7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Ошибка р0420 киа рио


Ошибка 0420 Киа Рио - Замена катализатора на Киа Рио

Выпускная система автомобилей Киа Рио, как правило, достаточно надежная. Однако, если хотя бы один раз заправиться некачественным топливом, можно в скором времени ставить крест на каталитическом нейтрализаторе — он неминуемо забьется и превратится в причину головной боли владельца авто. Такие проблемы с катализатором являются самыми распространенными. Нередко диагностируется разрушение его керамического носителя даже у автомобилей с маленьким пробегом.

Если каталитический конвертер выходит из строя, в автомобиле появляются характерные симптомы: происходит ухудшение динамики разгона, снижается мощность, наблюдается перерасход бензина, неприятный запах сероводорода в салоне и звук дребезжания под капотом машины. О поломке катализатора свидетельствует ошибка P0420, которая высвечивается на дисплее.

Поскольку «родной» катализатор стоит порядка 1000 долларов, что, согласитесь, дорогое удовольствие, существуют другие более выгодные с экономической точки зрения альтернативные решения: замена сотовой части катализатора (рабочей части) Киа Рио или замена катализатора пламегасителем. Благо, что российские нормы не запрещают, как работу двигателя без штатного каталитического нейтрализатора, так и полное его отсутствие.

Где заказать замену катализатора на Киа Рио?

Если каталитический нейтрализатор Kia Rio вышел из строя, грамотные автомеханики нашего специализированного автосервиса смогут выполнить его замену на самом высоком уровне. Покупка и установка оригинального узла может вылиться вам в кругленькую сумму. Поэтому мы можем предложить другие более экономически целесообразные варианты: установку универсального аналога, цена которого значительно ниже оригинальной детали, или замену катализатора пламегасителем с обманкой.

Пламегаситель без особых трудностей устанавливается на иномарки с ЭКОнормами Евро-2-3. При этом установка на авто с Евро-4 требует адаптации под стандарты угарного газа для корректной работы 2-го кислородного датчика, расположенного за катализатором. Чтобы система работала правильно, потребуется установка эмулятора либо же перепрошивка программы второго лямбда-зонда.

Помимо замены катализатора наши высококвалифицированные специалисты могут провести диагностику выпускной системы Киа Рио и выполнить замену гофр, коллекторов, резонаторов, глушителей, кислородных датчиков и пр. Мы можем предложить вам большой выбор разных запчастей для выпускных систем южнокорейских автомобилей. На каждую деталь распространяется гарантия завода-изготовителя.

Катализатор Киа Рио 3 2011

Ниже мы собрали полную информацию о катализаторе Киа Рио 3 2011 - 2017 годов выпуска.

Старый катализатор можно не менять на новый, а БЕСПЛАТНО удалить, установить на его место ПЛАМЕГАСИТЕЛЬ и перепрошить на ЕВРО-2 взамен сдачи старого ката! В этом помогут наши специалисты. По ссылке АДРЕСА И КОНТАКТЫ АВТОСЕРВИСОВ найдете ближайшую СТО в Москве по БЕСПЛАТНОЙ замене катализаторов на пламегасители.

Для чего нужен катализатор Киа Рио 3 и как он выглядит?

Катализатор предназначен для очистки выхлопных газов от вредных примесей. Его рабочим телом является сотовая структура с большой удельной поверхностью и нанесенным на нее специальным химическим составом. В сотах происходит дожиг вредных примесей до относительно безопасных для окружающей среды газов.

Другими словами, в объеме катализатора снижается токсичность отработанных газов. Такой процесс возможен при соблюдении двух условий: высокой температуры и наличия каталитического состава на поверхности сот.

В начале выпуска до рестайла в выхлопной системе устанавливался один катализатор. По сути — это часть выпускного коллектора. В СТС машин 2011, 2012, 2013, 2014 и большей части 2015 года выпуска имеется запись:
Экологический класс: ЧЕТВЕРТЫЙ

Увидеть катализатор можно, открыв капот. Сам выпускной коллектор закрыт термокожухом — фото 1 - 2.


Фото 1
Фото 2

Все машины после рестайла 2016 и 2017 года уже ПЯТОГО экологического класса с дополнительным дожигателем под днищем — фото 3.


Фото 3. Нижний дополнительный катализатор в красном кружке

В СТС этих машин есть следующая строчка:
Экологический класс: ПЯТЫЙ

Артикулы катализаторов Киа Рио 3

  • 28510-2BWA0
  • 28510-2BWB0
  • X28511-2B300

Вне зависимости от артикула внешний вид выпускного коллектора с катализатором одинаковый и показан на фото 4 - 5.


Фото 4
Фото 5. Корпус катколлектора в разрезе. Красным кружком обведены керамические соты. Кстати, пробег составляет 42000 км и уже видно появление первых кратеров на поверхности. То есть начался опасный для двигателя процесс разрушения керамики.

В чем опасность катализатора?

Опасность заключается в хрупком каталитическом носителе. На Киа Рио 3 ставилось два варианта двигателей — 1.4 л (107 лс) и 1.6 л (123 лс). В обоих случаях катализатор интегрирован в выпускной коллектор и находится вблизи от мотора. В определенные моменты работы двигателя возможен подсос из выпускного коллектора вместе с отколовшимися мелкими кусочками сот. В цилиндрах керамическая крошка царапает стенки и образуются задиры. А дальше расход моторного масла резко возрастает вплоть до литра на 1000 км.

Можно услышать, что на четвертом поколении уже используется качественная керамика с гарантией 3 года или 100 тысяч км пробега. Из нашего опыта можем сказать, что проблема осталась и с вырезкой катализатора лучше не затягивать.

Поэтому подавляющее большинство таксистов удаляют катализатор сразу у новых машин, чтобы обезопасить двигатель и не «попасть» на длительный и дорогой ремонт.

На каком пробеге лучше удалить катализатор?

Какого-то определенного пробега, на котором необходимо вырезать катализатор в обязательном порядке, нет. Процесс разрушения керамики у всех протекает с разной скоростью. Все зависит от нескольких важных факторов:

  • режимов эксплуатации (трасса, пробки, частота раскрутка мотора до отсечки),
  • качества бензина.

Не последнюю роль играет состояние системы зажигания. Любые проблемы с катушками и свечами зажигания «потянут» за собой дорогой катализатор. Многие жидкости для промывки топливной системы могут также негативно отразиться на каталитическом нейтрализаторе.

Иногда нам попадают машины, прошедшие более 200 тысяч км и состоянием катализатора, как у большинства на отметке в 50 тысяч. Но такие случаи скорее исключение, чем закономерность. Несколько примеров состояния катализатора на разных пробегах мы привели на фото 6 - 10.


Фото 6. Киа Рио 2012, пробег 55000 км
Фото 7. Киа Рио 2013, пробег 65000 км
Фото 8. Киа Рио 2015, пробег всего 39000 км, машина приехала с горящей ошибкой P0420
Фото 9. Киа Рио 2014, пробег 89900 км, горит ошибка по заднему кислородному датчику
Фото 10. Киа Рио 2016, пробег 45000 км и уже отвалился целый кусок, машина приехала с горящей ошибкой по катализатору (P0420) и первому лямбда-зонду. Все заправки были на Лукойле, а техническое обслуживание проводил официальный дилер каждые 15 тысяч км. Автомобиль у одного владельца и приобретался новым в автосалоне.

Признаки неисправности с катализатором

Основные симптомы, указывающие на поломку следующие:

  • рост расхода топлива вкупе с падением мощности;
  • ошибка P0420;
  • посторонние звуки со стороны катализатора.

Ошибка P0420 означает, что медлить с заменой или удалением катализатора нельзя. В остальных случаях требуется дополнительная диагностика. Падение мощности может быть вызвано разными причинами: забитым воздушным или топливным фильтром, некачественным бензином и т.д.

Самым простым способом проверки является осмотр эндоскопом. Процедура начинается с выкручивания первого лямбда-зонда головкой на 22 мм для кислородного датчика. В отверстие опускается камера эндоскопа для осмотра состояния поверхности.


Фото 11. Эндоскоп
Фото 12. Так выглядит осмотр поверхности нейтрализатора

Оставлять или удалять нижний катализатор на Киа Рио 2016 - 2017 года?

Сразу ответим — нужно удалять. Некоторые наивно думают, что сохранение нижнего катализатора поможет снизить уровень вредных выбросов. Но при этом забывают, что без верхнего нагрузка на нижний возрастает и его соты быстро спекаются. В итоге дожигатель превращается в преграду на пути выхлопных газов. Мотор начинает «задыхаться», а расход бензина существенно подрастает. Происходит это примерно за 15 - 20 тысяч км.

И еще один важный момент. Вниз тоже необходимо ставить пламегаситель.

Какие ошибки допускают в автосервисах при установке пламегасителя?

Мы не только устанавливаем пламегасители, но и часто исправляем ошибки, допущенные в других автосервисах. Исходя из нашей практики, можно выделить три основных моменты. Ниже мы подробно описали каждый из них. Теперь любой автовладелец можно самостоятельно протестировать будущего исполнителя.

Напоминаем, что в наших автосервисах, адреса которых можно увидеть по этой ссылке, можно БЕСПЛАТНО в обмен на старый катализатор установить пламегаситель и программно перейти на евро-2.

Ошибка №1 — неверный выбор размера пламегасителя. Размер пламегасителя должен составлять 110 х 90 х 57 мм, где 110 — внешний диаметр, 90 — длина, а 57 — диаметр внутренней трубы. Часто в коллектор пытаются впихнуть пламегаситель с диаметром 100 мм. Получается очень толстый и непрочный шов.


Фото 13. Толстый сварной шов из-за маленького диаметра пламегасителя быстро лопнет и конструкция начнет звенеть.

Ошибка №2 — неправильная технологий установки. Отдельные «мастера» умудряются поставить пламегаситель через так называемое окошко в корпусе.


Фото 14. Так вваривать тоже нельзя.

Данным методом установки не получится проварить изделие по кругу. В итоге через месяцев шесть эксплуатации появится звон и придется делать все сначала.

Ошибка №3 — приварка не той стороной. Для иллюстрации этой ошибки ниже мы показали как нужно и как нельзя ставить.


Фото 15. Как надо ставить пламегаситель в корпус коллектора. Перед резкой коллектора болгаркой на корпусе наносятся метки для правильной стыковки двух половинок.

Расшифровка диагностических кодов OBDII Kia Rio 3 (QB)

Расшифровка диагностических кодов  протокола OBD-II


Пятизначный код ошибки 

Первая позиция: 

P - is for powertrain codes 
B - is for body codes 
C - is for chassis codes 

Вторая позиция: 

0 - общий для OBD-II код 
1 - код производителя 

Третья позиция - тип неисправности: 

1 - топливная система или воздухоподача 
2 - топливная система или воздухоподача 
3 - система зажигания 
4 - вспомогательный контроль 
5 - холостой ход 
6 - ECU или его цепи 
7 - трансмиссия 
8 - трансмиссия 

Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибкиКОД Описание ошибки 
P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха 
P0101 Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона 
P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха 
P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха 
P0105 Неисправность датчика давления воздуха 
P0106 Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона 
P0107 Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха 
P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха 
P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха 
P0111 Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона 
P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха 
P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха 
P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости 
P0116 Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона 
P0117 Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости 
P0118 Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости 
P0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A" 
P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона 
P0122 Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" 
P0123 Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" 
P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру 
P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен 
P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) 
P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) 
P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение 
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1) 
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен 
P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен 
P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) 
P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) 
P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение 
P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1) 
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен 
P0142 Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен 
P0143 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) 
P0144 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) 
P0145 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение 
P0146 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1) 
P0147 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен 
P0150 Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен 
P0151 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) 
P0152 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) 
P0153 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение 
P0154 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2) 
P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен 
P0156 Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен 
P0157 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) 
P0158 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) 
P0159 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение 
P0160 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2) 
P0161 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен 
P0162 Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен 
P0163 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) 
P0164 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) 
P0165 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение 
P0166 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2) 
P0167 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен 
P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха) 
P0172 Слишком богатая смесь 
P0173 Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2 
P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная 
P0175 Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая 
P0176 Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен 
P0177 Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона 
P0178 Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) 
P0179 Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition) 
P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива "А" 
P0181 Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона 
P0182 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А" 
P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А" 
P0185 Неисправность цепи датчика температуры топлива "В" 
P0186 Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона 
P0187 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В" 
P0188 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В" 
P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе 
P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона 
P0192 Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе 
P0193 Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе 
P0194 Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе 
P0195 Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе 
P0196 Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона 
P0197 Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе 
P0198 Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе 
P0199 Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе 
P0200 Неисправность цепи управления форсунками 
P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1 
P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2 
P0203 Неисправность цепи управления форсункой №3 
P0204 Неисправность цепи управления форсункой №4 
P0205 Неисправность цепи управления форсункой №5 
P0206 Неисправность цепи управления форсункой №6 
P0207 Неисправность цепи управления форсункой №7 
P0208 Неисправность цепи управления форсункой №8 
P0209 Неисправность цепи управления форсункой №9 
P0210 Неисправность цепи управления форсункой №10 
P0211 Неисправность цепи управления форсункой №11 
P0212 Неисправность цепи управления форсункой №12 
P0213 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1 
P0214 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2 
P0215 Неисправность соленоида выключения двигателя 
P0216 Неисправность цепи контроля времени впрыска 
P0217 Перегрев двигателя 
P0218 Перегрев трансмиссии 
P0219 Слишком высокие обороты двигателя (Engine Overspeed Condition) 
P0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B" 
P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона 
P0222 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B" 
P0223 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B" 
P0224 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B" 
P0225 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "C" 
P0226 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C" 
P0227 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C" 
P0228 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C" 
P0229 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C" 
P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса) 
P0231 Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса 
P0232 Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса 
P0233 Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса 
P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A" 
P0236 Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона 
P0237 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A" 
P0238 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A" 
P0239 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "B" 
P0240 Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона 
P0241 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B" 
P0242 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B" 
P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" 
P0244 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона 
P0245 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт 
P0246 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закрыт 
P0247 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" 
P0248 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона 
P0249 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт 
P0250 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт 
P0251 Неисправность насоса впрыска турбины"A" 
P0252 Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона 
P0253 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" 
P0254 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" 
P0255 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A" 
P0256 Неисправность насоса впрыска турбины "B" 
P0257 Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона 
P0258 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" 
P0259 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" 
P0260 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B" 
P0261 Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю 
P0262 Форсунка цилиндра №1 - обрыв или замыкание на +12V 
P0263 Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки 
P0264 Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю 
P0265 Форсунка цилиндра №2 - обрыв или замыкание на +12V 
P0266 Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки 
P0267 Форсунка цилиндра №3 - замыкание на землю 
P0268 Форсунка цилиндра №3 - обрыв или замыкание на +12V 
P0269 Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки 
P0270 Форсунка цилиндра №4 - замыкание на землю 
P0271 Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V 
P0272 Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки 
P0273 Форсунка цилиндра №5 - замыкание на землю 
P0274 Форсунка цилиндра №5 - обрыв или замыкание на +12V 
P0275 Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки 
P0276 Форсунка цилиндра №6 - замыкание на землю 
P0277 Форсунка цилиндра №6 - обрыв или замыкание на +12V 
P0278 Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки 
P0279 Форсунка цилиндра №7 - замыкание на землю 
P0280 Форсунка цилиндра №7 - обрыв или замыкание на +12V 
P0281 Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки 
P0282 Форсунка цилиндра №8 - замыкание на землю 
P0283 Форсунка цилиндра №8 - обрыв или замыкание на +12V 
P0284 Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки 
P0285 Форсунка цилиндра №9 - замыкание на землю 
P0286 Форсунка цилиндра №9 - обрыв или замыкание на +12V 
P0287 Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки 
P0288 Форсунка цилиндра №10 - замыкание на землю 
P0289 Форсунка цилиндра №10 - обрыв или замыкание на +12V 
P0290 Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки 
P0291 Форсунка цилиндра №11 - замыкание на землю 
P0292 Форсунка цилиндра №11 - обрыв или замыкание на +12 
P0293 Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки 
P0294 Форсунка цилиндра №12 - замыкание на землю 
P0295 Форсунка цилиндра №12 - обрыв или замыкание на +12V 
P0296 Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки 
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания 
P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1 
P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2 
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3 
P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4 
P0305 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5 
P0306 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6 
P0307 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7 
P0308 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8 
P0309 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9 
P0310 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10 
P0311 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11 
P0312 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №12 
P0320 Неисправноcть цепи распределителя зажигания 
P0321 Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона 
P0322 Сигнал распределителя зажигания отсутствует 
P0323 Сигнал распределителя зажигания перемежающийся 
P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1 
P0326 Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона 
P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1 
P0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1 
P0329 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1 
P0330 Неисправность цепи датчика детонации №2 
P0331 Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона 
P0332 Низкий уровень сигнала датчика детонации №2 
P0333 Высокий уровень сигнала датчика детонации №2 
P0334 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2 
P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A" 
P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба) 
P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A" 
P0338 Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A" 
P0339 Перемежающийся сигнал ДПКВ "A" 
P0340 Неисправность датчика распределительного вала 
P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона 
P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала 
P0343 Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала 
P0344 Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала 
P0350 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания 
P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A" 
P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B" 
P0353 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C" 
P0354 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D" 
P0355 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "E" 
P0356 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F" 
P0357 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "G" 
P0358 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "H" 
P0359 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "I" 
P0360 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "J" 
P0361 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "K" 
P0362 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "L" 
P0370 Неисправность сигнала А таймера 
P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы 
P0372 Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы 
P0373 Нестабильные импульсы сигнала А таймера 
P0374 Нет импульсов сигнала А таймера 
P0375 Неисправность сигнала B таймера 
P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы 
P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы 
P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера 
P0379 Нет импульсов сигнала А таймера 
P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева 
P0381 Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева 
P0385 Неисправность цепи датчика положения коленвала "B" 
P0386 Сигнал датчика положения коленвала "B" вне допустимого диапазона 
P0387 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "В" 
P0388 Высокий уровень или замыкаение на +12V ДПКВ "В" 
P0389 Перемежающийся сигнал датчика положения коленвала "B" 
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов 
P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов 
P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ) 
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов 
P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона 
P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ 
P0406 Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ 
P0407 Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ 
P0408 Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ 
P0410 Неисправность системы вторичной подачи воздуха 
P0411 Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха 
P0412 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A" 
P0413 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда открыт 
P0414 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда закрыт 
P0415 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "В" 
P0416 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда открыт 
P0417 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда закрыт 
P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога 
P0421 Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога 
P0422 Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога 
P0423 Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога 
P0424 Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога 
P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога 
P0431 Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога 
P0432 Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога 
P0433 Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога 
P0434 Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога 
P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина 
P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина 
P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина 
P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина 
P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт 
P0445 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт 
P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров 
P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт 
P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт 
P0450 Неисправность датчика давления паров бензина 
P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона 
P0452 Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина 
P0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина 
P0454 Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина 
P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина 
P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива 
P0461 Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона 
P0462 Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива 
P0463 Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива 
P0464 Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива 
P0465 Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки 
P0466 Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона 
P0467 Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки 
P0468 Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки 
P0469 Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки 
P0470 Неисправность датчика давления выхлопных газов 
P0471 Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона 
P0472 Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов 
P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов 
P0474 Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов 
P0475 Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов 
P0476 Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона 
P0477 Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов 
P0478 Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов 
P0479 Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов 
P0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора 
P0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля 
P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона 
P0502 Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля 
P0503 Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля 
P0505 Неисправность регулятора холостого хода 
P0506 Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты 
P0507 Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты 
P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки 
P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла 
P0521 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла 
P0522 Низкое напряжение датчика давления масла 
P0523 Высокое напряжение датчика давления масла 
P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера 
P0531 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера 
P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера 
P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера 
P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера 
P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля 
P0551 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля 
P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля 
P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля 
P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля 
P0560 Напряжение питания системы ниже порога работоспособности 
P0561 Напряжение питания системы нестабильное 
P0562 Низкое напряжение питания системы 
P0563 Высокое напряжение питания системы 
P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля 
P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля 
P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля 
P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля 
P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля 
P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля 
P0571 CНеисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля 
P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля 
P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля 
P0574 Неисправность системы круиз-контроля 
P0575 Неисправность системы круиз-контроля 
P0576 Неисправность системы круиз-контроля 
P0577 Неисправность системы круиз-контроля 
P0578 Неисправность системы круиз-контроля 
P0579 Неисправность системы круиз-контроля 
P0580 Неисправность системы круиз-контроля 
P0600 Неисправность при связи с системой 
P0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ 
P0602 Программная ошибка блока управления 
P0603 Ошибка внешнего ОЗУ 
P0604 Ошибка внутреннего ОЗУ 
P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления 
P0606 Неисправность процессора PCM 
P0607 Неисправность канала детонации 
P0608 Неисправность датчика VSS "A" блока управления 
P0609 Неисправность датчика VSS "В" блока управления 
P0620 Неисправность в цепи управления генератора 
P0621 Неисправность в цепи лампы "L" генератора 
P0622 Неисправность в блоке "F" генератора 
P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL) 
P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя 
P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя 
P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива 
P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии 
P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона 
P0702 Электрическая система контроля трансмиссии 
P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении 
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления 
P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL) 
P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии 
P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии 
P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии 
P0709 Неисправность датчика трансмиссии 
P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости 
P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости 
P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости 
P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости 
P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости 
P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины 
P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины 
P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины 
P0718 Неисправность датчика оборотов турбины 
P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении 
P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала 
P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала 
P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала 
P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала 
P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении 
P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя 
P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя 
P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя 
P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя 
P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач 
P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача 
P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача 
P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача 
P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача 
P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача 
P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача 
P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления 
P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления 
P0742 Повреждена муфта сцепления 
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления 
P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления 
P0745 Неисправность в цепи соленоида давления 
P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления 
P0747 Поврежден соленоид давления 
P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления 
P0749 Неисправность соленоида давления 
P0750 Неисправность переключателя А соленоида 
P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида 
P0752 Повреждение переключателя А соленоида 
P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида 
P0754 Неисправность переключателя А соленоида 
P0755 Неисправность переключателя B соленоида 
P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида 
P0757 Повреждение переключателя B соленоида 
P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида 
P0759 Неисправность переключателя B соленоида 
P0760 Неисправность переключателя C соленоида 
P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида 
P0762 Повреждение переключателя C соленоида 
P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида 
P0764 Неисправность переключателя C соленоида 
P0765 Неисправность переключателя D соленоида 
P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида 
P0767 Повреждение переключателя D соленоида 
P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида 
P0769 Неисправность переключателя D соленоида 
P0770 Неисправность переключателя E соленоида 
P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида 
P0772 Повреждение переключателя E соленоида 
P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида 
P0774 Неисправность переключателя E соленоида 
P0780 Неисправность переключателя 
P0781 Неисправность 1-2 переключателей 
P0782 Неисправность 2-3 переключателей 
P0783 Неисправность 3-4 переключателей 
P0784 Неисправность 4-5 переключателей 
P0785 Неисправность соленоида 
P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид 
P0787 Низкий показатель датчика соленоида 
P0788 Высокий показатель датчика соленоида 
P0789 Неисправность соленоида 
P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal 
P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit 
P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4 
P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4 
Коды устанавливаемые производителям. Зависят от марки авто. 
P1000 OBD II Monitor не проходит тест 
P1001 Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted 
P1100 Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent 
P1101 Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range 
P1102 Низкое сопротивление подогревателя датчика кислорода 
Р1106 Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) 
Р1107 Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP) 
P1110 Switch over valve solenoid 
P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) 
P1112 Switch over valve 1 
Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT) 
P1113 Switch over valve 2 
P1114 Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) 
P1115 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) 
P1116 О2 Sensor heater Circuit (Open) 
Датчик температуры двигателя (ECT) не прошел самотестирование 
P1117 Датчик температуры двигателя (ECT) sensor intermittent 
P1120 Датчик положения дросселя (TP) out of range low 
P1121 Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) 
P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP) 
P1123 Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich) 
P1124 Датчик положения дросселя (TP) sensor out of Self -Test range 
Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Lean) 
P1125 Датчик положения дросселя (TP) sensor circuit intermittent 
P1127 Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested 
Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Rich) 
P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank 
Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean) 
P1129 Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank 
P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1) 
P1131 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)) 
P1132 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1) 
P1133 Датчик 1 HO2S 
P1134 Таймер включения датчика HO2S 
P1136 Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Rich) 
P1137 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1) 
Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Lean) 
P1138 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1) 
P1140 Неверный сигнал нагрузки 
P1150 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, adaptive fuel at limit (Bank #2) 
P1151 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2) 
P1152 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates rich (Bank # 2) 
P1157 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2) 
P1158 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates rich (Bank # 2) 
P1171 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра 
P1172 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра 
P1174 02 Sensor 1 Bank 1 (period monitoring) 
P1176 02 Sensor 1 Bank 1 (tv monitoring) 
P1200 Цепь управления форсункой 
P1220 Series Throttle Control system malfunction 
P1224 Датчик положения дросселя B (TP- out of Self - Test range 
P1229 Power Supply Relay Primary Circuit Voltage High 
P1230 Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low 
P1231 Fuel pump relay circuit low with high speed pump on 
P1232 Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction 
P1233 Fuel Pump Driver Module disabled or offline 
P1234 Fuel Pump Driver Module disabled or offline 
P1235 Fuel Pump control out of Self - Test range 
P1236 Fuel Pump control out of Self - Test range 
Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP) 
P1237 Fuel Pump secondary circuit malfunction 
P1238 Fuel Pump secondary circuit malfunction 
P1260 Попытка угона - запуск заблокирован 
P1270 Engine RPM or vehicle speed limiter reached 
P1285 Неисправность датчика температуры ГБЦ 
P1288 Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor out of Self - Test range 
P1289 Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit low input 
P1290 Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit high input 
P1299 Engine over temperature condition 
P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1 
P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2 
P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3 
P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4 
P1350 Запасная линия мониторинга 
P1351 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction 
P1356 PIPS occurred while IDM pulse width indicates engine not turning 
P1357 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) pulse width not defined 
P1358 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal out of Self - Test range 
P1359 Spark output circuit malfunction 
P1361 Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC) 
P1374 Изменение частоты датчика положения коленвала (CKP) 
P1380 Неисправность в системе – невозможно считать данные 
P1386 Knock control Testpulse 
P1390 Octane Adjust (OCT ADJ) out of Self - Test range 
P1400 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected 
P1401 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected 
P1405 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged 
P1406 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged 
Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) 
P1408 Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range 
P1409 Canister purge valve power stage (malfunction) 
Electronic Vacuum Regulator (EVR) control circuit malfunction 
P1410 Canister purge valve power stage (high) 
Secondary air pump relay 
P1411 Secondary Air Injection system incorrect downstream flow detected 
P1413 Secondary Air Injection system monitor circuit low voltage 
P1414 Secondary Air Injection system monitor circuit high voltage 
P1425 Canister purge valve power stage (low) 
Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю 
P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв 
P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Chevrolet 
Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile 
P1442 Evaporative emission control system small leak detected 
P1443 Evaporative emission control system - vacuum system, purge control solenoid or vapor management valve malfunction 
P1444 Purge Flow (PF) Sensor circuit low input 
P1445 Purge Flow (PF) Sensor circuit high input 
P1449 Evaporative emission control system unable to hold vacuum (Probe) 
P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum 
P1452 Unable to bleed up fuel tank vacuum 
P1455 Evaporative emission control system control leak detected (gross leak) 
P1460 Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff (WAC) circuit malfunction 
P1461 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit low input 
P1462 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input 
P1463 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change 
P1464 Air Condition (A/C) demand out of Self - Test range 
P1469 Low air conditioning cycling period 
P1473 Fan secondary high with fan(s) off 
P1474 Low Fan Control primary circuit malfunction 
P1479 High Fan Control primary circuit malfunction 
P1480 Fan secondary low with low fan on 
P1481 Fan secondary low with high fan on 
P1483 Power to fan circuit over current 
P1484 Open power ground to Variable Load Control Module (VLCM) 
P1500 Неисправность цепи реле топливного насоса 
P1501 Иммобилайзер - нет кода или неправильный код 
Реле топливного насоса - замыкание на землю 
P1502 Реле топливного насоса - замыкание на +12V 
Иммобилайзер - нет сигнала 
P1503 Иммобилайзер - неправильный сигнал 
P1504 Idle Air Control (IAC) circuit malfunction 
P1505 Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip 
P1506 Idle Air Control (IAC) overspeed error 
P1507 Idle Air Control (IAC) under speed error 
P1509 Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка 
P1512 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck closed) 
P1513 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed) 
Цепь управления регулятором холостого хода - замыкание на землю 
P1514 Цепь управления регулятором холостого хода - обрыв 
P1516 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1) 
P1517 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 2) 
P1518 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open) 
P1519 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed) 
P1520 Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction 
P1530 Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction 
P1537 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck open) 
P1538 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck open) 
P1539 Power to Air condition (A / C) clutch circuit overcurrent 
P1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв 
P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range 
P1554 Цепь обратной связи с системой круиз-контроля 
P1570 Обрыв цепи иммобилизатора 
P1600 Нет связи с иммобилизатором 
Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM) 
P1601 ECM Box Temperature High 
P1602 Пропадание напряжения контроллера 
Модуль контроля детонации 
P1603 Ошибка EEPROM 
P1604 Устройство контроля детонации 
P1605 Устройство контроля детонации 
P1606 Устройство контроля детонации 
P1612 Ошибка сброса процессора 
P1619 Electrical Thermostat Control powerstage (too high) 
P1620 Ошибка ПЗУ 
Electrical Thermostat Control powerstage (too low) 
P1621 Ошибка OЗУ 
P1622 Ошибка EEPROM 
Electrical Thermostat Control powerstage (Range/Perfomance) 
P1625 B(+) supply to ariable Load Control Module (VCLM) fan circuit malfunction 
P1626 B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) Air Condition (A / C) circuit malfunction 
Потеря сигнала от топливной системы 
P1629 Не поступает сигнал от топливной системы 
P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile 
Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet 
P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile 
2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet 
P1640 Устройство контроля детонации или модуль полного привода 
P1641 Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL) 
P1650 Power Steering Pressure (PSP) switch out of Self - Test range 
P1651 Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction 
Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile 
Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet 
P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile 
Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet 
P1654 Контрольная цепь реле кондиционера (A/C) 
P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Oldsmobile 
Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Chevrolet 
P1662 Цепь системы круиз-контроля 
P1663 Контрольная лампа перезарядки 
P1671 Контрольная лампа замены масла 
P1672 Контрольная лампа низкого уровня масла 
P1675 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP) 
P1689 Ошибка памяти ошибок 
P1690 Ошибка лампы диагностики 
MIL-on requestsignal (Malfunction) 
P1693 MIL-on requestsignal (High) 
P1701 Reverse engagement error 
P1703 Brake On/Off (BOO) switch out of Self - Test range 
P1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self - Test range 
P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test 
P1711 Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self - Test range 
P1728 Transmission slip fault 
P1729 4x4 Low switch error 
P1740 Torque Control unit 
P1741 Torque Converter Clutch (TCC) control error 
P1742 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL) 
P1743 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL) 
P1744 Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position 
P1746 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input) 
P1747 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input) 
P1749 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low 
P1751 Shift Solenoid # 1 (SS1) performance 
P1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction 
P1756 Shift Solenoid # 2 (SS2) performance 
P1761 Shift Solenoid # 3 (SS3) performance 
P1780 Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self - Test range 
P1781 4x4 Low switch out of Self - Test range 
P1783 Transmission over temperature condition 
P1788 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open 
P1789 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit shorted 
U1021 SCP indicating the lack of Air Condition (A/C) clutch status response 
U1039 SCP indicating the vehicle speed signal missing or incorrect 
U1051 SCP indicating the brake switch signal missing or incorrect 
U1073 SCP indicating the lack of engine coolant fan status response 
U1131 SCP indicating the lack of Fuel Pump status response 
U1135 SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect 
U1256 SCP indicating a communications error 
U1451 Lack of response from Passive Anti-Theft system (PATS) module - engine disabled

Длительный тест Kia Rio. Какой бензин лить? Какой кузов выбрать? Киа рио 1.4 какой бензин

KIA Rio ботаник › Бортжурнал › Какой заливать бензин в Киа Рио 3? Проблема выбора 92-95-98

С самого первого дня покупки, озадачился этим вопросом. Пока было не ясно и не понятно (мануалы мы не читаем, на форумах редко сидим), решил заливать Лукойл 95 (не экто, а регуляр, т.е. обычный, без моющих присадок). Почему Лукойл? Да потому-что я в форда 1 лил Лукойл, 92, проблем не было. А если совсем углубиться в причины, то, заправлялся всегда Газпромнефтью 92. Поменяв бензиновый фильтр на новый, отъездил 2 года, и решил посмотреть на него вновь, увидел, что фильтр цвета как очень крепкая заварка в кружке с чаем, присутсвуют частички черные, машина жрала, подколбашивало на ХХ. Форсунки чистые. С тех пор было решено, что на Газпромнефть - я больше ни ногой. Бонусы списали, залил в канистру, ездил заправлялся Лукойлом 92 Машину так и продал, скахал что б заливали Лукойл 92, с остальными - как повезет, на свой страх и риск.

Теперь значит, заливаю в Киа рио Лукойл 95, машина мало того, что жрёт как конь, в городе до 14.5л, трасса - 8-9, так стал чувствоваться подколбас авто. Ладно, может показалось. Поехал 100 км до Екатеринбурга, залил Лукойл 98 (попробовать)- расход чуть упал, оно и понятно. В пробках - без разницы, какой бензин жечь, что 92, что 98. Поехал назад, залил 95. Вылетает джеки чан! В панике ищу ЕЛМ у друзей, нахожу, сканирую - ошибка 1, 2 лямбды (P0420). Меняю лямды на бошевские, окончание кода 537, обнуляю ошибки, заливаю Газпромнефть 95 G-drive. Полет нормальный, ошибок нет. Проездил на нем 200 км, нет ошибок. Залил 92 лукойл - опять ошибка.

Похожие новости

Какой бензин заправлять 92 или 95 в Solaris Rio Spectra ВАЗ

Какой бензин заправлять 92 или 95 в HYUNDAI Solaris Kio Rio Spectra ВАЗ.

Какой заливать бензин в авто 92 или 95

Для людей, которые пользуются правильными автомобильными продуктами, нет никакой надобности заморачивать.

Поразмыслив, если лямбы новые, зачит виноват или катализатор, или бензин . Поузнавал цены на прошивку Евро 2 (2 лямбда отлючена) от 10 тыров. Жесть. А еще надо выбить катализатор, воткнуть пламягаситель, еще какие-то работы. Забил. Почитал интернет, ставят обманки на 2ую лямбду. Механическая, электронаная. Механические тоже бывают разные: с катализатором, и простые, с дырочкой. Самое что интересное, так это то, что с джекичаном, тяга не пропадает, расход даже меньше становится! Никаких проблем нет, только лампа на приборке напрягает. Заказал обманку, с катализатором - 600р.

Похожие новости

Мои мысли такие: что выхлоп после катализатора будет идти ко второй лямбде через еще один мини катализатор. И обманка по длинне такая, что сам датчик, находится на 3 см дальше, от полости выхлопной трубы. Т.е. показания должны быть лучше, стабильнее. Решено - поставил. Проехался на газпроме 92 1000 км - никаких проблем.

Залил в Челябинской области на Зюраткуле 95 (по цене дешевле чем 92 на Луке, ГПНе.). Через 300км просканировал - опять ошибка в мозгах 0420. Джеки не горел.

Почитал инструкцию - заливайте 95. НА крышке бака - 91.

Похожие новости

Намучался с выбором 92, 95, 98 бензина, и самой заправки. Да, вы правильно прочитали: 4,2 из 10 американцев так думают. Эйнштейн однажды сказал: «Только две вещи бесконечны: вселенная и человеческая глупость, и я не уверен насчет первой». У Карла Поппера было похожее замечание: «Несмотря на то, что мы сильно различаемся в разных маленьких кусочках, которые мы знаем, в нашей бесконечности Невежество, что...

Пускай внешне автомобиль Киа Рио и не изменился, но зато внутренние перемены сильно повлияли как на динамические свойства, так и на характер машины и его аппетит в плане бензина. За последние три года модель последнего поколения показала отличные результаты по продажам в России. Вы знали, что Рио находится на третьем месте по количеству проданных авто? С января по сентябрь было продано около 66 тысяч экземпляров Rio.

Спрос по сравнению с предыдущим годом конечно меньше из-за валютных проблем, но снижение продаж минимальное. Чтобы купить новую машину, необходимо хорошенько изучить все тонкости. Сегодня мы хотим рассказать о том, какой стоит заливать бензин в Киа Рио. Мы постараемся доступным языком объяснить принцип выбора марки горючего и сделаем соответствующие рекомендации.

Сразу стоит сказать, что «предпочтения» у последнего поколения автомобиля изменились, т.к. силовые установки были переработаны и модернизированы. К примеру, в 2014 году для Rio с 1.6-литрового агрегата появился выбор из новых коробок передач: автоматическая трансмиссия или механика. Работа моторов тоже была изменена, как результат – парочка дополнительных лошадок. Но мы отходим от темы. Основной вопрос, который мы должны решить – это какой бензин стоит заливать топливный бак?

Выбор между 92 и 95-ым

Если вы откроете мануал по этому автомобилю (да и не только по последнему поколению), то вы увидите, что Kia Rio может питаться 92-ым бензином и выше. Вот здесь встает вопрос, залить рекомендованный сорт или все же потратиться на 95-ый и получить лучший результат. Кстати, часто обсуждается, что 95-ый в России по качеству равен 92-му в странах Европы и США. Да, с этим поспорить трудно – наше топливо уступает заграничному. Но паспорт-то пишется для российских водителей, поэтому качество должно учитываться. И 92-ой бензин – это 92-ой, как бы глупо это не звучало.

Итак, мы знаем, какой бензин заливать можно. Сорта более низкого качества лучше не использоваться по двум причинам:

  • Автомобиль не будет способен выдать полную мощность.
  • Износ двигателя и топливных систем будет протекать гораздо быстрее, чем вам бы хотелось.

А как дела обстоят с 95-ым? На этот вопрос поможет эксперимент одного владельца Kia Rio 2014 года. Он заключается в том, что человек в одну сторону ехал с 95-ым топливом, а в обратный путь заправил 92 марку. Разумеется, что смешивания не было и дозаправка проходило при помощи канистры, когда в топливном баке уже ничего не осталось. Стиль езды, трафик, дорожное покрытие и сама трасса не менялись.

Лично для нас результат получился неожиданным. При поездке в точку «А» расход горючего составляет 8.3 литра на 100 километров. Дорога обратно сопровождалась следующими цифрами: 8.1 литр на 100 километров. По отзывам испытателя, никаких перемен в работе двигателя он не заметил. Тяга оставалась такой же, как и с 95-ым, разгон был ровным, детонации слышно не было. В общем, выгоднее и рациональнее использовать более бюджетный бензин.

Такой результат говорит о том, что корейские инженеры изначально настраивали работу двигателя на потребление бюджетного топлива. И не удивительно, ведь автомобиль и сам является бюджетным. Логично предположить, что если вы захотите перейти на 95 euro, то никаких перемен не произойдет. Что касается 98-го, то эта адская смесь предназначена для мощных агрегатов, поэтому в качестве варианта для Киа Риа эту марку рассматривать не стоит. Благодаря этому опыту, мы знаем, какой бензин необходимо заливать в Киа Рио.

Но для уверенности рекомендуем провести подобный тест самостоятельно, т.к. на некоторых форумах встречаются сообщения о том, что автомобиль, работающий, на 92-ом теряет тягу и начинает медленнее реагировать на педаль газа. Наше мнение: проблемы с двигателем или с его системами. Возможно стоит обратиться в сервисный центр, проверить впускные клапаны, форсунку и т.д. Ведь не зря корейцы написали в паспорте цифру «92», да и вышеописанный опыт подтверждает это.

Главное, чтобы топливо не имело в своем составе больше 10% этилового спирта. Если этого элемента больше положенной нормы, то лучше не заливать его в свой автомобиль. Если вы не уверены в наличии или отсутствии этилового спирта, то всегда можно зайти на сайт заправки, где вы заправляетесь и прочесть характеристики каждой марки бензина.

Сегодня автомобилисты чаще используют топливо, у которого октановое число 92, потому что оно дешевле. В последнее время было проведено много исследований того, как октановое число влияет на работу двигателя и именно по этому числу определяется качество топлива.

Про езду на высоких скоростях можно забыть, используя бензин с низким октановым числом. Чем ниже число, тем меньше расход топлива, но работать машина с таким горючим будет не на всю мощь.

Преимущества АИ-95

Водители, которые уже пробовали и то и другое горючее могут с полной уверенностью заявить, что разница есть и ощутить ее может даже неопытный водитель. На 95 бензине транспортное средство быстрее разгоняется и это уже подтверждено научными данными, рабочие агрегаты меньше изнашиваются, машина становится более маневренной.

Не только время разгона на 95 бензине сокращается, но и скорость автомобиль может набрать больше.

Недостатки АИ-95

Стоимость АИ – 95 не позволяет некоторым автовладельцам постоянно использовать это топливо. Киа Рио бюджетная машина, ее любят за то, что она не требует много затрат, в том числе и на обслуживание. В любом случае, какой бензин по типу 92 или 95 на Киа Рио будет использоваться, зависит от вашего бюджета. Для увеличения срока службы автомобиля все же рекомендуется 95-й бензин.

Октановое число бензина играет важную роль, когда речь идет о заправке автомобиля. У каждой модели машины в мануале прописаны не только технические характеристики, но и марка топлива, которую следует использовать автовладельцу. Однако каждый из нас хотя бы раз в жизни экспериментировал с топливом и заливал в бак совсем не тот бензин, который предназначен для конкретной модели автомобиля.

Вопрос о том, каким бензином заправлять Киа Рио, часто поднимается на специализированных форумах. Единого мнения нет, потому что каждый участник дискуссии опирается не столько на мануал, сколько на собственные ощущения. Кончено, все автовладельцы знают, что Киа Рио 3 следует заправлять топливом марки 95, а для Киа Рио 1,6 идеально подходит топливо с октановым числом 92. Но практика показывает, что не все так однозначно, как гласит автомобильная инструкция.

Каким бензином заправлять Киа Рио

Владельцы Киа Рио 3 в большинстве своем сходятся во мнении, что топливо марки 95 идеально подходит для этого автомобиля.

Некоторые ради эксперимента заливают бензина с октановым числом 98 и пребывают в настоящей эйфории из-за того, что скорость разгона машины увеличивается, а его ход становится более плавным. Однако такие эксперименты в большинстве случаев заканчиваются одинаково – двигатель машины очень быстро изнашивается и выходит из строя.

Тем, кто пытается заправить Киа Рио 3 топливом с октановым числом 92, остается лишь посочувствовать, так как ожидаемая экономия на бензине себя не оправдывает. Двигатель машины в этом случае тоже работает на износ, он быстрее загрязняется продуктами горения, из строя выходят клапаны, кольца, поршни. Кроме этого, пропадает тяга, и ваша машина становится похожа на неповоротливую черепаху.

Автомобиль Киа Рио 1,6 в этом отношении более адаптирован, он может с успехом работать на топливе марки 92, на которую и рассчитан его двигатель. Однако если вы решили перейти на 95-й бензин, то ничего страшного не произойдет. Дело в том, что эта модель Kia Rio прекрасно себя чувствует на топливе с более высоким октановым числом. Есть примеры, когда владельцы этих моделей авто годами заливают в бак 95-й и ощущают себя на дороге более комфортно, уверенно. А регулярные техосмотры показывают, что двигатели у Киа Рио 1,6 даже после эксплуатации в форсированном режиме не требуют капремонта либо замены.

Так какому же топливу отдать предпочтение

Безусловно, ориентироваться нужно на то октановое число бензина, которое указано в технических документах вашего автомобиля. Но это не означает полный отказ от экспериментов. Если вы убеждены, что топливо марки 95 лучше, и ваш автомобиль вдет себя как в городском цикле, так и на трассе безупречно, то можно смело использовать такой вариант заправки. Не забывая при этом регулярно наведывать СТО и обследовать двигатель машины.

Гораздо сложнее, если решая, какой бензин заливать в Киа Рио, вы играете на понижение и вместо 95-й марки отдаете предпочтение 92-й.

В этом случае вам время от времени все же придется переходить на бензин с более высоким октановым числом хотя бы для того, чтобы очистить двигатель от накопившейся гари. В противном случае он выйдет из строя за несколько месяцев, и нет гарантии, что удастся отделаться капитальным ремонтом.

В любом случае, определяясь с тем, чем заправлять Киа Рио, руководствуйтесь техническими характеристиками, здравым смыслом и своими ощущениями во время езды. Если вам за рулем легко и комфортно, не раздражают непонятные стуки и неадекватное поведение автомобиля, то топливо, скорее всего, выбрано правильно.

Я стал заливать 95 разница в цене с 92 мизерная да и бензин у нас не самого лучшего качества хотя в салоне мне сказали можно и 92 но главное не чередовать и заливать что то одно.И заправляться решил только на несте столько историй слышал про некачесвенный бензин как люди поподали на ремонт из за некачественного топлива.....

Natalya (Dingane)  92 Roman (Cozamalotl)  95 лукойл) Fedor (Manalani)  92 лукоил, если нет разницы, зачем платить больше (это я про 95). Pavel (Jeanice)  Хрен знает не хочеться экономить на новой тачке да и в принципе для иномарок предусмотрен 95 Svetlana (Weird Beard)  для иномарок предусмотрено от 92
92 лукол Alexander (Acelin)  95 SHEL Nastya (Karniela)  95 на разных заправках Mityay (Valeriy)  92 BP Pasha (Pershing)  95 лукоил Alexey (Tapasi)  95 ТНК, 95 Кириши и 95 Shel именно в такой рейтинг Igor (Akihito)  95 Экто Yan (Langston)  попробовал 95 сначала, потом 92.. разницы нету. Anastasia (Cintia)  92 ЛУКОЙЛ, КИРИШИ Oleg (Benton)  92. нормальный 95 в России только в Питере. Везде 92 с присадками, которые неизвестно что творят с движком. я уже сделал капремонт на старой машине после 95 ого бензина Alexey (Tapasi)  95 БТК Dmitry (Octavie)  95 Sergey (Shahram)  95 wog Nikolay (Zemar)   Anton (Tamako)  95 тнк Tags: Какой бензин лучше заливать в Киа Рио

Какой бензин заправлять 92 или 95 в HYUNDAI Solaris Kio Rio Spectra ВАЗ.

Коробка Передач™ | Автор темы: Alevina


Каким бензином заправляться и какой вообще бензин лучше заливать? 92-й или 95-й, а может 98-й? А на каких заправках? Эти вопросы волнуют как новичков, так и вполне уже опытных автомобилистов, которые убедились и почувствовали разницу в поведении автомобиля на разном бензине с разных заправок.

Хороший бензин - это настоящий бензин! Как раз его, к большому сожалению, у нас и не хватает… По статистике, бОльшую часть времени рядовой автомобилист проводит на городских дорогах и загородных трассах в пределах 100 км. от города, что делает возможным заправку на одной-двух проверенных АЗС. Это очень важный момент и сразу после приобретения автомобиля, рекомендуем озаботиться поиском таких заправок в вашем городе и его окрестностях. В этом, конечно же, вам поможет интернет. Читайте отзывы, спрашивайте на форумах и обязательно найдёте хорошую АЗС. Будьте вдвойне бдительны в случае, если ваш автомобиль кушает дизельное топливо. С качеством дизеля в нашей стране дело обстоит ещё хуже, чем с бензином и влететь на дорогостоящий ремонт - проще простого.

Итак, заправка выбрана, отзывы в интернете говорят о том, что она хороша и бензин (дизель) на ней качественный. Теперь давайте определимся, каким бензином лучше заправлять автомобиль, с дизелем и так понятно - выбор невелик. Ну а вот бензин: 92-й, 95-й, а может сразу 98-й? Бытует мнение, что лучше заправляться 92-м, потому, как в нём меньше присадок и он чище, а после 95-го появляется нагар, краснеют свечи и прочие неприятные последствия. Но сторонники этой точки зрения, как правило, не учитывают тот момент, что зачастую наш 92-й - это не что иное, как 80-й… Можно долго рвать на себе рубаху и пытаться что-то доказать, но факт остаётся фактом. Подтверждением этому могут быть многочисленные экспертизы топлива с различных АЗС по всей России, результаты которых говорят о том, что октановое число далеко не во всех случаях соответствует заявленой марке бензина. С этим поспорить уже сложно.

Так всё же, какой бензин лить? Первым делом изучите на эту тему инструкцию к вашему автомобилю или просто откройте лючок бензобака, возможно там написана марка бензина, которую нужно заливать. Если написано только 95, то думать тут нечего и не стоит пытаться обмануть конструкторов, решив сэкономить, заливая 92-й. Если инструкция допускает использование 92-го, то тут решать вам. Вреда от того, что вы будете лить 95-й вместо 92-го не будет никакого. Расход будет поменьше, динамика, возможно, ощутимо изменится в лучшую сторону, при работе двигателя в предельных режимах (езда на высоких оборотах, резкие ускорения и т.п.) его износ будет меньше. По деньгам примерно то на то и выйдет, если не считать ремонт двигателя… Ещё нужно учесть тот момент, что 92-й бензин в России на данный момент является наиболее распространённым, соответственно вероятность его, как говориться, «разбодяживания» также выше, чем у 95-го.

У некоторых автомобилистов возникает вопрос, а может быть стоит заливать 98-й и машина будет ехать ещё лучше? Нет, это лишнее. Вот тут как раз вреда может быть больше, чем пользы. 98-й бензин рассчитан на высокофорсированные двигатели с высокой степенью сжатия, так что оставьте его спортсменам и любителям погоняться. Единственно, когда имеет смысл заливать 98-й бензин - это если вместо 92-го или 95-го вам попалось неизвестно что и машина категорически отказывается нормально ехать, тупит, дёргается. В этом случае можно залить в бак литров 5-10 98-го, благодаря чему автомобиль должен почувствовать себя несколько лучше. Если такое случилось и в бензобак попал некачественный бензин, то настоятельно рекомендуем посетить СТО и провести диагностику двигателя и топливной системы. Именно поэтому старайтесь всегда сохранять чеки с заправок.

Подведём итог и ещё раз перечислим действия, которые помогут обеспечить ваш автомобиль качественным топливом, тем самым сэкономить вам нервные клетки:
1. Читаем отзывы, ищем информацию о заправках, выбираем удобные по расположению.
2. Делаем выбор в пользу 95-го бензина. Если интересно, то экспериментируем с обоими, ездим в разных режимах и проверяем на своей шкуре
3. Стараемся всегда заправляться на одной-двух проверенных заправках.
4. Если случилось так, что в бак попал бензин сомнтительного качества и автомобиль стал странно себя вести, то разбавляем его 5-10 литрами 98 и стараемся посетить СТО.
Удачи на дорогах!
#ЕстьМнение

Kia Rio 4 Чип-Тюнинг, удаление катализатора, мастерская Пилот Курск

 

Производство 4 поколения KIA Rio в кузове седан началось 4 июля 2017 года на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, а продажи начались 1 августа 2017 года. Версия для России отличается от автомобилей на других рынках увеличенной колесной базой, другой линейкой двигателей и настройками подвески, пакетом "Теплые опции". 

Чип-Тюнинг Kia Rio 4, мастерская Пилот Курск

 

Двигатель объёмом 1.6 представляет собой модернизированную версию устанавливавшегося в предыдущем поколении двигателя модели G4FC. В новом двигателе (G4FG) устанавливаются другие поршни, система изменения фаз газораспределения устанавливается на оба распределительных вала, ввиду чего модификации подверглись элементы привода газораспределительного механизма, а также впускной тракт теперь переменной длины.

Ошибка p0420 эффективность каталитической системы Kia Rio 4, мастерская Пилот Курск

 

На данном автомобиле диагностикой подтверждена ошибка системы p0420, говорящая о полной выработке ресурса катализатора. К сожалению, помимо этого, "детская болячка" Киа Рио и Хендай Солярис - разваливающиеся керамические соты катализаторы и как следствие капиталка двигателя. Небольшой пример на видео: катализатор забит и разрушен, для запуска выкручен верхний датчик кислорода (первое поколение). <ССЫЛКА> 

Удаление катализатора пламегаситель Kia Rio

 

В результате Чип-Тюнинга мы получили:

  • Переход Евро-2

  • Удаление катализатора и монтаж пламегасителя

  • Увеличение мощности: 123 л.с. > 138 л.с.

  • Увеличение крутящего момента: 155 н.м. > 180 н.м.

  • Увеличение динамики во всем диапазоне оборотов

 

Качество — наш основной принцип. Желая получить больше удовольствия от езды, все же главным приоритетом остается Ваша безопасность и безопасность Вашего автомобиля, поэтому все работы выполняются с использованием только профессионального оборудования и лицензионного программного обеспечения. Будем рады принять вас в нашей мастерской.

Ваш автомобиль способен на большее!

 

Ошибка P0420 — как исправить?

Код P0420 Определение

Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (ряд 1).

P0420 Эффективность каталитической системы ниже порога ряда 1

Что означает P0420?

Работа каталитического нейтрализатора заключается в расщеплении вредных загрязняющих веществ, которые вырабатываются вашим автомобилем во время цикла сгорания, и преобразовании их в менее вредные газы. Код P0420 указывает на то, что каталитический нейтрализатор работает неэффективно, что увеличивает выброс вредных веществ в атмосферу автомобилем.

Каковы симптомы кода P0420?

  • Загорается индикатор Check Engine
  • Нет питания от двигателя
  • Снижение расхода топлива
  • Запах тухлых яиц или серы

В чем причина кода P0420?

  • Неисправен кислородный датчик
  • Неисправен датчик топливовоздушной смеси
  • Изношенный или с внутренним дефектом каталитический нейтрализатор (наиболее распространенный)
  • Утечка в выхлопной системе
  • Пропуски зажигания (коренная причина отказа преобразователя)
  • Соотношение топливовоздушной смеси с обогащенной или обедненной смесью (основная причина отказа нейтрализатора)
  • Этилированный бензин (основная причина выхода из строя нейтрализатора)

Насколько серьезен код P0420? - Умеренный 9000 3

Хотя P0420 не представляет опасности для водителя, он может вызвать проблемы с вождением, такие как недостаток мощности или плохое ускорение, если его не устранить.Это также может привести к серьезным повреждениям других компонентов автомобиля, если их своевременно не отремонтировать. Рекомендуется разобраться с P0420 как можно скорее, чтобы свести затраты на ремонт к минимуму.

Общие ошибки диагностики для P0420

Часто этот код считается неисправным датчиком O2 или датчиком A/F; хотя возможно, наиболее распространенной проблемой является неисправный каталитический нейтрализатор. Не упускайте из виду другие коды, которые связаны с P0420.Такие коды, как P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, P0305, P0306, P0307 и P0308, являются кодами пропусков зажигания, и эти коды требуют диагностики пропусков зажигания. Если каталитический нейтрализатор заменить без устранения пропусков зажигания, новый каталитический нейтрализатор снова выйдет из строя. Также убедитесь, что у вас нет кодов P0174, P0171, P0172 или P0175, которые могут означать, что ваш двигатель работает на обогащенной или обедненной смеси, что может привести к сгоранию каталитического нейтрализатора. Если эти коды или любые другие коды присутствуют, они должны быть рассмотрены в первую очередь.

Инструменты, необходимые для диагностики кода P0420:

Как диагностировать код P0420:

Сложность диагностики: 5 из 5

  • Просканируйте свой автомобиль, чтобы увидеть, является ли P0420 единственным текущим кодом. Если присутствуют другие коды, сначала обработайте их.
    Осмотрите выхлопную систему на наличие повреждений и утечек. Обратите особое внимание на выпускной коллектор, прокладки и выхлопные трубы перед каталитическим нейтрализатором. Если вы обнаружите утечку, устраните ее, очистите код и выполните несколько циклов вождения, чтобы проверить, было ли это исправлением.
  • При работающем автомобиле при нормальной рабочей температуре используйте цифровой мультиметр для проверки показаний напряжения датчика O2. Датчик O2 выдает относительно постоянное значение напряжения около 0,45 В, если каталитический нейтрализатор работает нормально. Если напряжение датчика O2 продолжает прыгать между 0,1 В и 0,9 В, каталитический нейтрализатор изношен и его необходимо заменить.
    Ориентировочная стоимость ремонта
  • Для кода ошибки P0420 может потребоваться один или несколько из следующих ремонтных работ для устранения основной проблемы.Для каждого возможного ремонта расчетная стоимость ремонта включает стоимость соответствующих деталей и трудозатраты, необходимые для выполнения ремонта.
.

»Универсальный каталитический нейтрализатор для бензинового двигателя - препарат PO420

Неисправность катализатора и считывание ошибки PO420 (низкая эффективность каталитического нейтрализатора) пугает большинство людей. Ничего удивительного, новый катализатор на АСО иногда стоит столько же, сколько четверть хорошей машины. К счастью, есть лекарство от этой болезни выхлопной системы. Этот препарат является универсальным катализатором.

Любой верный зять сразу посоветует - вырубай к черту и ставь на прожектор! А если не копье, так металлическая труба! Но деверь, как и свояк, не всегда прав и может в лучшем случае умничать в политике в именины.

Катализаторы, как и большинство деталей, используемых в автомобиле, изнашиваются до определенного момента. Определить его сложно, в одних автомобилях каталитический нейтрализатор нуждается в замене через сто тысяч километров, в других он полностью исправен до двухсот. Тогда пришло время заменить его.

Автор: CrowzRSA

Каталитические нейтрализаторы

дольше всего служат в тех автомобилях, которые эксплуатируются на дальние расстояния. Они намного быстрее изнашиваются, когда автомобиль эксплуатируется преимущественно в городе.Это связано с тем, что в коротких поездках двигатель плохо прогревается, а для его питания используется обогащенная квартира. Стоит помнить, что не менее 25 процентов поездок на автомобиле совершаются на короткие расстояния – до двух с половиной километров. Недостаточно прогреть двигатель. Только представьте, как быстро в городских автомобилях выходит из строя катализатор.

Срок службы катализатора может резко сократиться. Достаточно, чтобы у автомобиля была повреждена катушка зажигания.Несгоревшее топливо быстро разрушает вкладыш катализатора.

Катализатор также может быть поврежден при проезде через очень глубокую лужу. Катализатор нагревается до огромной температуры, и если его резко охладить, крышка сожмется, а внутренний картридж будет поврежден. Треснувший картридж начнет крошиться.

Срок службы катализатора также сокращает плохо отрегулированная установка ГБО.

Конструкция и работа каталитического нейтрализатора в автомобиле с бензиновым двигателем

Катализатор предназначен для восстановления оксида азота, окисления углеводородов и окисления оксида углерода.Катализаторами реакции служат платина, родий или палладий, которые находятся на сетке внутри катализатора.

Катализатор представляет собой не что иное, как металлическую банку с дополнительной защитной пластиной на дне (катализатор очень горячий, поэтому может воспламенить, например, сухую траву) и со специальной вставкой внутри (керамической или металлической, последняя более прочная и используемые при первой сборке) сетка или соты.

Каталитический нейтрализатор обычно находится сразу за выпускным коллектором.К сожалению, бывают и катализаторы, которые монтируются в выпускной коллектор (вертикально). В их случае замена достаточно сложна.

Автор: Ник Холлоуэй / фото на flickr

Симптомы отказа катализатора - PO420

Красивая трасса, высокая скорость, радость на лице водителя, машина чудесно едет километры, обгоняя по пути другие машины. Кажется, ничто не может омрачить эту идиллию.

И вдруг появляется надпись Check Engine!

Радость начинает сменяться нервозностью, как будто ничего и не происходит, машина продолжает движение, а он и не думает выходить.

Показание ошибки звучит как суждение - PO420 - низкая производительность каталитического нейтрализатора. Кроме того, вы должны заплатить минимум сто злотых за чтение (если у кого-то нет собственного оборудования для чтения ошибок)

Даже после исправления ошибки проверка возвращается бумерангом при превышении определенной скорости. Сначала это может быть 100 км/ч, потом восемьдесят, семьдесят – чем сильнее забивается катализатор, тем скорость будет снижаться.

Двигатель работает в ухудшенном режиме, что означает, что он имеет ограниченную производительность и потребляет гораздо больше.Все больше ощущается снижение мощности. Однажды могут возникнуть более серьезные проблемы, вплоть до повреждения прокладки коллектора.

Автор: Kim2480

Силовая передача и универсальный катализатор

Для начала вернемся к тому, что сказал наш шурин. Каждый типичный зять тут же закажет его снятие и установку в выхлопную систему эжектора в случае выхода из строя катализатора. Он будет делать это часто до того, как выйдет из строя катализатор, а потом с удивлением увидит горящий диод check engine.

Почему это происходит? Вытяжной шкаф представляет собой устройство, по форме напоминающее каталитический нейтрализатор. За что? Чтобы диагност при осмотре не жаловался, что в машине нет катализатора.

Катализатор — Flickr.com

Кроме того, прожектор имеет внутри чешуйки особой формы. Их задача — направить выхлопные газы так, чтобы они легче текли к глушителю и выходили из выхлопной системы.

Автомобили стандарта Евро 3 (выпускаемые с 2000 года) имеют два лямбда-зонда.Второй находится за коллектором (чаще всего) или имеет в нем розетку. Автомобили, соответствующие нормам Евро-4 и выше, с большим количеством лямбда-зондов, но вернемся к базовому Евро-3.
При установке форсунки вместо катализатора второй лямбда-зонд мягко говоря тупит и переводит двигатель в аварийный режим.

Установка эжектора работает только в автомобилях, соответствующих нормам Евро-2, хотя и здесь есть проблемы. Теоретически прирост мощности почувствовать можно, но только на высоких оборотах.

Почему не стоит устанавливать копье? Потому что это против закона . Поэтому форма эжектора имитирует форму катализатора. Автомобиль выделяет более токсичные выхлопные газы. Настройка мощности производит неприятный металлический шум при работе выхлопной системы.

Стример стоит около семидесяти злотых. За его установку мы заплатим столько же, сколько за установку катализатора.

Автор: Крис Ярзаб / фото на flickr

Замена катализатора в автомобиле

Примечание. Описание типично для прямой выхлопной системы бензинового двигателя Compact объемом 1 л.4л, соответствующий стандарту Евро 3.
В случае некоторых моделей автомобилей замена сложнее и дороже.

Универсальный катализатор выбирается по нескольким критериям -
- расположение - внутренний (в выпускном коллекторе - сам по себе напоминает типичный каталитический нейтрализатор) или внешний (наиболее часто используемый)
- объем двигателя автомобиля (обычно катализаторы имеют вилки (от 1000 до 1400 см3) и т. д.)
- Евростандарт, которому соответствует двигатель (например, Евро 3)
- Диаметр патрубков, которые ведут к катализатору (чаще всего это 45 или 50 мм в типичных легковых автомобилях) - диаметр лучше всего измерять штангенциркулем при расположении автомобиля на подъемнике
- форма - круглая, прямоугольная, приплюснутая и т.д.
- расположение второго лямбда-зонда (чаще всего он находится за катализатором, но его гнездо может быть изначально установлено в каталитический нейтрализатор, тогда сервис должен вварить гнездо лямбда-зонда в каталитический нейтрализатор, что удорожает замена).

Замена начинается с отсоединения штекера второго лямбда-зонда. Его розетка обычно находится в центральном тоннеле со стороны пассажира (нужно приподнять ковровое покрытие, амортизирующее пол).

Если каталитический нейтрализатор находится под автомобилем, его необходимо открутить или срезать болгаркой.Затем нужно открутить заднюю часть выхлопной системы с глушителем.

После приварки катализатора к патрубку от выпускного коллектора сначала монтируется патрубок, затем остальная часть выхлопной системы. Как мы упоминали ранее, если лямбда-зонд был установлен в каталитический нейтрализатор, его необходимо вварить перед установкой всей системы.

После установки каталитического нейтрализатора пришло время подключить штекер лямбда-зонда.

Автор: follettmotors_com / фото на flickr

Стоимость такой замены в средней мастерской по ремонту выхлопа ок.100 злотых. Цена будет увеличена из-за необходимости приваривания лямбда-зонда.

Многие мастерские имеют подходящие универсальные каталитические нейтрализаторы прямо на месте, поэтому вам не нужно покупать их самостоятельно.

Универсальный катализатор стандарта Евро 2 для двигателя объемом от 1,2 до 2,0 л стоит около 200 злотых.
Универсальный катализатор, отвечающий стандарту Евро 3 для двигателя объемом от 1,2 до 2,0 л, стоит около 250-300 злотых.

Заменить каталитический нейтрализатор, расположенный в выпускном коллекторе, будет сложнее и дороже.В этом случае весь выпускной коллектор необходимо снять, а затем разрезать, чтобы можно было поместить в него универсальную каталитическую вставку. Стоимость такой замены будет намного дороже, чем в случае с каталитическим нейтрализатором, размещенным под автомобилем.

Автор: G A R N E T / фото на flickr

Что делать со старым катализатором ? Есть много фирм, которые их покупают — в зависимости от степени износа можно получить от нескольких десятков до 200 злотых.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ - интересные статьи об автомобилях и автомобилизации

АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА - автомобильные направляющие.Как обслуживать, как ремонтировать, как распознавать неисправности?

CAR TESTS - шоу звезд автомобилестроения (испытания новых автомобилей и тесты автомобилей с пробегом

АВТОМОБИЛЬ И ПОЛИТИКА - как современная политика влияет на автомобильную промышленность, водителей, способы использования и производства автомобилей.

АВТОАКСЕССУАРЫ - инструменты, видеорегистраторы, камеры, счетчики, датчики!

АВТОМОБИЛИ МИРА - какие автомобили, совершенно неизвестные в Польше, производятся в других странах?

МЕДЛЕННОЕ ВОЖДЕНИЕ - ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПОЛЬШЕ НА АВТОМОБИЛЕ

БОРЬБА С КОРРОЗИЕЙ - то есть бои вели против злейшего врага автомобилей

.

Kia Cee'd типичные неисправности и обслуживание

См. 95 вопросов от водителей а также 161 совет механика о типичных неисправностях автомобиля Kia Cee'd или задай свой вопрос .

  • KIA Cee'd JD 1.4 2017: Слишком высокие обороты холостого хода на прогретом

    Обороты двигателя после разгона автомобиля и выжимания сцепления (а также после его отпускания без передачи) остаются на уровне 1600-1900 об/мин.Двигатель может сам увеличивать обороты, если они временно падают до уровня, например, 1200: машина "холостая", обороты 1600-1900 - выключаю кондиционер и обороты падают до 900. У меня включаешь кондиционер - обороты увеличиваются за 2-3 секунды. Если автомобиль остановлен, частота вращения двигателя падает до нормальной. Происходит это только после превышения определенной скорости (точный предел определить не могу, но можно брать 30-40 км/ч) и если включен кондиционер и прогрет двигатель. Во время стоянки, даже после «газовки», двигатель обычно возвращается к правильной частоте вращения.Автомобиль находится на гарантии. Был на месте, где в ходе сервисных мероприятий чистили и адаптировали дроссельную заслонку. Проблема осталась, поэтому я записался на другую встречу, и мы сделали тест-драйв. Механик согласился со мной, что это ненормально, а потом начальник мастерской устами службы поддержки заявил, что это «особенность товара». Никаких действий не было начато. Было предложено подключение к компьютеру, но платно (280 злотых). В машине нет газовой и "старт-стопной" систем, аккумулятор заменен 5 месяцев назад.

    Ответы: (0)


  • Kia Cee'd 1.6 CRDi, 2008: Kia cee'd 1.6 CRDi. Проблема с переключением передач при работающем двигателе

    Здравствуйте, помогите найти причину неисправности. Киа ceed 1.6 CRDi 2008 мкпп. Проблема началась месяц назад. После запуска двигателя я не мог включить ни одну передачу. При выключенном двигателе передачи включаются без проблем. После нескольких попыток заглушить и запустить двигатель проблема исчезла сама собой.За месяц ситуация не повторилась. Отдал машину в мастерскую, механик сказал, что неисправности не нашел. Несколько дней назад проблема появилась снова и, как и раньше, исчезла через несколько минут. Вчера, когда я возвращался с работы с самого начала, я чувствовал, что передачи трудно найти. Проблема усугублялась. В какой-то момент я не мог включить передачу, и обороты двигателя начали падать, из-за чего машина дергалась. После броска на нейтралку и подгазовки все пришло в норму, хотя передачи по-прежнему были тугими.Как будто шестерни стали двигаться легче, когда двигатель прогрелся. Прошу помощи в поиске причины проблем.

    Ответы: (0)


  • KIA Cee'd 2008: Освещение и безопасность

    Хотел бы спросить про автоматические фары, мой рычаг настроен на машину и после запуска двигателя фары должны включаться автоматически, один раз включаются, один раз нет, что нужно сделать? У меня машина КИА Сид 2008г.Я хотел бы спросить, какая безопасность

    у этой машины

    Ответы: (0)


  • Kia cee'd 1.6 crdi 2010 лифт:
    индикатор омывателя

    Индикатор уровня омывающей жидкости все еще горит, несмотря на полный бак.

    Ответы: (0)


  • Kia cee'd 1.4 cvvt 90km 2010: Рябь на холодном двигателе

    Некоторое время после запуска двигателя наблюдается волна вращения.Все успокаивается через несколько секунд. Во время движения это явление вообще не возникает. Я заметил, что это происходит довольно нерегулярно. Что я также заметил, так это то, что это происходит чаще, когда машина заправлена ​​бензином. Чем меньше топлива, тем реже возникает это явление. Иногда машина плохо реагирует на нажатие педали газа. Нажимаю на газ - он на мгновение задумается и через несколько секунд почувствует, что машина едет. Свечи заменены в октябре. Когда начать? Катушки? Я тоже думал о топливном фильтре.Запрос подсказки в каком направлении ехать

    Ответы (1)


  • Kia cee'd 2012: Задние колеса - вращение с отпущенным стояночным тормозом

    Должны ли задние колеса в легковом автомобиле при отпущенном ручном тормозе свободно вращаться после приведения в движение рукой, или это движение должно быть слегка заблокировано? Мнения в разных мастерских разделились отсюда и вопрос. Заранее спасибо за ответ

    Ответы (1)


  • Киа Сид 1.4 2010: Kia cee'd 1.4 90км бензин - ошибка P0420

    Здравствуйте, у меня высвечивается ошибка P0420. Чек появился перед заменой свечей при движении вверх по крутой горке. В настоящее время он не горит, но у меня такое впечатление, что иногда ему не хватает мощности, особенно в гору. Во время осмотра механик сказал, что было слишком много дыма, но все было нормально, и не стоит об этом беспокоиться, я хотел бы позаботиться об этом, чтобы затраты на ремонт были как можно ниже. Что делать?

    Ответы (1)


  • Киа Сид 2008 2.0 crdi: Потеря жидкого хладагента

    Добрый день, количество охлаждающей жидкости в Kia Ceed 2008 года уменьшается, прокладка ГБЦ заменена, но количество охлаждающей жидкости все равно уменьшается. Отложений под масляной пробкой нет. При работающем двигателе пузырьков в расширительном бачке не видно. Вы можете увидеть небольшую каплю после парковки автомобиля. Уровень масла тоже в районе

    Ответы (2)


  • Kia cee'd 2011: Странные гудки при движении

    Здравствуйте, давно мучаюсь с проблемой.А именно во время движения идет писк как будто датчики реагируют. Индикатор не горит. Кто-нибудь знает причину?

    Ответы (1)


  • Kia Ceed Hatchback, 2014, дизель 1.6: Kia Ceed HB - дворники

    Kia Ceed HB 2014 1.6 дизель- дворники Какие дворники на Kia Ceed Hb 2014 (ручка, тип, размер)? У меня сломался дворник с водительской стороны. Заранее большое спасибо.

    Ответы (1)


  • Kia Ceed, HB, 2008: Не открывается задняя дверь

    Закрыта задняя левая дверь. Нет возможности открыть дверь изнутри/снаружи.Изнутри ручка пружинит слышно рабочую прядь. Снаружи ручка мягкая, никакой реакции. как открыть дверь?

    Ответы (1)


  • Kia continue 2014: не работает дисплей радио

    У меня не работает дисплей магнитолы, тач тоже все работает.Что могло случиться?

    Ответы (1)


  • Kia ProCeed 2008 1.6/Pb/LPG/93kW: ошибка Kia ProCeed p2096

    Привет. Некоторое время бьюсь со следующей проблемой - индикатор check engine и ошибка p2096 на компе - слишком бедная смесь на щупе для угла. Ошибка вылетает на pb и lpg. Из того, что было упомянуто - специальный датчик ngk, регенерированный катализатор, замена мап-сенсора, замена оплётки на выхлопе, замена свечей.ГРМ проверили - в норме, зазоры клапанов тоже проверили. Завтра при замене шарнирных тяг будет замена датчика температуры жидкости. Есть ли у вас какие-либо идеи, что еще может генерировать эту ошибку? Двигатель после капитального ремонта проехал 50000, остальные 255000.

    Ответы (1)


  • Kia Ceed 2011 хэтчбек с ГБО: писк при запуске + слабые форсунки

    Киа Сид 2011 года с ГБО.Уже месяц, несмотря на полный газовый баллон, двигатель ужасно громко пищит при запуске и остановке двигателя. Он издает 4 прерывистых звука и останавливается. Я не знаю, что происходит? Кроме того, передние омыватели распыляют жидкость очень низко, а задние воронки — с паровой струей. Стоит ли менять форсунки на моторчике омывателя?

    Ответы: (4)


  • KIA ProCeed / 2011 r / 1.6 92 KW бензин / двигатель G4FC: Расход масла KIA ProCeed и рывки двигателя

    Привет.Первая проблема это расход масла около 1л на 10-12 тыс км. (пробег 125 тыс.км) Раньше от замены к замене ничего подливать не приходилось. Утечек нет. Не дымит, на кончике выхлопа то и дело виден черный налет, но на ощупь он не жирный. Это нормально или лучше к механику? Вторая проблема это рывки на низких оборотах, начинается с 1500 до 2500 и пропадает после 3000. На холодном двигателе дергает сильно, на прогретом чуть меньше. Записался на регулировку клапанов, так как они все тугие, поможет ли это устранить проблему рывков? С уважением

    Ответы (1)


  • Kia cee'd 1.6 CRDi 2014г.: Мигающая подсветка часов

    Проблема с подсветкой приборной панели, подсветка горит один раз на максимум, не горит вообще. подсветка трех дисплеев работает нормально, только спидометр, тахометр и указатель уровня топлива сходят с ума, я тоже был у электрика, не знаю, что происходит.

    Ответы (1)


  • Kia ceed 1.6 2010:
    не работает дисплей магнитолы

    Проблема с дисплеем радио, горит нормально, но ничего не показывает, радио работает, все работает нормально

    Ответы (1)


  • Киа Сид 2008 пров 1.6 л/с: Kia ceed 2008 1.6 на холодную нет
    мощность

    Здравствуйте, у меня проблема с моим kia ceed 1.6b+lpg 2008г. а именно, когда завожу на холодную и двигаю как будто нету мощности, нажимаю педаль в пол а она только катится, дергается, после превышения 1500 оборотов восстанавливает мощность, это происходит на каждой передаче, как на газ и бензин, после записи проблем нет. Машина была с 2-мя механиками и ничего, заменили свечи, проверили датчик положения вала, форсунки и бензонасос, заменили дроссельную заслонку, но проблема осталась...

    Ответы (1)


  • Kia Ceed 2010: Датчик температуры наружного воздуха

    Для чего Kia Ceed с двумя датчиками наружной температуры, установленными за передним бампером? Может быть, это неправильно, и это два разных датчика.

    Ответы (1)


  • Kia ceed ii 2012: гул увеличивается со скоростью

    Kia ceed ii 2012 слышен гул, заменены все ступицы, заменена резина, прокатаны диски, шум нарастает со скоростью на 95 км/ч, слышен пульсирующий гул.

    Ответы (2)


  • .

    На каком бензине ездит Киа Рио? Киа Рио

    долгий тест Модели KIA Rio

    имеют много поклонников в нашей стране. Практичный, комфортный автомобиль в городе и на трассе обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики и надежность. Поломки в машине случаются редко, основные эксплуатационные расходы владельцев связаны с топливом. Желание узнать, каким бензином следует заправлять КИА Рио, понятно, стоит ли на нем экономить.

    Бензин для КИА Рио какой лучше

    Любой специалист скажет вам, что при выборе топлива лучшим ориентиром является рекомендация производителя.

    По инструкции бензин в КИА Рио можно заправлять 92 или 95. Однако многие владельцы покупают автомобиль с рук, такого вспомогательного документа может не оказаться под рукой. Поэтому выбор топлива остается на ваше усмотрение.

    Владельцы отмечают, что 95 бензин придает машине лучшую динамику. Отличием этого топлива является наличие присадок эфирного типа. Эти вещества горят при более низких температурах, чем бензин. Таким образом, использование топлива марки 95 позволяет экономить топливо.

    Стоит учесть, что качество бензина напрямую зависит от старания производителей. Отсутствие строгого регламента по количеству добавок позволяет им добавлять ингредиенты по своему усмотрению. Поэтому при выборе топлива следует внимательно следить за реакцией автомобиля, ориентироваться на «его мнение». Зачастую качество бензина 92 выше, чем у АИ95.

    Согласно опросу более тысячи владельцев KIA Rio, рейтинг популярности видов топлива выглядит следующим образом:

    Владельцы, решившие на практике, какой бензин можно смело заливать в KIA Rio, отдают предпочтение газпромовскому топливу.

    Помните, что на долговечность автомобиля влияет не только топливо, но и масло, используемое для двигателя и коробки передач. Их выбор также заслуживает ответственного подхода.

    Подходящие масла для KIA Rio

    Что касается бензина и масла, то производитель дает в инструкции некоторые рекомендации. Поскольку модели KIA Rio постоянно модифицируются, меняются типы двигателей, для версий, созданных в разные годы, рекомендуются разные масла. Требования к качеству с годами возросли.Концерн рекомендует следующие смазочные материалы:

    Посмотрите интересное видео о

    Сегодня водители чаще используют топливо с октановым числом 92, поскольку оно дешевле. В последнее время было проведено много исследований того, как октановое число влияет на работу двигателя и от него зависит качество топлива.

    О скоростной езде на низкооктановом бензине можно забыть. Чем меньше цифра, тем меньше расход топлива, но на таком топливе машина не будет ехать на полной скорости.

    Преимущества АИ-95

    Водители, которые уже пробовали оба вида топлива, могут с полной уверенностью сказать, что разница есть, и даже неопытный водитель ее почувствует. На 95 бензине машина быстрее разгоняется, что уже подтверждено научными данными, меньше изнашиваются рабочие узлы, машина становится более маневренной.

    Мало того, что время разгона на 95 бензине уменьшается, так еще и скорость автомобиля может увеличиваться.

    Недостатки АИ-95

    Стоимость АИ - 95 не позволяет некоторым автовладельцам постоянно использовать это топливо.Киа Рио – бюджетный автомобиль, его любят за то, что он не требует больших затрат, в том числе и на обслуживание. В любом случае, какой бензин 92 или 95 будет использоваться на Киа Рио зависит от вашего бюджета. Для продления срока службы автомобиля все же рекомендуется 95-й бензин.

    Хэтчбек

    был представлен Рио в 2012 году, и сейчас его выбирает каждый пятый покупатель. Технически пятидверка полностью повторяет седан. И цены на обе версии одинаковые. Отличие в том, что закрылок имеет не самую дешевую конфигурацию и короче на 250 мм за счет уменьшенного заднего свеса.Поэтому, если верить сухим цифрам, багажник у хэтча менее вместителен (389 литров против 500). Но эта разница с лихвой компенсируется большей практичностью пятидверного кузова. Кроме того, эта модификация дает задним пассажирам больше места по высоте.

    Как ни крути, а за три года производства и жизни в России Рио для последнего, третьего по счету поколения построил неплохую карьеру. На сегодняшний день это самая популярная модель Kia, занимающая третью позицию в рейтинге продаж на нашем рынке — сразу после Lada Grant и родственных Hyundai Solaris.Например, с января по сентябрь 2014 года Kia удалось продать чуть более 66 000 экземпляров Rio. Причем, несмотря на общее падение спроса, малолитражка была куплена немногим меньше года назад!

    Rio, в отличие от платформы Hyundai Solaris, модных светодиодных фар и дальнего света пока нет. При этом нынешние фары Rio очень посредственно освещают дорогу: ближний свет бьет, плохо "горит"... Частично спасают ситуацию противотуманные фары, но они устанавливаются только на 1,6-литровые хэтчбеки от Luxe (от 585 900 рублей)

    В чем секрет? Ведь, казалось бы, этот автомобиль как нельзя лучше подходит для иллюстрации популярного блокбастера «Что ты был, то и остался».Например, тот же Солярис уже получил фары головного света и модные светодиоды для дальнего света и изменился в целом внешне... А Рио выглядит так же, как впервые в тесте Авто Mail.Ru в 2011 году... При этом специалисты неустанно твердят нам, что современные зрители покупают автомобили в основном глазами. Имеется в виду проект. Но русских, похоже, не интересуют никакие научные и маркетинговые теории. Как и вопрос цены. Вы помните, как все начиналось? Из тех мизерных 399 000 рублей, которые когда-то просили у дилеров ядра Рио, правда, предыдущего поколения.А теперь за Рио, хоть и полностью заправленную, дилер потребует… почти 700 000! Имея на руках такую ​​сумму, вполне можно раскачать автомобиль гольф-класса, такой как Opel Astra или Skoda Octavia.

    Стильные детали экстерьера, такие как черная хромированная решетка радиатора, в большинстве случаев являются дополнительными. Например, полированные легкосплавные диски с шинами 195/55R16 доступны только в максимальной версии Premium за 699 ​​900 рублей. А обтекаемые щетки стеклоочистителя и бутафорские «жабры» на передних крыльях — атрибут Рио, начиная с версии «Престиж» за 619 900 рублей

    Но с фактами не поспоришь — у маленького корейца пока все хорошо.И если вы посмотрите на это, есть объяснение. Цена кажется высокой? Так что учитывайте инфляцию - есть модели ВАЗ и они переползли к полумиллионной отметке. Тем более никто не заставляет выбирать топовую версию. А, например, «средняя» версия Comfort с двигателем 1,4 л (107 сил) и автоматом за 567 900 рублей уже будет иметь необходимый минимум в виде кондиционера, «музыки», АБС, дисковых тормозов» снова и снова», обогрев зеркал, сидений и даже руля (!). Да и дизайн немца Петера Шрайера не устарел.Кроме того, Рио фактически обновлялся чуть ли не каждый год: менялась отделка салона, расширялась цветовая гамма, дополнялся список оборудования… Просто корейцы не так сильно афишировали.

    • Благодаря новому шестиступенчатому «автомату» (только в связке с двигателем 1,6 л) Rio немного сбросила вес, разгоняется до «сотни» на 0,1 с быстрее (11,2 с), а максимальная скорость увеличилась на 7 км/ч (до 185 км/ч) и снижение расхода топлива на 0,1 л (до 6,4 л/100 км).Апгрейдов немного, но впечатления говорят об обратном — обновленный Rio веселее своего предшественника с архаичной четырехступенчатой ​​коробкой передач
    • .
    • Работу шестиступенчатой ​​автоматической коробки передач можно регулировать только перемещением рычага вперед и назад в псевдоручном режиме. Нет ни манеток, ни спортивных кнопок
    • .

    Кроме того, необходимо учитывать еще два немаловажных фактора: с 2012 года Rio выпускается также в пятидверном варианте кузова хэтчбек.А во второй половине 2014 года на старых версиях с двигателем 1,6 л (123 л.с.) появились новые коробки передач: шестиступенчатая механика и автомат. Так что теперь не только Volkswagen Polo или Chevrolet Cobalt, например, имеют привилегии современных коробок передач в компактном классе.

    В общем, после трех лет было много причин снова пригласить Kia Rio на наш долгий тест. А Авто Mail.Ru забрал машину с новой АКПП на два месяца.Чуть позже проведем сравнительный тест седана с конкурентами, а пока посмотрим на хэтчбек.

    Стандартная «музыка» лишена сенсорного экрана, но обладает логическим управлением и на удивление хорошим для бюджетной системы звуком. Кстати, это будет второй прайс-лист на комплектацию с начала (527 900 рублей). И вам не придется доплачивать за CD/MP3/USB и кнопки на руле. В машине за 619 900 рублей уже будет шесть динамиков, а в топовой версии будет протокол Bluetooth для подключения мобильного телефона

    (

    . предлагается в самой дешевой комплектации).Так что выбирать здесь приходится только из тех позиций, которые вам больше нравятся. Мы получили пятидверку топ-класса за 699 ​​900 рублей. Очень дорого! Но в этой машине есть буквально все: кондиционер, парктроник, бесключевой доступ, протокол Bluetooth для подключения мобильного телефона и даже полукожаная отделка передней панели. Корейцы, в отличие от китайцев, смирились с тонкой экокожей на сиденьях (хвала тому!), а вот на «торпеде» такие вкрапления смотрятся уместно.Хотя бы потому, что это выглядит престижно и не изнашивается быстро. Поэтому, если для вас важнее состояние и оснащение автомобиля, чем размер автомобиля, топовый Рио вполне подойдет. За эти деньги урок гольфа будет пуст, как карман бродяги.

    • Интерьер топ-класса Rio представляет собой коктейль из жесткого пластика с различными фактурами, тканевыми и кожаными вставками. Удивительно, но эта эклектика выглядит органично. На мой взгляд, это один из достойных седанов в компакт-классе.Но было несколько замечаний. Прошло три года, а корейцы так и не отрегулировали руль. Стулья тоже не самые лучшие: они твердые и плоские, не обеспечивают телу должной поддержки. А пластик легко царапается и быстро теряет опрятный вид.
    • При одинаковой колесной базе хэтчбек чуть просторнее седана сзади: конфигурация крыши добавляет несколько сантиметров к высоте. А еще тут почти ровный пол, но никаких атрибутов комфорта, кроме подстаканника и подачи воздуха к ногам.
    • Начиная с версии Prestige за 619 900 рублей кресла и дверные вставки выполнены из устойчивого к загрязнениям материала Clean Tex. Хотя, откровенно говоря, особых плюсов мы в ней не нашли — ее так же легко запачкать и так же трудно чистить, как и обычную обивку. Но и этот вариант нельзя отрицать — все комплектации Рио фиксированные.

    А что пятидверный кузов сделал для Рио? Потом меня поправят - не дали, а забрали. Действительно, с первого взгляда видно, что хвост люка был купирован, как у добермана.Так оно и есть — при тех же 2 570 мм колесной базы длина пятидверной модели на внушительные 250 мм короче, чем у седана (4 120 мм против 4 370 мм). И только за счет укорочения заднего свеса. Кто-то сочтет это ударом по престижу, но я думаю сравнения в духе "у кого что длиннее" для всех нормальных людей закончились еще в детском саду. Подскажите, объем багажника пострадал? Формально да - было 500 литров, сейчас 389. Просто на люке гораздо удобнее пользоваться грузовым отсеком.Кроме того, спинки задних сидений складываются в пропорции 40:60 (за эту функцию, кстати, доплачивать не надо). Да, седан тоже может этим похвастаться, но его проем для доступа оказывается узким и низким – мешают усилители кузова. И во время такой эксплуатации хэтчбек превращается в миниатюрный фургон. Вот и доказательство: первая попытка погрузить детский электровелосипед в седан не увенчалась успехом: он не влез ни в кузов, ни в дверь... Пятидверка приняла его без проблем, и место еще оставалось для сумок.Другими словами, это самый универсальный в Рио. Еще бы спинка заднего дивана складывается в ровный пол — это было бы очень хорошо.

    • Багажник можно открыть дистанционно (кнопкой на ключе) или кнопкой на двери. У хэтчбека нет рычага в салоне.
    • Стандартный задний парктроник входит в топовую комплектацию, но в принципе в этом нет необходимости. Задняя дверь люка почти вертикальная, с большим остеклением, благодаря чему даже новичок легко прочувствует габариты автомобиля
    • .

    Кроме того, задняя дверь несколько просторнее для задних пассажиров.Как так ?! Ведь колесная база одинаковая?! Верно, но крыша пятидверки не такая уж покатая, что позволило инженерам выиграть несколько лишних сантиметров над верхами людей. Правда, разработчикам лучше бы подумать о микроклимате. Наш Рио поймал первые морозы, и по утрам жители второго ряда часто жаловались на холод, хотя спереди уже было тепло. Впрочем, оно и понятно: к ногам задних седоков воздух подается по отдельным каналам, а другой вентиляции в «галерее» нет.Так он прогревается медленнее и не так равномерно.

    • Большой проем позволяет легко загружать громоздкие вещи – в этом отношении хэтчбек определенно превосходит седан. Правильную форму камеры мешают только выступающие колесные арки. Спинку заднего сиденья можно разложить, но в качестве ровного пола это не получится.
    • В оснащение Киа Рио входит полноценная «запаска» и набор инструментов – и то и другое не будет лишним в дальней дороге. Но к счастью нам все это не пригодилось - кореец не подвел даже в русской глуши

    На ходу две версии тоже различаются, хотя в характеристиках это не бросается в глаза.Сухие цифры говорят нам о том, что седан и хэтчбек одинаково разгоняются, расходуют одинаковое количество топлива и т.д. Разве что пятидверный 1.4 под капотом на 5 кг тяжелее и их максимальная скорость чуть ниже. Но это нюансы, которые в обычной жизни вы точно не заметите. И если бы я использовал Рио только в городе, я бы, наверное, пропустил более важное. Однако в начале сентября мы поехали на Киа стартовать псковское ралли. А после гонки я не упустил возможности раскачать хэтчбек на грунтовых трассах у эстонской границы.С точки зрения надежности автомобиль выдержал испытание: возможно, в салоне начался небольшой «сверчок», который вскоре затих сам собой. Подвеска тоже работала хорошо: пассажиров сильно трясло, хэтчбек подпрыгивал вверх-вниз, влево-вправо, но поломки и сильные удары случались только в самых крайних неисправностях. А увеличенный до 160 мм дорожный просвет способствовал тому, что пластиковая крышка силового агрегата ни разу не касалась земли. Иными словами, «кореец» подготовлен для хорошей проселочной дороги.

    Но для начинающего водителя - не очень. Мой совет тем, кто выбирает хэтч Рио в качестве первой машины - не экономьте на системе стабилизации. Жаль, что ездит только в топовой версии за те же 700 тысяч... В стандартных "гражданских" режимах машина ведет себя приятно, но если на дороге есть неровности (или даже на повороте), хэтчбек заводится спрыгнуть с траектории. К тому же 1,6-литровый мотор делает машину довольно веселой, а вот неприхотливые шины Nexen на скользком покрытии (будь то грунт или мокрый асфальт) не всегда способны обеспечить надежное сцепление.Поначалу все безопасно: после превышения скорости на входе в поворот Rio начинает скользить наружу передней осью. А если немного уменьшить газ, машина вернется на прежний курс. Но когда резко отпускаешь педаль (такое часто бывает, когда начинающий пугается), Рио тут же начинает вилять поперек дороги. Для того, чтобы «поймать» машину и восстановить ее правильную траекторию, требуется некоторая сноровка (кстати, седан в таких режимах немного приятнее).Учти это.

  • Начиная с 2014 модельного года все автомобили Rio оснащены подсветкой кнопок стеклоподъемников. Правда, только у водительского лобового стекла по-прежнему есть автоматический режим. А функция автоматического запирания замков с началом движения требуется только на версии Престиж (619 900 рублей) и выше
  • Долгий путь в несколько тысяч позволил провести еще один эксперимент. Какой бензин заливать - 92 или 95? Этот номер на фан-форуме Рио, пожалуй, самая популярная тема.В конце концов, Kia официально разрешает обе комплектации. Так что в одну сторону ездим на 95-м топливе, в обратном направлении - на 92-м, маршрут тот же, трафик тот же... Результат оказался весьма неожиданным. Средний расход топлива в первом случае составил 8,3 л/100 км, а во втором 8,1 л, даже с учетом того, что к нам присоединился довольно тяжелый пассажир. При этом 92-й бензин дешевле, а изменений в работе двигателя я не заметил: детонации нет, тяга уверенная, разгон плавный... Получается, что корейцы изначально поставили поднять свой двигатель на бюджетном топливе, а использование дорогих сортов не даст владельцу никакой выгоды.

    Новый "автомат" очень достойная вещь! Хотя спортивный режим, который позволяет перезаряжать трансмиссию нажатием кнопки, по-прежнему отсутствует, теперь он менее актуален. Позаимствованный у старых моделей Sportage и cee'd, шестиступенчатый агрегат имеет более широкий и плотный диапазон передач, что позволяет электронике быстро выбирать оптимальный алгоритм для поддержания двигателя в тонусе. Это подтверждают цифры — максимальная скорость увеличилась со 178 до 185 км/ч, разгон до «сотни» сократился на десятую долю секунды — до 11,2 секунды.Да и маневренность стала немного лучше — разгон с 80 до 120 км/ч у обновленного Rio занимает 8,4 секунды по сравнению с 8,5 секундами ранее. Но опять же, это чувство важнее. Да, при кик-дауне осталось немного раздумий, но для недорогой модели это скорее норма. Правда, корейцы тоже пообещали снизить расход топлива, но в городе это не особо заметно. Если ползать по пробкам, Рио запросто кушает 12-13 литров топлива на каждые 100 км.Согласитесь, немало для компактного автомобиля с четырехцилиндровым двигателем объемом 1,6 л.

    Р . С . Я не забыл, что долгий тест — это история, в том числе и с автокатастрофами. В этот раз их просто не было. Вообще. Московские пробки, провинциальные шпалы, периферийные дороги Киа Рио выдержала пять с плюсом - ни одной поломки!

    Р . Р . С . Хотя нет, одна проблема все-таки случилась - дилер забыл отрегулировать фары и он ослеплял окружающих даже в режиме ближнего света.Поэтому при покупке нового автомобиля советуем проверить освещение на месте, чтобы потом не пришлось снова ехать в мастерскую.

    Юрий Урюков
    Фото: Виктор Борисов

    KIA Rio ботаник › Бортжурнал › Что заливать бензин в Киа Рио 3? Проблема выбора 92-95-98

    С первого дня покупки озадачился этим вопросом. Пока было непонятно и непонятно (инструкции не читаем, на форумах редко сидим), решил залить Лукойл 95 (не ect, а обычный, то есть обычный, без моющих средств).Почему Лукойл? Да потому что был у меня Форд 1 лил Лукойл, 92 года, проблем не было. А если уж вникать в причины, то я всегда заправлялся газпромнефтью 92. После замены бензинового фильтра на новый, отъездил на 2 года и решил еще раз посмотреть, увидел что цвет фильтра как очень крепкий чай листья в чашке чая, черные частицы присутствовали, машина съела, он двадцатый пошутил. Форсунки чистые. С тех пор принято решение, что в «Газпромнефть» я больше не пойду. Бонусы списали, залили в канистру, заправили Лукойл 92 и машину продали, сказали зальют Лукойл 92, остальное - к счастью, на свой страх и риск.

    Сейчас то есть заливаю Киа Рио Лукойл 95, машина мало того что кушает как лошадь, по городу до 14,5 литров, по трассе 8-9, так что зад машины начал чувствоваться . Хорошо, может быть, это было. Проехал 100 км до Екатеринбурга, заправил Лукойл 98 (попробовать) - расход немного уменьшился, это понятно. В пробках - неважно какой бензин горят 92 что 98. Вернулся, залил 95. Джеки чан взлетает! В панике ищу ELM у знакомых, нахожу, сканирую - ошибка 1, 2 лямбды (P0420).Меняю лямбду на бошевскую, конец кода 537, сбрасываю ошибки, комплектую Газпромнефть 95 Г-диск. Полет нормальный, ошибок нет. Проехал на ней 200 км без ошибок. Залил 92 Лукойл - опять ошибка.

    Новости по теме

    Какой бензин заливать 92 или 95 в солярис рио спектры ваз

    Какой бензин заливать 90 103 92 или 95 в HYUNDAI Solaris Kio рио ваз спектры.

    Какой заливать бензин в машину 92 или 95

    Тем, кто пользуется соответствующей автомобильной продукцией, можно не заморачиваться.

    Если подумать, то если лямбды новые то виноват либо катализатор, либо бензин ... Нашел цены на прошивку Евро 2 (2 лямбды исключены) из 10 шин. Банка. А еще придется выбить катализатор, поставить на место пламегаситель и проделать другие работы. Забил гол. Почитал интернет, поставил прикол на 2-ю лямбду. Механический, электронный. Другие тоже механические: с катализатором и простые, с дыркой. Самое интересное, что с джекичанами тяга не пропадает, износ становится еще меньше! Никаких проблем, только лампа аккуратно раздражает.Заказал фаркоп, с катализатором - 600р.

    Новости по теме

    Мои мысли таковы, что выхлопные газы после катализатора будут идти на вторую лямбду через другой мини-катализатор. И загвоздка в том, что сам датчик находится на 3 см дальше от выемки выхлопной трубы. Эти. показания должны быть лучше, стабильнее. Решено - поставлено. Проехал 92 1000 км с газпромом - без проблем.

    Залито в Челябинской области на Зюраткуль 95 (по цене дешевле 92 на Луке, ГПН.). После сканирования 300 км - опять ошибка мозга 0420. Джеки не сгорел.

    Прочитал инструкцию - залил 95. На крышке бака - 91.

    Новости по теме

    Измотался от выбора 92, 95, 98 бензина и заправки. Да, вы правильно прочитали: так думают 4,2 из 10 американцев. Эйнштейн однажды сказал: «Бесконечны только две вещи: Вселенная и человеческая глупость, а насчет первого я не уверен». У Карла Поппера было подобное наблюдение: «Хотя мы очень разные в различных маленьких кусочках, которые мы знаем, в нашем бесконечном Неведении, которое...

    Начал заливать 95, разница в цене с 92 небольшая и бензин у нас не самого лучшего качества, хотя в салоне мне сказали можно хоть 92 но главное не менять и заправлять одно дело люди просили ремонт из-за некачественного топлива...

    Наталья (Дингане) 92 Роман (Козамалотль) 95 Лукойл) Федор (Маналани) 92 Лукойл, если нет разницы зачем платить больше (я про 95). Павел (Жеанис) Хрен его знает, что я не хочу экономить на новой тачке и в основном на иномарки 95 Светлана (Богатая Борода) предусмотрена на иномарки от 92 90 127 92 Лукойл Александр (Ацелин) 95 ШЕЛ Настя (Карниела) 95 на разных заправках Митяй (Валерий) 92 БП Паша (Першинг) 95 Лукойл Алексей (Тапаси) 95 ТНК, 95 Кириши и 95 Шел в этом рейтинге Игорь (Акихито) 95 Экто Ян (Лэнгстон) пробовал сначала 95, потом 92.. . нет разницы.Анастасия (Cintia) 92 ЛУКОЙЛ, Кириши Олег (Benton) 92. нормальный 95 в России только в Питере. Везде 92 с надстройками не знают что делают с движком. Делал уже капитальный ремонт старой машины после 95-го бензина Алексей (Тапаси) 95 БТК Дмитрий (Октавия) 95 Сергей (Шахрам) 95 wog Николай (Земар) Антон (Тамако) 95 ТНК Теги: Что за бензин лучше залить в киа рио

    Какой бензин заливать в 92 или 95 HYUNDAI Solaris Kio Rio Spectra ВАЗ.

    Трансмиссия™ | Начато: Alevina


    Какой бензин использовать и какой бензин лучше доливать? 92.или 95-й, а может 98-й? И на каких заправках? Эти вопросы касаются как новичков, так и достаточно опытных водителей, которые убедились и почувствовали разницу в поведении автомобиля, используя разный бензин с разных заправок.

    Хороший бензин - настоящий бензин! К сожалению, нарадоваться не можем... По статистике, большую часть времени рядовой водитель проводит на городских и пригородных дорогах в радиусе 100 км. от города, что дает возможность заправляться на одной-двух проверенных АЗС.Это очень важный момент и сразу после покупки автомобиля мы рекомендуем вам найти заправочные станции в вашем городе и его окрестностях. Интернет вам в помощь, конечно. Читайте отзывы, спрашивайте на форумах и вы обязательно найдете хорошую заправку. Будьте вдвойне бдительны в том случае, если ваш автомобиль использует дизельное топливо. С качеством дизтоплива в нашей стране дело обстоит еще хуже, чем с бензином, и влететь на дорогостоящий ремонт проще простого.

    Вот и была выбрана заправка, отзывы в интернете говорят о том, что она хорошая, и бензин (дизель) на ней качественный. Теперь давайте определимся, каким бензином лучше заправлять дизельную машину, и так понятно - выбор невелик. Ну вот бензин: 92-й, 95-й, а может сразу 98-й? Считается, что 92. лучше заправить, так как в нем меньше присадок и он чище, а после появления 95-го нагара свечи краснеют и другие неприятные последствия. Но сторонники этой точки зрения, как правило, не учитывают точку, где часто бывает наш 92.это не более 80. ...Можно долго рвать на себе рубашку и пытаться что-то доказать, но факт остается фактом. Это подтверждают многочисленные тесты топлива с различных АЗС по всей России, результаты которых свидетельствуют о том, что октановое число не во всех случаях соответствует заявленной марке бензина. С этим уже трудно спорить.

    Так какой бензин заливать? В первую очередь прочитайте руководство по эксплуатации вашего автомобиля на эту тему или просто откройте лючок бензобака, возможно там написана марка бензина, который вам необходимо заправить.Если написано только 95, то тут и думать нечего и не надо пытаться обмануть конструкторов в экономии денег, проливая 92.. Если инструкция позволяет использовать 92, решать вам. Ничего страшного не будет, если вместо 92 залить 95. Расход будет меньше, может динамика заметно изменится в лучшую сторону, при работе двигателя в экстремальных режимах (езда на высоких оборотах, быстрый разгон и т.д.), его расход будет меньше.За эти деньги столько и заработаете, кроме ремонта двигателя... Еще надо учитывать тот момент, когда 92-й бензин в России сейчас самая распространенная вероятность, соответственно, как говорится, "расшатывание" тоже выше 95.

    У некоторых водителей возникает вопрос, может стоит залить 98-й и машина поедет еще лучше? Нет, это лишнее. Здесь, прямо здесь, может быть больше вреда, чем пользы. Бензин 98 разработан для высокопроизводительных двигателей с высокой степенью сжатия, так что оставьте это спортсменам и любителям гонок.Единственный раз, когда есть смысл заправляться 98-м бензином, это когда вместо 92-го или 95-го сталкиваешься с тем, что неизвестно, машина категорически отказывается нормально ездить, становится тупой и дерганой. В таком случае можно залить в бак 5-10 литров 98-го, что должно немного улучшить самочувствие машины. Если это произошло и в бензобак попал некачественный бензин, настоятельно рекомендуем посетить сервисный центр и провести диагностику двигателя и топливной системы. Поэтому старайтесь всегда сохранять чеки с заправок.

    Подведем итоги и перечислим действия, которые помогут обеспечить Ваш автомобиль качественным топливом, при этом сберегая Ваши нервные клетки:
    1. Читаем отзывы, ищем информацию о заправках, выбираем удобные локации.
    2. Делаем выбор в пользу 95-го бензина. Если интересно, экспериментируем с обоими, ездим в разных режимах и на собственной шкуре проверяем
    3. Стараемся всегда заправляться на одной-двух проверенных АЗС.
    4. Если случилось так, что в бак попал бензин сомнительного качества и машина начала вести себя странно, разбавьте его 5-10 литрами 98 и попробуйте посетить сервис.
    Удачи на дорогах! 90 127 # Есть мнение

    .

    KIA Picanto - поможете расшифровать код ошибки?

    KIA Picanto - поможете расшифровать код ошибки?

    23.05.2011 12:38:32 - Я

    Я кланяюсь.
    Check engine загорелся после установки газовой установки. Код ошибки
    , считанный OBD2, - P2191 - Топливная система слишком обеднена при частичной нагрузке. Я якобы могу перевести
    с английского, но вопрос к вам: это слишком бедная смесь, но когда (при неполной нагрузке)? При частичной нагрузке
    т.е. при нормальных условиях движения?

    Автомобиль Киа Пиканто 2004, 1.0.
    Буду признателен за ваши предложения.
    С уважением

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    23.05.2011 13:07:50 - Я

    23.05.2011 12:38, Я писал:
    > Клонам.
    > Check engine загорелся после установки газовой установки. Считайте
    > по OBD2, код ошибки P2191 — Топливная система слишком бедная при частичной нагрузке.

    Дополнительный вопрос к дежурной фее: может быть причина в плохом качестве
    LPG? Что мне нужно проконсультироваться с установщиком LPG - я это знаю.

    Спасибо.
    С уважением

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    23.05.2011 15:02:09 - Робсон

    23.05.2011 13:07, Я написал:
    > 23.05.2011 12:38, Я написал:
    >> Клонам.
    >> Check Engine загорелся после установки газовой установки. Читать
    >> по OBD2 код ошибки P2191 - Топливная система слишком бедная при частичной нагрузке.
    >
    > Дополнительный вопрос к дежурной фее: может ли это быть плохое качество
    > LPG? Что мне нужно проконсультироваться с установщиком LPG - я это знаю.

    Нет, причина в установке ГБО. Лямбда-зонд проверяет количество кислорода в выхлопных газах
    , ЭБУ дозирует количество топлива, читайте внимательно как работает
    . Состав выхлопных газов LPG отличается от состава выхлопных газов при сжигании бензина, отсюда и ошибка
    . Удалите установку ГБО, установите эмулятор лямбда-зонда или привыкните к
    . Не позволяйте себе втискиваться в выдумки вроде
    , стирающего компьютерные ошибки несколько раз в минуту — можно пропустить что-то важное
    .

    Р

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    23.05.2011 16:25:25 - Я

    Ему 23.05.2011 15:02, Robson писал:

    > Нет, причина в ГБО. Лямбда-зонд проверяет количество кислорода в
    > выхлопных газах, ЭБУ дозирует количество топлива, читайте внимательно как
    > работает. Состав выхлопных газов LPG отличается от состава выхлопных газов при сжигании бензина, отсюда и ошибка
    >. Удалите установку ГБО, установите эмулятор лямбда-зонда или привыкните к нему
    >. Не позволяйте себе втискиваться в такие изобретения, как система
    > стирающая компьютерные ошибки несколько раз в минуту — вы можете пропустить что-то важное
    >.
    >
    > R

    Спасибо, а не перебарщиваете ли вы с удалением ГБО? Это не первая моя машина
    с установкой 4-го поколения, в каждой из них в начале было около
    ступенек, но я их все хорошо помню. Надеюсь проблему можно решить менее радикально.
    Нет ошибок стирания изобретений вступают в игру, я, наконец, пошел
    ошибка чтения, а не удаления. Кроме того, объясните, пожалуйста, зачем мне
    заменять зонд на эмулятор после удаления ГБО? Может я не знаю что пишу
    но мне кажется что эмулятор 2.поколение.

    В любом случае, спасибо за ваше время и клавиатуру.

    С уважением.

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    2011-05-24 07:13:41 - TomaszGB


    :
    :> Нет, причина в установке ГБО. Лямбда-зонд проверяет количество кислорода в
    :> выхлопных газах, ЭБУ дозирует количество топлива, читайте внимательно как работает
    :>. Состав выхлопных газов LPG отличается от состава выхлопных газов при сжигании бензина, отсюда и ошибка
    :>.Удалите установку ГБО, установите эмулятор лямбда-зонда или используйте
    :> привыкните. Не позволяйте себе втискиваться в такие изобретения, как чип
    :> стирание компьютерных ошибок несколько раз в минуту — можете что-то упустить
    :> пропустить важное.
    :>
    :> R
    :
    : Спасибо, а не переборщил ли ты с удалением ГБО? Это не первый
    : моя машина с установкой 4-го поколения, у каждой из них было в начале какое-то
    : лестница, но я их всех хорошо помню. Надеюсь проблему
    можно решить менее радикально.
    : Нет ошибки стирания выдумки вступают в действие, я наконец прогнал
    : ошибка чтения, не удалять. Кроме того, объясните, пожалуйста, почему у меня
    : сменить датчик на эмулятор после удаления LPG? Может я не знаю что пишу,
    : но мне кажется что эмулятор 2го поколения.
    :
    на 99% неправильный состав микса, установщики пропустили окончательную настройку
    и выскочила ошибка состава микса. Езжайте настраивать
    и все будет ок и не дайте себе замазать качество газа, про то что установку
    надо делать на 1000км ;-) и про эмуляторы рядом по порядку.То есть
    должен быть введен в эксплуатацию сразу после выхода с завода.

    привет

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    24.05.2011 09:48:57 - Я

    24.05.2011 07:13, TomaszGB пишет:

    > 99% неправильный состав смеси, установщики мало что сделали для финальной
    > настройки и выскочила ошибка состава смеси. Проезжай и будет ок
    Спасибо, разобрался, поэтому моя тема (главная и основная)
    начинается с просьбы о помощи в расшифровке кода ошибки смеси
    .Кстати, вопрос к знакомым: в 4 поколении
    тоже регулирует смесь? Не то чтобы эти
    карты идут автоматически?

    > и не дайте себе замазку газового качества,
    Я сам хотел исключить такую ​​причину. Ставка всегда была около
    против меня, и никогда не сказки, а тут спрашиваю, потому что, видимо,
    мне любопытно :).
    > про то что установка должна быть завершена за 1000 км ;-) и про эмуляторы рядом последовательность.
    Даже не поверил бы ;)
    > Он должен работать сразу после выхода с завода.
    Все мы люди, поэтому я допускаю возможность того, что
    что-то придется исправлять, но в целом вы правы.

    > С уважением
    Также спасибо за ответ.

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    2011-05-24 11:18:16 - TomaszGB


    Джа написал в сообщении новости
    : 4ddb62ea $0 [email protected] ...
    : 24 мая 2011 г. 07:13, TomaszGB говорит:
    :
    :> 99% неправильный состав смеси, установщики не приложили никаких усилий для окончательного
    :> настройка и ошибка состава смеси выскочило наружу. Езжайте настраивать и
    будет ок
    : Спасибо, я разобрался, поэтому моя тема (основная и главная)
    : начинается с просьбы о помощи в расшифровке кода ошибки связанной с
    : просто смеси. Кстати, вопрос к знакомым: в 4 поколении в
    : смесь как-то регулируется? Разве эти
    карт не становятся автоматическими?

    сокращенно
    в 4-м поколении.состав смеси подбирается газокомпрессором исходя из времени
    впрысков бензина, т.е. считывает время впрыска бензина, рассчитывает
    по заданным газогенератором параметрам (карта, множитель и т.д.) +
    показания датчика и на их основе рассчитывает время впрыска газа.
    Как констатирует датчик, например, когда смесь слишком бедная, бензиновый блок продлевает время впрыска бензина
    , газовый блок считывает это и также продлевает время впрыска газа.
    Если установка плохо настроена, она не будет работать и
    проверит.

    кладезь знаний о сжиженном газе здесь -> lpg-forum.pl//

    :> и не пропустите замазку качества газа,
    : Я сам хотел исключить такую ​​причину. Ставка всегда была около
    против меня: сказок не было и не было, а тут спрашиваю потому, что видимо
    : интересно :).
    :> про то, что установку надо делать на 1000 км ;-) и про эмуляторы
    по порядку.
    : Даже не поверил бы ;)
    :> Он должен работать сразу после выхода с завода.
    : Все мы люди, так что допускаю возможность, что что-то нужно будет
    : подправить, но в целом вы правы.

    включая все СУГ, полное удовлетворение зависит в основном от газификатора,
    выше относились к лудильщикам, которые впаривают людям такие сказки.
    Если ваша мастерская проверена, то конечно достаточно подъехать
    , подключить свой ноут, настроят и вы помните, что ГБО
    у вас только на СТО ;-)

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    24.05.2011 12:00:34 - Я

    Он 24.05.2011 11:18, TomaszGB писал:
    >
    >сокращенно
    >в 4-м поколении Состав смеси подбирается газокомпрессором исходя из времени
    >впрыска бензина,т.е считывает время впрыска бензина, рассчитывает
    > по параметрам, заданным газовым двигателем (карта, множитель и т.д.) +
    показаний> датчиков и на этой основе рассчитывает время впрыска газа.
    > По показаниям датчика, например, слишком обедненная смесь, бензиновый блок продлевает время впрыска бензина
    >, газовый блок считывает это и также продлевает время впрыска газа.
    > Если установка плохо настроена, она не будет работать и вылетит
    > проверьте.
    >
    > кладезь знаний о сжиженном газе здесь -> lpg-forum.pl//
    Спасибо за объяснение. Мучительный процесс получения новых знаний уже начался
    ;).
    >
    >во всей этой СУГ полное удовлетворение зависит в основном от газификатора,
    >выше было про лудильщиков которые впаривают людям такие сказки.
    > Если ваша мастерская проверена, конечно, все, что вам нужно сделать, это подъехать
    > подключить свой ноутбук, они настроятся и вы помните, что у вас ГБО
    > только на станции ;-)
    Надеюсь, что да, до сих пор так было всегда.

    С уважением.

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    24.05.2011 12:04:12 - Каваллино

    Пользователь написал в сообщении новости
    : [email protected] ...
    > On 24.05.2011 11:18, TomaszGB написал:
    >>
    >>
    для краткости >> в 4-й ген. смесь подбирается газокомпрессором исходя из времени
    >> впрысков бензина, т.е. считывает время впрыска бензина, рассчитывает
    >> по заданным газогенератором параметрам (карта, множитель и т.д. ) +
    >> показания
    >> датчиков и на этой основе рассчитывает время впрыска газа.
    >> Как показывает датчик, например, когда смесь слишком бедная, бензиновый блок увеличивает время впрыска бензина
    >> Газовый блок считывает это и также продлевает время впрыска газа.
    >> Если установка плохо настроена, она не будет работать и
    >> произойдет сбой
    >> проверьте.
    >>
    >> кладезь знаний о сжиженном газе здесь -> lpg-forum.pl//
    > Спасибо за объяснение. Мучительный процесс приобретения новых знаний уже
    > начался ;).

    И это самая большая проблема с газом - чтобы его иметь, надо пройти боль
    .
    Я лично излечился от таких мыслей, пока проблема газа
    не стала проблемой автомобиля гарант.

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    24.05.2011 12:31:11 - Я

    On 24.05.2011 12:04, Cavallino написал:
    > [...]
    >>> мои знания о сжиженном газе здесь -> lpg-forum.pl//
    >> Спасибо за объяснение. Мучительный процесс получения новых знаний уже
    >> начался ;).
    >
    > И это самая большая проблема с газом — чтобы его иметь, нужно боль
    > передать его.
    > Я лично излечился от таких мыслей, пока проблема с газом
    > не стала проблемой автомобиля Гарант.

    Я немного перекрасился. Верю, что проблема будет снята и так же как и
    , я не смог начать тему, но по лени зайду туда только
    , когда меня ждет акт об утверждении, т.е. может
    хоть сегодня.
    Моей мотивацией начать дискуссию было любопытство и видимо
    слишком много свободного времени ;).

    Приветствую и благодарю всех за участие в теме до сих пор.

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    2011-05-24 12:38:03 - Каваллино

    Пользователь написал в сообщении новости
    : [email protected] ...
    > On 24.05.2011 12:04, Cavallino написал:
    >> [...]
    >>>> кладезь знаний / т LPG здесь -> lpg-forum.pl//
    >>> Спасибо за объяснение.Мучительный процесс получения новых знаний уже
    >>> начался ;).
    >>
    >> И это самая большая проблема с газом - чтобы его иметь, нужна боль
    >> пройти его.
    >> Я лично излечился от таких мыслей, пока проблема с газом
    >> не стала проблемой для автомобиля гаранта.
    >
    > Я немного перекрасился. Думаю, проблема будет решена.

    Вы не перекрасили.
    Мои проблемы с газом были помещены в группу точно так же, как
    , которую вы написали - что я хотел пропустить процесс боли и не делал докторскую степень по газу
    сам, просто чтобы знать больше, чем газовый двигатель.

    А я просто хотел ездить подешевле, а не защищать докторскую.
    Итак, уроки нужно было усвоить, и боль — это неправильный путь.

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    2011-05-24 09:53:52 - Марек П.

    > В любом случае спасибо за ваше время и клавиатуру.

    Коллега Робсон дал вам несколько вариантов и не просил делать все сразу :)

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    24.05.2011 11:53:26 - Я

    Он 24.05.2011 09:53, Марек П. написал:
    >> В любом случае, спасибо за ваше время и клавиатуру.
    >
    > Мой друг Робсон дал вам несколько вариантов и не сказал делать все сразу :)
    >
    >
    Да, верно. Что касается толкования, то я узнал где-то после
    повторной отправки. Простите, в мое время выпускной экзамен в средней школе не требовал чтения
    с пониманием, не говоря уже о многопонимании.

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    25.05.2011 10:54:40 - Робсон

    > Да, верно.Насчет толкования я узнал через некоторое время после
    > отправки ре. Простите, в мое время выпускной экзамен в средней школе не требовал чтения
    > с пониманием, не говоря уже о многопонимании.

    Во времена СМС становится все труднее понять чуть более сложное предложение...

    R

    Re: KIA Picanto - не могли бы вы помочь расшифровать код ошибки?

    25.05.2011 10:52:53 - Робсон

    > прочитать ошибку, не удалять. Кроме того, объясните пожалуйста, зачем мне
    >заменять зонд на эмулятор после удаления ГБО? Может я не знаю что пишу,

    ОК, перепишу эту фразу на особую ноту:
    Удалить установку ГБО или установить эмулятор лямбда-зонда или привыкнуть к
    .
    Ярче? Привет.

    Р

    .

    P0038 Датчик кислорода (HO2S), высокий уровень сигнала в цепи управления нагревателем (ряд 1, датчик 2)

    P0038 Датчик кислорода (HO2S), высокий уровень сигнала в цепи управления нагревателем (ряд 1, датчик 2) Цепь управления нагревателем, высокое напряжение (ряд 1, датчик 2) Nissan: датчик кислорода с подогревом (HO2S), ряд 1, высокое напряжение нагревателя

    Что это значит?

    Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом коробки передач, что означает, что он применяется к автомобилям, оснащенным системой OBD-II, включая, помимо прочего, Toyota, VW, Ford, Dodge, Honda, Chevrolet, Hyundai, Audi, Nissan и т.п.E. Конкретные действия по устранению неполадок могут различаться в зависимости от модели.

    Датчики кислорода с подогревом широко используются в современных двигателях. Датчики кислорода с подогревом (HO2S) — это входы, используемые PCM (модулем управления трансмиссией) для определения содержания кислорода в выхлопной системе.

    PCM использует информацию от банка HO1.2S 2 в первую очередь для контроля работы каталитического нейтрализатора. Неотъемлемой частью этого датчика является нагревательный элемент. Если в автомобилях до OBD II лямбда-зонд был однопроводным, то в настоящее время чаще используются четырехпроводные датчики: два для лямбда-зонда и два для нагревательного элемента.Нагреватель кислородного датчика существенно сокращает время, необходимое для достижения замкнутого контура. PCM контролирует время включения нагревателя. PCM также постоянно контролирует цепи нагревателя на наличие аномального напряжения или, в некоторых случаях, даже аномального тока.

    Подогрев лямбда-зонда регулируется двумя способами в зависимости от марки автомобиля. (1) PCM напрямую контролирует напряжение на нагревателе либо напрямую, либо через реле кислородного датчика (HO2S), а заземление обеспечивается от общей массы автомобиля.(2) Предохранитель аккумуляторной батареи на 12 вольт (B+), который подает 12 вольт на нагревательный элемент каждый раз при включении зажигания, а нагреватель управляется контроллером в PCM, который управляет заземленной стороной цепи нагревателя. ... Важно определить, какой из них у вас есть, поскольку PCM активирует обогреватель при различных обстоятельствах. Если PCM обнаруживает ненормально высокое напряжение в цепи нагревателя, можно установить P0038. Этот код относится только к половине цепи обогрева лямбда-зонда.

    симптомы

    Симптомы кода неисправности P0038 могут включать:

    • MIL-лампа (индикатор неисправности)

    Скорее всего, других симптомов не будет.

    Причины

    Возможные причины для P0038:

    • Неисправный ряд 1.2 HO2S (нагреваемый кислородный датчик)
    • Цепь управления нагревателем разомкнута (системы, управляемые PCM 12 В)
    • Короткое замыкание на B + (напряжение батареи) в цепи управления нагревателем (системы, управляемые PCM, 12 В)
    • Обрыв цепи массы (системы, управляемые PCM, 12 В)
    • Замыкание на массу в цепи управления нагревателем (системы заземления PCM)

    Возможные решения

    Сначала осмотрите блок HO1S (подогреваемый кислородный датчик) 2, 2 и его жгут проводов.Если датчик поврежден или повреждена проводка, при необходимости отремонтируйте. Проверьте наличие оголенных проводов там, где они входят в датчик. Это часто приводит к усталости и короткому замыканию. Убедитесь, что шланги проложены в стороне от выхлопной трубы. При необходимости отремонтируйте проводку или замените датчик.

    Если все в порядке, отсоедините датчик HO1.2S ряд 2 и проверьте + 12 вольт (или массу в зависимости от системы) при выключенном зажигании и двигателе.Убедитесь, что цепь управления отопителем (масса) не повреждена. Если это так, снимите датчик O2 и убедитесь, что он не поврежден. Если у вас есть доступ к характеристикам сопротивления, вы можете использовать омметр для проверки сопротивления нагревательного элемента. Бесконечное сопротивление указывает на обрыв цепи в нагревателе. При необходимости замените датчик O2.

    Обсуждения по теме DTC

    • 2003 Kia Rio 1.6L P0447, P0038, P0138, P0170, P0501 Среди нескольких кодов, которые есть у моей машины, один из них - P0447, который указан как Система выхлопа EVAP - Клапан управления вентиляцией открыт.Я не знаю, с чего начать проверку, потому что я не уверен, что у этой машины есть датчик в топливном баке. Я знаю, что рядом с баком должен быть внешний контейнер для угля. Какие-нибудь советы? ...
    • mazda 3 коды p0032 и p0038 Привет всем, мне было интересно, может ли кто-нибудь на этом форуме помочь мне. Около 6 месяцев назад я установил заголовки на свой компьютер, и, конечно же, появилась GOAL. Я получаю следующие коды: P0032 Высокий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода (блок 1, датчик 1) P0038 Высокий уровень сигнала в цепи управления нагревателем кислородного датчика (блок 2, датчик 1) I…
    • 06 Jeep Wrangerl 4.0 Несколько кодов HO2S P0032 P0038 P0052 P0058 У меня есть Jeep Wrangler 06 с 4,0 л, и он выдает следующие 4 кода через случайные промежутки времени: P0032, P0038, P0052 и P0058. У них есть «цепь управления высоким нагревателем» для всех 4 датчиков O2. Они обычно появляются при горячем двигателе, когда я их чищу на горячем двигателе, они обычно возвращаются...
    • P0038 2005 Big caravan У меня этот код есть на нашем Dodge Grand Caravan. Эта машина никогда не работала, кроме обычной замены масла.Осмотр должен состояться в феврале, поэтому я подумал, что лучше начать смотреть на него. У меня на ноутбуке есть программа для чтения кодов, так что, думаю, я могу положиться на результаты чтения. Пытался очистить t ...
    • Коды P2005 и P0032 для Chrysler города и страны 0038. Привет всем, я надеюсь, что кто-то здесь может указать нам правильное направление, так как мы очень нервничаем. У нас есть город и деревня Chrysler 2005 года выпуска площадью 113 000 кв. миль на нем, который только что вернулся из автомастерской.Они не знают, почему мы продолжаем получать коды P0032 и P0038. Мы изменили ...
    • 2008 Grand Caravan p0031 и p0038 2008 Grand Caravan коды p0031 и p0038 Замененные коды датчиков O2 (OEM) все еще присутствуют, есть ли у кого-нибудь диагностическая процедура для этих кодов? ...
    • 2005 PT Коды неисправностей Cruiser 2.4 P0032 и P0038 2005 PT Cruiser Conv 2.4 с турбонаддувом. Загорится лампочка Check Engine, затем машина выключится и не заведется без ожидания в течение нескольких часов или отключения аккумулятора.Коды ошибок - P0032 и P0838. Пришлось заменить датчик на входе O2 безуспешно. Нет средств на замену ненужных деталей...
    • P0038 после замены датчика О2 (Джип Патриот 08 2.4) Мой джип патриот выдал код p0420 и кот был заменен 8 месяцев назад на ОЕМ датчик который заменил датчики В1 S1 и B1 S2, потому что за клик всего 25 долларов, так почему бы не выключить свет двигателя примерно на 4 часа.Примерно через 50 км после первого ездового цикла загорелся свет двигателя...
    • 07 jeep wrangler p0038 все еще горит Jeep Wrangler 2007 года, у меня была проблема с кодом, который выскочил, и это был p0038. Я заменил датчик на новый штатный датчик от джипа. Перед установкой нового датчика проверил все провода и соединения, ничего не перетерлось и не сломалось. Должным образом установлен и установлен, чтобы гарантировать, что тесты прошли ...
    • 2014 dodge dart sxt 2,4 л p0038 код Какой датчик 02 является цепью обогревателя № 2 перед или после обогревателя? он имеет код p0038….

    Нужна дополнительная помощь с p0038?

    Если вам все еще нужна помощь с DTC P0038, задайте свой вопрос в комментариях под этой статьей.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Данная информация предоставлена ​​исключительно в ознакомительных целях. Он не предназначен для использования в качестве рекомендации по ремонту, и мы не несем ответственности за любые действия, предпринятые в отношении любого автомобиля. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

    .

    как и почему? Как удалить катализатор в домашних условиях? Последствия удаления катализатора с автомобиля

    Часто в моем блоге (и на канале) возникает множество вопросов о каталитических нейтрализаторах, и у некоторых читателей все еще есть много недоразумений в голове. Один из них (например) - если снять эту часть глушителя, то машине будет ОЧЕНЬ плохо, она буквально встанет и откажется ехать! Решил ответить сразу на все вопросы, поэтому сегодня мы скажем: - стоит ли удалять или нет (какие плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет износ после обрезки, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит) и пару слов о "вредителе".В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце…

    В самом начале хотел сказать - что этот узел НЕ НИЧЕГО для машины, а сейчас на меня полетит "гора камней" мол - о чем вы, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если отбросить все восклицательные знаки "зеленый", то машина без катализатора будет ехать ЛУЧШЕ, ИЗНОС будет ниже, ну и немного увеличится МОЩНОСТЬ.

    Для чего используется каталитический нейтрализатор?

    НО, чтобы ваш автомобиль нормально работал, вам необходимо "прошить" под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или зацепить его.В противном случае программа в ЭБУ не позволит нормально ездить.

    Прошивка для ЕВРО2 и обманки - что это значит?

    Как я писал выше - второй лямбда-зонд (нижний лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются "ЕВРО", про ЕВРО "0-1" я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение.

    Так что же такое ЕВРО2? ... Он был введен очень давно, а именно в 1996 году.В то время автомобили получили инновационную систему, а именно каталитический нейтрализатор. Как мы все знаем, со временем он может засориться, да и топливо тогда было не то, что сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению латок гораздо быстрее, а как мы с вами знаем машина начала задыхаться. Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один и нужен был для улавливания СО2 в камере перед катализатором.

    Если уровень СО2 повышался, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявлялся эффект противодавления), датчик посылал эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, т.е. уменьшение подачи топливной смеси.Таким образом, мощность сильно упала, машина не завелась, и владельцу пришлось ехать в сервис и менять запчасть, хотел он того или нет.

    НО как мы все знаем цена мягко говоря - ВЫСОКАЯ, поэтому многие владельцы просто убрали эти ссылки и МОЩНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНА!

    Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, лямбда-зонд это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсировано.Это устраивало всех, НО НЕ ЭКОЛОГИЧНО! Вот почему они ввели стандарт EURO3 (в настоящее время стандарт EURO5 уже существует). Что поменял, но за катализатором как раз второй лямбда-зонд (нижний лямбда). Принцип работы здесь следующий - первая лямбда (до фильтра) задает уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна ставить уровень значительно ниже, т.к. вредные вещества разложились.

    При удалении сотового катализатора , то оба датчика будут регистрировать одинаковые значения ("второй" отдает информацию в ЭБУ), т.е. загорается CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не поедет.Теперь это не решает проблему.

    Что делает прошивка EURO2? Изменена прошивка в ЭБУ, установлены стандарты EURO2 вместо стандартов EURO3.4. Суть всех этих действий тривиальна - просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя лямбда), машина начинает ехать как положено, не оставляя без внимания мощность.

    Но такое вмешательство в прошивку не очень хорошо. Дело в том, что их выпускают не сами производители, а "кустари", ладно, вторая "лямбда" просто отключается, поэтому корректируются только показания.А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, двигателю от этого точно пользы не будет. Здесь нужно быть очень осторожным.

    Поэтому мы нашли второй выход, и на мой взгляд более правильный - установка фаркопа. В чем подвох? - это фактически "проставка" перед вторым лямбда-зондом, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать.

    Теперь есть несколько вариантов скама:

    • Пустой ... Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны кислородный датчик. Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопных газов, избытка нет и поэтому ЧЕК не горит.
    • С мини-катализатором внутри ... Так прямо в "спейсере" какие-то мини соты, которые еще и выхлоп чистят, лишь бы зафиксировать нормальные значения.
    • Уголок ... Это оба вышеописанных вида, только сделанные под 90 градусов, они нужны для сложных мест.

    90 100

    Преимущество отражателя в том, что нет необходимости заходить в ЭБУ и менять штатное ПО, а так же цена (штампованные соты, намотка отражателя и все что можно уложиться в 3000 - 5000 руб).

    Расход топлива

    При снятом этом фильтре многих мучает вопрос экономии топлива - поднимется или нет? Конечно - будет (думаю) кто что скажет.Подумаем логически - если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое должен преодолеть выхлоп, и поэтому двигатель будет прикладывать большее усилие, чтобы его протолкнуть (поток немного увеличивается). Если этого элемента НЕТ, то "развитие" будет гораздо проще - экономится топливо.

    Конечно, глобальной экономии ждать не стоит, обычно около 3% (максимум), но стоит отметить, что потребление несколько снизится.

    Плюсы и минусы удаления

    я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет если убрать катализатор

    90 124 Снижение расхода топлива (также на 3%) 90 127 90 132
    МИНУС ПРЕИМУЩЕСТВА
    Повышение содержания вредных веществ в выхлопных газах, снижение экологической составляющей Нет необходимости покупать новый каталитический нейтрализатор, так как он очень дорог.
    Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда выхлоп попадает в машину (дурно пахнет) Небольшое увеличение мощности (действительно небольшая частота ошибок, около 3%)
    Звук выхлопа. После разрыва сот катализатора желательно установить пламегаситель, иначе будет слышен звон из пустой "баночки" (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки, плюс больше мощности (что сказано неожиданно)
    Необходимо установить обманку или новую прошивку для ЕВРО2
    Увеличение ресурса силового агрегата, так как керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно изнашивать его

    Как видите плюсов немного больше, самое главное цена всей переделки (удаление будет стоить в разы, если не в десятки - дешевле).

    Сейчас смотрим видео версию.

    В заключении хочу сказать удалить катализатор - ЭТО ПОЛНОСТЬЮ ОШИБКА С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а вы делаете ее еще грязнее!

    На этом заканчиваю, думаю данный материал поможет вам сделать правильный выбор. С уважением, ваш АВТОБЛОГЕР.

    Катализатор - элемент выхлопной системы, который предназначен для очистки выхлопных газов от вредных оксидов.Устанавливается на все автомобили, соответствующие экологическим требованиям Евро-3 и выше. Наряду с ним в работе участвует и кислородный датчик. Но об этом мы поговорим чуть позже. А пока давайте разберемся, зачем убирается катализатор и что это нам дает.

    Катализатор удаляем или восстанавливаем?

    Катализатор

    является одноразовым и не подлежит восстановлению. Единственный выход из ситуации – удалить его. Или заменить готовым пламегасителем.

    Как снимается каталитический нейтрализатор?

    Рассмотрим эту процедуру в условиях СТО. Операция включает несколько этапов. Сначала машина поднимается на лифте. Затем специалист находит местонахождение катализатора (находится сразу за впускным патрубком) и приступает к его демонтажу. В зависимости от конструкции элемент крепится тремя или четырьмя болтами. Основная проблема в том, что они могут застрять. В запущенных случаях процедура удаления не обходится без использования болгарки.Так вырезают часть трубы с фитингами и начинают потрошить внутренности катализатора. Затем проделанное отверстие заваривают аргоном и вырезают фрагмент трубы вместе с фитингами. На их место приваривается новый. Автомобиль отрывается от лифта и специалист моргает электронным блоком управления, подключаясь к ноутбуку через диагностический разъем. На старые модели можно установить механический трюк. Это позволяет двигателю стабилизироваться и вернуть свои характеристики к заводским настройкам.

    Мошенничество с удалением катализатора

    : зачем оно установлено?

    Удаление катализатора — это только полдела.После этой операции необходимо «заглушить» кислородный датчик. Последний установлен на входе и выходе катализатора. Именно он определяет остаток кислорода в газах и передает сигнал в ЭБУ. Качество смесеобразования зависит от годности лямбда-зонда. По умолчанию значение лямбда равно единице.

    Необходимо обмануть лямбду при снятии катализатора, иначе датчик будет посылать неверные данные. Следовательно, двигатель будет готовить неправильную смесь.

    К чему это приводит? Устройство «бедной» смеси на всех режимах его работы.Вот он и пытается восстановить температуру в воображаемом катализаторе (а как известно, этот фильтр работает только при температуре выше 300 градусов). Обороты двигателя будут "плавать" (особенно на холостом ходу) и пропадет тяга на верхах. Автомобиль перестает нормально разгоняться, расход топлива увеличивается на 1,5-2 литра.

    Нужна заминка после удаления каталитического нейтрализатора?

    Некоторые ошибочно думают, что после удаления каталитического нейтрализатора смесь лямбда-зонда не нужна. Но это возможно только при полной перепрошивке ЭБУ.Если не предпринимать никаких действий, проблемы возникнут в первые же минуты действия.


    С механическим крюком

    Это бронзовая шайба, содержащая керамический наполнитель с каталитическим слоем. Газы, проходящие через эту корягу, окисляются кислородом. Электроника анализирует сигнал и обнаруживает, что каталитический нейтрализатор работает нормально (хотя на самом деле он обрезан). Механическая сцепка установлена ​​перед каталитическим нейтрализатором, рядом с выпускным коллектором. Стоимость детали не более килограмма колбасы без учета монтажа.

    Эмуляторы

    Есть и электронные трюки. Они более технологичны и позволяют не только скрыть ошибки, но и обеспечить корректную работу системы управления ДВС. Эмулятор содержит однокристальный микропроцессор. Последний анализирует состав выхлопных газов и формирует выходной сигнал, не отличающийся от второго (заводского) лямбда-зонда. Но стоимость электронных фокусов уже порядка разового похода в супермаркет, когда покупается не только колбаса, но и сопутствующие товары.

    Проблемы с двигателем

    После 100-150 тысяч километров пробега многие водители борются с повышенным расходом топлива, снижением мощности двигателя и ухудшением динамических показателей. Вместе с этим дашборд будет «украшаться» всевозможными ошибками. Если катализатор ранее не заменялся и не удалялся, то следует искать проблему в нем. Внутри фильтра находятся тонкие керамические соты, которые расплавляются и тем самым препятствуют нормальному прохождению газов.В результате ухудшается обдув цилиндров и увеличивается расход топлива (в среднем на 10-15%).

    Помните, что эти проблемы могут возникнуть раньше. Почему тают соты? Причина - повышенный расход масла. Если его бросить в камеру сгорания, выхлопные газы будут насыщены сажей. Забивает вход катализатора. Из-за повышенной температуры сажа начинает тлеть, в результате чего соты расплавляются. Если с расходом масла все в порядке (на 10 тысяч километров пробега остается не более одного литра), соты могут забиться из-за некачественного топлива.

    Каковы преимущества этого?

    Главный плюс в том, что газы из баллона будут свободно выходить наружу. Остальные элементы системы (резонатор, коллектор, глушитель) имеют полую трубку. Даже при большом расходе масла сажа беспрепятственно уходит в атмосферу. Срок службы пламегасителя более 10 лет. Он не требует обслуживания. Мощность двигателя вернется к заводским настройкам. Что касается расхода топлива, то это отдельная тема.

    Почему пламегаситель лучше?

    Ранее мы описали процедуру удаления катализатора.Это самый экономичный вариант работы. Но старый катализатор можно выпотрошить только в том случае, если он полностью цел. Если компонент начинает ржаветь, лучше заменить его новым пламегасителем. Да, у катализатора много стенок. Но долго ли он прослужит и не заржавеет ли стена раньше времени, гарантировать никто не может.

    Финансовый вопрос

    Удаление катализатора – обязательная мера для российских водителей. Этот предмет является «расходным материалом».Но если у любых других фильтров дешевая начинка (плотная бумага), то здесь используется дорогой керамический сердечник. В катализаторе также используется напыление платины. Некоторые производители используют палладий. Эти дорогие металлы предназначены для ускорения каталитических реакций.

    Для чего все это? Из-за наличия драгоценных металлов стоимость этого фильтра значительно возрастает. И это без учета установки, под заказ. Вы должны подождать не менее двух недель.

    Это основная причина, по которой водители вместо замены каталитического нейтрализатора на новый удаляют его.

    Удаление катализатора, коряга — полная

    Итак, мы выяснили, почему и как удаляется катализатор. Важной деталью при проведении работ является установка бленды лямбда-зонда. Без него двигатель будет работать в аварийном режиме. Как вариант можно прошить блок управления, но эта услуга стоит дороже.

    Катализатор в выхлопной системе предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов выхлопа (ОГ) до безвредных СО2 и Н3О.Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду. Нужно понимать, что каталитический нейтрализатор (а с научной точки зрения именно каталитический нейтрализатор) нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными. По моим наблюдениям, срок его службы составляет не менее 250 000 км при условии, что система впрыска работает в штатном режиме (без ошибок) и механическая часть ДВС исправна. Некоторые особи дожили до 400 000 человек.км, но это скорее исключения, ведь в это время разлагается вся выхлопная система. Существует иллюзия, которую невозможно искоренить.

    В самом начале хотелось бы сказать - что этот узел НЕ НИЧЕГО для машины, но сейчас на меня полетит "гора камней" мол - о чем вы, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если отбросить все восклицательные знаки "зеленый", то машина без катализатора будет ехать ЛУЧШЕ, ИЗНОС будет ниже, ну и немного увеличится МОЩНОСТЬ.

    Он совсем прямой - это жирная труба с какими-то сотами внутри, только длинная и полая.Обычно изготавливаются из керамических элементов с напылением на них благородных металлов (наиболее часто используются металлы платиновой группы - иридий, родий, палад).

    По этому стоит мягко говоря - довольно много, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

    Чтобы газы изменились с токсичных на менее вредные, температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химической реакции не произойдет. Выходящие из двигателя автомобиля газы имеют температуру около 500 - 550 градусов Цельсия (что мало), при прохождении через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, поэтому нагрев как раз такой (750 - 900 градусов Цельсия).У этого «истребителя чистого воздуха» есть и недостатки. Кот отличается подавлением энного числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, каталитический нейтрализатор издавал многочисленные шумы и дребезжание при работающем двигателе. Некоторые «оборванные» водители рекомендуют снять с автомобиля каталитический нейтрализатор. Таким образом, изменения в расходе топлива станут заметны быстро – экономия очевидна. Всем известно, что забитый срез съедает много топливной смеси.Убирать этот элемент со своего автомобиля или нет – каждый владелец решает сам. Эта статья не инструкция как действовать, а просто обоснование для этого.

    Выбить катализатор так как это повлияет на двигатель

    Как я писал выше, это только экологическая система, и если ее нет, то машина улучшит свои свойства (мощность, расход). Проще говоря, двигателю все равно, есть он или нет. Но почему на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или раздавился), он начинает гореть ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЬ и машина начинает вести себя ненормально, пропадает тяга, иногда немного, но может банально не начинать.А тут, друзья, все просто. Если каталитический нейтрализатор расплавлен или забит, выхлопные газы не могут нормально проходить через него, а значит, часть его возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь подаваемую топливную смесь менее эффективной. Двигатель сам захлебывается.

    Если плавления нет, но горит "ЧЕК", возможно, он просто износился от большого пробега. В современных автомобилях есть так называемые кислородные датчики (лямбда-зонтики), один стоит перед катализатором, другой сзади и улавливает наличие вредных соединений, если их процент увеличился, то вторая (или еще называемая нижняя) лямбда") подает сигнал о том, что нейтрализатор не работает (или не выполняет свою работу) должным образом) И ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАМЕНЕН.Кстати, некоторые автомобили могут даже не заводиться (дань экологии).

    Таким образом - выбив его или сняв, вы просто освобождаете выхлопную трубу автомобиля от фильтрующего препятствия и снижаете его экологический стандарт. НО ЕЩЕ РАЗ - ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ НА РЕСУРС БЛОКА ПИТАНИЯ!

    НО для того, чтобы ваша машина нормально ехала, надо "прошить" под пониженный экологический класс (обычно ЕВРО2) или зацепить. В противном случае программа в ЭБУ не позволит нормально ездить.

    Прошивка для ЕВРО2 и обманки

    Как я писал выше - второй лямбда-зонд (нижний лямбда) следит за вредными выбросами. Их количество сейчас строго регламентировано европейскими стандартами, которые называются "ЕВРО", про ЕВРО "0-1" я сейчас говорить не буду, нас интересует второе поколение. Итак, что такое ЕВРО2. Он был введен очень давно, а именно в 1996 году. В то время автомобили получили инновационную систему, а именно каталитический нейтрализатор. Как мы все знаем, со временем он может засориться, да и топливо тогда было не то, что сейчас, в нем было много серы, что способствовало засорению латок гораздо быстрее, а как мы с вами знаем машина начала задыхаться.Затем инженеры установили кислородный датчик, он был всего один и нужен был для улавливания СО2 в камере перед катализатором.

    Если уровень СО2 повышался, это косвенно указывало на засорение катализатора (т.е. проявлялся эффект противодавления), датчик посылал эту информацию в ЭБУ и зажигание корректировалось, т.е. уменьшение топливной смеси приток. Таким образом, мощность сильно упала, машина не завелась, и владельцу пришлось ехать в сервис и менять запчасть, хотел он того или нет.

    НО как мы все знаем цена мягко говоря - ВЫСОКАЯ, поэтому многие владельцы просто удалили эти ссылки и МОЩНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНА!

    Но как? ДА все просто, уровень СО2 в камере перед нейтрализатором сильно упал, лямбда-зонд это зафиксировал (что все в порядке) и машина ехала резво и не форсировано. Это устраивало всех, НО НЕ ЭКОЛОГИЧНО! Поэтому ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже есть стандарт ЕВРО5). Что поменял, но за катализатором как раз второй лямбда-зонд (нижний лямбда).Принцип работы следующий - первая лямбда (до фильтра) выставляет уровень вредных веществ, вторая (после нее) должна выставлять уровень намного ниже, т.к. вредные вещества разложились.

    Если убрать соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения ("второй" отдает информацию в ЭБУ), поэтому загорается CHECK ENGINE, мощность падает, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

    Что дает прошивка под ЕВРО2? ? Прошивка в ЭБУ изменена, вместо норм ЕВРО3.Установлено 4 стандарта EURO2. Суть всех этих действий тривиальна - просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя лямбда), машина начинает ехать как положено, не оставляя без внимания мощность. Но такое вмешательство в прошивку не очень хорошо. Дело в том, что их выпускают не сами производители, а "кустари", ладно, вторая "лямбда" просто отключается, поэтому корректируются только показания. А может этот программатор хочет заложить в ЭБУ какие-то непонятные алгоритмы, двигателю от этого точно пользы не будет.Здесь нужно быть очень осторожным. Поэтому мы нашли второй выход, и на мой взгляд более правильный - установка сцепки. В чем подвох? - это фактически "проставка" перед вторым лямбда-зондом, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, фиксирует больше кислорода и начинает нормально работать. Теперь есть несколько вариантов читов: ✔ Пусто. Это просто трубка с очень тонким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны кислородный датчик.Через него проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопных газов, избытка нет и поэтому ЧЕК не горит. ✔ С мини катализатором внутри. Так вот прямо в "спейсере" есть как бы мини соты, которые еще и чистят выхлоп только для того, чтобы зафиксировать нормальные значения. ✔ Угловой диван. Это оба вида, описанные выше, за исключением того, что под углом 90 градусов они нужны для сложных мест.

    Преимущество отражателя в том, что нет необходимости заходить в ЭБУ и менять штатное ПО, а также цена (штампованные соты, намотка отражателя и все такое, можно уложиться в 3000 - 5000 руб.) .

    Расход топлива после удаления катализатора

    При снятом этом фильтре многих мучает вопрос расход топлива - увеличится он или нет? Конечно - будет (думаю) кто что скажет. Подумаем логически - если есть этот фильтрующий элемент, то это препятствие, которое должен преодолеть выхлоп, и поэтому двигатель будет прикладывать большее усилие, чтобы его протолкнуть (поток немного увеличивается). Если этого элемента НЕТ, то "развитие" будет гораздо проще - экономится топливо.Конечно, глобальной экономии ждать не стоит, обычно около 3% (максимум), но стоит отметить, что потребление несколько снизится.

    Замена катализатора на более сильный

    Вариант ремонта не дорогой и последствия не такие плачевные. В любом случае, в случае поломки катализатора автомобиля необходимо заменить сгоревшую волну. Многие умельцы при монтаже более сильного под второй лямбда-зонд ставят проставку для исключения ошибок диагностики. Манипулировать со снятием палача, заменой складок и вставкой в ​​заготовку более прочного – настоящее искусство хирурга.Поэтому, если автовладелец не уверен в своих силах, лучше доверить дело профессионалам автосервиса, удаляя катализатор в ЗАО. Стоимость работ не велика: сама замена 15$, цена новой волны 20$, более сильные можно получить бесплатно после сдачи старого катализатора (платина ценится на вторичном рынке сырья) . Вернуть кат можно за 35 долларов, что соответствует стоимости сильнее.

    Возможны проблемы с кислородным датчиком (лямбда-зондом).Резьбовая часть запчасти отрезается от уголка и приваривается к более прочному. Затем лямбда «усаживается» на седло. Что же касается проставки, которая якобы исключает сгорание двигателя Check, то сервисные специалисты однозначно заявляют, что от появления ошибки прибор вас не спасет, поэтому прилагать усилия нет смысла. Два кислородных датчика, установленных на входе и выходе каталитического нейтрализатора, работают по принципу большой разницы показаний. Проставка, конечно, может работать и на второй лямбде, но вряд ли обманет бортовой компьютер.Все вышеперечисленные манипуляции завершены, катализатор выбит и заменен на более сильный. Тест автомобиля показывает, что индикатор Check Engine не горит. Но пока рано ориентироваться на первые впечатления. Ведь бортовому компьютеру приходится анализировать работоспособность всех систем, а это занимает некоторое время. Снятый и нагруженный угол сразу меняет работу двигателя в лучшую сторону.

    Через несколько дней загорелась злосчастная лампочка. Убрать дефект несложно, даже если у вас мало знаний в области радиофизики.

    Удаление сообщений CheckEngine

    Вождение автомобиля со сломанным каталитическим нейтрализатором и горящей лампочкой Check Engine как-то глупо. Проблема решаема, если иметь представление о том, как работает бортовой компьютер. Все теоретические основы можно посмотреть в интернете, ресурсов на эту тему много. Бесполезно исправлять ошибку один раз, поэтому вам придется работать в другом направлении. Перепрошивка бортового компьютера стоит больших денег, и доверить процедуру можно только профессионалам.Есть возможность купить эмулятор активности второго кислородного датчика, который работает в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается от сотен долларов и требует времени. Никто не берется гарантировать 100% эффекта.

    Проблема решается другим обходом бортового компьютера. Принцип анализа работы лямбда-зондов совпадает со следующей схемой: синяя линия осциллограммы – это сигнал от первого лямбда, а желтая линия – от второго.Вторая кривая имеет более низкий уровень и не имеет трещин и провалов. Так работает двигатель, когда работает каталитический нейтрализатор. Если кошку убрать, линия от второго датчика становится похожей на сигнал от первого прибора. Бортовой компьютер быстро понимает несоответствие показаний результату - ошибка 0420 и загорается красная лампочка на приборной панели. Задача корректора, корректирующего сигнал со второго лямбда-зонда. Решение проблемы – установка фильтра серии R-C. Понижение уровня сигнала — функция резистора, выравнивание линии — работа конденсатора.Для подключения фильтра потребуются определенные детали, которые можно купить на любом радиорынке или в специализированных магазинах. Нужно купить 2 детали: резистор на 1 МОм (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор на 1 мКф из керамики (электролитный и полярный не подойдут). Выбор рабочего напряжения должен благоприятствовать большему значению, от этого зависит термостабильность устройства. Детали необходимо скрутить, стыки пропаять. Поместите все в миниатюрную пластиковую коробку и залейте эпоксидной смолой.Затем нужно найти второй лямбда-зонд, установленный под автомобилем. Автор эксперимента провел манипуляции на Honda Accord. Второй кислородный датчик в этом автомобиле имеет четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему подключения можно увидеть на схеме. В конце работы нужно пропаять все витки и провести изоляцию. Трюк надежно фиксируется в случае вибрации. Ошибка ЭБУ должна быть устранена. Для этого нужно снять минусовую клемму с аккумулятора на 10-15 минут.Все - катализатор работает исправно, после чего система работает нормально и индикатор больше не горит. Немного радиоэлектроники и машина пропускает дистанционный кот. Эффективность работы обманки подтверждена многочисленными опытами мастеров - даже сломанный катализатор не влияет на работу бортового компьютера!

    Снятие катализатора на ВАЗ

    Зарядное устройство 2110, 2111, 2112 Двигатели 1,5 л.Катализатор в виде отдельного ящика, под машиной. Удалите или замените вставкой.1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. Зарядное устройство 2113, 2114, 2115 Двигатели 1,5 л Катализатор в виде отдельного бокса, под днище автомобиля. Удалите или замените вставкой. 1,6 л – коллектор. Убираем кота или ставим паука. ВАЗ 1118 Калина Кат коллектор. Убираем кота или ставим паука. Лада 2170 Приора Кат коллектор. Убираем кота или ставим паука. Что касается Приоры, то следует отметить, что с 2009 года на части машин используются драйвера М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, поэтому их пока не везде можно прошить.Но решение есть, и это временная трудность, которая вскоре станет менее актуальной. В заключение хотелось бы сказать удалить катализатор - ЭТО ПОЛНОСТЬЮ ОШИБКА С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а вы делаете ее еще грязнее!

    Рано или поздно автовладельцам приходится удалять катализатор. Или они думают, что сталкиваются. Или они просто убеждены в этом. Мы поговорили со специалистом на станции Мастери, который специализируется на решении любых проблем с глушителем - выхлопной системой двигателя.

    - На самом деле немногие автовладельцы хорошо знают, когда удалять каталитический нейтрализатор. Другое дело, что не все автосервисы компетентны в этом вопросе и иногда в каждой непонятной ситуации предлагают удаление катализатора, — поясняет специалист. - Кроме того, в Интернете накопилось много недостоверной информации, прочитав которую, многие автовладельцы часто принимают неверное решение об удалении катализатора.

    Когда вам действительно нужно удалить каталитический нейтрализатор?

    Не секрет, что внутренняя часть катализатора представляет собой керамические или металлические соты, на стенки которых нанесены специальные элементы, выполняющие роль катализаторов химических реакций, в ходе которых образуются вредные соединения, такие как углеводороды (СН), оксиды азота ( NOx), монооксид углерода (CO) разлагаются и окисляются до безвредного диоксида углерода (CO2) и водяного пара (h3O).Таким образом, выхлопные газы становятся чище и менее вонючими при прохождении через каталитический нейтрализатор.

    Существует множество признаков старения и выхода из строя каталитического нейтрализатора. Симптомы немного отличаются для бензиновых и дизельных автомобилей.

    В бензиновых автомобилях с каталитическими нейтрализаторами могут произойти две вещи:
    ● потеря производительности;
    ● механическое повреждение.

    Дизельные автомобили с каталитическим нейтрализатором могут испытывать:
    ● засорение сажей.

    Рассмотрим все неисправности катализатора подробнее.

    Снижение эффективности каталитического нейтрализатора

    Со временем каталитический нейтрализатор постепенно теряет способность очищать отработавшие газы и автомобиль перестает соответствовать своим экологическим нормам (например Евро 4, Евро 5) по экологичности. А если автомобиль оснащен вторым лямбда-зондом за катализатором и является диагностическим (примерно с 1999 года он уже устанавливался почти на все автомобили), то на панели приборов появляется ошибка, которая при компьютерной диагностике чаще всего имеет число P0420 и расшифровывается как «Скорость превращения катализатора ниже порога», «Старение катализатора», «Недостаточная эффективность катализатора» и тому подобное.Понятно, что эта ошибка появится и при удалении катализатора. Что делать?

    В большинстве случаев эта ошибка никак не влияет на работу двигателя и не влияет на управление автомобилем, но многие автовладельцы справедливо недовольны посторонним «огоньком», постоянно горящим перед глазами, и Я хотел бы сделать так, чтобы он не горел. Есть три способа сбросить ошибку. Первый – это установка нового оригинального или универсального каталитического нейтрализатора, что фактически предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире.На самом деле вы можете купить новый каталитический нейтрализатор, но никто этого не делает из-за высокой цены нового каталитического нейтрализатора. Новый оригинальный каталитический нейтрализатор — это дорогая деталь, которая будет стоить от нескольких сотен долларов до тысячи и более. Поэтому в нашей стране никто добровольно не устанавливает новый катализатор, тем более оригинальный. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» — новый универсальный катализатор. Правда, это решение не всегда работает. В некоторых случаях, когда нативный катализатор слишком специфичен по форме и расположению, бывает сложно найти универсальный катализатор нужного размера.Кроме того, они обычно производятся в Китае, а их ресурс и прочность самой керамики гораздо ниже, чем у оригинала. Поэтому в тех случаях, когда оптимальным решением является установка универсального катализатора, мы предлагаем его только в металлическом варианте, так как металлические соты как минимум не склонны к рассыпанию, в отличие от хрупкой керамики. В целом следует понимать, что катализатор – это такой, безопасность и срок службы которого в меньшей степени зависят от самого катализатора, а в основном определяются условиями, в которых он работает.Техническая работоспособность двигателя, а в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяет каталитическому нейтрализатору служить долго. Поэтому, покупая каталитический нейтрализатор, вы никогда не получите на него сколько-нибудь серьезной гарантии, даже если заберете оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов могут отрицательно сказаться на сроке службы катализатора.

    Второй способ убрать ошибку "катализатор" - подложить под второй лямбда-зонд специальную прокладку, которую еще называют "смесь лямбда-зонда".Эта смесь уменьшает количество выхлопных газов, поступающих на лямбда-зонд, а при ее улучшении, с небольшим катализатором внутри, выхлопные газы также подвергаются некоторой очистке. В результате лямбда-зонд подает на блок управления сигналы, соответствующие исправно функционирующему каталитическому нейтрализатору, поэтому ошибка не загорается. Если защелка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ - программно отключить второй лямбда-зонд. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро-2». Перепрошивка заключается в редактировании заводских настроек контроллера двигателя ("мозгов") таким образом, чтобы второй лямбда-зонд в нем не появлялся и не опрашивался, а в остальном двигатель работал так же, как и раньше.Однако это решение касается не всех автомобилей, здесь многое зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в ряде случаев устранение программных ошибок возможно только за счет увеличения пороговых значений сигнала второго лямбда-зонда, при этом сам датчик должен оставаться на месте и быть работоспособным.

    Механическое разрушение каталитического нейтрализатора

    Если двигатель работает безупречно и безотказно на протяжении всего срока службы, теоретически каталитический нейтрализатор может оставаться целым на протяжении всего срока службы автомобиля, даже если он давно потерял свою работоспособность.Но, к сожалению, так бывает не всегда и не у всех. Каталитический нейтрализатор – достаточно чувствительная деталь, и любой отказ топливной системы или зажигания может привести к его разрушению. Как это произошло? Очень простой.

    Если двигатель нестабилен, фазы газораспределения или фазы газораспределения, то несгоревший бензин в цилиндре попадает в катализатор, он там воспламеняется, тут же нагревая его до температур, при которых керамика перегревается (буквально светится красным), теряет прочность, а потом начинает рассыпаться на куски и рассыпаться в прах.Или может сразу расплавиться, превратившись в твердый ком, что препятствует свободному выходу газов. Кстати, во многих свежих автомобилях (до 5 лет) катализатор может рассыпаться без видимых причин. По-видимому, это связано с общей тенденцией к снижению запаса прочности и ресурса деталей в новых машинах.

    При выходе из строя каталитического нейтрализатора водитель, скорее всего, почувствует симптомы. В зависимости от того, насколько поврежденный каталитический нейтрализатор будет препятствовать поступлению выхлопных газов, может снизиться сцепление автомобиля с дорогой (вплоть до полной невозможности двигаться самостоятельно), двигатель будет с трудом набирать обороты, никогда не достигая высоких значений ( вплоть до невозможности нормально работать даже на холостом ходу).Разумеется, испорченный катализатор не должен оставаться на машине. Как его снять, что поставить на его место (трубу, пламегаситель, другой катализатор) - каждый раз определяется индивидуально, исходя из технических возможностей, бюджета и целесообразности.

    Каталитический нейтрализатор для дизельных автомобилей.

    Пожалуй, единственное, что может случиться с каталитическим нейтрализатором на дизельном автомобиле, это засорение сажей. Насколько быстро это произойдет, во многом зависит от вашего стиля вождения и состояния топливной системы.Это означает, что чем хуже горит дизель, тем больше образуется сажи и тем быстрее забивается каталитический нейтрализатор, опять же ухудшая динамику автомобиля. Кроме того, повышенное сопротивление выхлопных газов отрицательно сказывается на безопасности турбины.

    Обычно в таких случаях удаляют катализатор, что, конечно, не выгодно для экологии, но позволяет забыть о проблеме и в какой-то степени сэкономить бюджет владельца в будущем. Их редко моют специальной химией, но нет гарантии, что она поможет надолго, особенно если проблема с повышенным сажеобразованием не решена, а дым из трубы черный, как чернила.

    Когда вам действительно нужно удалить каталитический нейтрализатор?

    Катализатор действительно нужно удалять, если он выходит из строя механически. Или если автовладелец, понимая все, что было сказано выше, захочет сделать это в любом случае, вне зависимости от его состояния.

    Вопреки распространенному мнению, появление кода P0420 не означает, что необходимо удалить катализатор. Катализатор, потерявший свою эффективность, не обязательно подлежит уничтожению. Он может оставаться целым и не мешать вождению.

    В свою очередь, самый верный способ диагностировать катализатор разрушения — заглянуть прямо внутрь него. Нет ошибки, указывающей на засор, и потеря мощности может произойти из-за множества других неисправностей, не связанных с выхлопной системой.

    Когда удаление катализатора излишне или бесполезно?

    Если из выхлопной трубы идет дым, не торопитесь с неисправностью катализатора и звоните в ремонт глушителя. Катализатор тут ни при чем. Ядовитые газы, которые он нейтрализует, бесцветны, а дым указывает на плохое горение двигателя (напр.из-за неисправных форсунок, сломанных свечей зажигания или шлангов) или чего-то другого, кроме сжигания топлива (например, масла или антифриза). Ищите проблемы там.

    Когда необходимо установить каталитический нейтрализатор?

    Если автомобиль зарегистрирован в Республике Беларусь и в каталожной карточке указано, какому экологическому классу соответствует автомобиль, он будет проверен на соответствие этому классу при проведении технического осмотра. Так что если катализатор потерял свою эффективность, владельцу все равно придется приобрести катализатор (новый, оригинальный или универсальный), чтобы пройти техосмотр самостоятельно.Если в техпаспорте ничего не указано, то на автомобиль распространяются общепринятые нормы выбросов, которым будет соответствовать любой автомобиль, независимо от того, есть ли в нем каталитический нейтрализатор или он уже удален. Но при условии, что двигатель и все его системы исправны. А если проблемы с двигателем и выхлопные газы слишком токсичны, то никакой катализатор не поможет.

    Пламегаситель не является катализатором, он не очищает выхлопные газы и не гасит пламя. По своей конструкции и сути это еще один прямоточный резонатор в системе, который не позволяет увеличиваться объему выхлопных газов после удаления катализатора и устраняет характерный неприятный звон, возникающий в пустом корпусе катализатора.

    .

    Смотрите также