7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Нива шевроле нет искры на свечах причины


Как проверить катушку зажигания нива шевроле


Как проверить модуль зажигания Шевроле Нива: неисправности

Модуль зажигания на Нива Шевроле и других отечественных автомобилях – это не что иное, как импульсный источник подачи высокого напряжения. Случается, что иногда эти устройства ломаются, и им требуется частичный ремонт или полная замена. В этой статье мы подробно разберём как проверить это устройство, для того, чтобы определить факт возможной неисправности.

Видео о проверке модуля зажигания:

Принцип действия модуля зажигания на Шевроле Нива

Штатное расположение модуля зажигания под капотом вызывает вопросы.

Модуль зажигания – это конструкция с первичной и вторичной парой обмоток с коммутатором, в которой ток поочерёдно переключается с одной катушки на другую. Её работа реализовывается из ЭБУ (блока управления — прим.), и от неё же происходит анализирование и сбор информации от её работы.

Сам по себе модуль зажигания имеет четыре гнезда для подсоединения к ним высоковольтных проводов, которые уже потом идут прямо к свечам зажигания.

Импульсы в модуле возникают не хаотично, а парно, то есть на клеммах 1-4, а потом 2-3, это объясняется тем, что каждая из внутри расположенных катушек ответственна за действия двух цилиндров, ввиду парного возникновения искры.

Конструкция модуля

Четыре клеммы, расположенные на модуле имеют и буквенные обозначения, так на соединения под маркировкой A и B подходят импульсы с датчика Холла, которые и переводят контакты с одной на другую, а контакты C и D – ответственны за питание массу соответственно.

Буквенные обозначения ясно видны на корпусе устройства.

Самые частые причины неисправностей

 

Одной из самых частых причин возникновения поломок становится вторичная обмотка. Потому как именно в ней генерируется импульс с высоким напряжением, и там в большинстве случаев может случиться обрыв или разрыв витков. Случается, это из-за следующего:

И также причиной неисправности может быть нарушение пайки, случается это, как правило, от частой вибрации. Либо влага, образующаяся во время мойки или образования конденсата.

Подробнее о поломках

Бронепровода отмечены стрелочками

Тот самый высоковольтный импульс который возникает на вторичной обмотке обязательно должен быть полностью использован, то есть если этого не случается (при нарушении целостности провода – прим.), то импульс ищет ближайший «выход» и находит он его, как правило, в той самой вторичной обмотке, которая намного тоньше чем сечение самих проводов.

Первые признаки неисправности

Как правило, сразу две катушки не выходят из строя, поэтому, запустить двигатель даже с частично неисправным модулем всё же получится. Но, опытный автовладелец должен сразу заподозрить неполадки, и сопровождаются они следующим образом:

  • Двигатель не способен легко набрать «рабочие» обороты.
  • Холостой ход будет «плавать».
  • Возможно «троение» двигателя.
  • Во время движения могут наблюдаться рывки.

Все вышеназванные причины, могут наблюдаться и при других поломках, поэтому необходимо правильно её диагностировать, а для этого необходимо знать, как проверить модуль зажигания своими руками.

Обратите внимание, что при такой неисправности эксплуатация автомобиля крайне нежелательна, но при необходимости возможно добраться лишь до места её ремонта.

Порядок проверки модуля зажигания на Шевроле Нива

Перед тем как приступить к демонтажу модуля, необходимо убедиться в том, что причиной нестабильной работы не стало банальное отсутствие контакта питания. Для этого «пошевелим», либо несколько раз включим и выключим подсоединённый блок проводов. Если подобная процедура не принесла никаких результатов, то проверять работоспособность следует на демонтированном устройстве.

Значения на мультиметре в норме.

  1. Когда элемент снят, готовим к работе мультиметр, и проверяем целостность и чистоту гнёзд на клеммах (A, B, C, D – прим.).
  2. Первым делом подключаем красный щуп на контакт – D, второй на «массу». Включаем мультиметр в режим вольтметра – 20 вольт, и если гнездо рабочее, то показания на тестере должны равняться 12 вольт.
  3. Далее, переходим к контакту – C, второй снова на «массу». Мультиметр переключаем режим омметра и смотрим на показания прибора, и если оно составляет меньше 1 Ом, то гнездо в норме.
  4. Контакты A и B проверяем по очереди, но в одинаковом порядке. Подключаем мультиметр в режиме вольтметра и если показания не превышают 0,3 вольта, то устройство можно считать полностью рабочим.

Если какой-либо замер показал результаты, не соответствующие нормам, то следует искать неполадки сразу в цепи катушки.

Перенос модуля зажигания

Модуль зажигания перенесён выше

Как уже писалось выше, для лучшей работы модуля зажигания его рекомендуют перенести выше в подкапотном пространстве.

Заключение

Обратите внимание, что если будет установлен факт обрыва обмотки, ремонту он не подлежит и ему потребуется только замена.

Однако, если обе обмотки окажутся целы и будет обнаружен только обрыв пайки, его можно исправить своими руками, и для этого потребуется только паяльник. Во время проведения таких работ, можно не только восстановить нарушения в дорожках, но и укрепить другие.

Часть 1 - Как проверить комплект катушек зажигания GM 2.2L

В этой статье показано, как проверить комплекты катушек зажигания на 4-цилиндровых двигателях GM объемом 2,2 л, используемых в автомобилях Chevrolet Cavalier и Pontiac Sunfire. Вы сможете проверить блоки катушек зажигания, модуль управления зажиганием (ICM) без использования диагностического прибора.

Итак, независимо от того, есть ли у вашего Cavalier или Sunfire состояние пропуска зажигания или отсутствие зажигания без искры, эта статья поможет вам устранить и диагностировать проблему.Теперь, если ваш Cavalier или Sunfire не запускается и вам нужно проверить датчик положения коленчатого вала, вы можете перейти к этой статье: Как проверить модуль зажигания и датчик кривошипа (GM 2.2L) . Чтобы увидеть все статьи GM 2.2L «Как тестировать», перейдите по ссылке: GM 2.2L Основной указатель статей .

На случай, если эта статья вам не поможет, еще один отличный источник информации о тестировании - это серия статей (всего 4) по поиску и устранению неисправностей с кодами пропусков зажигания при устранении неполадок в автомобиле.com, вот конкретная статья: Как диагностировать коды пропусков зажигания: GM 2.2L 4-цилиндровый (P0300-P0304).

Puedes encontrar este tutorial en Español aquí: Cómo Probar La Bobina De Encendido GM 2.2L Cavalier, Sunfire (по адресу: autotecnico-online.com ).

Признаки неисправной катушки зажигания и неисправного модуля управления зажиганием (ICM)

При выходе из строя блока катушек зажигания или модуля управления зажиганием на вашем 2,2-литровом Chevy Cavalier или Pontiac Sunfire в автомобиле возникает состояние пропуска зажигания или состояние «нет искры - нет запуска».Вот краткий список симптомов:

  1. Проверьте, включен ли свет двигателя (CEL).
  2. Коды пропусков зажигания
  3. : P0300, P0301, P0302, P0302, P0304.
  4. Состояние пропуска зажигания без каких-либо кодов пропусков зажигания, загорающихся при включении контрольной лампы двигателя (также известной как контрольная лампа неисправности: MIL).

Какие инструменты мне нужны?

Для проверки системы зажигания этого типа не требуются дорогостоящие инструменты. Сказав это, есть несколько очень специфических инструментов, которые я рекомендую использовать для тестов.Итак, вот основной список:

  1. Тестер искры
    1. Не только для искрового тестера. Я настоятельно рекомендую вам купить тестер искры HEI (у вас нет тестера искры HEI? Нужно его купить? Вы можете купить его здесь: OTC 6589 Electronic Ignition Spark Tester).
    2. Не используйте обычную свечу зажигания вместо специального тестера искры.
    3. Не отсоединяйте провод свечи зажигания от свечи зажигания, когда двигатель проворачивается или работает. Это даст ложный результат и / или повредит катушку зажигания.
  2. Светодиодный светильник.
    1. Нажмите здесь, чтобы увидеть, как это выглядит: Инструмент для проверки светодиодного освещения и как его сделать
  3. Контрольная лампа.
  4. Мультиметр.
    1. Подойдет дешевый (у вас нет цифрового мультиметра? Нужно его купить? Нажмите здесь, чтобы увидеть мои рекомендации: Покупка цифрового мультиметра для диагностического тестирования автомобилей ).
  5. Руководство по ремонту.
    1. Для любой другой информации, которую не охватывает эта статья.
  6. Помощник.
    1. Чтобы помочь вам запустить двигатель, наблюдая за светодиодной лампой (или контрольной лампой, или мультиметром).

Как упоминалось в начале этой статьи, вам не нужен автомобильный сканер для любого из этих тестов.

Описание цепей катушки зажигания

На каждую катушку зажигания подается питание от 10 до 12 В и сигнал переключения.Эти два сигнала подаются модулем управления зажиганием (ICM). Теперь, чтобы проверить эти две схемы, необходимо снять блок катушек зажигания, и, используя фотографии, предоставленные на каждом этапе проверки, я покажу, как проверить эти сигналы.

Кроме того, вам нужно знать, какая катушка зажигания питает два цилиндра с искрой. Фотография номер 2 программы просмотра изображений поможет в этом, поскольку цифры в стрелках указывают на цилиндр, в который проволока свечи зажигания подает искру.

  1. Цепь с маркировкой A :
    1. Цепь питания (12 В).
  2. Схема с маркировкой B :
    1. Цепь сигнала переключения.

Хотя на фотографиях, использованных в этапах тестирования, вы увидите только удаленную катушку зажигания, питающую цилиндры №1 и №4 (и обнажающие лопаточные клеммы ICM, которые подают на нее сигналы), а также другой блок катушек зажигания. Описание схем блока катушек точно такое же. Вы сможете использовать эту фотографию и связанную с ней информацию для диагностики / устранения неисправностей блока катушек, который питает цилиндры №2 и №3.

Описание цепей 6-проводного соединителя модуля зажигания

Хотя основное внимание в этой статье уделяется тестированию катушек зажигания на вашем Chevy Cavalier или Pontiac Sunfire, вы будете тестировать некоторые схемы модуля управления зажиганием, поэтому ниже вы найдете описания схем всех проводов. в обоих разъемах:

  1. 6-проводной разъем ICM:
    1. A - ФИОЛЕТОВЫЙ провод.
      1. Цепь датчика положения коленчатого вала.
    2. B - БЕЛЫЙ провод.
      1. 1-4 Сигнал управления катушкой зажигания (поступает от контроллера ЭСУД). В сервисной литературе это будет называться "Сигнал управления зажиганием А".
    3. C - ОРАНЖЕВЫЙ провод.
      1. 2-3 Сигнал управления катушкой зажигания (поступает от ЕСМ). В сервисной литературе это будет называться «Сигнал управления зажиганием B.
      2. ».
    4. D - ПУРПУРНЫЙ с БЕЛОЙ полосой провод.
      1. Опорный сигнал 7X (поступает в ECM).
    5. E - ЖЕЛТЫЙ провод.
      1. Цепь датчика положения коленчатого вала.
    6. F - КРАСНЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой провод.
      1. Цепь массы для ECM.
  2. 2-проводной разъем ICM:
    1. A - ЧЕРНЫЙ (или ЧЕРНЫЙ с БЕЛОЙ полосой ) провод.
      1. Масса двигателя (для модуля).
    2. B - PINK провод.
      1. 12 В при включенном зажигании.

Мальчик, там точно куча проводов! Но не волнуйтесь, вам не нужно проверять их все, чтобы узнать, исправны ли катушки зажигания или модуль управления зажиганием. Хорошо, приступим к ТЕСТУ 1.

Таблица приложений для испытания катушки зажигания

  1. Кавалер 2.2л 4 цил.
    1. 1997, 1998, 1999, 2000, 2002
  2. Sunfire 2.2L 4цил.
    1. 1997, 1998, 1999, 2000, 2002
.

Как диагностировать и тестировать катушку зажигания

Катушки зажигания обеспечивают высокое напряжение, необходимое системе зажигания для зажигания свечей зажигания. Большинство двигателей с распределительной системой зажигания имеют одну катушку, но несколько импортных приложений имеют две катушки. В безраспределительных системах зажигания (DIS) используются несколько катушек зажигания. В системах с «отработанной искрой» каждая пара цилиндров имеет общую катушку. В других системах зажигания типа DIS и типа "катушка на свече" (COP) каждый цилиндр или свеча зажигания имеет свою индивидуальную катушку.

Катушка зажигания выполняет роль трансформатора высокого напряжения. Он увеличивает первичное напряжение системы зажигания с 12 до тысяч вольт.

Фактическое напряжение зажигания, необходимое для создания искры в межэлектродном зазоре свечи зажигания, зависит от ширины зазора, электрического сопротивления свечи зажигания и проводов свечи, воздушно-топливной смеси, нагрузки на двигатель и температуры окружающей среды. свечу зажигания. Требуемое напряжение постоянно меняется и может варьироваться от 5000 вольт до 25000 вольт и более.Некоторые системы могут выдавать до 40 000 вольт при пиковой нагрузке.

КАК РАБОТАЕТ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ

Внутри каждой катушки зажигания есть два набора обмоток вокруг многослойного или сегментированного железного сердечника. «Первичные» обмотки, которых насчитывается несколько сотен, подключены к двум внешним клеммам низкого напряжения на катушке. Положительная (+) первичная клемма подключается к замку зажигания и аккумуляторной батарее, а отрицательная (-) первичная клемма подключается к модулю зажигания, который обеспечивает заземление.«Вторичные» обмотки, которые имеют тысячи витков, подключены одним концом к первичной положительной клемме и вторичной выходной клемме высокого напряжения в центре катушки на другом конце.

Соотношение вторичной обмотки к первичной обычно составляет около 80: 1. Чем выше коэффициент, тем выше потенциальное выходное напряжение катушки. Катушки зажигания с характеристиками обычно имеют более высокое передаточное число, чем стандартные катушки.

Когда модуль зажигания замыкает первичную цепь катушки и обеспечивает заземление, ток течет через первичные обмотки.Это создает сильное магнитное поле вокруг железного сердечника и заряжает катушку. Чтобы магнитное поле достигло максимальной силы, требуется от 10 до 15 миллисекунд.

Затем модуль зажигания размыкает заземление катушки и отключает первичные обмотки катушки. Это вызывает внезапное схлопывание магнитного поля. Энергия, запасенная в магнитном поле, должна куда-то уходить, чтобы вызвать ток во вторичных обмотках катушки. В зависимости от соотношения витков провода это увеличивает напряжение до 100 и более раз, пока не будет достаточно напряжения для зажигания свечи зажигания.


ОТКАЗЫ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
Катушки зажигания

очень прочные и надежные, но могут выйти из строя по разным причинам. Тепло и вибрация могут повредить обмотки и изоляцию катушки, вызывая короткое замыкание или разрыв в первичной или вторичной обмотке. Но убийца номер один катушек зажигания - это перегрузка по напряжению, вызванная неисправными свечами зажигания или свечными проводами.

Если свеча зажигания или ее провод разомкнут или имеют чрезмерное сопротивление, выходное напряжение катушки зажигания может возрасти до точки, при которой оно прожигает внутреннюю изоляцию катушки, вызывая короткое замыкание.Изоляция многих катушек может быть повреждена, если выходное напряжение превышает 35 000 вольт. Как только это произойдет, выходное напряжение катушки может упасть, что приведет к пропуску зажигания, когда двигатель находится под нагрузкой, или катушка может перестать выдавать любое напряжение, препятствующее запуску или запуску двигателя.

Если катушка имеет напряжение аккумуляторной батареи на ее положительном выводе и заземляется, включается и выключается модулем зажигания или цепью, но не производит искры, катушка неисправна и ее необходимо заменить.

СОВЕТ: Если модуль зажигания выходил из строя более одного раза, это может быть связано с неисправной катушкой зажигания. Внутренняя дуга или короткое замыкание в катушке может привести к перегрузке и повреждению схемы внутри модуля зажигания.

ДИАГНОСТИКА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ

Отказ катушки в системе зажигания распределителя влияет на все цилиндры. Под нагрузкой двигатель может не запуститься или сильно пропустить зажигание. Пропуски зажигания также могут переходить от цилиндра к цилиндру. Но на двигателе с системой зажигания без распределителя (DIS) или системой зажигания с катушкой на свече (COP) отказ одной катушки повлияет только на один цилиндр (или два цилиндра, если это система отработанной искры DIS, где два цилиндра являются напротив друг друга в порядке срабатывания разделяют одну и ту же катушку).

Если ваш двигатель работает с перебоями (пропуски зажигания) и горит индикатор проверки двигателя, используйте считыватель кодов или диагностический прибор для проверки кодов пропусков зажигания.

На двигателях 1996 года и более новых с OBD II и обнаружением пропусков зажигания при отказе катушки обычно устанавливается код пропуска зажигания P030X, где «X» - это номер цилиндра, в котором возникают пропуски зажигания. Код пропуска зажигания P0301, например, говорит о пропуске зажигания в цилиндре №1. Но код пропуска зажигания может быть вызван проблемой зажигания, проблемой с топливом или проблемой сжатия, поэтому не спешите с выводами, поскольку предполагайте, что пропуск зажигания означает неисправную катушку, свечу зажигания или провод свечи.Также это может быть неисправный инжектор или утечка компрессии (погнутый или сгоревший клапан).

Если катушка закорочена или разомкнута, код также может быть установлен для катушки на этом цилиндре. Если кода нет, вы должны измерить первичное и вторичное сопротивление катушки с помощью цифрового омметра. Также следует снять и осмотреть свечу зажигания. Проверьте искровой промежуток и посмотрите на отложения на свече, чтобы убедиться, что пропуски зажигания вызваны отложением нагара или масла. Также проверьте штекерный провод (если он есть), чтобы убедиться, что сопротивление провода находится в пределах технических характеристик.

Если катушка, свеча зажигания и провод свечи в порядке, пропуски зажигания могут быть из-за грязной или мертвой топливной форсунки (проверьте сопротивление форсунки и подачу напряжения и используйте индикатор NOID, чтобы проверить наличие импульса от PCM. Схема привода.Если инжектор в порядке, проверьте компрессию, чтобы увидеть, есть ли в цилиндре неисправный клапан или протекающая прокладка головки.

ПРИМЕЧАНИЕ : Если двигатель с системой зажигания COP запускается нормально, но не запускается из-за отсутствия искры, проблема не в одной или нескольких неисправных катушках.Более вероятно, что неисправность заключается в неисправном датчике положения коленчатого вала или распределительного вала, проблеме подачи напряжения на катушки в цепи зажигания, неисправном модуле зажигания (если используется) или неисправной цепи драйвера катушки зажигания в PCM.


Разрез зажигания "катушка на свече" двигателя Cadillac Northstar.
КАК ПРОВЕРИТЬ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не отсоединяйте провод вилки или выходной провод высокого напряжения катушки, чтобы проверить наличие искры. Помимо риска серьезного удара током, открытый провод вилки или провод катушки увеличит требуемое напряжение на катушке до точки, где это может привести к повреждению катушки.Единственный безопасный способ проверить наличие искры - использовать тестер свечей зажигания.

Если есть подозрение на неисправность катушки, измерьте первичное и вторичное сопротивление катушки омметром. Если какой-либо из них не соответствует техническим требованиям, необходимо заменить катушку.

Катушка

A может быть легко протестирована с помощью цифрового омметра импеданса 10 мегаом. Обратитесь к сервисной информации производителя транспортного средства для получения технических характеристик теста катушки, поскольку значения могут варьироваться в зависимости от приложения.

Для проверки катушки зажигания подключите два измерительных провода омметра к первичным клеммам катушки (+ и -). Большинство катушек должны показывать от 0,4 до 2 Ом. Нулевое сопротивление указывает на короткое замыкание катушки, а высокое значение сопротивления указывает на разомкнутую катушку.

Вторичное сопротивление измеряется между положительной (+) клеммой и клеммой высокого напряжения. Новые катушки с сегментированной конструкцией сердечника обычно показывают сопротивление от 6000 до 8000 Ом, в то время как другие могут показывать до 15000 Ом.

На катушках, отличных от консервных, первичные выводы могут быть расположены в разъеме или даже под катушкой. Обратитесь к изготовителю автомобиля служебная информация о расположении клемм и процедурах проверки катушек зажигания.


Катушка зажигания Ford DIS V6. Обратите внимание, что клеммы находятся в разъеме проводки катушки.
Другой метод проверки катушки зажигания

Еще один способ проверить катушку зажигания - использовать «искровой тестер». Вы можете найти недорогие тестеры искры на ebay или в большинстве магазинов автозапчастей.Встроенный тестер искры устанавливается между катушкой зажигания на свече и свечой зажигания. При выключенном двигателе отсоедините катушку от свечи зажигания, подсоедините один конец прибора для проверки искры к верхней части свечи зажигания, а другой конец подсоедините к выходу катушки. Тестер искры с длинным зондом необходим для катушек типа карандаша, которые надеваются на свечу зажигания, и для свечей зажигания, которые утоплены глубоко в головке цилиндров.

После установки искрового прибора запустите двигатель.Если индикатор на искровом тестере мигает, катушка вырабатывает напряжение зажигания, и цепь, которая управляет катушкой, также работает. Если двигатель пропускает зажигание, свеча зажигания может быть загрязнена, треснула или закорочена. Отсутствие вспышки означает либо неисправную катушку, либо неисправную цепь управления катушкой. Проверьте соединитель проводки катушки, чтобы убедиться, что он не ослаблен или не корродирован. Плохой соединитель проводки может помешать срабатыванию хорошей катушки.


Стендовые испытания катушки зажигания

В некоторых магазинах автозапчастей есть стенд для испытаний катушек зажигания, который может имитировать работающий двигатель для проверки работы катушки и ее выходной мощности.Тест позволит проверить, нормально ли работает катушка. Если ваша катушка проходит все тесты, но у вашего двигателя пропуски зажигания, проблема, скорее всего, в плохой свече зажигания, плохом разъеме проводки на катушке или плохом модуле управления зажиганием или PCM. Если катушка не проходит какую-либо часть теста, вам понадобится новая катушка.


ПЛОХАЯ КАТУШКА МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ PCM

Короткое замыкание, которое снижает нормальное сопротивление в первичных обмотках, позволит чрезмерному току протекать через катушку, что может повредить схему драйвера PCM.Это также может снизить выходное напряжение катушки, что приведет к слабой искре, затрудненному запуску, колебаниям или пропускам зажигания под нагрузкой или при ускорении.

Аномально высокое сопротивление или обрыв в первичной обмотке катушки обычно не повреждают схему драйвера PCM, но уменьшают выходное вторичное напряжение катушки или вообще убивают его.

Короткое замыкание, уменьшающее сопротивление вторичных обмоток катушки, также приведет к слабой искре, но не повредит схему драйвера PCM.

Обрыв или сопротивление во вторичной обмотке катушки выше нормы также вызовет слабую искру или отсутствие искры, а также может повредить схему драйвера PCM из-за индукции обратной связи через первичную цепь.

Катушка зажигания DIS и стержневая катушка для системы зажигания «катушка на свече».

ЗАМЕНИТЕ КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ

Запасная катушка должна быть такой же, как и оригинальная (если вы не модернизируете систему зажигания с помощью катушки с более высокой выходной мощностью).

При замене змеевика разъемы следует очистить и проверить на предмет коррозии или ослабления, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение. Коррозия может вызвать сопротивление, прерывистую работу или нарушение целостности цепи, что может способствовать отказу компонентов. Также рекомендуется нанести диэлектрическую смазку на разъемы катушек, которые надеваются на свечи зажигания, чтобы свести к минимуму риск искрового пробоя, вызванного влажностью. В двигателях грузовиков Ford с катушками зажигания COP загрязнение влаги, вызывающее коррозию, является основной причиной выхода катушек из строя.

Если двигатель постоянно выходит из строя, катушки могут работать слишком тяжело. Основной причиной может быть высокое вторичное сопротивление (изношенные свечи зажигания или чрезмерный зазор свечи зажигания) или, в редких случаях, состояние обедненного топлива (грязные форсунки, утечка вакуума или негерметичный клапан рециркуляции ОГ).

На двигателях с большим пробегом и зажиганием COP новые свечи также должны быть установлены, если катушка вышла из строя, если оригинальные свечи являются обычными свечами с пробегом более 45000 миль, или долговечными платиновыми или иридиевыми свечами с пробегом более 100000 миль. .


Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.


Другие статьи по зажиганию:
Катушки зажигания (системы с несколькими катушками)

Проверьте свои знания: Викторина по системе зажигания

Технология свечей зажигания

Зачем нужно заменять свечи зажигания

Провода свечей зажигания

Анализ пропусков зажигания

Свечи зажигания и характеристики зажигания

Системы зажигания распределителя

Системы зажигания без распределителя

Системы зажигания с катушкой через свечу

Двигатель не запускается, нет искры

Диагностика двигателя, который не запускается и не проворачивается

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive



Mitchell 1 DIY инструкции по ремонту


.

Часть 1 - Как проверить пакет катушек зажигания - Тесты для поиска неисправностей при пропуске зажигания (GM 3.8L)

В этой статье представлены очень простые и эффективные тесты ON CAR для блоков катушек зажигания двигателей GM 3.8L V6 (Buick, Chevy, Oldsmobile, Pontiac).

Вы сможете устранить неисправности и диагностировать неисправную катушку зажигания, неисправные провода свечи зажигания или неисправный модуль управления зажиганием как причину пропуска зажигания на вашем автомобиле GM с двигателем 3,8 л V6.

Теперь, если ваш автомобиль КАРТИНА, но НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ, вы можете проверить статью о тестах модуля управления зажиганием (ICM) и 3X / 18X датчика положения коленчатого вала, нажав здесь: Тестирование модуля управления зажиганием (ICM) Buick, Chevy, Pontiac , Oldsmobile 3.Двигатели 8L V6, поскольку эта статья (которую вы читаете прямо сейчас) сосредоточена на тестах, когда жалоба касается транспортного средства, которое запускается и работает, но работает с пропуском зажигания.

Если вы ищете статью для проверки комплектов катушек зажигания на двигателях 3,1 и 3,4 V6 GM, перейдите сюда: Тест GM Coil Pack (двигатели 3,1 и 3,4 V-6).

Вы можете найти это руководство на испанском языке здесь: Cómo Probar las Bobinas de Encendido (GM 3.8L) (at: autotecnico-online.com ).

Общие симптомы неисправного пакета катушек зажигания и / или проводов свечей зажигания

Наиболее частая жалоба на то, что ваш автомобиль (или мини-фургон) заводится и движется, но при этом дает пропуски зажигания. Вот еще несколько симптомов, которые могут возникнуть у вашего автомобиля или минивэна:

  1. Контрольная лампа двигателя (CEL) будет гореть на комбинации приборов, но не всегда.
  2. Коды пропусков зажигания в двигателе:
    1. P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306
  3. Ваша машина будет работать на холостом ходу.
  4. Запах «тухлого яйца» может исходить из выхлопной трубы, когда вы ведете машину (или минивэн).
  5. Реально плохой расход бензина.
  6. Ваш автомобиль не прошел тест на выбросы вредных веществ.

Основная рабочая теория пакета катушек зажигания 3,8 л

В двух словах, когда вы поворачиваете ключ, чтобы заводить двигатель:

  1. На модуль управления зажиганием поступает 12 Вольт.
  2. Это напряжение распределяется модулем на 3 катушки зажигания, расположенные на нем, и на датчик положения коленчатого вала в сборе.
  3. Как только двигатель начинает проворачиваться, датчик положения коленчатого вала начинает подавать сигналы, которые отправляются в модуль управления зажиганием (ICM).
  4. Когда модуль управления зажиганием (ICM) получает эти сигналы датчика кривошипа, он начинает создавать сигнал переключения для каждого отдельного блока катушек зажигания.
  5. Именно этот коммутирующий сигнал в сочетании с напряжением 12 вольт заставляет блоки катушек зажигания искриться.

Каждая катушка зажигания, расположенная наверху модуля управления зажиганием (ICM), имеет две башни.Обе башни одновременно выпускают искру в два разных цилиндра. Для вас очень важно отметить, что цилиндры, которые получают искру от одной катушки зажигания, в этой статье называются «парными цилиндрами».

Если вам интересно, что это за сигнал переключения, этот термин описывает включение и выключение первичного тока (12 вольт), который протекает через катушку зажигания, прерывая его путь к земле модулем управления зажиганием.

Как уже упоминалось, если присутствует и питание, и сигнал переключения, то катушка зажигания должна вызвать искру... если его не жареный. Проверка этих двух сигналов проста и не требует дорогостоящего испытательного оборудования, вам даже не нужен сканер. Я собираюсь провести вас через весь процесс тестирования в деталях.

.

Часть 1 - Как проверить катушку зажигания, шаг за шагом (2,8 л V6 GM)

Идентификатор статьи: 539

Если катушка зажигания на вашем 2.8L Chevy S10 (GMC S15) выходит из строя, двигатель заводится, но не запускается из-за отсутствия искры. Приятно то, что проверить катушку зажигания не так уж и сложно. Вы будете удивлены, насколько легко это узнать.

В этом руководстве я покажу вам, как проверить его шаг за шагом, не снимая его с двигателя и без дорогостоящего диагностического оборудования.

Puedes encontrar este tutorial en Español aquí: Cómo Probar La Bobina De Encendido (2.8L V6 GM) (en: autotecnico-online.com ).

ПРИМЕЧАНИЕ: Это руководство дополняет руководство по тестированию модуля управления зажиганием (ICM). Вы можете найти руководство по тестированию ICM здесь: Как проверить модуль управления зажиганием (2,8 л V6 GM).

Признаки неисправной катушки зажигания

Наиболее очевидные симптомы неисправности катушки зажигания - это то, что ваш 2,8-литровый двигатель V6 Chevy S10 (GMC S15) не заводится. Если быть более конкретным, двигатель заведется, но не запустится.

Это связано с тем, что катушка зажигания является компонентом, которому поручено создавать и подавать искру в распределитель зажигания. Если в распределителе нет искры, ни один из 6 цилиндров тоже не загорится.

Вот еще несколько конкретных симптомов, которые вы увидите:

  1. Двигатель проворачивается, но не запускается.
  2. Обе топливные форсунки будут впрыскивать топливо.
  3. Топливный насос работает.

Как работает катушка зажигания?

Хотя катушка зажигания на 2.8 v6 Chevy S10 имеет четыре провода, выходящие из разъема, это компонент, который работает от напряжения 12 В и заземления.

В этом разделе я расскажу, как катушка зажигания создает искру, простым языком (и поэтапно). Это поможет вам понять, как и почему мы собираемся тестировать на следующих страницах этого руководства.

Когда вы поворачиваете ключ и начинаете проворачивать двигатель, происходит следующее:

  1. 12 В достигает катушки зажигания на серой клемме разъема, обозначенной буквой B (на рисунке выше).К этой клемме подключается провод розового цвета (PNK).
  2. По мере того, как эти 12 Вольт поступают на катушку зажигания, они также выходят на розовый провод черного разъема (клемма, обозначенная буквой D на черном разъеме). Эти 12 вольт теперь подают питание на модуль зажигания.
  3. Когда двигатель начинает проворачиваться, считывающая катушка (которая фактически является датчиком положения коленчатого вала) начинает генерировать свои сигналы положения для модуля управления зажиганием.
  1. Модуль управления зажиганием (ICM) теперь начинает активировать катушку зажигания через белый провод черного разъема (клемма, обозначенная буквой C на рисунке выше).
  2. ICM активирует катушку зажигания, чтобы начать искрение путем включения и выключения (прерывания) цепи заземления.
  3. Мы с вами можем проверить катушку зажигания, убедившись, что она получает питание и что ICM подает сигнал активации катушки зажигания.

Чтобы помочь вам в устранении неисправностей катушки зажигания, вы можете найти электрическую схему системы зажигания здесь: 1991-1993 2,8L Chevy S10 Схема цепи системы зажигания .

Давайте перевернем страницу и приступим к тестированию.

.

Пропала искра: причины и что делать

Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.

Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.

Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.

9 причин почему искра отсутствует полностью:

Свечи зажигания

Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.

Электроды свечей в масле

Катушка зажигания

В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.

Проверка катушки зажигания

Трамблер распределитель

В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.

Трамблер

Замок зажигания

В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.

Высоковольтные провода

Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.

Неисправный BB провод

Датчик Холла

В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.

На фото — датчик холла

Датчик коленчатого вала

При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.

ЭБУ

При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.

Масса двигателя

Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.

Порядок проверки системы зажигания

Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.

Схема работы классической системы зажигания

При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.

Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.

Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.

Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера.
При подгорании контактов также может пропасть искра.

Вернемся к проверке системы

Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.

Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.

Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.

Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.

Катушка зажигания

Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.

Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.

При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.

Бегунок трамблера

Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».

В первом случае при контактной системе зажигания коленвал нужно провернуть чтобы контакты сомкнулись, затем при включенном зажигании поднести с небольшим зазором провод от катушки зажигания над бегунком и отверткой разомкнуть контакты.

Если бегунок «пробит», то между ним и проводом проскочит искра, если нет значит бегунок не прошивает на массу. Затем нужно тестером проверить целостность помехоподавляющего резистора, установленного в разносной пластине бегунка.

Бегунок трамблера

Если резистор «сгорел», то цепи не будет и бегунок не сможет передавать напряжение на выводы высоковольтных проводов, идущих на цилиндры двигателя. Бегунок необходимо заменить.

Чтобы добраться до гаража можно вынуть сопротивление из бегунка и обернуть его, например, фольгой от сигарет и установить на место, этого будет достаточно чтобы добраться до гаража или автомагазина. Вообще будет не лишним, если водитель будет иметь в бардачке запасной бегунок, на случай его пробоя.

Контактная группа трамблера

В случае, когда бегунок исправен, то необходимо осмотреть контакты, на предмет их чистоты и проверить размыкаются ли они при прокручивании вала трамблера. Если контакты исправны, то необходимо проверить провод питания, идущий от катушки зажигания на его входе в трамблер.

Часто пластиковая вставка трескается и напряжение уходит на массу, тем самым разрывая цепь питания.

Из практики.

Был такой случай. Владелец авто, человек со стажем вождения, плюс несколько соседей по гаражу, не могли запустить двигатель, хотя при проверке искра была. При включенном зажигании он подносил высоковольтный провод от катушки к массе двигателя и размыкал отверткой контакты – проскакивала отличная искра.

При прокручивании стартером двигатель не запускался. При детальном осмотре обнаружил, что пластиковый выступ контактов, за счет которого они размыкались при встрече с кулачками вала трамблера, отломился и контакты попросту не размыкались.

Заменили контакты и двигатель запустился с пол оборота.

Второй аналогичный случай, но с замком зажигания.

Шестерку ВАЗ буксировали уже несколько сотен километров на перекладных, добираясь до дома. Мы тогда работали на выезде с города. Очередной буксир отстегнул канат и уехал, а хозяин подошел к нам с просьбой продать катушку зажигания, так как, по его словам она неисправна и потому нет искры и мотор не заводится.

При осмотре оказалось следующее. На катушке буквально был вырван болт, куда подходит низковольтное питание. Проверили катушку она рабочая, несмотря на болтающийся болт.

Далее сняли контактную группу замка зажигания, а так оказалась схожая картина. Оплавился пластиковый выступ, который «командовал» контактами. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки на щитке загорались и цепь была исправна, когда ключ переводили в положение «пуск», то цепь зажигания размыкалась и стартер крутил впустую.

Сняли провода с контактной группы соединили те, что отвечают за зажигание и «чиркнув» проводами, отвечающими за стартер, сразу запустили двигатель. Владелец был очень огорчен, что столько заплатил за буксировку исправного автомобиля.

Нет искры в отдельном цилиндре

Поиск неисправности необходимо сразу начинать со свечи данного цилиндра. Свеча выворачивается, осматривается ее состояние и если она внешне не имеет признаков неисправности (выгорели контакты, нет зазора между контактами, она не в масле и пр.), то свеча проверяется на исправность.

Для этого, на карбюраторных двигателях, корпус свечи прижимается к блоку двигателя с надетым высоковольтным проводом и мотор прокручивается стартером. Если свеча исправна, то есть выдает белую с синевой искру, то проблему нужно искать в самом цилиндре.

О том как проверить свечи, читайте здесь

Если искры нет, то провод этого цилиндра проверяется с заведомо исправной свечей и если искра появилась, то проблема в свече, стоящей до этого в цилиндре. Устанавливается новая свеча и запускается двигатель, если цилиндр заработал, то проблема была в свече, если же нет, то нужно проверить компрессию в данном цилиндре, а также зазор в клапанах данного цилиндра (пережаты клапанные зазоры), чтобы выявить причину неисправности.

В случае, когда нет искры при проверке заведомо исправной свечи, нужно проверить состояние высоковольтного провода, вывод на этот цилиндр в крышке трамблера (возможна трещина).

На инжекторных двигателях не рекомендуется проверять свечи зажигания путем их контакта с массой, так как возможен выход из строя ЭБУ и других электронных систем. Для проверки искры на инжекторных моторах существуют специальные устройства –разрядники, которыми и рекомендуется пользоваться.

Так как свечи зажигания чаще всего выходят из строя советуем иметь всегда запасной комплект, чтобы их можно было быстро заменить в пути.

Резюме

Как видим наличие знаний об устройстве и работе системы зажигания, а также автомобильного тестера помогут любому автовладельцу определить и найти неисправность, не обращаясь в автосервис.

Двигатель не заводится Нива Шевроле

Проблемы с пуском автомобильного двигателя Нива Шевроле можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Холодный двигатель Шеви Нива не заводится

С момента выключения двигателя Нива Шевроле прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одни и те же при любой температуре наружного воздуха

Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка

Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла Шеви,он должен быть между метками «MAX» и «MIN»

Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей

Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечи. Включите зажигание, повернув ключ в выключателе зажигания в положение «I». При этом включится электробензонасос. Запустите двигатель.
Если двигатель не завелся, существуют три основные причины: не работает система пуска; не работает система зажигания; не работает система питания.

Нива Шевроле не заводится на горячую

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды. Для запуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины: не работает система пуска; не работает система зажигания; не работает система питания.

Неисправности системы пуска Нива Шевроле

Неисправности в системе запуска двигателя проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

Стартер не включается. Причина – нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле;

При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера;

Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина – разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках;

Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера;

Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Проверка системы зажигания Нива Шевроле

Для самостоятельной диагностики системы зажигания Шеви Нива потребуется шлицевая и крестовая отвертки, пассатижи с изолированными ручками и тестер.

При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в модуль зажигания

Отсоедините разъем жгута проводов от колодки низковольтной цепи модуля зажигания и проверьте тестером, включенным в режиме измерения малых токов (mA), низковольтную цепь модуля на обрыв, подсоединив щупы тестера к контактам C и В колодки

Если низковольтная цепь модуля зажигания исправна, для проверки исправности цепи высокого напряжения модуля и высоковольтных проводов проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Если искры нет, замените высоковольтные провода Нива Шевроле новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины». Если после замены проводов искра не появилась, замените модуль зажигания. Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания Шеви Нива новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

Почему не заводится нива 2121. Почему не заводится нива шевроле и причины. Видео с диагностикой причин неуверенного старта «на холодную»

Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он часто помогает в нужные моменты. Однако случается и такое, что человек куда-то опаздывает, и выручить может только автомобиль. Но, усаживаясь в машину, водитель понимает, что она не заводится. В таком случае необходимо найти причину, из-за которой это произошло. С данной проблемой сталкиваются некоторые владельцы «Нивы-Шевроле». Не заводиться автомобиль может по разным причинам. Если такое происходит, автолюбители начинают думать, из-за чего это. Однако понять, что именно вышло из строя, весьма непросто. Так как любой автомобиль имеет довольно сложное строение. В данной статье будут рассмотрены причины, из-за которых не заводится "Нива-Шевроле". И способы их устранения.

История

В 80-х годах прошлого века на АвтоВАЗе выпускался автомобиль под названием «Нива». Руководство и инженеры предприятия стали понимать, что модель устаревает и теряет популярность. Тогда они начали трудиться над обновлением «Нивы». Впервые рестайлинговая модель была представлена широкой аудитории в 1998 году и имела индекс ВАЗ-2123. Однако в это время предприятие терпело некоторые экономические проблемы, из-за чего массовый выпуск новой модели не мог быть осуществлен в полном объеме. На самом АвтоВАЗе модель выпускалась только с 1998 по 2002 год, и, как правило, мелкими партиями. В 2002 году права на производство автомобиля выкупила компания «Шевроле». С этого момента у модели началось совсем другое будущее. Специалисты компании начали усовершенствование автомобиля. Начало производства «Нивы-Шевроле» произошло в сентябре 2002 года. Стоит отметить, что АвтоВАЗ хотел продолжить выпуск автомобиля под торговой маркой «Лада», но на заводе «Шевроле». Однако американская фирма составила документы таким образом, что это стало невозможным.

Рекордное количество выпущенных автомобилей было зафиксировано в период с ноября 2006 года и до апреля 2008 года. Тогда с конвейера сошло около 1000 экземпляров. Автомобиль оснащался мотором Opel Z18XE и 5-ступенчатой МКПП Aisin.

В 2009 году был произведен рестайлинг модели. Благодаря этому значительно изменился внешний вид «Нивы-Шевроле». На нее устанавливались элементы дизайна от фирмы BERTONE. Также изменения коснулись ходовой части и мотора.

Причины плохого запуска автомобиля

Чтобы правильно устранить неисправность, необходимо узнать почему не заводится «Нива-Шевроле». Причину, из-за которой запуск двигателя не происходит. Сделать это можно разными способами: осмотрев показания всех датчиков на панели приборов, внимательно послушав звуки, которые исходят от мотора при произведении различных действий. Ниже будут рассмотрены наиболее часто возникающие причины плохого запуска мотора в автомобиле «Нива-Шевроле».

Проблемы в электрике

Причиной плохого запуска может стать неисправность в электрической части автомобиля. Наиболее часто - это разряженный или вышедший из строя аккумулятор. Также часто причиной того, что не заводится «Нива-Шевроле», может стать неисправность стартера. Это происходит из-за его намокания или окончания срока службы.

Окислившиеся клеммы аккумулятора могут стать причиной плохого запуска мотора. Поэтому их надо защищать от окисления специальными средствами. А если же это произошло, то очищать.

Не менее часто это происходит из-за неисправных свечей зажигания. Они могут пострадать из-за плохого бензина, после чего их нормальная работа нарушится. Также у них может просто закончиться срок службы.

Двигатель «Шевроле-Нивы» может не запуститься из-за перегоревшего или намокшего предохранителя. Самый редкий случай - это выход из строя иммобилайзера. Однако и такое возможно. Если такое случилось, автомобиль не заведется.

Неисправности механической части

К причинам, вызванными механической частью автомобиля, относится: засорение топливного фильтра или бензонасоса, из-за чего выходят из строя оба элемента; засорение форсунок; закончившееся масло в моторе или охлаждающей жидкости в радиаторе. Последняя причина очень опасна, так как из-за этого силовой агрегат может перегреться и выйти из строя. Редко, но все же бывает, что мотор не запускается из-за закончившегося бензина, так как водитель не уследил за его уровнем, или из-за сломанного датчика топлива.

Выяснение причины

Итак, чаще всего «Нива-Шевроле» не заводится с первого раза из-за повреждений в электронике или механической части автомобиля. Но как понять, какой же именно элемент вышел из строя? Ведь вариантов для проверки достаточно много, и чтобы их все проверить, можно потратить весь день. Узнать причину можно при помощи внимательного осмотра и изучения всех элементов, а также воспользовавшись подсказками, которые дает сам автомобиль.

Гораздо быстрее выяснить, почему не заводится "Нива-Шевроле" на холодную, поможет специалист. Он приедет на место поломки сам и узнает причину довольно быстро при помощи специального оборудования и инструментов. Однако за такую услугу придется заплатить немалую сумму денег. Удешевить данный процесс можно, если отогнать автомобиль на буксире до ближайшего сервиса. Данная услуга будет менее затратна в финансовом плане, но займет больше времени.

Почему "Нива-Шевроле" Для экономии денег можно выяснить причину плохого запуска мотора самостоятельно. К помощи специалистов необходимо прибегнуть только в том случае, если все возможные узлы и механизмы проверены и находятся в исправном состоянии, а мотор все равно не запускается. В таком случае поможет только специальное оборудование.

Выяснение проблем в электрике

В большинстве случаев определить причину неисправности можно самостоятельно без каких-либо проблем. Нужно провернуть ключ. Если после этого никакие индикаторы на панели приборов не загораются, значит, проблема в аккумуляторе. Скорее всего, он разрядился или вышел из строя. В таком случае можно немного подзарядить батарею, что займет несколько часов. Также можно попробовать «прикурить» аккумулятор от другого автомобиля. Если такие действия ни к чему не приведут, будет необходима замена АКБ.

Если же аккумулятор находится в исправном состоянии, нужно проверить: возможно, не заводится "Нива-Шевроле", так как стартер не крутит. Сделать это легче всего, воспользовавшись вольтметром. Для этого его провода необходимо присоединить к зажимам стартера и посмотреть показания. Также бывает и такое, что аккумулятор находится в исправном состоянии, но не отдает стартеру нужного заряда, который необходим для запуска мотора. В таком случае стартер будет издавать щелчки, и ничего более.

Также необходимо осмотреть клеммы аккумулятора. Часто случается такое, что они окисляются, и через них не идет контакт. А все из-за того, что владельцы просто не следят за состоянием клемм. Определить это довольно легко, при осмотре окисление будет хорошо заметно.

Если вышеперечисленные узлы находятся в исправном состоянии, нужно проверить свечи зажигания. Для этого их необходимо открутить и осмотреть. Они должны быть сухими и без нагара черного цвета.

Иногда плохой запуск мотора на «Ниве Шевроле» бывает из-за вышедших из строя предохранителей. Их также можно осмотреть. Если какой-либо из них расплавлен или надломан, его срок службы прошел.

Иногда выходит из строя реле зажигания. Если при повороте ключа не происходит абсолютно ничего, скорее всего, из строя вышел именно этот элемент. Если же автомобиль не заводится из-за иммобилайзера, видимо, в брелке просто села батарейка.

Выяснение причин в механической части

Если на приборной панели загорается надпись CHECK ENGINE и двигатель "Нивы-Шевроле" не заводится, скорее всего, проблема кроется в засорении форсунки. В принципе, ничего сложного.

Ремонт «Нивы-Шевроле»

Самое главное - это выяснение причины плохого запуска мотора. Когда неисправность уже найдена, избавиться от нее довольно просто. Практически любая из вышеперечисленных причин легко устраняется. При грамотном подходе все это можно починить за короткий срок без обращения за помощью к кому-либо. Даже если не заводится "Нива-Шевроле", стартер не крутит.

Итог

Хоть «Нива-Шевроле» и носит несколько американское имя, ее сборка все так же осуществляется в России. Именно поэтому качество не отличается от других русских моделей. Из-за этого и случаются подобные поломки, после чего невозможен запуск мотора. Однако, хорошо изучив узлы, без проблем можно устранить возникшую проблему за небольшой промежуток времени и без огромных затрат. В случае же серьезной поломки можно обратиться в любой автосервис, где знают устройство и могут сделать ремонт «Нивы-Шевроле» полностью.

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. п. 5

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться - по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

Да: см. п. 7

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

Нет: см. п. 9

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером - обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

Двигатель заработал?

Нет: см. п. 12

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Искра есть?

Нет: см. п. 14

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр . Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный , и полностью открыта если двигатель теплый или горячий . В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

Нет: см. п. 4

3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Нет: см. п. 7

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином - поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис - зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

Нет: см. п. 10

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью - замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода бензонасоса;
в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака.
Для устранения неисправности обратитесь на автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой , формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и...

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке , а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала . Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина , да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса . . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
  2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов - нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

  1. Самое простое - это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь, но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
  2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам - из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один - если блок сигнализации замыкает, не будет, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
  6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток - дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор - Сергей Л).

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и...

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и...

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[ Скрыть ]

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
  2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов — нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

  1. Самое простое — это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь , но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
  2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один — если блок сигнализации замыкает, не будет , ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
  6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

возможные неисправности и их устранение

Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он часто помогает в нужные моменты. Однако случается и такое, что человек куда-то опаздывает, и выручить может только автомобиль. Но, усаживаясь в машину, водитель понимает, что она не заводится. В таком случае необходимо найти причину, из-за которой это произошло. С данной проблемой сталкиваются некоторые владельцы «Нивы-Шевроле». Не заводиться автомобиль может по разным причинам. Если такое происходит, автолюбители начинают думать, из-за чего это. Однако понять, что именно вышло из строя, весьма непросто. Так как любой автомобиль имеет довольно сложное строение. В данной статье будут рассмотрены причины, из-за которых не заводится "Нива-Шевроле". И способы их устранения.

История

В 80-х годах прошлого века на АвтоВАЗе выпускался автомобиль под названием «Нива». Руководство и инженеры предприятия стали понимать, что модель устаревает и теряет популярность. Тогда они начали трудиться над обновлением «Нивы». Впервые рестайлинговая модель была представлена широкой аудитории в 1998 году и имела индекс ВАЗ-2123. Однако в это время предприятие терпело некоторые экономические проблемы, из-за чего массовый выпуск новой модели не мог быть осуществлен в полном объеме. На самом АвтоВАЗе модель выпускалась только с 1998 по 2002 год, и, как правило, мелкими партиями. В 2002 году права на производство автомобиля выкупила компания «Шевроле». С этого момента у модели началось совсем другое будущее. Специалисты компании начали усовершенствование автомобиля. Начало производства «Нивы-Шевроле» произошло в сентябре 2002 года. Стоит отметить, что АвтоВАЗ хотел продолжить выпуск автомобиля под торговой маркой «Лада», но на заводе «Шевроле». Однако американская фирма составила документы таким образом, что это стало невозможным.

Рекордное количество выпущенных автомобилей было зафиксировано в период с ноября 2006 года и до апреля 2008 года. Тогда с конвейера сошло около 1000 экземпляров. Автомобиль оснащался мотором Opel Z18XE и 5-ступенчатой МКПП Aisin.

В 2009 году был произведен рестайлинг модели. Благодаря этому значительно изменился внешний вид «Нивы-Шевроле». На нее устанавливались элементы дизайна от фирмы BERTONE. Также изменения коснулись ходовой части и мотора.

Причины плохого запуска автомобиля

Чтобы правильно устранить неисправность, необходимо узнать почему не заводится «Нива-Шевроле». Причину, из-за которой запуск двигателя не происходит. Сделать это можно разными способами: осмотрев показания всех датчиков на панели приборов, внимательно послушав звуки, которые исходят от мотора при произведении различных действий. Ниже будут рассмотрены наиболее часто возникающие причины плохого запуска мотора в автомобиле «Нива-Шевроле».

Проблемы в электрике

Причиной плохого запуска может стать неисправность в электрической части автомобиля. Наиболее часто - это разряженный или вышедший из строя аккумулятор. Также часто причиной того, что не заводится «Нива-Шевроле», может стать неисправность стартера. Это происходит из-за его намокания или окончания срока службы.

Окислившиеся клеммы аккумулятора могут стать причиной плохого запуска мотора. Поэтому их надо защищать от окисления специальными средствами. А если же это произошло, то очищать.

Не менее часто это происходит из-за неисправных свечей зажигания. Они могут пострадать из-за плохого бензина, после чего их нормальная работа нарушится. Также у них может просто закончиться срок службы.

Двигатель «Шевроле-Нивы» может не запуститься из-за перегоревшего или намокшего предохранителя. Самый редкий случай - это выход из строя иммобилайзера. Однако и такое возможно. Если такое случилось, автомобиль не заведется.

Неисправности механической части

К причинам, вызванными механической частью автомобиля, относится: засорение топливного фильтра или бензонасоса, из-за чего выходят из строя оба элемента; засорение форсунок; закончившееся масло в моторе или охлаждающей жидкости в радиаторе. Последняя причина очень опасна, так как из-за этого силовой агрегат может перегреться и выйти из строя. Редко, но все же бывает, что мотор не запускается из-за закончившегося бензина, так как водитель не уследил за его уровнем, или из-за сломанного датчика топлива.

Выяснение причины

Итак, чаще всего «Нива-Шевроле» не заводится с первого раза из-за повреждений в электронике или механической части автомобиля. Но как понять, какой же именно элемент вышел из строя? Ведь вариантов для проверки достаточно много, и чтобы их все проверить, можно потратить весь день. Узнать причину можно при помощи внимательного осмотра и изучения всех элементов, а также воспользовавшись подсказками, которые дает сам автомобиль.

Гораздо быстрее выяснить, почему не заводится "Нива-Шевроле" на холодную, поможет специалист. Он приедет на место поломки сам и узнает причину довольно быстро при помощи специального оборудования и инструментов. Однако за такую услугу придется заплатить немалую сумму денег. Удешевить данный процесс можно, если отогнать автомобиль на буксире до ближайшего сервиса. Данная услуга будет менее затратна в финансовом плане, но займет больше времени.

Почему "Нива-Шевроле" Для экономии денег можно выяснить причину плохого запуска мотора самостоятельно. К помощи специалистов необходимо прибегнуть только в том случае, если все возможные узлы и механизмы проверены и находятся в исправном состоянии, а мотор все равно не запускается. В таком случае поможет только специальное оборудование.

Выяснение проблем в электрике

В большинстве случаев определить причину неисправности можно самостоятельно без каких-либо проблем. Нужно провернуть ключ. Если после этого никакие индикаторы на панели приборов не загораются, значит, проблема в аккумуляторе. Скорее всего, он разрядился или вышел из строя. В таком случае можно немного подзарядить батарею, что займет несколько часов. Также можно попробовать «прикурить» аккумулятор от другого автомобиля. Если такие действия ни к чему не приведут, будет необходима замена АКБ.

Если же аккумулятор находится в исправном состоянии, нужно проверить: возможно, не заводится "Нива-Шевроле", так как стартер не крутит. Сделать это легче всего, воспользовавшись вольтметром. Для этого его провода необходимо присоединить к зажимам стартера и посмотреть показания. Также бывает и такое, что аккумулятор находится в исправном состоянии, но не отдает стартеру нужного заряда, который необходим для запуска мотора. В таком случае стартер будет издавать щелчки, и ничего более.

Также необходимо осмотреть клеммы аккумулятора. Часто случается такое, что они окисляются, и через них не идет контакт. А все из-за того, что владельцы просто не следят за состоянием клемм. Определить это довольно легко, при осмотре окисление будет хорошо заметно.

Если вышеперечисленные узлы находятся в исправном состоянии, нужно проверить свечи зажигания. Для этого их необходимо открутить и осмотреть. Они должны быть сухими и без нагара черного цвета.

Иногда плохой запуск мотора на «Ниве Шевроле» бывает из-за вышедших из строя предохранителей. Их также можно осмотреть. Если какой-либо из них расплавлен или надломан, его срок службы прошел.

Иногда выходит из строя реле зажигания. Если при повороте ключа не происходит абсолютно ничего, скорее всего, из строя вышел именно этот элемент. Если же автомобиль не заводится из-за иммобилайзера, видимо, в брелке просто села батарейка.

Выяснение причин в механической части

Если на приборной панели загорается надпись CHECK ENGINE и двигатель "Нивы-Шевроле" не заводится, скорее всего, проблема кроется в засорении форсунки. В принципе, ничего сложного.

Ремонт «Нивы-Шевроле»

Самое главное - это выяснение причины плохого запуска мотора. Когда неисправность уже найдена, избавиться от нее довольно просто. Практически любая из вышеперечисленных причин легко устраняется. При грамотном подходе все это можно починить за короткий срок без обращения за помощью к кому-либо. Даже если не заводится "Нива-Шевроле", стартер не крутит.

Итог

Хоть «Нива-Шевроле» и носит несколько американское имя, ее сборка все так же осуществляется в России. Именно поэтому качество не отличается от других русских моделей. Из-за этого и случаются подобные поломки, после чего невозможен запуск мотора. Однако, хорошо изучив узлы, без проблем можно устранить возникшую проблему за небольшой промежуток времени и без огромных затрат. В случае же серьезной поломки можно обратиться в любой автосервис, где знают устройство и могут сделать ремонт «Нивы-Шевроле» полностью.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и...

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[ Скрыть ]

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
  2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов — нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

  1. Самое простое — это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь , но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
  2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам — из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один — если блок сигнализации замыкает, не будет , ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
  6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток — дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор — Сергей Л).

5.1. Двигатель

5.1.1. Двигатель не заводится

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.

2 . Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками max и min.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки min.

4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор.

6 . Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:
- не работает система пуска;
- не работает система зажигания;
- не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

Неисправности в системе пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина - разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, - пассатижами с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки - шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания.

При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.
3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме “+Б” катушки, а другой к “массе”.

Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?)

Да: см. п. 5

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться - по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

Да: см. п. 7

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

Нет: см. п. 9

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером - обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

Двигатель заработал?

Нет: см. п. 12

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Искра есть?

Нет: см. п. 14

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный , и полностью открыта если двигатель теплый или горячий . В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

Нет: см. п. 4

3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Нет: см. п. 7

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином - поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис - зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

Нет: см. п. 10

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью - замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода бензонасоса;
в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака.
Для устранения неисправности обратитесь на автосервис .

5.1.1. Двигатель не заводится

Да: см. п. 5

4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи.

Предупреждение

Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться - по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора.

Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе.

Есть искра между электродами свечи?

Да: см. п. 7

6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

Нет: см. п. 9

8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”.

Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Предупреждение

Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером - обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя.

Есть сомнения? Замените ротор.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель.

Двигатель заработал?

Нет: см. п. 12

11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Искра есть?

Нет: см. п. 14

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.

14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр . Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный , и полностью открыта если двигатель теплый или горячий . В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса?

Нет: см. п. 4

3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Уровень нормальный?

Нет: см. п. 7

6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином - поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис - зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку.

Подается бензин из шланга?

Нет: см. п. 10

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью - замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает бензонасос;
б) неисправность привода бензонасоса;
в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака.
Для устранения неисправности обратитесь на автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой , формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и...

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке , а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала . Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина , да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса . . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

Почему не работает насос?

Итак, чем может быть обусловлена неработоспособность элемента:

  1. В первую очередь, необходимо проверить работоспособность предохранителей. Откройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающий за функционирование бензонасоса. Если элемент вышел из строя, вам необходимо произвести его замену.
  2. Вышел из строя сам мотор устройства. В данном случае останется только заменить насос в сборе.
  3. Нет контакта. Вам необходимо добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов - нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подключены.
  4. Плохая масса агрегата. Иногда бывает такое, что проводок массы окислился и не может передавать контакт. В данном случае вам необходимо проверить его состояние и при необходимости зачистить. Если с массой проблемы, то вы также заметите, что на приборной панели упадет стрелка уровня бензина.

Теперь что касается стартера, почему же он отказывается крутить:

  1. Самое простое - это разряженная батарея АКБ. Возможно, вы в первую очередь, но мы обязаны об этом предупредить. Попробуйте или «подкурить» от другого авто.
  2. Сигнализация. В отдельных случаях на практике мы не раз сталкивались с такой проблемой, как замыкание сигнализации. Происходит это по разным причинам - из-за попадания воды на блок сигнализации, обрыва проводов и т.д. Но итог один - если блок сигнализации замыкает, не будет, ни бензонасос. Проблема решается ремонтом платы либо ее заменой, хотя поиск может занять определенное время.
  3. Выход из строя втягивающего реле. В данном случае стартер будет либо молчать, либо жужжать, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Поломка бендикса. Этот элемент представляет собой шестеренку, находящуюся на одном валу с ротором стартера. В том случае, если на шестерне образовался сильный износ зубьев, могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные втулки. Единственным выходом будет их замена.
  6. Износ обмоток устройства. Это происходит в результате того, что элемент уже отработал свой ресурс эксплуатации. Замена обмоток - дело непростое и трудоемкое, легче будет полностью поменять компонент полностью.

Видео «Как найти причину поломки насоса»

Подробно о поиске причины поломки бензонасоса смотрите на видео (автор - Сергей Л).

Что такое пропуски зажигания в цилиндрах

Говорят, велосипед изобретать бесполезно — все уже придумано до нас. Вот так и с двигателем внутреннего сгорания. Его постоянно совершенствуют, но принцип работы остается одинаковым уже много лет. И проблемы тоже. Cбои в работе силового агрегата касаются каждого, и в длинном списке возможных неприятностей не на последнем месте пропуски зажигания.

Чтобы понять, что такое пропуск зажигания, нужно разобраться с принципом работы цилиндров в двигателе. Если в двух словах, то энергия топлива превращается в силу движения именно в цилиндрах. Топливо там поджигается и заставляет цилиндры ходить по цилиндру. Во время пропуска зажигания топливно-воздушная смесь в одном или более цилиндрах разгорается отдельно от других или воспламенения вообще нет. Отказ одного цилиндра или нескольких резко снижает мощность мотора, увеличивая расхода топлива.

Признаки неисправности

  • При возникновении подобной проблемы мотор с карбюратором «троит», часто глохнет, а также ощущается потеря мощности. Топливо из «сломанного» цилиндра попадает в выхлопную систему. Запах горючего, характерные хлопки и выстрелы в глушителе свидетельствуют о наличии пропусков воспламенения.
  • Если двигатель инжекторный, неисправность легко заметить по аналогичным признакам и ощутимой тряске авто. Дополнительно ошибка сохраняется в памяти электронного блока управления и отображается в виде специального значка «check» на приборной панели. Иногда система автоматически отключает подачу топлива на «конфликтный» цилиндр.

Причины пропусков зажигания

Среди множества причин неправильной работы поджига основными считаются:

  1. Выход из строя элементов системы зажигания — бронепровода, свечей зажигания, катушки или прерыватель-распределителя (трамблера в карбюраторных ДВС). Кроме того, при низких температурах в свечных колодцах возможно образование конденсата, который может стать причиной «пробивания» в блок.
  2. Неисправности в топливно-воздушной системе могут быть связаны с забитыми грязью и отложениями инжекторными форсунками, воздушными и топливными фильтрами. Проявляются эти недуги в «троении» мотора на холостых оборотах, пропадающем после прогревания. Обрыв цепи отдельной форсунки в результате нестабильного электропитания также может нарушить топливоподачу.
  3. Низкая компрессия во всех цилиндрах или ее неоднородное распределение свидетельствует об износе элементов цилиндро-поршневой группы или неполадках в работе газораспределительного механизма (ГРМ). В таком случае топливно-воздушная смесь сжимается с меньшим давлением, отчего и возникают сложности с воспламенением.
  4. Некорректно отрегулированный зазор клапанов может привести к нарушению в процессе такта сжатия герметичности всей камеры. Отсутствие оптимального прилегания тарелки клапана к седлу, а также прогар клапана и станут причинами пропусков зажигания.
  5. Плохое качество топлива, его утечка или низкое давление при подаче из-за неверной работы топливного насоса также могут стать основаниями для возникновения пропусков воспламенения. Для выявления проблемы необходимо проверить исправность регулятора давления в топливной рампе. Не менее важно убедиться в отсутствии утечки воздуха и попадания воды в топливный бак.
  6. Сбой в работе электронного блока управления влечет за собой передачу некорректного сигнала датчиков на отключение форсунок. Поэтому двигатель начинает «троить», налицо пропуск зажигания. В таких случаях лучше проверить прошивку ЭБУ и датчики электронной системы управления двигателем.

Самостоятельная диагностика неисправности двигателя

Пропуски воспламенения могут возникать как на фоне нехитрого дефекта свечи, так и по причине выхода из строя целого узла силового агрегата. Для понимания происходящего с автомобилем важно знать, как определить пропуски зажигания. В зависимости от наличия в авто ЭБУ, диагностику можно проводить двумя способами.

Для автомобилей с электронным блоком управления

Выявить неисправность с помощью ЭБУ достаточно просто. Подключите автотестер с помощью разъема OBD и найдите расшифровку обнаруженных ошибок. Коды Р0301, Р0302, Р0303, Р0304 указывают на проблемы в одном из четырех цилиндров, бронепроводах, свечах или прокладках, связанных с ними в соответствии с последней цифрой шифра. Если тестер показывает ошибку Р0300, то проверить нужно всю систему в комплексе, включая фильтры и состав горючей смеси. О неполадках в форсунках говорят коды Р0201, Р0202, Р0203, Р0204 и т.д. (по числу цилиндров в силовом агрегате). Код Р0400 описывает проблему в выпускном коллекторе.

Отечественные модели зачастую оснащены ЭБУ старого поколения. Такую систему лучше поменять в авторизованных сервисных центрах на обновленную, совместимую с электроникой авто в целом. Современные блоки позволяют легко обнаружить пропуски зажигания в конкретных цилиндрах.  

Для автомобилей без электронного блока управления

Диагностировать пропуск зажигания при отсутствии ЭБУ сложно. Поскольку из строя может выйти сразу пара цилиндров, проверять придется каждый из них вручную. Для осмотра состояния цилиндров и колец поршня необходимо демонтировать крышки клапанов. В процессе обследования важно также убедиться в работоспособности бронепроводов, свечей и деталей электроники.

Используйте омметр для измерения электрического активного сопротивления в высоковольтных проводах. Если значения недопустимы, провода необходимо заменить. Кроме того, следует проверить состояние бензонасоса и замерить показатели компрессии в цилиндрах. Мотор карбюраторного типа нуждается в особой диагностике непосредственно карбюратора.

Если своими силами причину неполадки машины обнаружить не удается, а пропуски зажигания все чаще дают о себе знать, лучше незамедлительно обратиться в официальный сервисный центр ГК FAVORIT MOTORS. Опытные мастера проведут компьютерную диагностику всех систем, устранят дефекты, произведут замену или ремонт неисправных деталей. Специалисты используют в работе только профессиональное оборудование, оригинальные запасные части и расходные материалы. Мы гарантируем высокое качество клиентского сервиса по доступным ценам.



возможных неисправностей и их устранение

Автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни. Часто помогает в нужный момент. Бывает, однако, что кто-то куда-то опаздывает и помочь может только машина. Но садясь в машину, водитель понимает, что она не заводится. В этом случае необходимо выяснить причину, по которой это произошло. С этой проблемой сталкиваются некоторые владельцы Нивы-Шевроле. Ваш автомобиль может не заводиться по разным причинам.Если это происходит, водители начинают задаваться вопросом, почему. Однако очень сложно понять, что именно не так. Потому что любой автомобиль имеет довольно сложную конструкцию. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым Нива-Шевроле не заводится. И способы их исправления.

История

В 1980-х годах АвтоВАЗ выпускал автомобиль под названием «Нива». Руководство и инженеры предприятия стали понимать, что модель устаревает и теряет популярность.Тогда же приступили к обновлению «Нивы». Впервые рестайлинговая модель была представлена ​​широкой публике в 1998 году и имела индекс ВАЗ-2123. Однако в то время компания столкнулась с определенными экономическими проблемами, из-за которых серийное производство новой модели не могло быть в полной мере осуществлено. На самом АвтоВАЗе модель выпускалась только с 1998 по 2002 год и, как правило, небольшими партиями. В 2002 году компания Chevrolet купила права на производство автомобиля. С этого момента у модели началось совсем другое будущее.Специалисты компании приступили к усовершенствованию автомобиля. Начало производства Нивы-Шевроле состоялось в сентябре 2002 года. Стоит отметить, что АвтоВАЗ хотел продолжить производство автомобиля под торговой маркой Lada, но уже на заводе Chevrolet. Однако американская компания подготовила документы таким образом, что это стало невозможным.

Рекордное количество выпущенных автомобилей зафиксировано в период с ноября 2006 года по апрель 2008 года. Затем с конвейера сошло около 1000 единиц.Автомобиль оснащался двигателем Opel Z18XE и 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач Aisin.

В 2009 году произведен рестайлинг модели. В результате внешний вид «Нивы-Шевроле» существенно изменился. На него были установлены элементы дизайна BERTONE. Изменения также коснулись шасси и двигателя.

Причины плохого запуска автомобиля

Для правильного устранения неполадок необходимо выяснить, почему Нива-Шевроле не заводится. Причина, по которой двигатель не запускается.Сделать это можно разными способами: изучив показания всех датчиков на панели приборов, внимательно прислушиваясь к звукам, исходящим от двигателя при выполнении различных действий. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные причины плохого запуска двигателя на автомобиле Нива-Шевроле.

Проблемы с электрикой

Плохой запуск может быть вызван неисправностью в электрической части автомобиля. Самая распространенная из них – это разряженный или поврежденный аккумулятор. Часто причиной того, что Нива-Шевроле не заводится, может быть отказ стартера.Это связано с влажностью или окончанием срока службы.

Окислившиеся клеммы аккумуляторной батареи могут привести к плохому запуску двигателя. Поэтому их необходимо защищать от окисления специальными мерами. И если это так, очистить его.

Это касается и неисправных свечей зажигания. Их может повредить плохой бензин, после чего их нормальная работа будет нарушена. Или они могут просто истечь.

Двигатель Шевроле Нива может не запускаться из-за перегоревшего или намокшего предохранителя.Самый редкий случай – выход из строя иммобилайзера. Однако это также возможно. Если это произойдет, автомобиль не заведется.

Механические неисправности

Причинами, вызванными механической частью автомобиля, являются: засорение топливного фильтра или бензонасоса, в результате чего оба компонента выходят из строя; засорение форсунки; заканчивается моторное масло или охлаждающая жидкость в радиаторе. Последняя причина очень опасна, так как из-за этого силовой агрегат может перегреться и выйти из строя.Редко, но бывает, двигатель не заводится из-за нехватки бензина, потому что водитель не отследил его уровень, либо из-за поломки датчика топлива.

Поиск причины

Чаще всего Нива-Шевроле не заводится с первого раза из-за поломки электроники или механической части автомобиля. Но как понять, какой компонент вышел из строя? Ведь вариантов для выписки предостаточно, и вы можете потратить на их все целый день. Выяснить причину можно, внимательно осмотрев и изучив все элементы, а также следуя советам, которые дает сам автомобиль.

Гораздо быстрее выяснить, почему Нива-Шевроле не заводится на холодную, поможет специалист. Он сам приедет на место поломки и достаточно быстро выяснит причину с помощью специального оборудования и инструментов. Однако за эту услугу придется заплатить немалую сумму денег. Удешевить этот процесс можно, если загнать машину в ближайший гараж. Эта услуга будет менее затратной в финансовом плане, но займет больше времени.

Почему "Нива-Шевроле" В целях экономии можно найти причину плохого запуска двигателя.Прибегать к помощи специалистов нужно только тогда, когда все возможные элементы и механизмы проверены и исправны, а двигатель все равно не заводится. В этом случае поможет только специальное оборудование.

Устранение неполадок с электричеством

В большинстве случаев вы можете самостоятельно определить причину неисправности. Вы должны повернуть ключ. Если после этого индикаторы на приборной панели не загораются, проблема в аккумуляторе. Скорее всего он разряжен или вышел из строя.В этом случае можно немного подзарядить аккумулятор, что займет несколько часов. Также можно попробовать «засветить» аккумулятор от другого автомобиля. Если эти действия не помогли, замените батарею.

Если аккумулятор исправен, нужно проверить: возможно, Нива-Шевроле не заводится из-за того, что не крутит стартер. Проще всего это сделать с помощью вольтметра. Для этого его провода необходимо подключить к клеммам стартера и посмотреть показания. Бывает и так, что аккумулятор исправен, но не дает стартеру необходимого заряда для запуска двигателя.В этом случае стартер щелкнет и больше ничего.

Также необходимо проверить клеммы аккумуляторной батареи. Часто бывает, что они окислились и контакта через них нет. А все потому, что владельцы просто не следят за состоянием клемм. Это легко определить, после проверки будет хорошо видно окисление.

Если перечисленные выше элементы в хорошем состоянии, осмотрите свечи зажигания. Для этого открутите их и проверьте. Они должны быть сухими и очищенными от черного нагара.

Иногда плохой запуск двигателя Шевроле Нива бывает вызван перегоревшими предохранителями. Вы также можете посмотреть их. Если какие-либо из них оплавились или треснули, срок их службы закончился.

Иногда выходит из строя реле зажигания. Если при повороте ключа абсолютно ничего не происходит, скорее всего вышел из строя этот элемент. Если машина не заводится из-за иммобилайзера, просто села батарейка в брелке.

Выявление механических причин

Если на приборной панели загорается надпись CHECK ENGINE, а двигатель Нива-Шевроле не заводится, скорее всего проблема в забитой форсунке.В принципе ничего сложного.

Нива-Шевроле Ремонт

Самое главное найти причину плохого запуска двигателя. После того, как неисправность обнаружена, ее довольно легко исправить. Практически любую из вышеперечисленных причин можно легко устранить. Благодаря грамотному подходу все это можно исправить в короткие сроки без необходимости обращения к чьей-либо помощи. Даже если Нива-Шевроле не заводится, стартер не крутит.

Результат

Хотя Нива-Шевроле имеет несколько американское название, сборка все равно ведется в России.Поэтому качество не отличается от других российских моделей. Из-за этого возникают такие неисправности, после которых невозможно запустить двигатель. Однако, внимательно изучив узлы, можно легко устранить возникшую проблему в короткие сроки и без колоссальных затрат. В случае серьезной поломки можно обратиться в любой автосервис, знающий устройство и способный полностью отремонтировать Ниву-Шевроле.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас.Не теряйте ни одного. Если пропавший галстук или сгоревшая штанина могут сорвать деловую встречу, что уж говорить об автомобиле, который не тронется с места за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (пацан в школу, жена в парикмахерскую, а сам - копейку подделать) прыгаешь в машину, "ключ на старт" и ... Какого черта... Еще раз. Подробнее... Нервные манипуляции клавишами и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение - напрасно.

Успокойся. Не нужно бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут вы, скорее всего, не выздоровеете. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? Если да, то насколько он весел? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, либо оно неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину.») Или проблема с аккумулятором - отключен или исправен. Лишь в некоторых моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - в продаже есть 300 А - его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Когда виноват аккумулятор, как правило, все электрооборудование тоже выходит из строя. Самый простой и легкий случай - оторвалась или загрязнилась одна из клемм, а с аккумулятором все в порядке. Затяните хомуты на нем и на стартере (если он есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разрядился (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Вы можете попробовать начать с толкания, спуска или буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к устройству).Если стартер крутит, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить из дальнейшего анализа все, что связано с аккумулятором. Вините зажигание или топливную систему, вы не ошибетесь.Необходим системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Начать лучше с зажигания - проблемы возникают чаще. Особенно в дождливую погоду.

Искра зажжет...

Тогда ты должен найти искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс коробка с электронной начинкой, создающая искру).Вторая часть представляет собой повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна производиться поэтапно, и начинать лучше с конца.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Проверьте наличие искры на центральном проводе - это тот, что соединяет катушку с распределителем.Конец провода нужно снять со штекера трамблера, приблизить его к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, крашеная она или нет) и закрепить так, чтобы остался зазор 5 -7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, нужно особенно крепко закрепить провод - если он упадет на землю, электроника сразу обеспечит долгий срок службы. По этой же причине нельзя зацепиться за тело провода. Мы также не рекомендуем держать его за руку, даже свою — он вас здорово ударит током.

Второй этап. Переверните двигатель стартером. Заодно взгляните на то, что происходит на конце провода. Есть два варианта. Благоприятнее - искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Через такой «проводник» искра легко проскакивает везде, но не там, где нужно. Протрите, вытрите и высушите. При этом зачистка контактов трамблера, например мелкой наждачной бумагой, безвредна.Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми. Если вы чувствуете, что с ними все в порядке, вы можете поставить крышку обратно, снова подключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность спрячется под кожухом, двигатель заведется или, в худшем случае, начнет чихать.Симптом тоже полезный – вы на верном пути. Правда, свечи придется откручивать, чистить и просушивать - при попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется гасить, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной комплект.

Дойдя до этапа гашения свечей, можно вполне успешно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив высоковольтные провода к перевернутым свечам, соберите свечи в пучок наподобие морковки и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой.Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не центральных электродов. Подключите свободный конец кабеля к земле. Удерживая подсвечник в удобном для обзора из салона положении, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны проскакивать забавные искры (согласно порядку работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не переживайте, он крутится с выкрученными свечами.Не стреляйте слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводником и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более сложными, оцените свое время и жажду. Если оба доступны, перейдите к третьему шагу. Убедитесь, что на катушку зажигания подается напряжение. Это легко сделать с помощью тестера, а если такового нет, то можно использовать свет в моторном отсеке. Правда, нужно несколько проводов, чтобы соединить его с катушкой.В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между землей и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет. Если завезли, виновата катушка - выход из строя или короткое замыкание, что, впрочем, бывает крайне редко. Катушку придется заменить. Плохой контакт чаще встречается при подсоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой течет искра неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимой очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем шаге вы убедились, что катушка обесточена, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не разберешься - для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, то не ищите дальше.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты выключателя - они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за чистые контакты, чтобы замкнуть или разомкнуть. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть их можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем прекратить на время попытки реанимировать автомобиль, так как трудности будут усугубляться.

Если есть напряжение (при выдергивании контактов мигает индикатор), восстанавливайте все что было откручено и разобрано, заводите машину и возможно у вас еще есть время заняться своими делами. Если не заведется, а хотя бы чихнет, выключите свечи и...

Не давите на пол - не поможет

Также может оказаться, что вся система зажигания проверена, все в порядке, а двигатель, даже если и сломается, все равно не заведется.Это означает, что есть проблемы с другой из вышеупомянутых систем - топливной системой, т.е. подачей топлива в двигатель.

Если у вас есть автомобиль с системой впрыска топлива, не прикасайтесь к системе впрыска топлива. Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит - то есть мед. Лечение только в стационаре. Дома и у домашних мастеров ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов, карбюратор.Здесь можно порыться. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если загорелась достаточно сильная струя бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается правильно, но в него почему-то не попадает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь сильно нажать на педаль акселератора. Или вы можете сильно потянуть трос газа самостоятельно.При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струя бензина, значит, его нет в поплавковой камере. Отсутствует по причине заклинивания иглы клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипшим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями - пусть этим занимаются специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на стартер карбюратора - он часто выходит из строя. В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой используется примерно с 70-х годов. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать вручную манипулировать воздушной заслонкой, но есть много вариантов и нет универсальных советов.Прежде чем приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливопровод. Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Когда заведется, дайте двигателю прогреться и ей-Богу (предварительно поставив воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не течет из шланга или струя очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, в фильтре тонкой очистки топлива или в самом бензобаке - вполне можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензонасосом бензонасос в обратном направлении к бензину, то естьот карбюратора к баку. Вы должны услышать грохочущие, булькающие звуки в резервуаре.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самый эффективный контроль: вынуть фильтр, а если нет нового, временно заменить его подходящей трубкой, напримерпеналы, желательно прозрачные – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр - запаянный (или запаянный) корпус несъемный.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного нет - "Берите другую машину...".

Наконец-то мы сохранили редкий, но самый неприятный диагноз. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и питание в полном порядке, но машина все равно не заводится – стоит проверить ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, этот осмотр можно проводить в начале, особенно если двигатель уже пробежал более 60 тысяч. Сложность в том, что необходимо снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремешок. Возможно, у ремня срезаны зубья - у ремней, как и у людей, зубы с возрастом теряются. В этом случае распределительный вал не проворачивается и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (у тех, у кого машина с цепным приводом распредвала, такой проблемы нет).Процедура замены ремня не сложная, но громоздкая. Действие происходит в больнице. Ну а если все ограничится заменой самого ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока - бывает и такое.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, обычно виноваты мы сами.Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? В этом случае возрастает риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Очевидно, что чем меньше количество промежуточных баков, расходуемых на пути бензина от распределителя к баку, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках меньше грязи, чем в "домашней" канистре.Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Поэтому вы должны принять это. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается водный конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Мы просто дадим вам еще несколько советов о том, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь, набивая свой автомобиль дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет запас, позволяющий подключить две-три «медленные зарядки», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — прочувствуйте пропорцию.Кроме того, при самостоятельном подключении непредвиденной цацки велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно даст о себе знать. Проблемы.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не дергать двигатель на бесчисленных городских остановках. Ничто не может повредить батарею больше, чем частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты и концы проводов должны быть сухими и чистыми, а также хорошо подходить «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорвется, а сгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Ты можешь остаться там. Дотошные водители, конечно же, обратили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, что не хотим уходить в дикую природу намеренно.Чтобы не провоцировать самолечение - до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, после поворота ключа в замке зажигания нет характерного звука включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей) 9000 4

Доброе утро, Сергей.Ниже мы рассмотрим причины выхода из строя бензонасоса.

[Скрыть]

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неисправности компонента:

  1. В первую очередь проверьте работу предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насосный агрегат.
  3. Нет контакта.Нужно залезть в устройство и проверить работу всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Небольшой вес блока. Иногда провод заземления окисляется и не может передавать контакт. В этом случае проверьте его состояние и при необходимости очистите. Если проблем много, вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится вниз.

Теперь о стартере, почему не крутит:

  1. Самый простой - севший аккумулятор.Возможно, вы превыше всего, но мы обязаны предостеречь вас от этого. Попробуйте или "засветитесь" с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с проблемой отключения будильника. Происходит это по разным причинам - попадание воды в панель управления, обрыв проводки и т.д. Но результат один - если сигнализация замкнется, бензонасоса не будет. Ремонт или замена платы решает проблему, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет тихо или гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В случае значительного износа зубьев на коробке передач могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Потертые рукава. Единственный выход - заменить их.
  6. Износ обмоток устройства. Это связано с тем, что у объекта уже есть срок полезного использования.Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент.

Видео "Как найти причину отказа топливного насоса"

Подробнее о том, как найти причину отказа топливного насоса, смотрите в видео (автор - Сергей Л).

5.1. Двигатель

5.1.1. Двигатель не запускается

Проблемы с запуском двигателя автомобиля можно разделить на две основные группы в зависимости от того, насколько горячий двигатель.

Холодный двигатель

С момента остановки двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20°С и не менее 3 часов при -20°С, температура масла в картере двигателя находится в пределах температуры окружающей среды и необходимо использовать дроссельную заслонку для запуска двигателя карбюратор воздух.

ПРОЦЕДУРА 90 228 90 220 90 230

1. Откройте капот.

90 228 90 220 90 228 90 220 90 230

3. Проверьте уровни тормозной жидкости и охлаждающей жидкости. Уровень обоих должен быть выше минимальной отметки.

90 228 90 220 90 230

4. Внимательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозов и охлаждающей жидкости. Убедитесь, что электропроводка не повреждена. Проверьте соосность высоковольтных проводов на катушке зажигания, крышке датчика распределителя и свечах зажигания.

90 228 90 220 90 230

5. Если автомобиль простоял несколько дней, закачайте бензин в карбюратор с помощью рычага ручного топливного насоса.

6 . Садитесь за руль, не закрывая капот (накрывайте капот на случай дождя или снега).

Лучше закрыть капот после запуска двигателя. Перед этим желательно перепроверить двигатель, убедиться, что при его работе отсутствуют утечки топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонние звуки.

90 228 90 220 90 230

7. Полностью вытяните воздушную заслонку карбюратора.

8. Поверните ключ зажигания и запустите двигатель.

Если двигатель не запускается, основных причин три:
- не работает система запуска;
- не работает система зажигания;
- система питания не работает.

2 . Измерьте уровень масла с помощью маслоизмерительного щупа. Должно быть между метками max и min.
Горячий или горячий двигатель

Температура масла в картере выше температуры окружающей среды, и нет необходимости использовать дроссельную заслонку карбюратора для запуска двигателя.

Сбои в системе загрузки

Сбои в системе запуска проявляются в некорректной работе стартера. Существует пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина - нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, выход из строя дополнительного реле включения стартера, выход из строя тягового реле.

2. Вы можете услышать несколько щелчков, когда педаль задействована. Причина - неисправность удерживающей обмотки тягового реле, аккумулятор сильно разряжен, разболтались контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер отключается, но якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина - разряженный аккумулятор, оборванные контакты, подгоревшие контакты тягового реле, грязный коллектор или изношенные щетки, короткое замыкание или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер срабатывает, якорь крутится, но маховик не двигается. Причина - разболтанность крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка привода свободного хода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не отключается при запуске двигателя. Причина - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6.Эти поломки требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. До этого можно только проверить степень разрядки аккумулятора с помощью вольтметра на панели приборов и затяжку контактов в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

Ваш автомобиль оснащен бесконтактной системой зажигания высокой мощности. На высоковольтные провода подается напряжение около 40 000 В, и хотя это не опасно для жизни при малых токах, возможный удар током при проверке системы зажигания может иметь серьезные последствия.Поэтому, если вы проводите монтаж высоковольтного кабеля при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, пассатижи с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз («ручной тормоз»).

Вам потребуются отвертки - плоская и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или индикаторная лампа на 12 вольт с двумя подключенными к ней проводами для проверки.Вы также можете использовать автомобильный багажник, если он у вас есть.

ПРОЦЕДУРА 90 228 90 220 90 230

1. Зажигание выключено, проверьте целостность и соосность высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, и соответствие высоковольтного провода в катушке зажигания.

При первой же возможности переместите катушку зажигания с прежнего места в чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку).Змеевик будет меньше наполняться водой при проезде по глубоким лужам и упростится доступ к нему.

90 228 90 220 90 228 90 220 90 230 3. Включите зажигание. Убедитесь, что в системе зажигания есть электричество.Подключите один провод тестера или контрольной лампы к выводу «+В» катушки, а другой к «массе».

Напряжение выше 11В? (индикатор горит?)

Да: см. пункт 5

90 228 90 220 90 230

4. Неисправность замка зажигания или проводки от замка к катушке. Чтобы добраться до ближайшей автомастерской, можно включить аварийное питание системы зажигания. Для этого клемму «+В» катушки зажигания соедините с клеммой «+» аккумуляторной батареи дополнительным кабелем.Плотно прикрепите провода. Помните, что теперь вам придется отсоединить лишний провод от «+» аккумулятора, чтобы заглушить двигатель.

Предупреждение

Если при подключении к "+" клемме аккумуляторной батареи будет замечена сильная искра, от этого метода придется отказаться - видимо проводка приближается к массе.

90 228 90 220 90 230

5. Снимите центральный провод с крышки коллектора.Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между концом провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимайте клеммы аккумуляторной батареи и разъем с выключателя при работающем двигателе.

Есть ли искра между электродами свечи зажигания?

Да: см. пункт 7

90 228 90 220 90 230

6. Возможна неисправность переключателя, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

90 228 90 220 90 230

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на наличие повреждений (трещины, сколы, разрушение угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. раздел 9

90 228 90 220 90 230

8. Замените заглушку.

90 228 90 220 90 230

9. Проверить ротор распределителя (протектор) на наличие повреждений. Иногда шумоподавляющее сопротивление в роторе выходит из строя. Известны также случаи выхода из строя корпуса ротора «на землю».

Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Предупреждение

Если крыльчатка распределителя не вращается при прокручивании двигателя стартером, обратитесь в автомастерскую. Может порваться ремень ГРМ или привод распределителя.

Есть сомнения? Замените рабочее колесо.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

90 228 90 220 90 230

10. Опять же, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте запустить двигатель.

Двигатель работает?

№: см. позицию 12

90 228 90 220 90 230

11. Приятного путешествия!

90 228 90 220 90 230

12. Проверьте свечи зажигания. Снимите высоковольтный провод со свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите металлическую часть к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками.Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Искра есть?

№: см. параграф 14

90 228 90 220 90 230

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новую, а проверенную, как говорится, с рабочей машины.

90 228 90 220 90 230

14. Замените высоковольтные кабели новыми. Можно сначала попробовать установить не новую, а проверенную "с рабочей машины".

2. Проверьте проводку от распределителя к выключателю и их соединения. Также проверьте провода, соединяющие переключатель с катушкой зажигания.
Проверка топливной системы карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке блока питания не курить и не использовать открытый огонь!

ПРОЦЕДУРА 90 228 90 220 90 228 90 220 90 230

9. Ключом на "13" отвинтить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора, стараясь не повредить его.

Предупреждение

Не теряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно проверьте фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть его бензином и продуть сжатым воздухом.

90 228 90 220 90 230 10. Возможны три причины:
(а) топливный насос не работает;
(б) выход из строя привода топливного насоса;
(c) Топливо не течет из бензобака, топливопровод от бензобака забит грязью или замерз (зимой).
Поиск и устранение неисправностей Обратитесь в автосервис .

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом «на 10» и освободив пружинные хомуты.

Снимите воздушный фильтр.Ключом «на 8» отверните четыре гайки, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Проверьте карбюратор. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель имеет холодный , и полностью открыта, если двигатель теплый или горячий .В первом случае откройте воздушную заслонку. Вручную нажмите на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Из распылителя ускорительного насоса появилась струйка бензина?

№: см. позицию 4

3. Возможно, в карбюратор попал бензин. Сядьте за руль, слегка нажав на педаль акселератора, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть абсолютно уверенным, что в карбюраторе есть бензин, снимите пять болтов крепления верхней крышки карбюратора, болт крепления кронштейна троса управления воздушной заслонкой и снимите трос с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская бокового смещения, поднять крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже штуцера и корпуса карбюратора.

Уровень в норме?

№: см. пункт 7

6. Наденьте крышку карбюратора и затяните ее по диагонали 2-3 винтами. Сядьте за руль, слегка нажав на педаль акселератора, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установить крышку карбюратора без крепления. Аккуратно вставьте отвертку в крышку и прорезь в корпусе. Попробуйте надуть газ вручную. Если это не помогло, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор стал интенсивно наполняться бензином, установите обратно крышку карбюратора и затяните ее по диагонали 2-3 болтами. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель работает, ехать в автосервис - зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если нет возможности прокачать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы бензин не залил двигатель. Нажмите на ручной праймер. Слегка поверните вал двигателя стартером и повторите попытку.

Из шланга течет бензин?

№: см. позицию 10

5.1.1. Двигатель не запускается

Да: см. пункт 5

90 220

4. Неисправность замка зажигания или проводки от замка к катушке. Чтобы добраться до ближайшей автомастерской, можно включить аварийное питание системы зажигания. Для этого клемму «+В» катушки зажигания соедините с клеммой «+» аккумуляторной батареи дополнительным кабелем. Плотно прикрепите провода. Помните, что теперь вам придется отсоединить лишний провод от «+» аккумулятора, чтобы заглушить двигатель.

Предупреждение

Если при подключении к "+" клемме аккумуляторной батареи будет замечена сильная искра, от этого метода придется отказаться - видимо проводка приближается к массе.

90 228 90 220 90 230

5. Снимите центральный провод с крышки коллектора. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между концом провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимайте клеммы аккумуляторной батареи и разъем с выключателя при работающем двигателе.

Есть ли искра между электродами свечи зажигания?

Да: см. пункт 7

90 228 90 220 90 230

6. Возможна неисправность переключателя, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

90 228 90 220 90 230

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта.Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на наличие повреждений (трещины, сколы, разрушение угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. раздел 9

90 228 90 220 90 230

8. Замените заглушку.

90 228 90 220 90 230

9. Проверить ротор распределителя (протектор) на наличие повреждений. Иногда шумоподавляющее сопротивление в роторе выходит из строя.Известны также случаи выхода из строя корпуса ротора «на землю».

Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Предупреждение

Если крыльчатка распределителя не вращается при прокручивании двигателя стартером, обратитесь в автомастерскую. Может порваться ремень ГРМ или привод распределителя.

Есть сомнения? Замените рабочее колесо.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

90 228 90 220 90 230

10. Опять же, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте запустить двигатель.

Двигатель работает?

№: см. позицию 12

90 228 90 220 90 230

11. Приятного путешествия!

90 228 90 220 90 230

12. Проверьте свечи зажигания. Снимите высоковольтный провод со свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите металлическую часть к массе автомобиля.Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Искра есть?

№: см. параграф 14

90 228 90 220 90 230

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новую, а проверенную, как говорится, с рабочей машины.

90 228 90 220 90 230

14. Замените высоковольтные кабели новыми.Можно сначала попробовать установить не новую, а проверенную "с рабочей машины".

Проверка топливной системы карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке блока питания не курить и не использовать открытый огонь!

ПРОЦЕДУРА 90 228 90 220 90 228 90 220 90 230

9. Ключом на "13" отвинтить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора, стараясь не повредить его.

Предупреждение

Не теряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно проверьте фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть его бензином и продуть сжатым воздухом.

90 228 90 220 90 230 10. Возможны три причины:
(а) топливный насос не работает;
(б) выход из строя привода топливного насоса;
(c) Топливо не течет из бензобака, топливопровод от бензобака забит грязью или замерз (зимой).
Поиск и устранение неисправностей Обратитесь в автосервис .

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом «на 10» и освободив пружинные хомуты.

Снимите воздушный фильтр. Ключом «на 8» отверните четыре гайки, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Проверьте карбюратор. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель имеет холодный , и полностью открыта, если двигатель теплый или горячий .В первом случае откройте воздушную заслонку. Вручную нажмите на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Из распылителя ускорительного насоса появилась струйка бензина?

№: см. позицию 4

3. Возможно, в карбюратор попал бензин. Сядьте за руль, слегка нажав на педаль акселератора, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть абсолютно уверенным, что в карбюраторе есть бензин, снимите пять болтов крепления верхней крышки карбюратора, болт крепления кронштейна троса управления воздушной заслонкой и снимите трос с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская бокового смещения, поднять крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже штуцера и корпуса карбюратора.

Уровень в норме?

№: см. пункт 7

6. Наденьте крышку карбюратора и затяните ее по диагонали 2-3 винтами. Сядьте за руль, слегка нажав на педаль акселератора, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установить крышку карбюратора без крепления. Аккуратно вставьте отвертку в крышку и прорезь в корпусе. Попробуйте надуть газ вручную. Если это не помогло, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор стал интенсивно наполняться бензином, установите обратно крышку карбюратора и затяните ее по диагонали 2-3 болтами. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель работает, ехать в автосервис - зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если нет возможности прокачать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы бензин не залил двигатель. Нажмите на ручной праймер. Слегка поверните вал двигателя стартером и повторите попытку.

Из шланга течет бензин?

№: см. позицию 10

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас.Не теряйте ни одного. Если пропавший галстук или сгоревшая штанина могут сорвать деловую встречу, что уж говорить об автомобиле, который не тронется с места за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (пацан в школу, жена в парикмахерскую, а сам - копейку подделать) прыгаешь в машину, "ключ на старт" и ... Какого черта... Еще раз. Подробнее... Нервные манипуляции клавишами и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение - напрасно.

Успокойся. Не нужно бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут вы, скорее всего, не выздоровеете. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? Если да, то насколько он весел? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, либо оно неисправно (можно закрыть капот и последовать совету выше: «Возьмите другую машину.») Или проблема с аккумулятором - отключен или исправен. Лишь в некоторых моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - в продаже есть 300 А - его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Когда виноват аккумулятор, как правило, все электрооборудование тоже выходит из строя. Самый простой и легкий случай - оторвалась или загрязнилась одна из клемм, а с аккумулятором все в порядке. Затяните хомуты на нем и на стартере (если он есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разрядился (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Вы можете попробовать начать с толкания, спуска или буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к устройству).Если стартер крутит, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить из дальнейшего анализа все, что связано с аккумулятором. Вините зажигание или топливную систему, вы не ошибетесь.Необходим системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Начать лучше с зажигания - проблемы возникают чаще. Особенно в дождливую погоду.

Искра зажжет...

Тогда ты должен найти искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс коробка с электронной начинкой, создающая искру).Вторая часть представляет собой повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна производиться поэтапно, и начинать лучше с конца.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Проверьте наличие искры на центральном проводе - это тот, что соединяет катушку с распределителем.Конец провода нужно снять со штекера трамблера, приблизить его к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, крашеная она или нет) и закрепить так, чтобы остался зазор 5 -7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, нужно особенно крепко закрепить провод - если он упадет на землю, электроника сразу обеспечит долгий срок службы. По этой же причине нельзя зацепиться за тело провода. Мы также не рекомендуем держать его за руку, даже свою — он вас здорово ударит током.

Второй этап. Переверните двигатель стартером. Заодно взгляните на то, что происходит на конце провода. Есть два варианта. Благоприятнее - искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Через такой «проводник» искра легко проскакивает везде, но не там, где нужно. Протрите, вытрите и высушите. При этом зачистка контактов трамблера, например мелкой наждачной бумагой, безвредна.Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми. Если вы чувствуете, что с ними все в порядке, вы можете поставить крышку обратно, снова подключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность спрячется под кожухом, двигатель заведется или, в худшем случае, начнет чихать.Симптом тоже полезный – вы на верном пути. Правда, свечи придется откручивать, чистить и просушивать - при попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется гасить, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной комплект.

Дойдя до этапа гашения свечей, можно вполне успешно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив высоковольтные провода к перевернутым свечам, соберите свечи в пучок наподобие морковки и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой.Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не центральных электродов. Подключите свободный конец кабеля к земле. Удерживая подсвечник в удобном для обзора из салона положении, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны проскакивать забавные искры (согласно порядку работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не переживайте, он крутится с выкрученными свечами.Не стреляйте слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводником и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более сложными, оцените свое время и жажду. Если оба доступны, перейдите к третьему шагу. Убедитесь, что на катушку зажигания подается напряжение. Это легко сделать с помощью тестера, а если такового нет, то можно использовать свет в моторном отсеке. Правда, нужно несколько проводов, чтобы соединить его с катушкой.В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между землей и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет. Если завезли, виновата катушка - выход из строя или короткое замыкание, что, впрочем, бывает крайне редко. Катушку придется заменить. Плохой контакт чаще встречается при подсоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой течет искра неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимой очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем шаге вы убедились, что катушка обесточена, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не разберешься - для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, то не ищите дальше.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты выключателя - они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за чистые контакты, чтобы замкнуть или разомкнуть. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть их можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем прекратить на время попытки реанимировать автомобиль, так как трудности будут усугубляться.

Если есть напряжение (при выдергивании контактов мигает индикатор), восстанавливайте все что было откручено и разобрано, заводите машину и возможно у вас еще есть время заняться своими делами. Если не заведется, а хотя бы чихнет, выключите свечи и...

Не давите на пол - не поможет

Также может оказаться, что вся система зажигания проверена, все в порядке, а двигатель, даже если и сломается, все равно не заведется.Это означает, что есть проблемы с другой из вышеупомянутых систем - топливной системой, т.е. подачей топлива в двигатель.

Если у вас есть автомобиль с системой впрыска топлива, не прикасайтесь к системе впрыска топлива. Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит - то есть мед. Лечение только в стационаре. Дома и у домашних мастеров ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов, карбюратор.Здесь можно порыться. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если загорелась достаточно сильная струя бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается правильно, но в него почему-то не попадает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь сильно нажать на педаль акселератора. Или вы можете сильно потянуть трос газа самостоятельно.При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струя бензина, значит, его нет в поплавковой камере. Отсутствует по причине заклинивания иглы клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипшим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями - пусть этим занимаются специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на стартер карбюратора - он часто выходит из строя. В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой используется примерно с 70-х годов. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать вручную манипулировать воздушной заслонкой, но есть много вариантов и нет универсальных советов.Прежде чем приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливопровод. Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Когда заведется, дайте двигателю прогреться и ей-Богу (предварительно поставив воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин не течет из шланга или струя очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, в фильтре тонкой очистки топлива или в самом бензобаке - вполне можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензонасосом бензонасос в обратном направлении к бензину, то естьот карбюратора к баку. Вы должны услышать грохочущие, булькающие звуки в резервуаре.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самый эффективный контроль: вынуть фильтр, а если нет нового, временно заменить его подходящей трубкой, напримерпеналы, желательно прозрачные – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр - запаянный (или запаянный) корпус несъемный.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного нет - "Берите другую машину...".

Наконец-то мы сохранили редкий, но самый неприятный диагноз. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и питание в полном порядке, но машина не заводится – стоит проверить ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, этот осмотр можно проводить в начале, особенно если двигатель уже пробежал более 60 тысяч. Сложность в том, что необходимо снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремешок. Возможно, у ремня срезаны зубья - у ремней, как и у людей, зубы с возрастом теряются. В этом случае распределительный вал не проворачивается и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (у тех, у кого машина с цепным приводом распредвала, такой проблемы нет).Процедура замены ремня не сложная, но громоздкая. Действие происходит в больнице. Ну а если все ограничится заменой самого ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока - бывает и такое.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, обычно виноваты мы сами.Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? В этом случае возрастает риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Очевидно, что чем меньше количество промежуточных баков, расходуемых на пути бензина от распределителя к баку, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках меньше грязи, чем в "домашней" канистре.Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Поэтому вы должны принять это. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается водный конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Мы просто дадим вам еще несколько советов о том, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь, набивая свой автомобиль дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет запас, позволяющий подключить две-три «медленные зарядки», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — прочувствуйте пропорцию.Кроме того, при самостоятельном подключении непредвиденной цацки велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно даст о себе знать. Проблемы.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не дергать двигатель на бесчисленных городских остановках. Ничто не может повредить батарею больше, чем частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты и концы проводов должны быть сухими и чистыми, а также хорошо подходить «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорвется, а сгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Ты можешь остаться там. Дотошные водители, конечно же, обратили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, что не хотим уходить в дикую природу намеренно.Чтобы не провоцировать самолечение - до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, после поворота ключа в замке зажигания нет характерного звука включения бензонасоса. . Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей) 9000 4

Доброе утро, Сергей.Ниже мы рассмотрим причины выхода из строя бензонасоса.

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неисправности компонента:

  1. В первую очередь проверьте работу предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насосный агрегат.
  3. Нет контакта.Нужно добраться до устройства и проверить работоспособность всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Слабый вес единицы. Иногда провод заземления окисляется и не может передавать контакт. В этом случае проверьте его состояние и при необходимости очистите. Если проблем много, вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится вниз.

Теперь для начала, почему не крутит:

  1. Самое простое - это разряженный аккумулятор.Вы можете быть первым, но мы должны предупредить вас об этом. Попробуйте или "засветитесь" с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с проблемой отключения будильника. Происходит это по самым разным причинам - попадание воды в панель управления, обрыв проводки и т.д. Но результат один - если замкнется сигнализация, то и бензонасос тоже. Ремонт или замена платы решает проблему, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет тихо или гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В случае значительного износа зубьев на коробке передач могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Потертые рукава. Единственный выход - заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что у объекта уже есть срок полезного использования.Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент.

Видео "Как найти причину поломки насоса"

Подробно о поиске причины отказа бензонасоса смотрите в видео (автор - Сергей Л).

.

Машина не заводится с нивы. Почему не заводится Шевроле Нива и причины. Двигатель теплый или горячий

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, после поворота ключа в замке зажигания не слышу характерного звука включения бензонасоса. ... Что делать? Благодарю вас! (Павлов Сергей) 9000 4

Доброе утро, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

[Скрыть]

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина выхода из строя компонента:

  1. В первую очередь проверьте работу предохранителей.Вскрываем коробку и находим предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент сломан, его необходимо заменить.
  2. Двигатель самого устройства вышел из строя. В этом случае остается только заменить комплектный насос.
  3. Нет контакта. Нужно залезть в устройство и проверить работу всех контактов - нет ли обрыва цепи, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Малый вес машины. Иногда заземляющие проводники окисляются и не могут нести контакт.В этом случае проверьте его состояние и при необходимости очистите. Если проблем много, то вы также заметите, что стрелка уровня бензина на панели опустится.

Теперь что касается стартера, почему он отказывается крутиться:

  1. Самое простое - севший аккумулятор. Вы можете быть первым, но мы должны предостеречь от этого. Попробуй или "покури" от другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с проблемой отключения будильника.Происходит это по разным причинам - из-за попадания воды в щит управления, обрыва проводов и т.п. Но итог один - если щиток закроется, бензонасоса не будет. Ремонт или замена платы решает проблему, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность электромагнитного реле. В этом случае стартер будет тихо или гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Перелом Бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера.В случае сильного износа зубьев на шестерне могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Изношенные рукава. Единственный выход - заменить их.
  6. Ухудшение состояния обмоток прибора. Это связано с тем, что элемент уже отработал свой срок службы. Замена обмоток дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент.

Видео "Как найти причину отказа бензонасоса"

Подробно о том, как найти причину отказа бензонасоса, смотрите в видео (автор - Сергей Л).

  1. В первую очередь во всех типах и моделях автомобилей обращайте внимание на аккумулятор - он может быть изношен или просто разряжен.
  2. Стартер влажный или не работает.
  3. Контакты могут окислиться, что приведет к ухудшению контакта с батареей.
  4. Поломки часто бывают вызваны дефектами свечей зажигания, возникающими при использовании некачественного топлива... Кроме того, свечи зажигания могут просто изнашиваться, создавая большой зазор.
  5. Еще одна причина - перегорел предохранитель.
  6. Неисправность реле зажигания.
  7. Возможно оборвался шнур питания стартера или форсунки.
  8. Иммобилайзер не работает.

Механические неисправности

  1. Наиболее частая причина – отсутствие топлива в бензобаке. Это может произойти из-за невнимательности водителя или повреждения датчика.
  2. Еще одна причина – засорение топливного насоса или топливного фильтра.
  3. Сопло может быть засорено.
  4. Двигатель перегревается, если в нем недостаточно масла или если в радиаторе тосола есть масло.
  5. Возможно, неисправен регулятор холостого хода.

Определение причины отказа



Если вы хотите, чтобы ваша Шевроле Нива завелась, вам необходимо выявить проблему. Это можно сделать самостоятельно или обратиться к автослесарю. А вот второй вариант требует серьезных вложений. Самый лучший вариант, без значительных затрат времени и кровно заработанных денег, — это попытаться выяснить, почему вы отказались заводить свой автомобиль.В том случае, если вы не можете узнать о повреждении автомобиля самостоятельно, вам придется обратиться к специалисту.

Вы можете диагностировать проблемы с аккумулятором, повернув ключ. Если панель, как говорится, молчит, нужно зарядить аккумулятор. Зарядка не занимает много времени, всего несколько часов. Возможно, батарея уже вышла из строя, ее нужно заменить на новую.

Причина неисправности в стартере. Обнаружить это можно только в том случае, если с батарейным щитком проблем нет.Бывает, поворачиваешь ключ, стартер щелкает, но не срабатывает. Специалисты говорят, что в этом случае аккумулятор не проводит необходимое количество тока для запуска двигателя. Чтобы быть уверенным в проблемах со стартером, нужно измерить ток и напряжение вольтметром и амперметром.

Иногда проблемы с автомобилем возникают из-за неправильной работы контактов аккумулятора. Их можно обнаружить, сняв маску и визуально оценив уровень окисления. К сожалению, автовладельцы не всегда могут это сделать, причиной тому наличие резиновых шайб на суппортах.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь у вас столько денег, сколько вы надеетесь иметь. Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обожженная железом нога могут сорвать деловую встречу, что уж говорить о машине, которая не заводится за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок - в школу, жена - в парикмахерскую, а он - на работу) прыгаешь в машину "ключ на вылет" и... Какого черта... Еще раз. Подробнее... Нервные манипуляции клавишами и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение - напрасно.

Успокойся. Не нужно бежать под капот в английском костюме и мазать жирную грязь галстуком, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не заживет. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно. 90 100

Исследуйте симптомы мысленно. Во-первых, крутит ли стартер? Если да, то насколько он весел? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле включения зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: "Возьмите другую машину.."), либо проблема с аккумулятором - отключился или сел. Только в редких моделях силовая цепь стартера может быть защищена предохранителем - вроде на 300 ампер - его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, как правило, все электроприборы вышли из строя.Самый простой и легкий случай - оторвалась или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления хомутов на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разрядился (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уехать. Но с посторонней помощью. Тут, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толкания, с горки или с буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить.Придется выкурить сигарету у соседа. Однако для некоторых машин это может привести к повреждению компьютера (читайте инструкцию к устройству). Если крутить стартер вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить из дальнейшего рассмотрения все, что касается АКБ.Пена на зажигании или системе подачи топлива, вы не ошибетесь. Необходим системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Начать лучше с зажигания - там проблем больше. Особенно в дождливую погоду.

Искра зажжет... 90 100

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложным электронным бесконтактным вариантом или каким-то комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей.Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс коробка с электронной начинкой, создающая искру). Часть вторая - повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Часть третья - высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым протекает ток). На свечи подается высокое напряжение). И, конечно же, сами свечи. Управление всей этой экономикой должно быть поэтапным, а лучше начать все сначала.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Проверьте наличие искры на центральном проводе - это тот, что соединяет катушку с распределителем. Конец провода следует вынуть из крышки трамблера, приблизить его к каждой детали, хорошо контактирующей с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет) и закрепить так, чтобы остался зазор 5-7 мм между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, то провод нужно крепить особенно крепко - если он упадет на землю, электроника сразу заставит вас прожить долгую жизнь.Зацепить корпус проволокой нельзя по той же причине. Также не советуем держать его рукой, даже своей - это вас ударит током.

Второй этап. Запустите двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на конце провода. Есть две возможности. Благоприятнее - искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такой «направляющей» куда угодно, но только не туда, куда надо.Протрите, вытрите и высушите. При этом зачистка контактов трамблера, например мелкой наждачной бумагой, безвредна. Изучите так называемый «ползунок». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее предвзято осмотрите провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми. Если на ваш взгляд с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность спрячется под кожухом, двигатель заведется или, в худшем случае, начнет чихать. Симптом тоже полезный – вы на верном пути. Правда, свечи придется откручивать, чистить и просушивать - при попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно нужно снять, почистить и проверить. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Как только вы доберетесь до этапа извлечения свечи зажигания, достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом.Провода высокого напряжения, подключенные к перевернутым свечам, Соберите свечи в пучок, как морковь, и намотайте оголенный мягкий провод прямо на их резьбовую часть. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не центральных электродов. Подключите свободный конец кабеля к земле. Удерживая подсвечник в удобном для обзора из салона положении, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны проскальзывать веселые искры (согласно порядку работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не переживайте, он крутится с выкрученными свечами. Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях... Дальше поиск будет сложнее, оценивайте свое время и жажду. Если оба доступны, перейдите к третьему шагу. Проверьте наличие напряжения на катушке зажигания.Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно воспользоваться подсветкой в ​​моторном отсеке. Правда, нужно несколько проводов, чтобы соединить его с катушкой. В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между землей и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет. Если завезли, виновата катушка - выход из строя или короткое замыкание, что, впрочем, бывает крайне редко.Катушку придется заменить. Чаще всего плохой контакт возникает при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра льется из ниоткуда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней не видна очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем шаге вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься - для их диагностики нужно специальное оборудование.Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, то не ищите дальше.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты выключателя - они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла на стоянке. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Замкните и разомкните очищенные контакты. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергаться можно без опаски.Если очистка не помогает и напряжение на катушку все равно не подается, советуем на время прекратить попытки реанимации, так как дальше начнутся трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов мигает контрольная лампа) восстановить все, что было расшатано и разобрано, завести машину и она еще может успеть на свою деятельность. Если не заводится, но даже чихает, потушите свечи и...

Не давите на пол - не поможет 90 100

Также может случиться так, что вся система зажигания проверена, все в порядке, а двигатель, даже если и сломается, не заведется.Это означает, что есть проблемы с другой из вышеперечисленных систем - топливной системой, т.е. подачей топлива в двигатель.

Если у вас есть ТНВД (система впрыска топлива) - не трогайте ее (систему). Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит - то есть мед. Лечение только в стационаре. Дома и у домашних мастеров ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор.Здесь вы можете копнуть глубже самостоятельно. Первый шаг - убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если бьет достаточно сильная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор исправно подается бензин, но в него он почему-то не попадает. Если есть время и желание, запустите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сильно потянуть за кабель привода самостоятельно.дроссель... При этом загляните в карбюратор сверху (воздушный дроссель открыт, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струя бензина, значит, его нет в поплавке камера. Его нет, потому что заклинила игла клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - спереди там левитационная камера... Или забиты форсунки. Фильтр продувается начисто, однако, если вы не обладаете необходимыми навыками, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями - пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора - оно часто выходит из строя. В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой применяется примерно с 70-х годов. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать вручную манипулировать воздушной заслонкой, но здесь так много вариантов, и нет универсального совета.Перед началом любых манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливопровод. Воздушный фильтр можно временно исключить. Когда заведется, дайте двигателю прогреться и ей-Богу (предварительно поставив воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива через бензонасос окажется, что бензин не течет из шланга или струйка очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, в фильтре тонкой очистки или в самом бензобаке - в полной мере можно продемонстрировать свое мастерство, прокачивая бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина , т.е. от карбюратора к баку.Вы должны услышать гулкий, булькающий звук в резервуаре.

С фильтром тщательная очистка топлива упрощается. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр заведет двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, вы не заведете двигатель. Самый эффективный контроль: вынуть фильтр, а если нет нового, временно заменить его подходящей трубкой, напримерпенал, лучше прозрачный - видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр - запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

Если Вы пришли к выводу, что Ваша машина не работает, бензонасоса и запаски нет под рукой - "Берите другую машину...".

Наконец-то мы оставили редкий, но самый неприятный диагноз. Если стартер исправен, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, а машина не заводится – стоит проверить приводной ремень, распредвал... Впрочем, решайте сами, этот осмотр можно проводить и в начале, особенно если двигатель уже пробежал более 60 000 километров. Сложность в том, что придется снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового корпуса, закрывающего ремешок. Возможно, у ремня срезаны зубья — у ремней, как и у людей, от старости зубы выпадают. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (для тех, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта проблема не проблема).Процедура замены ремня не сложная, но громоздкая. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой самого ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока - тоже так бывает.

О причинах атеросклероза 90 100

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, обычно виноваты мы сами.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? В этом случае возрастает риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше промежуточных баков используется на пути бензина от распределителя к баку, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках меньше грязи, чем в "домашней" канистре.Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что приходится терпеть. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается водный конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температур.

Меньше халявщиков 90 100

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда руководство по эксплуатации. Давайте просто дадим еще несколько советов о том, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь, набивая свою машину дополнительными приемниками энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля есть какой-то запас, позволяющий соединить две-три "машины", не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок - имейте чувство меры.Также при самостоятельном включении непреднамеренных твитов велика вероятность повредить изоляцию. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если батарея разряжена, постарайтесь не заглушать двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто не может повредить батарею больше, чем частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты и концы кабелей должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорвется, а сгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители наверняка заметили в наших советах некий экстерьер. Признаемся, что намеренно не хотим углубляться в дебри.Чтобы не провоцировать самолечение - до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает в лечении.

5.1. Двигатель 90 100

90 176 5.1.1. Двигатель не запускается 90 100

Проблемы с запуском Двигатель автомобиля можно разделить на две основные группы в зависимости от того, насколько он горячий.

Двигатель холодный

С момента остановки двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20°С и не менее 3 часов при -20°С, температура масла в картере двигателя соответствует температуре окружающей среды и дроссельная заслонка карбюратора должна быть используется для запуска двигателя.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот.

2 ... Измерьте уровень масла щупом. Должно быть между метками max и min.

3. Проверьте уровни тормозной жидкости и охлаждающей жидкости. Уровень обоих должен быть выше минимальной отметки.

4. Внимательно осмотрите двигатель и моторный отсек. Ищите утечки бензина, масла, тормозной жидкости и охлаждающей жидкости.Убедитесь, что проводка не повреждена. Проверить соосность высоковольтных проводов на катушке зажигания, крышке датчика трамблера, свечах зажигания.

5. Если автомобиль стоял несколько дней без движения, закачать бензин в карбюратор с помощью ручного рычага топливного насоса.

6 90 100 ... Не закрывая капот (закрывайте капот в случае дождя или снега), садитесь за руль.

Лучше всего закрыть капот после запуска двигателя. Перед этим желательно перепроверить двигатель, чтобы убедиться в отсутствии утечек топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков при его работе.

7. Полностью вытяните ручку воздушной заслонки карбюратора.

8. Включите зажигание и запустите двигатель.

Если двигатель не запускается, есть три основные причины:
- не работает система запуска;
- не работает система зажигания;
- система питания не работает.90 100

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере выше температуры окружающей среды, и вам не нужно использовать воздушную заслонку карбюратора для запуска двигателя.

Неполадки в системе загрузки 90 100

Сбои в системе запуска проявляются в некорректной работе стартера. Существует пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина - нарушение соединения контактов, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, выход из строя дополнительного реле включения стартера, выход из строя тягового реле.

2. Многократные щелчки при задействовании педали. Причина - неисправность поддерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжен аккумулятор, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. На стартер подается питание, но рычаг стартера либо не вращается, либо вращается медленно. Причина - разрядился аккумулятор, оборваны контакты, подгорели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или износились щетки, виток на виток или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер срабатывает, якорь крутится, но маховик не двигается. Причина - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или ведущей шестерни, пробуксовка сцепления выбегом привода, поломка рычага, приводного кольца или буферной пружины привода стартера .

5. Стартер не отключается при запуске двигателя. Причина - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле.В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Данные поломки требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Раньше можно было проверить только степень разряда аккумулятора вольтметром на панели и затяжку контактов в цепи стартера.

Проверка системы зажигания 90 100

Ваш автомобиль оснащен высокоэнергетической бесконтактной системой зажигания. На высоковольтные кабели подается напряжение порядка 40 000 В, и хотя это не опасно для жизни при слабом токе, любой удар током при проверке системы зажигания может иметь тяжелые последствия.Поэтому, если вы прикасаетесь к высоковольтному проводу при включенном зажигании, используйте толстую резиновую перчатку или, в крайнем случае, плоскогубцы с изолированными ручками.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте его включенным. стояночный тормоз («Ручной тормоз»).

Для проверки потребуются плоская и крестовая отвертки, пассатижи с изолированными ручками и тестер на 12 В или контрольная лампа с двумя подключенными к ней проводами.Вы также можете использовать автомобильный багажник, если он у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Зажигание выключено, проверьте целостность и соосность высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также сопряжение высоковольтного провода с катушкой зажигания.

Как можно быстрее переместите катушку зажигания из исходного положения в чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку).Катушка будет меньше заливаться водой при движении по глубоким лужам и будет более легкодоступной.

2. Проверьте проводку от распределителя к выключателю и их соединения. Также проверьте провода, соединяющие переключатель с катушкой зажигания.
3. Включите зажигание. Убедитесь, что в системе зажигания есть электричество.Подключите один провод тестера или щупа к выводу «+В» катушки, а другой к «земле».

Напряжение выше 11 В? (горит индикатор?)

Да: см. пункт 5

4. Неисправность замка зажигания или проводки от замка к катушке. Для того, чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подключить аварийный источник питания системы зажигания. Для этого соедините клемму «+В» катушки зажигания и клемму «+» аккумулятора дополнительным кабелем.Плотно затяните провода. Обратите внимание, что теперь вам нужно отключить лишний кабель от аккумулятора «+», чтобы остановить двигатель.

Предупреждение

Если при подключении к "+" клемме аккумулятора замечено сильное искрение, от этого способа придется отказаться - скорее всего проводка замыкается "на массу".

5. Снимите центральный провод с крышки распределителя зажигания.Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите металлическую часть к массе автомобиля. Кривошипный стартер коленчатого вала двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изоляцией.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между клеммой провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не отсоединяйте клеммы аккумуляторной батареи и разъем выключателя при работающем двигателе.

Есть ли искра между электродами свечи зажигания?

Да: см. пункт 7

6. Возможен выход из строя коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку дозатора снаружи и внутри на наличие повреждений (трещины, сколы, разрушение угольного контакта внутри крышки).

Ошибка?

№: см. позицию 9

8. Замените крышку.

9. Проверить ротор распределителя (ползун) на наличие повреждений. Иногда шумоподавляющее сопротивление в роторе выходит из строя. Известны также случаи отрыва корпуса несущего винта от земли.

Провернуть коленчатый вал двигателя одновременно со стартером.

Предупреждение

Если крыльчатка распределителя не крутится после запуска двигателя стартером, обратитесь в автосервис. Может порваться ремень ГРМ или привод распределителя.

Есть сомнения? Замените рабочее колесо.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Опять же, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте запустить двигатель.

Двигатель работает?

№: см. позицию 12

11. Приятного путешествия!

12. Проверить свечи зажигания. Снимите высоковольтный провод со свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите металлическую часть к массе автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изоляцией.Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Искра есть?

№: см. позицию 14

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новую, а проверенную, как говорится, с рабочей машины.

14. Замените высоковольтные кабели новыми. Можно сначала попробовать установить не новую, а проверенную "с рабочей машины".

Проверка подачи топлива в карбюраторный двигатель 90 100

Предупреждение

При проверке блока питания не курить и не использовать открытый огонь!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку корпуса воздухоочистителя, отвернув гайку ключом «на 10» и освободив пружинные хомуты.

Снимите воздушный фильтр. Ключом «на 8» отверните четыре гайки, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Проверить карбюратор. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель холодный 90 100, и полностью открыт, если двигатель теплый 90 100 или горячий 90 100... В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Из распылителя ускорительного насоса потекла струйка бензина?

№: см. позицию 4

3. Возможно бензин в карбюраторе. Сядьте за руль с плавным ускорением, включите стартер и запустите двигатель.

4. Для полной уверенности в наличии бензина в карбюраторе отверните пять болтов крепления верхней крышки карбюратора, болт крепления кронштейна всасывающего шланга и снимите шланг с электромагнитного клапана холостого хода.

Осторожно поднимите крышку карбюратора, избегая бокового смещения.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже штуцера на крышке и корпусе карбюратора.

Уровень в норме? 90 100

№: см. пункт 7

6. Установите на место крышку карбюратора и затяните по диагонали с помощью 2-3 болтов. Сядьте за руль с плавным ускорением, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установить крышку карбюратора без крепления. Аккуратно вставьте отвертку в разъем на крышке и корпусе. Попробуйте подкачать бензин вручную. Если нет, слегка проверните коленвал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно наполняться бензином, установите крышку карбюратора обратно и затяните 2-3 винтами по диагонали. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель заводится, обратиться в автосервис - зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вы не можете закачать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите рычаг ручного заполнения на топливном насосе. Слегка проверните вал двигателя стартером и повторите попытку.

Из шланга течет бензин?

№: см. позицию 10

9. Ключом «на 13» открутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора, стараясь не повредить его.

Предупреждение

Не тратьте медную прокладку!

Внимательно проверьте фильтр. Если он забит грязью, замените его или в крайнем случае попробуйте промыть его бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
а) не работает газовый насос;
б) выход из строя привода топливного насоса;
в) из топливного бака не поступает топливо, он забит грязью или замерзла бензопровод от топливного бака (зимой).
Устранение неполадок позвоните в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас.Не теряйте ни того, ни другого. Если потерянный галстук или обожженная железом нога могут сорвать деловую встречу, что уж говорить о машине, которая не заводится за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок - в школу, жена - в парикмахерскую, а он - на работу) прыгаешь в машину "снимаешь ключ" и... Что за черт ... Еще один раз. Подробнее... Нервные манипуляции клавишами и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение - напрасно.

Успокойся. Не нужно бежать под капот в английском костюме и мазать жирную грязь галстуком, пытаться поставить диагноз. Скорее всего за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Диагноз нужно ставить спокойно. 90 100

Исследуйте симптомы мысленно. Во-первых, крутит ли стартер? Если да, то насколько он весел? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо повреждено (можно закрыть капот и следовать совету, данному выше: «Возьмите другой автомобиль.. »), либо проблема с аккумулятором - отсоединен или сдох. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - вроде на 300 ампер - его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, как правило, все электроприборы вышли из строя. Самый простой и легкий случай - оторвалась или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления хомутов на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разрядился (вы забыли выключить фары на ночь), вы все равно можете уехать. Но с посторонней помощью. Тут, как говорится, есть варианты. Можно попробовать начать с толкания, с горки или с буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется выкурить сигарету у соседа. Однако для некоторых машин это может привести к повреждению компьютера (читайте инструкцию к устройству).Если крутить стартер вяло (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить из дальнейшего рассмотрения все, что касается АКБ. Пена на зажигании или системе подачи топлива, вы не ошибетесь.Необходим системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Начать лучше с зажигания - там проблем больше. Особенно в дождливую погоду.

Искра зажжет... 90 100

Значит, надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной бесконтактной электроникой или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс коробка с электронной начинкой, создающая искру).Часть вторая - повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Управление всей этой экономикой должно быть поэтапным, а лучше начать все сначала.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Проверьте наличие искры на центральном проводе - это тот, что соединяет катушку с распределителем. Конец провода следует вынуть из крышки трамблера, приблизить его к каждой детали, хорошо контактирующей с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет) и закрепить так, чтобы остался зазор 5-7 мм между наконечником и выбранной частью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, то провод нужно крепить особенно крепко - если он упадет на землю, электроника сразу заставит вас прожить долгую жизнь. Зацепить корпус проволокой нельзя по той же причине. Также не советуем держать его рукой, даже своей - это вас ударит током.

Второй этап. Запустите двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на конце провода. Есть две возможности. Благоприятнее - искра есть. Мощный с громким щелчком.Это существенно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Искра легко скользит по такой «направляющей» куда угодно, но только не туда, куда надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом зачистка контактов трамблера, например мелкой наждачной бумагой, безвредна. Изучите так называемый «ползунок». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее предвзято осмотрите провода, идущие от трамблера к свечам зажигания. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми. Если на ваш взгляд с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель. Если неисправность спрячется под кожухом, двигатель заведется или, в худшем случае, начнет чихать. Симптом тоже полезный – вы на верном пути. Правда, свечи придется откручивать, чистить и просушивать - при попытке завести двигатель вы залили их бензином.Если двигатель даже не чихает, свечи все равно нужно снять, почистить и проверить. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Как только вы доберетесь до этапа извлечения свечи зажигания, достаточно эффективно (и действенно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив высоковольтные провода к перевернутым свечам, соберите свечи в пучок наподобие морковки и намотайте оголенный мягкий провод по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не центральных электродов.Подключите свободный конец кабеля к земле. Удерживая подсвечник в удобном для обзора из салона положении, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны проскальзывать веселые искры (согласно порядку работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не переживайте, он крутится с выкрученными свечами. Не скручивайте в течение длительного времени. Хуже, если на втором этапе проверки будет другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом».Это означает, что речь не идет о высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более сложными, оцените свое время и жажду. Если оба доступны, перейдите к третьему шагу. Проверьте наличие напряжения на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно воспользоваться подсветкой в ​​моторном отсеке. Правда, нужно несколько проводов, чтобы соединить его с катушкой. В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между землей и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет. Если завезли, виновата катушка - выход из строя или короткое замыкание, что, впрочем, бывает крайне редко. Катушку придется заменить. Чаще всего плохой контакт возникает при креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра льется из ниоткуда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней не видна очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем шаге вы убедились, что на катушку не подается напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе клапана) не справишься - для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, то не ищите дальше.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты выключателя - они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла на стоянке. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Замкните и разомкните очищенные контакты. Напряжение на них всего 12 вольт, так что дергаться можно без опаски. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все равно не подается, советуем на время прекратить попытки реанимации, так как дальше начнутся трудности.

При появлении напряжения (при дергании контактов мигает контрольная лампа) восстановить все, что было расшатано и разобрано, завести машину и она еще может успеть на свою деятельность. Если не заводится, но даже чихает, потушите свечи и...

Не давите на пол - не поможет 90 100

Также может случиться так, что вся система зажигания проверена, все в порядке, а двигатель, даже если и сломается, не заведется. Это означает, что есть проблемы с другой из вышеперечисленных систем - топливной системой, т.е. подачей топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте ее (систему). Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит - то есть мед. Лечение только в стационаре. Дома и у домашних мастеров ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов, карбюратор. Здесь вы можете копнуть глубже самостоятельно. Первый шаг - убедиться, что бензин поступает в карбюратор.Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если бьет достаточно сильная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор исправно подается бензин, но в него он почему-то не попадает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сильно потянуть трос газа самостоятельно. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струйка бензина, значит, ее нет в поплавковой камере.Отсутствует по причине заклинивания иглы клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Либо форсунки забиты. Фильтр продувается начисто, однако, если вы не обладаете необходимыми навыками, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями - пусть этим занимаются специалисты.

Если в диффузоре есть струйка, обратите внимание на курок карбюратора - он часто выходит из строя.В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой применяется с 70-х годов. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, при необходимости закрывает или открывает дроссельную заслонку, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать вручную манипулировать воздушной заслонкой, но здесь так много вариантов, и нет универсального совета. Перед началом любых манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливопровод.Воздушный фильтр можно временно исключить. Когда заведется, дайте двигателю прогреться и ей-Богу (предварительно поставив воздушный фильтр на место).. Если при проверке подачи топлива через бензонасос окажется, что бензин не течет из шланга или струйка очень тонкая, причину надо искать в забитых трубопроводах, в фильтре тонкой очистки или в самом бензобаке - в полной мере можно продемонстрировать свое мастерство, прокачивая бензопровод шинным насосом в направлении, противоположном движению бензина , т.е. от карбюратора к баку.Вы должны услышать гулкий, булькающий звук в резервуаре.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не заведете двигатель. Самый эффективный контроль: вынуть фильтр, а если нет нового, временно заменить его подходящей трубкой, напримерпенал, лучше прозрачный - видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр - запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного под рукой нет - "Бери другую машину...".

Наконец-то мы оставили редкий, но самый неприятный диагноз. Если стартер исправен, вы потратили много времени и убедились, что с зажиганием и питанием все в порядке, но машина все равно не заводится — стоит проверить ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, этот осмотр можно проводить в начале, особенно если двигатель уже пробежал более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового корпуса, закрывающего ремешок. Возможно, у ремня срезаны зубья — у ремней, как и у людей, от старости зубы выпадают. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта проблема не грозит).Процедура замены ремня не сложная, но громоздкая. Проводится в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой самого ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока - тоже так бывает.

О причинах атеросклероза 90 100

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, обычно виноваты мы сами.Как часто вы используете канистру для заправки бензобака? В этом случае возрастает риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Понятно, что чем меньше промежуточных баков используется на пути бензина от распределителя к баку, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках меньше грязи, чем в "домашней" канистре.Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что приходится терпеть. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается водный конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температур.

Меньше халявщиков 90 100

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда руководство по эксплуатации. Давайте просто дадим еще несколько советов о том, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь, набивая свою машину дополнительными приемниками энергии. То, что в энергетическом балансе автомобиля есть какой-то запас, позволяющий соединить две-три "машины", не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок - имейте чувство меры.Также при самостоятельном включении непреднамеренных твитов велика вероятность повредить изоляцию. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в проводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Беда.

Если батарея разряжена, постарайтесь не заглушать двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто не может повредить батарею больше, чем частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты и концы кабелей должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорвется, а сгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители наверняка заметили в наших советах некий экстерьер. Признаемся, что намеренно не хотим углубляться в дебри.Чтобы не провоцировать самолечение - до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает в лечении.

.

что делать? Ротор стартера проворачивается, но не запускает двигатель

.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным, потому что время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас есть. Не теряйте ни одного. Если пропавший галстук или сгоревшая штанина могут сорвать деловую встречу, что уж говорить об автомобиле, который не тронется с места за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (пацан в школу, жена в парикмахерскую, а сам - копейку подделать) прыгаешь в машину, "стартовый ключ" и.. . Что за черт... Очередной раз. Подробнее... Нервные манипуляции клавишами и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение - напрасно.

Успокойся. Не нужно бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут вы, скорее всего, не выздоровеете. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист.Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Спокойно ставьте диагноз

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? Если да, то насколько он весел? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, значит либо оно неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: "Бери другую машину..") либо проблема с аккумулятором - отключился или сел. Лишь в некоторых моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - в продаже есть 300 А - его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Когда виноват аккумулятор, как правило, все электрооборудование тоже выходит из строя.Самый простой и легкий случай - одна из клемм отлетела или загрязнилась, но аккумулятор исправен. Затяните хомуты на нем и на стартере (если он есть). Если выяснится, что аккумулятор полностью разрядился (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Вы можете попробовать начать с толкания, спуска или буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить.Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к устройству). Если стартер крутится, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить из дальнейших размышлений все, что связано с АКБ.Вините зажигание или топливную систему, вы не ошибетесь. Необходим системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Начать лучше с зажигания - проблемы возникают чаще. Особенно в дождливую погоду.

Искра зажжет...

Тогда ты должен найти искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной или каким-то комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей.Часть первая - низковольтная (контакты переключателя в классической системе или специальный датчик в электронике плюс коробка с электронной начинкой, создающей искру). Вторая часть представляет собой повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Часть третья - высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым течет ток). Высокое напряжение ведет к свечам). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна производиться поэтапно, и начинать лучше с конца.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Проверьте наличие искры на центральном проводе - это тот, что соединяет катушку с распределителем. Конец провода нужно снять со штекера трамблера, приблизить его к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, крашеная она или нет) и закрепить так, чтобы остался зазор 5 -7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, нужно особенно крепко закрепить провод - если он упадет на землю, электроника сразу обеспечит долгий срок службы.По этой же причине нельзя зацепиться за тело провода. Мы также не рекомендуем держать его за руку, даже свою — он вас здорово ударит током.

Второй этап. Переверните двигатель стартером. Заодно взгляните на то, что происходит на конце провода. Есть два варианта. Благоприятнее - искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно.Через такой «проводник» искра легко проскакивает везде, но не там, где нужно. Протрите, вытрите и высушите. При этом зачистка контактов трамблера, например мелкой наждачной бумагой, безвредна. Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самым предвзятым образом проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми.Если вы чувствуете, что с ними все в порядке, вы можете поставить крышку обратно, снова подключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, как минимум начнет чихать. Симптом тоже полезный – вы на верном пути. Правда, свечи придется откручивать, чистить и просушивать - при попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется гасить, чистить и проверять.Это проще, если у вас есть запасной комплект.

Дойдя до стадии гашения свечей, можно вполне успешно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив высоковольтные провода к перевернутым свечам, соберите свечи в пучок наподобие морковки и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не центральных электродов. Подключите свободный конец кабеля к земле.Удерживая подсвечник в удобном для обзора из салона положении, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны проскакивать забавные искры (согласно порядку работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не переживайте, он крутится с выкрученными свечами. Не стреляйте слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводником и «корпусом».Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более сложными, оцените свое время и жажду. Если оба доступны, перейдите к третьему шагу. Проверьте наличие напряжения на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если такового нет, то можно использовать свет в моторном отсеке. Правда, нужно несколько проводов, чтобы соединить его с катушкой. В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между землей и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет.Если завезли, виновата катушка - выход из строя или короткое замыкание, что, впрочем, бывает крайне редко. Катушку придется заменить. Плохой контакт чаще встречается при подсоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой течет искра неизвестно куда. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимой очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем шаге вы убедились, что катушка обесточена, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не разберешься - для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, то не ищите дальше.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты выключателя - они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за чистые контакты, чтобы замкнуть или разомкнуть. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть их можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем прекратить на время попытки реанимировать автомобиль, так как трудности будут усугубляться.

Если есть напряжение (при вытягивании контактов мигает индикатор), восстанавливайте все что было откручено и разобрано, заводите машину и возможно у вас еще есть время заняться своими делами.Если не заведется, а хотя бы чихнет, выключите свечи и...

Не давите на пол - не поможет

Также может случиться так, что вся система зажигания проверена, все в порядке, а двигатель, даже если и сломается, все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из вышеупомянутых систем - топливной системой, т.е. подачей топлива в двигатель.

Если у вас есть ТНВД (система впрыска топлива) - не прикасайтесь к ней (к системе).Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит - то есть мед. Лечение только в стационаре. Дома и у домашних мастеров ремонт бесполезен и даже вреден.

Обычный карбюраторный двигатель Топливная система попроще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов и карбюратор. Здесь можно порыться. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки.Если загорелась достаточно сильная струя бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается правильно, но в него почему-то не попадает. Если у вас есть время и жажда, купите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сами сильно потянуть дроссельную заслонку на приводном тросе. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струя бензина, значит, его нет в поплавковой камере.Его нет из-за заклинивания иглы клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - там спереди левитационная камера. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипшим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями - пусть этим занимаются специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на стартер карбюратора - он часто выходит из строя.В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой применяется примерно с 70-х годов. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать вручную манипулировать воздушной заслонкой, но есть много вариантов и нет универсальных советов. Прежде чем приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливопровод.Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Если заведется, дайте прогреться двигателю и ей-Богу (до возвращения воздушного фильтра на место) самому бензобаку - вполне можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензонасосом бензонасос в направлении, противоположном движению бензина , т.е. от карбюратора к баку. Вы должны услышать грохочущие, булькающие звуки в резервуаре.

С фильтром тщательная очистка топлива упрощается. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень загрязнения определить невозможно.Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самый эффективный контроль: выньте фильтр, а если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, пеналом, желательно прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр - запаянный (или запаянный) корпус несъемный.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного нет - "Бери другую машину...".

Наконец-то мы сохранили редкий, но крайне неприятный диагноз. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени и убедились, что зажигание и питание в полном порядке, но машина все равно не заводится – стоит проверить приводной ремень, распредвал. Впрочем, решайте сами, этот осмотр можно проводить в начале, особенно если двигатель уже пробежал более 60 тысяч. Сложность в том, что необходимо снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремешок.Возможно, у ремня срезаны зубья - у ремней, как и у людей, зубы с возрастом теряются. В этом случае распределительный вал не проворачивается и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (для тех, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта проблема не проблема). Процедура замены ремня не сложная, но громоздкая. Действие происходит в больнице. Ну а если все ограничится заменой самого ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока - бывает и такое.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, обычно виноваты мы сами. Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? В этом случае возрастает риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки.В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Очевидно, что чем меньше количество промежуточных баков, расходуемых на пути бензина от распределителя к баку, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках меньше грязи, чем в "домашней" канистре. Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи").Поэтому вы должны принять это. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается водный конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Мы просто дадим вам еще несколько советов о том, как продлить срок службы батареи.Не увлекайтесь, набивая свой автомобиль дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет запас, позволяющий подключить две-три «медленные зарядки», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — прочувствуйте пропорцию. Кроме того, при самостоятельном подключении непредвиденной цацки велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно даст о себе знать.Беда.

Если батарея разряжена, постарайтесь не дергать двигатель на бесчисленных городских остановках. Ничто не может повредить батарею больше, чем частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, контакты и концы проводов должны быть сухими и чистыми, а также хорошо подходить «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорвется, а сгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные водители, конечно же, обратили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, что не хотим уходить в дикую природу намеренно. Чтобы не провоцировать самолечение - до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает в лечении.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас.Не теряйте ни одного. Если отсутствие галстука или обожженная железом штанина могут сорвать деловую встречу, что уж говорить о машине, которая не заведется за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (пацан в школу, жена в парикмахерскую, а сам - копейку подделать) прыгаешь в машину, "ключ на старт" и ... Какого черта... Еще раз. Подробнее... Нервные манипуляции клавишами и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение - напрасно.

Успокойся. Не нужно бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут вы, скорее всего, не выздоровеете. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Спокойно ставьте диагноз

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? Если да, то насколько он весел? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, либо оно неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину.») Или проблема с аккумулятором - отключен или исправен. Лишь в некоторых моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - в продаже есть 300 А - его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Когда виноват аккумулятор, как правило, все электрооборудование тоже выходит из строя. Самый простой и легкий случай - оторвалась или загрязнилась одна из клемм, а с аккумулятором все в порядке. Затяните хомуты на нем и на стартере (если он есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разрядился (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Вы можете попробовать начать с толкания, спуска или буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к устройству).Если стартер крутит, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить из дальнейших размышлений все, что связано с АКБ. Вините зажигание или топливную систему, вы не ошибетесь.Необходим системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Начать лучше с зажигания - проблемы возникают чаще. Особенно в дождливую погоду.

Искра зажжет...

Тогда ты должен найти искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс коробка с электронной начинкой, создающая искру).Вторая часть представляет собой повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна производиться поэтапно, и начинать лучше с конца.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Проверьте наличие искры на центральном проводе - это тот, что соединяет катушку с распределителем.Конец провода нужно снять со штекера трамблера, приблизить его к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, крашеная она или нет) и закрепить так, чтобы остался зазор 5 -7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, нужно особенно крепко закрепить провод - если он упадет на землю, электроника сразу обеспечит долгий срок службы. По этой же причине нельзя зацепиться за тело провода. Мы также не рекомендуем держать его за руку, даже свою — он вас здорово ударит током.

Второй этап. Переверните двигатель стартером. Заодно взгляните на то, что происходит на конце провода. Есть два варианта. Благоприятнее - искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Через такой «проводник» искра легко проскакивает везде, но не там, где нужно. Протрите, вытрите и высушите. При этом зачистка контактов трамблера, например мелкой наждачной бумагой, безвредна.Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самым предвзятым образом проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми. Если вы чувствуете, что с ними все в порядке, вы можете поставить крышку обратно, снова подключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность спрячется под кожухом, двигатель заведется или, в худшем случае, начнет чихать.Симптом тоже полезный – вы на верном пути. Правда, свечи придется откручивать, чистить и просушивать - при попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется гасить, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной комплект.

Дойдя до стадии гашения свечей, можно вполне успешно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив высоковольтные провода к перевернутым свечам, соберите свечи в пучок наподобие морковки и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой.Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не центральных электродов. Подключите свободный конец кабеля к земле. Удерживая подсвечник в удобном для обзора из салона положении, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны проскакивать забавные искры (согласно порядку работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не переживайте, он крутится с выкрученными свечами.Не стреляйте слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводником и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более сложными, оцените свое время и жажду. Если оба доступны, перейдите к третьему шагу. Проверьте наличие напряжения на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если такового нет, то можно использовать свет в моторном отсеке. Правда, нужно несколько проводов, чтобы соединить его с катушкой.В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между землей и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет. Если завезли, виновата катушка - выход из строя или короткое замыкание, что, впрочем, бывает крайне редко. Катушку придется заменить. Плохой контакт чаще встречается при подсоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой течет искра неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимой очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем шаге вы убедились, что катушка обесточена, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не разберешься - для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, то не ищите дальше.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты выключателя - они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за чистые контакты, чтобы замкнуть или разомкнуть. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть их можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем прекратить на время попытки реанимировать автомобиль, так как трудности будут усугубляться.

Если есть напряжение (при вытягивании контактов мигает индикатор), восстанавливайте все что было откручено и разобрано, заводите машину и возможно у вас еще есть время заняться своими делами. Если не заведется, а хотя бы чихнет, выключите свечи и...

Не давите на пол - не поможет

Также может случиться так, что вся система зажигания проверена, все в порядке, а двигатель, даже если и сломается, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из вышеупомянутых систем - топливной системой, т.е. подачей топлива в двигатель.

Если у вас есть автомобиль с системой впрыска топлива, не трогайте ее (систему). Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит - то есть мед. Лечение только в стационаре. Дома и у домашних мастеров ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов, карбюратор.Здесь можно порыться. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если загорелась достаточно сильная струя бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается правильно, но в него почему-то не попадает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь сильно нажать на педаль акселератора. Или вы можете сильно потянуть трос газа самостоятельно.При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струя бензина, значит, его нет в поплавковой камере. Отсутствует по причине заклинивания иглы клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипшим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями - пусть этим занимаются специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на стартер карбюратора - он часто выходит из строя. В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой используется примерно с 70-х годов. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать вручную манипулировать воздушной заслонкой, но есть много вариантов и нет универсальных советов.Прежде чем приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливопровод. Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Если заведется, дайте прогреться двигателю и ей-Богу (до возвращения воздушного фильтра на место) самому бензобаку - вполне можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензонасосом бензонасос в направлении, противоположном движению бензина , т.е. от карбюратора к баку. Вы должны услышать грохочущие, булькающие звуки в резервуаре.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самый эффективный контроль: выньте фильтр, а если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, пеналом, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр - запаянный (или запаянный) корпус несъемный.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного нет - "Бери другую машину...".

Наконец-то мы сохранили редкий, но крайне неприятный диагноз. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и питание в полном порядке, но машина все равно не заводится – стоит проверить ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, этот осмотр можно проводить в начале, особенно если двигатель уже пробежал более 60 тысяч. Сложность в том, что необходимо снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремешок. Возможно, у ремня срезаны зубья - у ремней, как и у людей, зубы с возрастом теряются. В этом случае распределительный вал не проворачивается и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта проблема не грозит).Процедура замены ремня не сложная, но громоздкая. Действие происходит в больнице. Ну а если все ограничится заменой самого ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока - бывает и такое.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, обычно виноваты мы сами.Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? В этом случае возрастает риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Очевидно, что чем меньше количество промежуточных баков, расходуемых на пути бензина от распределителя к баку, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках меньше грязи, чем в "домашней" канистре.Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Поэтому вы должны принять это. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается водный конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Мы просто дадим вам еще несколько советов о том, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь, набивая свой автомобиль дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет запас, позволяющий подключить две-три «медленные зарядки», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — прочувствуйте пропорцию.Кроме того, при самостоятельном подключении непредвиденной цацки велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно даст о себе знать. Беда.

Если батарея разряжена, постарайтесь не дергать двигатель на бесчисленных городских остановках. Ничто не может повредить батарею больше, чем частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты и концы проводов должны быть сухими и чистыми, а также хорошо подходить «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорвется, а сгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные водители, конечно же, обратили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, что не хотим уходить в дикую природу намеренно.Чтобы не провоцировать самолечение - до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает в лечении.

90 163 5.1.1. Двигатель не запускается

Да: см. пункт 5

Проверка топливной системы карбюраторного двигателя

Предупреждение

При проверке блока питания не курить и не использовать открытый огонь!

4. Неисправность замка зажигания или проводки от замка к катушке.Чтобы добраться до ближайшей автомастерской, можно включить аварийное питание системы зажигания. Для этого клемму «+В» катушки зажигания соедините с клеммой «+» аккумуляторной батареи дополнительным кабелем. Плотно прикрепите провода. Помните, что теперь вам придется отсоединить лишний провод от «+» аккумулятора, чтобы заглушить двигатель.

Предупреждение

Если замечена сильная искра при подключении к "+" клемме аккумулятора, от этого способа придется отказаться - видимо проводка замыкается "на массу".

5. Снимите центральную трубку с крышки коллектора. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками.

Предупреждения

Никогда не проверяйте систему зажигания на наличие «искры» между концом провода и массой, так как это может серьезно повредить выключатель.

Не снимайте клеммы аккумулятора и разъем с выключателя при работающем двигателе.

Есть ли искра между электродами свечи зажигания?

Да: см. пункт 7

6. Возможно неисправность в переключателе, датчике Холла в распределителе или в катушке зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта.Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и изнутри на наличие повреждений (трещины, сколы, разрушение угольного контакта внутри крышки).

Есть повреждения?

№: см. позицию 9

8. Замените крышку.

9. Проверить ротор распределителя (протектор) на наличие повреждений. Иногда шумоподавляющее сопротивление в роторе выходит из строя.Известны также случаи выхода из строя корпуса ротора «на землю».

Одновременно провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Предупреждение

Если ротор распределителя не проворачивается при прокручивании двигателя стартером, обратитесь в автомастерскую. Может порваться ремень ГРМ или привод распределителя.

Есть сомнения? Замените рабочее колесо.

Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.

10. Опять же, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте запустить двигатель.

Двигатель работает?

№: см. позицию 12

11. Приятного путешествия!

12. Проверьте свечи зажигания. Снимите высоковольтный провод со свечи зажигания. Вставьте запасную свечу зажигания в конец провода и прижмите металлическую часть к массе автомобиля.Обязательно используйте толстую резиновую перчатку или плоскогубцы с изолированными ручками. Провернуть коленчатый вал двигателя стартером.

Искра есть?

№: см. позицию 14

13. Замените свечи зажигания новыми. Можно сначала попробовать установить не новую, а проверенную, как говорится, с рабочей машины.

14. Замените высоковольтные кабели новыми.Можно сначала попробовать установить не новую, а проверенную "с рабочей машины".

ПРОЦЕДУРА

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, открутив гайку ключом «на 10» и сняв пружинные хомуты.

Снимите воздушный фильтр. Ключом «на 8» отверните четыре гайки, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте соединения с клапанной крышкой и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Проверьте карбюратор. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта, если двигатель имеет холодный , и полностью открыта, если двигатель теплый или горячий .В первом случае откройте воздушную заслонку. Вручную нажмите на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Появилась струйка бензина из ускорительного насоса опрыскивателя?

№: см. позицию 4

3. Возможно, в карбюратор попал бензин. Сядьте за руль, слегка нажав на педаль акселератора, включите стартер и запустите двигатель.

4. Чтобы быть абсолютно уверенным, что в карбюраторе есть бензин, снимите пять болтов крепления верхней крышки карбюратора, болт крепления кронштейна троса управления воздушной заслонкой и снимите трос с электромагнитного клапана холостого хода.

Очень осторожно, не допуская бокового смещения, поднять крышку карбюратора.

5. Заглянуть внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22-23 мм ниже штуцера и корпуса карбюратора.

Уровень в норме?

№: см. пункт 7

6. Наденьте крышку карбюратора и затяните ее по диагонали 2-3 винтами. Сядьте за руль, слегка нажав на педаль акселератора, включите стартер и запустите двигатель.

7. Установить крышку карбюратора без крепления. Аккуратно вставьте отвертку в крышку и прорезь в корпусе. Попробуйте надуть газ вручную. Если это не помогло, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор стал интенсивно наполняться бензином, установите обратно крышку карбюратора и затяните ее по диагонали 2-3 болтами. Попробуйте запустить двигатель. Если двигатель работает, ехать в автосервис - зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если нет возможности прокачать бензин вручную, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подающего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Окуните конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы бензин не залил двигатель. Нажмите на ручной праймер. Слегка поверните вал двигателя стартером и повторите попытку.

Из шланга течет бензин?

№: см. позицию 10

9. Ключом на "13" открутить держатель фильтра тонкой очистки карбюратора.

Аккуратно снимите фильтр тонкой очистки с крышки карбюратора, стараясь не повредить его.

Предупреждение

Не теряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно проверьте фильтр. Если он забит грязью, замените его или, в крайнем случае, попробуйте промыть его бензином и продуть сжатым воздухом.

10. Возможны три причины:
(а) топливный насос не работает;
(б) отказ привода топливного насоса;
(в) топливо не течет из бензобака, топливопровод из бензобака забит грязью или замерз (зимой).
Поиск и устранение неисправностей Обратитесь в автосервис .

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным - ведь время, которое у вас есть, это те же деньги, которые, мы надеемся, есть и у вас.Не теряйте ни одного. Если отсутствие галстука или обожженная железом штанина могут сорвать деловую встречу, что уж говорить о машине, которая не заведется за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (пацан в школу, жена в парикмахерскую, а сам - копейку подделать) прыгаешь в машину, "ключ на старт" и ... Какого черта... Еще раз. Подробнее... Нервные манипуляции клавишами и педалями успеха не приносят.День испорчен с самого начала. Планы и настроение - напрасно.

Успокойся. Не нужно бежать под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут вы, скорее всего, не выздоровеете. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина, а вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем - ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.

Спокойно ставьте диагноз

Мысленно изучите симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? Если да, то насколько он весел? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, либо оно неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину.») Или проблема с аккумулятором - отключен или исправен. Лишь в некоторых моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем - в продаже есть 300 А - его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Когда виноват аккумулятор, как правило, все электрооборудование тоже выходит из строя. Самый простой и легкий случай - оторвалась или загрязнилась одна из клемм, а с аккумулятором все в порядке. Затяните хомуты на нем и на стартере (если он есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разрядился (забыли выключить фары на ночь), можно еще уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Вы можете попробовать начать с толкания, спуска или буксировки. Не пытайтесь избежать подводных камней: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не запустить. Придется курить у соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к устройству).Если стартер крутит, но вяло (летом бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего аккумулятор почти полностью разряжен. Это видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит резво, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, можно исключить из дальнейших размышлений все, что связано с АКБ. Вините зажигание или топливную систему, вы не ошибетесь.Необходим системный подход при диагностике и лечении каждого из них. Начать лучше с зажигания - проблемы возникают чаще. Особенно в дождливую погоду.

Искра зажжет...

Тогда ты должен найти искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной системе плюс коробка с электронной начинкой, создающая искру).Вторая часть представляет собой повышающий трансформатор, известный в мире как катушка зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами свечи. Проверка всего этого хозяйства должна производиться поэтапно, и начинать лучше с конца.

Сцена первая. Высоковольтная часть системы. Проверьте наличие искры на центральном проводе - это тот, что соединяет катушку с распределителем.Конец провода нужно снять со штекера трамблера, приблизить его к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, крашеная она или нет) и закрепить так, чтобы остался зазор 5 -7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание в вашем автомобиле электронное, нужно особенно крепко закрепить провод - если он упадет на землю, электроника сразу обеспечит долгий срок службы. По этой же причине нельзя зацепиться за тело провода. Мы также не рекомендуем держать его за руку, даже свою — он вас здорово ударит током.

Второй этап. Переверните двигатель стартером. Заодно взгляните на то, что происходит на конце провода. Есть два варианта. Благоприятнее - искра есть. Мощный с громким щелчком. Это существенно сужает поле дальнейших исследований.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. Через такой «проводник» искра легко проскакивает везде, но не там, где нужно. Протрите, вытрите и высушите. При этом зачистка контактов трамблера, например мелкой наждачной бумагой, безвредна.Осмотрите так называемого «бегуна». Если вы обнаружили на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Самым предвзятым образом проверьте провода, идущие от трамблера к свечам. Кабели и их концы должны быть сухими и чистыми. Если вы чувствуете, что с ними все в порядке, вы можете поставить крышку обратно, снова подключить и попробовать запустить двигатель. Если неисправность спрячется под кожухом, двигатель заведется или, в худшем случае, начнет чихать.Симптом тоже полезный – вы на верном пути. Правда, свечи придется откручивать, чистить и просушивать - при попытке завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется гасить, чистить и проверять. Это проще, если у вас есть запасной комплект.

Дойдя до стадии гашения свечей, можно вполне успешно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив высоковольтные провода к перевернутым свечам, соберите свечи в пучок наподобие морковки и обмотайте их прямо по резьбовой части оголенной мягкой проволокой.Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не центральных электродов. Подключите свободный конец кабеля к земле. Удерживая подсвечник в удобном для обзора из салона положении, запустите двигатель стартером. При этом между электродами свечей одна за другой должны проскакивать забавные искры (согласно порядку работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень необычным — не переживайте, он крутится с выкрученными свечами.Не стреляйте слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводником и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут более сложными, оцените свое время и жажду. Если оба доступны, перейдите к третьему шагу. Проверьте наличие напряжения на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если такового нет, то можно использовать свет в моторном отсеке. Правда, нужно несколько проводов, чтобы соединить его с катушкой.В классической системе зажигания лампочка должна быть подключена между землей и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: подается напряжение на катушку или нет. Если завезли, виновата катушка - выход из строя или короткое замыкание, что, впрочем, бывает крайне редко. Катушку придется заменить. Плохой контакт чаще встречается при подсоединении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой течет искра неизвестно куда.Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимой очень узкая полоска грязи - хороший проводник.

Если на третьем шаге вы убедились, что катушка обесточена, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключатель и реже датчик в корпусе трамблера) не разберешься - для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно только подергать разъем датчика на корпусе трамблера - вдруг поможет.Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, то не ищите дальше.

Снимите крышку с распределителя и проверьте контакты выключателя - они могут окислиться, особенно если машина некоторое время стояла на месте. Контакты следует тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за чистые контакты, чтобы замкнуть или разомкнуть. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть их можно без опаски. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, еще раз советуем прекратить на время попытки реанимировать автомобиль, так как трудности будут усугубляться.

Если есть напряжение (при вытягивании контактов мигает индикатор), восстанавливайте все что было откручено и разобрано, заводите машину и возможно у вас еще есть время заняться своими делами. Если не заведется, а хотя бы чихнет, выключите свечи и...

Не давите на пол - не поможет

Также может случиться так, что вся система зажигания проверена, все в порядке, а двигатель, даже если и сломается, все равно не заводится.Это означает, что есть проблемы с другой из вышеупомянутых систем - топливной системой, т.е. подачей топлива в двигатель.

Если у вас есть автомобиль с системой впрыска топлива, не трогайте ее (систему). Можно только сделать вывод, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит - то есть мед. Лечение только в стационаре. Дома и у домашних мастеров ремонт бесполезен и даже вреден.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще - бак, бензонасос, комплект трубопроводов, карбюратор.Здесь можно порыться. Первым делом нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки. Если загорелась достаточно сильная струя бензина, все в порядке, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается правильно, но в него почему-то не попадает. Если у вас есть время и желание, снимите воздушный фильтр, затем попросите кого-нибудь сильно нажать на педаль акселератора. Или вы можете сильно потянуть трос газа самостоятельно.При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появляется струя бензина, значит, его нет в поплавковой камере. Отсутствует по причине заклинивания иглы клапана или (это случается не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе - он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипшим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями - пусть этим занимаются специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на стартер карбюратора - он часто выходит из строя. В иномарках автоматическое управление воздушной заслонкой используется примерно с 70-х годов. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку по мере необходимости, обогащая смесь после запуска двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать вручную манипулировать воздушной заслонкой, но есть много вариантов и нет универсальных советов.Прежде чем приступить к манипуляциям, подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливопровод. Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Если заведется, дайте прогреться двигателю и ей-Богу (до возвращения воздушного фильтра на место) самому бензобаку - вполне можно продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензонасосом бензонасос в направлении, противоположном движению бензина , т.е. от карбюратора к баку. Вы должны услышать грохочущие, булькающие звуки в резервуаре.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самый эффективный контроль: выньте фильтр, а если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например, пеналом, желательно прозрачным — видно, как течет бензин.Не пытайтесь чистить фильтр - запаянный (или запаянный) корпус несъемный.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасного нет - "Бери другую машину...".

Наконец-то мы сохранили редкий, но крайне неприятный диагноз. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и питание в полном порядке, но машина не заводится – стоит проверить ремень привода распредвала.Впрочем, решайте сами, этот осмотр можно проводить в начале, особенно если двигатель уже пробежал более 60 тысяч. Сложность в том, что необходимо снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, закрывающего ремешок. Возможно, у ремня срезаны зубья - у ремней, как и у людей, зубы с возрастом теряются. В этом случае распределительный вал не проворачивается и двигатель не будет работать. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого машина с цепным приводом распредвала, эта проблема не грозит).Процедура замены ремня не сложная, но громоздкая. Действие происходит в больнице. Ну а если все ограничится заменой самого ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока - бывает и такое.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему сердечно-сосудистая система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – это кровь автомобиля. А кровь должна быть чистой и течь по чистым сосудам. И в том, что «холестерин» накапливается в сосудах в количествах, превышающих допустимую меру, обычно виноваты мы сами.Как часто вы используете канистру для добавления бензина в бак? В этом случае возрастает риск засорения газопровода и фильтров, особенно если воронка не имеет сетки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра покрашена внутри, то и частички краски. Очевидно, что чем меньше количество промежуточных баков, расходуемых на пути бензина от распределителя к баку, тем лучше. Как ни странно, даже на самой грязной заправке в баках меньше грязи, чем в "домашней" канистре.Бич наших заправок не столько грязь, сколько вода. Но здесь мы бессильны. На нашей памяти только один мошенник обжегся, разбавив бензин, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Поэтому вы должны принять это. Однако, чтобы своими руками не доливать воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается водный конденсат, особенно в межсезонье, когда бывают резкие перепады температур.

Меньше халявщиков

Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку в большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла приводить сюда инструкцию по эксплуатации. Мы просто дадим вам еще несколько советов о том, как продлить срок службы батареи. Не увлекайтесь, набивая свой автомобиль дополнительными потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет запас, позволяющий подключить две-три «медленные зарядки», не означает, что на машину можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — прочувствуйте пропорцию.Кроме того, при самостоятельном подключении непредвиденной цацки велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно даст о себе знать. Беда.

Если батарея разряжена, постарайтесь не дергать двигатель на бесчисленных городских остановках. Ничто не может повредить батарею больше, чем частое использование кардиостимулятора.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования).Помните: все клеммы, контакты и концы проводов должны быть сухими и чистыми, а также хорошо подходить «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорвется, а сгорание и окисление любой контактной поверхности может быть единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

На этом можно остановиться. Дотошные водители, конечно же, обратили внимание на некую поверхностность наших советов. Признаемся, что не хотим уходить в дикую природу намеренно.Чтобы не провоцировать самолечение - до добра это не доводит. Понимание характера болей внизу живота справа не означает, что вам придется удалять аппендикс самостоятельно. Но нужно точно описать симптомы аппендицита врачу. Это очень помогает в лечении.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, после поворота ключа в замке зажигания нет характерного звука включения бензонасоса. . Что делать? Благодарю вас! (Павлов Сергей) 9000 4

Доброе утро, Сергей.Ниже мы рассмотрим причины выхода из строя бензонасоса.

Почему насос не работает?

Так в чем может быть причина неисправности компонента:

  1. В первую очередь проверьте работу предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насосный агрегат.
  3. Нет контакта.Надо подойти к прибору и проверить работу всех контактов - нет ли обрыва, все ли жгуты подсоединены.
  4. Слабый вес единицы. Иногда провод заземления окисляется и не может передавать контакт. В этом случае проверьте его состояние и при необходимости очистите. Если проблем много, вы также заметите, что стрелка уровня бензина на приборной панели опустится вниз.

Теперь для начала, почему не крутит:

  1. Самый простой - это разряженный аккумулятор.Вы можете быть первым, но мы должны предупредить вас об этом. Попробуйте или "засветитесь" с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с проблемой отключения будильника. Происходит это по самым разным причинам - попадание воды в панель управления, обрыв проводки и т.д. Но результат один - если замкнется сигнализация, то и бензонасос тоже. Ремонт или замена платы решает проблему, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет тихо или гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикса. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В случае значительного износа зубьев на коробке передач могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Потертые рукава. Единственный выход - заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что у объекта уже есть срок полезного использования.Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент.

Как найти причину отказа насоса

Подробно о поиске причины отказа бензонасоса смотрите в видео (автор - Сергей Л).

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, после поворота ключа в замке зажигания нет характерного звука переключения, бензонасос. . Что делать? Благодарю вас! (Павлов Сергей) 9000 4

Доброе утро, Сергей.Ниже мы рассмотрим причины выхода из строя бензонасоса.

[Скрыть]

Почему насос не работает?

Итак, в чем может быть причина неисправности компонента:

  1. В первую очередь проверьте работу предохранителей. Вскройте блок и найдите предохранитель или реле, отвечающие за работу бензонасоса. Если элемент вышел из строя, его необходимо заменить.
  2. Неисправен сам двигатель. В этом случае остается только заменить насосный агрегат.
  3. Нет контакта.Нужно залезть в устройство и проверить работу всех контактов – нет ли обрыва, все ли жгуты проводов подсоединены.
  4. Слабый вес блока. Иногда провод заземления окисляется и не может передавать контакт. В этом случае проверьте его состояние и при необходимости очистите. Если у вас много проблем, вы также заметите, что указатель уровня топлива упадет на приборной панели.

Теперь о стартере, почему не крутит:

  1. Самый простой - севший аккумулятор.Возможно, вы превыше всего, но мы обязаны предостеречь вас от этого. Попробуйте или "засветитесь" с другой машины.
  2. Сигнализация. В некоторых случаях на практике мы неоднократно сталкивались с проблемой отключения будильника. Это происходит по разным причинам - попадание воды в панель управления, обрыв проводов и т.д. Но результат один - если сигнализация закроется, то бензонасоса не будет. Ремонт или замена платы решает проблему, хотя поиск может занять некоторое время.
  3. Неисправность втягивающего реле. В этом случае стартер будет тихо или гудеть, но запустить двигатель будет невозможно.
  4. Сбой бендикс. Этот элемент представляет собой шестерню, расположенную на одном валу с ротором стартера. В случае значительного износа зубьев на коробке передач могут возникнуть проблемы с запуском двигателя.
  5. Потертые рукава. Единственный выход - заменить их.
  6. Износ обмоток прибора. Это связано с тем, что у объекта уже есть срок полезного использования.Замена обмоток – дело непростое и трудоемкое, проще будет полностью поменять компонент.

Видео "Как найти причину отказа насоса"

Подробно о том, как найти причину отказа топливного насоса, смотрите в видео (автор - Сергей Л).

Многим владельцам Нив знакома такая ситуация: после поворота ключа в замке зажигания двигатель не запускается, и даже слышны тишина или непонятные щелчки. Ниже я расскажу, что делать и как решить проблему.Сначала опишу неисправности, а потом методы их возможного устранения.

Коленчатый вал Нивы не крутит стартером.

Причин может быть несколько:

  1. Перегорел предохранитель.
  2. Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
  3. Аккумулятор полностью разряжен.
  4. Неисправность электромагнитного реле стартера.
  5. Сбой промежуточного реле включения цепи стартера.

В первую очередь обратите внимание на приборную панель.После включения зажигания или главной электрической цепи в двигателе должны загореться лампочки на панели приборов или появиться сообщение бортового компьютера для Шевроле Нива.

Если нет, причина должна см. блок предохранителей и контакты аккумулятора. При работе на этих контактах могут образовываться оксиды, повышающие сопротивление. Неплотное соединение контактов может привести к искрению и возгоранию.

Если перегоревших предохранителей не обнаружено, проверьте надежность контакта "+" аккумулятора с центральным проводом и "-" с "массой" автомобиля.

Для устранения неисправности необходимо заменить предохранители и очистить контакты. Пригодился бы даже самый дешевый тестер, способный быстро проверить напряжение в электрических цепях автомобиля.

Щелчок при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в порядке, поверните ключ зажигания в положение "пуск" и прислушайтесь к щелчкам реле. Если щелчки отчетливо слышны, проблема может быть в реле подачи напряжения стартера, втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В "мужских" автосервисах состояние электромагнитного реле обычно проверяют, замыкая его контакты большой отверткой до тех пор, пока стартер не начнет вращаться. Из соображений безопасности этого никогда не следует делать.

Если дело в промежуточном реле , заменить его в Ниве довольно просто. Просто вставьте новый релейный блок в клеммную колодку, соблюдая порядок и полярность подключения.

Проверить работоспособность втягивающего реле стартер придется снять.Затем, удерживая стартер, подключить его к аккумулятору и подать напряжение на контакт электромагнитного реле.Если отчетливо слышен щелчок, электромагнитное реле работает исправно.

Возможно причина поломки окисление и сгоревшие контакты стартера . Чтобы их проверить, нужно разобрать электромагнитное реле и почистить его. контактная группа. Иногда втягивающее реле неразборное и требует замены вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не крутится, проверьте состояние щеток, которые могли износиться настолько, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае ремонт стартера обходится дорого.

При заклинивании ротора или сгорании его обмотки лучше заменить стартер в сборе.

Ротор стартера крутит, но не крутит коленвал

В некоторых случаях стартер срабатывает, но вместо запуска двигателя Нивы слышен свист или треск.Возможные причины поломок в этом случае - выход из строя механизма обгонной муфты ("бендикс") или заедание штока электромагнитного реле.

В первом случае необходимо заменить или отремонтировать муфту свободного хода, а во втором - очистить шток реле электромагнитного клапана и смазать его рекомендованной производителем смазкой. Для этой цели подойдет любая смазка типа «Литол».

Двигатель запускается, но вскоре глохнет

Наиболее частой причиной такого поведения двигателя Нивы является наличие или отсутствие препятствия (воздушная пробка, забитый фильтр или неисправный топливный насос) на пути подачи топлива.Посмотрите на указатель уровня топлива. Возможно, вы просто забыли заправить свой внедорожник или топливо ушло из бака против вашей воли (его слили или слили злоумышленники).

В этом случае проверьте целостность поверхности бака, всех шлангов и заливной горловины.

Проверка работоспособности топливного насоса в двигателях с бензиновым карбюратором достаточно снять шланг с впускного патрубка карбюратора и опустить его в заранее подготовленную емкость.

Затем в течение 15-20 секунд провернуть коленчатый вал двигателя стартером или подкачать топливо вручную.При этом из шланга должна появиться пульсирующая струя топлива, если нет, то нужно заменить Топливный фильтр и отремонтировать или заменить топливный насос.

В жаркую погоду, когда автомобиль долго стоит без дела на солнце, может случиться еще одно неудобство: паровая пробка в газовой трубе. Чтобы удалить его, используйте обычный насос для шин, поместив его шланг на входе топлива в бензобак и несколько раз накачав насос. Как правило, этого достаточно для запуска двигателя Нивы.

W Шевроле Нива с электронным впрыском топлива, для определения состояния топливного насоса включите зажигание и прислушайтесь.При работе электронасоса всегда слышно тихое гудение. Если после включения зажигания ничего не происходит, а после отсоединения шланга бензин не находится под давлением, проверьте электрическую цепь топливного насоса, замените поврежденные детали.

Еще одна характерная неисправность двигателя - сломан кронштейн датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). В этом случае стоит проверить его крепление, а также состояние проводов и разъемов.

Стартер крутит двигатель, но двигатель не заводится

Широчайший спектр неисправностей Нивы, иногда комбинированных (сразу несколько неисправностей, не позволяющих запустить и запустить двигатель), встречаются гораздо чаще других.При описании таких случаев мы не учитываем двигатели с неисправной или плохо отрегулированной системой газораспределения, неотрегулированными системами зажигания и подачи топлива.

В морозную погоду двигатель может не запуститься из-за недостаточного заряда аккумуляторной батареи. В этом случае его лучше снять с автомобиля, перенести в теплое помещение, разморозить, протереть насухо от конденсата и зарядить до максимального значения напряжения.

Если двигатель необходимо срочно запустить, выверните свечи зажигания, очистите их от инея или конденсата, затем вкрутите их обратно и повторите попытку запуска двигателя.

В некоторых случаях можно использовать резервный метод . Вскипятите воду, снимите пластиковую крышку и залейте кипятком впускной коллектор. Затем попробуйте снова начать.

Ни при каких обстоятельствах Завожу холодный двигатель Нива "с толкача" или с буксира. Существует риск серьезных повреждений.

Неисправность системы зажигания

Еще одним серьезным препятствием для запуска бензинового двигателя ВАЗ 2121 является система зажигания. Сбои в системе обогрева дизельного двигателя также могут существенно осложнить, а в морозы даже сделать невозможным запуск.

Если бензиновый двигатель не заводится, в первую очередь проверьте отсутствие высокого напряжения на центральном проводе или на свечах зажигания с раздельной системой зажигания без распределителя.

Если на автомобиле контактная (батарейная) система зажигания, проверьте зазор между контактами, состояние кулачка, конденсатора. Если зазор между контактами не соответствует требуемому или конденсатор закорочен на массу - , причина найдена !

В остальных случаях проверить проводку, крышку распределителя (распределителя), изоляторы свечей зажигания на наличие утечек высокого напряжения.При наличии черных полос или трещин на поверхности этих деталей их необходимо заменить.

Бесконтактный работает так же. система зажигания Нива. Особое внимание следует уделить свечам зажигания. На поверхности их электродов не должно быть следов копоти, копоти, маслянистых отложений. Допускается только наличие серого или коричнево-красного налета, появляющегося в результате сгорания различных присадок в бензине.

Также обратите внимание на зазоры между центральным и боковыми электродами.Обычно зазор не должен превышать 0,7 – 0,8 мм. Прочие детали, такие как демпфирующие резисторы и силиконовые провода, не должны иметь сопротивления более 15 - 20 кОм. При выявлении причины также следует обратить внимание на состояние всех контактов, на наличие влаги и конденсата.

Основная трудность пуска дизеля с заведомо исправной системой резерва топлива - неисправные свечи накаливания. Для их проверки достаточно подать на них напряжение на 10-15 секунд, а затем попробовать запустить дизель.Свечи накаливания с перегоревшей катушкой довольно сложно отличить от исправных, поэтому их необходимо определять по электрическому сопротивлению. Если сопротивление свечи слишком низкое (1-5 Ом) или оно стремится к бесконечности (несколько МОм), свечу следует заменить.

Нет подачи топлива

Часто двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива . Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются треском, выстрелами в глушитель, появлением черного дыма и сильным запахом бензина из выхлопной трубы.Неисправность карбюраторного двигателя обычно определяется визуально.

Достаточно зажечь фонарик для основного и дополнительного отсека. Если на стенках остались следы бензина, а топливо не распыляется из распылителя ускорительного насоса, а вытекает тонкой струйкой, необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Для локализации проблемы в инжекторном двигателе необходимо специальное оборудование, подключенное к диагностическому разъему автомобиля, с возможностью считывания кода ошибки и кода неисправности .

Для определения состояния форсунок отсоедините их от рампы и затем попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если бензин из форсунки при этом течет плотной струей или вообще не выходит, промойте форсунку в ультразвуковой ванне или замените ее.

Во избежание различных неожиданностей в пути всегда желательно перед выездом проверить все системы двигателя, устранив мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов с различными выступами, подтеки масла и других жидкостей и т.д.

.

Износ катушки зажигания - как диагностировать износ?

В автомобилях, которые теперь называются Youngtimers , катушки зажигания были постоянной проблемой. Они очень быстро изнашиваются и вызывают проблемы с системой зажигания. После внедрения электронных схем эта проблема утихла, но вернулась с новыми одноискровыми катушками. Если эти катушки начинают проявлять признаки износа, единственным решением является их замена.

Общие признаки износа катушки зажигания

Говоря о наиболее частых признаках износа катушек зажигания, в первую очередь следует упомянуть так называемоепропуски зажигания и полное отсутствие искры на одном из цилиндров. Если этот симптом — отсутствие искры, нам не нужно беспокоиться о том, чтобы не заметить его. Бортовая система диагностики сразу подхватит его и сообщит о проблеме с check engine . Однако если причиной пропусков зажигания становится изношенная катушка зажигания, то этот симптом может долгое время оставаться незамеченным нами. Почему? Потому что эта проблема может ускользнуть от внимания программного обеспечения, отвечающего за работу движка, и мы никаким образом не будем проинформированы об этом.В привилегированном положении находятся владельцы последних моделей автомобилей, у которых системы контроля состава выхлопных газов чрезвычайно чувствительны и имеют очень хорошие шансы обнаружить описываемую проблему.

Каковы последствия изношенной катушки?

Однако, если система выходит из строя или автомобиль не оснащен ею, нам всегда остается старый добрый диагноз, который нам придется сделать на основе последствий износа катушки зажигания. Проблема в том, что этих эффектов может быть действительно много и они не совсем понятны.

Прежде всего, мы должны обратить внимание на поведение двигателя. Очень возможно, что изношенная катушка зажигания приведет к ее неравномерной работе, особенно при разгоне или на стоянке. Часто нам приходится сталкиваться с такой неравномерной работой двигателя только тогда, когда наш привод прогревается должным образом.

Помимо неравномерной работы агрегата, у изношенной катушки зажигания могут быть и такие симптомы, как проблемы с запуском, волнообразные обороты двигателя, рывки и периодические перепады мощности, и - пожалуй, самое сложное сразу заметить - расход топлива.

Решение проблем с катушкой

Если мы замечаем первые признаки износа катушки зажигания (или это делает за нас бортовая система), надо помнить, что замены катушки на новую недостаточно. Очень важно тщательно проверить все взаимодействующие с катушкой элементы, ведь может оказаться, что реальная причина проблемы не сама катушка, а, например, свеча зажигания, трамблер или провода. В такой ситуации замена изношенной катушки будет лишь временным решением и следует ожидать быстрого восстановления неисправности системы зажигания.

Даже если окажется, что компоненты, работающие с изношенной катушкой зажигания, исправны, стоит заменить их все вместе. Особенно это относится к свечам зажигания и кабелям зажигания, а в случае автомобилей, оборудованных распределителем зажигания, следует также заменить крышку распределителя и палец.

Кристиан Мончиньски

Меня с детства интересовала автомобилизация. Эта страсть в сочетании с моим образованием сделали меня тем, кем я являюсь сегодня. Это дает мне возможность развиваться и делиться своими знаниями с широким кругом пользователей.

.90 000 ЭПОХА ПЛАСТИКА, часть. II - Automobilownia.pl

В первой части статьи я попытался показать, что т.н. Нефтяной кризис не остановил развитие автомобильной промышленности и не вызвал такого глубокого потрясения, как об этом говорит мейнстримный нарратив о . Сейчас я постараюсь показать, что машины эпох Хрома и Пластика отличались меньше, чем мы думаем, - что не было революции, а была только коррекция темпа ЭВОЛЮЦИИ.

На разработку нового автомобиля уходят годы, даже с использованием компонентов его предшественника — уже одно это исключает большие революции.Настоящий прорыв произошел лишь однажды — когда в 1900 г. Эмиль Еллинек приказал конструкторам отказаться от лафетных стандартов. Сменявшие друг друга эпохи заметно отличались, ведь их разделяли войны - несколько лет напряженной, но «подпольной» работы инженеров. Пластиковый век наступил гладко: после 1973 года. усилия были перенаправлены с экстенсивного развития на интенсивное, то есть на экономию энергии и пространства, защиту окружающей среды и повышение безопасности. Немного похоже на переход европейского барокко в эпоху Просвещения.

Точно, Просвещение: Я думаю, что прогресс периода 1970-2000 годов связан с тем, что его формировали правильные люди, а именно ИНЖЕНЕРЫ.Им было дано общее задание под названием «Эффективность», без навязывания только правильных путей и мер.

***

Был анекдот: Чем математик отличается от философа? Математик использует для работы бумагу, письменные принадлежности и мусорное ведро, а философ использует только бумагу и письменные принадлежности. В точных науках есть объективные истины, называемые Законами Природы, и все, чего нет по ошибке, неизбежно уведет вас в заблуждение. Математики, физики и инженеры это хорошо знают, поэтому признают свои возможные ошибки и отбрасывают их.Между тем вся власть - безразличная, политическая, корпоративная или иная - напоминает упомянутого философа: он приписывает себе власть создавать реальность и свои собственные законы, служащие сиюминутным интересам. Он охотно выбрасывает в мусорное ведро идеи оппонентов, но никогда свои, вне зависимости от их соответствия некоторым законам природы. Между тем, они не перестают применяться вовсе.

Инженер Закона Природы уважает. Он знает их безжалостность, поэтому вместо того, чтобы сражаться с ними, он заставляет их выполнять полезную работу.Благодаря этому, цитируя библейскую книгу Бытие, все, что он желает, для него невозможно. Межконтинентальный мост? Надпись, состоящая из отдельных атомов? Прогуляться по Луне? В 2,5 раза быстрее звука в смокинге с бокалом шампанского в руке? Карманный доступ ко всем знаниям человечества? Держите мне пиво... Конечно, великие проекты продолжаются и стоят денег, но если они сорвутся, они принесут вам тысячекратный урожай. С другой стороны, выдумки властей - чаще всего только плач, нищета и деморализация.

Ли Якокка, один из самых успешных менеджеров , по профессии был инженером.Поэтому неудивительно, что именно он произнес вступительные слова предыдущей статьи — что каждая проблема — это еще и замаскированная возможность для прогресса, если мы правильно понимаем ее суть. В его время, если бандит зарезал кого-то ножом, его только поймали и нейтрализовали - а не ввели запрет на ношение ножей, который задел бы всех честных, но не бандитов. В автомобильной промышленности с выхлопными газами и авариями со смертельным исходом боролись с помощью каталитических нейтрализаторов, неэтилированного бензина, подушек безопасности, подушек безопасности и безаварийных дорог, а не запретов на вождение и запредельных налогов.Ликвидация дорожно-транспортных происшествий за счет ликвидации связи — это не искусство, фокус в том, чтобы уменьшить негативные последствия явления за счет сохранения или даже увеличения его масштабов. Этого можно добиться только конструктивным образом, уважающим Законы Природы, посредством целенаправленной работы, инноваций и инвестиций.

Масштабы необходимых вложений теперь многократно возросли - время самовоспитывающихся талантов, придумывающих эпохальные проекты в кафе, закончилось навсегда. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы теперь требовали кооперации целых коллективов специалистов, современного оборудования и миллиардных вложений — но приносили поразительные результаты.

Фото: материал Daimler AG

***

Очевидным способом повышения эффективности автомобилей является уменьшение размера, веса и мощности двигателей. Интересно, однако, что в пластический век произошло прямо противоположное.

Конечно, Golf I был короче Beetle (3705 и 4060 мм соответственно) и Citroën LN на 2CV (3380 и 3630 мм). Однако это единичные примеры - в остальных случаях счета были противоположными ( Fiat 500 / Panda I - 2.970/3380 мм, Mini / Austin Metro — 3050/3405 мм), а последующие поколения росли безудержно. Golf IV имел размеры 4149 мм — более чем на полметра больше, чем первый, и весил на целых 40% больше (1050 и 750 кг). Сегменты европейского рынка сместились как минимум на одну сетку: Golf V сравнялся с первым Passat , и Polo IV превзошел Golf I аж на 20 см!!

Утяжеление авто это конечно эффект обогащения клиентов, но существенным улучшением стало соотношение внутренних габаритов к внешним и расхода топлива к мощности.Из-за отсутствия единой методики сравнивать размеры кабин сложно, но субъективная разница шокирует. Легче измерить багажник: он вырос, например, со 140 литров в Beetle до 380 в первом Golf. В свою очередь, производительность базовых вариантов подскочила с 34 л.с., 115 км/ч и 33 секунды до сотни («Жук») до 50 л.с., 145 км/ч и 16 секунд ( Golf I 1.1, ) и 75 л.с., 170 км/ч и 14 секунд ( Golf IV 1.4 ). При более чем двукратном увеличении мощности реальный расход упал на добрых 30% (примерно с 10 до 7 литров - заводские данные не привожу, т.к. и здесь изменились нормы измерения).

Обе эти фигуры нарисовал Джорджио Джуджаро, который может похвастаться самыми не суперкарами, а практичными автомобилями — Golf и Panda . По его словам, эффективность является самой большой проблемой для дизайнера.

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Форма взяла верх Функция: хром, фигурные блоки и скульптуры в стиле барокко исчезли, их заменили острые грани и серый пластик

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Однако по мере того, как мода завершает круг, автомобили со временем снова становятся круглыми из-за аэродинамики и защиты пешеходов

Фото: общественное достояние

Фото: Алессандро Антонелли, лицензия CC

Фото: общественное достояние

Фото: Алессандро Антонелли, лицензия CC

Golf I объединил в себе самые практичные решения: угловатый самонесущий кузов, блокируемый передний привод и заднюю дверь, которая поднимается вместе с лобовым стеклом.Хотя по этому пути пошли другие ( Renault 4 , Simca 1100 , BMC ADO16 ), лучше всего для маркетинга использовался Volkswagen , за которым последовали самые популярные европейские и японские модели. Машины дороже и мощнее, в силу консервативности покупателей и некоторых объективных особенностей (распределение нагрузки, тяга при разгоне), оставались заднеприводными седанами, но были и исключения. Дольше всех сопротивлялись американцы, выпускавшие в 21 веке старомодные каркасные лимузины.

Эпоха Хрома — время наибольшего технического разнообразия, Эпоха Пластика — самых обширных каталогов моделей и модификаций. За этот период количество кузовов автомобилей в прайс-листе Mercedes увеличилось с 6 до более 20. Сам Golf IV появился как хэтчбек 3- и 5-дверный, седан, универсал и кабриолет ( V поколение - дополнительно увеличено Plus ). У некоторых конкурентов, таких как Renault Megane или Opel Astra , были отдельные варианты купе , внедорожника и минивэна .

Выбирать, выбирать и еще раз выбирать!!

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Наиболее важными новыми классами являются минивэн и внедорожник .Оба родились раньше, но только в 90-х приобрели большее значение.

В первом случае популярность оказалась временной…

Фото: Charles01, лицензия CC

... в последнем - вот-вот взорвется. Внедорожники 20-го века Внедорожники по-прежнему назывались «внедорожниками», потому что они по-прежнему хорошо себя зарекомендовали на бездорожье.

Фото: M 93, лицензия CC

Golf IV предлагалось целых 15 бензиновых двигателей (4-, 5- и 6-цилиндровые, также с наддувом), 8 дизелей , 5 коробок передач и опциональный привод 4×4.Базовые малолитражки имели моторы 1.1 мощностью 50 л.с., а самые мощные – даже 6-цилиндровые, моторы 3.2 мощностью 240 л.с. Это, конечно, крайности, но в 90-е никого не трогал компакт быстрее первого Porsche 911 (два литра, 130 л.с., 200 км/ч, 9 секунд до сотни).

Так мы связываем влияние нефтяного кризиса? Мы все знаем приведенные выше цифры, и все же я еще не видел статьи в прессе, сравнивающей их. Наверное, потому, что статьи часто пишут люди, не пользующиеся помойкой и предпочитающие факты идеологическим штампам.Постоянно говорят про " шок цивилизации ", " бледный страх " и " экономический апокалипсис " - между тем после 1973 года. Эффективность и экологичность автомобилей значительно улучшились, несмотря на огромный прирост веса и мощности. Судя по всему, противоречия здесь нет, пока мы придерживаемся принципов физики, а не политкорректности.

Что бы самые требовательные клиенты - особенно высшего сегмента - могли практически свободно настраивать комплектацию и цвета автомобилей.В разгар эпохи параллельно выпускались городские роллеры с кондиционером и кожаными сиденьями, а также престижные лимузины с заводными окнами. Лаки и обивка были самых диких цветов (ССЫЛКА). Позже появились купе и кабриолеты , бензиновые восьмицилиндровые двигатели в европейском сегменте D и рядные четверки в американских седанах, огромные универсалы Ferrari или фургоны с шоссе, разгоняющиеся до 150 км/ч. Роботизация и компьютеризация заводов позволили сильно индивидуализировать продукт и предложить бесчисленное количество «ограниченных выпусков».

Тенденция смешения стилей дошла до абсурда: Renault Avantime - гибриды минивэн с купе

Фото: материал производителя

Салон стал просторнее и функциональнее, наконец-то позаботились и об эргономике.

У инструментов появились подписи, а их размещение стало удобным и интуитивно понятным. Работа фар или дворников перестала отвлекать от дороги и требовать акробатического искусства.Однако пластиковое вторжение вышло на первый план.

Фото: Jas Racing, лицензия CC

Комбинированные комбинации приборов получили распространение с 1980-х годов. Богатое оснащение увеличило количество кнопок, которые до изобретения отображаемых меню умели нажимать на сотню.

Фото: общественное достояние

Новинки техники Пластиковый век принес меньше, чем кажется, а гаджеты, ранее известные в основном миллионерам, стали популярными.Автоматические коробки передач, кондиционер, гидроусилитель руля, электростеклоподъемники/зеркала/сиденья - все это существовало на 40 лет раньше, только в роскошных (и американских) автомобилях.

Настоящей новинкой были только электронные аксессуары, но один до 2000 года. не приобрели большого значения. Жидкокристаллические приборные панели и синтезаторы речи из 1980-х быстро исчезли — остались только дисплеи для пробега, температуры наружного воздуха и «бортовые компьютеры», показывающие расход топлива, время в пути, среднюю скорость и т. д.С другой стороны, электроника улучшила управление компонентами, о чем мы поговорим подробнее чуть позже.

Фото: материал производителя

Вот вам и Европа. А как насчет США? Рустикальные автомобили после 1973 года. Я так понимаю, их стало меньше?

Американские «малолитражные» модели ( Chevrolet Vega , Ford Pinto , AMC Gremlin ), длиной 4,1-4,3 метра, появились в 1970 году. - за три года до нефтяного кризиса и одновременно с дичайшими масл-карами. Это был ответ не на топливную панику, а на популярность небольших импортных автомобилей (по аналогии с Falcon , Corvair и Valiant 10 годами ранее).

Фото: материал производителя

Фото: Mr.Choppers, лицензия CC

Фото: CZmarlin, лицензия CC

Выше все усложнилось. Хромированные Cadillac и Lincoln выглядели гротескно, но я как-то написал, что гигантский 8,2-литровый Eldorado продавался в 1973-76 годах лучше, чем в предыдущее десятилетие.Опять конь со скандалом журналисту, который посмотрит на соответствующие цифры (указанные как вол в , например, Википедия ), вместо того, чтобы слепо тиражировать общие черты. Только следующее десятилетие принесло перемены, потому что «большая тройка», следуя официальным ограничениям и меняя вкусы покупателей, фактически урезала большую часть продуктов. Однако оно было недолгим: примерно после 1990 года, перед лицом провала кассандровых пророчеств, все вернулось на прежний путь.

Американских автомобилей в 1980-х годах стало меньше: бестселлер 1986 года показан под номером ., Chevrolet Celebrity , размером менее 4,8 метра - на 60 см меньше, чем король сезона 70-х, Ford Galaxie .

Фото: материал производителя

Detroit терял рынок, потому что сокращение автомобилей не шло рука об руку с улучшением качества — по этой причине в 1989 году Honda Accord попала на вершину американского рейтинга продаж. Для промышленности этот прорыв был, пожалуй, более значимым, чем арабское эмбарго 1973 года, хотя и был вызван им косвенно - ведь японские автомобили сначала привлекли внимание янки малым расходом топлива, а уж потом удержали его благодаря своей удивительной надежности.Тем более, что автомобили из-за пределов США как раз били исторические рекорды долговечности, что усиливало контраст.

A масл-кары - они действительно вымерли? Ну, а классические - очень крепкие и очень дешевые - исчезли с рынка, но их стерли не цены на топливо, а запредельные страховые тарифы. С другой стороны, у более богатых поклонников Силы был более широкий выбор, чем когда-либо.

После непродолжительной суматохи сегмент суперкаров расцвел: в разгар эпохи Lamborghini Countach , Dodge Viper и изобилие экзотики отпраздновали триумф, из почти успешной попытки возродить Bugatti к хорошо известному Turbo Vector W8 .Самые быстрые преодолевали барьеры в 300 км/ч и 5 секунд до сотни.

Фото: https://ru.wheelsage.org/

Фото: материал производителя

Фото: Прайитно, лицензия CC

Фото: материал производителя

Гораздо более дешевые альфа-самцы - Porsche 911 , Lotus Esprit или Mercedes SL - также били рекорды популярности. В западных мегаполисах такие чудеса были буквально на каждом углу, чего раньше не было.Что немаловажно, сформировался спортивный и суперспортивный сегменты — топовые характеристики не исключали комфорта и легкости вождения.

Фото: https://ru.wheelsage.org/

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Экстремально быстрые версии применялись в крупносерийных автомобилях практически всех классов: от ранее неизвестного хот-хэтча в стиле Renault 5 Turbo , через Ford Cosworth , до BMW M .Были даже сверхмощные универсалы.

Фото: собственная работа

Фото: общественное достояние

Фото: nakhon100, лицензия CC

Даже японцы, ранее известные только маленькими и экономичными автомобилями, по динамике подтянулись. Также выпускались спортивные автомобили всех классов: Honda CRX, Toyota Supra , Subaru Imprezy , Nissan Skyline GT-R

Фото: материал производителя

Фото: Robin Corps, лицензия CC

Фото: общественное достояние

Фото: Tennen-Gas, лицензия CC

… и, наконец, они представили по-настоящему роскошные автомобили с Lexus LS 400 на переднем плане.

Фото: материал производителя

Тему " истощение сильных и непрактичных автомобилей нефтяным кризисом " закрою конкретными цифрами: вот Мерседес 300SL (1954-63) было создано в 3258 экземплярах, а R129 (1989-2001) - в более чем 213 тыс.

***

Так что там с этой эффективностью? Что изменилось, если ничего не изменилось?

Мы уже говорили о коробчатых, самонесущих кузовах - они лучше используют пространство и более обтекаемы. Volkswagen «Жук» показал коэффициент Сх = 0,48, Golf I — 0,42, Golf IV — всего 0,31 (интересно, что последующие поколения оказались хуже — символически, но все же). Даже синоним кирпичности Volvo 960 имел Cx = 0,34 — лучше, чем у первых Porsche 911 или Ferrari 365 Daytona (оба 0,36).

Аэродинамика оказалась перекрыть огромные резервы

Фото: материал Daimler AG

Фото: материал Daimler AG

Хром Возраст флаговых двигатели - Fiat Серия 100 , Рено Клеон , Форд Кент , Daimler-Benz OM615 / 6 / 7 , V6 Шевроле блок , , , , , , , , , Rolls-Royce 6,75 л V8 - продержался десятилетия, свистя кризисы.Однако менялась их комплектация: карбюраторы уступили место системам впрыска, механические прерыватели и распределители - электронике, катализаторам и рециркуляции отработавших газов. Всестороннее управление всем постепенно было возложено на компьютеры, что значительно улучшило эффективность сгорания топлива – в пользу динамики, маневренности, культуры работы, расхода топлива и чистоты выхлопных газов. Все сразу, без компромиссов.

Конечно же, были разработаны и совершенно новые двигатели: они уже имели обычные алюминиевые блоки и головки, газораспределение OHC / DOHC, четыре клапана на цилиндр, а иногда и регулируемые фазы газораспределения.Первые турбокомпрессоры появились пока в основном в спортивных автомобилях. Типичная мощность агрегата составляла 50-80 л.с. на литр, но более амбициозные проекты превышали 100.

Фото: WillVision, лицензия CC

Дизельные двигатели

приобрели сторонников почти исключительно в континентальной Европе и Индии, где им благоприятствовала налоговая политика. После нефтяного кризиса они доминировали более чем на десяток процентов европейского рынка легковых автомобилей, а в начале XXI века, когда получил широкое распространение непосредственный впрыск, этот процент превысил 50 % (в странах, особо жадно грабящих граждан, - даже 75 %).

Дизельный впрыск common-rail , изобретенный в конце века, казался идеальным решением: в сочетании с турбонаддувом он позволял достичь до 50% энергоэффективности, что приводило к «бензиновым» характеристикам ( до 70 л.с. на литр) и «дизельным» расходом топлива. Недостатком, однако, была сложность конструкции — она удорожала производство и в начальный период повышала процент отказов.

Фото: Autotir, лицензия CC

Другой альтернативой является сжиженный газ пропан-бутан.Здесь в 1970-е первопроходцами стали голландцы, от них идею подхватили бельгийцы, итальянцы и турки (т.е. страны с самыми высокими ставками топливного акциза), а после падения коммунизма и бывший СЭВ, во главе с Польшей. В свою очередь, в Бразилии после нефтяного кризиса продвигалась замена бензина биоэтанолом: половина энергии, используемой бразильским транспортом, приходилась на него.

Перспективные изначально двигатели Ванкеля не оправдали ожиданий и остались диковинкой для энтузиастов (выпуск был продолжен только японской Mazda ).Газовые турбины вообще не успели выйти на рынок. Двухтактные двигатели наконец ушли в прошлое. Хотя были идеи доработать эти изобретения и адаптировать их к действующим экологическим нормам, каждый раз оказывалось, что классический четырехтактник сделает то же самое без дополнительных затрат на исследования и разработки, напоминая балансировку открытой двери.

Передачи значительно сэкономили топливо: минимальное количество передач увеличилось с трех до пяти, а также появились первые шестиступенчатые коробки передач.У автоматических передач обычно было на одну передачу меньше, но с 90-х годов они обзавелись электронным управлением и блокировками гидротрансформатора, благодаря чему у них перестали ухудшаться характеристики и расход топлива. Передаточные числа систематически расширялись, поскольку расширение сети автомагистралей создавало спрос на автомобили, способные длительное время поддерживать высокие скорости с приемлемым уровнем шума и горения. В прежнюю эпоху 100 км/ч обычно соответствовали 3-5 тысячам. об/мин - никого не удивило, что быстрая езда должна быть громкой и потреблять топливо. Современные трансмиссии (наряду с вышеупомянутыми достижениями в области аэродинамики) изменили это.

В экономичных моделях с маркировкой Formel E концерн Volkswagen маркировал высшую передачу буквой E, подчеркивая ее энергоэффективность

Фото: материал Volkswagen AG

Рычаги АКПП больше не отличаются от МКПП...

Фото: собственная работа

… только на рынке США их еще иногда ставили на руль.

Фото: собственная работа

Полный привод, ранее предназначенный для профессиональных внедорожников, а с 1980-х годов и для спортивных и роскошных автомобилей, нельзя игнорировать. Audi и Subaru увидели здесь путь, но эту концепцию переняли почти все, особенно в внедорожниках и мощных переднеприводных моделях (потому что высокая мощность не передается на перед).

Кадр из известной рекламы Audi Quattro въезжает на разбег трамплина

Фото: материал производителя

***

Насколько успешными были эти усилия?

Маленькие европейские автомобили не стали существенно экономичнее - они всегда потребляли около 5л/100 км, но теперь их мощность значительно возросла.В высших сегментах расход действительно упал: в конце эпохи компакты ничем не отличались от сити-каров, средний класс был в 7-10 литров, а в хороших условиях однозначный расход топлива фиксировался даже у V8. Дизели с непосредственным впрыском , с другой стороны, были рекордными: они упали ниже четырех литров в небольших автомобилях и шести в больших седанах. В США прогресс был выше из-за худшего стартового уровня. Экономичные японские автомобили приобрели там большую популярность, но и традиционные V8 подавили их аппетит до 10-15 литров на 100 км, т.е. даже вдвое.

В 1980-х годах стали популярными индикаторы мгновенного сгорания, измеряющие отрицательное давление на входе. Они также экономили топливо, сдерживая темперамент водителей (часто более эффективно, чем ограничения скорости).

Фото: собственная работа

На рубеже веков - по самым низким ценам на нефть!! - Volkswagen представил сверхэффективную модель Lupo 3L , которая должна была сжигать ниже 3л/100 км, а вскоре после этого прототип 1L (менее 1л/100 км).К экономичности это не имело никакого отношения, поскольку чрезмерная ориентация на экономию одного ресурса должна была привести к непропорциональному увеличению потребления других: как и ожидалось, обе машины оказались очень дорогими (последняя, ​​к тому же, весьма непрактичная), поэтому они оставались естественными курьезами.

А в условиях нефтяного кризиса никто не подумал об электродвигателе? Конечно: в 1975 г. Toyota представила гибридную вариацию своей флагманской модели Century , а через год американский конгресс принял программу субсидирования производителей гибридных и полностью электрических автомобилей.Однако вскоре выяснилось, что преодоление технических ограничений будет чрезвычайно сложным и займет много лет, а в краткосрочной перспективе лучшие результаты принесут инвестиции в традиционные горелки внутреннего сгорания – как в области энергосбережения, так и в области сокращения выбросов. И они сделали. А гибриды японцы выводили на рынок все равно - без кнута и дотаций, а после более чем 20 лет работы, инноваций и инвестиций. Только благодаря этому на рубеже веков изобретение созрело и обрело смысл, а заказчики смогли постепенно в нем убедиться.

***

Развитие шасси стимулировало улучшение состояния дорог, что позволило ужесточить подвески и уменьшить дорожный просвет, тем самым улучшив ходовые качества и активную безопасность. Эффект был усилен радиальными шинами увеличенной ширины и более низким профилем.

На передних колесах преобладали McPherson (дешевый вариант) и поперечные рычаги (более дорогой). В задней части было больше разнообразия: от ныне исчезающих жестких мостов и продольных или наклонных рычагов, через популярную торсионную балку, до нового патента — многорычажной системы.

Пионером многорычажной системы стал Daimler-Benz , который в 1970 году стал прототипом C111 . опробовали пятирычажную концепцию, которая была запущена в производство в 1983 году в модели 190 . Подобные системы обеспечивают оптимальный комфорт и управляемость, единственным недостатком которых является сложная конструкция и дорогостоящий ремонт.

Фото: материал Daimler AG

Тормоза почти всегда были с усилителем и дисковыми тормозами, по крайней мере, спереди и часто на всех колесах. АБС появился в 70-х годах, чтобы достичь популярных автомобилей в конце века. Эффективность торможения снова увеличилась: я думаю, с точки зрения водителя, именно реакция на торможение четко отличает автомобили разных эпох.

Для ABS есть антипробуксовочная система, иногда автоматическая блокировка дифференциала и наконец ESP . Всем этим управлял компьютер, обрабатывающий сигналы от множества датчиков — скорость и поворот колес, поперечное ускорение и т. д.

Фото: материал Daimler AG

Все более совершенные подвески, тормоза, шины и противоскользящие системы обеспечивают активную безопасность. В свою очередь, пассивные — в дополнение к ранее известным концепциям, таким как зоны деформации, усиление кузова, сломанная рулевая колонка и т. д. — улучшенные подушки безопасности, пиротехнические преднатяжители ремней безопасности, клапаны отсечки топлива и другие.

Фото: материал производителя

Помимо развития инфраструктуры и повышения осведомленности людей именно прогресс в конструкции ходовой части, кузова и дополнительных систем безопасности в наибольшей степени обусловил снижение количества аварий и их жертв.

***

Список достижений пластикового века следует дополнить повышением долговечности, надежности и удобства эксплуатации автомобилей.

Во-первых, с 1980-х годов производители наконец-то стали защищать кузов от коррозии. Конечно, не все они одновременно и не на 100% эффективны (современные модели здесь ушли гораздо дальше), но по сравнению с предыдущими десятилетиями скачок был огромен. Листы начали оцинковывать и покрывать многослойными грунтовками, сварные швы и закрытые профили укрепляли воском, а полы - слоем ПВХ .Благодаря этому многолетние автомобили без видимой ржавчины уже не вызывают удивления даже в странах Севера.

Аналогично - то есть примерно в два раза - увеличилась механическая износостойкость: бензиновые двигатели проехали 300-400 тыс. км. км, дизеля даже в два раза больше. Также сцепления или подвески не требовали внимания более 100 000 человек, а поломки в дороге стали редкостью.

Значительно упростили эксплуатацию: масло в двигателе меняли каждые 10-15 тысяч. км, уходит в прошлое понятие "точки смазки", а в немалой степени и обкатка новых механизмов.Прокол колеса случался реже, чем раньше, капитальный ремонт двигателя. С другой стороны, передовая техника стала требовать специализированного обслуживания. Касалось это в основном электроники, но не только: для выставления геометрии многорычажных подвесок не хватало струны и наметанного глаза, а для корректировки состава смеси - отвертки и натренированного слуха. С другой стороны, оборудование и ноу-хау мастерских не стояли на месте, именно поэтому автомобили, которые 30 лет назад считались ужасом механиков, сегодня мы называем моделями простоты и восстанавливаем с нуля во дворе.

Специализированное диагностическое оборудование эксплуатируется с 1970-х гг., но не стало популярным до конца эпохи

Фото: материал производителя

На самом деле электроника появилась в автомобилестроении раньше: транзисторное зажигание, тахометры, считающие искры, или электронные системы впрыска производились за несколько лет до нефтяного кризиса. Однако настоящий бум , , который также включал в себя недорогие сегменты, начался в 1990-х годах из-за огромного падения стоимости и повышения эффективности электроники - снова происходящих одновременно.

Фото: пресс-релиз Robert Bosch GmbH

В то время долговечность оборудования справедливо ассоциировалась с защитой окружающей среды - она ​​сводится к экономии всех ресурсов, и большая часть их потребления связана с производством, а не с эксплуатацией оборудования. В связи с этим в 1973 г. Porsche представил проект Langzeitauto («автомобиль-долгожитель»).

Своим внешним видом и мощностью 75 л.с. при объеме 2,5 литра Langzeitauto не был похож на стереотипный Porsche , но благодаря небольшим усилиям и нержавеющим материалам он должен был служить 20 или 300 лет. тысяча.км, снизив нагрузку на окружающую среду на 50% по сравнению с тогдашним средним показателем. Одни говорят, что от проекта отказались из опасения падения продаж автомобилей, но, вероятно, не замечают, что серийные модели следующих десятилетий с лихвой выполнили эти обещания - 20 лет и 300 тысяч. км сегодня производят впечатление только на наивных людей, слепо верящих показаниям счетчиков из рекламных объявлений.

Фото: материал производителя

Подобно прототипам, ориентированным на безопасность, разработанным многими компаниями , известным под общим названием ESV ( Experimental Safety Vehicle ): они также были визуально отталкивающими и в своем первоначальном виде не производились, но решения, использованные в них были большинство из упомянутых выше - быстро нашли свое применение в серийных автомобилях .

Фото: материал производителя

***

Сложно найти недостатки в технических достижениях Пластикового века, но стилистика того времени нравилась не всем. Молодые - да, они часто красили хром старых автомобилей черной краской, чтобы "осовременить" дизайн , но старшие скучали по широте и разнообразию Хромового века. Это снова вопрос эффективности: поскольку математическое совершенство едино, то и работы конструкторов, стремящихся к нему, неизбежно станут похожими друг на друга.Уже в 1980-х были жалобы на «неразличимость» и «невидимость» популярных автомобилей и жалобы на «общие», угловатые силуэты.

Распознавать автомобили действительно стало сложнее, но отдельные марки, особенно наиболее харизматичные, по-прежнему сохраняют свой характер. Неспециалист не всегда отличал Mazda от Mitsubishi или Opel от Renault , а Citroën , Volvo или Mercedes - всегда.Массовые производители еще не претендовали на « премиум », а высококлассные не гнались за толпой с трехцилиндровыми хэтчбеками и вездесущими кроссоверами в «глубоких акциях». Еще были живы и творили автомобильные визионеры и авантюристы — Энцо Феррари, Кэрролл Шелби и Джон ДеЛориан, а прославленные итальянские стайлинговые студии — практически не существующие сегодня — не могли удержаться от заказов.

Пластиковый век положил начало глобализации и унификации продукции.Стремление к одному идеалу с использованием одних и тех же теорий и инструментов ( жесткий - и программный ) привело, однако, к смягчению традиционных недостатков жанра, а не к притуплению персонажей. Спорткары уже не были крайне неудобными, роскошными — нелепо расходующими топливо, а народными — смехотворно тесными, но все сохраняли свою выразительность и не пытались претендовать на всеохватность и возможности. Страны происхождения также остались узнаваемыми.

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

Фото: материал производителя

***

Часто можно услышать мнение, что пластиковый век почти современен, а регистрировать современные автомобили как исторические памятники — издевательство.Однако, чтобы пересмотреть это мнение, достаточно сравнить автомобили 1990 и 2020 г.г. Напрямую - т.е. проехать на них один за другим, а не с разницей в 15 лет, потому что время сильно искажает воспоминания.

Конечно, я тоже думаю, что позавчера получил аттестат о среднем образовании, но на самом деле по временной шкале мы ближе к 2050 году, чем к 1990. Автомобили 20-го века все еще можно увидеть на улицах, но помните, что Siren дожили в польской деревне до 1990-х годов, Citroëny Traction Avant в Париже — до 1970-х годов, а Ford A на американских фермах — до 1970-х годов. 50 -тыс.Период 1990–2020 годов был ровно таким же длинным, как 1960–90 или 1930–60 годы. Разница лишь в том, что большинство из нас помнит только прежнее (может быть, не все), поэтому воспринимаем его по-разному.

В автомобильной промышленности нефтяной шок изменил гораздо меньше, чем вторжение электроники и бюрократии ЕС в 21 веке, поэтому автомобили 1980-х больше похожи на век хрома, чем сегодня. Да, я знаю, что многим постучат по лбу, но я уже несколько раз убеждал своих собеседников в том, что базовый Mercedes R129 - очень продвинутый для 1989 года.- технически гораздо ближе к "Пагоде", чем современный SL . Достаточно упомянуть чугунный блок атмосферного, рядного шестицилиндрового двигателя, механический распределитель зажигания с вращающимся пальцем, механический впрыск топлива, регулируемый отверткой, педаль газа и круиз-контроль на стальном тросе, гидротрансформатор, четырехцилиндровый -ступенчатый автомат без всякой электроники, рулевое колесо с гидравлическим приводом, едва 16-дюймовые диски, никакого контроля тяги, аналоговые часы с цилиндрическим одометром, механический металлический ключевой переключатель, стационарные фары с лампами h5 и оранжевыми мигалками - все как у Пагоды.Самым главным отличием, пожалуй, является многорычажка сзади, потому что ABS , подушки безопасности и большая часть оборудования - это просто аксессуары, не необходимые для функционирования автомобиля (большинство из них были изобретены до 1973 года). Теперь поставим обе машины рядом с современным SL и судим, какая шире.

Или иначе: автомобили мечты в виде Ferrari 250 1959 года выпуска. и Ferrari 456 с 2003 года. имел одинаковую мощность агрегата – 79 л.с. на литр.При этом в 2020 г. обычный Dacia Logan достигал 100 л.с. с литрового объема. Потребовался последний десяток или около того лет, чтобы САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ АВТОМОБИЛЬ НА РЫНКЕ превзошел топовый Ferrari на 25%, который в том же отношении стоит на одном и том же месте уже более 40 лет!!

В Польше автомобили 90-х воспринимаются как «сегодняшние», потому что мы все еще видим их в большом количестве. Другое дело, когда они стоят между моделями на 20 лет моложе: сравнение «люксового» Infiniti с «молодежным» Scion поистине шокирует.

Фото: собственная работа

***

После 1973 г. Западникам впервые за 30 лет напомнили о понятии «тяжелые времена». Современные потрясения носили иной характер, чем Великий кризис и мировые войны, поэтому общества испытали иной шок и переоценили свое мышление. В этом плане нынешнее повествование соответствует истине. Однако гораздо меньше говорится о том, что эпоха, начавшаяся с рекордно высоких цен на энергоносители, закончилась рекордно низкими и что балансировка спроса и предложения происходила естественным образом — благодаря работе, инновациям и инвестициям, которые сокращают спрос и обеспечивают альтернативные источники поставок.Кроме первых недель после того, как внезапно перекрыли кран, пользоваться автомобилями никто не запрещал. « Freie Fahrt für freie Bürger » («Свобода передвижения для свободных граждан») — лозунг западногерманского автомобильного клуба ADAC , под влиянием которого в 1974 г. правительство сняло временные ограничения скорости. Как мы уже знаем - без ущерба для тенденции к снижению аварийности и смертности, несмотря на все более плотное движение и огромный рост мощности двигателей.

Первая послевоенная четверть века ознаменовалась сумасшедшим экономическим ростом и полной беспечностью.Другая, в связи с событиями 1973 года, направила Запад на путь повышения эффективности, заботы об окружающей среде и безопасности (не только в автомобилестроении). Оптимизм быстро вернулся — теперь более просвещенный, дальновидный и лучше подготовленный к вызовам будущего, и еще больше укрепившийся с окончанием холодной войны и окончательной (казалось) победой Свободы, провозглашенной Фрэнсисом Фукуямой как « Конца Истории». ". Возможно, с местной, польской точки зрения это выглядело более нервно, но в глобальном масштабе 90-е были самым оптимистичным моментом в истории.На короткое время действительно поверили, что войны и тирании исчезнут навсегда.

В 1950-2000 годах автомобили не сильно изменились концептуально, но научились лучше использовать пространство и энергию, обеспечивать больший комфорт и безопасность, а также меньше вредить планете (в том числе благодаря повышенной долговечности, экономии ресурсов и энергии). И запретить их еще никто не пытался. Хотя власти стали ограничивать движение в центрах городов и вводить ограничения в сфере экологии и безопасности, никто не относился к автомобилю как к врагу народа и не пытался отобрать свободы у граждан, а транспортные проблемы решались конструктивно – через работу. , инновации и инвестиции.Благодаря этому масштаб достижений оказался невероятным.

Символом прогресса того времени была Honda , представленная в 1999 году. двигатель ZLEV ( Автомобиль с нулевым уровнем выбросов ). Традиционный четырехтактный бензиновый автомобиль соответствовал калифорнийскому определению автомобиля с нулевым уровнем выбросов, поскольку его выхлопные газы содержали меньше CO, HC и NOx, чем всасываемый воздух (и во много раз меньше, чем стандарт EURO 6).

Фото: материал производителя

СМИ представляют эти времена по-разному.Они пишут о « катастрофе цивилизации » и « начале конца индивидуальной автомобилизации » и приписывают все возможные плюсы правительственным ограничениям и репрессиям. Они не упоминают снижение расхода топлива в сочетании с огромным увеличением мощности, размеров и веса автомобилей, невообразимое улучшение безопасности дорожного движения (в том числе в Германии, где скорость вообще не ограничивалась) или сжигание топлива в 20-м веке. двигатели, отвечающие критериям нулевых выбросов. Они отказываются признать, что все это произошло одновременно — благодаря соблюдению законов физики, а не политкорректности.Прислушиваясь к словам Ли Якокки, а не к философам, которые хотят вывести нас из строя и вернуть в пещерный век под предлогом псевдобезопасности и псевдоэкологии. Ведь помимо бумаги и письма, время от времени стоит пользоваться еще и мусорным ведром.

.

Что делать, если двигатель работает неровно на холостом ходу? • ДобрыМеханик.пл

Грубый холостой ход, конечно, расстраивает, но в противном случае может привести к серьезным неисправностям. Засоренные топливные форсунки, неправильно установленная частота вращения, неправильно установленные свечи зажигания, забитый топливный фильтр или насос, неисправный расходомер, поврежденный лямбда-зонд и другие электронные компоненты могут быть причиной тяжелой и неравномерной работы.

Найти ремонтную мастерскую и организовать ремонт

Просмотр 245364 отзывов об автосервисах,
выбирайте гараж

, проверенный и рекомендованный другими водителями

РЕМОНТ

Тяжелая и неравномерная работа двигателя может происходить по многим причинам, как банальным, так и серьезным.Однако в обоих случаях симптомы могут быть очень похожими независимо от тяжести ситуации. Наряду с неравномерной работой двигателя можно заметить повышенные вибрации на стоянке, рывки при движении, неравномерность показаний тахометра и снижение частоты вращения.
Хотя неравномерная работа двигателя может показаться незначительной проблемой, она может быть вызвана серьезным отказом двигателя, несвоевременный ремонт которого может привести к высоким затратам на ремонт.

Как это работает:

Число оборотов двигателя на холостом ходу — это число оборотов двигателя, когда система отключена и педаль акселератора не нажата.Измеряемая скорость – это число оборотов коленчатого вала в минуту.
Когда двигатель работает на холостом ходу, он вырабатывает достаточно энергии для привода вспомогательного оборудования, такого как водяной насос, генератор переменного тока, гидроусилитель руля, но недостаточно для свободного движения. В стандартном легковом автомобиле частота вращения двигателя составляет от 600 до 1000 об/мин. Исправно работающий двигатель должен поддерживать постоянную скорость без колебаний и напряженной работы.

Причины отказа:

  • Засоренные топливные форсунки - Питание двигателя с впрыском состоит из впрыска топлива прямо или косвенно в цилиндр, создавая топливно-воздушную смесь.Форсунки имеют очень маленькие сопла, которые правильно формируют поток впрыскиваемого топлива. Из-за небольшого размера они со временем могут засориться.

Из-за засорения форсунки в камеру сгорания подается слишком мало топлива. Это приводит к тому, что двигатель работает неравномерно и тяжело, а также вызывает медленное ускорение и недостаток мощности. Если неисправность обнаружена достаточно рано, достаточно прочистить форсунки, чтобы восстановить их полную работоспособность. Затягивание диагностики и ремонта может привести к необходимости замены форсунок целиком.

  • Неверное число оборотов холостого хода - стандартное число оборотов холостого хода находится в диапазоне 600-1000 об/мин. Тяжелая работа двигателя может быть вызвана ненормальной частотой вращения двигателя во время стоянки. Опытный механик без труда установит правильное число оборотов, и если число оборотов тем не менее колеблется, проблема может заключаться в чем-то другом.
  • Утечка вакуума - При наличии утечки в вакуумной системе у ЭБУ будут серьезные проблемы с подбором нужного количества топлива для всасываемого воздуха.В результате обороты холостого хода двигателя будут нарушены, а водитель будет испытывать медленное ускорение и потерю мощности.
  • Неправильно установленные или поврежденные свечи зажигания - Свечи зажигания предназначены для создания искры, необходимой для воспламенения топливно-воздушной смеси. Если какая-либо из свечей зажигания установлена ​​неправильно или не работает, это повлияет на работу двигателя, которая будет тяжелой и неравномерной. Двигатель также может вибрировать больше, чем обычно.
  • Поврежденный или забитый топливный насос - Неравномерная работа двигателя может быть связана с подачей топлива в двигатель. Топливный насос, который отвечает за подачу топлива из топливного бака к форсункам, может выйти из строя или засориться. Если топливный насос неэффективен и двигатель не получает достаточно топлива, это приведет к тяжелому и неравномерному холостому ходу или медленному ускорению.
  • Засорение топливного фильтра — Симптомы засорения топливного фильтра могут быть сходны с симптомами засорения топливного насоса.Задача фильтра — улавливать загрязнения из топлива на пути между топливным баком и форсунками. Со временем он заполняется и заменяется.
  • Отказ электрических компонентов - проблема с зажиганием или другими электрическими компонентами может проявляться тяжелой работой двигателя. Как правило, это связано с трудным увеличением скорости вращения. Это может быть связано с модулем зажигания, свечами зажигания, высоковольтными кабелями и катушками зажигания.
  • Неисправный расходомер - Неисправный расходомер также может вызвать неровную и тяжелую работу двигателя. Расходомер измеряет массу воздуха, подаваемого в двигатель, и отправляет эту информацию на контроллер. На основании этого значения компьютер подбирает количество топлива, необходимое для получения правильной пропорции топливно-воздушной смеси. Со временем расходомер может повредиться или загрязниться. Одним из симптомов такого положения дел является некорректная работа двигателя на холостом ходу.Также у автомобиля могут быть проблемы с разгоном.
  • Грязный лямбда-зонд - Лямбда-зонд проверяет качество отработавших газов по содержанию воздуха в отработавших газах. Затем определяется, является ли выхлопной газ и, следовательно, топливная смесь бедной или богатой. Богатая смесь означает, что соотношение топливо/воздух было превышено топливом, а обедненная смесь означает, что в топливе слишком много воздуха. Чтобы выхлопные газы были наименее вредными, двигатель должен подобрать соотношение топлива и воздуха таким образом, чтобы смесь была стехиометрической.Это позволяет снизить выбросы выхлопных газов. Выход из строя или загрязнение лямбда-зонда делает невозможным проведение правильного измерения, что в свою очередь влияет на работу двигателя и может вызвать его неравномерную и тяжелую работу.

Как это сделать:

Механик проверяет систему на наличие утечек и повреждений. Проверки подлежат, в частности, расходомер воздуха, топливный насос и другие компоненты, которые могут привести к тяжелой и неровной работе двигателя на холостом ходу.

Насколько это важно?

Неравномерно работающий двигатель на холостом ходу скорее удобен, чем опасен, однако игнорирование симптомов, указывающих на неисправность, может привести к серьезному отказу двигателя.

Вы уже все знаете об этом?

РЕМОНТ

.90 000 возможных причин и их устранение. Ремонт скутеров своими руками

Современные скутеры — это незаменимые, требовательные и практичные транспортные средства. На них успешно могут перейти люди разных возрастных категорий. Для большинства владельцев скутеров - и вовсе единственное средство передвижения. Другие владельцы используют эту технику как развлечение. Различные неисправности могут возникать при эксплуатации китайских и японских мопедов. Одна из частых проблем, с которой сталкиваются многие – искра на скутере.Рассмотрим возможные причины и способы устранения этой проблемы.

Часто искра пропадает в самый неподходящий момент и водитель огорчается заглохшим двигателем. С этой проблемой особенно часто сталкиваются владельцы китайской техники.

Общая диагностика

Если сломался двигатель мопеда, сначала выясните причину. Ведь одной из основных причин, почему двигатель глохнет в дороге или отказывается заводиться, всего две – это нехватка топлива или невозможность воспламенения смеси.Часто бывает, что уже после первой диагностики выясняется, что в баке есть бензин и топливная смесь подается в цилиндры за счет слива. Недостаток в том, что пропала искра на скутере. Чтобы это увидеть, нужно всего лишь выкрутить свечу из обычного отверстия в головке прибора. Затем он вставляется в заглушку и его конец надевается на корпус двигателя.

Затем двигатель запускается и проверяет электроды. Также проверьте элемент не только на наличие искры, но и на состояние электродов.Свеча может быть сухой или влажной. Если электрод мокрый, то виновата не система питания и карбюратор, а отсутствие искры. Если пропала искра на скутере 4Т, причины могут быть разные. Наиболее вероятный, который мы рассмотрим ниже.

Неисправная свеча зажигания

Это самая простая причина отсутствия искры на электродах. Эта проблема часто возникает из-за качества топлива, а также наличия в отечественном бензине различных вредных примесей. Из-за этого у многих владельцев китайской техники пропала искра на скутере 4Т (4 бара).Как проверить его наличие?

Чтобы убедиться, что свеча погасла, необходимо вместо нее установить новую или точно исправную деталь. Но бывают случаи, когда новый отсутствует, а купить его негде. Тогда помогут гвозди или кусок проволоки. Необходимо выбирать такие приспособления, диаметр которых достаточен, чтобы проволока или гвоздь не выпадали из шляпки. Элемент необходимо вставить в свечу зажигания, а затем поднести к корпусу двигателя. Примерное расстояние от гвоздя до картера должно быть 7 миллиметров.

Затем коленчатый вал перематывается на стартер. Если проводка самоката полностью исправна, между гвоздем и металлическим корпусом мотора появится белая искра. Таким образом, система зажигания находится в штатном режиме и требуется замена свечи зажигания. Можно попробовать почистить уголь. Значит, он снова будет работать. Но большинство новичков делают это неправильно. После такой чистки искра если и вернется, то очень ненадолго.

Тщательно очистить детали

Как правильно очистить свечи зажигания от нагара должен знать каждый владелец мотоциклов и автомобилей.Большинство новичков пытаются восстановить детали самостоятельно, а потом удивляются, почему они не работают.

Основная ошибка в том, что искра уходит на корпус свечи в постели - она ​​не является проводником электричества. Двигатель не может запуститься. Налет образуется не только на электродах, но и на керамическом изоляторе. Поэтому необходимо чистить не только боковой, но и центральный электрод, а также изолятор.

Наилучший эффект можно получить, если использовать пескоструйный аппарат.Если его нет, можно попробовать почистить только песком. Для этого приобретите бур и песок в ведре. Затем берем свечу и сверху затягиваем резьбу в патроне дрели. Крупная нить наматывается скотчем. Затем деталь опускают в ковш и запускают инструмент. Через некоторое время электроды и изолятор будут очищены. Если искра погаснет по этой причине, свеча зажигания скутера снова будет работать правильно.

Проверить внешний вид

Деталь обслуживания должна быть чистой.Для этого допускается только небольшой депозит. Однако, если электроды оплавлены или почернели, искры не будет. Свечи портит чрезмерно богатая топливная смесь. Если на белом изоляторе есть небольшие черные точки и следы эрозии на электроде, это свидетельствует о перегреве. Это же подтверждают расплавленные электроды, изолятор в пузырьках. Если на деталях есть масляные отложения, это можно считать неисправным и следует заменить на новые. Такой простой ремонт скутера своими руками поможет перезапустить этот транспорт.

Обрыв провода

Это вторая простая причина. Имеется в виду трос, который соединяет раму скутера и двигатель. Этот провод и его соединения нужно проверять вторым после свечей. Убедитесь, что кабель не поврежден и его контакты не окислены.

Подсвечники

Эту причину тоже можно отнести к простой. Если искра на скутере пропала, снимите крышку, а затем проверьте уровень ее сопротивления. Отсоедините колпачок от провода, сделайте замеры.Щуп мультиметра вставляется в свечное отверстие. Второй соединяет контакт, где подходят провода. В случае срабатывания триггера мультиметр показывает около 5 кОм. На большинстве современных скутеров высоковольтные кабели, свеча зажигания и катушка зажигания объединены в единое целое.

Все эти детали залиты резиной или компаундом. Таким образом можно тестировать экран, провод и катушку зажигания в комплексе. Один из щупов прибора помещается в свечное отверстие на крышке. Второй подключается к катушке зажигания.Таким образом определяется сопротивление первичной и вторичной обмоток, а также самого высоковольтного провода. Показания на первичной обмотке должны быть в пределах от 0,1 Ом до 0,4 Ом. Вторичное сопротивление - от 6,35 Ом до 9,7 Ом, у большинства самокатов. Иногда высоковольтный провод приходит в негодность. Для его замены нужен трос с металлическим сердечником. Карбоновый автомобильный компонент для этой процедуры не подходит.

Обрыв проводки

Такое случается очень часто, особенно на скутерах китайского производства.В этом случае возможны провода в системе зажигания.

Также причиной может быть окисление контактов и клемм. Ремонт скутера, сделанный своими руками, в данном случае заключается в проверке целостности всех проводов в системе зажигания. Также обратите внимание на хомуты. Если контакты окислились или разболтались, очистите их и подтяните. Не лишним будет проверить провод, который идет от выключателя. Убедитесь, что соединение надежно, а терминал чист.

Неисправность компонентов зажигания

Это нечастая причина. Но если искра на скутере пропала и видимых причин нет, необходимо проверить выключатель, катушку, обмотку генератора. Все эти устройства можно проверить одним и тем же мультиметром. Чтобы убедиться в исправности обмотки и датчика импульсов, один щуп тестера необходимо подсоединить к проводу датчика, а другой — к корпусу двигателя.

Обычно датчик пульса, сопротивление около 500 Ом.Сопротивление обмотки генератора в два-три раза меньше. Если мультиметр показывает бесконечность, то один из компонентов вышел из строя. Его следует заменить новым. Если значение меньше 150-200 Ом, проблема в силовой катушке и поэтому на скутере пропала искра. Что делать в этой ситуации? Купите новый генератор. Такое устройство подлежит ремонту, но при отсутствии времени его лучше просто заменить. Экономическая выгода от генератора невелика.

Тумблер

Его расположение найдет даже новичок.Это пластиковая коробка с клеммной колодкой. Для него подходят разноцветные провода. Выключатель нужен для управления работой системы зажигания. И коммутатор, и катушка зажигания неразделимы. Если компонент выходит из строя, проблемы могут быть решены только заменой. Цена на эти предметы невысока – до 500 рублей. Некоторые СТО имеют специальные устройства, позволяющие проверить коммутатор. Однако, чтобы долго не искать подходящие сервисы, проще всего купить новый коммутатор.В процессе выяснения причины выхода из строя переключателя не нужно слушать «экспертов», утверждающих, что вы ездили без аккумулятора. Это ложное мнение. Дело в том, что в современных скутерах система питания, а также система зажигания не зависят друг от друга.

Проверить цепь перед замком зажигания

Для этого подсоединить щуп к проводу от платы коммутатора к замку зажигания.

Ключ в замке находится в положении «выключено».Тестер должен показывать 0 в этом положении и бесконечность в закрытом состоянии замка.

Свеча с зазором

Пространство на свече зажигания является важным фактором правильной работы двигателя. Этот параметр играет важную роль в процессе искрообразования, воспламенения топливной смеси, эффективной работы скутера во всем диапазоне оборотов. Тарификация должна быть указана в документации на конкретный скутер — этот параметр может отличаться от производителя к производителю. Вообще говоря, на высокотехнологичных китайских и японских четырехтактных мопедах зазор свечи зажигания составляет от 0,5 до 0,8 миллиметра.Необходимо следить за этим параметром. По этой причине искра может пропадать. Отъезд из-за слишком большого расстояния.

Блок предохранителей

Многие модели скутеров оснащены системами защиты от короткого замыкания. Если искры нет, то нужно найти блок предохранителей и проверить в нем все элементы. Предохранители часто горят и требуют замены. Затем техник возвращается на линию.

Как сохранить зажигание

Однажды мне придется что-нибудь приготовить на скутере.

Но перед применением сварки необходимо отключить выключатель и регулятор напряжения. В противном случае эти элементы просто сгорят. .

Смотрите также