7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Ниссан не заводится причины


Nissan Primera | Не заводится – полезные советы

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

...Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и ... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину..."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Не заводится машина | Основные причины и методы их устранения

Причин отчего мотор не подает признаков жизни великое множество, а иногда одна проблема тянет за собой другую, и сразу сложно разобраться почему машина превратилась в недвижимость. Мы разберем самые частые причины не касаясь нюансов.

Стартер. Стартер — это небольшой электродвигатель, который передает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для воспламенения топлива.

Если после поворота ключа (или нажатия кнопки старта двигателя) ничего не происходит или раздаются нехарактерные щелчки, то скорее всего проблема в стартере. Иногда он начинает работать только после нескольких неудачных попыток поворота ключа, или крутит двигатель очень медленно, хотя аккумулятор заряжен.

Причины из-за которых не заводится машина в этом случае могут быть разными: от износа щеток или подшипников до окислившихся контактов и замыкания проводки. На месте вы сможете проверить только контакты от аккумулятора, и сам аккумулятор — может быть он вышел из строя. Остальное лучше доверить специалистам. Стоимость ремонта зависит от того, что случилось со стартером. Может быть его удастся починить или придется заменить целиком.

Генератор или аккумулятор. Если в двух словах, то генератор — это устройство, превращающее часть энергии двигателя в накопленный заряд аккумулятора. Неисправный генератор не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, у которого не хватает заряда, чтобы запустить стартер. Старый аккумулятор плохо держит заряд и быстро разряжается, особенно на морозе. Обычно проблема в чем-то одном.

Аккумулятор может быть разряжен «в ноль» и тогда стартер не будет крутиться, а панель приборов не включится. Если напряжение еще есть, то машина предупредит вас о разряженной батарее пиктограммой на панели приборов. Автомобиль может завестись после того как его «прикурили» от другого, но вы почувствуете, что генератор заряжает аккумулятор в пол силы и после стоянки в машине снова нет «тока».

Если генератор сломался, то единственная дорога — в сервис. Кстати, проверьте ремень генератора, если знаете, где он расположен. Возможно, проблема в нем. Если видите, что его оборвало, заказывайте эвакуатор. В современных моторах на этом ремне работает система охлаждения и двигатель можно перегреть, если поехать своим ходом. Старую батарею по силам заменить самому, предварительно проверив надежность контактов на клеммах и линию проводов от генератора к аккумулятору.

Свечи зажигания. Двигатель может не заводиться из-за отложений на свечах из-за которых они работают некорректно или вовсе не дают искру. Обычно такое происходит по вине топлива плохого качества. Еще варианты: износ электрода или свечного разъема.

Система подачи топлива. Может быть неисправен топливный насос — сгорел или проблемы с проводкой. Само по себе это устройство редко ломается. Чаще так бывает из-за привычки ездить «на парах», заливая в бак минимум. Топливные насосы охлаждаются, «купаясь» в топливе, а если его мало, то перегреваются и работают на износ.

Другая причина: поврежден топливный шланг. В этом случае в машине обычно пахнет горючим. Иногда сильно засорен топливный фильтр, который перестает быть фильтрующим элементом и превращается в заглушку.

ЭБУ.Электронный блок управления двигателем может быть неисправен — из-за этого запустить двигатель не получается. Часто такое бывает, когда коробка ЭБУ в коррозии и контакты на плате внутри повреждены. В некоторых моделях машин блок управления конструктивно неудачно расположен. Он начинает ржаветь через пару лет эксплуатации, а потом начинаются проблемы с пуском мотора. Единственный способ помочь автомобилю — отвезти его в сервис на проверку. Сюда же добавим проблемы с сигнализацией, которая может заблокировать автомобиль из-за какой-нибудь ошибки.

Так как автомобиль — сложное устройство, состоящее из множества элементов, то слабых мест может быть великое множество.

Перечислим другие возможные проблемы из-за которых машина может не заводиться:

  • недостаточное давление в цилиндрах;
  • негерметичность проводов зажигания;
  • неисправные датчики положения коленвала, распредвала, холостого хода, кислорода;
  • проблемы с цепью или ремнем ГРМ;
  • неисправность катушки зажигания;
  • или банально кончилось топливо, а вы не заметили, или врет показатель его уровня.

Почему не заводится автомобиль зимой?

В зимнее время все болячки автомобиля вылезают наружу. Иногда приходится узнавать о поломках утром у холодной машины. Вот несколько причин почему она не заводится, чтобы сэкономить вам время.

Разрядился аккумулятор. Стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни. Это одна из самых частых проблем с запуском двигателя зимой. Зимой старые аккумуляторы разряжаются быстрее. Особенно если в цепи машины есть источники потребления в виде противоугонной системы или видеорегистратора. Меняйте батарею на новую и можно большего объема — это не навредит. Главное, чтобы аккумулятор был такого же размера.

Замерзло топливо. Так бывает, если автомобиль дизельный. Специальные присадки в солярке не дают ей замерзнуть в морозы, но не всегда эти добавки работают, а иногда сами владельцы забывают, что наступила зима. Работоспособность топливной системы может быть нарушена из-за замерзшей в ней воды из некачественного топлива. Эвакуация в теплое помещение обычно помогает решить проблему.

Свечи накаливания пора менять. Зимой чаще выходят из строя свечи накаливания. Тут выход один — менять и лучше комплектом.

Моторное масло загустело. На морозе многие масла имеют неприятное свойство густеть, тогда стартер не может провернуть вязкую массу. На случай морозов заливайте сезонное масло с вязкостью 0W или 5W, а еще ищите отзывы реальных автовладельцев о масле, которое они используют в холода. Отзывы важнее надписей на этикетках, тем более у всех производителей есть хвалебные слова про минимальную восприимчивость их лубрикантов к низким температурам.

Вместо вывода

Причины из-за которых не заводится авто могут быть самыми разными, но определить настоящую и решить проблему смогут только специалисты. В официальном дилере десятка автомобильных марок FAVORIT MOTORS проверка автомобиля занимает минимум времени. Диагностику проводят на профессиональном оборудовании, и если надо используют специальные «дилерские» инструменты. Стоимость работы обговаривается с водителем заранее и не меняется. На любой ремонт есть гарантия.


Не заводится на горячую ниссан примера р12


Не заводится Ниссан Примера: причины, как исправить

Nissan Primera является надежным автомобилем, но несмотря на это риск невозможности завести двигатель все же существует. Причины данной неприятности могут иметь самый различный характер.

Часть неисправностей легко устраняется своими руками, но для решения некоторых проблем может потребоваться диагностический сканер или прочие специальные инструменты.ъ

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Nissan Primera не заводится, то рекомендуется в первую очередь обратить внимание на аккумулятор. При его разряженном состоянии запуск силового агрегата невозможен. Связано это с тем, что при подключении электродвигателя стартерного узла произойдет падение бортового напряжения ниже допустимого уровня. В результате вместо успешного запуска мотора автовладелец услышит трещащий звук втягивающего реле, доносящийся из подкапотного пространства Ниссан Примера Р12.

Наиболее часто проблемы с отслужившим или разряженным АКБ встречаются зимой. Связано это с тем, что в мороз густеет моторное масло. Из-за этого стартеру тяжелее проворачивать коленчатый вал двигателя, поэтому он потребляет повышенный пусковой ток. Аккумулятор в холодный период года имеет более плохие эксплуатационные характеристики, чем в летнюю жару. Его пусковой ток и отдаваемая энергия уменьшаются. Накладывание этих факторов друг на друга ведет к усложнению запуска двигателя и даже невозможности завести мотор.

Для решения проблемы с разряженным аккумулятором рекомендуется воспользоваться одним из способов:

  • запустить силовую установку «прикурив» от другого транспортного средства;
  • подзарядить батарею номинальным или повышенным током, воспользовавшись ЗУ;
  • выполнить пуск силового агрегата, используя ПЗУ.

Если батарея села единоразово, то решить проблему можно подзарядив АКБ. Если же аккумулятор разряжается постоянно и быстро, то необходима его диагностика. По ее результатам принимается решение о целесообразности ремонта или замены источника питания. Опытные автовладельцы рекомендуют при значительном сроке службы батареи, заменить ее на новую, не пытаясь ее восстановить.

Если диагностика показала, что аккумуляторная батарея полностью исправна, но проблема с ее быстрым разрядом все же существует, необходимо проверить бортовую сеть. Во время контроля обычно обнаруживается короткое замыкание или существенный ток утечки. При их выявлении следует оперативно приступать к устранению неполадок. В противном случае существует высокий риск возгорания Nissan Primera.

Наличие механических повреждений корпуса батареи ведет к потере электролита и снижению отдаваемого пускового тока. Для контроля состояния АКБ важно визуально осматривать аккумулятор. При выявлении сквозных трещин и прочих повреждений рекомендуется установить новый источник питания взамен старого.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

На Nissan Primera присутствует штатная охранная система в виде иммобилайзера. Автовладелец имеет возможность дополнительно защитить автомобиль, установив приобретенную автосигнализацию. При ее не правильном монтаже или неисправности одного или нескольких компонентов возможна ситуация, когда мотор не заводится.

Возникшие проблемы с охранной системой обычно носят физический или программный характер. Первые заключаются в прилипании или обрыве контактов механического реле или других элементов автоматики. Программные поломки проявляются ошибками в «мозгах» сигнализации.

Для диагностики рекомендуется полностью удалить установленную охранную систему. После этого провести контрольный запуск мотора. Если он прошел успешно, то неисправность следует искать среди блоков автосигнализации. Важно проверить каждый модуль, а также правильность подключения.

Характерной неисправностью Nissan Primera, которая влияет на запуск мотора, является закисание контактов антенны и иммобилайзера. Для устранения неполадки автовладельцы советуют снять фишку с модуля и залить все смазкой для контактов. При наличии на них окислов рекомендуется предварительно провести зачистку.

Проблемы в системе зажигания

Проблемы в системе зажигания преимущественно связаны со свечами. Они работают в тяжелых условиях и часто повреждаются. При разрушении электродов создать нормальную искру невозможно. Поэтому двигатель не заводится, даже несмотря на то, что стартер крутит отлично.

Для диагностики неисправности рекомендуется выкрутить свечи и осмотреть их. При наличии любых повреждений, которые представлены на изображении ниже, весь комплект подлежит замене.

У Nissan Primera есть одна характерная поломка, ведущая к невозможности запуска силового агрегата. При неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости он занижает свои показания. Из-за неверных данных электронный блок управления подает сигнал на неправильное количество впрыскиваемого топлива. Из-за того, что горючего льется больше положенного, свечи промокают. При их окончательном заливании пустить двигатель становится невозможно. Решить проблему помогает установка нового датчика температуры охлаждающей жидкости.

Неисправности системы питания двигателя

Самой частой проблемой, мешающей запуску двигателя, среди новичков-автовладельцев является заканчивание бензина в топливном баке. Причиной этого является то, что индикатор на панели управления часто дает ложную информацию. Решение проблемы заключается в заправке Nissan Primera горючим. В системе питания мотора встречаются и другие неприятности. Их краткий обзор представлен в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Причина неисправностиПроявление
Залито не то топливоПроявляется сразу после заправки
Забивание распылителей форсунокУсложнение запуска силового агрегата происходит постепенно
Повреждение бензонасосаNissan Primera глохнет и больше не заводится, несмотря на то, что стартер нормально вращает коленвал

Поломки системы впрыска топлива

Для обеспечения впрыска топлива и определения оптимальной порции электронный блок управления двигателем в режиме реального времени получает информацию с нескольких датчиков. При выходе одного из них из строя начинаются проблемы. В Nissan Primera заложена возможность проведения самодиагностики. Для этого требуется:

  • Вставить ключ зажигания.
  • Провернуть ключ до положения «On» и задержаться на три секунды.
  • За пять последующих секунд 5 раз выжать педаль газа.
  • Подождать семь секунд.
  • Выжать газ до упора. Продержать ногу в таком положении 10 секунд.
  • Дождаться появления на панели приборов индикатора «MI».
  • Убрать ногу с педали газа.
  • Посмотреть на «Check engine». Он будет мигать. Требуется посчитать короткие и длинные вспышки. Ими зашифрован код ошибки. Если индикатор моргнет 10 раз, то проблем не обнаружено.

Более простым способом является компьютерная диагностика. Для нее нужен тестер. Он подключается к разъему, который расположен под рулем.

Часть 1 - Как устранить неполадки при отсутствии запуска (Nissan 2,4 л, 2,5 л)

В этой статье я покажу вам основы тестирования / поиска и устранения неисправностей кривошипов , но не запускает состояние на вашем автомобиле Nissan 2.4L или 2.5L.

Независимо от того, оснащен ли ваш конкретный Nissan системой зажигания распределительного типа или современной системой катушек зажигания типа "катушка на вилке" (COP), советы и рекомендации по тестированию будут применимы и помогут вам разобраться в проблеме.

Разница между состоянием без запуска и без проворачивания

Я уверен, что вы уже несколько раз слышали следующие фразы:

  1. Моя машина не заводится.
  2. -ИЛИ-
  3. Моя машина не заводится.

Есть ли разница между ними? Да, существует огромная разница между состоянием без кривошипа и без запуска . Вот краткое описание:

Проверяет, но не запускается Состояние: Означает, что стартер вашего Nissan проворачивает двигатель, но двигатель не запускается.

Состояние не проворачивается: Означает, что двигатель не проворачивается, когда вы поворачиваете ключ для запуска двигателя.Другими словами, двигатель вообще не заводится. Обычно это происходит из-за плохого стартера, плохого переключателя зажигания, плохого переключателя безопасности нейтрали или блокировки двигателя.

Если это так в вашей конкретной ситуации, я рекомендую проверить стартер. Вот руководство, которое поможет: Как протестировать стартер (Nissan 2.4L -Frontier, Xterra).

Основы условий отсутствия пуска

Самая важная (и основная) вещь, которую вам нужно знать, чтобы выяснить, почему ваш Nissan не запускается, - это то, что двигателю внутреннего сгорания необходимы 3 вещи для запуска и работы.Это:

  1. Воздух.
  2. Топливо.
  3. Spark.

Это действительно так просто. Когда ваш автомобиль Nissan заводится, но не заводится , это потому, что одна из этих трех вещей отсутствует в смеси.

Итак, чтобы успешно диагностировать причину отсутствия запуска, вам необходимо выполнить специальные тесты, чтобы увидеть, отсутствует ли искра, отсутствует ли топливо, или двигатель не имеет компрессии («воздух»).

Вот автомобильные системы, отвечающие за искру, топливо и воздух:

1.) Система зажигания

  1. Система зажигания отвечает за создание и подачу искры. Без искры двигатель запустится, но не запустится.
  2. В системе зажигания автомобилей Nissan, на которые распространяется данная статья, используется система распределительного типа или система катушки зажигания COP.
  3. По моему опыту, наиболее частыми отказами компонентов системы зажигания, которые вызывают состояние отсутствия искры при запуске, являются:
    1. Тип распределительной системы:
      1. Модуль управления зажиганием (ICM) - наиболее широко известный как воспламенитель или силовой транзистор.
      2. Катушка зажигания.
      3. Колпачок распределителя.
      4. Ротор распределителя.
    1. COP Тип катушки зажигания системы:
      1. Неисправность датчика положения коленвала
      2. Свечи зажигания забиты топливом.
  4. Все вышеперечисленные компоненты системы зажигания можно протестировать методическим способом, чтобы точно определить, что вышло из строя (если что-то действительно вышло из строя).

2.) Топливная система

  1. Топливная система отвечает за подачу топлива в двигатель.
  2. Компонент топливной системы, вызывающий большинство проблем, связанных с запуском и отсутствием топлива:
    1. Главное реле (это реле, которое питает топливный насос и ЭБУ системы впрыска топлива).
    2. Топливный насос.
  3. Топливный насос можно проверить, чтобы убедиться, что он действительно прожарился.

3.) Механическая система двигателя

  1. Поршни двигателя и клапаны головки цилиндров (и все другие связанные компоненты, такие как зубчатые ремни и т. Д.) Отвечают за подачу свежего воздуха, необходимого двигателю для процесса сгорания.
  2. Внутренние механические проблемы двигателя, хотя и являются редкими, могут вызывать и действительно вызывают условия, при которых не запускается двигатель.
  3. Возможные внутренние проблемы двигателя:
    1. Прокладка выдувной головки.
    2. Двигатель взорван.
    3. Обрыв ремня ГРМ.

Хорошо, список возможных вещей, которые могут пойти не так, выглядит довольно длинным, но редко можно увидеть (или иметь) два разных компонента, которые выходят из строя в двух разных системах одновременно.

Самое замечательное в том, что существует стратегия диагностики, которую вы можете использовать, чтобы точно выяснить, что не так с вашей конкретной проблемой, связанной с запуском. Давайте узнаем об этом подробнее в следующем подзаголовке.

.

Nissan Primera P12 2.0 Диагностические приемы

Nissan Primera P12 2.0 Уловки диагностики

Мы не несем ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть в результате следования советам в любой части этого сообщения.


Это необходимо после установки нового аккумулятора в брелок.

Поверните ключ зажигания ровно шесть раз из положения «LOCK» в положение «ON» в течение 10 секунд и верните ключ зажигания в положение «LOCK», ключ можно вынуть из замка зажигания.Через 2 секунды аварийный свет мигнет дважды!

Для каждой клавиши: нажмите и удерживайте кнопку разблокировки (черная), одновременно нажимая кнопку блокировки (красная) 3 раза. Затем отпустите кнопку разблокировки. Опасности должны мигнуть один раз! Сделайте то же самое для второго брелока.

Поверните ключ зажигания в положение «ON». Знак опасности должен мигнуть дважды! Автомобиль примет только те ключи, которые вы только что запрограммировали.


САМОДИАГНОСТИКА и РЕЖИМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / НАСТРОЙКИ

  • ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
  • ВЫКЛЮЧИТЬ АУДИОСИСТЕМУ
  • НАЖИМАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОВЕРНИТЕ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ НА 30 КЛИКОВ ИЛИ БОЛЕЕ (неважно, в какую сторону)

При запуске режима самодиагностики и настройки / настройки раздастся короткий звуковой сигнал.

  • Выбрать ПОДТВЕРЖДЕНИЕ / НАСТРОЙКА
  • Выберите СЕРВИС

У вас должна быть возможность сбросить настройки и внести любые изменения на отображаемом экране. Если вам нужно вернуться на экран на любом этапе, используйте кнопку «PREV».


  • убедитесь, что ваша нога отнесена от педали акселератора
  • повернуть ключ зажигания и включить двигатель (но не запускать двигатель)
  • подождите 3 секунды
  • Нажмите педаль акселератора до пола и полностью нажмите 5 раз подряд
  • ждать 7 секунд
  • нажмите педаль на пол, сосчитайте до 10 (когда вы дойдете до 10, должен загореться индикатор двигателя), отпустите педаль, когда увидите индикатор двигателя на приборной панели

Световой индикатор двигателя сообщает коды ошибок.Он будет мигать n раза для цифры n (10 раз для нуля). Медленное мигание указывает на первую цифру. Быстро мигают 2-я, 3-я и 4-я цифры кода.

Кредиты

Информация взята с сайта www.nissanhelp.com.


При нажатии кнопки «замок» на брелоке индикаторы мигают один раз. Когда вы нажимаете «разблокировать» на брелоке, индикаторы мигают дважды.

Какой хороший способ запомнить, означают ли две вспышки блокировку или разблокировку?

Произнесите слово, пока мигают индикаторы.Замок состоит из одного слога. Одна вспышка. У разблокировки два слога. Две вспышки.

«Замок» (вспышка)

«Un…» (мигает) «… заблокировать…» (мигает)

Легко!

Нравится:

Нравится Загрузка ...

Связанные
.

Часть 1 - Как устранить неполадки при отсутствии запуска (Nissan 3,0 л, 3,3 л, 3,5 л)

Что неприятно в том, что ваш Nissan заводится, но не заводится , так это то, что это может быть ооочень много чего. Например, отсутствие запуска могло быть вызвано неисправным топливным насосом, поврежденной прокладкой головки блока цилиндров или поврежденным ремнем привода ГРМ, и, к сожалению, этот список можно продолжить.

В этом руководстве, которое представляет собой пример того, что может вызвать кривошипы , но не запускает условие , я поделюсь некоторыми идеями и советами, основанными на моем реальном опыте, которые помогут вам сузить усилия по устранению неполадок.Независимо от того, является ли ваш Nissan V-6 переднеприводным (FWD), заднеприводным (RWD) или 4X4 ... советы и предложения по тестированию применимы!

Разница между состоянием без запуска и без проворота

Поскольку все статьи, которые я пишу, ориентированы на «сделай сам» (сделай сам), я хочу прояснить, что условие без запуска и без запуска - это не одно и то же. Вот краткое описание, которое поможет вам разобраться в этом руководстве (и поможет найти еще больше информации в Интернете):

Проверяет, но не запускается Состояние: Означает, что стартер вашего Nissan проворачивает двигатель, но двигатель не запускается.Обычно это происходит из-за неисправности в системе зажигания или в топливной системе, либо из-за механической проблемы двигателя (например, брошенного стержня и т. Д.).

Состояние не проворачивается: Означает, что двигатель не проворачивается, когда вы поворачиваете ключ для запуска двигателя. Другими словами, двигатель вообще не заводится. Обычно это происходит из-за плохого стартера, плохого переключателя зажигания, плохого переключателя безопасности нейтрали или блокировки двигателя.

Если ваш Nissan не заводится и вы подозреваете, что стартер работает, вот руководство, которое поможет вам его проверить: Как проверить стартер (Nissan 3.0 л, 3,3 л).

Основные сведения об отсутствии запуска

Хорошо, чтобы начать рассказывать о самой основной (и самой важной) информации, которую вам нужно знать для успешной диагностики состояния «кривошипы, но не запускается» вашего Nissan, это то, что двигателю нужно 3 вещи для запуска и работы. Это:

  1. Воздух.
  2. Топливо.
  3. Spark.

Когда ваш Nissan заводится, но не заводится , это потому, что одна из этих трех вещей отсутствует в смеси.Это так просто! Я знаю, я знаю, я могу все это чрезмерно упрощать, но знание того, что отсутствует только одна из трех вещей, действительно помогает взглянуть на проблему в перспективе!

Теперь, зная, что это означает, что когда ваш или мой Nissan не хотят заводиться ... моя работа (или ваша работа, если вы диагностируете / устраняете проблему) заключается в том, чтобы выяснить, что из этих трех вещей отсутствует. .

Чтобы перейти к мельчайшим деталям - это означает, что для устранения проблемы требуется, чтобы вы или я проверили наличие искры (с помощью искрового тестера), проверьте давление топлива и, если необходимо, проверьте состояние двигателя с помощью теста на сжатие.

Более подробно я расскажу о следующих заголовках:

1.) Система зажигания

  1. Система зажигания предназначена для создания и подачи искры в каждый из 6 цилиндров. Без искры двигатель запустится, но не запустится.
  2. В системе зажигания автомобилей Nissan, на которые распространяется данная статья, используется система распределительного типа или катушка зажигания COP (Coil-On-Plug). В системе катушек зажигания COP каждый цилиндр имеет свою катушку зажигания; таким образом полностью исключив дистрибьютора.
  3. По моему опыту, наиболее частыми отказами компонентов системы зажигания, которые вызывают состояние отсутствия искры при запуске, являются:
    1. Модуль управления зажиганием (ICM) - чаще всего известен как воспламенитель (если есть распределитель).
    2. Катушка зажигания.
    3. Крышка распределителя (при наличии распределителя).
    4. Ротор распределителя (при наличии распределителя).
  4. Все вышеперечисленные компоненты системы зажигания можно протестировать методическим способом, чтобы точно определить, что вышло из строя (если что-то действительно вышло из строя).

2.) Топливная система

  1. Топливная система отвечает за подачу топлива в двигатель.
  2. Компонент топливной системы, вызывающий большинство проблем, связанных с запуском и отсутствием топлива:
    1. Реле топливного насоса.
    2. Топливный насос.
  3. Топливный насос можно проверить, чтобы убедиться, что он действительно зажарился, используя манометр.

3.) Механическая система двигателя

  1. Компоненты, которые отвечают за всасывание воздуха, необходимого двигателю, включают: поршни двигателя, клапаны головки блока цилиндров и все другие связанные компоненты, такие как цепь привода ГРМ и т. Д.
  2. Внутренние механические проблемы двигателя, хотя и являются редкими, могут вызывать и действительно вызывают условия, при которых не запускается двигатель.
  3. Возможные внутренние / внешние проблемы двигателя:
    1. Прокладка выдувной головки.
    2. Двигатель взорван.
    3. Разрыв ремня ГРМ.

Хорошо, список возможных вещей, которые могут пойти не так, выглядит довольно длинным, но редко можно увидеть (или иметь) два разных компонента, которые выходят из строя в двух разных системах одновременно.

Самое замечательное в том, что существует стратегия диагностики, которую вы можете использовать, чтобы точно выяснить, что не так с вашей конкретной проблемой, связанной с запуском. Давайте узнаем об этом подробнее в следующем подзаголовке.

.

Часть 1 - Как устранить неполадки при отсутствии запуска (Nissan 1.8L)

Попытка диагностировать и заменить то, что вызывает у Nissan 1.8L Sentra работу Crank but Not Start , может привести к тому, что вы выдернете волосы. Тем более, что так много вещей может стать причиной отсутствия запуска ... например: плохой топливный насос, плохой датчик положения коленчатого вала, взорванная прокладка головки блока цилиндров, и этот список можно продолжать.

Что ж, есть «осветить конец туннеля», потому что с твердой диагностической стратегией вы можете сделать это самостоятельно и заменить вышедшую из строя деталь, в зависимости от того, что она может быть (или принять это, чтобы это было сделано).В этой статье я покажу вам основы тестирования / устранения такой проблемы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующий пример из реальной жизни может оказаться полезным: Практический пример без запуска 2002 1.8L Nissan Sentra .

Разница между состоянием без запуска и без запуска

Прежде чем я перейду к деталям поиска и устранения неисправностей при отсутствии запуска ... позвольте мне сказать вам, что без запуска и без запуска - это не одно и то же.Вот краткое описание, которое поможет вам разобраться в этом руководстве:

Проверяет, но не запускается Состояние: Означает, что стартер вашего 1,8-литрового Nissan запускает двигатель, но двигатель не запускается. Обычно это происходит из-за неисправности в системе зажигания или в топливной системе, либо из-за механической проблемы двигателя (например, брошенного стержня и т. Д.).

Состояние не проворачивается: Означает, что двигатель не проворачивается, когда вы поворачиваете ключ для запуска двигателя.Другими словами, двигатель вообще не заводится. Обычно это происходит из-за плохого стартера, плохого переключателя зажигания, плохого переключателя безопасности нейтрали или блокировки двигателя.

Если ваш Nissan не заводится и вы подозреваете наличие стартера, вот руководство, которое поможет вам его проверить: Как проверить стартер (Nissan 1.6L, 1.8L).

Основные сведения об отсутствии запуска

Самая основная и самая важная вещь, которую вам нужно знать, чтобы приступить к устранению неполадок при отсутствии запуска, - это то, что ваш 1.Для запуска и работы 8-литровому двигателю Nissan Sentra необходимы три вещи. Это:

  1. Воздух.
  2. Топливо.
  3. Spark.

Когда ваш 1,8-литровый Nissan Sentra заводится, но не заводится , это потому, что одна из этих трех вещей отсутствует в смеси.

Итак, для устранения проблемы необходимо, чтобы мы с вами проверили наличие искры (искровым тестером), проверили давление топлива и, при необходимости, проверили исправность двигателя с помощью теста на сжатие.

Более подробно я расскажу о следующих заголовках:

1.) Система зажигания

  1. Система зажигания отвечает за создание и подачу искры. Без искры двигатель запустится, но не запустится.
  2. В системе зажигания автомобилей Nissan объемом 1,8 л, описанных в данной статье, используется система катушек зажигания COP (Coil-On-Plug). В системе катушек зажигания COP каждый цилиндр имеет свою катушку зажигания; таким образом полностью исключив дистрибьютора.
  3. По моему опыту, наиболее частыми отказами компонентов системы зажигания, которые вызывают состояние отсутствия искры при запуске, являются:
    1. Модуль управления зажиганием (ICM) - чаще всего известен как воспламенитель (если есть распределитель).
    2. Катушка зажигания.
    3. Крышка распределителя (если есть распределитель).
    4. Ротор распределителя (при наличии распределителя).
  4. Все вышеперечисленные компоненты системы зажигания можно протестировать методическим способом, чтобы точно определить, что вышло из строя (если что-то действительно вышло из строя).

2.) Топливная система

  1. Топливная система отвечает за подачу топлива в двигатель.
  2. Компонент топливной системы, вызывающий большинство проблем, связанных с запуском и отсутствием топлива:
    1. Реле топливного насоса.
    2. Топливный насос.
  3. Топливный насос можно проверить, чтобы убедиться, что он действительно зажарился, с помощью манометра топлива.

3.) Механическая система двигателя

  1. Поршни двигателя и клапаны головки цилиндров (и все другие связанные компоненты, такие как цепь привода ГРМ и т. Д.) Отвечают за подачу свежего воздуха, необходимого двигателю для процесса сгорания.
  2. Внутренние механические проблемы двигателя, хотя и являются редкими, могут вызывать и действительно приводят к невозможности запуска.
  3. Возможные внутренние проблемы двигателя:
    1. Выдувная прокладка головки блока цилиндров.
    2. Перегоревший двигатель.

Хорошо, список возможных вещей, которые могут пойти не так, выглядит довольно длинным, но редко можно увидеть (или иметь) два разных компонента, выходящих из строя в двух разных системах одновременно.

Самое замечательное в том, что существует стратегия диагностики, которую вы можете использовать, чтобы точно выяснить, что не так с вашей конкретной проблемой, связанной с запуском. Давайте узнаем об этом подробнее в следующем подзаголовке.

.

Не заводится ниссан патфайндер


Проблема: Не заводится ниссан патфайндер. 

Решение: В нашу мастерскую попал очередной пациент с проблемой - не заводится двигатель.
Мы были уже четвертыми по счету, куда обращался автовладелец со своей бедой. Предыдущие мастерские несколько месяцев пытались отремонтировать и найти причину почему же не заводится ниссан патфайндер, но безуспешно.
Машина была наполовину разобрана, кругом торчали провода и разъемы.

В наличии было несколько ключей, причем некоторые из них "выпотрошены", видимо вытаскивали из них чипы иммобилайзера. Только не понятно зачем?! Ведь судя по отрицательному результату работы, данные мастерские не являются профильными. То есть работа с автомобильными иммобилайзерами не является основным направлением деятельности. Не будем заниматься их критикой, но если в мастерской нет специального оборудования для работы с ключами и иммобилайзерами, если нет возможности прочитать программатором чип в ключе, то нет смысла браться за ремонт такого рода.
Начинаем ремонт ниссана с диагностики. Проверяем ключ, иммобилайзер, и наконец становится понятно, почему наш ниссан патфайндер не заводится - дело в иммобилайзере. Произвели его ремонт и проверили, как теперь принимается ключ. Убедившись, что все в порядке устанавливаем иммобилайзер на место и проверяем запуск двигателя.

Причина устранена, и все ключи, что были на руках автовладельца оказались рабочие. Это ещё раз подтверждает правило: если не заводится ниссан патфайндер, да и любой другой автомобиль, то дело может быть совсем не в самих ключах!

Запись на ремонт иммобилайзеров и программирование ключей для автомобилей Ниссан Патфайндер в нашей мастерской в г. Нижний Новгород по телефонам: 8 (903) 602-64-06; 414-64-06

Ниссан Премьера то заводится - то не заводится...


Не заводится Nissan Primera P11 дизель.Проверка топливной системы и датчиков. Подробный отчёт с фото.

Nissan Primera (P11) 2.0 Дизель Турбо 2001 года выпуска двигатель C20DT периодически не заводится. Происходит это, со слов владельца автомобиля,  и на холодном и на горячем двигателе.

      Что вызывает основные трудности при диагностике автомобилей с дизельными двигателями? Топливная система (особенно это касается двигателей с распределительным электронно-управляемым ТНВД) “живёт своей жизнью”, а блок управления - своей.

Двигатель не заводится, а электронный блок управления не видит отклонений параметров и не выводит ошибок. Особенно усложняется ситуация в тех случаях, когда неисправностей несколько и они имеют плавающий характер - проявляются  непостоянно одновременно или поочередно.

         Машина пришла своим ходом, подключили сканер и не увидели ни одной ошибки в блоке управления двигателем. При этом фактические параметры: обороты, время впрыска, опережение и пр. увидеть удалось.

     Заглушили, далее - стандартная процедура: проверка отстоя топлива с топливного фильтра на наличие металлической стружки. Стружки оказалось порядочно и в фильтре и в топливном баке.  Подсоединили ёмкость с чистой соляркой, удалили воздух из топливной системы стартер вращается, а двигатель заводиться не хочет!

      Подключили сканер - ошибки в блоке управления двигателем отсутствуют.


На этом двигателе установлен распределительный топливный насос типа VE производства BOSCH номер 0 460 404 965.

Все картинки кликабельны!

Проверили питание на электромагнитном клапане (электровыключатель ELAB, он же

fuel  cut solenoid на фото обозначен стрелкой) при включённом зажигании. Питания нет.

Странная история: блок управления двигателем функционирует т.к. фактические параметры на сканере отображаются, в том числе “сигнал пуска”, ошибок нет - значит скорее всего нет и обрывов цепей электромагнитов и датчиков, тем не менее команда на включение электромагнитного клапана (ELAB) отсутствует. При этом автомобиль каким-то образом заводился и приехал своим ходом!

Может быть что-то в электронике блока управления двигателем отходит? Или кто-то “покопался” в прошивке блока управления и стёр “маску” ошибок?

Отсоединяем разъём датчика перемещения иглы и видим на сканере ошибку 34 (датчик перемещения иглы - сигнал слишком большой). Значит всё-таки блок управления “видит” ошибки. Вернули разъём на место, стёрли ошибки и…. появился плюс на ELAB. Покрутили ещё немного стартером и на форсунки пошло топливо. Однако завести двигатель так и не удалось. Насос не создавал давления необходимого для открытия форсунок.  Приняли решение начать с приведения в порядок топливной системы.

       Отремонтировали ТНВД: заменили ротор,поршень опережения по причине износа и ещё кое-какую мелочёвку. Затем, после проверки на стенде форсунок и насоса и промывки топливной системы, вновь приступили к запуску двигателя.

Однако и на этот раз не удалось завестись. Повесили лампочку на клапан ELAB, отслеживаем: При включении зажигания питание появляется, затем, через несколько секунд пропадает вне зависимости от того вращается в этот момент стартер или нет. Ошибок по-прежнему нет. Плюс на соленоид приходит непосредственно с блока управления двигателем (см. схему из мануала ниже)


В том-же мануале говорится, что при неработающем двигателе питание на соленоид ELAB может не подаваться  даже при включённом зажигании. Честно сказать не так часто попадаются такие машины. Обычно плюс на клапан приходит при включённом зажигании постоянно.

Выводим на экран сканера обороты двигателя, вращаем стартером и видим: 0 об/мин.

Блок управления двигателем “не видит” сигнала с датчика коленвала! (Датчика распредвала на этом двигателе нет) Снимаем разъём с датчика коленвала. На фото ниже

стрелочка с цифрой 1 - разъём датчика подъёма иглы, стрелочка с цифрой 2 - разъём датчика коленвала.

После третьего включения-выключения зажигания появляется ошибка 47 (датчик числа оборотов - сигнал недостоверен). Блок управления реагирует. Переходим к изучению самого датчика коленвала, см схему ниже:

Два провода и экран - значит обычная катушка индуктивности.  Измеряем сопротивление - 300 кОм. В мануале указана величина 1.2 -1.5 кОм. Явное несоответствие номиналу. 

Почему же не появляется ошибка по датчику коленвала? Никакого опорного напряжения на разъёме датчика нет ни при включённом зажигании ни при вращении стартером. А должно ли оно там присутствовать? На осциллограммах, приведённых ниже можно увидеть насколько велика допустимая разность амплитуд напряжения на датчике: холостые обороты - 4 вольта, 2000 об/мин -12 вольт.  То есть вполне возможно  в данном случае сам датчик является генератором электрических импульсов.

С другой стороны при такой величине допустимого разброса сигнала блоку управления непросто распознать неверный сигнал датчика коленвала,  с чем мы и столкнулись.


До датчика коленвала не так просто добраться, даже не получилось сфотографировать.

Болт крепления отвернуть удалось, а дальше пришлось высверливать и выковыривать.

После замены датчика автомобиль порадовал нас отменно стабильным запуском!


Вот такая история из серии “ То заводится - то не заводится ни на что не ругается”

Другие истории из ремонтной практики:

Почему не заводится машина и что с этим делать

Неполадки, из‑за которых не крутит стартер, и методы их устранения детально разобраны в отдельной статье. В этом материале рассмотрим ситуации, когда стартер работает исправно, но двигатель не запускается.

1. Включён иммобилайзер

Что происходит: стартер крутит уверенно, но двигатель не запускается.

После установки сигнализации управление иммобилайзером переходит к ней. Порой из‑за сбоев оборудования или случайных нажатий на брелок в кармане включается противоугонная защита. В зависимости от схемы и выбранных настроек иммобилайзер блокирует топливный насос, форсунки, систему зажигания или даже стартер. В любом случае запустить двигатель не выйдет.

Что делать: если случайно включили блокировку сами, то попытайтесь снять её, узнав нужную комбинацию в инструкции или в интернете. В случае ошибок сигнализации разобраться с проблемой сможет только её установщик или грамотный автоэлектрик.

2. Разряжён аккумулятор

Что происходит: стартер прокручивает двигатель, но медленно. Индикаторы на приборной панели тускнеют или гаснут.

Из‑за низкого заряда АКБ стартер недостаточно или с затруднением раскручивает двигатель, и о запуске не может быть речи. Такое случается после длительного простоя, особенно зимой, когда проблема усугубляется загустевшим моторным маслом.

Что делать: завести машину, «прикурив» от аккумулятора соседа или одним из других способов, а затем зарядить или заменить АКБ.

3. Неисправности топливной системы

Что происходит: двигатель вращается, но не подаёт признаков жизни.

Без подачи топлива в цилиндры двигатель, естественно, не запустится. Если в баке есть бензин, то чаще всего причина отсутствия топлива в камере сгорания — засорённый фильтр, неработающий топливный насос или его реле.

Примеси в некачественном топливе забивают сетку фильтрующего элемента, и бензин не идёт дальше. Зимой она может закупориться замёрзшей водой. От этого из‑за повышенной нагрузки иногда выходит из строя бензонасос. Также он может сломаться из‑за перегрева при езде с почти пустым баком, поскольку охлаждение насоса осуществляется топливом.

Что делать: самостоятельно можно лишь проверить, работает ли топливный насос. Включите зажигание и прислушайтесь. Если всё нормально, то в районе заднего сиденья на 5–10 секунд должен появиться жужжащий звук. Если насос работает, а топливо не поступает, значит, забита его сеточка.

Для чистки, замены фильтра или бензонасоса придётся снять подушку сиденья, открыть лючок в полу и извлечь корпус насоса. Если навыков авторемонта нет, лучше обратиться в сервис.

4. Замерзание дизеля

Вот такое желе образуется внутри фильтра / patch.com

Что происходит: двигатель просто не запускается.

Не соответствующее сезону топливо на дизельных авто сильно густеет на морозе. Входящие в его состав парафины выпадают в осадок, забивая фильтр тонкой очистки и топливопроводы. Всё это становится причиной того, что мотор не заводится.

Что делать: вернуть дизелю текучесть. Для этого нужно отогреть машину в тёплом гараже или залить в бак специальную присадку‑антигель. После слить или выработать остатки летнего топлива и заправиться зимним.

Иногда можно обойтись малой кровью и отогреть феном лишь фильтр тонкой очистки под капотом.

5. Неполадки в системе зажигания

Что происходит: стартер крутит, но мотор даже не схватывает.

При отсутствии искры топливо‑воздушная смесь не воспламеняется и, соответственно, двигатель не может запуститься. Причины кроются в пробитых катушках зажигания или проводах, а также свечах со слоем нагара или треснутым изолятором.

Что делать: проще всего вывернуть свечи и визуально оценить состояние электродов: они должными быть чистыми и сухими. Далее надеть надсвечник, приложить резьбу свечи в металлической части двигателя и покрутить стартером. Если искра есть, значит, с зажиганием всё в порядке. Если нет, нужно попробовать другие свечи, а затем проверять провода и катушки, также меняя их на заведомо исправные.

6. Поломка свечей накаливания

Разогретый наконечник свечи / YouTube‑канал ScrewsNutsAndBolts

Что происходит: двигатель не запускается, на приборной панели горит индикатор спирали.

При отрицательных температурах топливо плохо испаряется, и без дополнительного подогрева свечами накала дизельные авто могут просто не запуститься. На неисправность обычно указывает постоянно горящий индикатор спирали на приборной панели.

Что делать: свечи нужно снять, проверить и заменить неисправные. Для теста используйте мультиметр в режиме прозвонки. При касании щупами центрального контакта и корпуса должен звучать сигнал.

Также можно просто поочерёдно подать на свечи напряжение 12 В от аккумулятора. За 3–5 секунд электрод исправной свечи должен разогреться докрасна. Нерабочая, соответственно, останется тёмной.

Быстрое решение — попытаться прогреть свечи несколько раз и только потом заводить мотор. Они не выходят из строя все разом, и если работает хотя бы пара, то это должно помочь.

7. Неисправности датчиков

Что происходит: стартер крутит, но двигатель не запускается. На приборной панели горит индикатор Check Engine.

Все процессы в двигателе, включая запуск, управляются в современных авто с помощью ЭБУ. «Мозги» считывают показания многочисленных датчиков, и если какой‑то из них сбоит, то работа мотора нарушается или блокируется. Такое возможно из‑за неисправностей датчиков положения коленчатого и распределительного валов, а также датчиков холостого хода, температуры охлаждающей жидкости или детонации.

Что делать: определить и заменить дефектный узел. К сожалению, сделать это могут только специалисты в сервисе. Впрочем, при наличии сканера ELM327 можно попытаться найти поломку самостоятельно.

8. Нарушение фаз газораспределения

Что происходит: стартер крутится легко, а двигатель вообще не реагирует.

Из‑за неправильной регулировки или несвоевременной замены ремень или цепь ГРМ могут растянуться и перескочить на несколько зубьев, а то и вовсе порваться.

Это неизбежно приводит к нарушению фаз газораспределения: клапаны не закрываются в нужный момент, сжатия и воспламенения смеси не происходит. В зависимости от конструкции двигателя поршни могут достать до клапанов и согнуть их, что повлечёт дорогостоящий ремонт.

Что делать: проверить метки ГРМ. При необходимости установить их в соответствии с инструкцией по эксплуатации авто. На будущее: всегда меняйте ремень или цепь согласно регламенту и правильно регулировать.

9. Смещение венца маховика

Что происходит: стартер крутит вхолостую, слышен скрип и визг из‑под капота.

Зубья, в зацепление с которыми входит бендикс стартера, выполнены не на самом диске маховика, а на съёмном ободе — венце. Он насаживается с натягом при нагреве и иногда, в редких случаях, может провернуться. При этом стартер исправно вращает венец, но сам маховик и, соответственно, двигатель не раскручиваются.

Что делать: снять стартер, включить 4–5 передачу, а потом, застопорив венец отвёрткой, немного толкнуть машину вперёд или назад. Если двигатель будет вращаться отдельно от венца, значит, последний нужно снимать и менять на новый. Возможно, вместе с маховиком. Процедура довольно сложная и выполняется на СТО.

10. Недостаточная компрессия

Что происходит: двигатель прокручивается, но не подаёт признаков жизни.

Износ цилиндропоршневой группы увеличивает зазоры между стенками гильз и поршней, вследствие чего сильно снижается компрессия. Это приводит к потере мощности и затруднённому запуску, особенно зимой. Проблема проявляется постепенно, и обычно владелец авто догадывается о ней.

Что делать: сделать замер компрессии с помощью прибора и принять решение о ремонте двигателя. Без дополнительного оборудования убедиться в плохой компрессии можно так: вывернуть свечи, шприцем залить в камеры сгорания двух цилиндров по 3–4 мм³ моторного масла, немного покрутить стартером, а затем вернуть свечи на место и попробовать завести двигатель. Если получится, очевидно, проблема в износе ЦПГ.

Читайте также 🚙🚘🚗

Б/у Nissan Qashqai II (J11) - как кроссовер поразил спустя много лет?

Второе поколение Qashqai дебютировало на рынке в 2014 году. Автомобиль существенно изменился по сравнению с предшественником. У него совершенно новый кузов — более просторный и современный — почти на 5 см длиннее. От расширенного варианта +2 отказались.

Новыми для Qashqai первого поколения являются системы безопасности , такие как распознавание дорожных знаков, предупреждение об усталости водителя, непреднамеренная смена полосы движения, слепая зона, адаптивный дальний свет, помощник при парковке и система 360-градусной камеры.Со временем появились адаптивный круиз-контроль и системы, отвечающие за полуавтономное вождение (с 2018 года) — пакет ProPilot.

С начала производства компания Nissan предлагала камеры, показывающие окружение автомобиля

(фото. Autorult.pl)

Nissan Qashqai II на практике

Автомобиль вместителен для четверых взрослых. У водителя хорошая посадка. В задней части много места для ног и много места в багажнике - прим.410–440 л в зависимости от версии. Это лучшее место для багажа, которое я знаю. Благодаря разделенному двойному полу он предлагает множество возможностей.

Nissan Qashqai II имеет один из самых продуманных багажников на рынке,

.

(фото. Autorult.pl)

Качество салона можно оценить по-разному. На фоне Mistubishi ASX чуть хуже, но материалы приятнее и салон не такой грустный. Обе модели, однако, выделяются на фоне поздних версий Suzuki SX4 S-Cross, которые были сделаны лучше и приятнее.Японская тройка проигрывает немецким конкурентам.

Автомобиль уверенно едет и предлагает хороший комфорт подвески. Системы поддержки работают нормально, но не все движки достаточно динамичны.

Двигатели и трансмиссия Qashqai II

Двигателей было много - в Европе все турбированные. Плохую производительность дает только бензиновый агрегат 1.2 DIG-T мощностью 115 л.с. Более слабый дизель 1.5 dCi мощностью 110 л.с. работает приятнее и не сбивает дыхание.

Новейший двигатель 1.7 dCi пока загадка, но тоже один из лучших дизелей объемом до 2.0 л с которым я имел дело

(фото. Autorult.pl)

Со временем в гамму был введен более мощный бензиновый двигатель 1.6 DIG-T (163 л.с.), но в 2018 году он был снят с производства. На смену ему пришел двигатель 1.3 DIG-T, который также пришел на смену агрегату 1.2. Этот двигатель был разработан в сотрудничестве с Mercedes и развивает мощность 140, 158 или 160 л.с.

У нас интересная ситуация в дизельной гамме.Изначально предлагались 1,5 dCi (семейство K9) мощностью 110 л.с. и 1,6 dCi (R9) мощностью 130 л.с. Последний появился в конце производства Qashqai I и является как бы естественным преемником двигателя 1.5 dCi, но со стандартами победил «старший» тип.

Nissan Qashqai с новым дизелем 1.7 dCi. Двигатель нашумевший

Редко когда двигатель, который хотя бы на бумаге ничем не выделяется из толпы, оказывается настолько хорош. Новый дизель установлен до ...

С 2018 г.на его место пришел модернизированный вариант 1.5 dCi (К9К-872), а через год был представлен совершенно новый агрегат из семейства R - 1.7 dCi мощностью 150 л.с., который по характеристикам является самым приятным двигателем из всех.

Был доступен еще один вариант двигателя , но только за пределами Европы (в основном импорт из США). Это 2-литровый бензиновый без наддува, мощностью 144 л.с., чаще всего связанный с автоматической коробкой передач и приводом 4×4.

В то время как Nissan Qashqai был доступен с полным приводом в Европе, он имелся только в нескольких версиях.Я говорю о дизелях 1.6 и 1.7 dCi. Сочетание автомата и привода 4×4 встречается очень редко (в основном варианты 2.0). Полный привод — это классика Nissan с многодисковой муфтой с электронным управлением, которая включает заднюю ось.

Автоматические трансмиссии, как правило, представляют собой бесступенчатый вариатор или трансмиссию с двойным сцеплением, соединенную с двигателем 1.3 DIG-T и очень редко в сочетании с двигателем 1.5 dCi (115 л.с.).

Какой двигатель выбрать?

Вопреки видимости выбор очень сложен.Начнем с бензиновых вентиляторов, среди которых наиболее безопасным вариантом является версия 2.0, но не всем понравятся комплектации с автоматом и родом из-за пределов ЕС.

Альтернативой, которая хорошо сочетается с автомобилем, может быть 1,6-литровый DIG-T, но он достаточно потребляет топливо и, в отличие от 2,0-литрового двигателя, я бы не стал рекомендовать газ. Хотя можно, ведь есть подходящие для этого установки с дополнительным впрыском.

Qashqai после фейслифтинга 2018. Тогда же он получил отличные двигатели, подходящие для динамичной езды.

(фото.Autocult.pl) 9000 3

Из двух плохих проще всего будет выбрать вариант 1.2 DIG-T, слишком слабый и немного хлопотный, или более новый 1.3 DIG-T, который встречается только у младших экземпляров и не слишком слаб, но мало что известно о частоте его отказов. Оба дымят мало, но реально в разы 1.2 просто не едет (особенно в горах или под нагрузкой).

Дизели идеально подходят для Qashqai. Каждая версия правильная. Для людей, которые боятся такого двигателя, я рекомендую 1.5 dCi до фейслифтинга в 2018 году. Он все еще относительно прост, и в нем устранен дефект материала втулок.

Людям, которые хотят на больше мощности, следует выбрать 1.6 dCi . 1.7 dCi остается загадкой, но пока выглядит очень хорошо, потому что это развитие 1.6. Я рекомендую осторожно выбирать более новый вариант 1.5 dCi (115 л.с.).

Салон Кашкая после фейслифтинга получил новый, приятный руль.

(фото: автокульт.пл)

На мой взгляд, лучший агрегат для Кашкая — дизель 1,5 dCi, предлагавшийся до 2018 года. Он не предлагает большой производительности, но лучше, чем бензиновый 1.2, который также меньше горит и реже ломается. Я советую консервативным водителям искать бензиновый двигатель 2.0. После фейслифтинга 1,5 dCi также является лучшим выбором.

Что ломается в Nissan Qashqaiu II?

К сожалению, по глюкам Qashqai II не оказался типичным японским автомобилем. Двигатель 1 ломается чаще всего.2 DIG-T и его принадлежности. Проблемы с пусковым или волнообразным вращением довольно распространенные случаи, но менее проблематичные, чем, например, растяжение цепи ГРМ. Агрегат страдает от этого состояния в основном из-за слишком редкой замены масла. Масло тоже может потреблять, особенно версии с начала производства. Утечки случаются часто.

Qashqai II предлагает много места в салоне

.

(фото. Autorult.pl)

Двигатель 1.6 DIG-T хорошо спроектирован, и кажется, что пользователи не так уж часто жалуются на него. Однако это связано с небольшой выборкой – всего около 10 процентов. автомобили с этим двигателем. К неисправностям, упоминаемым пользователями, относятся аварийный лямбда-зонд и проблемы с трансмиссией (работа коробки передач и сцепления).

Дизели - обычно 1.6 dCi - тоже имеют свои проблемы . При большем пробеге можно ожидать необходимости замены цепи ГРМ, но чаще всего выходят из строя системы очистки отработавших газов (два клапана EGR и фильтр DPF) и… аккумулятор.Распространенной проблемой является невозможность запуска двигателя из-за разряженного аккумулятора.

У пользователей 1.5 dCi меньше проблем. Ухоженный двигатель на масле без проблем проходит 300 000 пробега. км без серьезных дефектов, но заменить ремень ГРМ после покупки стоит, а для людей, желающих ездить дольше, хорошим решением будет проверка или замена втулок (примерно на 200 000 км). Одним из самых больших преимуществ этого устройства являются дешевые детали по сравнению с конкурентами.

Полный привод редкость, но когда он есть, то имеет функцию отключения и блокировки, редко встречающуюся в кроссоверах.

(фото. Autorult.pl)

На данный момент сложно написать что-либо осмысленное про двигатели 1.3 DIG-T и 1.7 dCi, тогда как атмосферный 2.0 известен уже много лет по американским моделям в основном из-за одной проблемы - растяжения цепи ГРМ. У него непосредственный впрыск, но с ГБО проблем нет.Это выгодно, потому что расход топлива в сочетании с вариатором всегда составляет около 10 л/100 км .

К сожалению, не только двигатели подвержены неисправностям, хотя здесь стоит добавить, что все, особенно бензиновые двигатели DIG-T, подвержены утечкам масла.

У ранних есть проблемы с качеством . Если электронное устройство не работает, это не должно удивлять владельца. Это касается даже таких банальных вещей, как открытие и закрытие автомобиля.

Нередко на табло загораются лампочки, информирующие о ненормальной работе двигателя. Стоит время от времени обращаться в авторизованный сервисный центр для загрузки исправленного программного обеспечения. Так или иначе, после покупки визит в Дилер должен быть одним из обязательных пунктов, ведь Qashqaia охватила очень много сервисных действий.

Ниссан Кашкай II (J11)

(фото. Autorult.pl)

В целом, Nissan Qashqai II – неплохая машина, хотя французскую кровь нельзя не заметить.Автомобиль подвержен мелким неисправностям, иногда раздражающим, но не таким, чтобы требовался дорогостоящий ремонт. Наибольший риск связан с двигателем 1.2 DIG-T. Преимуществом автомобиля являются достаточно недорогих запчастей, также доступных вне дилерского центра.

Что предлагает рынок?

В день подготовки статьи на сайте Otomoto было 650 объявлений, из них только 200 дизельных. Чуть более 200 автомобилей являются моделями после последнего фейслифтинга в 2018 году. С автоматической коробкой передач было всего около 100 автомобилей.

На данный момент самый дешевый кашкай стоит чуть меньше 50000.злотый. Эти самые низкие цены относятся к бензиновому варианту 1.2, который обычно плохо оснащен. Дизеля от 50000 PLN вверх.

Если вы цените современные решения, ищите машину 2018 года с такой синей кнопкой на системе ProPilot

(фото. Autorult.pl)

С таким бюджетом я бы все же предложил купить предыдущее поколение с очень удачным 2.0 дизелем или 2.0 бензином. Если вы хотите купить 5-летний автомобиль, вы должны заплатить ок.65-70 тысяч PLN и полифт (с 2018 г.) начинаются примерно с 75-80 тысяч. злотый.

Машина очень понравилась, поэтому имеет низкое падение стоимости. Он также стареет медленнее, чем его конкуренты Suzuki или Mitsubishi.

Стоит ли покупать Nissan Qashqai II?

Эту модель проще всего сравнить с прямым японским конкурентом в виде Mistubishi ASX, Suzuki SX4 S-Cross или французским - Renault Kadjar. На мой взгляд, он лучше всех выглядит, имеет лучшее оснащение и самый приятный в управлении.Он также может наслаждаться большим выбором двигателей по сравнению с Suzuki и Mitsubishi, но бензиновые намного хуже и менее доработаны.

Самым большим преимуществом Qashqai II являются дизели. Они не только успешны и мало курят - они есть. Найти дизель в младших моделях ASX сложно, а в S-Cross это редкость с начала производства. Nissan предлагал дизель от начала до конца производства Qashqai.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.90 000 Nissan, NASA и зарядка за 15 минут

Nissan совместно с NASA разрабатывает аккумуляторную технологию, благодаря которой зарядка электромобиля занимает всего 15 минут. Мы уже знаем первые подробности.

Nissan, NASA и зарядка электромобилей за 15 минут

Как вы думаете, сколько раз мы уже писали о революционных технологиях аккумуляторов и зарядки? Вероятно, даже если вы удвоите это число, вы не преувеличите.Тем не менее, мы все еще ждем революции и держим пальцы скрещенными. Возможно, NASA и Nissan смогут работать вместе, чтобы совершить прорыв в . Американское космическое агентство и японский производитель автомобилей хотят, чтобы восполняющих энергию в «электромобилях» занимали всего четверть от .

Полупроводниковая батарея - это то, что нам нужно

Основой этого решения являются новые полупроводниковые батареи . По словам Nissan, их самыми сильными сторонами являются: отличная плотность энергии, низкие производственные затраты и, возможно, значительно более короткое время зарядки.Вместе с НАСА он хочет воплотить эту концепцию в жизнь, и цель — запустить производственную линию не позднее 2024 года. Четыре года спустя на дороги выйдет первый электромобиль, оснащенный такими батареями.

Первоначально ожидается, что эти батареи будут стоить около 75 долларов за киловатт-час , но после 2028 года они должны стать как минимум на 10 долларов дешевле. По заявлению Nissan, такой электромобиль будет стоить столько же, сколько двигатель внутреннего сгорания, а зарядка будет лишь немногим дольше заправки.Конечно, потенциал идет намного дальше. «NASA и Nissan нужны батареи одинакового типа» , — сказал корпоративный вице-президент Кадзухиро Дои.

Не только Nissan и NASA работают над этим

Nissan и NASA не единственный дуэт, работающий над этим типом технологии. Революционные полупроводниковые батареи также пытаются создать Volkswagen с QuantumScape или Toyota с Panasonic. Так что ничего не остается, как держать кулачки за то, что любой команде удастся реализовать свой проект.

Источник: Nissan, Associated Press, New Atlas

.

Ниссан Микра типичные неисправности и обслуживание

См. 27 вопросов от водителей а также 56 подсказок механика о типичных неисправностях автомобиля Ниссан Микра или же задай свой вопрос .

  • Nissan, Micra, 2005: Увеличена скорость, увеличен расход топлива

    Доброе утро. Недавно на своей машине заметил, что после запуска на холостом ходу она на повышенных оборотах - около 1,5 тысяч оборотов - раньше показывала меньше тысячи оборотов.Обороты падают до чуть выше 1000 оборотов после довольно долгого времени. Кроме того, существовала проблема большего сгорания. Проблема появилась после замены масла с фильтрами. Механик поменял полусинтетическое масло на синтетическое. Что может быть причиной проблемы? Ниссан Микра К12 1.2 80 л.с. 2005 бензин

    Ответы: (0)


  • Ниссан Микра 2004 1.0: Ниссан Микра К12

    Здравствуйте,у меня микра 12 1.0 бензин,машина заводится на холодную,ошибка вылетает датчик распредвала,заменил датчик,удалил ошибку,завел двигатель,выровнял обороты,прошелся спокойно,обнаружил что все в порядке, я поставил машину до того, как машину выпустили, я сел и Я делаю короткую поездку, и после второго запуска я проехал 100 м, машина выдала ошибку опять баночка сработает один раз, не ошибку выкидывает датчик все время, только мне кажется что датчик это следствие а не причина.может у кого-то уже было, сообщите пожалуйста

    Ответы (1)


  • Nissan Micra K12 2003 1.4 бензин: Nissan Micra K12 1.4 2003 нет топлива на поршень

    Здравствуйте у меня проблема с ниссан микра к12 1.4 бензин заливает мои первые свечи после выкручивания свечи на поршне есть горит топливо на 3х поршнях из выхлопа пар с топливом белый дым на земле черное пятно катушка проверена в порядке не знаю по какой причине помогите пожалуйста

    Ответы (1)


  • Nissan Micra: Датчик на двигателе

    Здравствуйте, у меня вопрос, что это за датчик (зеленый куб рядом с двигателем)? Ссылка: https://i.imged.pl/silnik-nissan-note-micra-1-4-benzyna-goly-slupekcompletny-31454483.jpg

    Ответы (1)


  • Nissan micra k12 2003: Вибрация на холодную

    Ниссан микра к12 2003 года периодически вибрирует на холодную. Вчера он не хотел меня увольнять, а когда поймал, у него тоже были вибрации, я задыхался и выплевывал только воду через выхлопную трубу. Может бензин виноват?

    Ответы (1)


  • Ниссан Микра 1.2 2006: Ниссан Микра 1.2 клапана?

    Привет. Автомобиль Ниссан Микра 1.2 2006 года выпуска. На холостом ходу какой-то странный стук, как будто клапана. Были ли проблемы с этими машинами?

    Ответы (3)


  • Nissan Micra K12:
    клиновые ремни

    Здравствуйте, у меня иногда возникают проблемы с запуском автомобиля, и я заметил тускло светящиеся автомобильные фары. Аккумулятор меняли месяц назад, но может ли все это быть из-за б/у кленового ремешка?

    Ответы (2)


  • Nissan micra 2005: Проблема с кондиционером

    Привет.У меня проблема в микроволновках с кондиционером, левая сторона охлаждает а правая нет. У Микры обычный Клим, без климатроника. Низкий 2005

    Ответы (5)


  • Ниссан Микра 2005: Ниссан Микра

    Ниссан Микра, горит индикатор подушки безопасности, хотя ошибки на ЭБУ нет. Лампочка Check Engine тоже горит, после удаления снова загорается. Я прошу совета.

    Ответы (3)


  • Nissan Micra K-11, 2001 г., после фейслифтинга (с 2011 г. с газовой установкой своими руками): Micra K-11, двигатель глохнет и дергается при движении.

    Проблема касается снятого Nissan Micra K-11 2001 года выпуска; Однолитровый двигатель мощностью 60 л.с. С 2011 года имеет установку ГБО (Диего). Микра дернулась, как будто двигатель захлебнулся. Мое наблюдение показало, что рывки бывают как при езде на газу, так и на бензине (чаще на бензине), и не зависят ни от скорости, ни от количества оборотов. Повторяющаяся картина заключается в том, что рывки начинаются, когда двигатель прогрет. На морозе почти нет - иногда утром один раз дергается, когда выхожу из дома.Обороты не сумасшедшие, стабильные вне зависимости от степени нагрева. Маршрут осмотра и ремонта был следующим: 1. Заменены свечи. 2. Заменены первая и четвертая катушки. Судя по всему, в остальном все в порядке (надеюсь, потому что затраты ужасающие). 3. В этой модели нет кабелей высокого напряжения. 4. Правильные значения давления сжатия в цилиндрах (1-12; 2-12; 3-12,3; 4-12). 5. Заменил лямбда-зонд, перед катализатором (на Бош, оригинальный и специализированный). В апреле, как и каждый год, поменяли воздушный и масляный фильтры.Несмотря на все эти «ремонты», машина все равно дергается при движении. Ничего не изменилось. К сожалению, в середине июля газовая установка отказалась сотрудничать. Он просто отключился во время движения. После прогрева двигателя до значения 35 градусов следует сменить источник топлива с бензина на газ, но вместо этого контроллер системы подает звуковой и визуальный сигнал, такой же, как при сообщении об опорожнении бензобака, даже если автомобиль наполненный газом до краев. Также регулярно обслуживается установка ГБО – в апреле заменены фильтры.Любые идеи? Пожалуйста помоги.

    Ответы (1)


  • Nissan micra k 13: Шум в салоне micra

    Шум в салоне можно как-то приглушить в Ниссан Микра К 13? Видимо, в этом и есть прелесть этой машины, но меня это смущает.

    Ответы (1)


  • Nissan Micra k13 2013: смешанная охлаждающая жидкость

    При замене охлаждающей жидкости механик оставил в блоке двигателя около 2,5 литров старой охлаждающей жидкости, так как, вероятно, не смог найти сливную пробку.В результате в системе охлаждения осталось вдвое меньше старой жидкости. Что я должен делать?

    Ответы: (7)


  • nissan micra 2004: micra стреляет
    вместо стрельбы

    Привет, У меня микра не запускается, вместо этого какая-то странная "стрельба" видео https://streamable.com/15nze Аккумулятор заменен на новый. Теперь даже новый сдох через одну ночь, что-то потребляет электричество? Но что? при этом сломался и иммобилайзер (не знаю, при чем тут он и багажник порезался), и в итоге вышла из строя вся система открывания.

    Ответы (1)


  • Nissan Micra K12 2005: не могу завести машину

    При открывании машины ключом с иммобилайзером не слышно характерного щелчка и не видно мигания фар, а когда вставляешь в зажигание машина не вибрирует.

    Ответы (1)


  • Ниссан Микра 1.2 бензин 80км 2003г.: Проблема с зажиганием и постоянно появляется одна и та же ошибка

    Привет.Моя проблема с запуском и светящейся ошибкой. Подключил к компу и выскочила ошибка датчика положения коленвала. Заменил тот, что под воздушным фильтром, который с двигателем, и еще один на коробке передач. Еще был странно торчащий зеленый провод на одном штекере, я его припаял и застраховал от влаги. И теперь не знаю что делать так как купил два датчика, все подключил, ошибки убрались и через несколько километров снова загорелся тот же индикатор и та же ошибка.Свечи тоже заменены и все цефки горят.

    Ответы: (4)


  • nissan micra k12 2004: зажигание имеет большое сопротивление

    здравствуйте, что это может быть - в nissan micra k12 нужно иметь огромную силу, чтобы зажечь зажигание, особенно когда жарко, как можно исправить?

    Ответы (2)


  • Nissan micra k13 1.2 бензин 2011: глохнет двигатель после включения кондиционера

    Привет.Двигатель глохнет на нейтрали, когда включаю кондиционер. Работает нормально без кондиционера. Что может быть причиной?

    Ответы (2)


  • nissan micra dci k12 2004: не включается вентилятор радиатора

    Привет. Вентилятор радиатора не включается, где искать причину?

    Ответы (3)


  • nissan miccra 1.2 k12 бензин: горит желтый индикатор двигателя

    Привет!!! Жена владеет Nissan Miccra k12.Загорелась желтая лампочка двигателя. Он все еще горит после обжига - в чем может быть причина? С уважением, Джулиан

    Ответы (3)


  • Nissan Micra K12, 2003: Симптомы цепи ГРМ, комплект какой марки купить?

    Привет Месяц назад купил Nissan Micre 1.2 (K12). Пробег автомобиля составляет 157 000 километров. Когда холодно, вы можете услышать очень тихий шорох со стороны конца ГРМ. Слышен стук при разгоне примерно с 2000 оборотов.Симптомы исчезают при прогреве двигателя. Однажды случилось так, что двигатель после прожига не работал на всех цилиндрах (было 1 зажигание после отключения аккумулятора). Случилось так, что он выстрелил только с третьего раза. Ошибки еще не проверял. Индикатор проверки двигателя не горит. Вопрос какой марки цепь с натяжителем, ползунками? Я видел наборы SKF примерно за 570 злотых. И Асуми за 700. Я бы предпочел купить SKF, но читал на форуме, что Micra терпит только оригинальный комплект.С уважением

    Ответы (3)


  • .

    Как аварийно завести машину при разрядке батарейки в ключе?

    Батарейка в автомобильном ключе может иногда разряжаться, и тогда замок зажигания не позволит запустить двигатель. Проверьте, как это исправить.

    Современные автомобильные ключи сообщаются с автомобилем с помощью электроники, а их работа основана на небольшой батарейке, спрятанной внутри. Что показательно для такого решения - каждая батарея хранит ограниченное количество энергии и через некоторое время может просто разрядить .Затем водителя ждет неприятный сюрприз. Радиус действия пульта дистанционного управления часто падает настолько, что ключ, спрятанный, например, в кармане, не может связаться с электроникой автомобиля и, таким образом, отключить замок зажигания. Как завести машину в такой ситуации? Есть способ сделать это.

    НАШ МАГАЗИН

    Как завести машину, села батарейка в ключе?

    Обстоятельство, при котором, например, мы спешим на работу, а ключ отказывается слушаться, может вызвать ненужные нервы и стресс.Однако производители автомобилей подумали об экстренном решении. Достаточно заглянуть внутрь автомобиля в поисках места, отмеченного пиктограммой ключа . Чаще всего он будет располагаться на рулевой колонке или центральном тоннеле. Сразу за этой точкой находится транспондерная антенна , которая может нам помочь в случае разрядки батарейки пульта.

    Для того, чтобы завести автомобиль, , перед нажатием кнопки «старт» поместите ключ на минимальное расстояние до места, отмеченного пиктограммой .Затем антенна транспондера активирует транспондер в ключе и считывает с него сигнал. Благодаря этому мы отключим замок зажигания и сможем запустить двигатель.

    Этот простой способ сбережет не только ваши нервы, но и время, которое вы бы потратили впустую на покупку новой батарейки для ключа. Остается не забыть в свободное время заменить использованную батарейку от пульта на новую, чтобы в следующий раз завести машину, не прибегая к экстренным методам.

    Мы также рекомендуем:

    Как открыть горловину топливного бака в экстренной ситуации? Это не так сложно!

    Как аварийно разблокировать электрический ручной тормоз? Это возможно!

    .

    Системы Старт-стоп. Отключить или нет?

    Идее глушить двигатель при его бесполезной работе, даже при красном сигнале светофора или в пробке, несколько десятков лет. Toyota разработала такую ​​систему в 1964 году и до середины 1970-х испытывала ее на Crown. Электроника автоматически отключила двигатель через 1,5 секунды работы на холостом ходу. В тестах на улицах Токио, как сообщается, была достигнута экономия топлива в 10%, что является отличным результатом, однако японская компания не вошла в число пионеров серийной сборки таких устройств.

    В 1980-х годах возможность остановки двигателя на остановках появилась в автомобиле Fiat Regata ES (Energy Saving) с системой Citymatic, выпускавшемся с 1985 по 1987 год. Водитель решил выключить двигатель, имея в своем распоряжении специальную кнопку . Чтобы перезапустить двигатель, ему приходилось нажимать на педаль газа. Аналогичное решение было принято Volkswagen в 1980-х годах, а компания Hella, производящая автомобильное электрооборудование, решила выключать и включать двигатель с помощью кнопки в своей системе.

    Первой серийной моделью с системой «старт-стоп», автоматически отключающей двигатель в определенных ситуациях, стал Golf Ecomatic третьего поколения, выпущенный осенью 1993 года. В нем использовался опыт, полученный при работе над прототипом Öko-Golf, на базе Гольфа второго поколения. Двигатель глушился не только через 5 секунд работы на холостом ходу, но и во время движения, когда водитель не нажимал на педаль газа. Повторное нажатие на педаль снова включило безнаддувный дизель.Для запуска двигателя, заглушенного на стоянке, должна была быть включена первая передача. Это было сделано без использования сцепления, потому что у Golf Ecomatic его просто не было (полуавтоматическая коробка передач).

    Это не единственное техническое изменение по сравнению с базовой версией Golf. Следующими были введение электрогидравлического усилителя руля, размещение переключателя «старт-стоп» на приборной панели, установка аккумуляторной батареи большего размера и дополнительной вспомогательной батареи меньшего размера.Другими автомобилями концерна VW, оснащенными системой «старт-стоп», были Lupo 3L и Audi A2 3L 1999 года выпуска (экологичные версии с расходом топлива 3 л/100 км

    См. также: Какими транспортными средствами можно управлять с водительскими правами категории B?

    Volkswagen

    первым отреагировал на новые правовые нормы, вступившие в силу в Европейском Союзе с 1 января 1996 года, и вскоре этому примеру последовали и другие производители. Данное изменение регламента представляет собой новый цикл измерений NEDC (New European Driving Cycle) для проверки расхода топлива легковых автомобилей, в ходе которого двигатель работал на холостом ходу около четверти положенного времени (частые остановки и повторные запуски).Именно поэтому в Европе были разработаны первые серийные системы «старт-стоп». В США ситуация была совершенно иной. В действующем в США цикле измерений местного Агентства по охране окружающей среды (EPA) лишь немногим более 10% обозначенного времени уходило на холостой ход двигателя. Поэтому его отключение не так сильно повлияет на конечный результат.

    Системы «Старт-стоп». Но почему?

    В связи с тем, что производители определяют преимущества использования системы «старт-стоп» по результатам измерительного теста, возникает много разочарований в практических условиях эксплуатации автомобиля.Не всем приятно, когда доплата за систему повышения экономичности автомобиля оказывается бессмысленной тратой. «Старт-стоп» дает ощутимые преимущества в виде экономии топлива при движении автомобиля в плотном городском потоке. Если в часы пик кому-то предстоит ехать из центра города в дальний район, то дорога займет 1,5-2 часа, практически в бесконечных пробках. В таких условиях машина буквально останавливается сотни раз.Суммарное время остановов двигателей может достигать даже нескольких минут. Учитывая, что расход топлива на холостом ходу составляет, в зависимости от силового агрегата, от 0,5 до 1 литра в час, а автомобиль проезжает такой маршрут два раза в день, экономия топлива в месяц может достигать даже нескольких литров топлива, а в год около 120 литров. м. В таких условиях эксплуатации имеет смысл система «старт-стоп».

    На той же машине, но проехав 1,5-2 часа в обычном городском потоке, общее время простоев составит 2-3 минуты.Экономия, составляющая 1,5-2 литра топлива в месяц и около 20 литров топлива в год, будет недостаточна для возможной переплаты за систему «старт-стоп», дополнительных работ по техническому обслуживанию или усложнения конструкции автомобиля, что может привести к поломки. В случае автомобилей, которые ездят в основном на дальние расстояния, прибыль, получаемая от выключения двигателя на остановках, еще ниже.

    Практика показывает, что у бензинового автомобиля среднего класса, эксплуатируемого в среднем режиме в различных дорожных условиях, общее время остановок двигателя системой «старт-стоп» составляет около 8 минут на каждые 100 км.Это дает 0,13 литра бензина. При годовом пробеге 50 000 км экономия составит 65 л.Но практика также показывает, что результаты могут быть самыми разными в зависимости от условий эксплуатации и типа двигателя. В больших бензиновых двигателях они могут достигать целых 2 л/100 км, в малых турбодизелях – лишь сотые доли литра. Так что - если за систему "старт-стоп" приходится доплачивать, нужно тщательно проанализировать все плюсы и минусы.

    Однако в настоящее время отпадает вопрос о доплате за систему «старт-стоп» и ее непосредственном сопоставлении с возможной выгодой для кармана пользователя.Это связано с тем, что «старт-стоп» перестал быть элементом дополнительного оборудования, а стал штатным компонентом конкретных версий двигателей. Поэтому при выборе варианта двигателя со штатной системой «старт-стоп» можно забыть о том, как будет эксплуатироваться автомобиль. Мы просто обречены на наличие такой системы.

    См. также: Какими транспортными средствами можно управлять с водительскими правами категории B?

    Но помимо экономических вопросов, связанных с системами «старт-стоп», есть и типичные коммунальные вопросы.В современных автомобилях стандартно перезапускать двигатель после того, как он был выключен системой, нажатием на педаль сцепления. И тут возникают проблемы, потому что в некоторых ситуациях одновременные манипуляции педалями сцепления и «газа», когда система хочет запустить двигатель, заканчиваются обездвиживанием автомобиля. В данном случае достаточно важно, насколько быстро система сможет запустить заглушенный ранее двигатель (чем раньше, тем лучше).

    Хоть такие ситуации случаются не регулярно, они могут вызывать отвращение к системе «старт-стоп».Многим водителям это не нравится даже без особых причин. Автоматическое отключение двигателя их просто раздражает. Поэтому, как только садятся в машину, или при первом выключении двигателя, тянутся к кнопке деактивации системы. Группа энтузиастов этого проэкологического решения, вероятно, больше, и широкое наличие системы «старт-стоп» в стандартной комплектации их удовлетворяет. Однако правда в том, что за это приходится платить в цене автомобиля. Бесплатно никто ничего не дает, особенно то, что кажется простым только с технической стороны.

    Системы старт-стоп. Простая функция – большие сложности

    Казалось бы, запуск и остановка двигателя тривиальны и не требуют особых технических решений. На практике все совершенно иначе. Даже в самые простые системы, основанные на традиционном пускателе, необходимо вводить специальные системы управления энергопотреблением, которые не только контролируют уровень заряда батареи, температуру и пусковую мощность, но и снижают энергопотребление других устройств в момент пуска и управления ток соответственно зарядка аккумулятора.Сама батарея должна быть изготовлена ​​по совершенно иной технологии, чем традиционная, чтобы быть устойчивой к быстрой и мощной разрядке, а также к сильноточной зарядке.

    Система "старт-стоп" также должна получать информацию от бортовой электроники о температуре наружного воздуха, температуре масла (холодный двигатель не остановится) и температуре турбокомпрессора в турбированных агрегатах. Если турбокомпрессору необходимо остыть после интенсивной езды, двигатель также не остановится.В некоторых, более продвинутых решениях, турбокомпрессор имеет независимую систему смазки, продолжающую работу даже при выключенном двигателе. Даже традиционный стартер «старт-стоп» имеет большую мощность, более прочные внутренние компоненты (например, щетки и соединительный элемент) и модифицированную шестерню (снижение шума).

    В более сложных и, следовательно, более дорогих системах «старт-стоп» традиционный стартер заменяется либо электрической машиной, установленной на маховике, либо генератором переменного тока специальной конструкции.В обоих случаях мы имеем дело с устройством, которое может выступать как в качестве стартера, так и генератора в зависимости от необходимости. Это не конец.

    Электроника должна подсчитывать время между остановками двигателя и проверять, набрал ли автомобиль правильную скорость с момента запуска. В системе «старт-стоп» много мутаций. Одни совместимы с системами рекуперации энергии при торможении (рекуперация), другие используют специальные конденсаторы для накопления электроэнергии и поддержки аккумулятора при снижении его пусковой емкости.Есть и такие, в которых после остановки двигателя его поршни устанавливаются в оптимальное положение для повторного запуска. В момент запуска достаточно покачать стартер. Топливо впрыскивается форсункой только в тот цилиндр, в котором поршень готов к рабочему ходу и двигатель начинает работать очень быстро и тихо. Это то, чего больше всего хотят конструкторы при создании систем «старт-стоп» — быстрая работа и низкий уровень шума.

    .

    Почему не крутит стартер? Типичные неисправности стартера • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

    Садишься в машину, поворачиваешь ключ зажигания и… паника. Машина не заводится, хотя вчера все было нормально и зажигание работало без нареканий! Ты уверен? Наверняка автомобиль давно подавал вам сигналы о приближающейся поломке, но они ускользали от вашего внимания... Предлагаем, в чем может быть причина неисправности стартера и какие симптомы не стоит пропускать.

    Что вы узнаете из этого поста?

    • Как работает стартер?
    • Каковы наиболее распространенные причины отказа стартера?
    • Какие тревожные симптомы указывают на отказ кардиостимулятора?

    Коротко

    Когда отчаянные попытки завести автомобиль терпят неудачу, тень подозрения справедливо падает на аккумулятор. Однако, если у вас все в порядке с загрузкой, вы можете обнаружить, что проблема ближе, чем вы думаете, — в системе загрузки.Симптомы надвигающейся неисправности обычно становятся заметны раньше: вашу бдительность должны вызвать необычные шумы при запуске двигателя, прерывистая работа двигателя, замедленная реакция стартера.

    Как работает стартер?

    Короче говоря, стартер — это небольшой двигатель, который запускает большой двигатель в традиционных автомобилях. Звучит странно, но это правда. В то время как привод представляет собой двигатель внутреннего сгорания, стартер представляет собой тип электродвигателя.Его задача запустить силовой агрегат автомобиля за счет разгона коленчатого вала. Это возможно благодаря бендиксу и электромагниту, который его активирует. Этот специальный механизм позволяет стартеру зацепляться с маховиком двигателя на время, необходимое для передачи энергии от одного к другому, и отключает его при запуске.

    Для работы стартера он должен быстро отбирать большое количество электроэнергии от аккумулятора (даже до 600 А). Неправильная работа стартера может способствовать частичному разряду, а иногда даже порче аккумулятора... Последствием будет обездвиживание автомобиля, поэтому каждый дефект лучше диагностировать и быстро устранить .

    Перегрев

    На перегрев стартера указывает шум или недостаточная работа , вследствие чего коленчатый вал не вращается достаточно быстро для запуска двигателя.

    Как происходит перегрев? Иногда ты должен ему сам. Как известно, иногда проблема с запуском двигателя кроется не в стартере, а в другом компоненте – например, в разряженном аккумуляторе. Когда не работает зажигание, а вы все равно заставляете стартер сильно работать, пытаясь завести машину, вы наносите ей вред.Это элемент, приспособленный для работы в короткие промежутки времени - по рекомендациям производителей не должен работать дольше 15 секунд ; по истечении этого времени рекомендуется 2-минутный перерыв. В противном случае щетки, коллектор, толкатель или шестерня могут быть повреждены.

    Неисправный соленоид

    Соленоид в стартере создает возбуждающее магнитное поле. Без него невозможно сдвинуть бендикс (механизм сцепления) в сторону, соединяющую стартер с маховиком шестерни.Почему не работает электромагнит? Причиной может быть как выявление производственного брака, так и эксплуатационный дефект - перегрев и запекание, либо попадание примесей, препятствующих правильной работе. Распознать неисправность электромагнита можно по металлическим звукам , сопровождающим поворот ключа в замке зажигания.

    Неправильная установка

    Если абсолютно ничего не происходит при повороте ключа зажигания или нажатии кнопки стартера кроме того, что лампочки загораются и тут же гаснут, это может свидетельствовать о проблеме с контактами.Причина также может крыться в обрыве основного провода, соединяющего аккумулятор со стартером, либо в его недостаточной изоляции.

    При неисправности монтажа и нарушении проводки или соединений стартер не всегда полностью перестает работать. Однако в таких случаях скорость его вращения значительно снижается - ток как бы "убегает" и дошедшего до цели количества не хватает для раскрутки стартера. Затем рекомендуется очистить моллюском .

    Внутреннее повреждение

    Когда установка исправна, но скорость пуска слишком мала, пуск двигателя невозможен, возможны обрывы в параллельной электрической цепи статора или ротора. Аналогичные симптомы вызывает износ втулок на роторе. Вы узнаете эту неисправность после шумная работа стартера - вряд ли это удивительно, так как перекосившийся ротор трется об элементы статора . Изношенные щетки или стартер также могут снизить скорость вращения этого компонента.

    Стартер зубчатый

    Механические повреждения - чрезмерно изношенные, сломанные или поврежденные зубья в муфте - мешают стартёру плавно проворачивать обод маховика. Стартер может крутиться, но так как шестерня неудачно бьет по ободу, все ее усилия не действуют на двигатель и у автомобиля нет шансов загореться. Что происходит тогда? Есть характерное, надоедливое дергание .

    Работа стартера

    Бывает, что после удачного запуска двигателя возвращаешь ключ в среднее положение и стартер... Я все еще работаю. Неисправность может быть на стороне замка зажигания, но так же часто причина кроется в заклинивании шестерни на ободе маховика. Иногда виноват вышеупомянутый электромагнит, у которого подгоревшие контакты приводят к короткому замыканию. Если вы заметили, что стартер в вашем автомобиле долго работает после выключения зажигания, лучше как можно скорее посетить мастерскую. Последствия такого рода неисправности могут быть серьезными.

    Диагностика неисправности стартера

    Предполагаемая неисправность стартера должна быть исследована как можно скорее.Такую диагностику можно запустить на без снятия двигателя . Затем проверяются последующие элементы системы, пока не будет обнаружен источник проблемы. Измерение напряжения и его просадок, а также проверка исправности и целостности пусковой цепи должны помочь ответить на вопрос, почему стартер не «крутится». Если специальный тест не дал результатов, необходимо тщательно протестировать все компоненты в лабораторных условиях .

    После диагностики дефекта возможна полная замена стартера на новый, ремонт только поврежденного элемента или полная регенерация .

    Запасные части, которые помогут вам устранить проблемы с запуском двигателя, можно найти по номеру на сайте nocar.pl !

    Источник фото: nocar.pl, unsplash.com

    .

    Аварийный запуск автомобиля ключом Keyless Go

    Оказывается, мало кто из тех, кто пользуется автомобильными ключами видов Keyless Go, осознает, что когда, например, батарейка в ключе перестанет работать, завести будет невозможно машина с ключом в кармане.

    Завести двигатель в такой ситуации, конечно, можно (об этом мы писали в статье: Как завести машину, когда Keyless Go не работает), но нужно знать, куда ставить ключ или поставить ключ .

    Вся информация по этому вопросу должна быть внесена в книгу технического обслуживания автомобиля, но если у вас ее нет или она написана на незнакомом вам языке (часто для автомобилей импортного производства), мы подскажем, как найти такую место.

    Обычно это место находится рядом с кнопкой Старт/Стоп - достаточно поднести ключ к кнопке и можно будет завести автомобиль. Однако это не обязательно так. В некоторых автомобилях вы можете найти заглушку рулевой колонки, которую необходимо снять и поместить ключ в прорезь под ней.Вы также можете найти гнездо для ключа в подлокотнике. Также может случиться так, что ключ нужно поместить возле колена правой ноги.

    Если вы хотите найти место, куда следует положить ключ для аварийного запуска автомобилей , то это простой способ:

    1. Выньте бетерий из ключа и вставьте его обратно (если для извлечения батарейки требуется развернуть корпус ключа )
    2. Поднесите ключ к кнопке Start/Stop и нажмите кнопку
    3. Если вы по-прежнему не можете запустить двигатель, проверьте, есть ли вилка или розетка вокруг рулевого колеса.Если есть вилка, поднесите к ней ключ - если все равно ничего не происходит, выньте ее - под ней должна быть розетка
    4. Еще ничего? Проверьте бардачок в подлокотнике на предмет гнезда для ключа
    5. Машина все равно не заводится - попробуйте приложить ключ к пластику в районе правого колена
    6. Если вы уже знаете, где находится аварийный ключ, вставьте аккумулятор обратно

    В большинстве автомобилей один из вышеперечисленных методов должен позволить вам завести автомобиль, хотя иногда производители автомобилей действительно «творческие», и веселье может занять немного больше времени.

    .

    Смотрите также