7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Прокачка сцепления киа


Прокачка сцепления Киа Рио - Как правильно прокачать сцепление?

Как правильно прокачать сцепление?

Поломка сцепления — это весьма неприятный сюрприз для владельца автомобиля, так как дальше ехать уже не получится: вызывай эвакуатор или лови попутку. Поэтому очень важно следить за состоянием сцепления, так как диагностика и последующий своевременный ремонт, как правило, являются довольно незначительными: прокачка сцепления, регулировка хода педали сцепления и др.

В данной статье я как раз остановлюсь на одном из подобных способов небольшого ремонта привода сцепления и расскажу, как прокачать сцепление своими руками.

Когда требуется прокачка сцепления и что это такое?

Прокачка сцепления — это удаление воздуха, попавшего в гидравлическую систему, механизм которой отвечает за управление сцеплением.

В основном прокачка гидропривода сцепления необходима при замене тормозной жидкости, так как у них один общий бачок. В данном случае сначала прокачивают все тормозные механизмы, а затем уже — сцепление.

Еще одной причиной для прокачки последнего может служить неисправность в трубках или слабая затяжка на резьбовых соединениях гидравлической системы сцепления. Понять, что воздух попал в систему гидравлики сцепления, можно без какого-либо оборудования: при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете, что она стала мягкой, значит, сцепление пора прокачать.

Инструменты и материалы, необходимые для прокачки.

  • Набор инструментов для ремонта автомобиля.
  • Тормозная жидкость.
  • Емкость, подходящая для слива тормозной жидкости.
  • Шланг, подходящий по диаметру к сливному штуцеру.
  • Если прокачка буде производиться в одиночку, то необходимо еще позаботиться об устройстве, которое будет фиксировать педаль сцепления, например, для этого можно использовать газовый упор.

Подготовка к прокачке.

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу прокачки гидросистемы сцепления, необходимо убедиться в правильном выставлении привода последнего. Ведь для прокачки необходимо наличие свободного хода толкателя поршня основного цилиндра сцепления, и, если таковой отсутствует, вам сразу придется делать регулировку привода сцепления. Дело в том, что толкатель с поршнем открывают клапан, следовательно, при отсутствии свободного хода данный клапан будет закрыт.

Хотя педаль может заедать и при проблемах с оттяжной пружиной.

Инструкция, как прокачать сцепление?

  1. Снимаем аккумулятор и полку.
  2. Проверяем тормозную жидкость в бачке: она должна заполнять бачок ниже края бачка на 1-2 сантиметра. Если жидкости мало, ее нужно долить. Кстати, при прокачке важно следить за уровнем данной жидкости. Нельзя допускать снижение ее уровня ниже отметки «минимум».
  3. Находим штуцер прокачки гидравлического привода сцепления, он находится вверху картера сцепления. Добраться до штуцера можно из моторного отсека либо со стороны днища машины.
  4. Работу по прокачке лучше выполнять с напарником. Убираем грязезащитный щиток с силового агрегата и очищаем штуцер прокачки сцепления.
  5. Снимаем защитный колпачок со штуцера и закрепляем на штуцер шланг, подходящий по диаметру. Свободный конец от шланга помещаем в свободную емкость. Выжимаем сцепление в пол 4-5 раз с промежутком в 1-2 секунды, далее удерживаем педаль сцепления нажатой.
  6. Проворачиваем ключом штуцер прокачки на пол оборота. В вытекающей через шланг тормозной жидкости в этот момент будут заметны пузырьки воздуха.
  7. Дожидаемся пока вытечет вся жидкость и заворачиваем штуцер. Только после этого можно отпустить педаль сцепления.
  8. Повторяем прокачку до того момента, пока пузырьки воздуха в жидкости не перестанут появляться .
  9. Снимаем шланг со штуцера и вытираем насухо.
  10. Устанавливаем на место щиток, доливаем тормозную жидкость и ставим на место аккумулятор.

Как прокачать сцепление видео

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

  • педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
  • педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
  • педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм - причина неисправности.


В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

  1. используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости).

    Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

  2. система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена.

    Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

  3. элементы систем сцепления/торможения сильно изношены.

    В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

  • инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
  • эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
  • резервуар, в который будет сливаться жидкость;
  • новая рабочая жидкость;
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Можно ли справиться с процедурой самостоятельно

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

  1. проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
  2. очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
  3. снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
  4. присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

  1. в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 - 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
  2. педаль фиксируется в зажатом положении.
  3. жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Сливной штуцер

Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 - 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).

Kia Rio | Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Прокачка гидравлического привода сцепления

  1. Снимите крышку резервуара тормозной жидкости и при необходимости доведите уровень жидкости до требуемого уровня.
  1. Отдайте штуцер прокачки (3) и подсоедините к нему шланг устройства для прокачки.
  1. Подайте сжатый воздух в устройство для прокачки (5) и дайте выйти тормозной жидкости до исчезновения пузырей воздуха, после чего затяните штуцер.
  1. Установите на крышку резервуара тормозной жидкости специальный адаптер и, удерживая шланг устройства для прокачки на штуцере, прокачайте резервуар в течение минуты или времени, необходимого для того, чтобы воздушные пузыри поднялись на поверхность.
  2. В заключение проверьте работу сцепления.

Прокачка исполнительного цилиндра

Для прокачки главного цилиндра сцепления РКПП должна быть снята.


  1. Подсоедините к штуцеру (1) подающей трубки исполнительного цилиндра отрезок прозрачного шланга диаметром 8 мм и длиной 450 мм.
  1. Полностью вдавите и отпустите выжимной подшипник (2). Поршень исполнительного цилиндра должно остаться в своём внутреннем положении.
  2. Заполните шланг тормозной жидкостью на 350 мм и подсоедините к нему ручной насос.
  3. Создайте давление, необходимое для того, чтобы выдвинулся поршень цилиндра и тормозная жидкость начала подаваться в цилиндр.

Не допускайте выхода поршня из цилиндра далее его полного хода.

  1. Снимите насос и аккуратно вдавите поршень до упора. Дайте выйти жидкости с воздушными пузырями.
  2. Повторяйте действия, описанные в параграфах 9 и 10 до исчезновения в выходящей жидкости воздушных пузырей.
  3. После окончания прокачки оставьте поршень в его внутреннем положении.

Прокачка сцепления - Автосервис Траектория Пермь

Любое нарушение герметичности гидропривода сцепления приводит к попаданию воздуха в его систему, даже в том случае если потери гидравлической жидкости будут ничтожными.

В зависимости от объема, поникающего в систему воздуха, рано или поздно вы почувствуете последствия в виде неполного срабатывания сцепления вплоть до полного отказа.

Для восстановления работоспособности сцепления из системы необходимо не только удалить воздух, но и устранить причины его попадания в систему.
Прокачать сцепление ВАЗ, Форд, Рено, Хендай, Киа, Шевролет, Тойота, Део, Митсубиси, Фольксваген в автосервисе на Нагорном.

Ознакомьтесь с нашим прайсом на ремонт трансмиссии (КПП, сцепления) в Перми.

Прокачка сцепления — это процедура удаления воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением вашего автомобиля.

Эта процедура необходима в том случае, если в гидросистему автомобиля попал воздух.
Завоздушивание гидравлики может возникнуть по двум причинам: либо у вас пробит (неисправен) трубопровод, либо слабо затянута резьба в соединении системы сцепления.

В том случае, если вашему автомобилю требуется действительно качественное техническое обслуживание или ремонт, стоит обратиться в автосервис на Леонова.

Наши квалифицированные сотрудники выполняют подобные процедуры с использованием самого современного оборудования, что позволяет получать полные сведения о состоянии тех или иных деталей машины.

Ремонт Трансмиссии. Прайс на услуги автосервиса от 01.01.2020
Наименование   Отечественные Иномарки седан Джип Кроссовер
Коробка передач МКПП (с/у) от 2500 3500 4000
Вилка сцепления (с/у) при снятой коробке от 300 300 300
Вилка сцепления со снятием КПП от 2500 3500 4000
Выжимной подшипник (с/у) при снятой коробке от 300 300 300
Выжимной подшипник со снятием КПП от 2500 3500 4000
Выжимной подшипник со снятием КПП от 2500 3500 4000
Сцепление (прокачка) от 600 600 600

Провалилась педаль сцепления киа рио. Прокачка гидравлического привода выключения сцепления

Симптомы: педаль сцепления стала мягкой и периодически «проваливается».

Возможная причина: гидропривод сцепления попал воздух.

Инструменты: эластичная трубка, емкость, набор ключей.

Предисловие. признаком попадания в гидравлический привод выключения сцепления воздуха является не полное выключение сцепления при полностью выжатой педали, сопровождающееся характерным скрежетом шестерен. В данном случае зачастую достаточно только прокачать гидропривод.

Помимо вышеуказанного прокачка гидравлического привода выключения сцепления требуется при заправке системы рабочей жидкостью после ее замены или же при ремонте узлов привода, связанном с отсоединением шлангов и трубопроводов.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости, находящейся в бачке главного тормозного цилиндра и доведите его до нормы, если это необходимо.

Примечание. бачок главного тормозного цилиндра является питающим также и для системы привода гидравлического привода выключения сцепления.

2. Снимите с клапана рабочего цилиндра гидравлического привода выключения сцепления для удаления воздуха защитный колпачок.

3. Подсоедините к клапану удаления воздуха шланг или эластичную трубку, второй конец которой опустите в прозрачную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. После этого помощник должен нажать на педаль сцепления четыре-пять раз с интервалом в две-три секунды, а затем удерживать педаль нажатой. Отверните клапан на 75% (три четверти полного оборота). После этого из шланга начнет вытекать тормозная жидкость, содержащая в себе пузырьки воздуха.

4. Заверните клапан. После этого помощник должен отпустить педаль привода сцепления.

5. Повторяйте выполнение операций, описанных в пунктах №3 и №4 данной инструкции, до тех пор, пока из шланга не начнет вытекать чистая тормозная жидкость, не содержащая в себе воздушные пузырьки.

Примечание. в процессе удаления воздуха из гидравлического привода выключения сцепления регулярно производите проверку уровня рабочей жидкости в бачке и не позволяйте ему опускаться ниже отметки минимального уровня (ниже двадцати пяти миллиметров от дна бачка). Не забывайте доливать жидкость в систему, так как осушение дна бачка главного тормозного цилиндра приведет к повторному попаданию воздуха в систему, и, соответственно, прокачку гидравлического привода выключения сцепления придется повторить вновь.

6. Заверните выпускной воздушный клапан системы гидравлического привода выключения сцепления, наденьте на него защитный колпачок и долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра, если это необходимо.

Павел Куракин Автолюбитель

Представьте ситуацию, что вы спокойно едете по своим делам и вдруг происходит щелчёк и педаль сцепления проваливается в пол или при нажатии начинает во что-то упираться. Первая мысль — вы остались без сцепления, а без него даже передачу не включить. Это верно. Но давайте не будем паниковать, а разберёмся в чём может быть дело и как дальше ехать.

Обычно незадолго перед поломкой педаль сцепления становится более жёсткой, усилия для её нажатия приходится прилагать большее, чем раньше — это самый верный признак скорой поломки сцепления, а точнее одного механизма из его составляющих.

Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Тогда очень высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления , поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

Цена шланга 300-500 руб, цена работы в сервисе — от 500 руб . Когда будете искать шланг в магазинах, желательно, чтобы у вас при себе был старый — тогда вы сможете сравнить штуцеры и резьбы на них. Может оказаться, что на вашу модель шланга в продаже нет, тогда может подойти тормозной шланг для других моделей. Попросите продавца найти деталь, на которую накручивается штуцер и накрутите старый и новый шланг, если накрутятся, смело покупайте. Также не забудьте купить тормозную жидкость (лучше взять 1 л, цена примерно 150 руб )

2. Трос сцепления

— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос стоит около 300-600 руб, цена работы в сервисе — около 500 руб .

3. Вилка выжима сцепления

— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб . Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений. Цена работы по замене ГЦС или РЦС в автосервисе около 1500-2000 руб .

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно , но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас , или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Если вы всё-таки решили ехать своим ходом , то читайте дальше. Самый простой вариант — это доехать на первой передаче. Раз сцепления нет, то на заглушённом двигателе включаем сразу же первую передачу (она включится и без сцепления), и в таком положении заводим автомобиль. При повороте ключа зажигания в положение «стартёр» автомобиль сразу же тронется с места и заведётся, будут небольшие рывки. Считайте, что вы тронулись и уже едете.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Переключение передач

Чтобы переключить передачу без сцепления , важно поймать обороты, на которых она переключится с лёгкостью. Этот способ называют также включение передач «нахрапом». Можно после какого-то времени удержания газа резко его отпустить и пока обороты падают пробовать переключиться. Но не стоит силой давить на рычаг, если вы доведёте до хруста и сделаете неверное движение рычагом, коробка может прийти в негодность.

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Самое главное здесь сократить до минимума количество переключений передач, то есть если к примеру ехать очень далеко по трассе, то можно разгоняться по схеме передач 1-3-5 или 1-2-4. И ещё — лучше доехать на 2-3 передаче, чем безуспешно воткнуть 4ую, повредив тем самым коробку. При успешном же переключении на 4-5 передачу старайтесь рассчитывать скорость исходя из дорожной обстановки, чтобы не приходилось сильно тормозить или переключаться. Будьте предельно внимательны и осторожны!

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Выключаются передачи в положение нейтрали таким же образом, как и включаются — важно найти обороты, на которых рычаг выйдет в нейтральное положение без усилий.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Сцепление – это наиболее слабое звено трансмиссии, поэтому оно достаточно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину – отталкиваемся от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу "от простого к сложному", так как в большинстве случаев поломка бывает несерьезной. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:

  • лопнула или соскочила возвратная пружина – в этом случае нужно установить пружину на место или постараться хотя бы временно соединить ее, чтобы дотянуть до ближайшего автомагазина или СТО;
  • проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заело;
  • разрыв соединения троса с педалью – нужно закрепить трос на педали. У некоторых моделей автомобилей нет троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли расшплинтоваться. При выявлении такой неисправности разъединившиеся тяги нужно соединить и зашплинтовать.

Если педаль в порядке и приводы со стороны салона целые, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Зачастую тросик просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и пр. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях тросик застрянет в кожухе, так как со временем в него может набиться грязь. При такой ситуации педаль не возвращается обратно даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под руками нет запасного тросика, нужно набить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и потихоньку при помощи педали сцепления расшевелите его, чтобы сдернуть с "мертвой точки". Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы трос полностью обволокло смазкой.

Если заклинило трос в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему тросу и обеспечит нормальное его скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв троса. В таком случае без нового троса произвести ремонт на дороге не получится. Поэтому придется либо дотянуть до ближайшего магазина своим ходом без сцепления, либо доехать на буксире.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо "прокачать". Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:

  1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
  2. Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
  3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
  4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.

Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и "перебрать".

4 Как дотянуть до ТО своим ходом – несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления проваливается и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, необязательно проситься к кому-то на буксир или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – поломка неприятная, но продолжить движение можно. Для этого надо включить первую или вторую скорость и завести автомобиль. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла

При движении без сцепления обязательно включите аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, таким образом, вы избежите лишних остановок. При необходимости останавливайтесь и глушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключить скорость. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передачи, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызвать эвакуатор.

Автомобиль - это непростой механизм, в котором время от времени ломаются и . Сломаться может что угодно: от обычного перегорания предохранителей до более серьёзных поломок, связанных с неисправностью трансмиссии в авто. Одной из достаточно серьёзных неполадок считается неисправность, связанная со сцепления. В чём она проявляется? Первые признаки назревающих проблем с муфтой в автомобиле характеризуются жёсткостью педали, усилий для её выжимания требуется намного больше. Следующий этап - это непосредственно выход из строя - педаль сцепления провалилась, её реверсивного движения нет.

Провал педали сцепления в пол является распространённой проблемой у автовладельцев

Причины и методы устранения неисправностей

Одной из достаточно частых неполадок является разрыв троса. Рвётся он чаще всего возле наконечника, намного реже - где-то посредине.

Что делать если трос лопнул? Если с собой нет запасного, то на месте решить эту проблему не получится. Нужно добраться до ближайшего сервиса.

Проваливание педали может вызвать и поломка возвратной пружины. Если пружина слетела, то можно её установить на месте. А вот в случае если она разломалась, то ремонт на дороге практически невозможен, так как потребуется замена пружины.

Вызвать проваливание педали может и поломка вилки включения, которую придётся менять.

Проблема с гидравликой - это ещё одна причина, почему проваливается педаль сцепления. Например, лопнула или подтекает одна из трубок, которая ведёт . Для того чтобы понять, что неисправность именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно её долить и попробовать завести автомобиль. В случае когда жидкость только подтекает, вы без труда доберётесь домой или до СТО, где и замените шланг.

Проблема неработоспособности может быть спрятана и в самом цилиндре муфты.

Понять, что дефект именно в нём, довольно-таки просто. Если педаль «мягкая» и её выжать получается только резким нажатием, то первопричина именно в основном цилиндре, который нужно будет менять.

Как доехать до автосервиса с поломанным сцеплением?

Если сцепление проваливается, самый лёгкий и безопасный способ добраться до ближайшего СТО - это вызвать эвакуатор или же буксир. лучше даже не пытаться рисковать заводить и начинать движение с такой неисправностью. Это может привести к поломке коробки передач, а это уже намного серьёзней, и значительно дороже по стоимости ремонта.

Когда же вы уверены в собственных силах, то первое, что необходимо - это попробовать завести машину. Если вы почувствовали, что провалилось сцепление, нельзя ставить машину под горку. Лучше, чтоб вы были на ровной дороге или же идеальный вариант - начинали движение с горки. Заводить надо . При повороте зажигания необходимо одновременно мягко надавить на педаль газа. Автомобиль в таком случае не заглохнет, а будет ехать рывками, так как обороты не соответствуют скорости движения. После этого можно начинать потихоньку двигаться. Очень важно продумать путь, чтобы по дороге было минимальное количество остановок. Ведь остановить машину вам просто так не удастся, придётся глушить мотор. И процедуру запуска двигателя нужно будет повторять. Также не рекомендовано переключать скорости, так как это может вывести из строя коробку передач.


С помощью эвакуатора можно легко и безопасно доставить машину в автосервис

Чтобы остановить авто, достаточно лишь заглушить мотор или же, если обороты большие, предварительно выжать .

Кроме того, чрезвычайно важно быть очень осторожным во время движения с поломанным сцеплением. Ехать лучше по главной трассе, чтобы меньше пришлось уступать дорогу. Необходимо избегать пешеходных переходов, лишних манёвров. И ещё одно, чтобы другие участники понимали, что у вас неисправность, лучше ехать со включённой аварийкой.

И напоследок

Важно помнить, что первопричиной проблем со сцеплением, как правило, является шофёр, точнее, его манера вождения. Если он пытается начать движение с пробуксовкой либо же не отпускает педаль во время движения - это со временем приведёт к его поломке, к западанию педали. Чтобы диагностировать на первоначальных этапах проблемы со сцеплением и заблаговременно устранить неисправность, нужно последить за его работой. Необычный шум, ухудшение жёсткости педали либо же непонятная вибрация, рывки - всё это признаки неисправности муфты.

Зачем нужна и как правильно прокачать сцепление?

Сцепление — это устройство, которое передает или распределяет мощность между двигателем и трансмиссией для обеспечения плавного и плавного движения при переключении передач, защищая как коробку передач, так и сам двигатель.

Принимая во внимание его роль, становится очевидным, что это часть автомобиля, который подвергался большим нагрузкам, поэтому очень важно проводить надлежащее профилактическое обслуживание и техническое обслуживание для предотвращения преждевременного износа, когда сцепление может время от времени прокачиваться. .

Типы сцепления

Хотя фрикционы можно классифицировать по разным признакам, наиболее распространенный способ сделать это – по типу управления:

  1. Фрикционы . В этом классе сцепление, рулевое колесо и двигатель прикреплены и отделены от коробки передач благодаря диску сцепления и приводному валу. Этот диск соединен с маховиком двигателя за счет пластины и демпферов и действия пружин (через трос) или гидроприводом.
  2. Коллектор с низкими потерями . В этом типе сцепления вращательное движение двигателя приводит в действие насос, а жидкость от гидравлического насоса циркулирует через вращающиеся турбины, установленные на коробке передач. Этот тип сцепления обычно устанавливается на автомобили с автоматической коробкой передач с гидротрансформатором и на грузовые автомобили.
  3. Электромагнитная муфта . Это еще один тип сцепления, который позволяет передавать мощность от двигателя к коробке передач за счет действия электромагнитного поля.Это сцепление редко используется в обычных автомобилях из-за его высокой стоимости, но чаще его можно использовать в тяжелой промышленной технике.

Почему стоит прокачивать сцепление? Как это сделать?

Прокачка сцепления является важной задачей в автомобильном сервисе, использующем гидравлическую систему.

В гидравлической системе тормозная жидкость течет по замкнутому контуру, и наличие в ней пузырьков воздуха не только предполагает изменение в процессе работы, но и может привести к неисправностям в других связанных с ней деталях.

Система сцепления, требующая очистки, может иметь следующие симптомы:

  • Изменение хода педали
  • Проблемы с возвратом сцепления
  • Ощущение неточности при касании педали гидравлический контур, насос сцепления в соответствии с рекомендациями производителя.

    Способ очистки может быть ручным, но в технической мастерской это можно сделать и с помощью компьютера для очистки.

    Как правило, чтобы очистить сцепление вручную, выполните следующие действия:

    1. Убедитесь, что уровень тормозной жидкости соответствует рекомендованному (в сцеплениях обычно используется та же жидкость, что и в тормозах, и они имеют такой же объем, что и эта система).
    2. Выжать педаль сцепления до конца хода (можно несколько раз опускаться на более низкий уровень, плавно нажать/прокачать).
    3. Снимите заглушку и закрепите шланг в емкости, подходящей для тормозной жидкости на предохранительном клапане (обратите внимание, что тормозная жидкость абразивна по отношению к эмали и краске.Кроме того, он может вызвать травмы при попадании на кожу и в глаза, поэтому важно иметь соответствующие средства защиты.)
    4. Откройте выпускной клапан и сильно нажмите на педаль сцепления.
    5. Закрыть клапан выпуска воздуха.
    6. Медленно отпустите педаль сцепления.
    7. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока продувка не будет завершена и в дренаже не будет заметно отработанного воздуха.
    8. При прокачке сцепления и в зависимости от количества сливаемой жидкости долейте тормозную жидкость в бачок.
    9. Полностью закройте клапан сброса и установите на место крышку.
    10. Проверить привод и систему сцепления на герметичность.

    С другой стороны, чтобы очистить сцепление специальным оборудованием для этой цели, обычно выполняют следующие действия:

    1. Отвинтить крышку бачка тормозной жидкости.
    2. Прикрепите сливное оборудование к баку этой системы и подсоедините его.
    3. Снимите крышку и подсоедините шланг к емкости, подходящей для тормозной жидкости и выпускного клапана.Некоторые чистящие компьютеры включают в себя вакуумную установку для балансировки уровня жидкости во время процесса.
    4. Открывайте и закрывайте выпускной клапан до тех пор, пока тормозная жидкость не будет течь без пузырьков и мусора.
    5. Полностью закройте клапан сброса и установите на место крышку.
    6. Выключите устройство для замены тормозной жидкости.
    7. Проверить уровень тормозной жидкости и при необходимости отрегулировать.
    8. Проверить привод и систему сцепления на герметичность.

    Выводы и рекомендации

    Замена сцепления автомобиля — это вмешательство в конструкцию автомобиля, которое должно производиться в мастерской и требует значительных затрат со стороны автомобильного энтузиаста.Поэтому очень важно иметь надлежащее техническое обслуживание, чтобы сохранить его в рабочем состоянии как моно дольше.

    Поэтому очень важно замечать любые отклонения в работе сцепления, какими бы незначительными они ни были, чтобы предотвратить повреждение. Кроме того, чистка сцепления является важной профилактической процедурой, позволяющей продлить срок службы сцепления. Очень важно делать это после каждой замены тормозной жидкости, что обычно делается каждые 30 000 40 000 или 100 000 км пробега или каждые два года.

    Вопросы и ответы:

    Как прокачать сцепление педалью? Долейте тормозную жидкость в бачок (не доливайте около 2 см до обода), снимите колпачок с перепускного клапана и установите шланг, смоченный в свежей тормозной жидкости. Педаль нажимается плавно – лишний воздух выходит в емкость. При необходимости ТЖ дозаправляется в бак.

    Как самостоятельно прокачать сцепление? Отрегулировать сцепление. Выполните описанную выше процедуру, а затем прикрепите педаль.Перепускной клапан закрывается, педаль отпускается, клапан открывается. Повторяйте процедуру до тех пор, пока бак не перестанет быть пустым.

    В каком положении должно удерживаться сцепление? В норме этот процесс должен начаться, как только вы слегка отпустите педаль. Чем раньше он работает, тем сложнее его понять. В идеале - ближе к центру хода педали, но не дальше.

    АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

    .90 000 Автомобили не для молодых водителей 90 001

    Огромный родстер-убийца

    К счастью, однако, есть и автомобили, которые не представляют угрозы для водителя, только для всех людей, не находящихся внутри. Огромные старые внедорожники, которые можно купить за совсем небольшие деньги. К сожалению, ни о каких проблемах с запчастями, ремонте, выходе из строя системы привода или гниющих листах упоминать не стоит, это мелочи.

    Самые серьезные расходы понесет водитель, если он не купит гражданскую ответственность, которая в случае с таким автомобилем будет стоить недешево, и он не успеет затормозить в экстренной ситуации. Две тонны стали могут убить нескольких невинных прохожих , раздавить машину или снести витрину магазина.

    Это гибриды размером с фургон, процент отказов старых спорткаров и стоимость обслуживания огромных лимузинов.

    Плотные банки для смертников

    Fiat Cinquecento, Daewoo Tico , Maluch и Fiat Uno за заслуги в истории польского автомобилестроения.Реально симпатичные машинки, экономичные, их страховка стоит не дорого, а в случае поломки с ними справится любой механик.

    Аналогичное предположение делают родители, покупающие ребенку первую в жизни машину. К сожалению, часто упускают из виду проблему безопасности , о которой забывают многие молодые энтузиасты тюнинга, модифицирующие свои Cinquecenta или Fiat Uno.

    Надпись «Турбо» на двери добавит копье несколько очков, конический фильтр добавит несколько километров в час, но это все еще просто большая банка для сардин, но более красивая и быстрая.Так что если вы хотите доказать , почему были начаты тесты безопасности Euro NCAP , купите один из этих автомобилей.

    (фото: fakt.pl)

    Автопарк и почтовые такси

    Белый цвет в моде у арабских шейхов и американских рэперов. Серебро считается самым безопасным, потому что его легче всего обнаружить в любых погодных условиях. Хуже с пудингом, который многие называют майонезом.Само определение цвета автомобиля после такси вызывает проблемы, что идет рука об руку с другим словом p - пробег.

    Молодому водителю следует остерегаться всех автомобилей из автопарков крупных компаний по продаже олдскульных слуг. На них ездили сотрудники, которые не всегда любят свою работу, работодатель и не обязан уважать машину, они работали не на себя. Кроме того, торговые представители имеют одно из худших мнений.Согласно стереотипам, они всегда спешат, обгоняя третьих, переезжая через дорогу и вызывая аварии.

    Ничуть не лучше со старыми автомобилями Мерседес в характерном для такси цвете. Пробег 500 000 км Ничего нового, а под одеялом, которое видимо закрывает сиденье, сиденья уже может и не быть. Его стерли со спины человека, который провел в машине 7 из последних 10 лет.

    Огромные фургоны

    Как и в случае с лимузинами, большие фургоны также обеспечивают высокий комфорт в путешествии и идеально подходят для путешествий.Более того, вы можете упаковать в них до 7 или 8 человек. Однако им будет жаль, когда им придется давать показания против водителя в дорожно-транспортном происшествии.

    Фургоны очень просторные, но поэтому очень большие . Часто они бывают даже 190 см в ширину и 5 метров в длину, а это значит, что действительно неопытные водители срезают задними колесами почти каждый угол, цепляют зеркала на другие автомобили и переезжают людей, паркуя их задом наперед под супермаркетами. У фургонов очень большая слепая зона при движении задним ходом, а те, у которых есть камера заднего вида, намного дороже.

    Л-се автомобиль

    Юный водитель, а вы помните, сколько раз у вашей автошколы глушился двигатель при старте со светофора? Сколько раз вы видели в городе потрепанные L'ы? Сколько раз инструктор говорил, что в автомобиле необходимо заменить сцепление?

    На Аллегро часто можно встретить предложения о продаже автомобилей Corsa, Yaris или Micra, которые ранее использовались в качестве автомобилей для автошкол. Есть причина, по которой их цены намного ниже, чем цены на те же винтажи.

    Бывшие L-автомобили имеют огромный пробег, сцепление менялось несколько раз и должно быть участвовало в дорожно-транспортном происшествии. Так что, когда будете думать о покупке такой машины, вспомните вой двигателя на высоких оборотах и ​​ отпускание педали сцепления на 30 секунд.

    Курьер в честь моего дяди

    Часто бывает так, что когда молодому водителю удается сдать экзамен по вождению, его родители и семья решают, что можно купить у дяди подержанный универсал или развозной фургон.Ведь на ней всего 200000 км и она в хорошем состоянии, да к тому же на мой дядя недавно заменил подвеску.

    И универсал, и фургоны для доставки были созданы для перевозки предметов. Упаковка часто важнее комфорта или доступности. Даже если у Citroen Berlingo или Renault Kangoo «всего» 200 000 км, он все равно несколько сотен раз кирпичи возил, дядя ел и курил за рулем, а его друг наливал компот на пассажирское сиденье.

    Шезлонги безнадежны в повседневном использовании. Не припаркуешься, потому что не видишь, что сзади, не слышишь радио, через 100 км по трассе простудишься от сквозняков и из-за шума начнут кровоточить уши.

    Старые лимузины

    Они очень удобны, гарантируют уважение на дороге, повышают престиж и легко вмещают 5 человек. Старые лимузины. Зачем решать купить тесную Корсу и полмесяца искать версию с кондиционером, когда за аналогичную цену можно купить Мерседес S-класса , БМВ 7-й серии или Ауди А8 20-летней давности?

    Никто не платит несколько сотен тысяч злотых за комфортабельный лимузин, чтобы ездить по магазинам и в церковь.У таких автомобилей на одометре зачастую до 400 000 километров. Более того, самый маломощный силовой агрегат, устанавливаемый под капот таких лимузинов, — это расходующий топливо, уже устаревший двигатель объемом не менее 3 литров. Сжечь? Минимум 15 литров топлива на 100 километров, не говоря уже о ремонте.

    Лимузины напичканы электронными гаджетами, которые массируют спину водителя, нагревают его четыре буквы или поддерживают скорость. В Mercedes S-класса поколения W140 установлено более 100 двигателей, отвечающих, например, за тягу.для электрорегулировки зеркал. Только один из них — двигатель, работающий под капотом.

    За роскошь и комфорт приходится платить.

    Автомобили со средним расположением двигателя

    Toyota MR2, один из самых дешевых и доступных среднемоторных автомобилей. Привод расположен за спиной водителя и пассажира, но перед задней осью. Идентичен , как в Lamborghini Gallardo или Ferrari Enzo - это то, чем вы можете гордиться.

    Хуже, если таких же друзей придется просить о помощи в вызове эвакуатора. Toyota MR2 едет очень специфически за счет центрально расположенного двигателя и заднего привода. Такие характеристики провоцируют более быстрое прохождение поворотов.

    Звучит хорошо, но когда пытаешься затормозить или даже нажать на газ, машина моментально может избыточно поворачиваться, а от избыточной поворачиваемости до эвакуатора очень близко.

    Заднеприводные автомобили

    Дрифт стал полноценным автоспортом в Польше, что вызвало интерес многих молодых людей к вождению в управляемом заносе.Дрифтинг выглядит великолепно, но это не так просто. Однако избыточная поворачиваемость не всегда желательна.

    Если вы купили задний привод, мощный двигатель и, что еще хуже, автоматическую коробку передач сразу после получения водительских прав, вы пожалеете об этом этой зимой. Старые задние приводы не имеют систем помощи при трогании с места и предотвращения потери сцепления с задним мостом, поэтому, если вам сильно не повезет, вы вообще не сможете двигаться по очень скользкому покрытию.

    Если выбрать мощную машину с механической коробкой передач, то скорее всего сожжет сцепление. Удачи.

    Старый спортивный автомобиль

    Водители-новички, т. е. люди, только что сдавшие экзамен по вождению, скорее всего, являются молодыми, заканчивающими среднюю школу или начинающими учебу. Для мужчин этого возраста важнее колледжа успех среди представителей противоположного пола. Не проще ли будет получить , отвезя девушку домой на Opel Astra или Porsche?

    Вот почему большинство молодых водителей-мужчин решают купить спортивный автомобиль.К сожалению, девушки не избавятся от бюстгальтеров при виде машины, стоящей на стоянке, ее приходится вести. Проблема в том, что у большинства молодых водителей очень ограниченный бюджет, который позволяет купить спорткар только 1980-х годов.

    Nissan 300ZX, Mitsubishi 3000GT или Porsche 924 конечно выглядят эффектно, но автомобили старше владельца часто ломаются, и купить запчасти для спорткаров, выпущенных даже 30 лет назад, будет непросто.

    Лучше сказать: "привет, я езжу на астре" или: "привет, я ездил на Порше?"

    .

    стоит ли доплачивать? • AutoCentrum.pl

    Три десятилетия назад ралли Audi quattro доказало, что полный привод подходит не только для внедорожников. Также его можно с успехом использовать в самых обычных легковых автомобилях, значительно улучшая их ходовые качества и тягу в сложных условиях.

    Машины приводятся в движение огромными силами. Двигатель может генерировать до нескольких сотен ньютон-метров. Крутящий момент, умноженный на передаточное число, поступает на колеса.В случае двухколесного автомобиля его несут два куска резины с поверхностью человеческих рук. Пока погода хорошая, даже сильные машины не имеют серьезных проблем с сцеплением. Все усложняется, когда на асфальт падают первые капли дождя или шины ударяются о загрязненную поверхность. Затем эффективное ускорение превращается в беспомощное скрежетание колесами.

    Такое явление практически неизвестно пользователям полноприводных автомобилей.Каждая из их шин должна передавать вдвое меньший крутящий момент, чем в автомобилях с передним или задним приводом. Конечно, если говорить проще, ведь наличие дифференциалов и систем, активно распределяющих движущие силы, делает пропорции между правым и левым колесами, а также передней и задней осями непостоянными.

    Самые простые полноприводные автомобили, известные как part-time 4WD, не имеют межосевого дифференциала.Такие решения можно найти в большинстве пикапов и в более дешевых внедорожниках. После выбора функции 4WD передний и задний мосты жестко связаны – конструкция привода предотвращает образование разности вращения передних и задних колес. Это означает, что на каждом повороте трансмиссия испытывает большие нагрузки. По этой причине привод 4х4 без центрального диффузора можно использовать только на дорогах с пониженным сцеплением (снег, лед, гравий).

    Проблема отсутствует в автомобилях с постоянным полным приводом и межосевым дифференциалом, который делит крутящий момент между передней и задней осями, допуская разницу в скорости вращения колес.Это решение можно найти в основном в автомобилях высокого класса (включая отдельные модели Audi, BMW, Mercedes, Lexus и Subaru). Постоянный полный привод делает управление автомобилем уверенным и предсказуемым. Даже в этом случае возможны проблемы с тягой. Если одно колесо зависнет или встанет на лед, то автомобиль не сможет завестись, если только на нем нет блокировки центрального дифференциала или системы активного распределения крутящего момента, т.е.путем торможения выбранных колес.

    Еще одним решением являются навесные приводы с вязкостными или многодисковыми муфтами, которые чаще всего отвечают за передачу крутящего момента на заднюю ось. В простейших конструкциях с вискомуфтами привод направлен на заднюю часть после кратковременного пробуксовывания передних колес. Чем больше проскальзывание, тем больше «вискозы» передает больший крутящий момент. Такой способ трансмиссии не идеален — резкое включение заднего моста может привести к неконтролируемому заносу в экстремальных ситуациях, но тем не менее хорошо работает в сложных условиях, если водитель осознает недостатки привода.

    Системы с электронным управлением работают более эффективно, на основе, например, на основе информации о степени рулевого управления и хода акселератора они могут предвидеть развитие событий и могут увеличивать величину крутящего момента для задней оси, например, при динамическом ускорении или прохождении поворотов. Однако это не обязательно так. Задние колеса многих внедорожников и кроссоверов начинают привод в движение при пробуксовке передних, а блокируемый привод активен до 50-60 км/ч.

    Гибридные технологии — еще один способ передачи крутящего момента на все колеса. Они оказались настоящим подспорьем, поскольку позволяют значительно упростить конструкцию трансмиссии. Передняя ось может приводиться в движение двигателем внутреннего сгорания, а задняя — электродвигателем. Конечно, в этом случае две части трансмиссии механически не связаны.

    Полный привод выгодно передает тягу не только благодаря улучшенному распределению крутящего момента.Элементы приводной передачи (вал, карданные валы, мост) весят несколько десятков килограммов. Если их разместить рядом с задней осью в переднеприводном автомобиле, они улучшат балансировку. Еще один аспект – различия в подвесках. У некоторых автомобилей 4x4 дорожный просвет увеличен на несколько миллиметров — больший ход подвески обеспечивает более плавный подбор неровностей. Если модель, послужившая отправной точкой для создания полноприводной версии, имеет торсионную балку, то подвеска может стать многорычажной (например,Passat B5, Golf IV, Leon, Octavia I, Duster), который лучше выбирает неровности и спокойнее реагирует на изменение нагрузки.

    Влияет ли способ включения привода на возможности автомобиля? Да и нет! Многое зависит от ситуации. В действительно сложных условиях, таких как глубокий снег, вес автомобиля, тип и ширина шин и дорожный просвет могут играть ключевую роль. В такой ситуации легкий автомобиль с несложным приводом, но удачно подобранными шинами может оказаться эффективнее мощного внедорожника с резиновыми катками, который из-за своей огромной ширины не сможет врезаться в гусеницу. снег.

    Большая группа вагонов доступна с одно- или двухосным приводом. Если вас интересует новый автомобиль, вам придется заплатить несколько тысяч злотых за полезное решение. Чаще всего привод 4х4 недоступен в базовой версии двигателя, поэтому добавим еще несколько тысяч к более мощному двигателю. В случае с подержанными автомобилями разница в цене меньше, но предложение автомобилей на рынке также ограничено. Стоит ли их искать и доплачивать? Трудно найти однозначный ответ.Нет сомнения, что привод 4х4 наименее полезен в городе. Пока… Достаточно того, что зима удивит дорожников, и мы наглядно увидим, какие машины «отталкиваются» четырьмя колесами.

    Необходимо помнить, что дополнительные элементы, вне зависимости от конструкции трансмиссии, весят несколько десятков килограммов, а также увеличивают сопротивление качению, поэтому снижают динамику автомобиля и увеличивают расход топлива - в зависимости от условий, обычно на 0,5-1,5 л/100км. При крупных проверках за замену масла в мостах придется заплатить.Замена шин также будет стоить дороже. Чтобы исключить различия в частоте вращения колес передней и задней оси, которые могут привести к неблагоприятным напряжениям в трансмиссии, все колеса должны иметь шины одного типа, желательно с одинаковой степенью износа. Размер за размером, а жизнь показывает, что наружные диаметры шин разных производителей не всегда совпадают.

    Конечно, и в случае более серьезных поломок это будет дороже.К счастью, диски автомобилей, не торпедированных, в исправном состоянии служат сотни тысяч километров. Быстрее всего капитулируют вискомуфты – в некоторых моделях они «живут» около 100 000 километров, а их замена снизит баланс счета более чем на две тысячи злотых.

    Если уж решили купить «четверку», то стоит иметь в виду, что даже отпускание сцепления на высоких оборотах редко приводит к пробуксовке колес. Чрезмерные усилия в первую очередь нагружают сцепление.Ради его жизни стоит завести привычку стартовать с минимальным количеством газа и сильнее нажимать на него после полного отпускания сцепления.

    Концепция полного привода является универсальной. В описываемый таким образом «мешок» входят автомобили с автоматически подключаемым приводом, как правило, заднего моста, а также автомобили с постоянным приводом на обе оси — в этом случае могут быть автомобили с межосевым дифференциалом и с «жестким» приводом. выдающийся. При поиске автомобиля своей мечты стоит помнить, что название используемого привода не всегда точно указывает, как он работает.quattro, используемый Audi, — это обычный постоянный полный привод. Однако правило не распространяется на модели A3, Q3 и TT, имеющие привод с муфтой Haldex. В свою очередь, Volkswagen 4Motion обычно имеет присоединенный привод с Haldex. Однако в Phaeton и Passat B5 с 4Motion мы находим постоянный привод, идентичный тому, что используется в более дорогих моделях Audi. Mitsubishi Outlander первого поколения имел постоянный привод, аналогичный тому, что использовался в Lancer Evolution. Более новые получили подключенный диск.Постоянный привод работал и в Hyundai Sanfa Fe первого поколения, но только до фейслифтинга.

    Несмотря на большое разнообразие и дифференцированную эффективность полного привода, стоит запомнить основное правило. В сложных условиях автомобиль с любым приводом на два колеса будет намного эффективнее даже самого лучшего автомобиля с приводом на два колеса. После перехода на «четыре привода» стоит помнить, что он разгоняется и поворачивает лучше, чем «ось», но тормозит точно так же.

    Фото: Newspress

    .

    LADA NIVA 1.7 LPG ГОД 1995 ИНВЕСТИРОВАЛ ZŁOMBOL - 7081665891

    Привет

    Сегодня у меня есть отличный автомобиль - LADA NIVA. Наша «Нива» — хорошо вложенная копия, потому что она приняла участие в 11-м выпуске благотворительного митинга ZŁOMBOL. Это ралли в этом году финишировало в Испании, а именно в Нохе. Мы впервые участвовали в ралли и нам предстоит проехать 6000 км!!! маршрут, который мы выбрали, был Nive. Мы с другом купили машину в комиссионном магазине, к сожалению она была не в лучшем состоянии, а поскольку расстояние, которое нужно было преодолеть было не плохим, мы решили, что нашим приоритетом будет доведение автомобиля до 100% технической работоспособности, чтобы ничто в дороге не могло нас удивить.Полные оптимизма и энтузиазма, приступая к работе, мы решили не использовать полумеры и выполнить все ремонтные работы в соответствии с искусством механики. Мы вложили в наш бюджет 2000 злотых, что казалось вполне достаточным капиталом. Работы длились около 6 месяцев и довольно быстро выяснилось, что это будет непросто. Что ж, пробираясь в своих решениях, мы решительно боролись с каждой проблемой и недостатком, не жалея средств. Сделав все ремонты, которые мы считали необходимыми и подсчитав расходы, оказалось, что на все запчасти мы потратили 7000 польских злотых!!! что оказалось немного бременем для нашего первоначального бюджета.Через какое-то время, когда мы пришли в себя, мы поняли, что, может быть, нас немного поранили и что случилось, мы уже не выстоим, однако машина должна была быть в рабочем состоянии, и она есть. Итак, теперь я представлю объем ремонтов, которые мы применяли, я также хотел бы подчеркнуть, что, строго придерживаясь наших правил, детали были абсолютно новыми и оригинальными прямо из России, поэтому мы заменили:

    коробки передач (новые прям из России)

    редуктор (тоже новый)

    сцепление в сборе, диск, нажимной диск, упорный подшипник, рабочий цилиндр сцепления

    задний карданный вал

    тормозные барабаны с колодками

    подшипники заднего карданного вала

    все сальники заднего моста

    все тяги задней навески

    все шаровые шарниры передней подвески

    Центральная рулевая тяга и внутренние и внешние наконечники поперечной рулевой тяги

    подшипники передней ступицы, включая ступицы

    тормозные диски

    тормозные колодки

    Все тормозные шланги

    Крышка правого внутреннего шарнира

    все сальники переднего моста

    все амортизаторы

    ГРМ в сборе, т. е. шестерни, цепь, направляющие, колодки, натяжитель

    Клиновой ремень

    водяной насос

    охладитель

    фильтры

    стартер после регенерации

    генератор после регенерации

    Совершенно новые четыре шины

    Все уплотнения и прокладки двигателя, кроме прокладки ГБЦ

    свечи и высоковольтные провода

    Остальное много чего не проверено и находится в рабочем состоянии.электропроводка проверена, исправлена, а также газовая установка. После всех этих ремонтов, когда денег уже не было, мы решили, что визуально ограничимся минимумом необходимого, поэтому заменили пороги, крышку багажника и правую дверь, а купить б/у было невозможно, мы вложил последние копейки в новый.Остальные купленные элементы мы покрасили и остальные немного освежили. Переднее правое крыло осталось помятым. В интерьере мы предусмотрели новые ковры и чехлы для сидений.

    Немного огорчило что вложив столько денег новые детали и часы действительно тяжелого кропотливого кровотечения бессонных ночей и пролитых слез, наша нива была еще просто нивой которая трясется и воет и весь пластик хочет развалиться мы погрузили машину в путь мы отправились 2 сентября путешествие длилось 11 дней и мы посетили пол-Европы. Мы проехали 6000км и ничего не летало и не трещало, нас бросало немного масла из переднего моста, но это было раз плюнуть и я должен быть честным, что Лада Нива действительно смелая, крутая и в то же время недооцененная машина , который при первом контакте вызывает довольно плохие впечатления и даже у некоторых тревогу и опасения за здоровье и жизнь, а качество отделки нельзя рассчитать ни по какой формуле, потому что его просто нет, поэтому через какое-то время, когда понимаешь предположений российских инженеров, в каких условиях производятся эти машины по сей день и для каких целей она создавалась, если не обращать внимания на некоторые явления и звуки, эта тележка получается действительно крутой и ровной, точность до 1см перестает настораживать и вам может понравиться такая машина, и я могу очень рекомендовать ее без каких-либо заиканий.По приезду устранили течь, заменили масло профилактически и с чистой совестью при продаже еле обкатались.

    Описав таким образом эту машину, я думаю, вы понимаете, что нам жалко расставаться с нивкой, потому что мы ее очень любим. Однако это жизнь и эта машина нам больше не нужна, потому что, как всем известно, она стоит денег и мы хотим покататься на жуке для следующего ЗЛОМБОЛА, а значит, новой истории. к машине добавляем старую коробку в которой выскочила четверка и редуктор который на самом деле оказался хорошим :) больше информации по 788 594 272

    .Suzuki SX4 90 000 — это городской денди. Отзывы о Suzuki SX4 Слабые стороны и недостатки Suzuki SX4 с пробегом

    ➖ Жесткая подвеска
    ➖ Звукоизоляция

    плюс

    ➕ Высокий уровень безопасности
    ➕ Вместительный багажник
    ➕ Выгодно

    Преимущества и недостатки Suzuki CX4 2018-2019 в новом кузове выявлены из отзывов реальных владельцев... Подробнее достоинства и недостатки Suzuki SX4 II с механикой, АКПП и 4х4 передним и полным приводом можно можно найти в историях ниже:

    Отзывы владельцев

    Вот преимущества моего Suzuki SX4:

    1) Фантастический расход 6,7 л/100км летом в более чем миллионном городе в пробках, зимой - за 8 часов с прогревом.

    2) Удобная посадка - Новый SX4 ниже большинства внедорожников по клиренсу, не нужно запрыгивать, нет грязи на штанах, нет пузотерки, и он справится с нашими нечищенными и не обработанными дорогами.

    3) Безопасность: 7 подушек безопасности и система курсовой устойчивости уже в базе 5 Euro NCAP, ESP не раз вмешивалась, когда тебя вот-вот выкинет из колеи у нас везде зимой и летом.

    4) Большой салон и самый большой багажник в классе (430 литров) при небольших габаритах, в новую квартиру я переехал не заказывая газель - все в ней перевез.

    Но есть и несколько недостатков:

    1) Недостаточный обогрев ветрового стекла.

    2) Салон прогревается дольше, чем в Жигулях, других иномарок у меня не было, не знаю.

    Радмир Сираздинов, ездит на Suzuki SX4 1.6 (120 л.с.) CVT 2014

    Видеообзор

    Suzuki SX4 новый с вариатором меня просто очаровал... Никаких плюсов в машине нет, но все озвученные опции хороши и вполне удовлетворительны.Прежде всего, он характеризуется низким расходом топлива.

    Ехал из Мурманска в Петрозаводск с расходом 5,3 литра на сотню. При этом пробовал ездить 110 км/ч на круиз-контроле на участках с хорошей дорогой... Как еще неизвестно, но за полтора года эксплуатации проблем не было. Я очень доволен.

    Сергей Подгорный, ездит на Suzuki CX4 1.6 (120 л.с.) CVT 2014

    Отличная машина! Покупка Suzuki CX-4 New в октябре 2014 года.Проехал 10 000 км - нареканий нет. Расход поражает: 4,9 - 5,2 за городом, в городе - 6,5. Смешанный 5,9 - 6,0 литров. 95-й бензин предпочтительнее, так как динамика и расход отличные. Можно и 92-й бензин. Динамика чуть хуже.

    Один небольшой недостаток - при езде по ухабистым дорогам (не быстрым) задние амортизаторы тупят. Машина очень хорошая. Ставлю рядом с Кашкаем - разница в размерах 5 и 8 сантиметров (высота и длина). Полностью упакованная машина стоит на 300 000 рублей дешевле стандартного Кашкая!

    Владелец водит Suzuki SX4 1.6 (120 л.с.) МТ 2014.

    Где купить?

    В начале общее впечатление было положительное по сравнению с предыдущей моделью, НО! Столкнулся с проблемой, которая ОБЪЯСНЯЕТ все плюсы этой модели 2014 года.

    Что удалось заметить за короткое время вождения: спинки сидений удобно складываются вровень с полом багажника, есть USB вход для прослушивания музыки, больше подушек безопасности, увеличенный багажник, боковая подножка, лобовое стекло уменьшено - комфортнее и обзор лучше!

    Очень чувствительная педаль газа, после Suzuki SX4 2006 года пришлось привыкать - пару раз машина выезжала в пробки, напрягало.Подвеска очень жесткая, любого лежащего полицейского на скорости выше 5 км/ч - ну очень чутко бьет.

    А теперь проблема посерьезнее: Купил машину в начале октября 2014 года, к тому времени было продано более сотни экземпляров этой модели. 14 октября - хулигански разбили правое лобовое стекло (то, что опускается).

    Долгие переговоры 5 официальных московских дилеров, которые продают данную модель, оказалось, что на машину моей модели НЕТ НИ ОДНОГО стекла по всей Москве, и даже на складе официального представителя Suzuki таких стекол нет! Вообще не в России! (2 недели ждал замены).

    Ирина ездит на Suzuki SX4 1.6 (120 км) на механике 2014

    Машина не за свои деньги - корыто дешёвое но стоит больших денег. Про дешевизну: задний бампер- сплошная хрень и фанера. Нельзя сравнивать с DEU Sens.

    Скрипит торпеда на полном ходу, хотя пробег всего 2000 км. Пластик - ерунда! Пока все радости от владения этим аппаратом две недели, но смысл тот же Daewoo.Меня больше устраивает за 11 лет использования, чем это дорогое корыто!

    Из достоинств этого автомобиля можно отметить только устойчивость, хорошо сделанную подвеску и допустимый расход топлива (в зависимости от стиля вождения).

    Отзыв о Suzuki SX4 1.6 (120 км) на вариаторе 2015

    В этом году 5-летний SX4 поменяли на новый. Ездить по трассе сразу стало приятнее. Да и вообще - много современных и полезных опций... Экономнее старого в городе. Езда в основном по пробкам, у меня укладывается до 11 литров на сотню (в пересчете на заправки), а тут комп врет меньше - погрешность до 5%, в отличие от 15% у старого.

    А вот внедорожные качества немного ухудшились, геометрической проходимости не хватает.После установки стального кожуха двигателя и сцепления дорожный просвет стал меньше 15 см, никому не советую вмешиваться в рутину.

    Из плюсов отмечу мощный двигатель для относительно легкого кузова. Современный интерьер и крутые опции в наличии. Отличные светодиодные фонари... Хороший багажник, много ниш и кармашков в салоне.

    Недостаток - сиденье, на высокой посадке не очень удобное, а на низкой не хватает вылета руля. Расширенная гарантия приводит к значительным дополнительным затратам на техническое обслуживание каждые 5000 км.

    Отзыв о Suzuki SX4 1.4 (140 лс) полноприводный АКПП 2016

    Машина хорошая! На 6000 км долил немного омывающей жидкости. К тому же поначалу боялся АКПП после МКПП, но привык. Поначалу казалось, что АКПП жутко тормозит, но люди, которые ездят на АКПП практически «с детства», от удивления открывают рты: автомат, как говорится, очень веселый.

    Теперь самое главное: гостиная. По сравнению с предыдущей машиной салон очень просторный. Багажник не меньше, чем в Румстере, печка гораздо круче, тепло гонит сразу, без прогрева до 20 км.

    Обзорность с трибун не очень, заставляет постоянно мотать головой и корпусом, но опять же опыт есть. Двигатель сумасшедший! Громко гудит (при разгоне), кушает криминально мало, даже по сравнению со Шкодой.

    С семьей ездили на небольшой "дальняк" - 1500 км.Что ж, мы счастливы. Ехали ночью, жена и сын очень хорошо выспались, так как в салоне много места, а значит пассажиры могут спать.

    В общем, машиной до сих пор очень и очень доволен. Пока я видел только одну машину, подобную моей. Подвеска… громкая, но жесткая, а значит, тарахтит и машина едет очень плавно. Судя по всему, колесные диски здесь тоже играют роль, ведь радиус все же больше, чем у Шкоды. В общем о покупке пока не жалею.

    Отзыв Suzuki SX4 1.6 (117 км) с 2017

    АКПП

    Несмотря на оригинальность модели, придаваемую необычным форматом, японцы все же пошли на сдержанность. Дизайнеры обошлись без художественных украшений, но оснастили автомобиль более узнаваемой внешностью, ни у кого не вызывающей отторжения. Салон вполне в духе автомобиля: все просто и функционально.

    Suzuki-SX4 поступил в продажу в 2006 году. Изначально в виде хэтчбека, через год на конвейер попал седан.До недавнего времени мы поставляли нам автомобили из Японии и Венгрии, но сейчас все модификации производятся исключительно с европейского завода.

    У хэтчбека есть выбор между передним приводом и подключаемым полным приводом, а у седана переднеприводная трансмиссия - без вариантов. Но «автомат» можно получить с любым телом; и если раньше не было возможности совместить полный привод с автоматической коробкой передач, то такая версия появилась относительно недавно.Японцы не баловали нас разнообразием двигателей, оставив России непревзойденный бензиновый двигатель объемом 1,6 литра в 112 л. З. Тогда в Европе продавался SX4 с дизельным двигателем Fiat, а в самой Японии маленький Suzuki имел двигатель почти такой же мощности, но чуть меньшей мощности - 111 л.с. с., 1490 куб. Диапазон цен на трехлетние автомобили колеблется от 400 000 до 600 000 рублей, причем цены не сильно зависят от страны происхождения, кузова, коробки передач или типа привода.

    Машина на первый взгляд очень простая. Подвеска рессорная: передняя — независимая «МакФерсон», задняя — надежная балка. Двигатель — проверенная временем рядная четверка, работающая в связке либо с 5-ступенчатой ​​«механикой», либо со старшим 4-ступенчатым «автоматом». Сложная электроника тоже не наблюдается: ABS плюс ESP – вот и весь сказ. По логике, сакральная простота инженерной мысли, помноженная на японскую надежность, должна сделать автомобиль вполне безопасным. Что ж, давайте проверим!

    Кузов и электрооборудование

    Без спешки

    Покупая трехлетний SX4, можно не беспокоиться о состоянии кузова: эффектный слой лака надежно защищает железо от разрушительное действие реагентов, щедро удобряющих зимой улицы наших городов.Если при осмотре вы заметили следы ржавчины, это верный признак того, что машина побывала в аварии. Так что есть веский повод задуматься о целесообразности покупки такого экземпляра.

    По электрике дилеры тоже проблем не помнят. Как уже было сказано, здесь нет сложного оборудования и гениальных датчиков — ломаться в Suzuki просто нечему.

    Трансмиссия

    Долгое лето 90 134

    Ничего серьезного в эксплуатации агрегатов трансмиссии не создают.Механическая коробка передач, опять же для простоты, чрезвычайно надежна. Сцепление переднеприводного автомобиля проходит в среднем 100 000 км и обычно заменяется в сборе. И только у полноприводных модификаций срок службы этого устройства, как правило, короче на 30-40%.

    Коробка-автомат тоже достаточно настойчива, и если она отказала до того, как машина проехала 100 000 км, то это явно свидетельствует о том, что предыдущий хозяин замучил машину бездорожьем.Не стоит слепо верить первому владельцу на слово: обязательно нужно проверить состояние коробки на фирменной АЗС, ведь новая стоит больше полутора тысяч рублей!

    Двигатель

    Всего один - зато какой!

    Как уже было сказано, «Сузуки-SX4» в нашей стране продавался с одним двигателем — рядной «четверкой» мощностью 112 л. Z. Он прост, как оранжевый двигатель, обладает высокой живучестью: за шесть лет дилеры ни разу не видели двигателей «убитыми».Иногда этот узел требует замены цепи ГРМ – и то буквально в единичных случаях и не менее чем через 150 000 км. Сама цепь недорогая, но вместе с ней нужно менять два натяжителя и толкатель. Навесное оборудование бар сами дилеры меняют по регламенту каждые 90 000 км.

    Из мелких проблем можно заметить на венгерских экземплярах генератор, который может выйти из строя, если машину не эксплуатировать одну-две недели подряд. Однако менять узел вовсе не обязательно – он подлежит недорогому ремонту.

    В некоторых случаях может загореться индикатор проверки двигателя. Паниковать не надо - виноват катализатор, который начинает дурить наше топливо. Нет необходимости что-либо исправлять или менять: в большинстве случаев дилеры просто используют сервисный компьютер для исправления ошибки. Это можно сделать самостоятельно, отсоединив клеммы аккумулятора более чем на 30 секунд.

    Шасси и рулевое управление

    Простота — ключ к надежности

    Подвеска SX4 довольно проста.Сзади стоит надежная балка, которую можно повредить только в качественном ДТП - и никак иначе. Передняя подвеска качается на стойках McPherson, амортизаторы которых способны прослужить 70 000–100 000 километров пробега. Нижние рычаги могут пройти более 150 000-200 000 км, но сайлентблоки в них сдаются раньше - когда счетчики сходятся примерно к 90 000 км. Кроме того, незапланированная замена может представлять угрозу, и можно ожидать, что подшипники заднего моста прослужат около 50 000 км.

    Передние тормозные колодки служат в среднем 25 000–30 000 км, а роторы служат в два раза дольше. До 2010 года устанавливались задние барабанные тормоза, редко изнашивающиеся раньше 100 000 км.

    Плееры

    Новые, с гарантией, за те же деньги

    Покупаем?

    Новый SX4 стоит от 620 тысяч до 825 тысяч рублей. Экономия по сравнению с трехлетним периодом может составить около двухсот тысяч. Это хорошая скидка, особенно если учесть, что у машины высокий запас прочности.И речь идет даже не о быстром снижении стоимости подержанных автомобилей, а о повышении цены на новые. Мы настоятельно рекомендуем вам купить SX4 в возрасте трех лет, так как это явно не разорит вас в процессе. Главное предварительно убедиться, что автомобиль не был в аварии. И если вы присматриваетесь к машине с «автоматом», обязательно проведите диагностику коробки у дилера.

    Приятным бонусом является то, что дилерские центры часто предлагают скидку 20-25% на работы и 10% на запчасти для автомобилей с истекшим сроком годности.

    Спасибо "Феникс-Моторс" за помощь в подготовке материала


    Какая будет минимальная цена:

    Двигатель 1600 см? (108 л.с.), механическая коробка передач, электростеклоподъемники передних и задних дверей, центральный замок, подвод тепла к задним пассажирским сиденьям, аудиоподготовка
    : антенна (задняя крыша), 4 пищалки (встроены в передние и задние двери).

    Рейтинги для Suzuki sx4:

    Внешний вид:

    • Я впервые увидел Suzuki SX4 на трассе.Дизайн машины понравился с первого взгляда. Привлекательный дизайн заставил меня обратить внимание и оглянуться назад. Уважение и уважение к Italdesign.
    • Дизайн автомобилей не может не понравиться. На самом деле Suzuki выглядит гораздо дороже, чем на ценниках.

    В кабине :

    • Я осмотрел японца сверху донизу. Я не нашел недостатков. Твердая пятерка за сборку.
    • Климат отличный.В полностью автоматическом режиме кондиционер поддерживает прохладу. Трещин нет, явно не дует и не сифонит. Зимой отлично держит температуру, быстро прогревается салон и в машине тепло.
    • Вы можете управлять музыкой на руле. Качество звука хорошее. Полный хлам - радио RDS, MP3, 6 динамиков, подключение по USB.
    • Для уличной дискотеки акустики магнитолы однозначно маловато, но как аудиосистема в авто вполне удовлетворительно.
    • Красивое обрамление панели... Красноватая подсветка приборов, удобное расположение кнопок - всегда под рукой. Информация о приборе доступна и легко читается.
    • Для автомобиля такого размера салон на удивление просторный. На рост и вес (1,78 м х 80 кг) не жалуюсь, но влезаю легко. Идеальный комфорт, даже на заднем сидении не думаешь куда спрятать ноги.
    • Передние сиденья с отличной боковой поддержкой, в меру жесткие и прочные.Поправки обеспечивают удобную посадку, несмотря на конструкцию и вес!
    • Комфорт водительского места соответствует даже мне при росте 1,75 и весе 100 кг. Теперь в длинных поездах я напрочь забываю, что такое усталость и боли в спине.
    • Видимо решили сэкономить на отделке. Пластик по всему салону — приборная панель, обшивка дверей, накладка на боковые стойки — не годится. Мало того, что дуб, так еще и одним ногтем поцарапать можно.
    • Пластик внутри - огромная ложка дегтя в чашке меда... Приятный на ощупь, но твердый как железо. В то же время очень легко получить царапины.
    • Не понимаю, почему в такой хорошей машине сиденья такие шаткие. Примитивный профиль, без боковой и поясничной поддержки.
    Багажник автомобиля:
    • Оригинальная система складывания спинки заднего сиденья - нажал кнопку, потянул за шнурок и все.Назад нет.
    • После складывания задних сидений в багажном отделении универсала и малой коляски остается место.
    • Очень неглубокий багажник, но простой в использовании.
    • 90 205 270 литров для багажника точно мало.

    Покрытие:

    • Картинка идеальна! Довелось как-то проехать по грунтовке посреди поля. Мое сердце обливалось кровью, когда я слышал, как травы и сухие ветки царапают мои бока. Но другого выхода не было, поэтому пришлось идти дальше.На выходе мы решили взглянуть на состояние кузова. Готов был выругаться, но пока ходил вокруг машины, сердце вздохнуло с облегчением - ни единой царапины, как будто не по траве ехал!!! Очень хороший!

    Управление:

    • SX мгновенно реагирует на любое действие. Послушный руль, чуткие тормоза. Не машина, а истеричка (в хорошем смысле).
    • Удовольствие от вождения я получил неожиданно: машина очень веселая и легкая в управлении, супер послушная.
    • Руль по функционалу и информативности хорош. Все в меру, без лишних наворотов. Мне особенно понравилось рулевое управление при входе в поворот.
    • Превосходная мобильность и изобретательность SX4. Буквально в одном месте.
    • Удачные габариты - маневры легкие и быстрые, найти парковочное место совсем не сложно.
    • Идеальное сцепление с трассой, раскачивания и качки автомобиля совсем не чувствуется.
    • С 110 городами за городом, отличная стабильность.
    • С таким высоким и широким автомобилем кажется, что его трясет и трясет на каждой неровности. Это, вероятно, также добавляет сильную, энергоемкую, управляемую подвеску.

    Мягкость смолы:

    • Подвеска как раз для наших дорог - в меру жесткая и гибкая, кочки преодолевает отлично, лежачих полицейских летит сразу.Проверял лично за городом на "танкодроме".
    • Suzuki строгий, он чувствует каждую ямку на дороге, так что не хочется быстро пит-стопить.
    • Возможно, на жесткость подвески сильно влияет короткая база.

    Ловкость:

    • Строго говоря, для компактного кроссовера динамика вполне удовлетворительная как в городе, так и на трассе.
    • Приятно порадовала динамика разгона, машина с МКПП очень порадовала.
    • Двигатель 1,6 л слабоват. Несмотря на заявленные 107 лошадей, для экстремальных дорожных условий этого мало. Вы не можете подняться по крутым склонам или крошащейся земле, не ослабив сцепление.
    • 90 207 Трансмиссия:
      • (АКПП): Автомат показал себя с лучшей стороны - быстро переключается, не вибрирует и не тупит. По сравнению с другими, проверенными лично, это намного выше, особенно по сравнению с автоматом Peugeot.
      • Машина работала без нареканий.
      • (Автоматическая коробка передач): Автоматическая коробка передач стала неприятным сюрпризом. Четыре скорости нужно крутить, как яйцо динозавра. При переходе с третьей на четвертую и при более чем 4000 об/мин чувствуется неприятный толчок.
      • (МКПП): Значительно ухудшилась механика - передачи переключаются не так четко, первая передача включалась только при повторном нажатии сцепления.
      • Подтверждаю отвратительную работу МКПП. Тут у Suzuki SX4 минус и он огромный. Первая передача крутится довольно тяжело. Проверено лично.

      Тормоза:

      • Пробовал проверить тормоза. На крутом (90-градусном) повороте я несколько раз притормозил. Реакция экстрасенсорного восприятия немедленная - сразу начало угасать и замедляться. Класс!
      • Пришлось использовать ABS. Отличная работа.
      • Отличное сцепление с тормозом.Собственно, про ABC ничего сказать не могу, пока он отсутствует и тормозной путь достаточен.
      • АБС устроена так, что на скользкой дороге тормозов нет! Они вообще не приживаются!

      Звукоизоляция:

      • Плохая звукоизоляция. После 2500 двигатель гудит как паровоз. Звук такой, что можно задаться вопросом - а разве не установлен двигатель объемом 2 литра? После 5000 грохот такой, что никакая акустика не заглушит.
      • После 4000 оборотов двигатель устает и давит на уши.
      • На водительском сидении шумоизоляция отвратительная, а на заднем сидении вообще как будто голову над печкой тащит.
      • Конечно, у SX-4 вообще нет звукоизоляции. Даже после 3000 об/мин шум двигателя пропадает. Правда, на скорости 100 км/ч его рев заглушается громким шумом ветра.

      Надежность:

      • По спидометру я уже проехал 13000 км.За 2 тыс. км до ТО ремонтировалось только сцепление. В остальном механика нормальная.
      • Выезд в обычном режиме на три года. Заводская гарантия закончилась, но пользоваться им не пришлось. Ремонтов не было.
      • В процессе эксплуатации можно было только менять масло и фильтр при ТО. В противном случае нет проблем.

      Переход:

      • Удовольствие выше среднего - за рулем не нужно думать о том, как не зацепиться за бордюр или лежачего полицейского.При базе 250 см и дорожном просвете 175 мм вы не заметите никаких препятствий.
      • Приличный дорожный просвет и огромные колеса в городе не замечают всевозможные бордюры. За пределами городов препятствий нет. Место, где я оторвал задний бампер на КИА Рио () раньше, летит как по взлетной полосе.
      • Огромный передний свес практически противоречит всем возможностям внедорожника. По паспорту заезд вполне нормальный, но зимой охрана все разгребает.С передним приводом можно очень долго ехать по сугробу.
      • 90 207

        Операционные расходы: 90 061

        • При первом осмотре поменял масло, отрегулировал развал-схождение, проверил все что можно - обошлось в 3,3 тысячи. Рубли. При этом на площадке нет очередей.
        • Расход топлива просто отличный - 6,9 литров 95 по городу, в обычном режиме не более 8,5 литров. По трассе около 7 литров, но на больших скоростях... На скорости выше 130 км/ч очень сложно уложиться в 7 литров. Механическая коробка отлично ведет себя в городе, в связке с двигателем работают отлично.
        • Нормальный расход топлива. Летом 8,5 литров по городу, по трассе при плановой скорости примерно 7,5 литров. Подробнее об экономии топлива читайте в статье.
        • Уже при первом техосмотре через 1000 км пришлось заплатить 7000 руб.А дальше работа - замена масла, руля, геометрия!!!
        • Деталей мало и очень дорогие... Долго ждать замены.
        • На мой взгляд, стоимость для такого класса автомобиля явно завышена. Даже с таким клиренсом в 740 тысяч рублей за обычный городской хэтчбек отдавать неразумно.

        В мороз:

        • Запускается при минус 32 градусах всего через 5 секунд.Прохладно!
        • Взлетал без проблем даже в минус 37.

        Прочие детали:

        • Высокий уровень безопасности - четыре подушки безопасности.
        • Безопасность на высоте. Достаточно жесткий кузов и 6 SRS, а также ремни с преднатяжителями придают уверенности.
        • Неплохая комплектация SX-4 - кондиционер, ESP, EBD, 4WD, пластиковые накладки порогов и колесных арок, усиление бампера и перед и зад.
        • Дверь работает отлично, без перекосов.
        • Мне особенно понравилась удобная и функциональная эргономика.
        • Обзор ограничен очень широкой левой стойкой, можно не заметить ни пешехода, ни даже машину. Вы должны выпрямить шею, как жираф, или взобраться всем телом на руль, чтобы проверить слепую зону.
        • Дверь закрывается не лучше Жигулевской - не хлопнуть, не закрыть.
        • Два месяца жду покупателей. Только один человек сделал интернет-звонок в то время. Пришлось отнести в гостиную.
        • Ездил только по хорошим дорогам... Все равно через 2000 км в салоне все заскрипело, боюсь скоро вся обивка отвалится.
        • Когда завожу, пластик начинает стучать на первой передаче, как в нашей восьмерке или девятке. Хоть радио и не было, но пластик скрипел на своем месте.
        • Противотуманные фары разбиты камнями. И эти дополнительные расходы все равно дорого обходятся.
        • Освещение дороги штатными фарами очень плохое.

        См. техническое описание Suzuki SX4
        и сравните его с вашим автомобилем или другими интересующими вас моделями.

        Модификация II (S-Cross) Хэтчбек, 5 дверей. 1.6 CVT (117 л.с.) (2013 -...) II (S-Cross) Хэтчбек 5-дверный. 1.6 CVT (117 лс) 4WD (2013 -...) II (S-Cross) Хэтчбек 5-дверный. 1.6 МТ (117 л.с.) (2013 -...) II (S-Cross) Хэтчбек 5-дверный. 1.6 МТ (117 лс) 4WD (2013 -...) II (S-Cross) Хэтчбек 5-дверный. 1.6d MT (120 л.с.) (2013 -...) II (S-Cross) Хэтчбек 5-дверный 1.6d MT (120 л.с.) 4WD (2013 -...) I (Classic) Седан 1.6 AT (106 л.с.) ( 2007 -...) I (Classic) седан 1.6 MT (106 л.с.) (2007 -...) I (Classic) седан 2.0 AT (145 л.с.) (2007 -...) I (Classic) седан 2.0 MT ( 145 л.с.) (2007- ..) I (Classic) Хэтчбек 5 дв. 1,5 МТ (99 л.с.) (2006-2009) I (Classic) Хэтчбек 5 дв.1.6 AT (106HP) (2006-2009) I (Classic) Хэтчбек 5-дверный. 1.6 AT (112 л.с.) (2009 -...) I (Classic) Хэтчбек 5-дверный. 1.6 AT (112 л.с.) 4WD (2009 -...) I (Classic) Хэтчбек 5-дверный. 1.6 MT (106HP) (2006-2009) I (Classic) Хэтчбек 5-дверный. 1,6 МТ (106 л.с.) 4WD (2006-2009) I (Classic) Хэтчбек 5-дверный. 1.6 MT (112 л.с.) (2009 -...) I (Classic) Хэтчбек 5-дверный. 1,6 МТ (112 л.с.) 4WD (2009 -...) I (Classic) Хэтчбек 5-дверный. 1.6 MT (120 л.с.) (2009 -...) I (Classic) Хэтчбек 5-дверный. 1,6 МТ (120 лс) 4WD (2009 -...) I (Классика) Хэтчбек 5-дверный. 1.6d МТ (88л.с.) (2007-2008) I (Классический) Хэтчбек 5-дверный 1.9d МТ (129л.с.) (2006-2009) I (Классический) Хэтчбек 5-дверный. 1.9d MT (129HP) 4WD (2006-2009) I (Classic) Хэтчбек 5-дверный. 2.0 AT (140 л.с.) (2010 -...) I (Classic) Хэтчбек 5-дверный. 2.0 AT (140 л.с.) 4WD (2010 -...) I (Classic) Хэтчбек 5-дверный. 2.0 MT (140 л.с.) (2010 -...) I (Classic) Хэтчбек 5-дверный. 2.0 MT (140 л.с.) 4WD (2010 -...) I (Classic) Хэтчбек 5-дверный. 2.0d МТ (135л.с.) 4WD (2009 -...)

        Стоит посмотреть на прямого конкурента.

        Модели
        , появляющиеся на стыке сразу нескольких классов, всегда были задней частью «Сузуки». Примеры? Мы приглашаем. Возьмите Сузуки Игнис. С одной стороны, это неприметный городской хэтчбек. С другой стороны, из-за чрезвычайно высокого кузова он уже кажется микроминивэном. А если рассматривать заказ на полный привод и солидный дорожный просвет, почему бы не назвать Ignis ультракомпактным асфальтовым внедорожником?

        Как уже было сказано, с городского хэтчбека «Стриж» снята платформа для «SX4».Дебют отличается от оригинала в основном типом кузова и коробкой передач «4х4». Но сходство характеров очевидно. С каждым километром, который уносил меня от парижского Евродиснейленда, ставшего отправной точкой тура, я становился все более и более узнаваемым в SX4 городской лаской Свифта. Даже ходовая часть у этих автомобилей практически идентична: спереди стойки McPherson, сзади полунезависимая балка. Типичная схема для недорогой Легковушки... С учетом того, что обладатель полноприводного "SX4", пусть и эпизодически, будет выбираться на легкое бездорожье, подвеска в этой модели усилена: некоторые детали стали массивнее, а соединения прочнее.

        В конце концов, у "SX4" какие-то "легкие" повадки. Автомобиль оказался кровавым подозреваемым на извилистых улочках старинных французских деревень. Соответственно ходовая часть хоть и была немного шероховатой, но отражала удар по возникающим время от времени кочкам. «SX4» держит стабильную траекторию и практически не боится бокового ветра. По пустынной трассе без напряга проехал обещанную в технических характеристиках 170 км/ч максимальную скорость... Словом, вполне нормальный полувнедорожник-полулегковой автомобиль.Конечно, недорогая машина не идеальна. Например, в салоне становится излишне громко на скорости выше 130 км/ч. Рычаг переключения передач движется достаточно предсказуемо и адекватно, но без намека на вычурные движения. Бензиновый 1,6 л.Газовый двигатель мощностью 106 сил, взятый от более крупной модели «Лиана», обладает приличной тягой только в диапазоне от 3000 до 4000 об/мин. Узкий охват. Зато двигатель оснащен системой изменения фаз газораспределения. Ниже трех тысяч оборотов двигатель, что называется, ленив, а выше начинает раздражать рыком без заметного увеличения разгона.Однако в большинстве жизненных ситуаций, возникающих при повседневной езде, возможностей двигателя вполне достаточно.

        Система бесключевого доступа входит в стандартную комплектацию автомобиля.

        Полный привод не самый простой

        А дальше обычного кстати почти незаметно наличие коробки передач 4х4. В общем, в большинстве случаев «SX4» — это обычный переднеприводный автомобиль. И только когда под колесами снег или, скажем, мокрая дорога, коротким нажатием клавиши управления трансмиссией (коротким — достаточно долгим, напомню, активна блокировка) можно включить «4х4». режим.Но и тогда повадки автомобиля все равно останутся в основном переднеприводными. Например, вначале на задние колеса приходится 10% энергии двигателя. По мере ускорения их доля увеличивается. При 50 км/ч мощность двигателя будет распределяться между осями в соотношении 50:50. По мере продолжения разгона роль задней оси будет уменьшаться, исчезая. Такое решение, прежде всего, помогает сохранить поведение переднеприводного автомобиля (более безопасное, привычное для большинства водителей).Во-вторых, такая установка полного привода помогает экономить топливо.

        В целом машина мне понравилась. Он, как говорится, честный человек. Пусть «SX4» не блещет дорогим пластиком в салоне и не заостряет характеристики при езде, для жителя современного мегаполиса «Сузуки» выглядит неплохим вариантом. Достойная комплектация, возможность покупки полноприводной модификации, высокая посадка «капитана» за рулем. Что еще тебе надо? Наверное приемлемая цена. На момент подготовки материала это еще не установлено.Хотя, судя по другим моделям Suzuki, внедорожник SX4 будет не очень дешевым. Но по крайней мере это спецпредложение среди компактных «асфальтовых» внедорожников.

        Компактный, экономичный и маневренный кроссовер Suzuki SX4 с хорошей проходимостью и управляемостью пришелся по вкусу многим горожанам. Этот автомобиль пользуется большим спросом. Но купить? приемлемая цена и имея выбор, чтобы не растеряться, стоит учитывать его слабые стороны и недостатки. И правильный выбор соответственно... Но важно знать, что полную информацию о состоянии покупаемого автомобиля можно получить в хорошем автосервисе.

        Слабые стороны кроссовера Suzuki SX4

        Сцепление;
        Лямбда-зонд;
        тормозные колодки и диски;
        поперечина карданного вала; Генератор
        .

        1. После неосторожной езды, особенно по бездорожью, часто возникают проблемы со сцеплением, особенно у автомобилей с механической трансмиссией... Это может случиться даже после 5000 км пробега.Вы можете диагностировать неисправности с помощью тест-драйва перед покупкой. Рывки при переключении передач, специфический запах и пробуксовка укажут на проблемы со сцеплением. Стоит обратить внимание на затруднение переключения передач и появление при этом хлопающего звука.

        2. При выходе из строя кислородного датчика, лямбда-зонда увеличивается расход топлива, автомобиль начинает вибрировать и двигатель работает нестабильно. Индикатор часто загорается. Однако этот датчик выходит из строя постепенно и обнаружить его проблемы за один раз удается не всегда, поэтому имеет смысл пройти диагностику.В случае выхода из строя и разгерметизации датчика машина не поедет, при этом возможен серьезный отказ двигателя, а значит и дорогостоящий ремонт.

        3. Передние тормозные колодки и диски тоже болезни Suzuki SX4. Первые проблемы могут появиться после 15 тысяч. км. Тормозные диски обычно служат в два раза дольше. Если вы слышите скрежет, скрежет металла каждый раз во время тест-драйва при торможении, проблема в тормозных колодках... При износе тормозных дисков к звукам добавятся вибрации и отскок.Кроме того, при сильном нажатии на педаль тормоза она либо сожмется более чем наполовину своего хода, либо оторвется.

        4. Частые заболевания карданного вала в основном связаны со стилем вождения и качеством дорожного покрытия. Сигналом отказа могут быть щелчки в начале движения, а в дальнейшем скрежет, скрип, треск со стороны кардана, особенно при сбросе газа или увеличении скорости.

        5. Проблемы с генератором в основном возникают при редком использовании автомобиля. Это связано с попаданием пыли, которая со временем затвердевает и блокирует крыльчатку.Чаще всего после чистки проблема исчезает, но не всегда. О неисправностях можно узнать, прислушавшись к его работе на холостом ходу... Стук, писк и другие посторонние шумы расскажут о проблемах с генератором. При работающем автомобиле можно включить фары дальнего и ближнего света и несколько раз нажать на педаль газа. Изменения интенсивности света также происходят в случае выхода из строя генератора.

        Недостатки Suzuki CX4

        Недостаточная звукоизоляция;
        у вас часто потеют боковые стекла;
        маленький багажник;
        не очень удобные сиденья;
        не имеет регулировки руля;
        пластиковая отделка Низкое качество и легко царапается;
        "Сверчки" в салоне;
        маленький задний дворник.

        Заявка.
        Suzuki SX4, несмотря на описанные болевые точки, неприхотливый и надежный кроссовер. Он легко справляется со всеми трудностями в дороге. Если правильно выбрать подержанный автомобиль и бережно с ним обращаться, особых проблем он не доставит.

        PS: Убедительная просьба ко всем будущим и нынешним владельцам автомобилей Suzuki CX4! Опишите распространенные поломки и дефекты вашего CX4-го, выявленные в процессе эксплуатации.

        Дефекты и недостатки кроссовера suzuki SX4 последнее изменение: 28 августа 2018 г. администратором

        .

        ThinkCar Pro Bluetooth OBD2 Full System Scanner Те же функции, что и у Thinkdiag Mini Получите бесплатную распродажу удлинительного кабеля OBD2! Tatrashike.pl

        Метки: thinkdiag full launch, хумзор, em415, сканер OBD2, запуск x431, запуск сканера x431, htt, устройство диагностики автомобиля, запуск easydiag, thinkdiag pro.

        Thinkcar Pro OBD2 Crawler Полная диагностическая система Цена новой версии Thinkcar Pro: 1.доставка программного обеспечения: 19,95 долларов США за каждый год доставки; 2. Сопровождение программного обеспечения: 19,95 долларов США за каждый корабль в течение 1 года.Новые пользователи получают 1 бесплатное программное обеспечение на 1 год.Теперь новые пользователи получают 5 бесплатных программ на 1 год на момент акции. (когда вы получите автомобиль, пожалуйста, загрузите вовремя) Языки: английский, французский, испанский, немецкий, итальянский, португальский, русский, японский Список функций THINKCAR Pro:

        Традиционная диагностика поддерживает ручной выбор программного обеспечения модели автомобиля для выполнения диагностики автомобиля, включая чтение DTC, удаление DTC, чтение потока данных, чтение информации о версии и т. д.15 вспомогательных функций Сброс масла, сброс DPF, сброс тормозной системы, сброс SAS, сброс BMS, сброс прокачки, сброс ETS, сброс TPMS, иммобилайзер и т. д. Полные функции EOBD ● Режим $ 01 Данные в реальном времени, MIL, мониторы IM ● Режим $ 02 Стоп-кадр ● Режим $ 03 Сохраненные коды неисправности ● Режим $ 04 Сброс кодов неисправности ● Режим $ 05 Тесты мониторинга O2 ● Режим $ 06 Результаты испытаний для постоянно и непостоянно контролируемых систем ● Режим $ 07 Ожидаемые коды неисправности ● Режим $ 08 Запрос управления компонент бортовой системы или ● Режим $ 09 Запрос VIN и других данных Интеллектуальная диагностика Поддерживает автоматическое считывание VIN, автоматическую идентификацию моделей VIN и быстрое создание отчетов об осмотре автомобиля OBDII и EOBD

        Диагностическая функция:

        Поддерживает обнаружение неисправностей электрической системы управления в европейских, американских и азиатско-тихоокеанских моделях автомобилей, а диагностическая функция может быть сравнима с профессиональным диагностическим оборудованием, включая интеллектуальную диагностику, традиционную диагностику, считывание кодов неисправности, удаление кодов неисправности, чтение потока данных.

        Функции обслуживания

        Интеграция 15 часто используемых функций обслуживания, например, СБРОС AFS, СБРОС ПРОКАЧКИ, СБРОС BMS, СБРОС КОРОБКИ, СБРОС ТОРМОЗА, СБРОС DPF, СБРОС EGR, СБРОС ETS, СБРОС IMMO, СБРОС INJEC, СБРОС МАСЛА, СБРОС SAS, СБРОС SUN, СБРОС SUS, СБРОС TPMS.

        Полные функции OBDII и EOBD:

        Режим $ 01 Оперативные данные, MIL, режим мониторов IM $ 02-Режим стоп-кадра $ 03 Режим сохраненных кодов неисправности $ 04 Режим удаления кодов неисправности $ 05 Режим мониторинга тестирования O2 $ 06 Результаты теста Постоянно и не непрерывно контролируемые системы Режим $ 07 Режим ожидания кодов неисправности $ 08 Запрос бортовой системы управления или режима элемента $ 09 Запрос VIN и режима других данных $ 0A Фиксированные коды неисправности целевых клиентов:

        Для ● техников по ремонту автомобилей ● малых и средних мастерских ● неопытных сценариев применения ● во время аварийного обслуживания или выездного обслуживания наш портативный диагностический разъем Thinkcar Pro является лучшим выбором для техников по обслуживанию.● В небольших ремонтных мастерских нет необходимости приобретать дорогостоящие диагностические инструменты, Thinkcar Pro может удовлетворить требования к диагностике различных автомобилей. ● Автовладельцам, которые умеют обслуживать автомобили своими руками, очень удобно иметь в кармане это полнофункциональное, мощное и недорогое диагностическое устройство.

        Введение в программное обеспечение

        ThinkStore

        Thinkcar Pro поставляется с рынком встроенного программного обеспечения и предлагает более 98% программного обеспечения для моделей автомобилей на рынке.При использовании функции диагностики перед началом диагностики необходимо приобрести необходимое эталонное программное обеспечение.При активации Thinkcar Pro новые пользователи получат бесплатный доступ к 1 бесплатной модели программного обеспечения в течение 1 года.

        Эталонное диагностическое программное обеспечение поддерживает онлайн-покупки (с помощью кредитной карты или T-кода).

        Диагностический отчет Thinkcar Pro предлагает профессиональный и полный диагностический отчет после диагностики автомобиля.Отчет будет отправлен владельцу автомобиля, чтобы четко понять, что не так с автомобилем.

        Широкий охват автомобилей охватывает большинство моделей в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе Европа и Америка для Ford Европа, Mercedes Sprinter, MINI, Seat, Audi, для GMSA, Fiat, Opel, для ГАЗ, Peugeot, Volkswagen, Citroen, для Skoda, для Porsche, для Rover, Land Rover, Volvo, для ВАЗ, Renault, Smart, Mercedes-Benz, Jaguar, для Dacia, для Lancia, BMW, для Romeo, для Saab, для США Ford, Chrysler, GM.Азиатско-Тихоокеанский регион для Isuzu Thailand, для Acura, для Daewoo, для Jianghuai (GM), для SsangYong, Infiniti, для Proton, Honda, Mazda, для PERODUA, для Jiangling Auto, для MAHINDRA, Isuzu, Suzuki, для BYD, Nissan, для Chery, Toyota, для Zhongshu, для Kia, для GreatWall, для DAIHATSU, для Changan, для Geely, для Xiamen Jinlong, для ZX Auto, для Hafei Auto, для xinkai Auto, для Gonow, для Changhe, для Hyundai, для Liuzhou Wuling, для Subaru, для Xiali, для Auford, для Mitsubishi, для Tata, для Zotye, для Horton, для Maruti, для Lexus.Пакет включает в себя: 1 х ThinkCar Pro

        .

        Смотрите также