7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Подшипники переднего моста нива шевроле


Передний мост Нива Шевроле

Устройство переднего моста Шеви Нива: 1 – грязеотражатель; 2 – нижняя крышка картера редуктора; 3 – подшипники ведущей шестерни; 4 – корпус дифференциала; 5 – пробка сливного отверстия; 6 – пробка заливного и контрольного отверстия; 7 – подшипник корпуса внутреннего шарнира; 8 – сальник; 9 – корпус внутреннего шарнира привода колес; 10 – пружинная шайба; 11 – стопорное кольцо; 12 – крышка подшипника; 13 – регулировочная гайка; 14 – подшипник коробки дифференциала; 15 – крышка подшипника; 16 – болт крепления крышки; 17 – опорная шайба; 18 – сателлит; 19 – шестерня полуосей; 20 – картер редуктора; 21 – сапун; 22 – крышка подшипника внутреннего шарнира; 23 – ось сателлитов; 24 – регулировочное кольцо; 25 – ведущая шестерня; 26 – распорная втулка подшипников; 27 – сальник ведущей шестерни; 28 – фланец.

Передний мост Нива Шевроле представляет собой главную передачу и дифференциал, установленные в одном картере. Дифференциал, шестерни главной передачи и подшипники редуктора переднего и заднего мостов одинаковы. Картер редуктора переднего моста литой, спереди и снизу закрыт крышками. Крышки картера уплотнены прокладками.

Замена масла в переднем мосту Нива Шевроле

Завод изготовитель рекомендует замену масла в редукторе переднего моста каждые 45 тысяч пробега, для его замены потребуется ключ на 17, шестигранник на 17, шприц и емкость для старого масла. Лучше всего производить замену масла в редукторе Нива Шевроле после поездки на горячую

Отверните сливную пробку картера переднего редуктора и слейте масло в емкость после чего заверните пробку обратно

Отверните заливную пробку и залейте новое трансмиссионное масло при помощи шприца до уровня нижней кромки заливного отверстия и заверните заливную пробку. На этом замена трансмиссионного масла на Шеви завершена.

Замена сальника хвостовика Нива Шевроле передний мост

Сальник подлежит замене на новый при обнаружении течи масла, для его замены потребуется клю на 13, 24, отвертка, динамометрический ключ и молоток. Перед заменой сальника хвостовика переднего редуктора на Нива выключите передачу и заглушите двигатель, слейте масло из картера переднего моста и отсоедините передний карданный вал Шеви от фланца ведущей шестерни редуктора переднего моста. Выведите корпуса внутренних шарниров приводов передних колес из зацепления с шестернями полуосей редуктора переднего моста. Определите момент сопротивления вращению гайки фланца ведущей шестерни и замените сальник. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию и залейте масло в редуктор.

Замена подшипника и сальника корпуса  внутреннего шарнира  привода переднего моста Шеви Нива

Перед началом работ приготовьте молоток, бородок, съемник стопорных колец и герметик. Для замены подшипника и сальника корпуса  внутреннего шарнира потребуется снять привод передних колес после чего

Снимите стопорное кольцо подшипника, при помощи молотка и деревянной проставки сбейте и снимите корпус и подшипник с вала

Используя молоток и бородок, снимите сальник внутреннего ШРУС переднего колеса

Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом, а на наружную поверхность нанесите тонкий слой герметика

Затем при помощи молотка аккуратно запрессуйте сальник в корпус, установите снятые детали в порядке, обратном снятию, при необходимости произведите замену старого подшипника ШРУс Нива Шевроле на новый.

Снятие и установка редуктора переднего моста Шеви Нива

Редуктор переднего моста  Нива Шевроле снимают для замены или ремонта. Однако разборка, регулировка и сборка редуктора требуют использования специального оборудования и предполагают наличие навыков у исполнителя. Ремонт редуктора Шевроле в гаражных условиях практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае необходимости ремонта редуктора воспользуйтесь услугами специализированной мастерской. Для того, чтобы снять редуктор приготовьте ключ на 13, 17, 27, шестигранник на 12, балонник, зубило, молоток, шприц для заливки трансмиссионного масла и емкость для масла.

Снимите передние колеса и слейте масло из картера редуктора переднего моста. Отсоедините передний карданный вал от редуктора переднего моста

Отверните гайку и выньте болт крепления левой крышки подшипника редуктора Нива Шевроле переднего моста к поперечине передней подвески. Снимите привод правого переднего колеса и  отверните три гайки крепления крышки подшипника внутреннего шарнира левого привода к редуктору переднего моста

Разверните поворотный кулак, чтобы он потянул за собой привод, отсоедините редуктор от привода и снимите его. Установка редуктора переднего моста Нива Шевроле и снятые детали выполняется в порядке, обратном снятию, после чего залейте масло в редуктор.

Подшипник на Шевроле Нива - Mагазин Подшипник

1. Подшипники коробки переменных передач

  • 750706(2123-1701033) – вал первичный

  • 750306(2123-1701190) – вал вторичный

  • 92705 (2107-1701073) – валы промежуточный и вторичный

  • 156704(2101-1701068) – вал промежуточный

  • 464904(2101-1701108) – вал вторичный

  • 42205 (2108-1701031) – блок шестерни пятой ступени

  • 180502(2101-1701031) – вал первичный (задний конец коленчатого вала)

  • 2123-1703360 – соединение рычага переключения передач и КПП

2. Подшипники помпы

3. Подшипники  генератора

  • 830803АК10Е (2123-1041056)-ролик  генератора

  • 180202(24940220) — опора со стороны выпрямителя (.«КАТЭК» с/о, н/о)

  • 180103(24940220) — опора со стороны выпрямителя («Искра»)

  • 180302(24940230) – опора со стороны привода («КАТЭК» с/о)

  • 180303(24940230) – опора со стороны привода («КАТЭК» н/о, «Искра»)

4. Подшипники раздаточной коробки

  • 750706(2123-1701033) – вал ведущий

  • 750306(2123-1701190) – вал промежуточный и ведущий

  • 12507(21213-1802092) – вал промежуточный

  • 50209(2121-1802168) – дифференциал (опора передняя)

  • 209(21213-1802189) – дифференциал (опора задняя)

5. Подшипники заднего моста

  • 180508(2121-2403080) – полуось

  • 2007807 (2123-2303036)– дифференциал

  • 7705 (2101-2402025) – шестерня ведущая(опора передняя)

  • 7807 (2101-2402041) — шестерня ведущая(опора задняя)

  • 305(21213-1802208) – вал привода

6. Подшипники переднего моста

  • 50306(2107-1701190) – корпус внутреннего шарнира

  • 2007807 (2123-2303036)– дифференциал

  • 7705 (2101-2402025) – шестерня ведущая(опора передняя)

  • 7807 (2101-2402041) — шестерня ведущая(опора задняя)

  • 305(21213-1802208) – вал привода

7. Ступица передних колёс

в вариантном исполнении двухрядный шариковый DAC 40х74х40

8. Подшипники рулевого механизма

9. Муфта выключения сцепления

Chevrolet Niva | Регулировка подшипников главной передачи переднего моста

Отрегулируйте подшипники главной передачи в следующем порядке.


Рис. 6.5. Главная передача: 1, 26, 34, 36, 37 – болты; 2, 33 – пружинные шайбы; 3 – ведомая шестерня; 4, 24 – полуоси; 5 – регулировочное кольцо осевого смещения дифференциала; 6, 22 – подшипники; 7 – распорная втулка; 8 – наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 – роликовый подшипник; 10 – упорное кольцо; 11 – сальник; 12 – отражатель; 13 – фланец; 14 – шайба; 15 – гайка; 16 – картер ведущего моста; 17 – регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 – наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 – внутренний роликовый подшипник; 20 – маслосъемное кольцо; 21 – вал в сборе с ведущей шестерней; 23 – регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 – чашки коробки дифференциала; 27, 40 – опорные шайбы шестерней полуоси; 28, 43 – шестерни полуоси; 29, 45 – оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 – сателлиты дифференциала; 31, 38 – крышки подшипников дифференциала; 32 – фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 35 – крышка картера главной передачи; 42 – прокладка крышки картера главной передачи

1. Подберите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 6.5). Его толщина d1 определяется исходя из действительных размеров В и Г (рис. 6.6 и 6.7) по формуле d1 = B–(111,960+Г) (мм) с точностью ±0,025 мм.
Рис. 6.6. Регулировочные параметры подшипников дифференциала

Рис. 6.7. Измерение монтажной высоты подшипника ведущей шестерни главной передачи: 1 – оправка; 2 – наружная обойма подшипника; 3 – подшипник


Установите кольцо в картер 16 (см. рис. 6.5) главной передачи.

2. Установите вал ведущей шестерни в картер переднего моста.


Примечание

Проверьте момент проворачивания вала ведущей шестерни. Он должен составлять 1,0–2,0 Н·см (0,1–0,2 кгс·см).


3. При установке дифференциала в сборе с ведомой шестерней измерьте размер Е (рис. 6.8), приложив осевое усилие Р, равное 4000–5000 Н (400–500 кгс), и провернув несколько раз шестерню, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение. В картере измерьте расстояние Б (см. рис. 6.6) от оси ведущей шестерни до упорного торца подшипника дифференциала. По действительным размерам Б, Е и монтажному размеру 50 мм ведомой шестерни подберите регулировочное кольцо по формуле

d2 = Б–(Е+50+Х) (мм) с точностью ±0,025 мм, где

d2 – толщина регулировочного кольца;

X — величина предельного отклонения от монтажного размера 50 мм с соответствующим знаком (плюс или минус), этот размер нанесен электрографом на торец ведомой шестерни.

4. Установите дифференциал в сборе с наружными кольцами подшипников дифференциала и регулировочным кольцом в картер переднего моста и закрепите его.

5. Отрегулируйте подшипники 6 и 22 (см. рис. 6.5) дифференциала переднего моста затяжкой гайки 23, периодически вращая дифференциал, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. После затяжки гайки суммарный момент проворачивания ведущей шестерни и дифференциала должен быть в пределах Мв.ш.+(0,21–0,42) Н·м (проверку выполняйте проворачиванием за ведущую шестерню).
Рис. 6.8. Измерение установочного размера дифференциала с подшипником: 1, 5 – оправки; 2 – дифференциал в сборе с ведомой шестерней; 3 – подшипник; 4 – наружная обойма подшипника

Примечание

Боковой зазор в зацеплении шестерен установленного нового комплекта главной передачи проверяйте и регулируйте после регулировки положения шестерен.

Боковой зазор проверяют индикатором, стойка которого прикреплена к картеру моста в направлении, перпендикулярном поверхности зуба ведомой шестерни при закреплении к картеру стойки индикатора. Проверку зазора проводите на 3–4 зубьях, равномерно расположенных по окружности, разброс значений зазора не должен превышать 0,05 мм. Нормальный боковой зазор должен быть в пределах 0,15–0,25 мм. Если боковой зазор меньше указанного значения, то подобранное регулировочное кольцо следует заменить кольцом меньшей толщины. При проверке и регулировке бокового зазора предварительный натяг в подшипниках дифференциала создавать необязательно.


6. Затяните регулировочную гайку 23 (см. рис. 6.5) до соприкосновения с подшипниками и исчезновения в них зазора.
Рис. 6.9. Расположение контакта на зубьях шестерен главной передачи: 1 – правильное расположение; 2 – пятно контакта расположено на вершине зуба; 3 – пятно контакта расположено у основания зуба; 4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба; 5 – пятно контакта расположено на широком конце зуба; А – сторона переднего хода; Б – сторона заднего хода

7. Проверьте зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта. Для этого нанесите краску на зубья ведомой шестерни (по 2 зуба в трех или четырех местах равномерно по окружности).

8. Притормаживая за фланец вал ведущей шестерни, вращайте ведомую шестерню в обоих направлениях до тех пор, пока на зубьях шестерен не обозначатся пятна контакта, как показано на рис. 6.9.

Примечание

При правильной регулировке зацепления шестерен пятно контакта должно быть расположено в местах зубьев, показанных на рис. 6.9 (поз. 1).

При контакте по вершине зуба (поз. 2) передвиньте ведущую шестерню к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца, при этом для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведомую шестерню от ведущей.

При контакте у основания зуба (поз. 3) отодвиньте ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца, причем для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведомую шестерню к ведущей.

При контакте на узком конце зуба (поз. 4) отодвиньте ведомую шестерню от ведущей, уменьшив толщину регулировочного кольца, при этом для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведущую шестерню к ведомой.

При контакте на широком конце зуба (поз. 5) подвиньте ведомую шестерню к ведущей, увеличив толщину регулировочного кольца, а для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведущую шестерню от ведомой.

9. Установите на крышку подшипника дифференциала стопорную пластину.


Примечание

Стопорная пластина может быть установлена в зубьях регулировочной гайки одним или двумя «усиками». При невозможности установки стопорной пластины в определенном положении дотяните регулировочную гайку до ближайшего совпадения зубьев и стопорной пластины.

10. Собрав главную передачу, проверьте ее нагрев после пробной поездки на автомобиле. Если картер переднего моста в зоне подшипников ведущей шестерни и подшипников дифференциала нагревается свыше 90оС (вода на картере кипит), то снова отрегулируйте предварительный натяг подшипников, как указано выше.

Как заменить сальник редуктора переднего моста нива шевроле

Главная » Разное » Как заменить сальник редуктора переднего моста нива шевроле

Замена сальника редуктора переднего моста Нива Шевроле

   ЗАМЕТКА
Необходимость замены сальника определяется объемом утечки масла.
Перед проверкой объема утечки проверьте свободу перемещения крышки сапуна во всех направлениях, чтобы убедиться, что сапун (см. «Передний мост», «Особенности конструкции») не является причиной утечки масла.
Проверьте уровень масла в картере моста и доведите до нормы при необходимости. Не забудьте завернуть пробку маслоналивного отверстия.
Если вы работаете на смотровой канаве, вывесите задний мост и поставьте его на опоры.
Пустите двигатель, включите прямую (IV) передачу и при установившемся показании спидометра 90–100 км/ч дайте мосту поработать не менее 15 мин для прогрева масла (температура масла должна быть 80–90 °С).
При включенной прямой передаче и показании спидометра 100 км/ч определите количество вытекающего масла. Если за 15 мин вытекает более 5 капель масла, сальник подлежит замене.

Как заменить подшипник заднего моста и уплотнение менее чем за 90 минут

Замена подшипника заднего моста легковой автомобиль, грузовик 1/2 тонны или внедорожник

Вы видите утечку трансмиссионного масла из заднего колеса? Ваш автомобиль делает ревущий звук, который следует за скоростью автомобиля сзади? Делать Вы задаетесь вопросом, как сложно поменять сальник и подшипник переднего или заднего моста или подшипниковая ступица? Вы пришли в нужное место. Мы - команда онлайн-механиков, сертифицированных ASE, которые создали это руководство для вас. чтобы сэкономить деньги, получая удовольствие от правильной работы.

Если вы не собираетесь ремонтировать самостоятельно, это руководство с видео покажет вам, что вы платите, когда отправляете свой автомобиль в ремонтную мастерскую.

Почему выходит из строя подшипник оси?

Подшипник изготовлен из высококачественной стали со сверхтвердым покрытием поверх ролики, внутренние и внешние кольца. Подшипник выходит из строя при износе этого покрытия прочь из-за пробега или экстремальной нагрузки, которая просто оставляет обычную сталь, которая затем деградирует и разрушает компоненты подшипника.Также сбои могут возникнуть при влага в сочетании с солью с дорог проникает через уплотнение и загрязняет подшипник, или со временем смазка, используемая для смазки подшипника, может разжижаться. оставляя его сухим, вызывая отказ.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Вот так выглядит вышедший из строя подшипник моста. Вы можете видеть, что роликовый сепаратор сломаны и есть ямы на частях самих катков.

Прежде чем мы начнем

Перед тем, как начать, припаркуйте машину на ровной поверхности с включенной коробкой передач.Вам нужно будет поднять Поднимите свой автомобиль напольным домкратом и закрепите его с помощью домкратов для безопасности и затем удалять и переустановите колесо. Помните о безопасности прежде всего, никогда не попадайте под автомобиль если не установлены домкраты. Мы хотим, чтобы вы использовали безопасность как обычную практику ремонт требуется в любое время, когда вы изучаете ремонт автомобилей.

Тормозной суппорт нужно будет снять вместе с креплением суппорта и тормозные колодки.

Если вы не заменяете тормозные колодки, вам не нужно открывать штуцер для прокачки или вставлять поршень обратно в суппорт для этой работы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Определите сторону дифференциала, на которой вы видите утечку или слышите шум перед ремонтом. В этом ремонте вы будете иметь дело с трансмиссионным маслом, поэтому имейте емкость для сбора жидкости. готов. Кроме того, если трансмиссионное масло какое-то время протекало, вам необходимо заменить колодки аварийного тормоза.

Подробнее: Как для замены колодок стояночного тормоза

Шаг 1

Снимите заднюю опорную пластину

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Как только транспортное средство безопасно находится в воздухе и стоит на домкрате, самое время под его задней частью и снимаем крышку заднего дифференциала.Начните с ослабления трех нижних болтов, это удержит крышку на месте. при снятии оставшихся болтов. Подготовьте емкость для сбора жидкости собрать трансмиссионное масло, которое должно начать вытекать из крышки. Удалить оставшиеся болты крышки и храните их в пластиковом контейнере, чтобы они не убирайся.

Если трансмиссионное масло не начинает течь, необходимо помочь ослабить уплотнение, используя плоскую отвертку (стандартную) и дайте стечь трансмиссионному маслу.После слива большей части трансмиссионного масла в уловитель, открутите оставшиеся три болта, чтобы снять крышку. Использовать большую отвертку, чтобы продолжить снятие пломбы.

Продолжайте снимать крышку и откладывайте ее в сторону. Эта обложка будет необходимо очистить, что будет сделано на более поздних этапах. Как только крышка снята он раскроет внутреннюю работу дифференциала.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Найдите и снимите болт оси шарнира

После осмотра внутренних механизмов и пока коробка передач находится в естественном состоянии, поверните карданный вал до тех пор, пока водило. болт оси шарнира обнажен.Для этого может потребоваться несколько оборотов карданного вала. видя это. Прекратите поворачивать, когда болт окажется в верхней части корпуса. Кроме того, сохраните ваши пальцы убираются во время вращения набора шестерен, чтобы избежать травм, эти шестерни могут быть резким.

После того, как болт держателя найден, используйте небольшую трещотку или гаечный ключ (8 мм), чтобы ослабить и удалить болт. Этот болт может быть плотно затянут, поэтому убедитесь, что ваш инструмент находится прямо на головке болта. чтобы избежать округления, что значительно усложнит работу.Если болт сломался внутри водила используйте воздушный молот, который можно использовать, чтобы заставить наружу (сломать вниз) стержень шарнира через держатель. Поворотный штифт должен быть заменен вместе с болтом.

Шаг 3

Снимите штифт шестерни

После того, как шарнирный болт будет удален, протяните руку вниз к нижней части держателя и используйте свой пальцем, чтобы вытолкнуть булавку вверх, схватив ее другой рукой.Ты можешь необходимо маневрировать приводным валом, чтобы получить достаточный зазор, чтобы шестерня повернуть, чтобы полностью выдвинуться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 4

Снимите C-образный зажим и ось

После снятия пальца шестерни снова поверните приводной вал, пока не появится порт доступа к зажиму «C». Наблюдайте за устройством, когда вы медленно его поворачиваете, если звездочки (маленькие шестерни) начинают вращаться. переместитесь в порт, затем поверните ось с приводным валом, чтобы шестерни оставались в их позиция.

Затем на фланце оси (со стороны колеса) протолкните ось внутрь по направлению к дифференциал, ось немного сдвинется внутрь. Это позволяет зазор для снятия C-образного зажима, который удерживает ось в дифференциал.

С помощью небольшой отвертки или магнита обработайте металлический C-образный зажим круговыми движениями, Это позволит вам удалить зажим, который освободит ось от дифференциала.Это может занять немного времени время, так что держись там.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После снятия зажима C с держателя проверьте зажим на износ и подрезать и при необходимости заменить. Это будет дилерская часть.

Теперь, когда С-образный зажим удален, возьмитесь за ось за фланец. и потяните наружу, ось должна полностью выйти из дифференциала. корпуса, оберните вокруг оси торговое полотенце, так как оно снимается, чтобы вытереть остатки трансмиссионное масло, чтобы свести беспорядок к минимуму.

На этом снимке колодки стояночного тормоза сняты для замены, но если ботинки в порядке, вы можете оставить их установленными при замене подшипника и печать.

После снятия оси осмотрите поверхность подшипника и уплотнения на предмет износа и задиров и замените, если поврежден. Если ось изношена, вы увидите очевидную канавку в этой области. Не используйте повторно ось в этот момент, потому что новое уплотнение и подшипник выйдут из строя преждевременно.Эти оси можно купить у дилера по цене около 200 долларов.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 5

Снять сальник оси

Теперь мы готовы снять пломбу. Используйте большую монтировку, чтобы уплотнение из корпуса дифференциала, вы также можете использовать съемник уплотнений, но у нас есть обнаружил, что этот метод работает довольно хорошо.

Шаг 6

Снятие и установка подшипника оси

Используйте съемник оси, чтобы снять подшипник оси, после установки нажмите башмак съемника, что поможет ему зафиксироваться за подшипником.Затем толкните наковальне наружу, чтобы начать тянущее действие, потребуется несколько толчков, чтобы снимаем подшипник.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После снятия подшипника протрите корпус магазинной салфеткой. очистить от масла и грязи. Также проверьте корпус на наличие явных царапин, которые могут сделайте новое уплотнение негерметичным. Если есть роща или озеленение, вам нужно будет установите уплотнение с помощью силиконовой резины и дайте ему полностью высохнуть перед доливка дифференциала, желательно на ночь.

После успешного снятия подшипника совместите старый подшипник с новым узлом, они должны совпадать.

Это инструмент для установки подшипников. Подбирайте размер инструмента, чтобы немного меньше по размеру, чем подшипник. Если инструмент больше или такой же размер он может застрять внутри корпуса, что создаст проблему. Ты можешь используйте большой пробойник и обойдите подшипник, чтобы установить его, но с помощью инструмента является предпочтительным методом.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Установите новый подшипник прямо в корпус дифференциала, затем воспользуйтесь приспособлением. установить подшипник с помощью молотка. После полной установки подшипника молоток будет издавать сильный лязг, и подшипник не двинется внутрь. это сигнализирует, что подшипник полностью упирается в плечо дома.

Шаг 7

Установите сальник оси

После установки подшипника следует уплотнение.Осмотрите поверхность уплотнения на предмет канавок или задиров.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Используйте торговую салфетку для очистки монтажной поверхности уплотнения, которая обеспечит правильную установку. Используйте очиститель карбюратора перед установкой уплотнения убедитесь, что поверхность чистая и сухая.

Затем необходимо установить новое уплотнение, совместить новое уплотнение со старым. Эти уплотнения имеют внешнюю кромку, поэтому их можно установить только в одном направлении.В уплотнения должны выглядеть одинаково, если они не были обновлены производителем.

После очистки поверхности совместите новое уплотнение со старым блоком и нанесите герметик на корпус дифференциала. если нужно. Большинство уплотнений имеют связанный с ними герметик в виде тонкого покрытия, это уплотнение использует герметик оранжевого цвета.

Далее можно воспользоваться установщиком уплотнения, который аналогичен подшипнику. установщик, но мы подумали, что покажем вам, как мы делали это в старые времена в этом пример.Установите и удерживайте уплотнение на месте, затем вбейте его в корпус дифференциала с помощью плоского стержня, чтобы ударить по нему при установке уплотнения. Продолжайте эту операцию до полной установки и прилегания к корпусу. и уплотнительная кромка.

Шаг 8

Установите ось на место

Осмотрев ось на предмет повреждений и убедившись, что ее можно переустановить, нанесите небольшое количество трансмиссионного масла на подшипник и уплотнение.Это поможет смажьте поверхности и дайте вам больше шансов, что новое уплотнение не утечка. Затем осторожно установите ось, удерживая ее, не позволяя весу оси, чтобы упереться в кромку уплотнения, что приведет к ее повреждению.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Пока ось скользит внутрь, вам нужно будет надавить на нижнюю часть фланец, потянув наружу вверху. Это поднимет конец оси вверх и в носитель.Кроме того, одновременно слегка поверните ось, это позвольте шлицу оси войти в суппорт. Затем продолжайте толкать ось внутрь до упора.

Затем проверьте, полностью ли ось вошла в шасси, чтобы поставить зажим на место. Теперь снова вставьте фиксатор C-образного зажима на ось через порт доступа, при необходимости вы можете использовать небольшую пару игольчатых плоскогубцев.

После завершения установки C-образного зажима потяните ось наружу, чтобы заблокировать С-образный зажим на месте.Затем вставьте вал-шестерню, вам может потребоваться повернуть ось для выравнивания крестообразных шестерен устанавливаемого вала. Обратите внимание на отверстие под болт вала, чтобы вы могли снова установить болт.

Пример ориентации отверстия под болт перед окончательной установкой.

После установки вала вставьте стопорный болт и затяните, этот болт должен быть достаточно плотно прилегающим.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 9

Установите заднюю крышку на место

После переустановки оси используйте скребок для прокладок, чтобы удалить старую прокладку и очистить дифференциальная поверхность.Убедитесь, что эта поверхность чиста от трансмиссионного масла или загрязнит герметик и может вызвать утечку. Используйте магазинное полотенце, чтобы протереть из внутреннего корпуса дифференциала, чтобы контролировать дополнительное масло.

Затем удалите металлический мусор с магнита крышки дифференциала и продолжайте Очистить поверхность прокладки скребком до очистки от трансмиссионного масла. Используйте карбюратор очиститель, чтобы убедиться в отсутствии масла.

Затем установите новую прокладку, используя силиконовый каучук в качестве герметика.Создать бусину внутри отверстий для болтов, чтобы помочь контролировать утечки. Не используйте дешевый домашний герметик, вам нужно получить хорошие вещи, которые стоят немного дороже, но доступны в Строительные магазины Amazon, Home Depot или Lowes.

Осторожно установите крышку дифференциала, чтобы не повредить прокладку. расположение на обложке. Чрезмерное движение приведет к тому, что герметик будет меньше эффективный.

Установите болты крышки и затяните в звездообразном порядке.Эти болты не нужны супер плотно, просто уютно. Вам также следует пересмотреть эти болты через несколько дней, чтобы дайте им дополнительный уют. Мы получили много вопросов о том, насколько плотно эти болты должны быть, что сложно сказать, потому что прокладка любит сплющиваться время, но если вы затянете их в соответствии со спецификациями производителя, вы можете пролить прокладку так что лучше делать поэтапно. Слишком плотно прокладка разлит свободный допускает утечку, это искусство, которому научились, как и все остальное.

Шаг 10

Заправка трансмиссионным маслом

После затяжки болтов крышки снимите пробку заливного отверстия дифференциала, расположенную рядом с приводным валом. быть удлинителем 3/8 головок или храповой головкой. Затем установите трансмиссионное масло, если у вашего автомобиля есть блок сцепления (ограниченное проскальзывание), вам нужно будет залить присадка, которая помогает смазывать сцепления. Обычно рядом с пробка заливного отверстия, указывающая, какое масло требуется.

Уровень жидкости полный, когда трансмиссионное масло капает из заливного отверстия. Чтобы дважды проверить уровень, осторожно опустите палец внутри порта. Никогда не поворачивайте приводной вал или оси при проверке трансмиссионного масла во избежание травма из-за ведущей шестерни. Установите на место и затяните пробку заливного отверстия, и все готово. Дважды проверьте свою работу, ища утечки на крышке.

После переустановки любых тормозных деталей и колеса. Безопасно верните автомобиль на уровень земли и возьмите его на тест-драйв, прислушиваясь к аномальные шумы.Также перепроверьте дифференциал на предмет утечки жидкости. Это хорошо идея опрокинуть автомобиль в сторону ремонт проводился купать новый подшипник в трансмиссионном масле.

Посмотреть видео!

Чтобы получить представление о том, что вас ждет с этим ремонтом, посмотрите видео ниже.

Есть вопросы?

Если у вас есть Вопросы о осевой подшипник или печать, посетите наш форум.Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 10.06.2018

.

Как заменить сальники оси

Очень важно заменить сальники оси из-за серьезных повреждений, таких как насыщенные тормозные колодки и колодки, а также отказ тормозов. Утечка в оси может также вызвать серьезное повреждение кольца дифференциала, ведущей шестерни и подшипников в сборе, в тяжелых случаях разрушая всю заднюю ось.

Когда дело доходит до замены сальников оси, всегда лучше заменить оба сальника задней оси, так как на задней оси необходимо получить доступ к корпусу дифференциала, чтобы освободить полуоси для снятия.Освободив полуоси, вы можете освободить оба за один раз.

Распространенные признаки неисправности уплотнения полуоси включают утечку вокруг уплотнения и лужи жидкости в случае серьезной утечки. Ось также может полностью выскочить, поскольку уплотнение полуоси может действовать не только для удержания потока внутрь, но и как опора для самой оси.

Часть 1 из 9: Подъем и закрепление автомобиля

Необходимые материалы

Шаг 1: Установите противооткатные упоры спереди и сзади одного из передних колес .Это не даст автомобилю двигаться.

Шаг 2: Поднимите автомобиль . Установите гидравлический домкрат в соответствующие точки подъема, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля.

После установки домкрата в точке подъема запустите домкрат, подняв его в нужное положение. Это упростит снятие, если ось поддерживается домкратами.

Шаг 3: Установите домкрат . Поднимите ось достаточно высоко, чтобы колесо оторвалось от поверхности, и вы можете установить под ось домкрат.

Сделайте это для обеих сторон.

Шаг 4: Снимите колесные гайки и колесо . После установки обеих опор под автомобиль полностью снимите колесные гайки и снимите колесо.

Шаг 5: Установите нейтраль . После фиксации автомобиля переведите его в нейтральное положение.

Часть 2 из 9: Снятие тормозного ротора или тормозного барабана

Необходимые материалы

  • Трещотка 3/8 ”с метрическим и стандартным набором головок
  • Трещотка 1/2 ”с метрическими и стандартными головками

Шаг 1: Снимите тормозной суппорт .После снятия колес снимите тормозной суппорт с помощью трещотки.

Тормозной суппорт удерживает тормозные колодки; суппорт - это часть, которая оказывает давление и останавливает автомобиль.

Шаг 2: Снимите кронштейн суппорта тормозного механизма . После снятия тормозного суппорта, в зависимости от автомобиля, может быть кронштейн тормозного суппорта.

Если у вас нет кронштейна тормозного суппорта, ваш тормозной ротор должен соскользнуть с фланца оси (монтажной поверхности, на которую крепится колесо) и обнажить весь фланец.

Если в вашем автомобиле есть кронштейн тормозного суппорта, снимите два крепежных болта, которыми он крепится. Для этого может потребоваться более длинная трещотка ½ дюйма.

Шаг 3: Снимите тормозной ротор . После снятия монтажного кронштейна тормозного суппорта вы сможете снять тормозной ротор.

При снятии тормозного ротора обнажается фланец оси.

Часть 3 из 9: Слив дифференциала

Необходимые материалы

  • Динамометрический ключ 1/2 ”
  • Поддон
  • Молот
  • Скребок по металлу

Шаг 1: Снимите крепежные болты .Чтобы слить жидкость из дифференциала, снимите все крепежные болты, кроме одного в верхней части крышки дифференциала.

Шаг 2: Подготовьте дренажный поддон . Поместите поддон под дифференциал.

Шаг 3. Слейте жидкость . Возьмите скребок и поместите его между крышкой дифференциала и балкой моста.

Когда скребок находится в этом положении, слегка постучите по ручке скребка, увеличивая усилие, необходимое для прорезания силиконового уплотнения.Это приведет к выпуску дифференциальной жидкости, поэтому убедитесь, что дренажный поддон установлен в правильном положении, чтобы улавливать протекающую жидкость.

Шаг 4: Снимите крышку дифференциала . Удалите оставшийся болт и отложите крышку с крепежными болтами.

Часть 4 из 9: Удаление фиксаторов оси

Необходимые материалы

Шаг 1. Найдите и извлеките штифт . Поверните ось, вращая трансмиссию, которая входит в дифференциал.

Вращайте карданный вал и наблюдайте за вращением кольца дифференциала и шестерни, пока не увидите небольшой стопорный болт, удерживающий длинный штифт в центре крестообразных шестерен. Этот штифт удерживает маленькие шестерни внутри кольца и держателя шестерни вместе и на одной линии.

Когда вы обнаружите этот маленький стопорный болт, попробуйте расположить держатель так, чтобы вы могли удалить большой штифт и не вращать ось.

Как только вы доберетесь до нужного положения, снимите фиксирующий болт и выдвиньте большой штифт из оси.При необходимости используйте магнит, чтобы выдвинуть его. Отложите стопорный болт и штифт в сторону.

Шаг 2: Снимите удерживающий зажим . Подтолкните ось к отверстию дифференциала; вы заметите уклон или движение оси.

Это позволит вам взять магнит и снять фиксатор оси, при необходимости отодвинув его. Если вам трудно, убедитесь, что зажим свободен, посмотрев на него фонариком и нащупав пальцами.

Вы должны иметь возможность перемещать его и, возможно, снимать пальцами.Если он не движется свободно, обязательно попробуйте вывести ось обратно, а затем снова внутрь, и повторите второй шаг еще раз.

Шаг 3: Слегка вытяните ось . После того, как вы удалили фиксирующий зажим оси, ось может свободно вытаскиваться из корпуса.

Перед снятием вам необходимо поместить вторую сливную емкость под конец осевой трубы. Возьмите пару тряпок и возьмитесь за фланец оси, слегка вытащив ее наружу. Во время снятия медленно протрите полуось, когда он выходит из картера моста.

Часть 5 из 9: Снятие осей

Необходимые материалы

Шаг 1: Снимите уплотнение . Зацепите внутреннюю часть уплотнения за загнутый конец съемника уплотнения и потяните или толкните в зависимости от вашего положения.

Инструмент выкатывает старое уплотнение, потянув вверх только за один край. В некоторых случаях съемник уплотнения не может удалить уплотнение. В этом случае вы можете получить длинную монтировку длиной не менее 24 дюймов.

Используя ту же технику, поместите край монтировки на внутренний край уплотнения и осторожно надавите на рычаг, пока он не начнет подниматься.Полностью удалите уплотнение.

Шаг 2: Очистите осевую трубу и уплотнение . Очистите внутреннюю часть осевой трубы очистителем тормозов и протрите место установки уплотнения.

Шаг 3: Возьмите новое уплотнение и найдите подходящий инструмент для установки уплотнения .

Шаг 4: Начало работы с печатью . Установив уплотнение в правильное положение, осторожно включите уплотнение, используя молоток и слегка постукивая по нему.

После установки установите отвертку уплотнения заподлицо на поверхность уплотнения и с помощью молотка вдавите уплотнение на место до тех пор, пока оно полностью не встанет заподлицо на картер оси.

Шаг 5: Пропустите жидкость вокруг уплотнения . После установки уплотнения возьмите немного дифференциальной жидкости пальцами и нанесите ее на внутреннюю часть уплотнения.

Повторите эти шаги для противоположной стороны.

Часть 6 из 9: Установка осей

Шаг 1: Установите оси . Сделайте это, осторожно вставив конец оси, не защемляя уплотнение.

Для того, чтобы ось вошла в держатель и вошла в уплотнение, потребуется некоторое перемещение и регулировка.Как только вы увидите, что ось вставлена ​​полностью, визуально проверьте уплотнение на предмет правильного положения.

Вы не хотите, чтобы запечатанный скрученный или поврежденный. Если уплотнение повреждено после установки, вам нужно будет снова заменить его.

Шаг 2: Закрепите удерживающий зажим . Наденьте фиксирующий зажим оси на конец осевого паза и вытолкните ось, чтобы предотвратить выпадение фиксирующего зажима оси.

Шаг 3. Вставьте несущий штифт в узел .После того, как оси установлены и зафиксированы, вам нужно будет вставить штифт держателя (2 на рисунке выше) в узел держателя.

Когда вы вставляете штифт обратно в узел держателя, убедитесь, что у вас есть резьбовое отверстие, выровненное для установки фиксирующего болта (1 на иллюстрации выше), и затяните в соответствии со спецификациями.

Часть 7 из 9: Установка крышки дифференциала

Необходимые материалы

  • Динамометрический ключ 1/2 ”
  • Очиститель тормозов
  • Скребок по металлу
  • RTV силикон

Шаг 1: Соскребите старый силикон .Для начала возьмите скребок и соскребите старый силикон с крышки и картера дифференциала.

Необходимо очистить поверхность от мусора или старого силикона. Возьмите очиститель тормозов и распылите весь мусор, а также протрите сопрягаемые поверхности крышки дифференциала и картера моста.

Шаг 2: Нанесите новый силикон . Нанесите примерно четверть дюйма силикона RTV на крышку дифференциала.

Полоска силикона должна проходить по центру сопрягаемой поверхности.Проведите к внутренней крышке вокруг монтажных отверстий.

Шаг 3: Установите на место крышку дифференциала . Имея наготове крепежные болты и легкодоступные, наденьте крышку дифференциала на картер моста.

Удерживая крышку одной рукой, другой рукой закрутите болты.

Шаг 4: Затяните монтажные болты . Следуйте рекомендованным производителем крутящим моментам для вашего автомобиля.

Часть 8 из 9: Добавление дифференциальной жидкости

Необходимые материалы

  • Динамометрический ключ ½ ”
  • С-образный зажим
  • Дифференциальная жидкость

Этап 1. Снимите пробку заливного отверстия .Снимите пробку заливного отверстия, которая находится справа или слева от корпуса дифференциала.

В некоторых случаях будет сложно найти; вам, возможно, придется соскрести старую смазку или грязь, чтобы увидеть это. В большинстве случаев для удаления пробки можно использовать трещотку ⅜ ”; в редких случаях может понадобиться торцевой ключ с шестигранной головкой.

Шаг 2: Определите объем жидкости . При заполнении корпуса дифференциала дифференциальной жидкостью всегда лучше найти объем жидкости в руководстве по эксплуатации.

При заполнении дифференциала жидкостью вы должны чувствовать ее чуть ниже заливного отверстия. Лучший способ проверить - определить уровень масла пальцем.

  • Предупреждение : Не переполняйте, так как это может вызвать утечку.

Шаг 3: Установите детали тормоза на место . Установите на место роторы, кронштейн суппорта тормоза и крепежные болты, затянув их с крутящим моментом, указанным производителем.

Возможно, вам придется использовать С-образный зажим для сжатия суппорта, если он не выходит за пределы ротора при установке суппорта.Затяните крепежные болты тормозного суппорта до момента затяжки, указанного производителем.

Шаг 4: Установите колеса и колесные гайки . Верните автомобиль в парк, установите колеса и закрутите колесные гайки.

Включите стояночный тормоз автомобиля, чтобы заблокировать задние колеса. Это позволит вам слегка затянуть колесные гайки перед тем, как снова поставить автомобиль на землю.

Шаг 5: Затяните зажимные гайки . После того, как автомобиль снова окажется на земле, затяните гайки проушины с помощью динамометрического ключа в соответствии с требованиями производителя.

Часть 9 из 9: Тест-драйв

Шаг 1. Сделайте короткую поездку на автомобиле . Это помогает заставить жидкость дифференциала работать через ось.

После короткой езды еще раз проверьте жидкость дифференциала, сняв пробку заливного отверстия на дифференциале. Пальцем проверьте уровень и, если он низкий, добавьте необходимое.

Уплотнения оси служат для удержания жидкости дифференциала и предотвращения попадания грязи, пыли и воды. Загрязнение может быстро испортить жидкость, что может испортить подшипники, уплотнения и даже такие основные компоненты, как кольцо и шестерня.Наблюдение за утечками жидкости и странными или ненормальными шумами, исходящими от ваших осей, может помочь продлить срок службы вашего автомобиля. Если замена уплотнения полуоси - это то, что вы предпочли бы доверить профессионалу, попросите одного из сертифицированных технических специалистов YourMechanic произвести замену.

.

Замена полуоси CV и сальника выходного вала или замена пыльника CV на Toyota Camry (с видео)

В этой статье подробно описаны действия по снятию и замене оси CV со стороны водителя и ее сальника. Внутренние или внешние пыльники оси могут иметь трещины, внутренние подшипники могут быть изношены (шум во время поворотов) или жидкость ATF может вытекать из уплотнения (уплотнений) полуоси, установленного в дифференциале трансмиссии.

В этой статье не рассматривается замена пыльников на полуоси CV.По личному опыту, это не стоит затрат, беспорядка и времени. Новые ботинки от местного поставщика запчастей (если они есть в наличии) обычно стоят 20 долларов. Восстановленные и новые валы с гарантией стоят около 70 долларов. Если целью является перезагрузка, с таким же успехом можно перезагрузить как внутреннюю, так и внешнюю загрузку… что теперь увеличивает стоимость более 40 долларов. Это означает экономию всего 30 долларов на выполнение как минимум 1,5-часовых усилий по перезагрузке в сочетании с большим количеством жира и большим количеством бумажных полотенец для очистки.

Независимо от того, заменяется ли приводной вал, необходимо заменить внутреннее уплотнение вала (или дифференциала). Более старые автомобили с большим пробегом могут иметь утечку через уплотнение из-за сухой гнили, затвердевания с возрастом или незначительных повреждений во время снятия или установки вала. Стоимость нового уплотнения обычно составляет менее 10 долларов.

Внешнюю часть полуоси можно отделить от поворотного кулака, отсоединив нижнюю шаровую опору от нижнего рычага подвески. На Camry и некоторых других моделях требуется меньше времени и усилий для отсоединения стойки подвески от поворотного кулака.Хотя большинство предпочитает метод снятия шарового шарнира, отсоединить два болта, которыми амортизаторная стойка крепится к кулаку, проще.

Внутренняя ось CV Camry утоплена в дифференциал, не оставляя места для монтировки, чтобы «выдвинуть» ось. Однако внутренний корпус подшипника CV имеет три выступа или «ушка», которые обеспечивают место, куда может толкать рычаг. Чтобы получить достаточный рычаг монтировки напротив ушка, чтобы "щелкнуть" полуось, расположите монтировку сверху моторного отсека.

Или посмотрите видео ниже, чтобы узнать о другом методе снятия внутренней оси CV.

Также, если у вас возникли проблемы с отделением внешней оси CV от поворотного кулака, посмотрите видео ниже:

Вот видео о замене оси вариатора со стороны пассажира на Toyota Camry. Это более длинная ось, в которой ось «разделена» по центру опорным подшипником.

Вот видео снятия полуоси и замены сальника на Toyota Highlander. Процедура снятия в основном такая же:

Если вы хотите восстановить тянущуюся ось, заменив пыльник CV, вот видео о том, как это сделать.

Слить трансмиссионную жидкость

Слив трансмиссионной жидкости перед снятием вала позволит избежать хлестания трансмиссионной жидкости из дифференциала после того, как вал был вынут.

  • Сливная пробка снимается с помощью шестигранного торца.
  • Должно слиться примерно 2,75 литра ATF. Масло можно сохранить и использовать повторно, если в дренажный поддон не попадет грязь или грязь.
  • Заверните сливную пробку и затяните. Сделай это сейчас или можешь забыть.

Отсоедините узел стойки от поворотного кулака.

  • Снимите два болта и две гайки, которые крепят стойку к поворотному кулаку.
  • Вывернуть болт кронштейна тормозной магистрали.
  • Отсоединить полуось от ступицы колеса.

Шлицы полуоси могут прилипать к ступице колеса. Если несколько легких ударов молотком не толкают вал, частично накрутите гайку полуоси на ось. Это позволит более сильным ударам молотка по валу без повреждения резьбы вала.

Собираем все вместе

Чтобы собрать все вместе, выполните указанные выше действия в обратном порядке.Краткий обзор:

  • Болт на кожухе внутренней чашки подшипника ШРУ
  • Снова подсоедините воздушную трубку / шланг
  • Вставьте вал внешней оси CV в поворотный кулак. Вращайте вал вперед и назад, пока он не совместится со шлицами. Затем закрутите гайку вала так, чтобы вал не соскользнул.
  • Болт крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку вместе с болтом кронштейна тормозного шланга.
  • Установите колесо и снимите домкрат и опоры домкрата.
  • Затяните гайку полуоси с усилием примерно 150 фунтов. Приложение веса вашего тела к отбойному рычагу должно приблизить вас к этому крутящему моменту.
  • Залейте в трансмиссию масло ATF. Еще раз проверьте уровень жидкости после прогрева двигателя.
.

Как заменить подшипники и уплотнения переднего колеса менее чем за 1 час

Замена подшипника и уплотнения переднего моста

Это руководство было создано, чтобы показать вам, как заменить подшипники переднего моста. и уплотнения примерно за 1 час.

Почему выходит из строя подшипник оси?

Подшипник изготовлен из высококачественной стали, имеющей сверхтвердое покрытие на роликах, внутреннем и внешнем кольцах. Подшипник выходит из строя когда это покрытие изнашивается из-за пробега или экстремальной нагрузки, которая просто выходит из строя сталь, которая затем деградирует и разрушает компоненты подшипника.Также неудачи может произойти, когда влага в сочетании с солью с дорог проникает через уплотнение и загрязнение подшипника или со временем смазка, используемая для смазки подшипника может превратиться в жидкость, оставив его сухим, что приведет к поломке.

Вот так выглядит вышедший из строя подшипник моста. Вы можете видеть, что роликовый сепаратор сломаны и есть ямы на частях самих катков.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Вот крупный план неисправного ролика подшипника.Вот что происходит, когда подшипник начинает разваливаться. Части металла застревают между ролики и верхняя и нижняя обоймы подшипников находятся под высоким давлением. это создает скрежет, который можно почувствовать при вождении автомобиля. Эти подшипники используются в передних ступицах и задних мостах всех автомобилей. Некоторые оси CV подшипники на самом деле представляют собой два набора шарикоподшипников, соединенных вместе, но не имеющих одинаковых путь.

Это то, что происходит с обоймой подшипника, если подшипник выходит из строя.Вот это пример того, что происходит, когда металлические частицы от плохого ролика прижался к гонке под высоким давлением. Гонка в хорошей форме будет гладкой и плоская, обработанная поверхность.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Что происходит, когда подшипник выходит из строя?

При выходе из строя ступицы подшипника это позволяет переднему колесу удивляться, вызывая неравномерный износ шин и рулевое управление характеристики.Еще одним признаком неисправности подшипника является рев, который следует за скоростью автомобиля. с передней или задней стороны. Отказ переднего подшипника изменится по тону когда вы поворачиваете автомобиль вправо или влево во время движения. Уловка определить неисправный подшипник на переднеприводном автомобиле - это поднять переднюю часть автомобиль так, чтобы колеса не касались земли. Положив руку на винтовая пружина быстро вращает колесо. Плохой подшипник даст отчетливую вибрацию если это не удалось.

Плохой подшипник также приведет к контакту тормозного ротора тормозные колодки и вставьте их обратно в суппорт, который вызвать педаль запекания пойти на пол. Если подшипник плохой и неухоженный, это вызовет колесо, чтобы заблокировать, в этом случае дифференциал, скорее всего, необходимо заменить, потому что резьба на корпусе будет слишком плохо повреждены, иначе подшипник оплавится. Это также может привести к сбою колеса. упасть, потому что ось, ступица или подшипник расплавятся, что приведет к расплавлению колеса, зажимных гаек и фланец оси отделиться от автомобиля.

Выход из строя подшипника оси или ступицы подшипника может вызвать люфт колеса. сверху вниз, но не всегда. Крепко возьмитесь за шину и покрутите колесо вперед и назад и сверху вниз, чтобы подтвердить сбой. В автомобилях с дифференциалом с прямой осью отказ подшипника будет обозначен утечкой трансмиссионного масла.

Прежде чем мы начнем

Перед тем, как начать, припаркуйте машину на ровной поверхности с включенной коробкой передач.Вам нужно будет поднять Поднимите свой автомобиль напольным домкратом и закрепите его с помощью домкратов для безопасности и затем удалять и переустановите колесо. Помните о безопасности прежде всего, никогда не попадайте под автомобиль если не установлены домкраты. Мы хотим, чтобы вы использовали безопасность как обычную практику ремонт требуется в любое время, когда вы изучаете ремонт автомобилей.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Тормозной суппорт нужно будет снять вместе с креплением суппорта и тормозные колодки.

Приступим!

Если вы не заменяете тормозные колодки, вам не нужно открывать штуцер для прокачки или вставлять поршень обратно в суппорт для этой работы.

Шаг 1

Снимите гайку шпинделя

Первая часть работы по торможению исправного колесного подшипника - это в значительной степени похоже на то, что было выполнено на не обслуживаемом автомобиле типа ступицы подшипника. В приведенном ниже руководстве показано, как снять ротор и заменить колесо. подшипники, а также как переупаковывать подшипники и смазывать свежей смазкой и устанавливать новое уплотнение.Мы начнем с сняв ротор, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Поместите небольшое зубило между пылезащитным колпачком и выступом внешнего подшипника ротора, затем молотком постучите по пылезащитной крышке подшипника. отсоединяется от ротора. Вы также можете использовать большую пару канальных замков и захват колпачок и покачайте его назад и вперед, чтобы снять.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Измените направление зубила, чтобы полностью снять крышку подшипника.

После снятия крышки обнажается внешний подшипник, фиксатор, гайка. или корончатую гайку и шплинт. Будет присутствовать смазка, которая используется для смазать подшипники.

Используйте магазинное полотенце, чтобы очистить область шплинта от жира.

Затем с помощью пары шайб извлеките шплинт из шпинделя. Это займет немного времени, не беспокойтесь о повредить штифт, потому что вы будете устанавливать новый.Используйте пару боковых фрез (насадок), чтобы удалить шплинт, который используется для удержания корончатой ​​гайки на месте.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

После удаления шплинта снимите фиксатор гайки шпинделя и поместите его в контейнер, чтобы ни одна из следующих деталей не потерялась.

Используйте гаечный ключ или канальные замки для снятия гайки шпинделя, эта гайка должна быть ослаблено при снятии, потому что этот тип подшипника не натянут и гайка свободно сидит на шпинделе, в то время как фиксатор и шплинт удерживают ее на месте.

После того, как гайка будет полностью ослаблена, снимите гайку с резьбы шпинделя и пока отложите ее в сторону, вы будете использовать снимите внутренний подшипник за несколько шагов.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Снимите внешний подшипник ступицы колеса

Одной рукой прижмите ладонь к одной стороне ротора, удерживая другая рука под внешним подшипником.Эта сила вытолкнет наружный подшипник оси. и шайбу наружу, будьте готовы зацепить подшипник.

После того, как внешний подшипник оси был снят, проверьте его на наличие металлической стружки, которая указывает на то, что подшипник вышла из строя и требует замены. Когда-то они могут застрять, и в этом случае вы должны использовать плоское лезвие (стандарт) отвертка, чтобы снять шайбу.

Шаг 3

Снять подшипник внутреннего моста

Чтобы снять внутренний подшипник и уплотнение со ступицы ротора для обслуживания, установите его заново. осевую гайку на шпиндель и затяните гайку примерно на четыре оборота.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Возьмитесь за ротор за обе стороны и толкающим движением потяните наружу. это заставит гайку контактировать с внутренним подшипником и вытолкнуть ее из ступицы вдоль с уплотнением для смазки. Будьте осторожны, чтобы не уронить ротор.

После выталкивания ротора наружу подшипник и консистентная смазка освобождаются и остаются на шпинделе за гайкой.Подшипник снимается с ротора и останавливается шпинделем. орех. При этом подшипник и уплотнение останутся на шпинделе для легкого снятия.

Полностью снимите гайку, чтобы снять подшипник, и уплотнение для тщательной очистки.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 4

Осмотр и замена подшипников и дорожек

Используйте заводское полотенце, чтобы протереть подшипники и дорожки.Искать металлические детали в полотенце после очистки, что является признаком плохого подшипника, даже если вы не видите это на любом из роликов. Также линии могут присутствовать на роликах. это является признаком нормального износа и не может быть признаком неисправности.

Извлеките новый подшипник из коробки. Подшипники меньшего размера имеют свои обоймы поставляет с заменяемым блоком, в то время как для более крупных подшипников необходимо приобретать дорожки по отдельности.Подшипник ниже имеет обойму.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Эти подшипники соответствуют обойме, с которой они поставляются. Будьте осторожны чтобы не перепутать их, если вы заменяете более одного подшипника за раз. Совместите старые подшипники с новыми, чтобы убедиться, что внутренний и внешний диаметры такие же.

Используйте деревянные бруски, чтобы приподнять ступицу ротора над столом или землей, чтобы зазор для снятия кольца подшипника.

Используя большой пробойник со свежесшлифованным плоским концом, найдите внешний кромка качения, которая будет выступать внутри ступицы ротора. Поместите пуансон напротив выступ, чтобы вести его наружу, работая вокруг гонки по круговой движение. Продолжайте до тех пор, пока гонка не упадет с нижней части ступицы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 5

Установить новую обойму подшипника

Сопоставьте новую расу со старым юнитом, они должны совпадать во внутреннем и наружные диаметры.

Переверните ступицу ротора и протрите опору обоймы салфеткой. поверхность очищена от жира. Вы не хотите, чтобы смазка была между гонкой и поверхность ступицы, потому что она будет смазывать дорожку качения, которая запрессована. Это будет привести к тому, что гонка проиграет и повредит ротор.

Установите новый конус обоймы подшипника перпендикулярно наружу в ступицу ротора. Затем установите старую обойму подшипника поверх новой обоймы.Используйте молоток, чтобы установите новую обойму в ступицу. Как только старая раса приближается к подшипнику ступица остановите установку, чтобы старая гонка не застряла.

Завершите установку гонки, используя большой пуансон. Гонщик может также можно использовать для этого. Молоток будет издавать отчетливый затвердевший шум. после того, как гонка полностью встала на место, когда дорожка упирается в заплечик ступицы.

Так выглядит гонщик на подшипниках.Выберите подходящий размер чуть меньше гонки. После установки нового подшипника они должны быть переупакован с новой смазкой и установлен до того, как ротор можно будет снова установить на шпиндель.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 7

Переустановите ступицу ротора

Поднимите ступицу и ротор, удерживая обеими большими пальцами наружный подшипник. место, сдвиньте его обратно на место.Может возникнуть некоторое сопротивление, может потребоваться легкое толкание. Вращайся пока устанавливайте, пока не почувствуете, что подшипник и уплотнение встали на место.

После того, как узел ротора ступицы подшипника встанет на место, установите шайбу шпинделя, на которой будет выступ, совпадает с канавкой в ​​шпинделе.

После установки шайбы шпинделя установите гайку и затяните, чтобы устранить люфт, но не затягивайте.

Шаг 8

Регулировка предварительного натяга подшипника оси

Эта деталь важна, если не сделать ее правильно, можно испортить подшипники. Вращение тормозной ротор несколько раз, затягивая гайку ровно настолько, чтобы снять Ослабьте, помните, что эта гайка не должна затягиваться, а когда она затягивается, просто немного ослаблена. Это действие устанавливает подшипник в их расы и позволяет правильный люфт подшипника и предварительный натяг. Гайка оси должна быть почти ослаблена, позволяя свести к минимуму люфт подшипника или люфт.Не перетягивай, ты можно увидеть, как устанавливается предварительная нагрузка на видео в этом руководстве.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Затем установите фиксатор гайки оси на гайку оси, совместите фиксатор с отверстием для шплинта в шпинделе. В некоторых автомобилях используется корончатая гайка, в этом случае гайка становится фиксатором, как хорошо.

Затем установите новый шплинт и не используйте старый.Найдите сквозное отверстие и вставьте шплинт на место.

После того, как шплинт установлен, с помощью пары насадок согните длинный конец шплинта над шпинделем, срежьте излишки материала шплинта.

После установки шплинта установите крышку смазки с зазором вверху.

С помощью молотка равномерно установите колпачок для смазки на ступицу подшипника, после чего протрите салфеткой.

После того, как крышка установлена, протрите полотенцем поверхность колодки ротора и установите суппорт на место, а затем завершите тормозную работу.

Посмотреть видео!

Как заменить ось подшипник для старых автомобилей, у которых исправный подшипник оси установлен в передний тормозной диск. Это видео включает в себя пакет смазки для подшипников.

Есть вопросы?

Если у вас есть Вопросы о ступичный подшипник, посетите наш форум.Если тебе надо совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Статья опубликована 10.06.2018

.

Болт передней оси нива шевроле

Устранение неисправности переднего моста

Шум от передних колес автомобиля

Шум от шин. Убедитесь, что шины подходят для автомобиля.

Диск ослаблен на ступице. Проверьте состояние обода, ступицы колеса, шпилек и гаек. Подтяните крепления или замените поврежденные детали.

Колесо разбалансировано или диск погнут. Балансировочное колесо или замените диск.

Подшипники передней ступицы повреждены или нарушена их регулировка. Откорректируйте предварительный натяг подшипника или замените его.

Изношены или повреждены опорные подшипники поворотных кулаков или нарушена их регулировка. Проверить, при необходимости заменить подшипники.

ШРУС ведущего вала переднего колеса (ШРУС) изношен или поврежден. Проверить, при необходимости заменить карданный вал.

Поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на подпорку.Проверить затяжку гаек крепления и свободу вращения колес, измерить величину биения колес. Шум от подшипника передней ступицы проявляется в виде гула при отдельном повороте одного колеса. При проверке состояния ступичных подшипников шестерня должна находиться в положении «N», а противоположное колесо должно быть заблокировано.
Шумы от ШРУСов наиболее заметны при движении автомобиля с полностью вывернутым рулем. О состоянии ШРУСа можно судить по металлическим щелчкам, издаваемым ступичной частью колеса при его вращении вперед-назад.Коробка передач должна быть на первой передаче, раздаточная коробка должна быть в нижнем положении, а съемные ступицы должны быть заблокированы.

Я слышу звуки

с последней поездки

Ослабление крепления карданного вала или универсального шарнира изношено. Подтянуть крепления или заменить шарнир.

Уровень смазки упал. Проверить наличие следов утечки масла, при наличии устранить причину. Долейте подходящее масло.

Ослабленная гайка на фланце главной ведущей шестерни. Смажьте гайку герметиком и затяните с указанным моментом.

Изношенные или поврежденные компоненты главной передачи.

Вал-шестерня поворота и переднее колесо - №

Съемные втулки не зацеплены и не повреждены. Проверить работу ступицы с регулируемым приводом, при необходимости отремонтировать или заменить.

Поврежден карданный вал или ШРУС. Проверить, заменить вал в сборе.

Срезаны болты зубчатого венца (ведомого) главной передачи. Снимите редуктор и замените болты.

Неисправные дифференциалы. Провести капитальный ремонт главной передачи.

Потеря смазки

Поврежден сальник приводного вала. Снимите приводной вал и замените сальник.

Течь через прокладку картера главной передачи. Снимите редуктор и замените прокладку.

Утечка происходит через поры или трещины в корпусе главной передачи. Выполните необходимый ремонт или замените картер.

Коробка передач автомобиля Шевроле Нива состоит из коробки передач (5), переднего и заднего мостов (2 и 12), раздаточной коробки (10), карданных валов (1 и 3), карданных валов (6 и 11).

Схема коробки передач фото Шевроле Нива смотрите в начале нашей статьи. Сегодня мы рассмотрим принцип работы полноприводной трансмиссии Шевроле Нива и особенности узлов и агрегатов, лежащих в основе этой конструкции.

Крутящий момент на колеса внедорожника передается задним мостом и передним мостом ... Межосевой дифференциал (входит в состав раздаточной коробки) позволяет колесам крутиться с разной скоростью в зависимости от условий движения. Задний и передний мосты Шеви Нива имеют межосевой дифференциал , который в свою очередь позволяет правому и левому колесам крутиться с разной скоростью.

Как работает блокировка центрального дифференциала? Шевроле НИВА что помогает внедорожнику в тяжелых дорожных условиях? Схема следующая - в штатном режиме передний и задний мосты с колесами вращаются с разной скоростью.Если блокировка соединена с рычагом межосевого дифференциала на раздаточной коробке, то задний и передний карданные валы вращаются постоянно с одинаковой скоростью, что помогает выбраться из грязи, снега или песка, если вы, например, там застряли.

Следует, однако, отметить, что езда с заблокированным межосевым дифференциалом, повышая проходимость, увеличивает расход топлива и нагрузку на коробку передач. Ехать можно только с блокировкой низкой скорости. Как правило, езда на Chevrolet Niva на высокой скорости с блокировкой может привести к повреждению трансмиссии, особенно раздаточной коробки.

Поможет ли блокировка дифференциала при диагональной подвеске Нивы Шевроле? ? Сразу скажем нет, если одно переднее и одно заднее колесо висят в воздухе, то даже блокада не позволит выйти из такой ситуации. Причина - передний и задний мост Шевроле Нива ... Ведь есть межколесные дифференциалы, позволяющие колесам крутиться с разной скоростью. Это означает, что если одно колесо застряло, а другое висит в воздухе, свободное (висящее в воздухе) колесо просто повернется.Некоторые внедорожники высокого класса имеют и межколесную блокировку , такие машины не боятся диагональной подвески, а Шеви Нива - нет.

Видео с демонстрацией работы коробки передач Шевроле Нива .

Конструкция коробки передач в основном унаследована от ВАЗ 2121 "Нива", однако Шеви Нива имеет свои особенности, связанные с последующей модернизацией узлов и агрегатов. Например, на концах валов на Шевроле НИВА вместо поперечин используются ШРУСы, снижающие вибрацию и шум в кабине НИВА.Кстати, следующее поколение Chevy Niva тоже получит внедорожную трансмиссию, о чем официально заявил производитель.

Очередной ремонт подвески после зимы за копейки затеял)) Самая дорогая подвеска из всех "шоков", передний редуктор, который был у меня и пробег машины на данный момент 125тыс. км. Ребята в сервисе покачали машинку, коробку можно назвать "дохлой", большой люфт, все болтается. Не зря когда по трассе едешь, просто орет))

У меня Шевроле Нива "переходная" - 2004 года выпуска и при покупке коробки передач встал вопрос - какую выбрать, старую или новую модель? До 2003 года Шевики предлагали коробку с 22 ключами, после 2004 года (новый) - только с 24 ключами.

Мой переход по идее должен был быть с 24-х слотовым редуктором, но кроме этого пришлось заменить соответствующую "гранату" и взял его еще и на 24-х слотовый. И он принял правильное решение, все прошло хорошо.

По деньгам - редуктор вышел 7 480 руб, работы по его замене в пределах 3-4 тыс руб. Кроме того, были заменены "граната" + пыльники один ступичный подшипник, две шаровые и тормозные колодки, поперечина, литр масла в редукторе. За все про все, включая стоимость запчастей, ремонт обошелся в 21 000 руб.Пришлось столько вложить ну "передок" теперь в приборке. Все запчасти стоят около 15000 рублей, значит стоимость работы 6000. Машина была в эксплуатации 2 полных дня.

"Зад" был в шоке - там все нормально, хорошо, что несколько лет назад поставил усиленное сцепление, за 2 года "зад" машины меня не напрягает, единственное - приходится иногда менять задние винты "струйные" Это просто заканчивается.проблема была решена, когда я также купил усиленные винты, как некоторые супер закаленные.

После ремонта периодически ездил по весенней грязи (на свету), опускание и блокировка работают идеально. Надеюсь, новой коробки передач мне теперь хватит "до пенсии"))

.

Снятие переднего редуктора ВАЗ 21213. Ремонт переднего моста Нива и усиление заднего моста Нива

Устройство переднего моста Шеви Нива: 1 - брызговик; 2 - нижняя крышка картера коробки передач; 3 - подшипники трансмиссии; 4 - корпус дифференциала; 5 - сливная пробка; 6 - пробка заливного и контрольного отверстия; 7 - внутренний подшипник корпуса шарнира; 8 - сальник; 9 - корпус внутреннего шарнира привода колеса; 10 - пружинная шайба; 11 - стопорное кольцо; 12 - крышка подшипника; 13 - регулировочная гайка; 14 - подшипник коробки дифференциала; 15 - крышка подшипника; 16 - винт крепления крышки; 17 - опорная шайба; 18 - сателлит; 19 - шестерня приводного вала; 20 - картер коробки передач; 21 - воздушник; 22 - крышка подшипника внутреннего шарнира; 23 - ось сателлита; 24 - регулировочное кольцо; 25 - ведущая шестерня; 26 - распорка подшипника; 27 - сальник передней шестерни; 28 - воротник.

Передний мост Шевроле Нива представляет собой главную передачу и дифференциал, смонтированные в одном картере. Дифференциал, шестерни, главная передача и подшипники редуктора переднего и заднего моста одинаковы. Картер редуктора переднего моста литой, спереди и снизу закрыт щитками. Крышки картера уплотнены прокладками.

Замена масла на переднем мосту Нива Шевроле

Производитель рекомендует менять масло в редукторе переднего моста каждые 45 000 пробега, для замены понадобится ключ на 17, шестигранник на 17, шприц и емкость для старого масла.Масло в коробке Шевроле Нива лучше менять после горячей поездки

Выверните сливную пробку переднего картера коробки передач и слейте масло в емкость, затем закрутите пробку обратно

Снимите крышку заливной горловины и залейте новое трансмиссионное масло с помощью шприца до нижнего края заливного отверстия и затяните крышку заливной горловины. На этом замена трансмиссионного масла завершена на Шеви.

Замена сальника штока Нивы Шевроле передний мост

Сальник необходимо заменить на новый при обнаружении течи масла, для его замены потребуются ключ на 13, 24, отвертка, динамометрический ключ и молоток.Перед заменой сальника переднего вала на Ниве выключите коробку передач и заглушите двигатель, слейте масло из картера переднего моста и отсоедините передний приводной вал Шеви от фланца шестерни привода переднего моста. Отсоедините корпуса внутренних шарниров переднего привода от редукторов переднего моста. Определить момент сопротивления при повороте гайки фланца шестерни и заменить сальник. Установите снятые узлы и детали в порядке, обратном снятию, и залейте масло в коробку передач.

Замена подшипника и сальника корпуса внутреннего шарнира переднего привода Шеви Нива

Перед началом работы подготовьте молоток, бородку, съемник стопорных колец и герметик. Для замены подшипника и прокладки в корпусе внутреннего шарнира разберите передний привод, затем

Снимите стопорное кольцо подшипника с помощью молотка и деревянной прокладки, опустите и снимите корпус и подшипник с вала

С помощью молотка и бородки снимите сальник внутреннего ШРУСа переднего колеса.

Смажьте кромку прокладки трансмиссионным маслом и нанесите тонкий слой герметика на наружную поверхность

Затем с помощью молотка аккуратно впрессовать сальник в корпус, установить на место снятые детали в порядке, обратном снятию, при необходимости заменить старый подшипник ШРУСа Шевроле Нива на новый.

Снятие и установка редуктора переднего моста Шеви Нива

Редуктор переднего моста Шевроле Нива снимается для замены или ремонта.С другой стороны, разборка, регулировка и сборка редуктора требуют специального оборудования и навыков исполнителя . Ремонт коробки передач Шевроле в гараже практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому если вам необходимо отремонтировать коробку передач, воспользуйтесь услугами специализированной мастерской. Для снятия коробки необходимо подготовить ключ на 13, 17, 27, шестигранник на 12, баллон, зубило, молоток, шприц для заливки трансмиссионного масла и емкость для масла.

Снимите передние колеса и слейте масло из картера редуктора переднего моста. Отсоедините передний карданный вал от редуктора переднего моста

.

Отверните гайку и болт крепления крышки левого подшипника редуктора переднего моста Нива Шевроле к поперечине передней подвески. Снимите привод правого переднего колеса и отверните три гайки крепления крышки подшипника внутренней петли левого привода к редуктору переднего моста

.

Поворотом поворотного кулака вытяните привод, отсоедините коробку передач от привода и снимите ее.Сборка редуктора переднего моста Нива Шевроле и снятых деталей производится в порядке, обратном снятию, затем в редуктор заливается масло.

Редуктор переднего моста Нива ВАЗ-21213 снимается в ремонт при необходимости устранения дефектов, которые мы рассмотрели в статье - "Особенности переднего моста ВАЗ-21213".

Работы должны производиться на элеваторе или смотровой яме.

Готовим машину к работе.

Для этого отсоедините нижнюю левую шаровую опору от рычага:

Повесить и снять левое переднее колесо;

Отвернуть регулировочную гайку подшипников передней ступицы;

1.Ключом на 22 откручиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

2. Подложить ограничитель под нижний рычаг и ключом на 13 отвернуть 3 гайки болтов крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, удерживая болты вторым ключом.

3. Снимите винты

.

4. Снимите поворотный кулак с шаровой опорой

с нижнего рычага.

Для этого снимаем левую растяжку передней подвески:

1.Ключом на 22 открутить наружную гайку заднего крепления к кронштейну кузова

2. Снимите шайбу

.

3. Ключом на 19 открутить болт переднего крепления удлинителя к поперечине

4. Снимите передний конец распорки с распорки поперечины и снимите распорку

.

Затем приступайте непосредственно к снятию коробки передач для этой цели:

1.Ключом на 13 отвернуть три гайки крепления крышки подшипника внутреннего корпуса шарнира левого привода к редуктору переднего моста

2. Подцепить корпус подшипника монтажной планкой и, оттянув поворотный кулак с приводом влево, вынуть шлицевую часть внутреннего шарнира привода из отверстия в корпусе коробки передач

Ремонт шасси


Покажем вам подробную видео и фото инструкцию по замене переднего моста и коробки передач на автомобиле НИВА 2131 (удлиненная пятидверка).На этой машине сломался редуктор переднего моста, точнее он не сам рассыпался, а был поврежден при езде по бездорожью. Чтобы добраться туда своим ходом, открутили кардан от раздаточной коробки, вытащили обломки и уже смогли подъехать к замкам на заднем мосту. Куплен новый редуктор 213, 6 пар так как шестой редуктор тоже сзади и они приняли привод от НИВЫ 213. Коробку брали "голой", чаши передней нет, будем снимать со старой, чистить и монтировать на герметик.Работу лучше проводить на подъемнике или в смотровой яме. Начинаем с очистки амортизаторов от грязи на рычагах. Головкой на 13 откручиваем эти крепления:


Вынимаем привод, отщелкиваем шар и выводим в стороны. Ослабьте обе гайки на дисках:


Для этого зажмите приводной вал разводным ключом и медленно открутите его головкой на 27 с обеих сторон. Открутите нижнюю шаровую опору, отвернув три ее болта, и переместите ее вместе с поворотным кулаком.Вытащил диск из ступицы:


Для этого ломом приподнял рычаг сверху и вставил большую головку в проставку чашки. Отвернуть три гайки 13 сальника привода к мосту и болт (19) крепления кронштейна:


Открутить обе траверсы (левую и правую). Голова спереди 19, за головой 24. Продолжение смотрите в фильмах, все действия будут понятнее.

Видео замена коробки передач и привода переднего моста на НИВА 2131:

Резервное видео как заменить коробку передач и привод переднего моста на НИВА 2131:

Давно оторвался грязеотражатель сальника карданного вала переднего моста и противно звякнул.Продержался он долго, но при замене КПП, которую решил больше не ремонтировать, а так же сцепление в сборе попросили его поменять. К сожалению, оказалось, что кранец выполнен в одном блоке с фланцем - поз. 18-19 на чертеже. Через 6 т.км заклинило коробку передач. К счастью, нам все же удалось вернуться домой. Выяснилось, что сальник умер, масло вытекло, подшипники карданного вала развалились. Несмотря на наличие полутора литров масла в редукторе, подтеков под машиной не было, всегда внимательно за ней слежу.Вероятно, это произошло в движении, и масло одновременно выдавливалось вращающимися частями. При этом каких-либо посторонних шумов, которые бы выделялись, я не наблюдал, однако общий шум трансмиссии возрастал, при этом он постепенно нарастал спереди. За день до смерти редуктора произошел непонятный мне инцидент. Ужасный скрежет в сочетании с заклиниванием шестерни. Я перепутал это с проблемой сцепления, которая имеет некоторые трудности. Под машину попасть не удалось, я обычно ношу костюм, ухожу рано, возвращаюсь поздно.Попытки найти что-то взглядом со стороны результата не дали.

Посоветовавшись с гуру, пришел к выводу, что: 1) разборка и ремонт редуктора может занять много времени, поэтому решил купить редуктор в сборе; 2) моментальное отключение переднего моста само по себе будет дороже, поэтому я не стал добиваться переносимости машины, а поехал с другом за коробкой передач.

В руководстве достаточно подробно описан порядок разборки коробки передач:
Вывешивание спереди.Снимите стабилизатор поперечной устойчивости, поперечины подвески и крышку картера двигателя. Отсоедините амортизаторы от передних рычагов и передний карданный вал от коробки передач. Сжав пружину подвески, отсоедините шаровую опору от нижнего рычага и снимите пружину, плавно разгрузив ее. Отсоедините рулевые тяги от рычагов подвески, снимите торцевую крышку и отверните гайку ступичного подшипника. Затем проделайте те же операции на другом конце подвески. Ослабьте хомут, соединяющий выхлопную трубу с патрубком глушителя, отсоедините патрубок глушителя и подвеску в задней части автомобиля и на коробке передач.Снимите гайки, крепящие выхлопную трубу глушителя к выхлопной трубе, и снимите трубу вниз. Отверните гайки крепления шайб передней опоры двигателя к кронштейнам поперечин передней подвески. Поддерживая передний мост, отверните болт крепления правого кронштейна к двигателю и две гайки крепления переднего моста с левой стороны. Подняв двигатель на 25-30 мм, снимите передний мост в сборе с приводными валами передних колес. Установите и закрепите передний мост на ремонтном стенде...

От этого комплексного комплекта требуется лишь небольшая часть операции.

Итак, я сделал следующее:

Снять передний карданный вал. Вешаем и снимаем правое колесо, снимаем колпак и откручиваем гайки ступичных подшипников. Заменяем опору под мост. Отсоедините рулевую тягу от рычага подвески. Полностью снимите амортизатор. Сжимаем пружину после того, как ее немного приподнимем (чтобы было легче сжимать). Отсоедините шаровую опору от нижнего рычага (т.е. открутите три винта крепления шаровой опоры к рычагу). Отверните гайку крепления правого кронштейна передней оси к двигателю.Откручиваем три гайки крепления крышки подшипника корпуса внутренней петли (они же крепят к мосту правую монтажную скобу). Подняв поворотный рычаг вверх, снимите с него шкворень (вал) ШРУСа. Осторожно снимите весь правый блок ШРУСа. Очищаем его от старого жира, надеваем полиэтиленовые пакеты, чтобы не пылилось. Откручиваем три гайки крепления крышки подшипника левого внутреннего шарнира корпуса. Откручиваем гайку заднего моста с левой стороны и кронштейн крепления (три болта).
Отвинтить переднюю гайку со штифтом, затянув контргайку. Теперь редуктор можно аккуратно снять с левого штока ШРУСа. Я не говорю, что это было удобно, но особых трудностей это не представляет. Однако на ресурсе много сохраненных операций!
Получение происходит в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
  • Приводные валы CV должны быть очищены перед сборкой. Я накрыл их и фланцы редуктора полиэтиленовыми пакетами, т.к.при установке малейшее неправильное движение приводит к осыпанию грязи с автомобиля;
  • необходимо оставить одно колесо подвешенным перед установкой карданного вала, так как соответствующие отверстия карданного вала и фланца редуктора могут быть состыкованы только случайно;
  • пружину снимать не нужно, а лучше оставить на месте в сжатом состоянии;

  • одна гайка крышек подшипников внутренних корпусов петель расположена очень неудобно и затягивается долго и кропотливо рожковым ключом, а две другие удобно затягиваются длинным концом к головке ключа.

На всю процедуру у меня ушло около 8 часов чистого времени. Работал во дворе дома без ямы. Наверное, это долго для набивной руки, но результатом я остался вполне доволен.

.

Kia Sportage New (Новый Киа Спортейдж). Kia Sportage I-Generation Двигатели Sportage II Generation

Осознанная покупка Киа Спортейдж. Первое поколение может оказаться роковой ошибкой для тех, кто ищет удобный и доступный внедорожник. По своим ходовым качествам он не уступает таким автомобилям, как Nissan Patrol. или Тойота Ленд. Крейсер. Однако спортивная с жестким мостом маленькая удобная и не очень послушная. И по сравнению с одноклассниками - Honda Cr-V, Subaru Forester.или TOYOTA RAV-4 - Такое впечатление, что такой параметр как точность управления отсутствует напрочь.

Полный привод Потом спортейдж в обычном состоянии задний привод. Передний мост подключается только к ручному. Взамен мы получаем информационный материал и, в некоторых версиях, даже автономную механическую заднюю ось.

Если вы выбираете корейский внедорожник. Вывод из-за готовности к некоторым "жертвам" и тогда разочарования больше не будет. Понимающие водители знают - насколько смелым является первый внедорожный спортэдж.

Типичный Недействительный Недействительный

Sportage, часто ломается. Тем не менее, необходимо осознавать, что внедорожник дебютировал на рынке в 1994 году, а первым экземплярам уже более 20 лет. В их случае о надежности спорить очень сложно, так как примерно 80% комплектующих выходят из строя по причине старости. И все же старая Киа очень прочная и надежная машина. Хотя компоненты солдатских заводов имеют хорошее качество, машины с фиксированными на заводе деталями более подвержены поломкам, чем те, в которых уже используются высококачественные заменители.

Слабые места - ступичные подшипники и муфта переднего моста. Последний используется для принудительного «отключения/повторного подключения» фронтов. Но производитель установил автоматическое сцепление. Все зависело от года выпуска и целевого рынка. После того, как snyszylowania в 1997 году. Во время движения можно включить полный привод - с автоматическим сцеплением. Определить тип установленной муфты достаточно сложно. Один из предыдущих владельцев все решил. Сцепление АКПП, как правило, редко лежит более 100 000 км.Машины часто используются в "полевых" условиях, бывает и того меньше - около 50-70 тысяч. км.

Таким образом, почти все экземпляры пережили замену сцепления. Если оригинал был переустановлен, то владельца теоретически ждет новая реновация, на практике сбой происходит при подключении переднего привода. Замену придется заменить - на новый автомат оригинал или на качественный заменитель ручного управления за 150-200$. Последний вариант имел свои недостатки.Обычно мало кто хочет постоянно переключать сцепление. Поэтому есть выбор: либо передвигаться везде в режиме 2WD, либо — с полным приводом постоянно. Но тогда вырастет расход топлива и в трансмиссии будет шум. С другой стороны, ресурс механической муфты достаточно велик, чтобы всегда забыть о проблеме.

Трансмиссия

отлично справляется с небольшим, но непростым внедорожником, вес которого составляет около полутора тонн. Длинные карданные валы заднего моста и рычаги передней подвески. Благодарности заслуживает коробка передач и редуктор.Хотя многим может не понравиться необходимость регулярного обслуживания (замена масла и осмотр в редукторах и мостах). Но к долговечности претензий нет.

Еще одно слабое место — амортизаторы и пружины. Амортизаторы малоэффективны, а пружины часто ломаются. В случае поломки лучше использовать более мощные брендовые заменители – они дороже, но надолго избавят от проблем. Многие устанавливаются на более крупные (широкие) колеса внедорожника, что ускоряет расход компонентов подвески.

Тормозная система не эффективна (50 метров со 100 км/ч), поэтому рассматривая Киа Спортейдж как буксир, стоит задуматься об использовании качественных тормозных дисков и колодок.

Внедорожник - Внедорожник винтового типа. С одной стороны, он практически не обеспечивает никакой точности рулевого управления. На скорости свыше 90 км/ч машина ведет себя непредсказуемо. С другой стороны, этот тип управления очень надежен и прост.

Еще один недостаток и одновременно достоинство - конструкция каркаса кузова.Рама защищает кузов от ненужных грузовых нагрузок. Однако он подвержен коррозии. Коррозия кузова атакует с меньшей интенсивностью.

Из неприятных мелочей можно отметить парковку стекол, особенно зимой. Поэтому очень важно заботиться о системе вентиляции и техническом состоянии кондиционера. После 1999 года проблема была практически устранена.

Двигатели

Под капотом Kia Sportage можно найти один из трех 2,0-литровых двигателей: два бензиновых и один турбодизель.Бензиновые агрегаты двух типов – с 8-клапанным и 16-клапанным головным блоком. Оба они имеют одно, самую низкую, блочную конструкцию и развивают как 95, так и 128 л.с. соответственно. На динамику 8-клапанник не влияет — 18,4 со 100 км/ч, но, к счастью, ломается очень редко. 16-клапанник чуть резвее — 14,7°С до 100 км/ч, да и жадничать есть чего. Правда, приличный расход – в среднем около 13 литров на 100 км, а по городу более 15 литров. Версия с 4-ступенчатым автоматом немного медленнее и накаливания.

Бензиновый мотор Киа

современен для того времени, но уже не прост и требует некоторого обслуживания. При регулярной замене масла, ремней, свечей зажигания и проверке состояния системы охлаждения проблем не вызывает. За исключением отказов электрических компонентов вспомогательного оборудования, свойственных более старым автомобилям. Тем не менее, ни одна из этих ошибок не может обездвижить автомобиль на несколько дней, требуя больших финансовых затрат на ремонт.

Из дизельных агрегатов изначально устанавливался старый атмосферный 2.2-литровый, который применялся на Mazda B2200 и Ford Ranger давит.. Двигатель 80-ки развивал всего 63л.с. О какой-то динамике говорить нет смысла. Позже был установлен 2-литровый турбодизель с отдачей 83 л.с. Такой внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 20 секунд, а расход топлива не превышает 10 литров на 100 км.

Владельцу 2-литровой дизельной версии пришлось столкнуться с серьезными проблемами: дорогостоящим ремонтом головки блока и кривошипно-шатунного механизма.Кроме того, в работе блока управления ТНВД. Владельцы отдельных заметок испытывают трудности с запуском.

Выхлопная система обоих двигателей подвержена коррозии, а повышенная вибрация дизелей ускоряет ее выход из строя. Иногда отказывает иммобилайзер, реже стартер.

Операционные расходы

Затраты на техническое обслуживание должны быть относительно низкими, учитывая хорошую надежность и долговечность автомобиля с бензиновым двигателем. Однако следует учитывать такие аспекты, как условия труда и механические повреждения.Не следует забывать, что Киа Спортейдж 1 – это настоящий внедорожник. Поэтому многие используют его по прямому назначению. Затраты на топливо не будут слишком высокими, если двигатель будет переведен на работу на газе.

Цены на запчасти не высокие. Многие оригинальные детали можно приобрести по разумной цене. Но можно использовать довольно широкий спектр качественных заменителей. Сложности могут возникнуть только с самыми необычными элементами, особенно если речь идет о шарнирной фурнитуре и электрических компонентах.Дорожный сервис без труда занимается ремонтом и обслуживанием первого спортейджа.

Ситуация на рынке

Aftermarket Есть несколько десятков продаж KIA. Спортейдж первого поколения. Наиболее благоприятные образцы были собраны после сновидения в 1999 году. Их стоимость колеблется от 4000 до 8000 долларов. Машины первых лет выпуска имели довольно скудное оснащение. Сегодня без друзей: ABS, подушки безопасности и кондиционер. Но даже в базовых версиях были электростеклоподъемники и усилитель руля.После обновления появились АБС и 2-я подушка безопасности.

Среди предложений есть небольшое количество дизельных версий и модификаций с автоматом. Довольно сложно найти удлиненную версию универсала с увеличенным на 100 литров багажным отделением.

Применение

Киа Спортейдж

первого поколения следует выбирать осознанно как небольшой повседневный внедорожник по прямому назначению, а не как нечто среднее между повышенным комфортом. Избегайте версии S с дизельными и автоматическими двигателями.

Спортивная версия 1994 - 2006 ( Sportage 1. )

Бензиновые двигатели - 2л. - 8кл., 2л. - 16кл,

Моторы Дизель 2л. ТД, 2.2.л. РЕ.

Коробки

были как с АКПП, так и с МКПП

Бывший 4WD 4WD с полным приводом и 2WD с задним приводом

Были версии кабриолет трехдверные, были версии Гранд (удлиненные), были обычные короткие четырехдверные.

Впервые KIA Sportage был представлен мировому сообществу в 1993 году, став первым внедорожником в модельном ряду автомобилей Южной Кореи.Автомобиль выпускался в нескольких вариантах кузова, пережил реставрацию (1999 год) и благополучно вернулся в 2004 году, выпустив на конвейер второе поколение Kia Sportage. А пока на отечественном рынке автомобилей с пробегом первое поколение Киа Спортейдж все еще заметно по запросам, а потому стоит рассмотреть этот внедорожник более подробно. Внешний вид Киа Спортий. Первое поколение не блещет оригинальностью и изысканностью. Первое поколение внедорожника отличается простотой гармоничных линий, создающих дружелюбную внешность и вселяющих в водителя дополнительную уверенность.Длина кузова варьируется в пределах 3 760 – 4 340 мм и зависит от модификации автомобиля. Его ширина составляет 1735 мм, а высота – 1650 мм. В зависимости от версии исполнения вес автомобиля варьируется от 1 513 до 1 543 кг. Дорожный просвет внедорожника составляет 200 мм. Кузов установлен на раме и выполнен из прочного металла, но все же умудряется кое-где поржаветь, особенно внизу дверей и на задних арках. При этом ржавчина чаще всего скрывается под пластиком обвеса, поэтому не мешает дополнительной антикоррозийной обработке.

Салон Kia Sportage первого поколения очень просторный и удобный. Передняя панель очень функциональна и эргономична, но со временем она начинает увеличиваться, а иногда и довольно сильно. Передние и задние сиденья Обеспечивают достойный уровень комфорта при езде на любые расстояния, а приятные на ощупь и виды материалов отделки салона впечатляют даже сегодня. Немалый минус салона - низкая шумоизоляция. Однако это связано лишь с недостаточным уровнем автомобильных технологий, а не с халатностью производителя.

Если говорить о технических характеристиках, то двигатели поставляются сразу. Пять: три бензиновых и два дизельных двигателя. Чаще всего в России встречаются автомобили с 4-цилиндровым бензиновым агрегатом объемом 2,0 литра и мощностью 118 или 128 л.с. На машинах, выпущенных до 1999 года, преобладает 2,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 95 л.с. Гамма дизельных двигателей представлена ​​атмосферником объемом 2,2 л мощностью 63 л.с., предоставленным компанией Mazda, и 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 83 л.с. SUV, не превышает 172 км/ч, при этом разгон до 100 км/ч занимает от 14,7 до 20,5 секунд в зависимости от типа установленного двигателя.Средний расход топлива: 9 - 14,7 литров.

Киа Спортейдж первого поколения оснащается 5-ступенчатой ​​механической нивой. Коробки передач или 4-ступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобиль имеет регулируемую систему и может выпускаться в полноприводном варианте с использованием трансмиссии с жестким подключением переднего моста. Отсутствие разницы между осями Ограничивает возможность использования преимуществ полной тяги только в условиях льда или местности. Кроме того, в раздаче используется цепная передача, которая со временем начинает шуметь.

Спереди Kia SportyJ первого поколения оснащен независимой пружинной подвеской с очень надежным ресурсом прочности. Исключение составляют только втулки стабилизатора, с трудом отваливающиеся на 40 тысячах. км. Пробег. Далее, Киа Спортейдж 1-го поколения оснащен очень надежной рессорно-зависимой подвеской, имеющей длительный срок эксплуатации (до 200 тыс. км). Все модификации Киа Спортейдж I оснащены электрорулем, но на моделях, выпущенных до 1999 года, серьезные проблемы с надежностью «задней» трубки, которая часто рвется.Передние колеса оснащены дисковыми тормозами, а задние — барабанными, что характерно для большинства автомобилей того времени. К. Претензий к тормозной системе нет, работает нормально.

В свое время Kia Sportage имеет довольно обширную комплектацию. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащался центральным замком, полным электромобилем, иммобилайзером, цифровыми часами, регулируемыми подрулевыми колонками и многими другими устройствами. На 2012 год. Цена Киа. Sportage первого поколения российского рынка Подержанные автомобили в среднем 100 000 – 300 000 руб.Затем размещенный ранее сравнительный обзор Chevrolet Niva и Kia Sportyj I.

Справочная информация для оценки качества потребительского автомобиля Chevrolet Niva. Выбран автомобиль Киа Спортейдж. Это не только один из ближайших аналогов, но и самый доступный и популярный среди зарубежных конкурентов Шевроле. Нива. Примечание: Киа Спортейдж россиянами не называем, хотя формально это отечественный автомобиль, но он разработан в Корее и собран на территории РФ из корейских ингредиентов.

Для массы российского покупателя определяющим фактором является сочетание цены и качества. Понятно, что в коротком тесте невозможно определить надежность автомобиля, а оценка качества изготовления основывается на внешнем осмотре. А вот с ценой все понятно — восемь с половиной тысяч долларов США слишком далеко от примитивного современного внедорожника — такого места в мире нет, поэтому такая выгодная покупка, как Chevrolet Niva, бесполезна.

Конечно, в Шевроле Ниве ни АБС, ни подушек безопасности, ни кондиционера за дополнительную плату даже не предвидится, но отсутствие таких речевок у нашего водителя не обескураживает.А то, что в стандартную комплектацию ZF входит рулевой механизм с гидроагентом, можно считать подарком судьбы. Автомобиль Киа считается выгодным приобретением. Sportage в аналогичном «начинке», но с двухсторонним двигателем и двумя подушками безопасности стартует от 16 900 долларов, что уже вдвое больше. Словом, если ценовая дистанция между, скажем, Ваз-211Х и ближайшими импортными конкурентами почти сошла на нет, то у Chevrolet Niva есть двухмесячный «запас прочности». Так что по деньгам - чистая победа Шевроле Нив.Теперь посмотрим, чего это стоит.

Дизайн и дизайн первой «Нивы» 27 лет назад стали откровением не только для «голодных» соотечественников, но и для всего мира. Достаточно сказать, что «Нива» даже экспортировалась в Японию, хотя и в небольшом количестве. На наш взгляд, дизайн Шевроле Нивы не может сравниться с дизайном Шевроле Нива. Автомобиль имеет свое «лицо» и сложен достаточно гармонично, но его внешний вид умудрился возмутить, а главное, произвести ненужное впечатление.Впрочем, о вкусах не спорят и свою точку зрения навязывать не будем, а отметим в качестве объективной критики, что зазоры между фарами и капотом на тестовом автомобиле были слишком большими и беспокойными прямо. Потом, перегнав несколько образцов в автосалон, мы этого недостатка не обнаружили - то ли они были специально подготовлены, то ли плавающий изъян. По сравнению с Шевроле Нива внешность Киа Спортейдж скромна и лаконична, хоть и менее выразительна и узнаваема, но трястись и размахиваться не придется.

Еще больше контраста в отделке салона автомобиля. Основная часть передней панели салона Шевроле Нива выполнена из мягкого пластика приятной фактуры и вполне достойна хорошего европейского автомобиля, но сильнее диссонирует с «нагромождением» мелких недостатков: ручки дверей вызывающе красные, открыты заглушки винтов в нижней части центральной консоли, кнопки-выключатели и дефлекторы, отделяющие пластиковую переднюю панель и внутренние панели дверей. На самом деле обидно только, когда качественная основа портит мелочи.У Киа Спортейдж основная часть передней панели выполнена из жесткого недорогого пластика, но все соблюдено полностью и придраться к мелочам сложно. Киа Спортейдж – недорогой автомобиль, Шевроле Нива. Тем более отсутствие регулировки передних сидений по высоте и продольной регулировки руля вполне объяснимо, ну хотя наклон рулевой колонки меняется. Про место водителя Киа Спортейдж и говорить нечего, а это уже достоинство, так как невозможно обойти стороной недостатки сидений Шевроле Нивы - такие аморфные, провалы, как старый диван, сидения, которых мы не встречали.Он как бы обнимает тело, но совершенно его не держит. Не исключаем, что это недостаток ограниченной части передних сидений Шевроле Нива, так как технология изготовления деталей из «пенопласта» очень капризна, и в отечественной практике такие результаты уже встречались.

При такой же ширине и высоте, как у Шевроле Нивы, короче, чем у Киа Спортейдж, 400 мм по габаритам и 200 мм по базе. Задние пассажиры Киа Спортейдж вроде бы в выигрыше, а вот салон Шевроле наоборот.Нива просторная. Секрет в этом прост — полезная высота кузова Kia намного выше. Нужна рама, и люди в ней убраны более горизонтально, с удлиненными ногами, что требует большей длины салона, чем при вертикальной посадке на Ниве Шевроле. Даже сравнение со спортом нового Шевроле. Ниве нравится полноценная 5-я вместимость салона. Трзад, однако, не особенно хорош, но вы не будете включать его в кадры, так как дальнейшим увеличением от заднего «зарезанного» свопа будет геометрическая проходимость.Обратка складывается по частям в пропорции 60 на 40%, оставляя место для двоих или одного пассажира. Со спортивной подушкой совсем совсем. В целом, Chevrolet Niva — пример гораздо более эффективной компоновки, чем KIA.

В разгонной динамике Киа Спортейдж естественно выигрывает, Нива Шевроле во всех своих статьях нуждается в современном двухдневном двигателе. Недостаток Киа. Отмечается более высокий шум двигателя при интенсивном ускорении. Шевроле Нива веселит пассажиров традиционной для моделей трансмиссией и вибрацией – чем выше, тем сильнее.

Шевроле Нива к управленческой оценке мы подошли с небольшой конспирацией учитывая богатый опыт общения с предшественником, но вскоре убедились, что относительно легкий руль по-прежнему доносит минимум информации, необходимой перед водителем и автомобилем, несмотря на каретка катится, очень точно переписывает вращение и постоянно устойчива на прямой. Чувствительность действительно низкая, но вполне приемлемая. Kia Sportage также ведет себя хорошо, но немного менее точно в поворотах и ​​не так стабилен на высокой скорости прямо с неровным покрытием.Мы убеждены, что на зимнем ледяном асфальте преимущество Шевроле Нивы в управляемости будет более выражено благодаря постоянному полному движению. Несомненно и превосходство Нивы Шевроле за ужином. По реализации тяги обе машины более-менее одинаковы - на Киа жестко подключаемый передний привод, на Шевроле Нива блокирующий разницу между осями, у обеих пониженная передача, так что в основном все зависит от шины.

А вот геометрическая прогрессивность Kia Sportage отстает – она даже меньше не в сантиметровой осадке, а в низких элементах несущей рамы и в выступающем переднем бампере.По плавности хода оба соперника примерно равны. Шевроле Нива чуть больше раскачивается на неровностях, но подвеска у нее более интенсивная и позволяет уверенно преодолевать крупные препятствия, а вот Киа Спортейдж чуть комфортнее на более мелких. Чтобы не повторяться, сделаем максимально концентрированным концентрированным - Chevrolet Niva однозначно более талантливая машина, которой не хватает правильного двигателя и внимания к мелким проблемам. С Kia Sportage все с точностью до наоборот: вылизанный до блеска, и двигатель в самый раз, но машина без «божьей искры».Учитывая ценовое преимущество, Chevrolet Niva может быть самым продаваемым бестселлером как минимум для нашего рынка, если только эта муха-ложка, уже перебранная в одну бочку меда в России, отличается крайне низкой надежностью. Однако очень хочется верить, что благодаря западному контролю качества СП «Джи Эм-ВАЗ» доведёт его до нужного уровня.

В 1993 году многие именитые автомобили неожиданно получают серьезный удар от именитой ранее корейской компании Kia Motors, выпустившей новый компактный внедорожник.Спортейдж.

История
01.93 Начало производства Киа Спортейдж в Корее
01.94 Начало выпуска в Германии
02.95 Установка 2.0 л турбодизель 90 109 01.98 Рестлен модель. Серийная установка АБС.
С 2004 г.

КУЗОВ

Автомобиль был представлен тремя модификациями: 5-дверный универсал, его удлиненная версия Гранд и кабриолет, который практически не встречался. А спортивный кузов установлен на могучую раму, как у классических внедорожников.Применение одностороннего гальванического покрытия при изготовлении всех панелей кузова и заводская антикоррозийная обработка обеспечивают им надежную защиту от коррозии.

ШОУРУМ

Просторный салон Sportage не уступает большинству своих однолетних конкурентов. Традиционно более сильной стороной корейских автомобилей является их обширная стандартная комплектация. В «базе» Sportage — кондиционер, гидроусилитель руля, четыре электростеклоподъемника, электрозеркала, центральный замок.Правда электроника временами простаивает из-за окисления контактов. Объем багажника в 373 литра нельзя назвать особо впечатляющим, поэтому практичным водителям рекомендуется модификация Гранда, в которой удлинитель задней стрелы «подошел» под увеличенный до 670 литров объем багажника.

ДВИГАТЕЛЬ

Все силовые агрегаты Sportage были выпущены по лицензии Mazda и более надежны, чем высокая «японская» надежность, поэтому «обнимаются» до капитального ремонта не менее 300 тысяч.км. Благодаря конструктивным функциям бензиновых двигателей. - Отклики на днищах поршней - не слишком много ремонтников ограждено от хлопот по ремонту устройства при повреждении ремня ГРМ. Но у дизелей нет этих преимуществ. Рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ на всех двигателях – каждые 60 тыс. км. Большой пробег в двигателях S. Может сжечь выпускной коллектор. Отмечается также дефицит регулятора яда.

ПЕРЕДАЧА

Поскольку Sportage оснащен трансмиссией с неполным приводом 4WD, не имеющей межосевого дифференциала, он, скорее всего, будет управлять обоими обычными «задними» водителями.Полный привод не рекомендуется подключать на сплошное покрытие — это приводит к повышенному износу трансмиссии и шин, а также значительно ухудшает управляемость. Хотя спортивный спортейдж легко даст фору обычным «танцполам» — в его руках «Раздача» с урезанным набором программ, а в некоторых версиях еще и с блокировкой задней разницы между полями. При выборе автомобиля целесообразно остановить выбор на модификациях с карбоновой муфтой переднего моста (подключается вручную) или автоматическими муфтами (включается рычагом дозатора).Вакуумные муфты (устанавливались после 1998 г.), допускающие подключение переднего моста на скорости до 80 км/ч, ставятся ненадежно. Часто нарушается герметичность сальника этого узла, что приводит к преждевременному выходу муфты.

Автоматы CPS встречаются редко. В МКПП долговечностью рычаг селектора не отличается.

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска независимая.Служит долго. Его функция - верхняя шаровая опора меняется вместе с рычагом (детали - 60$).Слабость задней зависимой подвески – недолговечные пружины, которые часто выходят из строя. Для экстремальной быстрой езды не хватает механизма управления втулкой.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозная система оснащена передним дисковым и задним барабанным механизмами. Повышает его производительность система ABS, которая после 1998 г. введена в список стандартных устройств.

Мощная спиннерная рама, полный привод, наличие пониженного ряда в «раздаче», дорожный просвет в 200 мм — все свидетельствует о серьезных внедорожных спортивных амбициях.Однако не стоит рассматривать его как бескомпромиссного нарушителя бездорожья. Где «порезвиться» или владелец корейской машины не имеет никакого отношения.

Выезд на пикник, поездки на дачу. Прогулки по пляжу являются основными направлениями при использовании возможностей внедорожных видов спорта. С другой стороны, хозяина может успокоить тот факт, что он платит за эксплуатацию своей «Наседки» гораздо меньше, чем владельцы серьезных «прохожих».

Впервые KIA Sportage был представлен мировому сообществу в 1993 году, став первым внедорожником в модельном ряду автомобилей Южной Кореи.Автомобиль выпускался в нескольких вариантах кузова, пережил реставрацию (1999 год) и благополучно вернулся в 2004 году, выпустив на конвейер второе поколение Kia Sportage. Между тем, на отечественном авторынке заметным спросом по-прежнему пользуется первое поколение Киа Спортейдж, а потому стоит рассмотреть этот внедорожник более подробно.

Внешний вид

КИА. Sportage первого поколения не блещет оригинальностью и изысканностью. Первое поколение внедорожника отличается простотой гармоничных линий, создающих дружелюбную внешность и вселяющих в водителя дополнительную уверенность.Длина кузова варьируется в пределах 3 760 – 4 340 мм и зависит от модификации автомобиля. Ширина Kia Sportage I составляет 1735 мм, а высота – 1650 мм. В зависимости от версии исполнения вес автомобиля варьируется от 1 513 до 1 543 кг. Дорожный просвет внедорожника составляет 200 мм. Кузов установлен на раме и выполнен из прочного металла, но все же умудряется кое-где поржаветь, особенно внизу дверей и на задних арках. При этом ржавчина чаще всего скрывается под пластиком обвеса, поэтому не мешает дополнительной антикоррозийной обработке.

Салон Kia Sportage первого поколения очень просторный и комфортный. Передняя панель очень функциональна и эргономична, но со временем она начинает увеличиваться, а иногда и довольно сильно. Передние и задние сиденья обеспечивают достойный уровень комфорта при езде на любые расстояния, а приятные на ощупь и вид материалы отделки салона сегодня впечатляют. Существенным минусом салона является низкая шумоизоляция.

Однако это связано лишь с недостаточным уровнем технологии производства автомобиля, а не с халатностью производителя.

Если говорить о технических характеристиках, то двигатели для Киа Спортейдж I будут поставлены сразу: три бензиновых и два дизельных. Чаще всего в России встречаются автомобили с 4-цилиндровым бензиновым агрегатом объемом 2,0 литра и мощностью 118 или 128 л.с. На машинах, выпущенных до 1999 года, преобладает 2,0-литровый бензиновый агрегат мощностью 95 л.с. Линейка дизельных двигателей представлена ​​атмосферником 2,2 л мощностью 63 л.с., поставляемым Mazda, и двигателем турбодизеля 2,0 л, мощностью 83 л.с.

Максимальная скорость, развиваемая внедорожником, не превышает 172 км/ч, при этом разгон до 100 км/ч занимает от 14,7 до 20,5 секунд в зависимости от типа установленного двигателя. Промежуточный расход топлива: 9 - 14,7 литров.

Kia Sportage

Sportage первого поколения комплектуется 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 4-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Автомобиль имеет регулируемую систему и может выпускаться в полноприводном варианте с использованием трансмиссии с жестким подключением переднего моста.Тот факт, что между осями нет дифференциальной разницы, ограничивает возможность использования преимуществ полной тяги только в условиях льда или местности. Кроме того, в раздаче используется цепная передача, которая со временем начинает шуметь.

Спереди Kia SportyJ первого поколения оснащен независимой пружинной подвеской с очень надежным ресурсом прочности. Исключение составляют только втулки стабилизатора, с трудом отваливающиеся на 40 тысячах. км. Пробег. Далее, Киа Спортейдж 1-го поколения оснащен очень надежной рессорно-зависимой подвеской, имеющей длительный срок эксплуатации (до 200 тыс. км).Все модификации Киа Спортейдж I оснащены электрорулем, но на моделях, выпущенных до 1999 года, серьезные проблемы с надежностью «задней» трубки, которая часто рвется. Передние колеса оснащены дисковыми тормозами, а задние — барабанными, характерными для большинства автомобилей того времени. К тормозной системе претензий нет, работает отлично.

В свое время Kia Sportage имеет достаточно обширный полный обвес. Уже в базовой комплектации автомобиль оснащался центральным замком, полным электромобилем, иммобилайзером, цифровыми часами, регулируемыми подрулевыми колонками и многими другими устройствами.В 2012 году цена Киа спорт первого поколения на российском авторынке составляет 100 000 – 300 000 рублей.

.

Комплект ступичных подшипников LADA SAMARA седан (21099, 2115) (1991-07-1996-12) 1500 50KW 68KM

Мощность двигателя [кВт]: 50

Мощность двигателя [км]: 68

Объем двигателя [см3]: 1499

Тип двигателя: бензиновый двигатель

Тип вождения: Передний привод

Система торможения: гидравлический

Тип машины: седан

Тип катализатора: без катализатора

Система смесеобразования: система впрыска во впускной коллектор / карбюратор

Тип топлива - Тип: бензин

Код двигателя: 21083

Количество цилиндров: 4

Количество клапанов: 2

АБС: №

ASR: №

.

"Нива" передний мост. Устройство и принцип работы переднего моста «Нива»

Современному человеку не обязательно что-то объяснять, для чего предназначены автомобили, но даже водитель с многолетним стажем не может разобраться в конструкции автомобиля. Дабы раскрыть тему, стоит вкратце рассказать о двух частях, а именно о трансмиссии и переднем мосту. «Нива» как внедорожник именно такова в силу своей проходимости.

Общая информация

  • Коробка передач представляет собой совокупность механизмов, соединяющих двигатель с колесами.
  • Передний мост — это часть трансмиссии, которая соединяет передние колеса автомобиля с рамой или кузовом автомобиля.

О последнем и пойдет речь в статье. Передний мост автомобиля может иметь различную конструкцию, но на Ниве-Шевроле мост неразрезной и жестко связан с тем, что автомобиль оборудован постоянным полным приводом. Главное преимущество неразрезного моста в том, что за счет жесткого крепления шины износ намного меньше, но все вибрации от колес передаются на автомобиль.

Даже такой компонент, как передний мост «Нивы», исчерпал все свои ресурсы - в отличие от заднего моста, передний не только ведущий, но и управляемый. Проходимость обоих рассматриваемых автомобилей, Шевроле Нива Нива и Ваз 2121, вызывает зависть у многих престижных «паркетников», как и многие современные автомобили хоть и называются внедорожниками, но не имеют постоянного полного привода.

Схождение переднего моста

Автомобиль «Нива-Шевроле» имеет передний мост в качестве базового элемента в качестве дифференциала, так как подавляющее большинство остальных узлов представляют собой бесконечные шестерни, гайки, крышки и подшипники, не имеющие специальной подготовки люди не поймут.Стоит отметить, что одним из элементов переднего моста является картер.

Но самое интересное, что с передним редуктором "Нивы" постоянные проблемы. Ремонтом сейчас почти не занимается, ремонт ограничивается установкой рабочего элемента. При замене сломанной коробки передач на исправную следует помнить, что новая должна подходить сидящему сзади человеку, иначе машина может сломаться намного раньше положенного срока или вообще отказаться от поездки.

Какая разница?

Упомянутый выше дифференциал представляет собой устройство, распределяющее усилия на колеса. Работает он следующим образом - если одно колесо проскальзывает, то усилие блокировки дифференциала передается на другую пару колес при движении автомобиля по глубокой грязи, высоким сугробам и т.п. там. «Полюс-Шевроле», передняя ось которого зарывается в снег и буксует, легко может спустить капканы с задних колес.

Однако удобнее уехать с передними колесами, так как видно, куда смотрит передняя ось, "Нива 2121", например, не даст комфортно вернуться - можно отдохнуть на любом дереве и даже на газовая труба.

Отсоединение моста

Некоторые люди питают страсть к инновациям в автомобилях, в том числе мастера могут менять передний мост, «Нива 2121» — самая частая жертва этого эксперимента. Передний мост отключается по ряду показателей, например, для уменьшения износа шин, но чудесность этого метода сомнительна.На самом деле закрытие делается для снижения расхода топлива внедорожника, при этом машина теряет повышенную проходимость. По этой причине проезд используется только по ровным и сухим дорогам, иначе высокий автомобиль может легко перевернуться при заносе.

Модернизация важных компонентов всегда была дорогим удовольствием. Важным элементом является передний мост – «Полюс» может быть оснащен возможностью его отключения чуть менее чем за семь тысяч. Стоит отметить, что сумма, уплаченная за покупку и сборку, может никогда не окупиться – расход топлива снижается в разы, а на «Ниве» редко ездят по сухой ровной дороге.

Рычажная система

Все внедорожники активно используют все ресурсы, в том числе и переднюю ось. «Поле» при этом умудряется использовать такие ресурсы, как нервы людей. Помимо всем известного рычага переключения передач и ручника, у Нивы есть еще один рычаг управления трансмиссией – включение пониженной передачи, возврат на высшую передачу, блокировка дифференциала и разблокировка. В то же время у тех, кто впервые сел за руль этого автомобиля, могут возникнуть большие проблемы – после переключения на пониженную передачу рычаг не хочет возвращаться на более высокую передачу!

Секрет в том, что возврат возможен только благодаря выжатому сцеплению и на малых оборотах.Некоторые водители игнорируют инструкции и остаются в неведении об общепринятом методе. Методом проб и ошибок подсчитали, что возможно переключение с задним ходом по кругу на очень малой скорости. И хотя этот метод работает, его удобство вызывает большие сомнения.

Была поломка

Часто требуется замена переднего моста ("Нива"), цены иногда достигают 20000 рублей, для тех, кто постоянно пытается улучшить свой автомобиль или уменьшить его износ.Действия любителей приводят к повышенному износу моста, а иногда и того и другого. Однако не всегда мост выходит из строя из-за вмешательства человека, так как прямые трещины и износ деталей никто не отменял.

Ничего страшного, если вы никогда не видели передний мост, "Нива" вас простит. После перерыва вы сразу узнаете звук – по усиленному шуму, писку и сумам будет сложно не заметить. Еще одна распространенная проблема – разлив масла, но эта проблема легко выявляется при техосмотре. Нетрудно понять, что есть шум в низких передаточных числах изношенных подшипников и шестерен, а также физические повреждения моста, что очень маловероятно, но возможно.Утечка масла происходит из-за некачественной сборки и из-за износа сальников. При этом чудесные отказы трансмиссии случаются крайне редко, так как Шевроле Нива и Нива 2121 чрезвычайно надежны и просты. р> .

Симптомы типичных поломок. Как определить неисправности в машине?

Скажем прямо - в наше время автомобили очень сложны, и времена, когда каждый мог отремонтировать свою "четверку" в домашнем гараже с помощью стандартного набора ключей, ушли безвозвратно. 10-, 15- и даже 20-летние автомобили неудобны в обслуживании, поэтому в большинстве случаев, когда что-то случается, необходим визит к механику. К счастью, знание некоторых правил позволит заранее диагностировать неисправность.Ниже мы описываем некоторые примеры проблем вместе с возможными причинами.

Вибрация во время движения

Если во время движения возникают вибрации, которые ощущаются не только на руле, но и распространяются на весь кузов, причины могут быть как прозаичными и легко устранимыми, так и достаточно серьезными, сложными и, к сожалению, дорогими. В первую очередь стоит проверить балансировку колес. Бывает, что балансиры отрываются или падают с обода, что приводит к возникновению вибраций.Это также может быть вызвано налипанием большей массы грязи, например грязи, мягкого асфальта и т. д.

Повреждение шины будет несколько более проблематичной проблемой, например, выпуклость протектора, износ после случайной блокировки и т. д. Иногда это трудно увидеть, но даже невидимое отклонение от нормы может вызвать вибрации, особенно на более высоких скоростях. Поврежденный обод также может быть проблемой. Подводя итог, стоит в первую очередь проверить состояние дисков и шин.При этом следует регулярно проверять, правильно ли затянуты колеса и поддерживается ли в них рекомендуемое давление.

Больше проблем вызовет неисправность шарнира в переднеприводных автомобилях. Даже незаметный изгиб в доли миллиметра может вызвать вибрации. К сожалению, провести диагностику даже в условиях профессионального СТО очень сложно.

См. также: Договор купли-продажи автомобиля

Выхлопной дым

Дым от выхлопных газов — это нормально, но если дыма больше, чем обычно, и необычного цвета — белого, синего или черного — это может быть признаком серьезной неисправности.Чем раньше мы его выявим, тем дешевле будет ремонт.

Если сзади автомобиля много белого дыма, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Если его состояние низкое, а радиатор и все патрубки герметичны, вероятно, есть течь в самой камере сгорания. Это может быть треснутая прокладка головки блока цилиндров или даже треснувшая головка или блок. В таких случаях ремонт может обойтись очень дорого.

Синий дым может указывать на сильный износ или повреждение двигателя.Цвет выхлопных газов говорит о том, что кроме топлива и воздуха агрегат сжигает еще и масло. Чем интенсивнее синий цвет, тем больше масла попадает в камеру сгорания. Первым делом проверьте уровень масла в двигателе – если он низкий, это повреждение или сильный износ двигателя. Поврежденный турбокомпрессор также может быть проблемой.
Черный дым обычно ассоциируется с дизельными двигателями. Если даже легкое нажатие на педаль газа заканчивается «черным облаком» позади автомобиля, это может быть признаком выхода из строя компонентов системы впрыска.Самостоятельная диагностика затруднена, и в этом случае рекомендуется посетить специализированную мастерскую. Механик должен проверить работу форсунок, ТНВД и системы рециркуляции отработавших газов. Если проблема с бензиновым агрегатом, то источником проблемы может быть слишком много топлива.

Потеря масла в двигателе

Кроме вышеупомянутых потерь масла из-за негерметичности камеры сгорания, проблемы могут быть при механических повреждениях или выходе из строя уплотнений.Резина и силикон, из которых чаще всего изготавливают прокладки, со временем теряют свои первоначальные свойства и перестают быть герметичными. Когда уровень масла со временем падает, даже если мы не слишком часто пользуемся автомобилем, необходимо как можно быстрее локализовать источники утечек и загерметизировать их. Значительные потери и невыявление проблемы могут привести к заклиниванию приводного узла. Утечка в турбокомпрессоре или поврежденный масляный поддон также могут быть причиной потери масла.

Проблемы с запуском двигателя

В большинстве случаев проблема запуска двигателя с топливной системой или системой зажигания.Без соответствующего оборудования и знаний проверить это достаточно сложно, но перед тем, как мы отправимся в мастерскую, мы можем проверить несколько элементов. Первое, что вы должны сделать, это прислушаться к мягкому гудению вокруг топливного бака при повороте ключа в положение зажигания. Если да, то насос подает топливо. В противном случае он может быть поврежден, но прежде чем мы получим право на замену, проверьте, среди прочего, предохранитель, отвечающий за его работу. Если предохранитель в порядке, проблема может быть в реле насоса.К сожалению, проверить это в домашних и гаражных условиях очень сложно.

Воздух в системе подачи топлива – еще одна возможная причина проблем с запуском агрегата. Виновником может быть грязный или негерметичный обратный клапан. Несколько более прозаичными причинами могут быть отсутствие топлива в баке или разряженный аккумулятор, а также выход из строя иммобилайзера или сигнализации.

См. также: Как ухаживать за батареей?

Спуск воздуха из шины

Вроде бы тривиальная проблема, но во многих случаях она может сильно раздражать.Когда мы прокалываем шину, воздух быстро выходит, и единственным решением является замена колеса и, если возможно, ремонт поврежденной шины в шиномонтаже. Иногда, правда, бывает, что воздух уходит довольно медленно и его уровень приходится восполнять раз в несколько дней. В этом случае также следует внимательно осмотреть состояние шины, так как в ней может быть шуруп, гвоздь или другой предмет, проколовший ее. Бывает, что даже после удара элемент такого типа втыкается в шину и представляет собой своеобразное уплотнение.Конечно, вам следует как можно скорее отправиться в шиномонтаж, чтобы отремонтировать шину или заменить ее новой, если повреждение слишком велико.

Проблемой также может быть негерметичный или поврежденный клапан, а также повреждение обода в районе клапана или в месте контакта с шиной. Даже незначительное повреждение или коррозия могут вызвать очень медленную, но непрерывную потерю воздуха из шины.

Неравномерный износ шин или шин

Протектор шины должен изнашиваться равномерно по всей поверхности.Если водитель замечает, что все или одна из шин изношены неравномерно, ему следует внимательно проверить состояние подвески и сходимости. Кроме того, следует проверить состояние колесных дисков и проверить давление в шинах. Это основные правила, которые должен помнить каждый водитель. Если центр протектора изношен больше, чем края шины, возможно, большую часть времени давление воздуха было слишком высоким. Напротив, давление воздуха было слишком низким.Повышенный износ боковины также может указывать на агрессивный стиль прохождения поворотов.

Если протектор шины изношен неравномерно, например, один край шины изношен значительно сильнее, это может свидетельствовать о повреждении подвески, т.е. погнутое коромысло, неправильное схождение и т. д. Очень часто такой вид износа возникает во время резкое торможение (без АБС), в результате продолжительной езды со слишком низким давлением или перегруженным автомобилем, а также на очень плохом дорожном покрытии.

Блокировка и подогрев тормозов

В большинстве случаев проблема блокировки или нагрева тормозов связана с поврежденными или изношенными тормозными суппортами, а точнее с заклинившим поршнем в суппорте. При поездках на небольшие расстояния по городу на малых скоростях проблема может быть даже незаметной, но если мы выезжаем на экскурсию и едем со скоростью выше 100 км/ч, неисправность может привести к трагедии. Поврежденные, перегретые или неработающие тормоза – кратчайший путь к очень опасной ситуации.

Заедание направляющих зажима также может быть проблемой, препятствующей свободному перемещению зажима относительно хомута. Иногда бывает так, что за блокировку колес отвечают сильно изношенные тормозные колодки или диски, а также заблокированный трос ручного тормоза. Заклинившие тормозные колодки или забитые шланги также могут быть проблемой. Помните, что проблемы с тормозами нельзя недооценивать и откладывать на более поздний срок! Также следует помнить о регулярной проверке количества тормозной жидкости и ее периодической замене.

Отвод автомобиля в сторону

Увод автомобиля в сторону влияет не только на комфорт и уверенность вождения, но и на безопасность. Это также признак того, что что-то не так с подвеской автомобиля. Конечно, причиной могут быть поврежденные шины, но в большинстве случаев это проблемы со схождением подвески. Иногда достаточно исправления в профессиональной мастерской, в других случаях может потребоваться замена изношенных или поврежденных элементов.

Увод автомобиля в сторону происходит, например, при наличии люфта в подвеске в результате износа металлорезиновых втулок или сломанных пальцев коромысел. Значительная тяга обычно возникает во время ускорения или торможения, поскольку действующие силы заставляют колесо значительно смещаться. Проблема увода автомобиля в сторону может заключаться и в поврежденной тормозной системе, например, когда один из суппортов заклинил поршни, которые не убираются на нужное расстояние и все время прижимают колодки к диску.

Потеря охлаждающей жидкости

Простейшей причиной потери охлаждающей жидкости является негерметичность системы охлаждения. Однако, если течи нигде не видно, а под машиной нет пятен, ищите причину в другом месте. Сначала проверьте крышку заливной горловины моторного масла. Если под пробкой скапливается бежево-шоколадная густая жидкость, жидкость просачивается в масло. Это может свидетельствовать о трещине в прокладке головки блока цилиндров, самой головке или — в крайнем случае — корпусе двигателя.К сожалению, ремонт очень дорогой и может быть осуществлен только в профессиональной мастерской.

Если нигде нет следов охлаждающей жидкости и она не поступает в двигатель, она может протечь только во время движения, когда давление внутри системы выше, что приводит к постепенной течи. В этом случае стоит внимательно осмотреть радиатор радиатора и все соединения, а также резиновые элементы, которые из-за своего возраста могут потерять герметичность.

Странные звуки из-под капота

Любые неприятные звуки, доносящиеся до наших ушей из-под капота автомобиля, должны нас насторожить.Не рекомендуется продолжать движение, так как это может привести к серьезному повреждению привода. Иногда это может быть изношенный клиновой ремень за дюжину или около того злотых, в других случаях втулки предвещают капитальный ремонт или замену привода.

Если вы слышите повторяющийся визг из-под капота, это может быть из-за упомянутого клинового ремня или изношенных роликов. Помните, что этот ремень отвечает за питание многих элементов в автомобиле, включая компрессор кондиционера, генератор, гидроусилитель руля и водяной насос.Визг обычно меняется по мере увеличения оборотов двигателя. Также может быть слышен шипящий звук из-под крышки, что может быть вызвано негерметичностью впускной или выпускной системы.

Металлический визг, скрип, стук или другие шумы могут указывать на многие другие проблемы. Например, металлические скрипы или скрипы, появляющиеся сразу после запуска двигателя, особенно при работе двигателя на холостом ходу, или усиливающиеся перед выключением двигателя, могут быть признаком повреждения насоса охлаждающей жидкости.Этот симптом не стоит недооценивать и как можно быстрее отправляться в мастерскую на диагностику.

Столь же сильным может быть металлический глухой стук, который усиливается с увеличением оборотов двигателя. Могут быть изношены втулки, которые сами по себе не дороги, но их замена или, что еще хуже, поломки, к которым они могут привести, могут нанести ущерб семейному бюджету.

Стук и грохот могут быть вызваны изношенным генератором, а сильный стук может быть вызван растянутым ремнем или цепью ГРМ.В каждом из вышеперечисленных случаев необходимо реагировать относительно быстро, чтобы не привести к очень серьезному выходу из строя приводного агрегата.

Слишком высокая или рывковая скорость

Речь идет, разумеется, о оборотах холостого хода, которые всегда должны быть на одном уровне. Однако, если вы заметили, что стрелка тахометра перемещается слишком высоко или колеблется, не находясь в одном и том же состоянии, возможно, что-то не так с двигателем или другими связанными с ним компонентами.

Современные приводные агрегаты работают на основе информации, передаваемой в центральный блок многочисленными датчиками, т. е. положением коленчатого вала, положением дроссельной заслонки, расходомером воздуха или МАР-сенсором (вакуумный датчик во впускном коллекторе), датчиком температуры всасываемого воздуха или лямбда-зондом. При отказе любого из датчиков раздаточный компьютер переведет двигатель в аварийный режим. Однако если один из датчиков начнет передавать неверную информацию, приводной блок также начнет «беситься».К сожалению, водитель без соответствующего оборудования не в состоянии точно оценить, какой из датчиков отвечает за неровности, а без компьютерной диагностики это будет невозможно.
Пульсация скорости может возникать из-за отказа или плохой работы шагового двигателя, управляющего положением дроссельной заслонки. Проблемы могут возникнуть и из-за негерметичной системы впуска, пропускающей «левый воздух». Автомобили с установками ГБО также подвержены проблемам с оборотами, поэтому очень важна частая диагностика и проверка установок.Виновником неверных уровней скорости может быть и расходомер, отвечающий за количество всасываемого двигателем воздуха.

Странные шумы от колес при движении с управляемыми колесами

Если движение прямо вперед не издает никаких мешающих шумов, но вы слышите странные, устойчивые звуки вокруг колес при прохождении поворотов, это может быть первая проблема с подшипниками. Если звуки появляются только на неровных поверхностях, возможно, изношены коромысла или подушки амортизационных стоек.Громкий шум также создается незакрепленным колесом, а циклические удары, частота которых увеличивается с увеличением скорости, могут привести к попаданию камней или других предметов в борт.

.

Смотрите также