. Вне зависимости от типа, все жидкости ГУР выполняют одни и те же задачи. Рассмотрим их подробнее.

    Функции жидкости ГУР

    Функции жидкости ГУР включают:

    90 250
  • для передачи давления и усилия между рабочими органами системы;
  • смазка узлов и механизмов ГУР;
  • антикоррозийная функция;
  • теплопередача для охлаждения системы.
  • Гидравлические масла для усилителя руля состоят из следующих присадок:

    Усилитель руля PSF

    • снижение трения;
    • стабилизаторы вязкости;
    • антикоррозионные вещества;
    • стабилизаторы кислотности;
    • красящие вещества;
    • присадки против пенообразования;
    • Составы для защиты резиновых деталей механизма ГУР.
    • Масла

    ATF выполняют те же функции, но их отличия заключаются в следующем:

    • содержат присадки, повышающие трение остальных фрикционов, а также уменьшающие их износ;
    • разные составы жидкостей обусловлены тем, что муфты изготовлены из разных материалов.

    Каждая жидкость для гидроусилителя руля основана на базовом масле и некоторых присадках. Из-за их различий часто возникает вопрос, можно ли смешивать разные виды масел.

    Ответ на этот вопрос прост – жидкость, рекомендованная производителем автомобиля. И проводить эксперименты здесь недопустимо. Дело в том, что если вы постоянно используете масло, не подходящее для вашего ГУР, велика вероятность полного выхода из строя гидроусилителя руля со временем.

    Поэтому при выборе жидкости для гидроусилителя руля учитывайте следующие факторы:

    GM ATF Dexron III

    90 250
  • Рекомендация производителя. Не нужно увлекаться самодеятельностью и заливать что-либо в систему ГУР.
  • Смешивание разрешено только для аналогичных препаратов. Однако использование таких смесей в течение длительного времени нежелательно. При первой же возможности замените жидкость на рекомендованную производителем.
  • Масло должно выдерживать значительные температуры. Ведь летом они могут прогреваться до +100°С и более.
  • Жидкость должна быть достаточно жидкой. В противном случае насос будет перегружен, что приведет к преждевременному выходу насоса из строя.
  • Нефть должна иметь значительный ресурс для использования. Обычно замену производят через 70...80 тысяч километров пробега или раз в 2-3 года, в зависимости от того, что наступит раньше.
  • Кроме того, многих автовладельцев интересуют вопросы о том, можно ли заливать трансмиссионное масло в гуру.Масло моторное? Насчет второго стоит сразу сказать – нет. А вот на счет первых - их можно, правда, использовать с некоторыми оговорками.

    Наиболее популярны два типа жидкости - Dexron и Power Steering Fuel (PSF). И первое встречается чаще. В настоящее время в основном используются жидкости, соответствующие стандартам Dexron II и Dexron III. Оба состава были первоначально разработаны General Motors. Dexron II и Dexron III в настоящее время производятся многими производителями по лицензии.Отличаются они друг от друга температурным диапазоном использования: немецкий концерн Daimler, в том числе всемирно известный Mercedes-Benz, разработал собственную жидкость для гидроусилителя руля, имеющую желтый цвет. Однако в мире существует множество компаний, выпускающих такие составы по лицензии.

    Соответствие ГУР и жидкостей

    Предоставляем небольшую таблицу соответствия жидкостей ГУР и непосредственно маркам автомобилей.

    модель автомобиля Жидкость гидроусилителя руля
    FORD FOCUS 2 ("Форд Фокус 2") Зеленый - WSS-M2C204-A2, Красный - WSA-M2C195-A
    RENAULT LOGAN (Рено Логан) Elf Renaultmatic D3 или Elf ​​Matic G3
    Chevrolet CRUZE (Шевроле Круз) Зеленый - Pentosin CHF202, CHF11S и CHF7.1, красный - Dexron 6 GM
    MAZDA 3 ("Мазда 3") Оригинал ATF M-III или D-II
    ВАЗ ПРИОРА Рекомендуемый тип - Pentosin Hydraulik Fluid CHF 11S-TL (VW52137)
    OPEL ("Опель") Дексрон различных типов
    TOYOTA (Тойота) Дексрон разных типов
    KIA ("Киа") DEXRON II или DEXRON III
    HYUNDAI (Хендай) РАВЕНОЛ ПСФ
    AUDI ("Ауди") ВАГ Г 004000 М2
    HONDA ("Хонда") Оригинал PSF, PSF II
    Saab ("Сааб") Pentosin CHF 11S
    Mercedes (Мерседес) Специальные желтые препараты для Daimler
    BMW ("БМВ") Pentosin chf 11s (оригинал), Febi S6161 (аналог)
    Фольксваген (Фольксваген) ВАГ Г 004000 М2
    Geely ("Джили") DEXRON II или DEXRON III

    Если вы не нашли свою марку автомобиля в таблице, рекомендуем воспользоваться поиском.Вы обязательно найдете для себя много интересного и подберете жидкость, оптимальную для ГУР вашего автомобиля.

    Можно ли смешивать жидкости для гидроусилителя руля?

    Что делать, если у вас нет фирменной жидкости, используемой в системе гидроусилителя руля вашего автомобиля? Подобные препараты можно смешивать при условии, что они одного типа ( «Синтетика» и «минеральная вода» ни в коем случае нельзя смешивать с ), в частности, желтое и красное масла совместимы с .Их составы схожи и не навредят ГУР. Однако длительная езда с такой смесью не рекомендуется. Как можно скорее замените жидкость гидроусилителя руля на рекомендованную производителем автомобиля.

    А вот зеленое масло ни в коем случае нельзя добавлять в красное или желтое . Это связано с тем, что синтетические и минеральные масла нельзя смешивать друг с другом.

    Жидкости условно можно разделить на три группы , внутри которых они могут смешиваться между собой.К первой такой группе относятся «условно купажированные» светлые тона минеральных масел (красно-желтые). На рисунке ниже показаны образцы масел, которые можно смешивать между собой, если перед ними стоит знак равенства. Однако, как показывает практика, смешивание масел, между которыми нет знака равенства, также допустимо, хотя и нежелательно.

    Ко второй группе относятся минеральные масла темного цвета (зеленые), которые можно смешивать только вместе.Поэтому их нельзя тревожить жидкостями из других групп.

    В третью группу также входят синтетические масла , которые можно смешивать только вместе. Однако стоит отметить, что такие масла следует использовать в системе ГУР только в том случае, если в руководстве по эксплуатации автомобиля в четко указано .

    Смешивание жидкостей чаще всего происходит при добавлении масла в систему. И делать это нужно при падении его уровня, в том числе из-за протечки.Об этом вам расскажут описанные ниже приметы.

    Признаки утечки жидкости гидроусилителя руля

    Существует несколько простых признаков утечки жидкости гидроусилителя руля. По их внешнему виду можно судить о том, что их пора менять или дополнять. Это действие связано с выбором. К признакам протечки относятся:

    90 250
  • понижение уровня жидкости в расширительном бачке гидроусилителя руля;
  • потеки на рулевой тяге, под резиновыми уплотнителями или на сальниках;
  • появление стука в руле во время движения:
  • чтобы повернуть руль нужно приложить большее усилие;
  • насос ГУР начинает издавать посторонние шумы;
  • появился значительный люфт в руле.
  • При появлении одного или нескольких из перечисленных симптомов необходимо проверить уровень жидкости в бачке. Замените или наполните его по мере необходимости. Однако перед этим стоит определиться, какую жидкость для этого использовать.

    Машина не может эксплуатироваться без жидкости гидроусилителя руля, так как она не только вредна для нее, но и опасна для вас, а также для находящихся поблизости людей и автомобилей.

    Резюме

    Итак, ответ на вопрос, какое масло в ГУР лучше, дает производитель автомобиля.Не забывайте, что смешивать красную и желтую жидкости можно, но они должны быть одного типа (только синтетика или только «минералка»). Кроме того, вовремя доливайте или полностью меняйте масло в системе ГУР. Для него очень вредна ситуация, когда в системе не хватает жидкости. И периодически проверять состояние масла. Не позволяйте ему значительно почернеть.

    Если вы спросите автолюбителя: «Что такое функция гидроусилителя руля?», почти все ответят: «Это облегчает управление рулевым колесом».Но мало кто знает, что гидроусилитель руля также повышает безопасность автомобиля на дороге. Это значит, что даже при пробитой покрышке гидроусилитель руля поможет удержать машину на дороге по заданной траектории.

    Усилитель руля также уменьшает удар колеса автомобиля о рулевое колесо и уменьшает передаточное число. Грубо говоря, чтобы полностью вывернуть руль, не обязательно крутить руль 5-6 раз, с гидроусилителем достаточно 2-3 оборотов.

    Поэтому мы вкратце описали зачем нужен ГУР.Теперь мы будем участвовать в его эксплуатации. Чтобы гидроусилитель руля работал долго и исправно, необходимо позаботиться о следующем:

    1. Периодически проверяйте систему на наличие утечек.
    2. Следите за уровнем масла ГУР в бачке.
    3. Проверить натяжение приводного ремня.
    4. Фильтр и масло необходимо менять каждые 1-2 года.

    Замена жидкости ГУР в автомобиле Ниссан

    Принцип замены масла во всех автомобилях одинаков.Во-первых, ищите бачок жидкости гидроусилителя руля. Затем берем заправочный шприц (или любой другой шприц большого объема) и откачиваем масло из бачка. Наполнитель можно приобрести в магазине запчастей.

    После откачки максимально возможного количества масла из бака отсоедините два шланга, идущие к баку - это подача и обратка масла, так называемая "обратка". Снимаем бак и тщательно промываем его от остатков старого масла со всеми скопившимися продуктами износа.Ставим емкость под шланг обратки. Теперь садимся в машину и начинаем крутить руль от упора до упора. Вам не нужно заводить машину! Достаточно повернуть руль, остатки старой жидкости начнут стекать из шланга в емкость.

    После того, как старая жидкость ГУР соединится с бачком, снимите бачок и установите его на место. Соединяем змей. Затем берем новое масло ГУР и заливаем его в бачок до отметки MAX.Снова, не заводя двигатель, начинаем крутить руль и в одну, и в другую сторону. Достаточно 3-4 раза повернуть руль до упора в одну и другую сторону. Вы заметите, как упал уровень жидкости в бачке. Берем канистру с маслом и снова доливаем до отметки MAX.

    Теперь запускаем двигатель. Через некоторое время снова проверьте уровень масла в бачке. Если уровень жидкости падает, снова долейте необходимое количество масла.

    На этом процесс замены масла в системе ГУР автомобиля Ниссан завершен.Принцип и порядок замены одинаковы для каждой модели автомобиля.

    Гидравлическая жидкость является одним из наиболее важных компонентов правильного управления автомобилем Nissan. В этом случае материал является расходным материалом и со временем подлежит замене. Эта процедура достаточно проста, с ней справится любой автолюбитель, не прибегая к помощи автомехаников. О том, как самостоятельно поменять жидкость в системе ГУР на Ниссане, мы подробно поговорим в материале ниже.

    Усилитель руля в автомобилях Nissan

    Почти все знают, что гидравлическая жидкость играет важную роль в правильной работе гидроусилителя руля, облегчая управление автомобилями Nissan. Однако немногие водители также знают, что гидроусилитель руля также повышает безопасность дорожного движения. Это означает, что даже если переднее колесо порвется, усилитель руля поможет удержать автомобиль на дороге по этой траектории.

    Кроме того, гидроусилитель руля уменьшает удары от колеса автомобиля о руль и уменьшает передаточное число.Другими словами, чтобы полностью повернуть руль, водителю не нужно прокручивать руль 5-6 раз. При правильной работе гидроусилителя будет достаточно 2-3 слабых оборотов.

    Гидравлическая жидкость распределяется по всему механизму рулевого управления с усилителем. Таким образом, с помощью технологического решения создается давление от насоса к гидроцилиндру, а значит, облегчается управление рулем.

    Несмотря на то, что срок службы жидкости ГУР не указан в графике технического обслуживания, ее необходимо периодически заменять.Особенно это актуально в тех случаях, когда автомобиль интенсивно эксплуатируется. Со временем масло ГУРа теряет свои свойства, становится темнее, разбавляется конденсатом. В результате руль крутится с трудом, ухудшается управление автомобилем и высок риск дорожно-транспортных происшествий.

    Для правильной работы ГУР водитель должен обеспечить:

    1. Периодически проверяйте герметичность системы ГУР;
    2. Контроль уровня раствора в пластиковом расширительном бачке;
    3. Ежемесячно проверяйте натяжение приводного ремня;
    4. Замена фильтра и масла через 15 тыс. км пробега или раз в 1-2 года.

    Частичная замена жидкости ГУР на Nissan

    Для смены гидравлической смеси в автомобиле Ниссан водителю необходим стандартный набор инструментов: гаечный ключ, крестовая отвертка. в основном они потребуются для откручивания защитной крышки под капотом.

    1. Пустые контейнеры вместимостью 2–5 литров;
    2. Медицинский шприц 20 мл;
    3. Резиновая трубка;
    4. Новая гидравлическая жидкость объемом 2 литра.

    Также существует два метода замены жидкости: полная или частичная замена масла.Выбор опций зависит от степени загрязнения ГУР и управляемости автомобиля. Ниже мы рассмотрим оба метода замены масла.

    Частичная замена жидкости В входит очистка гидроусилителя руля. Итак, смесь сливается из расширительного бачка и заливается новая. После раствор прокачивает всю систему ГУР и соединения. Процедуру повторяют до тех пор, пока из механизма не будет вытекать чистый раствор, свободный от загрязнений посторонними веществами и неприятных запахов.

    Пошаговая инструкция по частичной замене жидкости ГУР в автомобилях Nissan:

    1. Открыть крышку расширительного бачка ГУР;
    2. С помощью шприца и резиновой трубки откачать максимальное количество жидкости;
    3. Затем добавьте новую смесь до отметки «MAX»;
    4. Запустите двигатель и начните поворачивать руль до упора вправо и влево;
    5. Выключите двигатель, снова поверните руль, пока водитель не почувствует легкое движение колес;
    6. Слейте и залейте новую, повторив процедуру в обратном порядке до 3 раз.

    Полная замена жидкости гидроусилителя руля Nissan

    Пошаговая инструкция по полной замене жидкости ГУР в автомобиле Ниссан:

    1. Поднимите передние колеса автомобиля на домкрате. Это необходимо для облегчения поворота руля при подкачке смеси гидроусилителя при выключенном двигателе;
    2. Открутить пробку пластикового расширительного бачка и откачать как можно больше жидкости;
    3. После небольшого ослабления хомутов шлангов, идущих к баку, отсоединить их и слить раствор в пустую емкость;
    4. После того, как вы должны пойти и повернуться несколько раз;
    5. После полного слива жидкости необходимо вставить лейку в шланг, ведущий к насосу;
    6. Заливать новое масло небольшими порциями.При этом помощник водителя должен крутить руль;
    7. Система может функционировать должным образом после вытекания нового масла. Подсоединять шланги и прикручивать бак необходимо в обратном порядке.

    Данная процедура занимает не более 30 минут.

    Проверка уровня масла в бачке после оставления автомобиля на домкрате. Требуемая сумма должна быть MAX. При необходимости добавить жидкости.

    Отличия замены жидкости ГУР на моделях Nissan

    Принцип и последовательность замены гидравлического раствора одинаковы для всех моделей автомобилей Nissan.Отличия могут быть только в положении расширительного бачка и способе крепления шлангов. Так, на Nissan X Trail, Nissan Almera Classic, Nissan Teana, Nissan Pathfinder рабочий объем находится с правой стороны двигателя. В модели Ниссан Мурано, Ниссан Санни, Ниссан Примера, Ниссан Тиида - выгоднее всего поставить жидкость гидроусилителя класса D - III.

    .Частота замены ремня ГРМ nissan almera g15

    . Замена ремня ГРМ nissan almera подробная инструкция с фото. Как понять, что обслуживание ГРМ необходимо?

    По регламенту замена ремня ГРМ на Ниссан Альмера 2014 и 2015 года производится каждые 60 тысяч. километров или после 4 лет использования ремня, если указанное расстояние не было пройдено за этот период. При наличии явных признаков износа ремня работы следует проводить раньше. Обрыв ремня ГРМ может стать серьезной проблемой и потребовать дорогостоящего ремонта не только системы ГРМ, но и двигателя.Поэтому не игнорируйте рекомендации производителя и заменяйте ремень в указанное время или раньше при необходимости.

    Когда менять ремешок?

    Одобренный интервал замены составляет 60 000 км пробега или каждые 4 года. Некоторые водители считают, что поскольку двигатель Альмеры совпадает с двигателем Ларгуса, срок замены ремня ГРМ Ларгус справедлив для Ниссан Альмера G15. А в регламенте Lada указан срок в 120 000 км — то есть в два раза больше!

    Тем не менее, необходимо придерживаться условий, установленных заводом-изготовителем, так как сложные дорожные условия, переменчивый климат и большие нагрузки оказывают большое влияние на время фаз газораспределения.

    Ремень подлежит замене раньше регламентного срока, если при осмотре выявлено повреждение его поверхности:

    • складки, трещины на резине, сколы зубьев и расслоение материала;
    • с изнаночной стороны видны нитки шпагата, прогоревшие участки;
    • расслоение и истирание происходит по бокам полосы.
    • Подтекает моторное масло
    • на ремень.

    Прибор системы ГРМ для Almera 2014

    1 - шестерня коленчатого вала;

    2 - сама полоса;

    3 - ролик натяжной;

    4 - шкив выпускного распредвала;

    5 - шкив впускного распределительного вала;

    6 - опорный ролик;

    7 - Шкив насоса антифриза.

    Что нужно для работы?

    Для проведения замены вам потребуется подготовить все необходимые инструменты (ключ на 13), новый ремень и ремкомплект к нему.

    • Ремкомплект ГРМ Almera 2014 (оригинал) - № 16806-00Q0L
    Ремень ГРМ Nissan Almera 2014 (аналоги):
    • Комплект ГРМ с помпой GATES (Бельгия) - номер KP15671XS (Nissan Almera G15 1.6L 16V)
    • Ремень ГРМ + комплект роликов AISIN (ЯПОНИЯ) - номер ASINKBR62 (Nissan Almera G15RA 2013-н.в.)

    Убедитесь, что заглушки головки блока цилиндров входят в комплект.Если нет, пожалуйста, приобретите их отдельно.

    Номера разъемов:
    • 7700274026 - малый;
    • 7700106271 - большой.

    Замена ГРМ Ниссан Альмера 2014

    • Поднимите автомобиль — передние колеса будут видны. Для удобства можно снять правое колесо.

    • Снимите пластиковую крышку, защищающую двигатель от грязи.

    • Отсоедините и вытяните ремень генератора (при необходимости его также можно заменить).

    • Поднимите двигатель и снимите подушку, отвернув болты.

    Расположение самого большого болта показано на фото.

    • С помощью гаечного ключа открутите три болта и две гайки и снимите верхнюю крышку ГРМ.

    • Проткните заглушки головки блока цилиндров отверткой с плоской головкой и снимите их.

    • Закрепите коленчатый вал, заменив звездочки на соответствующие болты.

    • Используйте ремень, чтобы найти распределительные валы.

    • Снять натяжной ролик и сам ремень.

    Обычно насос заменяется на этом этапе одновременно с ремнем. Считается, что если он исправен и исправно работает, его можно оставить. Мы рекомендуем заменить его немедленно, так как срок службы помпы и ремня одинаков, и вскоре после демонтажа машины их все равно придется заменить.

    • Установите запасной ролик натяжителя.

    • Ремень подтягивается снизу, для удобства его можно снять и надеть вместе с ремнем.

    • Соберите в обратном порядке и установите требуемое натяжение с помощью натяжного ролика.

    В данной статье представлена ​​полная фото инструкция как поменять ремень ГРМ на Ниссан Альмера 2014 своими руками.

    Необходимо менять при регламентных работах, лучше эти операции совмещать, так легче будет проворачивать коленвал при проверке ремня.Поверхность зубчатой ​​части ремня не должна иметь складок, трещин, надрезов зубьев и отслаивания резиноткани. Нижняя сторона ремня не должна иметь следов износа, видимых шнуров и следов ожогов. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и потертостей. Замените ремень, если на нем есть следы масла.

    Для проверки состояния и замены ремня ГРМ демонтируйте правую опору силового агрегата.

    Снять защиту силового агрегата и правое крыло моторного отсека.

    Для наглядности все дальнейшие операции показаны на разобранном двигателе.

    О натяжении ремня можно судить по расположению индикаторов автоматического натяжителя ремня.

    Если подвижная стрелка отодвинута от неподвижной стрелки:

    • против часовой стрелки - недостаточное натяжение ремня;
    • по часовой стрелке - ремень будет натянут.
    В обоих случаях необходимо отрегулировать натяжение ремня.

    Снимите крышку люка, потянув вверх.

    Удерживая ролик в нужном положении, затяните гайку крепления натяжителя. Повернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке болтом крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, перепроверьте натяжение ремня и при необходимости повторите регулировку. Установите снятые детали в обратном порядке.

    Для замены ремня ГРМ снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

    При ослаблении болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать вращение коленчатого вала.Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если болт крепления шкива не может быть одновременно ослаблен из-за вращающегося коленчатого вала, вал должен быть заблокирован. Датчик положения коленчатого вала необходимо снять, чтобы получить доступ к венцу шестерни маховика.

    Внимание! Не повредите поверхности зубьев, необходимые для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно больше).

    Головкой «на 18» отверните болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

    Если шкив трудно снять, используйте монтажный нож, чтобы равномерно поддеть его с разных сторон.

    Снимите верхнюю (см. выше) и нижнюю крышки ГРМ.

    На шкивах коленчатого и распределительного валов нет специальных установочных меток.

    Чтобы не нарушать фазы газораспределения, перед снятием ремня ГРМ необходимо установить коленвал и распредвалы в ВМТ (верхнюю мертвую точку) такта сжатия 1-го цилиндра.

    Для вращения коленчатого вала установите болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив прокладку (втулку или комплект шайб) между шайбой гребного винта и концом вала.

    Внимание! Оттуда работа может быть выполнена двумя способами.

    Первый способ «академический», который сопровождается изготовлением устройства и необходимостью приобретения двух заглушек для отверстий в головке, которые можно удалить деструктивным методом.

    Второй способ является «народным», который позволяет выполнить работу с минимальными трудозатратами, но требует обязательного присутствия помощника и высокой аккуратности выполнения работы, а затем тщательной проверки результата. Условием проведения работ таким способом является ваша уверенность в том, что до вас никто даже немного не разбирал двигатель.Затем все детали будут установлены на свои заводские позиции.

    Первый способ замены ремня ГРМ на двигателе Nissan Almera

    Для определения положения распредвалов необходимо вынуть две резинометаллические заглушки из отверстий на левом торце ГБЦ.

    Снимите резонатор воздушного тракта.

    Используйте тот же метод для извлечения следующего сегмента.

    Для крепления распределительных валов при замене ремня устройство следует изготовить из металлической пластины толщиной 5 мм (см. эскиз).

    2267–3_Tex_obslugivanie.indd

    Для проверки положения коленчатого вала в ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров в блоке цилиндров предусмотрено отверстие с резьбой М10, в которое вставляется специальный установочный штифт с резьбой длиной 75 мм должны быть ввинчены. Когда коленчатый вал находится в положении ВМТ на поршнях первого и четвертого цилиндров, палец должен упираться во фрезерованную площадку на щеке коленчатого вала и блокировать вал при попытке провернуть его по часовой стрелке.

    В качестве установочного штифта можно использовать болт с резьбой М10 и длиной около 100 мм.

    Изготовленное устройство - Ввернуть регулировочный штифт в резьбовое отверстие в блоке цилиндров.

    В этом случае коленчатый вал нельзя проворачивать по часовой стрелке.

    Если вы чувствуете, что он уперся при вкручивании регулировочного штифта, а конец гайки на пальце не касается конца ступицы отверстия в блоке цилиндров (между гайкой и ступицу), затем слегка поверните коленчатый вал против часовой стрелки за болт шкива.Затем вворачиваем регулировочный штифт в отверстие блока до упора (до встречи концов гайки пальца и выступа отверстия в блоке) и проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до упора пальцем в щеку вала.

    Ремень ГРМ имеет 131 зубец и ширину 25,4 мм.

    При замене ремня необходимо также заменить узел натяжителя и ролик.

    Установите новый опорный ролик в обратном порядке.

    При установке нового ремня ГРМ по стрелкам ориентируйте его так, чтобы стрелки совпадали с направлением движения ремня (по часовой стрелке).

    Установите ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.

    Затем одновременно наденьте ремень на натяжной ролик и установите устройство на штифт корпуса насоса охлаждающей жидкости.

    Выньте установочный штифт из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распределительных валов.

    Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке болтом крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до схода канавок на концах распределительных валов.

    Вверните регулировочный штифт в отверстие в блоке цилиндров для проверки правильности установки коленчатого вала в положении ВМТ 1-го - 4-го цилиндров. При необходимости повторите установку ремня ГРМ.

    Вывинтить установочный штифт из отверстия в блоке цилиндров и закрутить пробку на место. Установите снятые детали в обратном порядке.

    Далее двигатель собирается в обратном порядке. Замените болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов новым и затяните его моментом 30 Нм, затем поверните на 80 ± 5°.

    Второй способ замены ремня ГРМ Nissan Almera

    Напоминаем, что до этого момента мы сняли шкив коленвала и есть свободный доступ ко всему ремню и роликам.

    Качественный ремонт и диагностика легковых и коммерческих автомобилей. Работаем с частными лицами и организациями. Осуществляем диагностику тормозной системы и ходовой части, ремонт двигателя, техническое обслуживание автомобилей, кузовной и покрасочный сервис. В штате работают автоэлектрики с многолетним опытом работы.Водители специализируются на определенных марках автомобилей.

    Автосервис на Пискаревке - пр. Энергетиков, д. 59.

    Расположен рядом со станцией метро "Площадь Ленина". Включает в себя ремонт автомобилей в Калининском, Выборгском и Приморском районах Санкт-Петербурга. Выполняет все работы по ходовой части, двигателю, подвеске и установке дополнительного оборудования. Установлена ​​новая станция измерения сход-развала легковых автомобилей и микроавтобусов. Он не красит машины и не ремонтирует кузов.Сюда удобно добираться от станций метро «Озерки», «Проспект Просвещения», «Удельная» и «Пионерская». В здании есть уютное кафе. До кольцевой дороги - 10 минут.

    Автосервис в Купчино - ул. Димитрова, дом 1

    Изначально сервис занимался только кузовным и покрасочным ремонтом. Впоследствии было построено несколько корпусов с установленными новыми двух- и четырехколонными лифтами. Большая автомойка для легковых автомобилей и микроавтобусов. Отдельный цех по диагностике дизельных и бензиновых форсунок.Ведется ремонт рулевых редукторов, турбин и автоэлектрики. Широко представлен ремонт механических и автоматических коробок передач. Недалеко от станций метро «Звездная», «Купчино», «Обухово». Подходит для жителей Фрунзенского и Кировского районов.

    15 сентября 2016 г. 90 256

    Здравствуйте! Рискуют, повезло, кто не поменял ремень ГРМ по регламенту за 60тыс. км? Пробег приближается к этой отметке... дело не в деньгах (за все платит компания)... Нет времени.

    Да, есть этот блогер, который уже проехал 82 000 км и еще не менял ремень, скоро поменяет.

    15 сентября 2016 г.

    Пробег 76000. Правый рычаг поменял только на 60.. Масляный фильтр через 10тыс. свечи 2 раза. масло в коробке на 60-65. Не помню (до очередной поездки на юг) сток летней резины. луковицы - размеры на 50 шт. Ящик механика. Сейчас заменил резину на зиму (сток уже е...с) Тормозные колодки изношены на 45-50%.Собираюсь менять ГРМ на 90-й Работа у машины тонкая. 60-70% трасса, соответственно остальное город.

    Да, в погоню. Однажды я остановился у продавца в Смоленске. Моя машина октябрь 2013 года. Ориентировочно 370 рублей за транзакцию. столько же за полный комплект - 667 руб новый. После всех скидок, на выходе ___ отдаю свой. Плачу 200 рублей и оставляю на новый. Считать!!???

    22 сентября 2016 г.

    22 сентября 2016 г.

    Согласен.На Ларгус с таким двигателем меняют 120 000.

    Да, но на моей 10-ке 8 клап за 80000. ремешок упал в мусорку несколько лет назад.
    10-я планка намного уже Альмеры и соответственно ресурсов меньше!

    26 сентября 2016 г.

    Да, но на моей 10-ке 8 клап за 80000. ремешок упал в мусорку несколько лет назад. Взяли на буксире, сами заменили, стоит 8 кл и через месяц продали. Работа вообще незначительная, стоит копейки, но это же ВАЗ, и за 12кл я не хочу испытывать такой риск.Сейчас 23 тысячи, но по 60 тысяч. Начну подготовку к замене прямо сейчас. Но это только мое личное мнение.

    И по времени больше. У друга есть китайская вишня. Этим летом пришла пора заменить ремень ГРМ. Он, дурак (небезосновательно - сказал я тому, кому потом прямо сказали), поехал менять ремень даже не к дилеру или какому-то официальному сервису, а в какое-то ателье, где есть ремонтная мастерская. Короче через 200 метров сломался переулок и он заключил сделку на 16 тысяч рублей.И отправили обратно. Потом, после стычки с участием неавтомобильных "специалистов", вроде договорились потратить 50 на 50 и починить свое. Теперь я видел, как он едет. Так что будьте осторожны с этим временем.

    Не сравнивайте десятку и белее китайца. В наших двигателях используются ремни отличного качества. Это было доказано не раз. Те, кто сменил полосу на 60, были как новые.


    Согласен.На Ларгус с таким двигателем меняют 120 000.

    Да, но на моей 10-ке 8 клап за 80000. ремешок упал в мусорку несколько лет назад.
    10-я планка намного уже Альмеры и соответственно ресурсов меньше!
    Их очень много и на Альмерах и на Ларгусах, которые уже без проблем доехали до 90-100, потому что родной ремень самого высокого качества и ни у кого не порвался, кроме тех, кто уже прошел 60000. это уже был срыв, особенно у тех, кто менял в сомнительных конторах!
    Вообще за всю мою жизнь нормы замены ремня были 100-120 для бензина, 70-80к для дизеля.Вот общие правила замены ремня!
    Правда есть одно НО! Часы никто не отменял, например житель мегаполиса, который много времени проводит в пробках и где средняя скорость еле дотягивает до 20-30 км/ч, пробег у него не большой, а вот двигатель уже достаточно много сделал а лучше не затягивать ремень и поменять масло!
    И наоборот, те, у кого немного пробок и больше на шоссе, имеют большой пробег и немного разогнанный двигатель!
    Так что каждый сам решает когда менять ремень, я лично планирую на 90-100тыс.

    Да, полностью согласен. Я езжу по трассе на 80% сам.

    Цепь ГРМ Ниссан Альмера G15 меняют в автосервисе по всем требуемым регламентам, но это будет стоить дорого. Работу можно выполнить своими руками, чтобы не открывать кошелек. Нужно просто внимательно следовать всем инструкциям, чтобы не усугубить ситуацию.

    Как понять, что обслуживание ГРМ необходимо?

    Почти все двигатели Nissan Almera, включая Nissan Almera Classic 1.6, оснащены цепным приводом ГРМ. Есть всего несколько двигателей, которые производитель оснастил ременным приводом ГРМ. Распределение газа в нем имеет фазы, открывающиеся в нужный момент, что снижает расход бензина и загрязнение выхлопа.

    Преимущество цепи в том, что она дает максимальную производительность в течение первых 150 000-200 000 пробегов. км, она почти никогда не трескается, только растягивается, шевелится, что предохраняет клапана от повреждений.

    Замена цепи, ремня производится по совету конструкторов.Но иногда бортовик говорит об ошибках 0330 и 0340. Эти ошибки говорят о том, что сместились фазы с датчика вала. Осциллограф поможет определить точную причину ошибки, но в большинстве случаев указывает на растянутую цепь. И в этой ситуации его надо менять. Еще одно условие замены – увеличенный расход бензина, регулярный непонятный металлический стук из-под капота.

    При наличии таких меток требуется замена цепи ГРМ на автомобиле Nissan Almera h26:

    1. Появление ошибок 0335 и 0340.
    2. При работе двигателя на холостом ходу слышен посторонний звон.
    3. Двигатель часто не запускается с первого раза.
    4. Нестабильная частота вращения двигателя на холостом ходу.
    5. При движении происходит рывок и двигатель теряет работоспособность.

    Как заменить элемент

    Следует отметить, что замена цепи ГРМ на Ниссан Альмера N16 обойдется в 8-10 тысяч рублей, выполнив ее своими руками, вы все равно значительно сэкономите.

    Замена должна производиться на элеваторе или в траншее. Нужно быстрее и легче добраться до выбранного места.

    Инструменты:

    1. Деревянный брусок.
    2. Молоток.
    3. Замазка.
    4. Обезжириватель.
    5. Разводной ключ.
    6. Баки для эксплуатации и антифриза.
    7. Долото.
    8. Динамометрический ключ.
    9. Шестигранники, головки.
    10. Чистая тряпка.

    На Nissan Almera заменять в следующем порядке:

    1. Отключить питание всех катушек зажигания, затем открутить их.Необходимо их подписать, чтобы потом не перепутать их расположение и все равно не иметь с ним проблем.
    2. Воздушные магистрали должны быть отсоединены от клапанной крышки.
    3. Найдите крепежные болты, затем открутите их и снимите клапанную крышку.
    4. Найдите подходящую подушку и аккуратно снимите ее.
    5. Сливаем столько старого масла, сколько есть в двигателе.
    6. Найдите и осторожно снимите масляный фильтр.

    1. Сливаем охлаждающую жидкость, но для этого снимаем хомут в нижнем патрубке радиатора.
    2. Хладагент сливается из системы охлаждения путем отвинчивания крышки на радиаторе.
    3. Осторожно снимите радиатор, а затем ремень привода генератора.
    4. Вам нужно найти шланг подачи, а затем снять его.
    5. Найдите и разберите головку блока цилиндров в блоке цилиндров.
    6. Снимите глушитель, найдите и открутите масляный поддон картера двигателя.
    7. Находим болты крепления шкива помпы, их надо ослабить.
    8. Найти, снять планки с дополнительного оборудования.
    9. Берем подготовленный нами блок и вставляем его между коленчатым валом и поверхностью со стороны картера.
    10. Так же снимаем шкив с коленвала. Никуда не торопитесь, делайте все аккуратно.
    11. Открутите и снимите шкив с водяного насоса.
    12. Снимите масляный насос.
    13. Установка первой ВМТ поршня (верхнее положение). Внимательно смотрите на этикетки, они хорошо сочетаются практически с любым существующим сортом.
    14. С помощью разводного ключа зафиксируйте вал распределителя, а затем отверните болты шестерни.
    15. Мы делаем фотографии в определенном порядке:

    • верхняя распорка;
    • натяжитель;
    • Натяжная планка для амортизатора.
    1. Механизм газораспределения (ГРМ) имеет цепи, которые необходимо снять.
    2. С помощью предварительно подготовленной плоской отвертки найдите шестерню, приподнимите ее и снимите.
    3. Очистите боковую поверхность двигателя от грязи и герметика.
    4. Запоминаем метки, которые должны были быть размещены в начале процесса замены и обращаем на них внимание при установке новой схемы.
    5. Уплотнения необходимо заменить.
    6. Новый герметик наносится на место старого, т.е. на место боковой поверхности двигателя.
    7. Крепежные винты должны быть затянуты.
    8. Боковая крышка должна быть установлена. Подождите некоторое время, герметик должен осесть.
    9. Насос и прокладка должны быть установлены.
    10. Собираем все аккуратно и аккуратно в обратном порядке.

    Помните, что теги должны использоваться! В противном случае может произойти обрыв цепи, что уже приводит к критическим последствиям для силового агрегата.

    Обратите внимание, что замена цепи ГРМ на Nissan Almera N16 требует базовых знаний устройства автомобиля. Но если у вас их нет, то прежде чем приступать к действию, получите хотя бы поверхностные знания фото или видео, которые легко найти в интернете.

    Замена ремней

    Качественная работа газораспределительного механизма обеспечивается зубчатым ремнем, который приводит в движение весь узел (распредвал и коленвал).Это означает, что этот ремень управляет фазами впуска и выпуска, без которых не обходится ни один двигатель.

    Если ремень ГРМ Ниссан Альмера Классик 2013, 2014 или любого другого года имеет обрыв, то есть срезаны или срезаны зубья, то это приводит к очень опасному контакту между клапанами и поршнями, что приведет к дорогостоящему ремонту .

    Конечно, такой момент очень неприятный для любого владельца. Чтобы эта проблема вас не настигла, ремень ГРМ Ниссан Альмера можно заменить самостоятельно по совету производителей и специалистов, причем каждые 70-80 тысяч.км или раз в 3-4 года. Но если есть подозрения по поводу вашего ремня, то лучше все проверить, исправить что требуется и сохранять спокойствие, чем потом платить за дорогостоящий ремонт.

    Многие рекомендуют заменить свечи зажигания ремнем, потому что проверка ремня будет облегчена вращением коленчатого вала. Проверьте наличие складок, отслоений, порезов или трещин на зубчатой ​​поверхности ремня. И внимательно осмотрите заднюю часть на наличие признаков горения, износа или оголенной струнной нити.Также проверьте торцевые поверхности, на них могут быть расслоения или потертости. Замена ремня ГРМ обязательна при обнаружении этих меток (хотя бы одной из всего списка) или при наличии следов масла.

    Заявка

    При замене ремня ГРМ на Nissan Almera Classic целесообразно заменить водяной насос системы охлаждения, так как он находится в очень труднодоступном месте. А когда вы работаете над заменой цепи/ремня, доступ к ним будет намного проще, что станет веской причиной для замены помпы.Заменив цепь в Альмере своими руками, вы немного сэкономите и потратите около 4 часов. Процесс облегчится для вас с помощью автоподъемника или оборудованной эстакады.

    .

    Количество масла в мкпп nissan almera n16. Замена масла в механической коробке передач Ниссан. Мануал по замене масла на Ниссан

    Водители точно знают, что содержать автомобиль – довольно дорогое удовольствие. В наше время все больше автовладельцев в целях экономии бюджета стараются проводить техническое обслуживание автомобиля самостоятельно, выполнять несложные сервисные работы на дому. Одной из таких задач является плановая замена трансмиссионной жидкости.Данная статья адресована владельцам Ниссан Альмера... В ней мы расскажем как поменять масло в МКПП Ниссан Альмера Классик в домашних условиях, какую моторную жидкость отдать в приоритет при покупке и сколько покупать, как часто менять коробку передач потребностей этого автомобиля.

    M Замена масла в механической коробке передач Nissan Almera.

    Интервал замены трансмиссионной жидкости

    Производитель регламентирует плановую замену смазки в МКПП каждые девяносто тысяч километров пробега, что примерно соответствует четырехлетнему сроку службы автомобиля.По регламенту уровень масла и его качество следует проверять после двадцати тысяч километров пробега автомобиля.

    На практике интервалы замены масла могут быть короче, если машина эксплуатируется в суровых климатических условиях или владелец ведет агрессивный стиль вождения. В таких ситуациях замена может потребоваться раньше запланированного срока, возможно, после шестидесяти тысяч пробегов автомобиля.

    Кроме того, потеря качественных свойств трансмиссионной жидкости быстрее, чем гарантируется производителем, может быть вызвана факторами частой езды по неудовлетворительному дорожному покрытию, регулярными пробками, требующими резких остановок и троганий с места, а также тем, что жидкость была залита с плохим качеством при его предыдущей замене.Чтобы не упустить момент, когда необходима внеплановая замена трансмиссионной жидкости, важно чувствовать свой автомобиль, реагировать на ухудшение его управляемости, при возникновении проблем с трансмиссией и при необходимости немедленно заменить смазку. .

    Какое моторное масло следует использовать?

    Если выяснится, что автомобилю требуется замена масла, то потребуется покупка трансмиссионной жидкости, что очень часто сопровождается некоторыми трудностями.И дело не всегда в наличии средств: современный рынок предлагает огромный ассортимент горюче-смазочных материалов, среди которых сложно найти идеальный вариант для своего автомобиля.

    Внимательно прочтите руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы определить, какое масло лучше всего подходит для механической коробки передач вашего Nissan Almera. Залив масла, соответствующего стандарту вязкости SAE, производитель регламентирует маркировкой 75W80, а по классификатору API оно имеет класс не ниже GL-4.Что касается производителя жидкости, то допуски к применению в коробках передач имеют: смазочные материалы ELF, а также можно купить аналоги продукции других популярных производителей ГСМ. При этом важно покупать товар только в официальных, сертифицированных автосалонах, чтобы избежать покупки некачественной подделки.

    Сколько трансмиссионной жидкости требуется для полной замены?

    Второй, не менее важный вопрос при покупке трансмиссионного масла: сколько литров покупать, так как каждая лишняя канистра - это дополнительная и неоправданная финансовая трата.Производитель в инструкции к Ниссан Альмера Классик указывает, что объем масла в количестве от 2,8 до трех литров будет содержаться в ручной коробке. На практике эти цифры не соответствуют действительности на 100%. По мнению специалистов сервисных центров и опытных механиков, масла в МКПП Ниссан Альмера Классик потребуется 3,2 литра. Соответственно, необходимо приобрести сразу четыре литра трансмиссионной жидкости, чтобы не пришлось останавливать работу и искать недостающую смазку.

    Процесс замены

    Алгоритм замены масла в механической коробке передач Nissan Almera Classic не отличается особой уникальностью, свойственной другим автомобилям Автомобиль с механической коробкой передач. Для проведения этой процедуры не обязательно обращаться к автослесарю, заменить масло можно в домашних условиях самостоятельно.

    На практике можно выполнить процедуру, следуя пошаговой инструкции:


    Подведем итоги

    Последовательное выполнение порученных задач – залог успеха.Несмотря на простоту замены смазки в МКПП Ниссан Альмера, работа требует от исполнителя усердия и скрупулезности. И напоследок: не пытайтесь экономить на качестве трансмиссионной жидкости, такая экономия более чем сомнительна, ведь от бесперебойной работы трансмиссии зависит ваша безопасность на дороге.

    Всем привет! Прочитав эту статью, вы узнаете, как заменить масло в АКПП Nissan Almera. Процедура требует некоторой сноровки, но если немного углубиться в рабочий процесс, то можно все сделать самостоятельно и без посещения автомастерской.А для тех, кто еще не знает, сначала прочитайте нашу статью. Итак, начнем.

    Что нужно для замены масла в АКПП Nissan Almera?

    Для замены масла в АКПП Ниссан Альмера нам понадобится новое трансмиссионное масло... Желательно взять оригинал ATF MATIC-D ATF в количестве 4 литров. можно найти по артикулу KLE22-00004 или KE908-99931. Если не найдете оригинал, берите аналог. Но сначала проверьте его применимость.

    Новый фильтр АКПП можно найти под номером артикула: 31728-31X01. Берем оригинал или качественный снимок.

    Новая прокладка АКПП. Справочный номер: 31397-31X02. Как и с фильтром, либо делаем хороший кадр, либо оригинал!

    10 "Гаечный ключ. Лучше всего головка, удлинитель и отвертка.
    Головка на 13" и аналогичного размера.
    Гаечный ключ на 22".
    Очиститель карбюратора (можно самый простой).
    Чистая салфетка, ветошь.
    Плоская отвертка.
    Нож для удаления старого герметика.
    Мерный стакан, воронка, рабочий контейнер.

    Интервал замены масла АКПП Nissan Almera

    Производитель рекомендует замену масла в АКПП Nissan Almera через 60 тысяч километров пробега или через 4 года, в зависимости от того, что наступит раньше. Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, срок замены может быть сокращен до 30 тыс. км и 24 месяцев соответственно.

    Ход работ по замене масла в АКПП Nissan Almera

    Обратите внимание, что замену необходимо производить на прогретом двигателе. При работе с маслом необходимо соблюдать меры предосторожности, так как можно обжечься. При попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим количеством воды.

    1. Итак, мы прогрели двигатель до рабочей температуры и заглушили. Перед началом работ была снята защита двигателя, препятствующая доступу к АКПП.

    2. Найдите сливную пробку:

    и отверните ее заранее подготовленным ключом на 22”. Держим рядом рабочую емкость, в которую сливаем ATF.

    Должно слиться около 3-3,5 литров масла.

    3. Заверните сливную пробку на место. Можно даже полностью закрутить, больше трогать не будем. Если шайба сливной пробки не очень плотно прилегает в исправном состоянии, ее лучше сразу заменить. Цена вопроса 30 рублей, но это позволит избежать дальнейших проблем типа течи масла через сливную пробку.

    4. Ключом на 10" открутить 21 винт по периметру поддона АКПП.

    5. Плоской отверткой приподнять поддон и убрать его в сторону.

    6. Видим "внутри" АКПП и масляный фильтр должны снимать.

    7. На мой взгляд, самое неудачное в разборке фильтра АКПП Ниссан Альмера - это положение гайки сверху гидроблока Снять фильтр с машины надо снимать весь гидроблок.Да, звучит страшно, но ничего сложного здесь нет. достаточно ослабить все болты крепления гидроблока:

    И попутно открутить по возможности все болты крепления фильтра коробки.

    8. Отсоедините контактную микросхему, как показано на рисунке ниже.

    9. Осторожно снимите рычаг переключения передач и полностью открутите все болты крепления гидроблока и снимите его.

    10. Вот та самая гайка, из-за которой пришлось снимать весь гидроблок.

    11. Снимите старый фильтр и установите на его место новый.

    12. Установите корпус клапана с новым фильтром на место и затяните все винты. Поскольку винты различаются по размеру, важно установить каждый на свое место. Поэтому при разборке старайтесь их не перепутать. Обязательно правильно подключите разъем провода и установите рычаг переключения передач!

    13. Очистите автоматическую коробку передач от загрязнений.С помощью ножа удалите остатки старой прокладки. Мы также чистим магниты, которые обычно собирают металлическую стружку. Не забудьте счистить старый герметик с самой коробки.

    14. Соберите поддон автоматической коробки передач и постепенно отверните все болты. В принципе все работы по машине завершены. Если была металлическая защита, монтируем ее на место и идем в моторный отсек.

    15. Следующим этапом замены масла в АКПП Ниссан Альмера является заливка нового трансмиссионного масла.Сделаем это через отверстие для щупа, но для удобства снимем воздуховод воздушного фильтра:

    16. Выньте щуп и вставьте в его отверстие воронку.

    17. Залейте в коробку новое масло. Можно смело заливать 3,5 – 4 литра масла. Переустановите индикатор.

    18. Садимся в автосалоне и запускаем двигатель. Поработаем и начнем разбираться с положениями селектора АКПП с небольшим запаздыванием при удерживании педали тормоза.Затем дайте двигателю прогреться и выключите его.

    19. Проверить уровень масла в АКПП. Достаем мерный стаканчик и смотрим на уровень.

    В этом случае он должен быть ближе к верхней отметке (маркировка «HOT» означает «горячий», потому что мы уже прогрели двигатель до рабочей температуры). Если масла мало, добавляем, если много, то просто берем простой шприц и капельницу и откачиваем необходимое количество.

    Вот оно! На этом на Ниссан Альмера замену масла в АКПП можно считать завершенной! Спасибо за просмотр и до скорой встречи! А в самом конце статьи вы можете посмотреть видео, где все подробно описано и показано.

    Не забывайте оставлять комментарии к статье!

    Заправочные объемы:

    Масло для двигателей внутреннего сгорания 5W-40 ke900-

    2,7 литра

    Масло для автоматической коробки передач Matic-D ke908-99931

    полный объем заправки - 7,7 л

    объем частичного заполнения - 4,5 л

    Масло для механической коробки передач XZ OIL 75W-80 ke916-99931

    3,0 л

    Антифриз L248 ke902-99945

    6,7 литра

    Тормозная жидкость DOT 4 ke903-99932

    объем наполнения - 1 л

    90 250 90 218 60 90 218 120 90 218 144 90 250 90 218 60 90 218 120 90 218 150 90 218 180 90 218 195 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250
    P - проверка, смазка
    Z - замена
    Интервал обслуживания (месяцы и километры), в зависимости от того, что наступит раньше. месяцев 12 24 36 48 72 84 96 108 132 156 168
    Пробег, т.км 15 30 45 75 90 105 135 165 210
    Моторное масло З З З З З З З З З З З З З З
    Масляный фильтр З З З З З З З З З З З З З З
    Приводные ремни НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Система охлаждения двигателя НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Охлаждающая жидкость см. примечание (1) НС НС НС НС НС З НС НС НС З НС НС НС З
    Воздушный фильтр НС З НС З НС З НС З НС З НС З НС З
    Топливопроводы и паропроводы бензина НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Стандартные свечи зажигания типа см. примечание (4) З З З З З З З З З З З З З З
    Платиновые свечи зажигания **** НС З НС З НС З НС З НС З НС З НС З
    Диагностика системы управления двигателем (включая лямбда-зонд) (Проконсультироваться). НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Направление фар. Измерение светового потока приборов наружного освещения. НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Давление в шинах, состояние, износ протектора (включая запасное колесо), при необходимости.трансформировать НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Тормозные колодки, диски, барабаны, цилиндры и другие компоненты тормозной системы НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Педаль тормоза, стояночного тормоза, сцепления (проверка эффективности тормозов, люфт) НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Вакуумные шланги, тормозные магистрали и их соединения, а также обратный клапан усилителя тормозов. НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Тормозная система и сцепление: проверьте уровень жидкости и убедитесь в отсутствии утечек НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Тормозная жидкость, жидкость сцепления. З З З З З З З
    Жидкость и шланги гидроусилителя руля (проверьте уровень жидкости и убедитесь в отсутствии утечек) НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Масло для механической коробки передач. НС НС НС НС НС З НС НС НС НС НС З НС НС
    Масло для автоматических коробок передач НС НС НС З НС НС НС З НС НС НС З НС НС
    Рулевой механизм и привод, оси и детали подвески, выхлопная система (повреждения, негерметичности) НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Приводные валы (оси) (повреждения, течи) НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Контроль токсичности выхлопных газов НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Проверка кузова на наличие коррозии (Осмотр кузова) См. разделпримечание (2) НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Ремни безопасности (работа, повреждения) НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Смазка/осмотр петель и замков дверей, капота, багажника НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Передние и задние стеклоочистители, стеклоомыватели, жидкость (уровень) НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Аккумулятор (уровень, плотность электролита, смазка клемм) НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС НС
    Подушка безопасности См. примечание (3) - - - - - - - - - - - - - -

    Регламент ТО предписывает: менять масло в МКПП каждые 80-90 тысяч.км. Тип и спецификация масла, подходящего для вашего автомобиля, указаны в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

    Мануал по замене масла в Nissan

    Рассмотрим процесс замены на примере Ниссан тиида... Весь процесс лучше проводить на яме.

    1. Снимите кожух двигателя и коробки передач с днища автомобиля. На некоторых автомобилях такая защита может отсутствовать, т.к. является необязательным.

    2.Теперь проверяем коробку, проверяем: правый сальник карданного вала, левый сальник карданного вала, пыльники левого карданного вала. На них не должно быть следов масла. Его можно смачивать водой, но нельзя смачивать трансмиссионным маслом.

    3. Так выглядит сливная пробка МКПП:

    4. Вот так выглядит заливная пробка... Это же уровень масла в редукторе:

    5. Снимите сливную пробку механической коробки передач, подготовив и поместив под нее сливной поддон.Дождитесь полного слива масла.

    6. Замените уплотнительное кольцо на сливной пробке. Это необходимо сделать для того, чтобы масло не вытекало при дальнейшей эксплуатации автомобиля. Вот так выглядит старое и новое уплотнительное кольцо:

    7. Теперь возьмите заправочный шприц (продается в магазине автозапчастей) и канистру с новым маслом и наполните шприц трансмиссионным маслом.

    8. Вставьте трубку шприца в заливное отверстие и с помощью поршня залейте масло в коробку.Вам потребуется до 3 литров масла.

    9. Как мы уже говорили выше, заливное отверстие одновременно является уровнем объема масла МКПП. Эти. масло следует заливать в коробку, пока оно не потечет обратно. Как только масло начинает медленно стекать из заливного отверстия коробки передач, в коробке передач уже достаточно масла.

    10. Закрутить заливное отверстие пробкой, поставить защиту обратно на двигатель (если она была) и готово.

    Заменить масло в механической коробке передач Nissan очень просто.

    Правила технического обслуживания по замене масла в МКПП

    З - замена масла в МКПП

    90 218 60 90 218 120 90 218 150 90 218 180 90 218 195 90 250 90 218 60 90 218 120 90 218 144 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250 90 250
    Модель автомобиля Пробег тыс. км. 15 30 45 75 90 105 135 165 210
    Месяц 12 24 36 48 72 84 96 108 132 156 168
    Альмера N16 (МКПП) З З
    Almera classic B10 (МКПП) З З
    Микра К12 (МКПП) З З
    Примечание E11 HR (механическая коробка передач) З З
    Primera P12 QG (механическая коробка передач) З З
    Tiida C11 HR12 (механическая коробка передач) З З
    Maxima A33 (механическая коробка передач) З З
    Juke F15 (механическая коробка передач) З З
    Quashqai Q10 (МКПП) З З
    Navara D40 (механическая коробка передач) З З
    Pathfinder R51 (механическая коробка передач) З З
    Patrol Y61 (механическая коробка передач) З З
    X-Trail T30 / T31 (механическая коробка передач) З З
    Terrano R20/F15 (МКПП) З З

    На записку

    Многие владельцы Nissan с механической коробкой передач не могут найти на своем автомобиле сливную пробку.Дело в том, что эта заглушка может выглядеть как обычный винт. На Nissan Maxima A32 сливная пробка расположена с правой стороны под внутренним ШРУСом привода.

    Nissan Almera N16 — автомобиль B-класса, ориентированный на сегмент начального уровня. Выпуск модели стартовал в 2000 году. В Великобритании выпускался соплатформенный хэтчбек под названием Pulsar — ​​для европейского рынка, а также для некоторых азиатских стран. Версия седан, известная в России, собиралась в Японии. На внутреннем рынке эта модификация была известна как Sylphy bluebird.Автомобиль получил платформу, совместно созданную Renault и Nissan. Отметим, что одна и та же «тележка» использовалась для создания моделей Nissan Starter и Almera Tino. Nissan Almera N16 можно было приобрести с бензиновыми двигателями 1,5 и 1,8 л, мощностью 90-115 л.с. Был и дизель 2,2 л (110л.с.). Кроме того, автомобиль предлагался с 1,5-литровым дизелем Renault dCi. Двигатели агрегатировались с механической или автоматической коробкой передач.

    В 2003 году была выпущена обновленная версия, практически не отличавшаяся от «Альмеры» 2000 года. И все же разработчики изменили дизайн салона, а также доработали шасси самолета, а в моторной гамме появился 2,2-литровый дизель с мощностью, увеличенной до 136 лошадиных сил. Этот двигатель агрегатировался с механической шестиступенчатой ​​коробкой передач. В 2006 году было объявлено о прекращении производства Nissan Almera N16, но в 2002 году в Южной Корее началось производство аналогичного автомобиля под названием Renault-Samsung SM3.Этот автомобиль начали поставлять в Россию в 2006 году, но уже под названием Nissan Almera Classic.

    Сколько нужно масла в мкпп ниссан альмера н16

    Год выпуска (2000-2006)

    • Масло для механической коробки передач с двигателем 1,5 - 2,8-3,0 л.
    • Масло в механическую коробку передач с двигателем 1,8 - 2,8-3,0 л.
    • Масло в МКПП с двигателем 2,2 - 2,8-3,0 л.

    Какое масло нужно для МКПП Nissan Almera N16

    Год выпуска (2000-2006)

    • Масло для механической коробки передач с двигателем 1.5 - 75W80 GL-4, Nissan MT-XZ GL4 SAE 75W-80, Elf Trans Elf NFP 75W-80
    • Масло для механической коробки передач 1,8-75W80 GL-4, Nissan MT-XZ GL4 SAE 75W-80, Elf Trans Elf NFP 75W-80
    • Масло для МКПП с двигателем 2.2 - 75W80 GL-4, Nissan MT-XZ GL4 SAE 75W-80, Elf Trans Elf NFP 75W-80
    .

    Смотрите также