7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Опель вектра б замена сцепления


Замена сцепления без снятия коробки на КПП Opel

18.02.2019, Просмотров: 10862

В этой статье речь пойдёт об удивительной процедуре замены сцепления без надобности снятия коробки передач. На опелевских 2-х литровых 8-ми клапанных моторах, с марками C20NE или X20SE, устанавливаются КПП F13. Сами моторы встречаются на таких автомобилях как Opel Vectra, Omega, Askona, Calibra, Kadett, Frontera (в комплектациях «GT»), некоторых моделях Daewoo: Espero, Leganza и так далее.

Конструкция вышеупомянутой коробки ничем не отличается от всех существующих коробок передач, однако её продуманная сборка позволяет за полчаса произвести замену ведомого диска вместе с корзиной, сэкономив при этом кучу времени, а главное нервов. Проделав такую работу, я остался под очень приятным впечатлением. Давайте же перейдём к самому процессу.

Для начала выставляем нейтральную передачу, прыгаем под автомобиль и откручиваем нижний лючок, находящийся в колоколе коробки. Именно это есть наше то самое, счастливое окно, через которое будет производиться замена.

Сначала, ведомый диск сцепления нужно освободить. Для этого понадобятся 3 самодельные скобы. Изготавливаются они из металла толщиной минимум 3 мм, иначе корзина их просто разогнёт. Скоба делается своими руками или у знакомого токаря. Её ширина около 3 см, длина почти 3 см, а расстояние между загнутыми частями примерно 17 мм.

С одной стороны каждой скобы по центру делаются отверстия на 8 мм и уже болгаркой делаются надпилы. Это нужно, чтобы загоняя скобу на корзину, скоба прошла через заклёпку (приложу фото на снятой корзине).

Скобы надеваются на корпус корзины с ведомым диском, то есть скобы будут удерживать ведущий диск нажатым или проще говоря будет тот же эффект как при выжатой педали сцепления. Переходим к делу. Помощник должен выжать сцепление и держать педаль нажатой, пока вы не оденете скобу. Скоба должна идти туговато, поэтому можно и нужно немного помочь постукиваниями молотка. Первую скобу надели — помощник педаль отпустил, корзину провернули и таким образом одеваем вторую и третью скобы. Так как их 3 — одеваются они каждые 120 градусов.

Ведомый диск освободили (он должен болтаться на первичном валу), теперь переходим к задней части коробки передач. На некоторых модификациях на лючке пятой передачи, есть пробка напротив первичного вала, а на некоторых её нет. Если пробка есть, то она откручивается шестигранником, в случае если её не будет, придётся откручивать весь лючок целиком. Отвечая на вопрос, стоит ли при снятии лючка сливать с коробки масло, скажу, что в целом, необходимости нет. Вытечет максимум грамм 50, поэтому просто подставьте тару и потом эти 50 грамм проще и быстрее будет залить через заливную пробку.

На следующем фото показан снятый лючок без пробки.

Всё, открутили пробку или весь лючок. Теперь по центру, где во вторичном валу ходит первичный вал, вытягивается стопорное кольцо, удерживающее его от осевого перемещения, и затем откручивается болт под 12-ти гранную звёздочку TORX.

Так как первичный вал полностью свободный, в место, где выкручивался болт под TORX вкручивается обычный гаечный болт, желательно длинный, чтобы можно было потянув за него, выдернуть первичный вал. Если подходящего болта нет, то можно его изготовить самому или же снова обратиться к знакомому токарю. Резьба должна быть на 11, с шагом — 1.

Чтобы тянуть вал, для удобства на шпильке были закреплены специальные ручки из подручных материалов.

Обычно первичный вал выдёргивается безо всяких усилий, но бывает, что сдвинуть с места его приходится довольно тяжело, а в некоторых случаях даже прибегают к обратному молотку. Но это всё очень редкие случаи.

Кстати, вытаскивать вал нужно лишь до тех пор, пока он не перестанет мешать корзине сцепления, в момент, когда он будет выниматься. Теперь остаётся открутить саму корзину от маховика и аккуратно достать сцепление в сборе. Достав корзину, открывается достаточно места для того, чтобы произвести замену выжимного подшипника, если это необходимо. Нужно будет просто выкрутить болт, который даст вилке сильнее провернуться, чтобы вытащить подшипник.

Сборка производится в обратном порядке, то есть на корзину, сжатую самодельными скобами ставится новый ведомый диск, загоняется в колокол коробки и путём прокручивания сцепления с поступательными движениями первичного вала, наживляется на его шлицы. Затем корзина прикручивается, задвигается до упора первичный вал, в котором закручивается болт и устанавливается на место стопорное кольцо. Вал до конца может заходить трудно, поэтому не бойтесь прибегать к молотку и проставке. Главное с ударами молотком не переусердствовать.

И напоследок хочется раскрыть на 2 вопроса, которые 100% созрели у вас, при прочтении данной статьи:

  1. Зачем вообще сжимать корзину?
  2. Можно ли поменять фередо вместе с корзиной?

Корзина сжимается для того, чтобы её можно было вытащить. Когда сцепление включено, лепестки диафрагменной пружины разжаты, и они упираются в выжимной подшипник, из-за чего достать корзину не получится. А со скобами имитируется выключенное сцепление, когда лепестки диафрагмы вогнуты вовнутрь, и корзина без проблем достаётся. В случае, когда требуется замена корзины, новую корзину придётся тоже сжимать и надевать скобы, что сделать довольно проблематично. Для сжатия можно воспользоваться прессом или большими тесками.

На этом, пожалуй, всё. Действительно это очень удачное конструкторское решение, позволяющее быстро и без проблем произвести замену сцепления. И мне очень жаль, что больше ни на одном автомобиле так сделать не получится.

Замена сцепления опель вектра б


Замена сцепления Vectra B F23. Часть 1. Снятие КПП — бортжурнал Opel Vectra ArtHouse на Steinmetz'е 1999 года на DRIVE2

Всем привет! Как вы знаете, у меня стоит тросовая F23. Коробка достаточно интересная, производилась компанией Getrag, которая является немецкой. F23 была первой тросовой на Вектрах. По поводу масла в данную КПП: на ютубе нашел несколько видосов, где коробку разбирают и собирают, в нее реально с завода заливается Dexron VI. То есть, в идеале в нее надо лить именно красное масло.Ну да ладно.Сцепление на эту коробку у меня было припасено уже года полтора назад. Комплект Sachs, выжимной тоже Sachs.Оказалось в Саксе лежит Люк для корзины 3082600512 и диска 1878600624, а выжимной 3182998001 конечно же FTE.Сцепление в принципе особо не доставляло. Но в последние полгода стало хватать в самом верху педали, время зацепа начало увеличиваться до 2-3 секунд, со светофора уже было трудно трогаться.Далее по утрам на холодную в горку при трогании машина могла трястись, как старая газель, если не дать газу побольше.Посему решил поменять сцепление, ибо на запчасти тратиться не надо.

Готовился менять сцепу самостоятельно, делал все по отчету bryce, который также в последующем помог мне советами.

Разбил данный процесс на снятие КПП, замену сцепы и сборку, ибо фотографий и операций много.

Снятие разделим на операции сверху и снизу.По инструменту:1) Максимальное количество маленьких и больших трещеток, удлинителей, карданчиков, воротков, желателен в принципе динамометрический ключ, мне его одолжили2) Ключи рожково-накидные: 9,10,11,13,14,16,17,18,193) Ключ разрезной накидной для откручивания трубки от выжимного:114) Головки 13,15,16,17,18,19,30, торксы обязательно.5) Балка для подвешивания двигателя6) Желательно два подкатных домкрата и один бутылочный.7) Монтажки, молотки, отвертки, шланги для прокачки сцепы.8) Тряпки, ветошь, растворители, очистители9) Убедительная просьба: складывайте болты и гайки от каждого узла отдельно в пакетики, стаканчики и прочие емкости, когда будете все собирать, очень много времени сэкономите.Ну в принципе можно приступать.Снимаем декоративную накладку Экотек, снимаем провода с модуля зажигания, можно предварительно пометить нумерацию проводов на модуле. Снимаем модуль. Затем снимаем ЕГР, запоминаем, как идут вакуумные шланги, затыкаем отверстие ЕГРа. Снимаем разъем с датчика температуры, я снял только фишку. Клемму на второй датчик оставил. Подвешиваем все на стяжки, а то при съеме коробки будет мешаться.

При необходимости чистим байпас, приводим все в божеский вид.

Далее снимаем АКБ и его площадку, головки на 13.

Снимаем воздушный патрубок к дросселю. Для удобства, если будете что-то делать с правой стороны двигателя, снимайте сразу корпус воздушного фильтра, после установки балки, подвешивающей двигатель, его будет трудно снять.Затем снимаем навеску с коробки. Отщелкиваем тросы с вертолета на излом отверткой. Головкой торск откручиваем кронштейн крепления тросов от коробки.

Затем снимаем колпачок с прокачного штуцера на коробке. Снимаем с кронтшейна трубку прокачки сцепления, раскручиваем это соединение, ключи на 14 и 11. 14 держим, крутим 11. На трубку сразу одеваем колпачок от штуцера.

Полный размер

На средней части фото соединение металлической трубки и резинового шланга.

Ну в принципе сверху все. Спускаемся и замачиваем болты подрамника и штанов.Снизу домкратим передок двумя домкратами. Снимаем защиту двигателя. Снимаем приемную трубу, головка на 13 и удлинители.

Штаны снял. Далее начинается подвеска.Снимаем ступичный колпачок, откручиваем ступичную гайку на 30. Если диск прокручиваются, стопорим его отверткой в вентиляционное отверстие об суппорт. Снимаем шплинт корончатой гайки. Срываем, крутим. Не забываем снять шайбу из-под гайки и при сборке сунуть ее обратно.

Далее откручиваем стойку стаба, я открутил только сверху (19 и 16), рулевой наконечник (19). Если наконечник не выходит из кулака, то бьем по проушине кувалдой сбоку, через 30-60 секунд сам выскочит. Это на случай, если нет съемников.Затем откручиваем болт шаровой, ключ и трещетка на 18. Затем отверткой или зубилом развдигаем скобу шаровой, которая сжимает шарнир и вытаскиваем шаровую вниз.

Снимаем разъем с датчика заднего хода и его кронштейн.С левой стороны у меня все легко шло. Отправился делать все то же самое справа. Снимите сразу защиту доп. ремня.Справа у меня прикипел ступичный колпачок, пришлось долго его уродовать, а потом вырывать.Косточка и наконечник пошли быстро, а вот болт шаровой у меня закис в скобе кулака. Пришлось накручивать на него гайку и бить кувалдой, чтобы он вышел. Без кувалды долго трахался, а она решила все за пол минуты.В общем, когда освободили кулак от ненужных вещей, доставайте полуоси. Необходимо монтажкой, острым концом, подлезать между корпусом диффа и внутренним шрусом, чтобы сдвинуть полуось чуть наружу, а потом аккуратно подергивать на себя, держась за внутреннюю гранату, чтобы она не развалилась.

Масло польется, если вы им дорожите, то сливайте заранее. В F23 сливная находится слева по ходу движения прямо напротив подрамника. Там торкс, но иногда подходит шестигранник на 8мм.

В принципе все готово к установке балки и подвешиванию двигателя.

Пробуем ослабить болты подрамника, их 10 штук. На 18 вроде. Если они все пошли, то оставляем их вкрученными. Ослабляем гайки передних опор двигателя на 16. Откручиваем их совсем. Левую опору снимаем с коробки.

Снимаем заднюю опору КПП на 18, три болта.

Ну что, ослабляйте болты подрамника на 18. Я собирался полностью снимать КПП, поэтому откручивал постепенно все болты. Если вдруг понадобился домкрат, чтобы постепенно опускать подрамник, одну сторону положите на доски.

Следим за рейкой и трубками в передней части авто, потому что некоторые трубки прикреплены к подрамнику. Опускаем подрамник.

Морду я разобрал для дополнительных работ.Откручиваем болты от коробки. Снизу на 15, сверху на 19. Сверху их под байпасом 2! А то я второй сперва под патрубком ОЖ не заметил.

Максимально опускаем подрамник, снимаем коробку.

Полный размер

Вся черная внутри от масла. Поэтому снял ее полностью, потому что знал, что сальник течет.

Звучит конечно все просто, но время определенное все равно затрачивается. Делал это я все не один, а с другом. Делал потихоньку по вечерам и в выходные. Во второй раз скинул бы коробку часов за 5-6 наверное.

Продолжение следует.

Замена сцепления — бортжурнал Opel Vectra "From Germany To Russia" 1998 года на DRIVE2

Всем привет!Еще при покупке машины понял, что придется столкнуться с заменой сцепления. Но в виду дороговизны запчастей и ремонта это дело я постоянно откладывал. Почему решил менять сцепление? Да потому что машина трогалась с рывками, особенно при прогретом двигателе, плюс к этому педаль сцепления была очень тугой, и из-за чего в городе просто невозможно было нормально ездить.

Итак, поднакопил я денег, и решил их вложить в нужное дело — заказал комплект сцепления SACHS. Решил хорошенько вложиться, не пожалеть денег и купить хорошее сцепление, чтобы потом ездить и не париться и навсегда забыть про проблемы со сцеплением.

Комплект сцепления — корзина, диск и выжимной (SACHS) + задний сальник коленвала (Febi)

Долго думал, самому менять сцепление или обратиться в сервис. Сервисам не особо доверяю, а самому делать нет времени (все-таки учеба + работа). Поэтому решил доверить эту процедуру профессионалам, предварительно посоветовавшись на Opel Vectra Club, какую мастерскую лучше выбрать.И вот моя машинка на подъемнике.

Готова к ремонту

Когда сняли старое сцепление, я был немного удивлен, т.к. состояние было не такое критичное, как я предполагал.

Старое сцепление Luk, уже меняное кем-то из прошлых хозяев

Так выглядят лепестки корзины

Даже появились сомнения, а в сцеплении ли было дело? Но обратного пути уже нет)

Итак, сцепление поменяно, осталось все собрать обратно

При замене сцепления мастер посоветовал еще заменить шаровые и стойку стабилизатора.

Шаровые видимо не менялись вообще или менялись вместе с рычагом, что маловероятно, поэтому их пришлось высверливать из рычага

Вот с такой стойкой стабилизатора я ездил

Пришлось ехать в магазин за запчастями. Выбора в магазине не было, взял то, что предложили.

Шаровые Delphi и стойка стабилизатора Kamoka (взял одну стойку, т.к. одну я уже менял при замене ступицы (см. БЖ))

В общем, все поменяли, все собрали. Пробная поездка — и я понял тот кайф, который испытывают владельцы новых машин: трогается машинка плавненько, педалька сцепления легкая — можно пальцем нажимать, передачи стали включаться лучше.В итоге сцеплением я полностью доволен, главное, чтобы в дальнейшем не всплыли какие-нибудь косяки сборки или запчастей.

Всем спасибо за внимание и удачи :)

Цена вопроса: 18 850 ₽ Пробег: 228100 км

Замена сцепления своими руками. — бортжурнал Opel Vectra C 2.0t 2007 года на DRIVE2

Стало напрягать что сцепление схватывает в самом верху педали и решил его поменять. В начале заказал Valeo хоть и его цена была в 2 раза дороже SACHS, но пришел отказ и пришлось заказать Sachs. Так же был заказан главный выжимной оригинал. Забрал все в магазине и договорившись со знакомым о заимствование его подъемника загнали авто в бокс. Все разобрать получилось часов за 5! Это какой то тихий ужас! Болты расположены в таких местах что надо родить тройню что бы к ним добраться. Ну вот сняли старое сцепление и посмотрев на него лично мне показалось что оно новое! Но померив толщину фиродо (или что там наклепано) штанген циркуль показал разницу между Новым и старым 1мм. Как позже сказал хозяин бокса допуск на выроботку сцепления на моем двигателе 1,2мм., так что решил менять вовремя. Стал менять выжимной и заметил что они разные! При детальном рассмотрении оказалось что мне продали вообще другой выжимной! Посмотрев код на коробке увидел что отличается одна цифра, пробил по каталогу это оказался выжимной на Опель Корса! Глянув на часы понял что сегодня в наличии уже не найду нигде слишком поздно + z20net в России очень редкий! На следующий день обзвонил все магазины которые знал и обнаружил нужный мне выжимной на ЕвроАвто, правда на 3тр дороже чем оригинал! Кстати в оригинале лежит тот же самый что и я купил. Делать было нечего машина разобранна и весит на подьемнике, пришлось купить. Вот наконец приехал в бокс (это уже была вторая половина дня) и начали собирать все обратно. Промучавшись до 11 вечера дружно плюнули и поехали по домам. На следующий день после обеда процедура получила свое продолжение! И вот наконец то все собрано! Облегченно вздохнул когда завелся двигатель и выехав с гаража увидел что загорелась ошибка и повороиники перестали отключаться сами после поворота руля. Почитав форум понял что надо по новой синхронизировать датчики положения руля и рулевой рейки, а для этого нужен карпас. Какое то время катался с ошибкой, НО гидрачь из за ненастроенных датчиков иногда отключался вообще! И один раз из за этого чуть не улетел в бордюр. В этот же день заказал карпас, и через пару дней как только его получил тут же при помощи Op-Coma настроил датчики. Ну и по сей день радуюсь жизни нового сцепления. Правда иногда гложат мысли что надо было менять сразу и маховик. Он на моем двигателе двухмассовый и живет порядка 150т. км. А пробег умения уже перевалил за указанную цифру. Вот только останавливает цена маховика, которая колеблется от 22тр. до 35тр.Дополнительные фото с сальниками коленвала.Подшипник выжимной гидравлический Opel 56 79 355Комплект сцепления VALEO 826 951Комплект сцепления SACHS 3000 951 147

Маховик Opel 06 16 216, Luk 415 0234 10

Цена вопроса: 20 000 ₽

замена сцепления — бортжурнал Opel Vectra 2001 года на DRIVE2

Доброго времени и всех с уже прошедшими праздниками)вот только сейчас решил написать про замену сцепления и выжимного, который потек в аккурат 30 декабря ( в общем верка сама себе выбрала новогодний подарок))А дело было так — еду такой все хорошо и тут бац сцепление резко пропадает(педаль полностью провалилась) на заведенной машине не втыкаются передачи, зажигание выключаю — передачи втыкаются. и еще под машиной лужица тормазухи.Хорошо что находился недалеко от сервиса, где обслуживаюсь, в общем ребята притащили к себе. Поставил все самое бюджетное, многие меня закидывали в группе опель вектра б помидорами за это)) но прям под НГ не рассчитывал на такие траты.

А поставил вот такие деталюшки

диск, выжимной и сальник

Диск поставил NK внутри как оказалось лежал LUК.NK стоил 2100 р, а если сразу брать LUK то он стоит 6400 р, эт к вопросу о том зачем платить больше, если можно купить дешевле)выжимной взял JP Grоup за 2400 р, когда сакс стоил 7200 р, сейчас зашел в экзист и ужаснулся он уже больше 10 стоит. Заменил сразу сальник коленвала, вот тут не стал экономить)

в процессе замены сцепления выяснилось что необходимо еще заменить сальник штока передач, подтекало масло из коробки, вместо 2 литров оказался 1. В общем заменил еще и масло в коробке, взял GM оригинал

670 р за литр

ну и сама замена всего этого добра вышла в 5000 рТеперь посмотрим сколько все это проходит)

впереди еще накопилось пару записей…)

Цена вопроса: 11 500 ₽ Пробег: 256000 км

Opel Vectra B | Замена сцепления

12.15. Замена сцепления

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сцепление в разборном виде:

1 -  нажимной диск
2 -  кожух сцепления
3 - диафрагменная пружина
4 -  ведомый диск

Снимите коробку передач (см. подраздел 12.2.).

Примечание 1

При отворачивании болтов крепления кожуха сцепления заблокируйте маховик с помощью отвертки. Для упора отвертки установите болт.

Примечание 2

Снять сцепление можно и без оправки, но при этом надо придерживать ведомый диск – он может выпасть из кожуха сцепления. Оправку можно изготовить по размерам первичного вала или использовать вместо нее старый первичный вал.

Рабочая поверхность трения маховика.


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику (см. примечания 1 и 2).

2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском.

3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск.

5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их.

6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика.

8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины.

9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку.

Замена сцепления — logbook Opel Vectra on DRIVE2

Автор admin На чтение 3 мин. Просмотров 3 Опубликовано


Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ. Отсоединяем разъем дачкика заднего хода 6.

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ OPEL VECTRA C СЕДАН

Отсоединяем тросы ручки КПП. С вертолета я отсоединил при помощи обычных рук. К корпусу коробки идет крепление, на нем зафиксированы троса с регулировочными гайками.

Фрикционный и нажимной диски сцепления удерживаются в контакте друг с другом за счет усилия, развиваемого диафрагменной пружиной нажимного диска.

Конструкция сцепления и его привода представлена на иллюстрации.

Диск сцепления Opel Vectra C, Опель Вектра С

Машина с трудом трогается с места. При включении передачи ничего не происходит.

Симптоматика может проявляется по разному, я привел основные с которыми сталкивался в жизни. Итак по совету много уважаемого krenkel, опель вектра с диск сцепления выбран и куплен вот такой комплект сцепления — Luk 09, с диаметром диска мм, и выжимной подшипник Fte ZAB2. Комплект сцепления нашел в интернете по цене более дешевой, чем не exist.

Выжимной Fte и сальники GM, заказывал на экзисте. Вот мой комплект Работу выполнял один, не спеша, с перекурами. В принципе если руки из плечей, то сами сможете, но кое какие навыки конечно нужны.

Ну, начнем: Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса. Болт из них не вытаскивается. Пришлось придумать самому Нашел вот такой ключ — диаметром 10 мм обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну — 82мм, обработал края напильный, вот что получилось Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства — изоляцию, опель вектра с диск сцепления оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 опель вектра с диск сцепления, и все получилось С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим: Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

Opel Vectra-C видеоурок по ремонту С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают опель вектра с диск сцепления вы сможете!!! Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

Собираем все как было, пробуем надавить на педаль сцепления, удивляемся, как легко она теперь ходит. Регулируем механизм КПП. Едем, проверяем, как прекрасно теперь работает сцепление. Цена вопроса: Price tag: DIY repair

Замена сцепления – прайс-лист мастерской

Общая стоимость замены сцепления усугубляется высокими трудозатратами. Они могут сильно различаться между соответствующими мастерскими, а также местоположением. Обычно в крупных городах, таких как Варшава, Краков или Вроцлав, цены самые высокие, а самые низкие в небольших городах и деревнях. Ниже приведена таблица с примерными затратами на замену сцепления в выбранных автомобилях:

Вас интересует пошаговая замена сцепления? Рекомендуемый нами метод замены сцепления — обратиться в профессиональную автомастерскую.Только тогда вы сможете сохранить гарантию на вновь купленные детали. Вы также можете быть уверены, что все шаги будут выполнены правильно и в соответствии со ст. Для замены сцепления также требуются специальные инструменты, такие как инструмент для центрирования диска сцепления и измерительные инструменты. Точно описать замену сцепления универсальным способом также невозможно, так как отдельные этапы будут отличаться в зависимости от автомобиля и двигателя.

Однако шаги, необходимые для замены сцепления, можно кратко обобщить.Мы перечислим их ниже. Однако вам нужно быть хорошо подготовленным и иметь доступ к автомобильной розетке или каналу. Самым важным шагом является отделение коробки передач от двигателя. В некоторых случаях необходимо полностью снять коробку передач. Однако иногда его можно отодвинуть в сторону, чтобы было место для снятия сцепления и маховика или двойной массы. Однако имейте в виду, что это расширенный процесс, который описан ниже в очень общем виде и описывает только общие шаги - независимо от того, в каком автомобиле заменяется сцепление.Разумеется, речь тоже идет только о классическом дисковом сцеплении.

  • Этап 1 - разборка коробки передач. В зависимости от автомобиля часто необходимо снимать кожухи, элементы подвески и трансмиссии (карданный вал, карданные валы и т. д.). В более новых автомобилях коробка передач также электрически связана с компьютером. Все соединения должны быть закреплены с должной тщательностью.
  • Этап 2 - разборка стопы и упорного подшипника. Опционально в этом месте может быть центральный рабочий цилиндр - который подключается к гидросистеме.Следите за тем, чтобы не повредить разъемы и гидравлические линии
  • Шаг 3 - отвинчивание и разборка нажимного диска сцепления.
  • Шаг 4 — снятие диска сцепления
  • Шаг 5 — снятие маховика или двойной массы. Это необязательный шаг. В случае обычного маховика его часто не нужно заменять. Впрочем, об этом можно судить, имея некоторый опыт. Лучше всего измерять маховик специальным прибором. В случае двухмассового маховика - заменять его каждый раз вместе со всем комплектом сцепления.Для этого открутите маховик/массовый маховик от шатуна. Здесь винты можно крепко зажать. У механиков есть свои способы откручивания таких винтов.
  • Шаг 6. Соберите маховик или массу, если они были сняты. Кстати, стоит проверить, нет ли течи масла из двигателя возле шатуна. При наличии течи замените сальник коленвала
  • Шаг 7 - наденьте диск сцепления с нажимным диском сцепления и предварительно затяните. Перед окончательной затяжкой диск должен быть отцентрирован.Для этого используется специальное центрирующее устройство. Перед вставкой диска стоит смазать внутренние шлицы - надо быть очень осторожным, чтобы не испачкать накладки диска смазкой. То же самое относится к маховику и давлению сцепления. Если на трущиеся поверхности сцепления попадет смазка или грязь, весь ремонт окажется напрасным. Здесь очень важна должная осмотрительность.
  • Шаг 8 - сборка выжимного подшипника и ножки сцепления или центрального рабочего цилиндра (в зависимости от решения, используемого в автомобиле).
  • Шаг 9 - Аккуратно соберите коробку передач. Идеальная вставка вала сцепления в шлицы диска сцепления является довольно сложным этапом и требует точности.
  • Этап 10 — сборка всех элементов, которые были сняты для снятия коробки передач
  • Как уже упоминалось ранее — приведенное выше описание является очень общим и сокращенным. В зависимости от автомобиля опытная бригада механиков может занять от полдня до двух рабочих дней. Цена работы по замене сцепления зависит от времени и сложности всего процесса.

    Цена на замену комплекта клатч ( диск , давление ] и подшипник тяги или ведомый цилиндр )

    Найти сцепление для вашего автомобиля Марка


    900 - 800 - 400

    Make, модель автомобиля

    Приблизительная цена замены сцепления в PLN

    AUDI A4 B6 1.8T 375 - 600
    Audi S4 B5 2.7 бит 265 км 960
    Audi A6 C5 2,7 бита 230 км 500 - 600
    Audi A4 B7 2.0 TDI 340 - 450
    Audi A4 B5 1.9 TDI 450 - 700
    BMW E46 2.0D 250 - 600
    Ford Focus II 1.6 16V 250 - 450
    Ford Focus II 1.8 TDCI 300 - 500
    Kia Cee'd 1.6 CRDi 250 - 400
    Hyundai Getz 1.1 250 - 400
    Opel Corsa D 1.2 8V 200 - 500
    Opel Omega B 2.0i 250 - 300
    Peugeot 407 2.0 HDI 350 - 450
    Porsche 924/944/928 от 600
    Renault Megane II 1.6 16V 300 - 500
    Skoda Fabia 1.6 TDI 290 - 540
    Skoda Fabia 1.4 MPI 180 250
    Шкода Октавия 2.0 TDI 250 - 470
    Toyota Corolla 2.0 D4D '10 300 - 400
    Toyota Yaris I 1.0 200 - 300
    Subaru Impreza GT 700 - 900
    сиденье Альгамбра / VW Sharan / Ford Galaxy VR6 600 - 800
    VW Golf IV 1.9 TDI 250 - 500
    VW Passat B5 1.9 TDI 350 - 600
    VW Tiguan 2 .0 TDI 500 - 800

    Стоимость замены сцепления в 2021 году немного увеличилась по сравнению с предыдущим годом или сохранила свою стоимость - в зависимости от модели автомобиля и выбранной мастерской

    Замена сцепления - трудозатраты 2021 90 220

    Почему замена всего сцепления стоит так дорого? Это может быть не очень сложная деятельность, но она физически трудна, очень трудна для выполнения одним человеком, отнимает много времени и во многих случаях требует соответствующего оборудования, а также - что не следует забывать - опыта и знаний со стороны механика.Кроме того, есть несколько мероприятий, которые в случае некоторых автомобилей необходимо выполнять путем замены сцепления, и они удорожают всю операцию. Когда в нашей машине для снятия коробки передач необходимо демонтировать подрамник, стоимость увеличится примерно на 100 - 150 злотых. Если необходимо прокачать систему сцепления и долить жидкость, мы заплатим дополнительно 30-50 злотых. Замена трансмиссионного масла стоит дороже, около 100-150 злотых, в зависимости от того, сколько масла в коробке передач в нашей машине.Иногда перед возвратом автомобиля покупателю необходимо настроить геометрию подвески — это не менее 100 злотых.

    Глядя на цены замены сцепления в отдельных автомобилях, можно увидеть определенные закономерности. Более высокая стоимость замены сцепления в автомобилях с воспламенением от сжатия может быть связана с тем, что обычно такие двигатели более сложны, имеют больше комплектующих, так что пространство под капотом и доступ к деталям ограничены.

    Стоит отметить очень низкую стоимость замены сцепления в Опель Омега Б - это "устаревший" заднеприводный лимузин, конструкция которого проста и незамысловата, благодаря чему доступ к соответствующим деталям не сложно.

    Очень высокая стоимость замены сцепления на Seat Alhambra VR6 может вызвать недоумение. У автомобиля, являющегося близнецом Ford Galaxy и Volkswagen Sharan (там ситуация идентична), моторный отсек частично скрыт под валом и приборной панелью, что в сочетании с большим двигателем, которым является 2.8 VR6, означает что места для какой-либо сервисной деятельности практически нет. Более серьезные ремонты, такие как замена сцепления, практически всегда требуют снятия всего силового агрегата (двигателя и коробки передач), отсюда и большие трудозатраты.

    Интересный кейс, тоже от концерна Фольксваген, это автомобили с двигателями 1.9 TDI или 2.0 TDI. Хотя конструкция двигателя и процедура замены сцепления практически идентичны, стоимость работ может значительно различаться между моделями. Отличие VW Passat B5 от Golf IV может быть связано с разным расположением двигателя (у Passat продольно, у Golf поперечно) - хотя тут тоже непонятно, т.к. механики часто считают, что замена сцепления в машине с двигателем по длине еще проще.Но откуда же разница между Passat B5 и A4 B5, которые конструктивно близнецы? Здесь речь может идти только о… престиже бренда. С Audi, занимающей более высокое место в концерне Volkswagen, легче оправдать дороговизну ремонта.

    Хорошо, а как насчет более мощной версии того же автомобиля - Audi S4? Здесь стоимость замены комплекта сцепления намного выше. Один из заводов, занимающихся такими автомобилями, установил цену в 960 злотых. Это можно понять, ведь машина мощная, почти спортивная, с полным приводом и большим двигателем 2.7 битурбо. Однако - как он по сравнению с Audi A6 C5, с тем же двигателем 2.7 битурбо, только на 35 лошадиных сил меньше, где замена стоит почти в два раза дешевле? Это может быть связано с тем, что A6 — более крупный автомобиль, что облегчает доступ к коробке передач. Однако ключевым объяснением этой большой разницы, безусловно, является буква «S» в названии автомобиля, история здесь похожа на историю Passat и A4. Имея высокопроизводительную версию автомобиля, следует быть готовым к большим расходам.Это также можно увидеть в случае с другими образцами автомобилей, информацию о которых мы включили в таблицу выше. При подготовке к полной замене сцепления в Porsche 924, 944 или 928 (бывшие модели Porsche, созданные в сотрудничестве с Volkswagen) мы должны учитывать не только высокую цену комплекта сцепления (более 3000 злотых), но и высокая стоимость замены - в этих автомобилях применена трансмиссионная система, т.е. коробка передач находится на задней оси, а сцепление - на двигателе. За такую ​​замену возьмется не каждый механик, к тому же ему потребуются специальные инструменты.

    Столь же высокая стоимость замены сцепления ожидает нас практически в каждом автомобиле, оснащенном полным приводом. Тогда работа становится более трудоемкой и сложной.

    Прочитать статью Регулировка троса сцепления

    Найдите сцепление для своей марки автомобиля


    Самые низкие затраты на замену сцепления - как их снизить? 90 220

    Стоимость работ по замене сцепления самая низкая, как правило, для малолитражных автомобилей с маломощными двигателями.

    Независимо от того, какой у нас автомобиль, затраты на саму услугу замены сцепления можно снизить до 10%, купив комплект в нашем магазине - sprzeglo.com.pl . Список мастерских, с которыми сотрудничает наш магазин

    Если у вас есть автомастерская и вы еще не являетесь частью нашей партнерской сети - обязательно посетите наш раздел механиков. Сотрудничество с нами приносит ряд преимуществ.

    Рекомендуется для вас - обязательно проверьте:
    Из категории - см. также:

    Сцепления - Часто задаваемые вопросы

    Сгоревшее сцепление обычно легко распознать, потому что оно издает очень сильный запах.В этом случае часто перестает работать система сцепления. Бывает, что после остывания он снова готов к работе, но в будущем его обязательно нужно будет заменить. Статья про сгоревшее сцепление Автомобильные сцепления различаются в зависимости от модели автомобиля, мощности двигателя и даже года выпуска. Бывает, что даже в одной модели автомобиля, с одним двигателем и одним годом выпуска на заводе устанавливались два типа сцепления. Именно поэтому наши специалисты всегда проверяют заказы по VIN.Благодаря этому мы избегаем ошибок. Вы можете найти сцепление для своего автомобиля, воспользовавшись поисковой системой вверху каждой страницы нашего магазина или выполнив поиск по модели автомобиля здесь. Замена сцепления часто требует значительных затрат. Именно поэтому многие водители задаются вопросом, лучше ли заменить только поврежденную деталь, например, диск сцепления или весь комплект. Короче говоря, покупка и замена комплекта сцепления — более дешевое и разумное решение в долгосрочной перспективе. Полное сцепление дешевле, чем все детали, купленные по отдельности.Кроме того, комплексный ремонт позволит вам в ближайшее время избежать дополнительных затрат, связанных с трудозатратами. Подберите комплект сцепления для своего автомобиля здесь

    Стоимость замены сцепления зависит от модели автомобиля, качества выбранных деталей и количества поврежденных элементов. Мы рекомендуем вам связаться с нашим магазином для цитаты. К стоимости запчастей нужно добавить стоимость самой услуги. Это зависит от конкретной мастерской.



    .

    Замена сцепления шаг за шагом - Opel Astra G 1.4 с двигателем X14XE

    Эксперты Schaeffler подготовили очередную статью, на этот раз посвященную замене сцепления на популярном Opel Astra G 1.4. Вам потребуются: домкрат обгонный, гидравлический кронштейн для редукторов и балка для подвески двигателя.

    Перед подъемом автомобиля отсоедините рулевую колонку от трансмиссии, отвернув болт крепления и подняв колонку со шлицами (рис.1).
    В описываемой модели используется полностью гидравлическое управление сцеплением, поэтому для его замены необходимо заказать комплект RepSet Pro (фото 2), в состав которого входит гидравлический выжимной.
    В рамках предварительных мероприятий отсоедините аккумуляторную батарею, снимите ее основание, отсоедините массу и жгут, питающий блок предохранителей (фото 3). Эти действия необходимы, так как электрогидравлический усилитель рулевого управления, установленный на раме, необходимо снять.
    При отключении предохранителя (фиолетового цвета) обратите внимание на небольшую защелку на дне, которую следует приподнять отверткой и заблокировать (рис.4).
    Прикрепите двигатель (рис. 5) и отверните крепление коробки передач на подушках (рис. 6).
    Поднимите автомобиль, отвинтите колеса, снимите тягу стабилизатора и штифт коромысел, чтобы удлинить полуось (рис. 7).
    Кроме того, к раме должен быть прикреплен радиатор. Лучше всего связать его эспандером на опоре двигателя (фото 8).
    Теперь можно разобрать переднюю раму, открутив четыре болта и подперев ее на гидравлической опоре из-за ее большого веса (рис.9). Обратите внимание на сочленение рычага переключения передач, прикрепленного к раме.
    Перед удлинением карданного вала слейте масло из коробки передач. Масляной пробки у этой модели нет, поэтому перед установкой поддона следует нанести тонкий слой герметика (фото 10). Теперь можно удлинить карданные валы и открутить коробку передач, одновременно отсоединив все гидравлические линии (фото 11).
    При снятии изношенного комплекта сцепления проверьте состояние поверхности трения маховика и тщательно очистите внутреннюю часть коробки перед установкой нового рабочего цилиндра сцепления (рис.12 и 13). Конструкция старого рабочего цилиндра может отличаться от нового, номер 510 0073 10. В этом случае снимите старое уплотнительное кольцо с предыдущего рабочего цилиндра. В противном случае может произойти закупорка трубопровода, что будет препятствовать свободному возврату гидравлической жидкости и, как следствие, приведет к разрыву рабочего цилиндра сцепления (фото 14). Эта проблема описана в сервисной информации № LuK-0018, доступной в Интернете, и в прилагаемом чертежном руководстве с выключателем сцепления в оригинальной упаковке.

    При прокачке системы управления гидромуфтой:
    - подсоединить выпускной клапан к сборному сосуду,
    - медленно, равномерно нажать на муфту до упора и удерживать ее в нижнем положении,
    - открутить вентиль, позволяя жидкости поступать с воздухом в сосуд,
    - закрыть клапан вручную,
    - медленно отпустить сцепление,
    - подождать 2-3 с,
    - повторить всю процедуру несколько раз (не менее 10),
    - если воздуха нет в жидкости, затянуть вентиль моментом 5 Нм и снять сборный сосуд,
    - надеть крышку на клапан вентиляции,
    - долить жидкость в расширительный бачок до максимального уровня.

    Отцентрируйте диск сцепления и затяните хомут динамометрическим ключом (фото 15 и 16).
    Перед установкой коробки передач проверьте состояние шлица на первичном валу.
    Следует помнить, что в обсуждаемой модели отсутствует направляющий подшипник вала сцепления, поэтому его параметры должны быть в пределах допустимых допусков.

    Перед установкой сцепления смажьте шлицы вала сцепления, несколько раз проверните диск над валом, а затем удалите лишнюю смазку.
    На прилагаемом чертеже показана последовательность затяжки болтов крепления хомута, момент затяжки 15 Нм. Диски
    LuK маркируются со стороны коробки передач словами «Getriebeseite» или «Gearbox side» — будьте осторожны, чтобы не поменять местами стороны диска сцепления.
    Соберите в обратном порядке, проверяя состояние и положение центрирующих штифтов.
    Из-за риска повреждения диска сцепления перед опусканием цилиндра, поддерживающего коробку передач, затяните болты крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя с правильным моментом затяжки.
    Не забудьте заменить и закрепить гайки, крепящие карданные валы к ступице колеса, и залить в коробку передач необходимое количество масла соответствующей спецификации.

    Техническая информация доступна на портале мастерских www.repxpert.pl.

    .

    Оригинальное сцепление Opel Vectra B 1.8 i 16V 125KM

    Выберите детали сцепления для Vectra B 1.8 i 16V 125KM:

    См. цены на сцепление Opel Vectra B 1.8 i 16V 125KM

    Спецификация Opel Vectra B 1.8 i 16V 125KM 900

    Топливо: бензиновый двигатель

    Номер двигателя: Z 18 xe

    Количество поршней: 4

    Количество поршней: 4

    Количество клапанов на цилиндр: 4

    Тип: SEDAN

    Производство: 09.2000-04.2002

    Двигатель: 125 км / 92 кВт

    Ведущий мост: Передний привод

    Система впрыска: впускной коллектор впрыск/карбюратор

    Двумаса Opel Vectra B 1.8 I 16V 125KM

    Vectra — одна из флагманских моделей Opel. Он появился на рынке в конце 1980-х годов, и со временем появились его новые версии. Поколение B выпускалось с 1995 по 2002 год. Были доступны седаны, лифтбеки и универсалы. Vectra часто выбирали в качестве семейного автомобиля благодаря пятидверному кузову и просторному салону. 16-клапанный двигатель объемом 1,8 литра и мощностью 125 лошадей обеспечивал динамичный разгон, а также высокую максимальную скорость.Он был доступен с 2000 года до конца производства, хотя был доступен и в более ранние годы. На тот момент он имел меньшую максимальную мощность — 116 л.с. Расход топлива составлял 7 литров на 100 км по трассе, а в городе можно было сжечь до 10 литров. Следовательно, его часто дооснащали газовыми установками на сжиженном нефтяном газе, которые двигатель хорошо переносил.

    Признаки износа сцепления - Vectra B 1.8 I 16V

    Когда автомобиль уже проехал более 100 000 километров, можно ожидать ухудшения эффективности работы сцепления.Самым резким эффектом износа является проскальзывание диска, которое мы почувствуем как снижение производительности автомобиля, падение ускорения и максимальной скорости. В первую очередь будет заметно непропорциональное скорости увеличение оборотов двигателя автомобиля. Иногда износ разный, сцепление начинает дергаться, мешая плавному троганию или переключению, что обычно является следствием повреждения прижимной силы. Бывает, что из-под капота мы слышим громкий шум во время движения, или когда мы удерживаем педаль нажатой стоя - это будет означать повреждение опорного подшипника.Есть проблемы с гидравлической системой на Вектре. Насос сцепления Vectra B имеет тенденцию становиться герметичным, что, в свою очередь, вызывает разрушение уплотнений при нормальных условиях жидкостной смазки. Результатом может быть «мягкая» педаль сцепления, а может и вовсе провалиться в пол и, как следствие, невозможность управления автомобилем.

    Симптомы износа маховика автомобиля Vectra B 1.8 I 16V

    Многие современные автомобили имеют двухмассовый маховик. Уже в конце 90-х, когда выпускалась Вектра Б, производители стали использовать это решение.Он появился в основном в дизелях с турбонаддувом, в том числе и в тех, которыми оснащался титульный автомобиль. Симптомами износа в основном являются сильные рывки при переходе с торможения двигателем на разгон и наоборот, глухой стук из-под капота, пульсация педали сцепления при трогании с места, стуки и рывки при переключении передач. К счастью, с бензиновым двигателем 1,8 I 16V мощностью 125 лошадиных сил не двойная масса, а обычный маховик. При хорошо обработанном сцеплении оно может выдержать автомобиль, однако иногда неравномерный износ его поверхности может вызвать надрывы при отпускании сцепления (запуске, переключении передач), даже несмотря на замену комплекта элементов (нажимной, диск, упорный подшипник, центральный рабочий цилиндр).Поскольку классический маховик дешев, вы также можете подумать о его замене.

    Цены на сцепления и маховики для Vectra B 1.8 I 16V

    В случае Opel Vectra B с двигателем 1.8 суммы, которые мы должны заплатить за сцепление, не являются чрезмерными. Сам диск стоит от 200 до 700 злотых, насос сцепления Vectra B стоит от 200 до 400 злотых, а давление может достигать 150-300 злотых. Мы получим полный комплект деталей чуть более чем за 200 злотых, но если мы хотим выбрать продукцию лучшего производителя, верхний предел будет около 1000 злотых.При выборе запчастей обязательно стоит ориентироваться на качество, чтобы иметь спокойствие на долгие годы. Стоит отметить, что практически каждый производитель дает нам гарантию на свой комплект сцепления, которая составляет от 24 до 36 месяцев.

    Opel Vectra B 1.8 I 16V 125HP - Комплекты сцепления с маховиком

    Замена сцепления - очень ответственное мероприятие. С автомобиля необходимо снять большое количество деталей, в том числе и коробку передач. Обычно на это у механика уходит целый день, сумма за работу может запросто превысить 1000 злотых.Поэтому лучшее решение – купить сцепление в сборе и заменить все за один раз. Набор пригодится и для насоса сцепления Вектра Б , замена которого поможет нам избежать проблем с сальниками в будущем. Это самое экономичное решение, так как больше не будет доступа к пространству, где находятся эти детали (между коробкой передач и двигателем). Также стоит помнить, что набор элементов дешевле, когда мы покупаем их в наборе, чем при покупке каждого из них по отдельности.





    См. также:

    .

    Opel Zafira B - Цена замены сцепления • DobryMechanik.pl

    Сколько стоит замена сцепления на Опель Зафира Б?

    Цена замены сцепления на Opel Zafira B с услугой замены для отдельных двигателей указана ниже.

    злотых злотых 90 017 932 злотых злотых зл. зл. злотых зл. зл. зл. зл. зл. 90 017 941 злотых зл. 90 017 941 злотых зл. 90 017 941 злотых зл.
    Цена замены сцепления Opel Zafira B
    Топливо Двигатель комплект сцепления цена с заменой

    Бензин
    1.6 CNG ecoFLEX Turbo 150 км 110 кВт 1069 1749
    1,6 Ecotec 115 л.с. 85 кВт 1700 злотых
    1,6 Твинпорт ECOTEC 105 км 77 кВт 1087 1835
    1,8 ECOTEC 140 км 103 кВт 1212 1986
    2.2 ПРЯМОЙ ECOTEC 150 км 110 кВт 1266 злотых 2068

    Дизель
    1,7 CDTI ecoFLEX 125 км 92 кВт 1006 1706
    1,7 CDTI ecoFLEX 110 км 81 кВт 1006 1706
    1.9 CDTI ECOTEC 100 л.с. 74 кВт 1721
    1,9 CDTI ECOTEC 120 км 88 кВт 1896
    1,9 CDTI ECOTEC 150 км 110 кВт 1896

    См. предложения проверенных мастерских
    в вашем регионе

    Стоимость замены сцепления может варьироваться в зависимости от выбранного производителя детали, оптового поставщика, которым пользуется механик, репутации сервиса или даже его местонахождения.К наиболее популярным производителям автомобильных сцеплений относятся SACHS, LUK, VALEO, AISIN.

    Цена замены сцепления для дизельного двигателя обычно на 25% выше, чем для бензинового двигателя. Это связано с большим объемом работ, необходимых для разборки самого сцепления. Цена запчастей может быть даже в 2-3 раза выше за счет установки в дизельных двигателях двухмассового маховика . Сегодня все больше и больше DMF также устанавливается в некоторые бензиновые двигатели.

    Сколько времени занимает замена сцепления?

    Это одна из самых трудоемких работ по обслуживанию автомобиля. В зависимости от конструкции данного двигателя, его устройства, а также самого автомобиля это время может варьироваться от 2-3 часов до в сложных случаях. В случае Opel Zafira B замена сцепления занимает не менее 5,5 часов и не более 6,5 часов.

    Когда менять сцепление - симптомы

    Неисправности, связанные со сцеплением, обычно не возникают внезапно.Это процесс, который становится заметен на ранней стадии. Это дает вам дополнительное время, чтобы распознать проблему и принять меры. К сожалению, это часто связано с подготовкой небольшой суммы для нового комплекта сцепления. Внезапные отказы сцепления встречаются редко, но их нельзя исключать. Симптомы, указывающие на необходимость замены сцепления, приведены ниже:

    • Проблема с движением на 1-й передаче или задней передаче
    • Вибрации при нажатии на педаль сцепления
    • Жесткая педаль сцепления
    • Рывки при трогании с места
    • Пробуксовка сцепления - обороты увеличиваются, а автомобиль не разгоняется
    • Педаль сцепления поднимается все выше и выше (без признаков саморегулирующихся сцеплений)
    • Сцепление перегревается с запахом гари

    Производство Zafira B началось в 2005 году и закончилось через 9 лет в 2014 году.Zafira тесно связана с другой моделью бренда — Opel Astra. Автомобиль подвергся фейслифтингу в 2008 году и предлагался с 5 вариантами двигателей мощностью от 105 до 150 км и дизельными двигателями мощностью от 100 до 150 км.

    Как заменить сцепление?

    Штатное сцепление в автомобиле должно выдерживать примерно 100-200 тысяч. км . Между этими крайностями может пройти несколько лет. Почему такое большое расхождение? Огромное влияние на долговечность сцепления оказывает стиль вождения водителя и автомобиль, на котором он едет.Дизельные двигатели развивают гораздо больший крутящий момент, чем бензиновые двигатели (с аналогичным рабочим объемом). А это значит, что такое сцепление намного легче изнашивать при неправильной эксплуатации. Аналогично будет и в случае с чип-тюнингом двигателей или самими большими мощностями, генерирующими много мощности. Итак...

    Как ухаживать за сцеплением?

    • Не изменяйте мощность двигателя без учета ее влияния на сцепление
    • Не кладите ногу на педаль сцепления во время движения
    • Привод на полумуфте
    • как можно короче
    • Не держите высокие обороты двигателя при включении сцепления, если в этом нет необходимости
    • Не нажимайте сцепление слишком сильно
    • Не вставайте на передачу с выключенным сцеплением на светофоре
    • Покупайте сцепления только известных производителей
    • Не ездить с дополнительным грузом (полный багажник, прицеп) без необходимости - чем легче автомобиль, тем лучше для сцепления

    Когда заменять двухмассовый маховик? - симптомы

    Необходимость замены двухмассового поезда является одним из ночных кошмаров большинства владельцев дизельных двигателей.Можно сказать, что сажевый фильтр DPF, турбокомпрессор и популярный двухмассовый стартовый комплект — это немалые затраты при покупке подержанного автомобиля. Поэтому очень важно перед покупкой автомобиля проверить состояние сцепления и возможный шум, создаваемый ДМФ.

    Учитывая объем работы, который требуется для снятия двухмассового сцепления, имеет смысл заменить оба одновременно. Оказывается, некоторые меняют само сцепление, если массовый маховик еще рабочий, ища экономии.Замена сцепления может стоить столько же, сколько и сами детали, а то и больше. Поэтому кажущаяся экономия может быть быстро проверена жизнью, что еще больше увеличит общие затраты на содержание автомобиля. Двухмассовый Маховик выдерживает аналогичный пробег сцепления ок.150-200 тыс. км. Конечно, неправильная работа педали сцепления быстро сократит этот пробег.

    Симптомы повреждения двойной массы:

    • Неравномерная работа двигателя
    • Рывки при трогании с места
    • Вибрация педали сцепления на подставке для ног
    • Проблема с плавным переключением
    • Шум и дребезжание при запуске двигателя (максимальная нагрузка для двухмассового двигателя)
    • Шум и дребезжание в районе коробки передач
    • Вибрации кузова и/или рулевого колеса

    См. расценки в проверенных мастерских
    в вашем регионе

    Как сохранить двойную массу?

    Ситуация такая же, как и со сцеплением.При правильном обращении с педалью сцепления вы дольше избежите автосервиса. Вот несколько советов, как облегчить себе жизнь вдвоем:

    • Не форсировать двигатель
    • Не двигаться агрессивно, потеряв сцепление с дорогой
    • Всегда используйте продукцию известных производителей
    • Не держите обороты двигателя слишком низкими
    • Запустить двигатель с выжатым сцеплением (не то же самое, что перевести коробку передач в нейтральное положение)
    • Не перегружайте сцепление большим грузом в багажнике или прицепе

    Стоит ли заменять двухмассовое колесо жестким одномассовым?

    Предложение звучит заманчиво.Более низкая стоимость самого маховика и более длительный срок службы. Ведь в нем нет движущихся частей, которые будут изнашиваться. Однако ничего не дается бесплатно, и в случае с жестким маховиком от этого страдает в том числе трансмиссия. редуктор . Из-за высокого крутящего момента и вибрации дизельный двигатель почти всегда оснащен двухмассовым сцеплением.

    Если этот гасящий вибрацию элемент заменить жестким колесом, «отрицательная» энергия двигателя будет передаваться на коробку передач.Ей для счастья не нужны дополнительные вибрации в редукторе, поэтому стоит посчитать, не покроется ли кажущаяся экономия на двухмассовом маховике, а возможно и превышена затраты на ремонт редуктора. Вы также должны быть осторожны, чтобы не стать жертвой нечестных трейдеров. Высока вероятность того, что вам потребуется замена двухмассового автомобиля с пробегом, а низкая стоимость готового к продаже автомобиля заманчива. Если вы собираетесь использовать автомобиль в частном порядке и в течение многих лет, лучше инвестировать в традиционное двухмассовое колесо.

    Меняется ли сцепление на DSG?

    Автоматические коробки передач с двойным сцеплением также поставляются со сцеплением или даже с несколькими сцеплениями. В этом случае водитель оказывает гораздо меньшее влияние на их долговечность, чем в случае с механической коробкой передач. Симптомы проблем со сцеплением в DSG аналогичны традиционному сцеплению – рывки при трогании с места, проблемы с переключением передач, пробуксовка сцепления при разгоне. Замена комплекта сцепления – серьезная операция, которую должен выполнять только специалист.Для адаптации нового сцепления требуются специальные инструменты, опыт и программное обеспечение. Без него коробка передач может работать неправильно и сломаться. В то время как сам комплект сцепления DSG может быть аналогичен по цене известному дизельному сцеплению (1000-4000 злотых) , сама работа значительно выше по сравнению со стандартным сцеплением в механической коробке передач (800-3000 злотых) .

    Все ли вы знаете об этом?

    НАЙТИ МАСТЕРСКУЮ

    .

    Цилиндр сцепления - почему стоит заменить, профилактическая замена, отзывы

    Система управления гидравлическим сцеплением относительно проста и, кроме шлангов, состоит из двух-трех компонентов, которые могут выйти из строя. Это: насос сцепления, исполнительный механизм, известный как рабочий цилиндр сцепления, и выжимной подшипник. Последние два могут быть объединены и тогда составляют один элемент.

    Системные неисправности можно разделить на два типа в зависимости от их последствий. Это могут быть поломки, доставляющие неудобства в эксплуатации или такие, которые полностью исключают дальнейшее вождение. Однако я не буду разделять их при обсуждении.

    Что такое самоустанавливающееся сцепление?

    При износе сцепления, а точнее накладок диска сцепления происходят изменения, которые водитель не в состоянии наблюдать во время...

    Из-за того, что система гидравлическая, основным типом отказа является, конечно же, утечка жидкости из системы .К счастью, вся система не очень громоздкая, поэтому найти утечку несложно. Конечно, лучше всего смотреть на стыки, но чаще всего течь начинается с насоса сцепления. Он часто становится негерметичным из-за изношенного поршня и поврежденных уплотнений.

    Эта неисправность вызывает не только утечку жидкости, но и недостаточное давление в системе, что может привести к затрудненному переключению передач. Низкое давление жидкости вызывает неполное выключение привода (выключение сцепления), что затрудняет включение низших передач (первой и задней).

    Собственно такая же поломка может быть и в рабочем цилиндре. Тут дело усложняется из-за двух типов рабочих цилиндров: внешних и центральных (расположенных внутри коробки передач).

    Основные симптомы течи : тугое переключение передач, отсутствие возврата педали сцепления при нажатии и необходимость несколько раз прокачать, чтобы отключить привод. Последнее вызвано воздухом в системе, что, в свою очередь, означает, что гидравлическая жидкость закончилась.

    Следует учитывать, что в автомобилях часто система управления сцеплением связана с тормозной системой. Они оба работают на одной и той же гидравлической жидкости. Таким образом, утечка из одного выльется в работу другого.

    Почему стоит превентивно заменить рабочий цилиндр?

    Потому что не заменить невыгодно или как минимум рискованно. Следует отметить, что это относится только к центральному рабочему цилиндру, расположенному внутри коробки передач, рядом со сцеплением.Внешние диски сцепления можно легко и быстро заменить в любое время.

    При замене сцепления привод отключается. Отсутствие замены рабочего цилиндра сцепления означает риск дважды заплатить за одни и те же действия в мастерской.

    (фото: пресс-релиз / Schaeffler)

    Между тем, центральные (CSC) требуют откручивания коробки передач от двигателя, ее снятия и разборки рабочего цилиндра. Все это делается при замене сцепления, что само по себе достаточно дорого и требует визита в мастерскую, так что не заменить по случаю раб сцепления не стоит.

    Если он в рабочем состоянии, вы обычно теряете 200-400 злотых & hairsp; - & hairsp; это стоимость элемента, его замена должна быть включена во все работы. Если оно не будет заменено и изнашивается после замены сцепления, вы потеряете указанную сумму плюс несколько сотен злотых за работу и прическу - вы заплатите примерно столько же, сколько за замену сцепления.

    Следуйте за нами в Новостях Google:

    .

    Рабочий цилиндр сцепления - признаки износа и замены

    Гидравлическая система сцепления, устанавливаемая на современные автомобили, заменила ранее использовавшиеся в ней тросы. Эта система менее аварийная, и одним из ее ключевых элементов является выжимной. Каковы признаки износа и когда следует заменить рабочий цилиндр? Мы советуем!

    Система управления гидравлическим сцеплением состоит из двух компонентов. Первый — это насос сцепления, подключенный непосредственно к педали.Нажатие на педаль вызывает движение поршня в этом элементе, а хомут перемещает гидравлическую жидкость к рабочему цилиндру сцепления. Здесь начинается его роль.

    Что такое рабочий цилиндр?

    Эта деталь также известна как гидроцилиндр сцепления. Это небольшое устройство, роль которого аналогична насосу, но принцип работы другой. Элемент давит на тарельчатую пружину нажимного колеса сцепления таким образом, чтобы отключить привод. Как это работает?

    В полугидравлических системах именно гидравлическая жидкость давит на рабочий цилиндр сцепления и заставляет его давить на рычаг, который, в свою очередь, давит на нажимной подшипник.В полностью гидравлических (и более новых, также известных как CSC) системах рабочий цилиндр сцепления давит непосредственно на подшипник. В первом случае рабочий цилиндр расположен возле педали сцепления, а во втором — в картере коробки передач.

    Рабочий цилиндр - признаки износа

    Как узнать, что рабочий цилиндр сломан? Симптомы очень сильно ощущаются. Если в вашем автомобиле износился гидроцилиндр, у вас в первую очередь возникнут проблемы с переключением передач.Система будет работать медленно, и следующие передаточные числа будут только входить в «силу». Чаще всего элемент приходится менять через несколько сотен тысяч километров.

    Нажимать на педаль сцепления, безусловно, будет гораздо труднее. Однако это далеко не все симптомы, свидетельствующие о том, что рабочий цилиндр поврежден. Симптомы, которые могут вас еще встретить, это утечка гидравлической жидкости, либо не работает сцепление на стоящем автомобиле. Как проверить? Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите первую или заднюю передачу.Если автомобиль хоть немного двигается при нажатой педали, можно быть уверенным, что рабочий цилиндр сцепления нуждается в замене или прокачке.

    Как прокачать рабочий цилиндр?

    Работа рабочего цилиндра не всегда неэффективна и требует замены деталей. Иногда достаточно избавиться от воздуха, блокирующего работу гидросистемы. Воздух мог попасть в рабочий цилиндр сцепления во время замены сцепления или вмешательства в насос.Симптомы компонента подушки безопасности аналогичны тем, которые вы можете заметить, если компонент выходит из строя.

    Итак, с чего начать и как прокачать рабочий цилиндр сцепления?

    Сначала убедитесь, что насос и рабочий цилиндр установлены правильно. Все должно быть хорошо соединено и затянуто. Это необходимое условие, иначе воздух все равно попадет в систему. Восполнить любую потерю жидкости.

    Тогда вы готовы к действию. Активируйте вентиляционные отверстия, чтобы подать давление в систему.Не нажимайте на педаль сцепления, так как гидравлическая жидкость должна свободно циркулировать. Кроме того, убедитесь, что трубка подсоединена к клапанам и контейнеру для сбора вытекающей жидкости. После этого можно открыть воздухоотводчик. Когда в жидкости больше нет пузырьков воздуха, рабочий цилиндр деаэрируется. Внимание! Любое возможное нажатие на педаль сцепления может привести к повреждению насоса или привода!

    Когда заменять рабочий цилиндр?

    Замена рабочего цилиндра на шток не требуется.Это элемент, который может выдержать весь пробег сцепления или коробки передач в автомобиле, и замена должна быть вызвана только дефектом. Также необходимо помнить, что любое серьезное вмешательство (и уж тем более замена) в коробку передач или сцепление должно включать в себя и замену рабочего цилиндра сцепления. Любой последующий отказ этой небольшой детали может привести к повреждению нового компонента сцепления или коробки передач.

    Сколько стоит замена рабочего цилиндра и можно ли это сделать своими руками?

    Если ваш автомобиль оснащен гидравлической системой, замена рабочего цилиндра будет мешать сцеплению.Такой ремонт стоит доверить специализированным мастерским. Расходы? От 300 до 600 злотых. Внимание! Приходится даже разбирать коробку передач!

    С полуавтоматом намного проще. Устройство расположено рядом с педалью сцепления. Его нужно будет разобрать и открутить насос сцепления. Затем нужно отсоединить магистраль перекачки жидкости, открутить рабочий цилиндр сцепления и подключить новый. Помните, что покупать б/у вещь нецелесообразно, так как она может быстро выйти из строя!

    Сколько стоит эта услуга в мастерской? Стоимость зависит, конечно, от возможности добраться до детали, но не должна превышать 300 злотых.Иногда механик меняет элемент всего за 100 злотых. Сам привод сцепления стоит от 30 злотых (в случае самых простых конструкций) до даже 500 злотых, если у вас есть система CSC.

    .

    Будьте осторожны с пластинами выключения сцепления | Warsztatowiec.info

    8 октября 2014 г.

    Пожалуй, нет более досадной ситуации в такой мастерской, когда из-за собственной неумелости, незнания и т. д. мы ломаем совершенно новую исправную деталь. Такая неудача может не только повредить вашей профессиональной репутации, но и больно ударить по вашему карману.

    Во избежание подобных неприятностей при замене деталей строго следуйте инструкции и методике ремонта, предоставленной производителем.Даже если подобный ремонт мы проводили уже десятки раз, давайте внимательно прочитаем инструкцию. Зачастую даже небольшие нюансы определяют, будет ли замена удачной или же нам придется ее списывать со счетов. Примером такого неудачного ремонта может быть дело с рабочим цилиндром LuK 510 0073 10. Эта деталь была возвращена дистрибьютору как бракованная. При рассмотрении жалобы производителем. обнаружен разрыв рабочего цилиндра сцепления, что привело к утечке жидкости.Характер этого повреждения указывал на то, что повреждение явилось результатом неправильной сборки. Неизбежно, гарантия не была признана. Чтобы избежать такой ситуации, пожалуйста, обратитесь к инструкции по обращению с системой выпуска, подготовленной Schaeffler, владельцем марки LuK. Благодаря этому нам не придется мучительно убеждать себя в том, что ноу-хау, т.е. ноу-хау, является основой в мастерской. На ошибках стоит учиться - но только на чужих ошибках.

    Инструкции по установке

    Концентрический рабочий цилиндр (CSC), как и сцепление и маховик, подвержен износу и должен заменяться при каждой замене сцепления. Чтобы обеспечить надежную работу и требуемый срок службы рабочего цилиндра, при его замене следует уделить особое внимание нескольким важным аспектам. Добавим, что рабочий цилиндр LuK 510 0073 10 может отличаться по форме от ранее установленного.Затем необходимо правильно отрегулировать гидравлическую систему.

    Снимите старый рабочий цилиндр (1), помня, что старую деталь следует утилизировать надлежащим образом, а также прокладку фланца редуктора (2), напорный шланг (3) и пластиковую втулку (4), направляющую шланг через картер сцепления.

    Установите прокладку фланца коробки передач (2) и вручную затяните рабочий цилиндр (1). Равномерно затягивайте болты во избежание коробления рабочего цилиндра! Затем вставьте переходник (3) через отверстие в картере сцепления и вдавите его в гнездо на рабочем цилиндре до щелчка.Затяните болты крепления рабочего цилиндра моментом 10 (+1) Нм.

    Наконец, наденьте разъем кабеля на выступающий адаптер (3) до щелчка, который должен зафиксироваться на месте.

    Выхлоп

    После установки нового рабочего цилиндра необходимо прокачать всю систему. Эта операция проходит в два этапа, сначала прокачиваем гидросистему, а затем сам рабочий цилиндр.

    Этап 1: Прокачать гидросистему снизу вверх, т.к.к. от выпускного клапана к расширительному бачку следующим образом:

    1. Подсоедините расширительный бак к водосборному баку с помощью адаптера;
    2. Снимите крышку с выпускного штуцера;
    3. Подсоедините сапун к спускному штуцеру с помощью переходника;
    4. Включите дыхательный аппарат. Давление не должно превышать 2 бар;
    5. Открыть клапан деаэрации на 2-3 оборота;
    6. Гидравлическая система деаэрирована надлежащим образом, когда жидкость, не содержащая пузырьков воздуха, поступает в улавливающий бак;
    7. Закройте выпускной клапан и выключите прибор;
    8. Отсоедините прибор с адаптером.

    ВНИМАНИЕ! Перед установкой внимательно осмотрите соединение гидравлического шланга. Часто имеется старая прокладка или ее остатки, что приводит к ограничению притока (фото А). В крайних случаях рабочий цилиндр (фото Б) может треснуть или лопнуть, что приведет к утечке жидкости, невозможности расцепления и, как следствие, необходимости повторной замены рабочего цилиндра и комплекта сцепления!

    Рис. B Разрушенный рабочий цилиндр из-за неправильной установки. Рис. A Неудаленная старая прокладка, блокирующая поток жидкости к рабочему цилиндру.

    Шаг 2: Для прокачки рабочего цилиндра гидравлического сцепления требуются два человека. При прокачке рабочего цилиндра сцепления необходимо обеспечить необходимое количество жидкости в уравнительном бачке, а затем:

    1. Подсоедините сборный сосуд к выпускному клапану;
    2. Медленно нажмите до упора и удерживайте педаль сцепления нажатой;
    3. Открывайте выпускной клапан, пока не выйдет воздух или жидкость;
    4. Закройте клапан вручную;
    5. Медленно (не резко!) отпустить педаль сцепления;
    6. Подождите 2-3 секунды;
    7. Повторить шаги 2-6 не менее 10 раз;
    8. При отсутствии пузырьков воздуха в вытекающей жидкости затяните клапан деаэрации моментом 5 Нм и отсоедините сборный стакан;
    9. Наденьте крышку на клапан выпуска воздуха;
    10. Долить жидкость в гидросистему до уровня MAX в расширительном бачке;
    11. Закрыть расширительный бачок;
    12. Медленно выжмите педаль сцепления прибл.10 раз. Проверить силу нажатия на педаль сцепления;
    13. Проведите дорожное испытание и проверьте давление на педаль сцепления.
    Этот рабочий цилиндр сцепления проверен на предмет обоснованности рекламации. При осмотре была обнаружена трещина в корпусе (на фото) из-за которой вытекала жидкость. Выяснилось, что причиной поломки стала неправильная установка рабочего цилиндра сцепления, поэтому жалоба была отклонена. Проблемы можно было бы избежать, если бы механик следовал инструкциям по сборке.

    Правила обращения с рабочим цилиндром сцепления

    • Никогда не сжимайте рабочий цилиндр рукой, так как это может повредить внутреннее уплотнение, и рабочий цилиндр готов к выбрасыванию.
    • При прокачке не качайте педалью сцепления, а нажмите ее только один раз, как описано в процедуре прокачки (см. Шаг 2).
    • Никогда не используйте смазочные материалы или чистящие средства. Эти меры могут повредить уплотнения.
    • Обратите особое внимание на то, чтобы не загрязнить рабочий цилиндр.
    • Используйте только гидравлическую жидкость, одобренную производителем автомобиля.
    • Снимите старое уплотнение и все его остатки с соединения гидравлической линии.
    • Затягивать болты крепления рабочего цилиндра сцепления только после правильной установки адаптера (слышен щелчок).


    По материалам Schaeffler (LuK, INA, FAG).

    .

    Смотрите также