7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Регулировка рулевой рейки опель астра h


Ремонт рулевой рейки Опель Астра J по разумной цене в Санкт-Петербурге

Опель Астра J в линейке этой модели занимает девятое место, он пришёл на смену Астре Н и выпускался в нескольких вариантах кузова с двигателями 1.3d, 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0. Владельцы новеньких автомобилей отмечают только плюсы: маневренность, надежность, сравнительно невысокая цена. Те же, кто на них поездил более сотни тысяч километров, начинают замечать и некоторые недостатки. Среди «болячек», которые начали проявляться раньше других, выделяют наконечники рулевых тяг.

Мастера нашего автосервиса подтвердят слова автолюбителей – зачастую их замена требуется гораздо раньше выработки ресурса, предписанного регламентом производителя. Вызывают тревогу рулевые рейки при эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях, а также нередкие сбои электроники.

Чтобы быть во всеоружии, специалисты рекомендуют владельцам Опель Астра ознакомиться:

  • с характерными признаками поломки рулевого механизма;
  • с возможными причинами его выхода из строя;
  • с основными этапами диагностики и ремонта;
  • с факторами, влияющими на цену работ и выбор деталей.

ВНИМАНИЕ! Знакомство с процессом ремонта в общих чертах и выполнение работ по подробной инструкции не дают гарантий успешного их проведения. Вы можете быть уверены в качестве оказанных услуг только в проверенном специализированном автосервисе.

Отличительные черты рулевой рейки Опель Астра J

Прежде чем приступать к ремонту любого автомобиля, мастер должен знать некоторые нюансы, относящиеся к той или иной модели. Различия могут казаться несущественными, однако без их учета невозможно произвести работы с максимальным эффектом.

Относительно механизма управления Опель Астра J выделяют следующие черты:

  1. Рулевая рейка обладает довольно компактными размерами для экономии пространства под капотом.
  2. Вал и основные части, передающие усилия при повороте руля изготавливаются из стали, что редко приводит к разбалансировке.
  3. Для облегчения общей массы некоторые детали, например, втулка изготавливается из пластика – она меньше подвержена коррозии, но больше боится механических повреждений и стиранию внутренней полости. При ремонте такие детали можно заменить на более тяжелые, но прочные металлические.
  4. Механизм оснащен электроусилителем руля. Он, в отличие от гидравлического, не требует использования жидкости для усилителя, но требует регулярного осмотра состояния разъемов, проводов и предохранителей.
  5. Усилие ЭУР регулирует электронный блок управления, благодаря которому можно узнать о некоторых неполадках ещё до проявления их явных признаков.

ДЛЯ СПРАВКИ: Усилитель руля настраивается ЭБУ. В зависимости от скорости движения автомобиля может работать в разных режимах.

Признаки неполадок рулевой рейки Опель Астра J

Неполадки рулевого механизма вы буквально почувствуете руками. Автомобиль перестаёт вас слушаться и словно становится «чужим». Управлять им становится всё сложнее. Банальный дискомфорт со временем перерастает в реальную опасность поцарапать идущий по соседней полосе автомобиль или врезаться в фонарный столб.

Если в негодность пришли какие-то детали рулевой рейки, это выражается в следующих факторах:

  • раздаются глухие стуки со стороны рейки;
  • руль все хуже поворачивается;
  • увеличивается люфт рулевого колеса;
  • его может заклинивать при поворотах.

ДЛЯ СПРАВКИ: При неполадках или кратковременных отключениях электроусилителя должен включаться индикатор его состояния (значок «руль»), однако и сама электроника может иметь неисправность. Периодически стоит проверять целостность проводов и разъемов, при необходимости заменять предохранители. А при серьёзных поломках – обращаться только к подготовленным специалистам.

Причины выхода из строя рулевой рейки Астра J

Не только на этой модели, но и на всех легковых автомобилях, независимо от марки, модели и типа усилителя, рулевая рейка подвергается риску поломок по аналогичным причинам.

Их можно разделить на:

  1. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР:
    • Стиль вождения. Негативный эффект приносят заезды на бордюры, резкие повороты, начало движения с вывернутым рулем и т.д.
    • Отношение к состоянию авто. Излишне говорить о том, что беспечность, игнорирование признаков поломки, использование низкокачественных расходных материалов и откладывание прохождения осмотра, техобслуживания, диагностики и ремонта рулевой рейки ни к чему хорошему не приведут.
  2. ВНЕШНИЙ ФАКТОР:
    • Состояние дорог. Оно по большей части далеко не идеально даже в столице, что уж говорить о загородных трассах и грунтовке в сельской местности.
    • Естественный износ. Любая деталь имеет свой ресурс. Человеческий и внешний факторы могут лишь сократить его, однако, он в любом случае когда-нибудь будет выработан из-за старения, истирания и коррозии материала.

Ремонт рейки Астра J: предварительная диагностика

Цель данной процедуры – точно выявить причины поломки, чтобы произвести результативный ремонт.

Диагностика может быть простой и сложной:

  1. Простой уровень не подразумевает снятия и демонтажа рулевой рейки, процедура заключается: в проверке угла люфта, тщательном осмотре деталей, определении «проблемных» участков путем прослушивания и может сопрягаться с регулировкой.
  2. Сложный уровень включает в себя обязательное снятие узла с автомобиля и тестирование его на стенде с имитацией реальной нагрузки и последующей сверкой с заданными техническими характеристиками Опель Астра J.

ДЛЯ СПРАВКИ: Прохождение диагностики обязательно при каждых 100 тысячах километров пробега. Она также может производиться раньше, в профилактических целях, а также перед продажей автомобиля.

Профессиональный ремонт рулевой рейки Опель Астра J

Диагностика позволяет точно указать на источник проблем с управлением автомобиля. К примеру, иногда даже не приходится снимать и демонтировать рейку – если она в полном порядке, бывает достаточно простой регулировки, подтяжки крепежей и болтовых соединений.

Если требуется комплексный ремонт, рейку снимают с автомобиля:

  • отсоединяется наконечники;
  • отключается вал;
  • снимается кожух поддона;
  • откручиваются крепления рейки к кузову.

Далее узел разбирается в тисках:

  • снимается стопор;
  • откручивается гайка;
  • вынимается пружина;
  • вынимаются распределитель, опора, шток, подшипник и т.д.

После этого производится дефектовка, очистка, шлифовка, замена изношенных или поврежденных деталей. Обязательно заменяются сальники и пыльники.

И последний этап – сборка, установка на место, регулировка (в том числе развала-схождения колес) и окончательная проверка.

Факторы, влияющие на цену ремонта и выбор деталей рулевой рейки Астра J

Стоимость ремонта зависит от перечня заказываемых и выполняемых работ, а также от стоимости деталей и ремкомплекта, на выбор которых вы можете повлиять (при их наличии на складе).

В перечень работ могут войти:

  • поверхностная диагностика;
  • снятие/установка рейки (можно сдать в ремонт самостоятельно снятую рейку, это будет дешевле, однако гарантии того, что вы правильно ее установите и отрегулируете нет).
  • комплексная (более точная) диагностика с использованием тестового оборудования;
  • демонтаж, очистка узла;
  • шлифовка вала;
  • расточка втулки на заказ;
  • замена изношенных элементов.

На этом автомобиле используется рулевая рейка ASTRA G с кодами 09127416, 09127417, 0900605, 09156546, 09191975, 09191977, 0948003. Возможно использование деталей для замены от аналогов. Они имеют более низкую цену. Как вариант – если рейка не ремонтопригодна – заменить ее на недорогую восстановленную, с гарантией качества.

Для работ используются проверенные ремкомплекты, такие как от компании Emmetec. Для них также имеются аналоги. Например, оригинальный ремкомплект для пыльников используется под кодом 1609113, а его более дешевый, но качественный аналог - JBE 212.

В нашем автосервисе вы сможете быстро избавиться от проблем с рулевым механизмом. Его работоспособность будет восстановлена в кратчайшие сроки и по недорогой цене, благодаря большому опыту давно сработавшейся команде наших мастеров.

  1. Вам не придётся долго ожидать выполнения заказа.
  2. Вы можете повлиять на конечную цену работ при их согласовании – снизить ее позволяет богатый ассортимент хороших аналогов.
  3. На все работы вы получите гарантию.

Выезжая после ремонта за ворота нашего автосервиса, вы будете уверены, что ваш Опель Астра J будет вас слушаться на дороге еще долгое время.



Отзыв владельца автомобиля Opel Astra 2008 года ( H Рестайлинг ):

Начнем….
 
 САЛОН:
 
 Очень удобен и практичен.
 
 Пару раз заедал механизм откидывания сидений (за 1,5 года не существенно).
 
 Появление сверчков не напрягает, но они иногда есть.
 
 По моему мнению панель приборов в классическом стиле удобна (но для людей выше 190 прячется за баранку).
 
 Регулировки сидений оптимальны 
 
 Регулировка руля поможет нестандартным людям (как я – руки коротки а ноги длинные) устроиться комфортно
 
 Штатные коврики протираются быстро (меняем пока грязь не забила ворс ковра) 
 
 Сиденья не напрягали, но серпантины требуют лучшей боковой поддержки.
 
 Обзор задний плоховат (но что туда смотреть, НАДО СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД !!!) при парковке парктроник помогает ( НО ПОМНИТЕ,- ЕСЛИ СТОЯТ БРЫЗГОВИКИ ЗАДНИЕ ИХ МОЖНО ОТОРВАТЬ О БОРДЮР КОТОРЫЙ ПАРК НЕ УВИДИТ, ЕСЛИ ОНЫХ НЕТ ТО ПРИБЛИЖЕНИЕ К БАМПЕРУ ОТРАБАТЫВАЕТ).
 
 ОООчень мешает салонное зеркало заднего вида при динамичной езде в городе (перекрестки) и серпантин. При попытке посмотреть за правый поворот нужно пригибаться у невысокликов (люди ниже 170) таких проблем не будет, за исключением посадки «В ОООПЕ КОЛ» (распространена у девушек и водителей стажем менее 2 мес.)
 
 Неудобен механизм регулировки наклона спинки кресла (В ТОЙТАХ – их у меня было три и в БМВ Е34 – их было две все делалось мгновенно), а тут барашек надо крутить… конечно возраст уже не тот ( о чем это я… ах дела давно минувших дней… ), но вдруг кому на заметку… разложить сиденье не быстро.
 
 Трансформер салона не плохой, для купе даже супер (возил планки по 4м. с открытым багажником. Сидя на заднем сиденье слегка касаюсь потолка (НАПОМНЮ РОСТ 194), т.е. нормальный человек комфортно поедет, даже сидя за мной.. О потолке все просто- теплоизоляция плохая, дождь барабанит сильно (но те кто с руками, А ГЛАВНОЕ С НАЛИЧИЕМ ВРЕМЕНИ проклеивают все что можно), на сайтах море фоток и описаний. 
 
 Тормоза хороши, диски не ведет (у многих авто вело при моей агрессивной езде), информативны и при низкопрофильной резине очень эффективны. Резина низкопрофильная (жестковато, но информативно, и вся уже в грыжах- ОЛИМПИЙСКАЯ СТРОЙКА !!!!). 
 
 Покупая авто новым или не очень.. сразу выбрасывайте штатные щетки стеклоочистителя (дворники) они жесткие и зацарапают нежное стекло быстро… 
 
 Отдельное спасибо за всякие мелочи- подсветка из зеркала (как в АУДИ) можно не зажигая фонарь все видеть в районе селектора КПП, при долой стоянке с открытой дверью гасит салонный свет (АКБ – спасен ни раз…), при открытии дверей с брелка горят габариты (очень безопасно на неосвещенной трассе при посадке в авто), брелок с откидным ключом (больше понт, но удобство тоже), лифт на потолочных ручках (у папки на аутлендере дилерском за миллион денег не было )))) вы поймете, если кто то отпустит ручку без лифта, в момент когда вы перестраиваетесь в ту сторону, где отпустят ручку ))), кармашки хорошие в задних крыльях (дверей то нет…), дизайн дверей и ручек. ВСЕ уровни жидкостей включая омыватель стекла проверяются датчиками и сообщение о низком уровне на монитор бортового ПК (вспомнив аскетичных японцев… у них нет такого). Есть круиз контроль и кнопки для handsfree на руле, баранка ну очень приятная… Переключения передач как на старой доброй бешке – четко и приятно (посидел скажем x-trail с механикой и понял разницу…). ДАТЧИК СВЕТА И ДОЖДЯ отрабатывают хорошо (очень актуально в Сочи при езде по туннелям).
 
 Только сеточки динамиков- дешевенько смотрятся. Звук магнитолы хороший. MP3 читает (ну денег машина не великих стоит).
 
 Панель приборов- по моему лаконична, на новой АСТРЕ хуже- уклон цифр как ШКОДЕ и подсветка как елка новогодняя (СУГУБО МОЕ МНЕНИЕ).
 
 Шум в салоне при движении по ровным дорогам в норме, но не в идеале (хуже чем в BMW, но лучше чем старом АУТЕ), сильный акустический резонанс при открытых окнах (наблюдалось на всех машинах, но на разных скоростях…).
 
 Кондей слабоват и зашумел подшипник компрессора на 20-й тысяче (хитро,,,опые гарантийщики заболтали оставить на след ТО, в акте не отразили, след.) ТО было уже вне рамок гарантии. (ЛАУРА-Сочи тоже внесла ложечку дегтя в нашу бочку любви с Опель…). Так и не понял климат контроль есть или нет.. странно регулировка работает)), очень серьезный косяк- после выключения зажигания печка пускает горячий воздух в салон после пуска двигателя (на 3-5 сек) но при нашей жаре это заметно… Еще лампа давления масла после пуска гаснет через 2-4 секунды (меня как бывшего профи напрягает), коль уж о движке тогда 1,6 XEP кушает если рвать 7-8 литров, в максимуме по городу 10,5 (заливаю хороший 95-й ) мне не очень на низах очень часто побрякивания в движке при езде внатяг (если есть компенсаторы то дело в них, т.к. давление масла не подкачивается электрически) и вообще тронуться на крутом подъеме без поджарки сцепления не возможно, но вина в передаточном числе первой передачи- была бы пониже все бы ок (если б у бабушки…), а так выход один – едем по прямой и на горках палим диск сцепления (уже наблюдается вибрация при трогании с места – скоро диск под замену). Наблюдается мурлыканье в коробке (для обладателей от ВАЗ 2108- до наших дней этот звук знаком «с детства авто»), подшипник первичного выла видимо не претерпел изменений конструкции и на OPEL. Радует процедура замены лампы в фарах и поворотниках (меня поимут хозяева КАМРИ в 30-м кузове), в опеле в арках колес лючки там можно лампы достать опасно быстро!!! (и в ваше отсутствие тоже… так что передние колесики на парковке ставим всегда прямо…).
 
 ОЧЕНЬ ВАЖНО – как на фольцах и большинстве немцев двери тяжеловаты и открываются рывками (ОСТОРОЖНО НА ТЕСНЫХ ПАРКОВКАХ и ГАРАЖАХ), придержите за ручку дверцу до полного открывания… возможно этой проблемы нет на 5-ти дверных не GTC моделях. 
 
 Ручки на дверях удобные, но как на всех машинах (с ручками таких конструкций) бояться печаток, длинных ногтей, ключей в руках и прочих врагов лакокраски (лакокраска отличная, но сам лак слабоват- быстро появились мелкие царапины от моек…). Не протирайте на сухую фонари и фары (там уже давно не стекло и быстро царапается – претензия к большинству современных авто), можно поставить защиту фар, но на любителя - видок… Обшивка в багажнике плохая – магкая и дешевая… полка багажника хороша (на контрастах…).
 
 Подвеска в меру жесткая (даже зад мягковат при полной загрузке), рулится авто прекрасно постукивает что то спереди, похоже на линки стабилизатора или наконечники рулевой рейки (пока не сильно напрягает). 
 
 Ценник на расходники (если брать не оригинал) очень даже приемлемый, межсервисный пробег велик, но жалею тачку и меняю все раз 10000 км., сервисные сообщения гасятся нажатием комбинации клавиш (ну кроме чек энджин конечно…). Фильтр топливный по заверениям бегает 80 тыс. (слабо верю собираюсь на 50 тыс. Сменить) находиться в каркасе топливного насоса, в бензобаке.

Прайс-лист (цены) на ремонт автомобилей Опель | Автосервис GM

Стоимость диагностики автомобиля Опель

 

 руб

Компьютерная диагностика

от

Диагностика электрики

от

Диагностика ходовой части

от

Визуальная диагностика двигателя

от

Диагностика дизельного ДВС мех

от

Диагностика кондиционера

от

 

Цена на техническое обслуживание авто Опель

 

 

масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра

Астра G

масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра

Зафира A

масло ДВС, воздушный и салонный фильтра

Астра H

масло ДВС, воздушный и салонный фильтра

Зафира B

масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра

Вектра B

масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра

Вектра C

масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра

Омега B

масло ДВС, воздушный и салонный фильтра

Корса D

масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра

Корса C

масло ДВС, воздушный, салонный, топливный фильтра

Мерива

 

замена масла\c защитой картера

 

замена воздушного фильтра

от

замена салонного фильтра

от

замена топливного фильтра

от

Замена жидкости в АКПП (без снятия поддона)

от

Замена жидкости в АКПП (со снятием поддона)

от

Замена свечей (бензиновый ДВС) 4 цил за 1 шт

от

Замена свечей (бензиновый ДВС) 6 цил за 1 шт

от

Замена свечей накала (дизель) за 1 шт

от

Замена Антифриза

от

 

Цена ремонта топливной и выхлопной группы Опеля

 

 

Промывка инжектора (включ. Расходные материалы без стоимости свечей)

от

Чистка дроссельного узла (включ. Расходные материалы)

от

выпускной коллектор с/у Вектра,Омега В 2,0;2,2

от

выпускной коллектор с/у V6 (1шт)

от

высверливание шпильки , болта (1шт)

от

глушитель с/у

от

пламегаситель (установка)

от

впускной коллектор с/у

от

датчик массового расхода воздуха с/у

от

датчик положения дроссельной заслонки с/у

от

 

Цена ремонта ходовой и рулевой части Опель

 

 

Замена стоек стабилизатора пер

от

Замена стоек стабилизатора зад

от

Замена втулок стабилизатора

от

Замена рулевых тяг+наконечники

от

Замена рулевых наконечников

от

Замена рулевой рейки

от

Замена рычагов (многорычажная подвеска)

от

замена шаровой опоры

от

Замена сайлентблока

от

Замена ступицы пер

от

Замена ступицы зад

от

 

 

 

Стоимость ремонта тормозной системы Опель

Замена тормозных колодок пер

от

Замена тормозных колодок зад (барабан)

от

Замена тормозных колодок зад (диск)

от

Замена тормозной жидкости

от

Замена тормозных дисков пер + колодки

от

Замена тормозных дисков зад + колодки

от

Замена прокладки поддона

от

Замена сальника КВ

от

Замена сальника РВ

от

Чистка вентиляции картера

от

 

 

 

Стоимость ремонта двигателя Опель

Ремонт двигателя Снятие/установка ГБЦ

от

Снятие/установка двигателя

от

Переборка ГБЦ

от

Замена ремня ГРМ

от

Замена цепи ГРМ

от

Замена прокладки клап крышки

от

Замена прокладки ГБЦ

от

Замена радиатора охл ДВС

от

Замена радиатора АКПП

от

Замена радиатора кондиционера (без заправки)

от

 

 

 

Для сложных работ стоимость ремонта Опель определяется по стоимости нормочаса

Электрика н.ч.

от

Слесарные работы н.ч.

от

Электроусилитель руля Опель Астра H,


Например, могут:. В отличие от ГУ электрический усилитель может работать и без включения двигателя. Устройство механизма представлено на рисунке 4. Ремонт ЭУ руля лучше всего проводить на зарекомендовавшей себя станции ТО, не обращаться к частникам, чтобы не испортить деталь окончательно.

Например, чтобы выяснить, является ли люфт отклонением от нормы, необходимо знать заложенный в деталь стандарт. Обычно этот показатель приравнивается к градусам. Для его измерения необходим специальный прибор — люфтомер. Если такового у вас нет, обратитесь на СТО.

Едва водитель чувствует, что приходится увеличивать нагрузку на руль при поворотах, пора обратиться в автосервис. Тревожным звоночком должны стать стук опель астра h электроусилитель руля гул в механизме. Стопроцентный признак необходимости посетить автосервис — протечка рабочей жидкости. Люфт при движении колёс возникает и на механическом, и на гидравлическом приводах. Больше всего в рулевой рейке испытывают нагрузку шестерня и зубчатая основа.

Большинство поломок случается именно с этой частью агрегата. Среди самых распространённых вариантов поломки встречаются:. Обычно две последние проблемы устраняется регулированием гайки, контролирующей упор. Если поломались сами зубья, нужно менять или зубчатую рейку, или шестерню. Опель астра h электроусилитель руля случае износа деталей мастер просто заменяет.

Люфт образуется в связи с некачественным дорожным покрытием, с которым всем нам приходиться мириться. Также не последним фактором является стиль вождения. Через лет эксплуатации практически в каждом авто возникают сложности с рулевым управлением. Опель астра h электроусилитель руля производители дают однозначную рекомендацию своим клиентам: заменять устройство. Но, выполняя его, нужно помнить, что ресурс редуктора не бесконечен. Если появляется люфт зазор в зацеплении рейки руля, нужно использовать прижимные пружины.

Регулировка рулевой рейки авто выполняется с целью устранения всех зазоров в механизме, чтобы машина легко и чётко подчинялась усилию водителя. Обычно на СТО мастера подтягивают рулевую рейку и смазывают опель астра h электроусилитель руля.

Защита крыла подкрылок передняя левая. Защита крыла подкрылок передняя правая. Защита под ДВС. Зеркало наружное левое. Зеркало наружное правое. Зеркало салона. Измеритель потока воздуха. Карданчик рулевой.

Электроусилитель руля Opel Astra H

Катафот задний. Катушка зажигания. Клапан EGR рециркуляции выхлопных газов. Клапан управления турбиной актуатор. Кнопка аварийной сигнализации аварийки. Кнопка стеклоподъемника переднего правого. Кожух ГРМ. Козырек солнцезащитный левый.

Козырек солнцезащитный правый. Колесо запасное. Коллектор впускной. Колодки тормозные передние. Колонка рулевая. Компрессор кондиционера. Консоль салона кулисная часть. Консоль салона центральная часть. Корзина сцепления.

Корпус блока предохранителей. Корпус воздушного фильтра. Корпус термостата. Корпус топливного фильтра.

Электроусилитель руля Opel Zafira B Опель Зафира. Жидкость в расширительном бочке в норме.

КПП 5-ст. КПП 6-ст. Кронштейн бампера заднего. Кронштейн бампера переднего. Кронштейн двигателя опорный. Кронштейн ТНВД. Крыло переднее левое.

Крыло переднее правое. Крыльчатка вентилятора. Крышка багажника дверь задняя. Крышка бачка тормозной жидкости.

Крышка клапанная ДВС. Крюк буксировочный. Кулак корпус ступицы передний левый. Кулак корпус ступицы передний правый. Кулиса КПП. Личинка замка.

Лючок бака. Молдинг бампера заднего. Молдинг двери задней левой.

Электроусилитель руля Опель Астра H, 93190229

Молдинг двери задней правой. Молдинг двери передней левой. Молдинг двери передней правой. Молдинг крыла заднего левого.

Электроусилитель руля б/у Opel Astra H

Молдинг крыла заднего правого. Молдинг крыла переднего левого. Молдинг крышки двери багажника. Молдинг наружный кузовной задний левый. Опель астра h электроусилитель руля стеклоподъемника передний левый. Моторчик стеклоподъемника передний правый. Накладка двери крышки багажника.

Накладка декоративная на двигатель. Накладка на порог наружная левая. Насос вакуумный. Насос водяной охлаждения. Насос гидроусилителя руля. Насос масляный. Насос омывателя стекла, фар. Насос топливный. Обшивка крышки багажника.

Продажа электроусилителей руля

Ограничитель открывания двери задней. Ограничитель открывания двери передней. Охладитель отработанных газов.

Панель приборная торпедо. Патрубок интеркулера. Патрубок опель астра h электроусилитель руля. Педаль сцепления. Переключатель дворников. Переключатель отопителя.

Переключатель поворотов. Переключатель подрулевой стрекоза. Переключатель света. Петля капота левая. Петля капота правая. Петля крышки двери багажника. Плата фонаря заднего левого. Плата фонаря заднего правого. Повторитель поворота левый. Поддон масляный. Подсветка номера. Подушка безопасности Airbag. Подушка безопасности Airbag водителя. Подушка безопасности Airbag пассажира. Подушка крепления КПП. Полка аккумулятора площадка АКБ.

Полуось передняя левая. Полуось передняя правая. Поршень с шатуном.

Пробка бака. Ваше описание типа там пукнуло,здесь крякнуло — это несерьезно,сами понимаете. На крайний случай можно авто бросить к официалам.

Им деваться некуда — починят. А двигатель случайно не мыли?

Отправлено 01 May — В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей.

Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании. Система для сообществ IP. Board Лицензия зарегистрирована на: forum. Политика компании в области обработки персональных данных.

Просмотр новых публикаций Больше. Вы не можете ответить в тему. Сообщений в теме: Отправлено 15 December — Отключается электроусилитель руля опель мерива, что только не делал.

Думал, что отключается из-за неисправности в механике, опель астра h электроусилитель руля все рулевое до винтика ни чего не изменилось. Утром машину заводишь — руль лучше не трогать опель астра h электроусилитель руля отключится, минут сорок поработает, нагреется электроусилитель от печки, а рейка от двигателя можно ехать с усилителем, но резко крутить руль нельзя, отключится.

Немного поездив по городу все прогревается и начинает работать отлично. На местной диагностике проверял прогретый все показатели в норме.

Ближайшая официальная диагностика далеко км, у местных спецов на левом диагностическом оборудовании проверял, ноль на показателях совпадает с положением руля, при выкручивании руля до упора показывал показания нагрузки, какие не вспомню,отсоединяю рулевой кардан от рейки тем самым снимаю всю нагрузку а электроусилитель всеравно отключается холодныйвозможно имеется какой-то но "спец" сказал в норме. Больше всего меня удивляет, что я отсоединяю рулевой кардан от рейки тем самым снимаю всю нагрузку а электроусилитель всеравно отключается опель астра h электроусилитель рулявозможно имеется какой-то элемент с дефектом по термозависимости, или дефект в монтаже.

В памяти ошибка C неверный сигнал датчика момента. Кто чем может помогите, дайте совет пожалуйста. опель астра h электроусилитель руля

Электроусилитель руля Opel Astra

Машина опель мерива г Z16XE 5M. Отправлено 15 December — Ну так в сторону датчика момента и надо копать. Даже если знания раздаются бесплатно, приходить нужно все равно со своей тарой.

Отправлено опель астра h электроусилитель руля December — была CORSA-D там тоже отключался усилитель оказался банальный непропай силового плюса в разьеме смотрите плюс и массу там ток приличный акб тоже не грех посмотреть.

Отправлено 17 December — Напряжение на входе блока управления клемма 4, 8 X62 больше 4,5 Опель астра h электроусилитель руля. Мегавольтик это нравится. Отправлено 22 December — Напряжение на входе блока управления клемма 4, опель астра h электроусилитель руля X62 больше 4,5 В.

Спасибо за распиновку она мне пригодится если найду приборы. А пока я выпилил балгаркой отверстие в редукторе напротив датчика положения рулевого колеса примастерил к нему воздуховод от печки, благо рядом находится. Погрел минут двадцать и можно ехать. Проблему конечно не решил, да и врятли пилучится решить датчик не разборный и даже снять его. Буду искать рулевую колонку БУ, если кто знает провереных поставщиков подскажите буду признателен. Отправлено 08 January — Попробуй поискать через Exist Но цена будет "кусаться".

Отправлено 21 January — у нас на заводе GM питер долгое время стояла Astra j с подобной проблемой. Отправлено 27 January — Напряжение на входе блока управления клемма 4, 8 X62 больше 4,5 В. У меня проблема с Опель Астрой Нтоже отключается насосна диагностике показало что при включенном зажигании в блоке управлении напруга 14 вольт. При запущенном движке напруга 16,7 вольт.

Предохранители и реле Opel Astra H

Сталкиваясь с проблемами электрики Opel Astra H, необходимо проверить первоочередно предохранители и реле авто для выяснения причин неисправности, ведь многие водители начинают теряться в электронных системах, проводах и разъёмах Опеля Астры.

А в этой модели найти причину неисправности электрики бывает не так просто даже подготовленным людям- предохранители и реле Opel Astra H различаются в зависимости от комплектации. Opel Astra выпускается с 2004 года. За продолжительное время эксплуатации владельцами этого автомобиля был накоплен немалый опыт обслуживания и ремонта. Распространённые проблемы, пути их устранения и диагностика ошибок — всё это может понадобиться, чтобы починить Астру.

В базовой и полной комплектациях предохранители и реле Opel Astra H отличаются по нумерации. Например, в багажнике в базовой версии находится малый блок предохранителей и реле, а в полной версии — полноценный. Под капотом нумерация предохранителей базовой версии не совпадает с полной. Это связано с различием в электронных составляющих и разными электрическими схемами.

В данной статье рассмотрены монтажные блоки полной комплектации.

Предохранители и реле в багажнике Opel Astra H

Местоположение монтажного блока

Монтажный блок (REC модуль) находится на левой стенке в багажнике. Чтобы добраться до него, поверните 2 фиксатора в верхней части крышки и откиньте её вниз.

Назначение предохранителей блока

1 (25 А) — электрические стеклоподъёмники в передних дверях.

Если внезапно перестал работать подъёмник стекла одной из передних дверей, проверьте первым делом этот предохранитель, затем проводку в месте открытия двери, между кузовом и дверью.

Провод мог обломиться или окислиться контактный разъём. Снимите обшивку с двери и проверьте провода внутри двери. Проверьте массу (коричневый провод между кузовом и дверью). При снятой обшивке также осмотрите механизм привода подъёмника и проверьте его мотор.

Если стеклоподъёмники работают некорректно, можно их запрограммировать. Для этого отключите на некоторое время аккумулятор, подключите обратно, включите зажигание, при закрытом окне нажмите и удерживайте кнопку поднятия стеклоподъёмника в течение 3-5 секунд. Нажимать и удерживать кнопку для каждой двери нужно отдельно.

2 — не используется.

3 (7,5 А) — приборная панель.

Если не работают приборы или подсветка панели, проверьте также предохранитель 18. Может быть дело в плате самой панели или разъёме подключения проводки с обратной её стороны.

4 (5 А) — система кондиционирования.

Если не работает кондицинер, проверьте также предохранитель 14 в этом блоке и предохранители 4, 20, 32 в моторном отсеке, а также реле К8_Х125 под капотом. Могут быть установлены неверные настройки в меню автомобиля. Попробуйте убрать экономичный режим ECO, изменить настройки климат-контроля и кондиционера.

При отрицательных температурах кондиционер не включится из-за малого давления газа в системе, поэтому зимой его лучше включать в тёплых боксах (для смазки уплотнителей). Проверьте давление, при необходимости заправьте и проверьте систему на отсутствие утечек. Проверьте работу муфты и компрессора, исправность кнопки A/C. Точную причину поможет определить диагностика в сервисе с помощью прибора, подключаемого к диагностическому разъёму.

5 (7,5 А) — подушки безопасности.

6,7,8,9,10 — не используются.

11 (25 А) — обогрев заднего стекла.

Если перестало отпотевать заднее стекло или обогрев включается только на несколько секунд, проверьте также предохранитель 18 в этом блоке и реле К3_Х131 в блоке под капотом.

12 (15 А) — очиститель заднего стекла.

Если задний «дворник» не работает, проверьте кроме этого, пред. 15 в моторном отсеке. Распространённая проблема — попадание влаги в механизм мотора и заднего стеклоочистителя. Из-за образования ржавчины некоторые детали могут заклинить.

Чтобы снять механизм с мотором, нужно снять обшивку двери багажника, а затем и сам механизм. После снятия проверьте состояние вала, выбив втулку, которая на него надета. Если вал засорён, заржавел или не крутится, выбейте его, почистите и установите обратно.

13 (5 А) — система помощи при парковке.

14 (7,5 А) — система кондиционирования. См. пред. 4.

15 — не используется.

16 (5 А) — система обнаружения пассажира на переднем сиденье, система Open&Start.

17 (5 А) — датчик давления в шинах, датчик дождя, датчик качества воздуха, автозатемнение зеркала заднего вида.

18 (5 А) — приборы и переключатели на панели. См. пред. 3.

19 — не используется.

20 (10 А) — управление амортизаторами (система CDC).

21 (7,5 А) — обогрев боковых зеракал.

Включается обычно при нажатии на кнопку обогрева заднего стекла. Если перестал работать обогрев бокового зеркала, проверьте проводку между кузовом и дверью, а также в самом зеркале. Для этого снимите накладку или всё зеркало и проверьте контакты в разъёме внутри него.

Часто нижние контакты обгорают или окисляются. Если обогрев зеркал не работает совместно с обогревом заднего стекла, проверьте также предохранитель 11. Фотография проводки и механизма внутри зеркала при снятой накладке:

22 (20 А) — стеклянная раздвижная крыша (электропривод люка). См. также пред. 34.

23 (25 А) — электрические стеклоподъёмники задних дверей.

Если одно из стёкол в задних дверях перестало опускаться/подниматься, проверьте жгут проводов, который выходит из кузова и заходит в дверь. Обычно там переламывается коричневый провод, который идёт на массу.

Проверьте также исправность самой кнопки на двери, мотора и механизма подъёмника, сняв обшивку двери. Не помешает проверить и предохранитель 1, отвечающий за работу передних стеклоподъёмников.

24 (7,5 А) — диагностический разъем.

Разъём OBD2 находится под ручником, спрятан за накладкой полки. Для диагностики ошибок обычно подключают сканеры Tech3, MDI или OP-COM.

25 — не используется.

26 (7,5 А) — электропривод складывания боковых зеркал.

27 (5 А) — сигнализация, датчик ультразвука.

В штатной сигнализации Opel Astra H для постановки на охрану нужно нажать 2 раза кнопку брелка, после этого автомобиль встанет на охрану с задержкой 15 секунд. Чтобы просто закрыть все двери, нужно нажать эту же кнопку 1 раз, тогда режим охраны не включится. Чтобы открыть или закрыть все окна, нужно нажать и удерживать кнопку открытия/закрытия соответственно.

28 — не используется.

29 (15 А) — прикуриватель, розетка 12 В на центральной консоли.

Обычно этот предохранитель перегорает при коротком замыкании в разъёме прикуривателя. Если вы вставляете в него нестандартные разъёмы от приборов, убедитесь что на них нет посторонних шайб, которые могут слететь и замкнуть контакты. Приборы лучше подключать к дополнительной розетке 12 В (при наличии) или в разветвитель.

30 (15 А) — задняя розетка 12 В.

31, 32 — не используются.

33 (15 А) — система Open&Start.

34 (25 А) — стеклянная раздвижная крыша (электропривод люка). См. также пред. 22.

35 (15 А) — задняя розетка 12 В.

36 (20 А) — розетка для подключения прицепа, тягово-сцепное устройство.

37 — не используется.

38 (25 А) — центральный замок, вывод «30».

При проблемах с сигнализацией см. 27. Если центральный замок перестал закрывать двери, проверьте горит ли при этом свет в салоне. Если горит, скорее всего вышел из строя концевой выключатель в одной из дверей и блок «думает», что одна из дверей открыта. При этом обычно подаётся аварийная сигнализация.

При неполадках с центральным замком можно попробовать скинуть на некоторое время клемму аккумулятора и подключить обратно. Чтобы определить точную причину, можно провести диагностику способами, описанными в конце статьи или в автосервисе при подключении прибора к диагностическому разъёму.

39 (15 А) — подогрев сиденья водителя.

40 (15 А) — подогрев сиденья переднего пассажира.

Если сиденья перестали греться при включении этой функции, проверьте разъёмы и провода под ними.

41, 42, 43, 44 — не используются.

Назначение реле блока

  1. К1_Х131реле замка зажигания, вывод «15».
  2. К2_Х131 реле замка зажигания, вывод «15А».
  3. К3_Х131реле обогрева заднего стекла. См. пред. 11.

Предохранители и реле под капотом Опель Астра Н

Монтажный блок моторного отсека находится с левой водительской стороны, под капотом между опорой стойки и левой фарой. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку, поддев её по краям.

Назначение предохранителей подкапотного блока

1 (20 А) — антиблокировка тормозов ABS.

2 (30 А) — антиблокировка тормозов ABS.

Если на панели загорелась лампа ABS и эта система перестала работать, проверьте и почистите датчики ABS и датчики скорости у передних и задних колёс, их проводку и разъёмы. Дело может быть и в блоке управления ABS. Более точную причину можно сказать по результату диагностики прибором.

Обычно проблемы с ABS возникают после замены ступиц колёс или их подшипников, при сборке агрегатов неправильно устанавливают датчики или их разъёмы, что приводит к перетиранию проводов или отсутствию контакта.

3 (30 А) — вентилятор печки (климат-контроль).

4 (30 А) — вентилятор печки (кондиционер).

Если перестала работать печка, возможно засорился сам вентилятор, перегорел его мотор или термопредохранитель. Засор особенно вероятен, если печку не обслуживали длительное время (несколько лет). Разберите печку, прочистите все узлы и смажьте ось вентилятора и подшипники.

Чтобы добраться до печки, нужно снять бардачок. Если печка работает только в последнем максимальном положении, нужно менять резистор. Дело может быть и в блоке управления климат-контролем или кондиционером. Если печка дует холодным воздухом, проверьте уровень антифриза и наличие воздуха в системе охлаждения.

5 (30 или 40 А) — вентилятор радиатора.

6 (20, 30 или 40 А) — двигатель вентилятора радиатора.

Если перестал включаться вентилятор системы охлаждения, проверьте исправность его двигателя, подав напряжение от аккумулятора напрямую. Если двигатель не работает, снимите его, разберите и прочистите, проверив щётки или замените новым. Дело может быть в электронном блоке управления, датчике температуры, термостате или проводке. Правильная диагностика покажет точную причину.

7 (10 А) — передний и задний стеклоомыватели.

Если омыватель перестал работать при похолодании, проверьте уровень жидкости в бачке омывателя, не замёрзла ли она в трубках и форсунках. Отогрейте при необходимости и поменяйте. Проверьте также исправность насоса-помпы в бачке, подав на него напряжение 12 В и проводку.

8 (15 А) — звуковой сигнал.

Если перестал работать сигнал, скорее всего дело в CIM-модуле, подрулевом шлейфе и его разъёме. В этом случае обычно перестают работать кнопки, расположенные на руле (например, громкость). Распространённая проблема. Если дело в сим-модуле, обычно помогает пропайка контактов на его плате, ремонт сломанных проводов или замена новым модулем.

9 (25 А) — передний и задний стеклоомыватели. См. выше пред. 7.

10, 11, 12 — не используются.

13 (15 А) — противотуманные фары.

Если не работают, проверьте лампы, разъёмы и проводку.

14 (30 А) — очистители лобового стекла.

Если не работают «дворники», скорее всего засорился или примёрз механизм в моторе-редукторе или контакты проводов. Разберите его и почистите. Проверьте также щётки мотора.

Задание интервала работы очистителей в прерывистом режиме: нажать рычаг «дворников» вниз для их срабатывания, подождать требуемое время и включить прерывистый режим их работы (переключить рычаг вверх). Теперь очистители будут работать с заданным интервалом. Допускаются значения 2-15 секунд.

15 (30 А) — очиститель заднего стекла. См. пред. 12 в блоке багажника.

16 (5 А) — система Open&Start, открывающаяся крыша, ABS, выключатель стоп-сигналов.

17 (25 А) — обогрев топливного фильтра (только для дизельных двигателей).

18 (25 А) — стартер.

Если не крутит, проверьте реле К1_Х125, заряд АКБ, контакты его клемм, минусовой контакт на корпус автомобиля, исправность самого стартера, втягивающего реле и проводку/разъёмы. Если АКПП, проверьте её селектор, исправность выключателя педали тормоза. Точную причину укажет диагностика.

19 (30 А) — электронные системы коробки переключения передач.

20 (10 А) — компрессор кондиционера. См. пред. 4 в багажном блоке.

21 (20 А) — электронные системы двигателя.

22 (7,5 А) — электронные системы двигателя.

23 (10 А) — фары, адаптивный свет (система AFL), электрокорректор угла наклона.

Если перестал работать ближний или дальний свет, проверьте и замените лампы. Для замены лампы в одной из фар нужно вывернуть колёса в противоположную сторону, открыть специальный люк, расположенный в колёсной арке, через него снять резинку-пыльник с фары, достать старую лампу, повернув её против часовой стрелки и установить новую лампу, повернув для фиксации в разъёме по часовой стрелке.

Чтобы включить режим работы фар «дорога домой», нужно выключить зажигание и достать из замка ключ, открыть водительскую дверь и моргнуть дальним светом (кратковременное нажатие рычага на себя). После этого при закрытии водительской двери будут включены ближний свет + фонарь заднего хода, которые автоматически погаснут через 30 секунд.

24 (15 А) — топливный насос.

Если насос не качает бензин и двигатель не заводится, проверьте провода под капотом в гофре между блоком управления двигателем и блоком предохранителей. Обычно они там перетираются или пропадает контакт в разъёмах подключения к этим блокам. Точную причину может определить диагностика и считывание ошибок.

25 (15 А) — электронные системы коробки переключения передач.

26 (10 А) — электронные системы двигателя.

27 (5 А) — электро-гидроусилитель руля.

Если руль стал крутиться туго, проверьте силовой предохранитель FB3, уровень масла в бачке ГУР. Бачок находится под капотом с пассажирской стороны, в углублении недалеко от лобового стекла.

Если руль крутится туго только на морозе, при потеплении работает нормально, скорее всего замерзает масло в системе усилителя руля, замените масло на более устойчивое к температурам. При проблемах с маслом может выйти из строя или заклинить рулевая рейка. Также мог выйти из строя насос, в этом случае либо ремонт, либо замена новым.

28 (5 А) — электронные системы коробки передач.

29 (7,5 А) — электронные системы коробки передач.

30 (10 А) — электронные системы двигателя.

31 (10 А) — фары, адаптивный свет (система AFL), электрокорректор угла наклона. См. пред. 23.

32 (5 А) — кондиционер, выключатель на педали сцепления, лампа неисправности в тормозной системе.

33 (5 А) — наружное освещение (блок управления), фары, адаптивный свет (система AFL), электрокорректор угла наклона.

34 (7,5 А) — рулевой модуль (блок управления).

35 (20 А) — система информации и развлечений.

36 (7,5) — система Twin Audio, дисплей, радиоприёмник, моб. телефон.

Назначение реле подкапотного блока

  • К1_Х125 реле стартера. См. пред. 18 в блоке под капотом.
  • К2_Х125реле электронного блока управления двигателем (ЭБУ).
  • КЗ_Х125 вывод «5».
  • К5_Х125 реле режимов работы очистителя лобового стекла.
  • К6_Х125 реле переднего стеклоочистителя. См. пред. 14 в блоке под капотом.
  • К7_Х125 — реле омывателя фар (насос).

Если не работает, проверьте уровень жидкости в омывателе, а также отсутствие засоров и замерзания в трубках и форсунках.

  • К8_Х125 реле компрессора кондиционера.
  • К10_Х125 реле топливного насоса. См. пред. 24 в блоке под капотом.
  • К11_Х125реле вентилятора радиатора.
  • К12_Х125реле вентилятора радиатора.
  • К1З_Х125 реле вентилятора радиатора. См. пред. 5 в блоке под капотом.
  • К14_Х125 реле обогрева топливного фильтра (только для дизельных двигателей).
  • К15_Х125 реле вентилятора печки. См. пред. 3 в блоке под капотом.
  • К16_Х125реле противотуманных фар. См. пред. 13 в блоке под капотом.

Силовые предохранители в моторном отсеке Opel Astra H

Блок силовых предохранителей находится под капотом, рядом с блоком основных предохранителей, между ним и левой опорой стойки. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку.

    Назначение силовых предохранителей
  • FB1 (50 А) — электрогидравлический жёсткий верх HT.
  • FB2 (80 А) — контроллер времени накаливания (только для дизельного двигателя).
  • FB3 (80 А) — электрогидравлический усилитель руля. См. пред. 27 в блоке под капотом.
  • FB4 (30 А) — автономный подогреватель IH.
  • FB4 (100 А) — дополнительный электрический подогреватель в салоне EH.
  • FB5 (80 А) — блок предохранителей и реле в багажнике.
  • FB6 (80 А) — блок предохранителей и реле в багажнике.

Диагностика ошибок Opel Astra H

Для определения причины неисправности можно провести диагностику системы без наличия специального прибора описанными ниже способами.

Для механических коробок передач или коробки Easytronic

  • нажать одновременно педаль газа и педаль тормоза и удерживать их нажатыми
  • вставить ключ в замок зажигания
  • повернуть ключ, включив зажигание, но не заводя двигатель
  • продолжая удерживать педали, подождать несколько секунд, до появления на дисплее бортового компьютера сообщений об ошибках

Для автоматических коробок передач

  • вставить ключ в замок зажигания
  • повернуть ключ, включив зажигание, но не заводя двигатель
  • нажать на педаль тормоза и удерживать её нажатой
  • переключить рычаг коробки в положение D
  • выключить зажигание, отпустить педаль тормоза
  • нажать одновременно педаль газа и педаль тормоза и удерживать их нажатыми
  • повернуть ключ, включив зажигание, но не заводя двигатель
  • удерживая педали, подождать несколько секунд до появления на дисплее бортового компьютера сообщений

В режиме диагностики на дисплее появится сообщение ECN с кодами ошибок. 4 цифры — код ошибки, 2 цифры — значение.

Небольшой люфт в рулевой рейке. Регулировка и подтяжка рулевой рейки. Признаки неисправности рулевой рейки

Чтобы обеспечить нормальную работу в системе рулевого управления периодически выполняется регулировка рулевой рейки. Для чего необходима эта деталь, как она устроена? Это силовой узел в механизмах управления. С ее помощью усилие от рулевой колонки передается колесам автомобиля. Так, рейка осуществляет функцию управления, обеспечивая передним колесам возможность поворота.

Важность регулировки

Рулевое управление отвечает за безопасность движения. В интересах владельца содержать его в надлежащем виде, а также при малейших изменениях в работе прислушиваться даже к маленьким неполадкам. Эта деталь - не исключение, поэтому регулировка рулевой рейки - это обязательная процедура для каждого автолюбителя.

Типичные неисправности, причины

Среди типичных неисправностей этого важного узла можно выделить различные люфты.

Это случается, если регулярно ездить по пыльным или ухабистым дорогам. Особенно плохо на состояние детали влияют популярные в городах лежачие полицейские. Городские чиновники редко ставят их так, как гласит технология. Въезд на эти объекты безопасности - слишком резкий, высота их также больше, чем необходимо. Чем дольше использовать машину в таких режимах, тем быстрее узлы рулевого управления выходят из строя. Люфты и стук - это типичные проблемы этих деталей.

Кроме этого, в число причин можно записать наезды на бордюры, слишком резкие разгоны при положении рулевого колеса в крайних положениях. Это увеличивает нагрузку на редуктор и другие детали, которые работают вместе с рейкой. В этих условиях даже ГУРы выходят из строя. Понять, что необходима регулировка рулевой рейки, можно по характерным стукам из-под днища автомобиля.

Как настроить узел в гараже своими руками?

Часто на форумах автолюбители задают один и тот же вопрос об этой процедуре. Многие не хотят ради такой простой процедуры ехать на СТО и тратить на это деньги. Людей интересует алгоритм действий для настройки и подтяжки. Но нужно запомнить, что подтяжка может не решить проблему люфтов целиком и полостью. Это все из-за того, что передающая пара, а именно рейка и шестеренка, имеет износ. К тому же этот износ неизвестен. Регулировка рулевой рейки не вызовет трудностей, но важно поставить грамотный и правильный диагноз.

Когда износ неизвестен, постановка диагноза становится трудным процессом.

Для более точного диагноза необходимо всегда выполнять вскрытие узла. Здесь все-таки не лишним будет поездка в СТО. Чтобы выполнить обыкновенные процедуры настройки и подтяжки, пригодится помощь друга, а также гараж со смотровой ямой и набор инструментов.

Прежде чем начать подтяжку, машину следует закрепить, а колеса должны быть установлены прямо. Используя люфтомер, следует промерить люфты на переднем колесе. Он не должен быть более 10-ти градусов.

Для подтяжки рейки существует специальный винт. Его можно найти в торцевой крышке рулевой системы. Если эта операция проводится впервые, то поможет инструкция или паспорт на авто. Подтягивать винт нужно медленно и постоянно контролировать ход руля, уровень люфта и стук в рулевой колонке.

Марок автомобилей сегодня очень много. И на каждом авто свои секреты. Давайте рассмотрим, как выполнить эту процедуру на популярных моделях.

Как устранить стук в «Калине»?

Рулевая на «Калине» стучит довольно часто. Достаточно поездить на этих автомобилях по дорогам нашей страны в течение года. Сначала стучит лишь изредка, со временем интенсивность будет все больше увеличиваться.

Регулировка рулевой рейки «Калины» выполняется при помощи подтяжки всего одной гайки. Для этого понадобится головка на 10, ключ на 13 или головка, а также специальный ключ для регулировок этого узла специально для «Калины».

Как добраться до механизма?

Подъемник или яма в гаражах есть далеко не у всех. Поэтому, чтобы получить доступ к гайке, понадобится выполнить несколько простых действий. Так, отсоедините аккумулятор и две его клеммы. Затем открутите крепеж батареи. Теперь его можно снять, однако это еще не конец. Приподнимите пластмассовую вставку и отверните еще четыре болта. И вот лишь после этого сдвиньте металлическую площадку вперед. Теперь вы сможете получить достаточно места для регулировок.

Регулировка рулевой рейки «Калины»: порядок действий

Подлезьте руками под рейку снизу, с внутренней стороны. Там вы нащупаете колпачок из резины. Извлеките его - так будет лучше надеваться ключ. Работайте аккуратно, потому что его не всегда удается просто снять. Далее в бой вступает специальный ключ.

Теперь вставьте ключ в отверстие снизу. Сильно не тяните, иначе при выполнении поворота деталь может закусывать. Чтобы избиваться от люфтов и стуков обычно достаточно провернуть эту гайку на 30 градусов. Вот и все.

Конечно, при наличии подъемника или ямы - все выполняется намного проще.

Тогда можно снизу добраться к регулировочной гайке и просто повернуть ее при помощи ключа.

Другие модели ВАЗа

Регулировка рулевой рейки ВАЗа осуществляется так же, как и на «Калине». Для этого автомобиль устанавливается на яму, затем снимается защита силового агрегата. Дальше необходимо найти регулировочный винт. Большинство начинающих справляются с этим не сразу - винт скрыт под слоем грязи. На большинстве моделей ВАЗ для подтяжки винта изготавливается специальный ключ. Немного покрутите ключ и проверьте люфт. Если вы долго и упорно выполняли настройку, но ничего не вышло, а люфт не пропал, в этом случае деталь нужно снять и проверить его износ.

«Форд»

На этих моделях, как впрочем и на других современных автомобилях, управление осуществляется посредством все той же рулевой рейки. Но новых «Форд Фокус» эти узлы очень надежны, и проблемы с ним возникают нечасто. Однако даже эти выносливые автомобили не могут долго ездить без ремонта по нашим дорогам. Регулировка рулевой рейки («Форд Скорпио» в том числе) - это актуальное мероприятие для всех владельцев.

Диагностика рейки на «Фордах»

Если этот узел требует настройки или ремонта, то владелец будет регулярно получать сигналы об этом от своего авто. К примеру, среди первых симптомов можно выделить «прозрачность» управления. При этом водитель будет ощущать руками каждый камушек. На руль во время движения передаются вибрации небольшой силы. Это проблем именно с тягой.

Еще неисправности выдает тихий стук с правой стороны.

Его некоторые путают с шумами от стойки стабилизатора. Когда автомобиль едет ровно, стука не будет слышно. Но достаточно выполнить какие-нибудь маневры, и он проявится.

Если вы слышите странные скрипы, которые издаются при поворотах на месте на хорошо прогретом автомобиле, то это тоже является сигналом. Если вы ощущаете серьезные вибрации, выполняя нерезкие повороты, то вам необходима регулировка рулевой рейки.

«Форд Фокус» - как настроить механизм?

Этот процесс не займет большого количества времени и сил. Для выполнения этой операции нужно примерно полчаса и набор ключей. Помните, что подтяжка может не решить проблем с люфтами и стуками.

Лучше всего выполнять операции на яме, но также можно воспользоваться домкратом.

Перед подъемом автомобиля выровняйте колеса. Для измерения уровня люфтов применяется люфтомер. Лучше всего применить современный электронный прибор. По нормам производителя люфт должен составлять не больше 10 градусов.

Подтяжка выполняется при помощи специального винта. Он спрятан в торцевой крышке на рулевом узле. Регулируйте рейку медленно. Не делайте слишком резких движений. Постоянно проверяйте ход рулевого колеса, а также люфты и стуки.

«Рено»

Чтобы выполнить настройку этого узла на автомобилях этой марки, вам понадобится короткий и изогнутый ключ на 12. Либо же можно применить гибкий переходник с головкой в виде троса.

Для процесса следует снять защиту двигателя. Найдите болт. Увидеть его будет очень трудно, а находится он с обратной стороны детали.

Если вы используете изогнутый ключ, тогда смело накидывайте его на болт и аккуратно подтягивайте. Регулировка рулевой рейки «Рено» должна осуществляться с контролем. Проверяйте рулевым колесом стуки и люфты. Настраивайте до тех пор, пока перестанет стучать. Когда будете затягивать, не переусердствуйте.

«Тойота»

Как производится регулировка рулевой рейки? «Тойота» и ее обслуживание практически ничем не отличается от той же операции на других автомобилях. Разница лишь в том, что в качестве регулировочных органов здесь - гайка и контр-гайка.

Автолюбители утверждают, что для скручивания контр-гайки нужно воспользоваться зубилом. Для кручения настроечной гайки нужен специальный шестигранник на 24. Снова помните об аккуратности - не нужно прикладывать всю свою силу.

“Хендай”

Как на этом автомобиле производится самостоятельная регулировка рулевой рейки? “Хендай”, а именно его ремонт, также не вызовет трудностей. Нужна лишь яма либо подъемник. Порядок операций тот же, что и для остальных автомобилей. На некоторых моделях может понадобиться специальный ключ. Но владельцы также пишут, что стук случается и не из-за рейки, а из-за рулевых тяг.

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Иногда, неожиданно подкрадывается чувство «белой» зависти, когда в мануалах зарубежных автопроизводителей читаем слова о том, что срок службы червяка или рейки в рулевой рейке автомобиля, рассчитан на 14-15 лет.

Рассчитан и… так оно на самом деле: рулевая рейка не выходит из строя. Естественно, при соблюдении определенных условия, как то: рекомендованные сроки обслуживания рулевой рейки, применение рекомендованных и качественных масел, и эксплуатация автомобиля на соответствующих дорогах.

И, если первые два пункта вполне выполнимы со стороны владельца авто, то третий, увы, для нас пока остается сказочной мечтой. Поэтому сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о том, как подтянуть рулевую рейку своими руками.

Регулировка рулевой рейки - процедура несложная и вполне под силу любому водителю. Да и по времени она занимает не более часа со всеми подготовительными мероприятиями. Но, вначале, вспомним для чего, и когда необходима подтяжка рулевой рейки.

Зачем нужна регулировка рулевой рейки?

Из типа: шестерня-рейка: к колесам усилие водителя передается посредством шестерни (прямозубой или косозубой), которая устанавливается на подшипнике и взаимодействует с зубчатой рейкой.

Беззазорное зацепление шестерни и зубчатой рейки осуществляется благодаря прижимным пружинам.

Наиболее распространенные неисправности: или . Причинами люфта или стука могут служить:

  • Ослабилось крепление картера рулевой рейки, рулевой сошки либо кронштейна крепления картерного рычага.
  • Естественный износ передающей пары: шестерня- рейка.
  • Нарушение регулировки зацепления передающей пары.
  • Износ шаровых шарниров рулевых тяг и так далее.

При неправильной регулировке зацепления в передающей паре может наблюдаться тугое вращение руля. Именно в этом случае и требуется регулировка рулевой рейки, и, естественно, долив или замена масла (смазки) в картере рулевой рейки.

Как регулировать рулевую рейку своими руками?

Сразу же хочется предупредить о том, что подтяжка рулевой рейки может и не решить проблему с люфтом. Дело в том, что степень износа деталей передающей пары: шестерни и зубчатой рейки нам и вам неизвестна. Это может показать только вскрытие. Мы же говорим о первой подтяжке.

Если же подтяжка рулевой рейки не принесет желаемого результата и люфт или стук не пропадет, то нужно записываться на аудиенцию к специалисту. Но, пока, зовем товарища по гаражу (вам понадобится напарник для регулировки) и приступаем к подтяжке.

Подтяжка рулевой рейки своими силами

  • Регулировка производится путем подтяжки регулировочного винта. Он находится в рулевом механизме (в торцевой крышке).
  • Идеальный вариант – если у вас есть яма в гараже или эстакада на территории. Если же нет, то можно подтянуть рейку и на домкратах. Естественно, укрепив автомобиль после подъема на упорных «козлах».
  • Перед подъемом кузова домкратами, передние колеса выставляются ровно (прямо).
  • Люфт руля измеряется люфтомером (есть электронные, а есть и примитивные старые люфтомеры). ГОСТ РФ гласит о том, что люфт руля не может превышать 10 градусов.
  • Подтяжку регулировочного винта осуществляем медленно, систематически проверяя ход руля и наличие люфта или стука в колонке.
  • Если вам показалось, что проблема решена, то проведите ходовое испытание. Если же в процессе движения, после подтяжки вы почувствуете «тяжесть» рулевого колеса, то регулировочный винт придется слегка ослабить.

Задача регулировки рулевой рейки считается выполненной, если: люфт или стук исчезли, а руль свободно возвращается в центральное положение.

Система управления рулевого колеса любой машины работает в довольно экстремальных условиях, поэтому такая неисправность, как люфт в рулевом управлении, возникает весьма часто. Устранение такого дефекта откладывать не стоит, потому как он ведет к запаздыванию реакции на движение, а иногда и полной потере управления автомобилем. Это может представлять серьезную опасность для жизни не только владельца автомобиля и его пассажиров, но и пешеходов и других водителей, даже если он строго соблюдает ПДД.

Суммарный люфт в рулевом колесе может возникнуть по нескольким причинам. Определить их, как и само наличие дефекта, самостоятельно весьма легко, а вот исправление ситуации лучше доверить опытному мастеру, хотя некоторые ремонтные операции можно выполнить и своими руками.

1 Причины неисправности

Среди основных причин возникновения люфта в рулевом управлении можно назвать:

  • ослабление или изначально плохую затяжку гайки крепления руля (колеса), крепления самого рулевого узла к кузову, регулировочных тяг;
  • износ или дефект одного из элементов узла – шлиц, карданных соединений промежуточного вала, наконечников, резинометаллических шарниров;
  • увеличенный зазор между шестерней и зубчатой рейкой.

Неважно, какой автомобиль имеется в виду – грузовой или легковой, иностранного производства или отечественный: Газель Соболь, УАЗ Патриот, Форд Фокус, Рено Логан, любая из моделей ВАЗ или КамАЗ. Эти причины справедливы для всех машин.

2 Определение наличие люфта

Двигатель переводится в режим холостого хода, после чего следует крутить в разные стороны рулевое колесо, обращая внимание на время отклика колес на эти команды. Наличие заметной задержки сигнализирует о наличии проблемы, а величина люфта – это то расстояние, которое руль проходит «впустую», то есть до того момента, когда колеса также начали поворачиваться – его «свободный ход».

Быстро и точно определить это значение можно специальным устройством – люфтомером, который бывает электронным или механическим.

3 Поиск причины неисправности и ее устранение

Самостоятельно определить наличие люфта и его причины сможет сам автовладелец, для этой операции ему будет необходим помощник. Машину нужно установить на ровную площадку, колеса должны стоять в положении, соответствующем движению прямо вперед.

После этого один человек резко поворачивает на небольшой угол в обе стороны руль, а второй прощупывает по очереди все узлы, которые могут быть виновниками возникновения люфта.

Неисправный узел определяется сразу – по характерному сдвигу при покачивании колеса.

Ослабление затяжки гайки рулевого колеса и его последствия

Это самая «безобидная» причина появления дефекта и наиболее легко устраняемая. Необходимо снять декоративную обшивку крепления и затянуть гайку торцовым ключом нужного размера. Большинство современных автомобилей имеет в обшивке руля модуль подушки безопасности – этот механизм нужно будет предварительно демонтировать.

Износ шлиц является следствием ослабления затяжки крепления рулевого колеса, и износ элементов начинается как раз в месте соединения, точнее – проворачивания рулевого колеса. Ремонт в этом случае заключается в обязательной замене поврежденной детали.

Другие варианты поломок

Износ карданных шарниров на промежуточном валу вызывает ярко выраженный «эффект зубчатого колеса»: при вращении рулевого колеса водитель периодически ощущает его затирание (особенно заметно это на высоких скоростях) и ухудшение управляемости машиной. В этом случае необходимо провести замену всего промежуточного вала – другим путем убрать люфт не получится.

Настройку винтов усиления шарниров можно попробовать осуществить самостоятельно: найти регулировочный винт и установить допустимое значение, повторно проверить люфт, и если он все еще превышает допустимый, причина не в этой детали.

Нередко ослабевает крепление к кузову самого рулевого механизма, могут осесть резиновые прокладки в данной точке. Верное решение – немедленная подтяжка гаек либо замена изношенных деталей.

Не сулит ничего хорошего и повышенный зазор в шестернях и рейке, появляющийся вследствие повреждения поверхностей в точке их соприкосновения, как и увеличение зазора между направляющими и рейкой. В этом случае рулевая рейка или шестерни должны быть заменены.

Самый опасный случай

Износ наконечников тяг особенно опасен. Рулевая тяга работает в весьма непростых условиях, постоянно подвергается воздействию влаги и грязи, в результате чего происходит:

  • значительное увеличение зазоров;
  • внезапное разрушение шарового сочленения и самого наконечника;
  • потеря автомобилем управления.

Замену наконечников лучше проводить в условиях автомастерской, как и любой другой ремонт ослабленных тяг, потому как работа требует наличия некоторого специализированного оборудования и инструмента.

Иногда состояние рулевого колеса не оставляет иного варианта, кроме как полностью разобрать его и заменить изношенные элементы на новые. В этом случае рекомендуется обратиться в профессиональную автомастерскую, чтобы не повредить настройки системы управления рулем.

Как на Приоре подтянуть рулевую рейку

ВАЗ 2170 Приора – современный автомобиль российского производства. Как и большинство современных автомобилей, Приора оснащена гидроусилителем руля. Это, конечно же, значительно облегчает управление автомобилем, делая ход руля плавным и легким, а машину более маневренной. Казалось бы, у этого механизма одни плюсы. Да, практически так и есть. Но и здесь не обошлось без небольшой ложки дегтя.

В гидроусилителе руля Приоры есть уязвимая к неровностям наших дорог ключевая деталь – рулевая рейка или, если говорить автомобилестроительным языком, «редуктор гидроусилителя руля». Она подает усилие от рулевого колеса на ведущие колеса. Располагается эта деталь рулевого управления между карданным валом руля и рулевыми тягами.

Первым признаком того, что рулевую рейку необходимо подтянуть, является появление стука во время езды по мелким неровностям. Очень хорошо его будет слышно, если проехать по проселочной дороге. Неровности будут бить в руль и отдавать в руки водителя, отражаясь при этом по всей машине. К тому же, при отпущенной гайке регулировки рулевой рейки на трассе автомобиль придется немного «ловить», то есть подрулить рулевым колесом. Это тоже сразу станет заметно.

Как ПОДТЯНУТЬ рулевую рейку с ГУР? Стоит ли ее РЕМОНТИРОВАТЬ?

Обзор по подтяжке рулевой рейки на автомобилях ВАЗ 2110-2112 а также Самара 2114 и 2115. Отличия будут только в …

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110, 2112, 2111, 2114 и 2115

Извините за качество съемки в ближайшее время исправлюсь. Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2115…

Заметив такие нехорошие изменения в поведении своего железного коня и продиагностировав их, хороший автовладелец сразу задастся вопросом, как на Приоре подтянуть рулевую рейку?

Можно ли подтянуть рулевую рейку на Приоре самостоятельно

Конечно, можно. На самом деле этот процесс не займет у вас много времени. И он не требует какой-либо специальной экспертизы, поэтому ехать за этим в сервис совсем необязательно.

Для того чтобы подтянуть рулевую рейку на «Приоре», вам понадобятся:

  • эта статья как руководство;
  • специальный ключ для регулировки рейки на 17;
  • смотровая яма или эстакада;
  • отвертка с плоским жалом;
  • ключ на 13.

Как добраться до регулирующей гайки:

Теперь вам доступна гайка для регулировки теплового зазора рулевой рейки. Специальным ключом для регулировки рейки на 17, который можно приобрести в каждом автомагазине, нужно затянуть ее таким образом, чтобы исчез стук. При этом нужно внимательно следить, чтобы не появились дополнительные звуки трения, и не затруднился ход руля. Гайку нужно затягивать не более чем на 25-30 о. Иначе при резком повороте может «закусить» руль. Поэтому попросите помощника вращать рулевое колесо, а сами прислушивайтесь к звукам из рулевой рейки. Если стук пропал, и никаких дополнительных звуков не появилось, значит, работа выполнена правильно, и можно устанавливать резиновую заглушку и аккумулятор на свои места.

Для обеспечения нормальной работы рулевого управления периодически проводится регулировка рулевой рейки. Что же представляет собой эта деталь? Она является силовым узлом в механизме управления, с помощью которого передается усилие от рулевой колонки напрямую к колесам. То есть рулевая рейка управляет автомобилем, обеспечивая поворот направляющих передних или задних колес.

Какую функцию выполняет рулевая рейка?

Рулевые рейки по способу привода могут быть гидравлическими, электрическими или механическими. Большинство автомобилей оборудовано гидравлическими зубчатыми рейками. Такая конструкция обеспечивает быстроту и точность передачи поворотов руля на высоких скоростях, оптимальный въезд и выезд с парковки, а также позволяет совершать развороты на ограниченных площадях. Для снижения усилий, прилагаемых на ведущее колесо, механизм оборудуется гидроусилителем.

Как уже становится понятно из приведенных примеров, за удобство, а то и за безопасность езды, наряду с другими системами автомобиля, отвечает, в том числе, и рулевое управление. В наших интересах содержать его в рабочем состоянии и прислушиваться к неполадкам. Все работы по ремонту рулевых реек выполняются с применением специального оборудования, позволяющего провести оптимальную реставрацию и подгонку. Разберемся, что нас может ожидать?


Как подтянуть рулевую рейку и можно ли не допустить люфтов?

Чаще всего, неисправности рулевой рейки случаются в результате регулярной езды по пыльным и неровным дорогам. Особенно стали насущной проблемой в городских условиях лежачие полицейские, которые не всегда установлены по технологии, то въезд на них резкий, то высота большая, а страдает авто. Чем дольше будет продолжаться такой режим эксплуатации, тем быстрее возникнет стук рейки. Это наиболее ярко выраженный симптом, означающий ее неисправность.

Для того чтобы как можно реже ремонтировать рулевое управление, необходимо притормаживать, если на дороге хорошо заметны неровности. Проезжать их следует на очень малой скорости.

Другими причинами неисправностей являются частые наезды на бордюры, резкий набор скорости, когда руль находится в крайнем положении. В связи с этим, возрастает нагрузка на редуктор и другие составляющие рулевой рейки. При таких условиях даже может выйти из строя. Неисправности рейки очень похожи на другие поломки, поэтому в некоторых случаях для точной диагностики она требует полной разборки.


Регулировка рулевой рейки – как это сделать у себя в гараже?

Очень часто возникает вопрос, как подтянуть самостоятельно и выполнить другие регулировки. В данном случае следует помнить, что ее обычное подтягивание может не до конца решить проблему люфта или не решить ее вовсе. Это связано с тем, что передающая пара, в состав которой входит зубчатая рейка и шестерня, имеет степень износа, никому заранее не известный. Сами по себе регулировочные работы не представляют особой сложности и по силам любому водителю, умеющему обращаться с инструментом.

Неизвестная степень износа не позволяет поставить точный диагноз без вскрытия рулевой рейки. В этом случае придется обращаться к специалистам. Для обычной регулировки и подтяжки понадобится напарник, гараж с ямой и ключ для регулировки рулевой рейки. После подготовки необходимо выполнить следующие действия с соблюдением определенных правил:

  • Перед началом подтяжки автомобиль должен быть надежно закреплен, а колеса выставлены прямо. С помощью люфтомера (специальный механический прибор для определения зазора) необходимо измерить люфт переднего колеса (если оно отвечает за управление), который не должен быть более 10-ти градусов.
  • Для подтяжки существует регулировочный винт, расположенный в торцевой крышке рулевого механизма, находим его. Если искать его приходится впервые, то вооружитесь паспортом автомобиля, потому что для каждой модели расположение винта различное. Он должен подтягиваться медленно. Необходимо постоянно проверять ход руля, значение люфта и наличие стука в колонке.

После регулировки необходимо провести ходовые испытания. Если ход ведущего колеса будет тяжелым, то регулировочный винт нужно будет немного отпустить. Таким образом, регулировочные работы рулевой рейки будут считаться успешными, когда стук или люфт полностью исчезли, а колесо свободно возвращается в нормальное центральное положение.

Opel Astra (G, H) - Цена замены наконечника рулевой тяги • DobryMechanik.pl

Конец рулевой тяги навинчивается на рулевую тягу с одной стороны, а поворотный кулак с другой. Благодаря шаровому шарниру он позволяет поворотному кулаку вращаться, сохраняя связь с рулевым колесом. Шаровая опора наконечника штока является самым слабым местом этой системы, поэтому часто требуется его замена. К счастью, благодаря малым габаритам эта деталь дешева и ее можно быстро заменить.

Сколько стоит замена наконечника рулевой тяги Опель Астра?

Цена замены наконечника рулевой тяги на Opel Astra G и H указана ниже. Общая цена за одну и обе стороны включает в себя цену детали, а также трудозатраты, рассчитанные исходя из времени, необходимого для выполнения услуги, и общепринятых почасовых ставок.

Опель Астра - замена наконечника рулевой тяги - Прайс-лист
Поколение Ср.цена барного наконечника Время обмена Общая стоимость Список услуг
односторонняя обе стороны одна страница обе стороны
Г 67 злотых 35 минут 50 минут 135 злотых 233 злотых Выберите услугу
Н 55 злотых 20 минут 25 минут 95 злотых 160 злотых Выберите услугу

Сколько времени занимает замена наконечника поперечной рулевой тяги?

Конец рулевой тяги соединен с поворотным кулаком шаровым шарниром.Элементы рулевой системы сопровождаются элементами подвески. В зависимости от сложности их конструкции доступ к кончику стержня может быть проще или сложнее. Существуют также различные формы конца рулевой тяги. Однако наибольшее влияние на время замены наконечника оказывает степень его износа и степень заедания винта. Нередки случаи, когда при разборке конца штока происходит обрыв болта или необходимость его спила из-за заклинивания. Если предположить, что компоненты легко разбираются, замена наконечника рулевой тяги Opel Astra G и H занимает 35 и 20 минут с одной стороны и 50 и 25 минут с обеих сторон.

Opel Astra — одна из самых популярных моделей автомобилей компакт-класса, производство которой началось в 1991 году. В настоящее время выпускается пятое поколение модели, обозначаемой литерой К. Автомобиль выпускался в кузовах хэтчбек 3д и 5д, седан и универсал.

Когда менять наконечник рулевой тяги?

Сложно оценить расстояние, которое можно пройти на одном конце рулевой тяги.Бывают случаи, когда оригинальных наконечников хватает на 150 тысяч. км., но замена установлена ​​после этого всего 30тыс. км. Рулевой наконечник может люфтить даже после 10 тысяч. км., ведь на срок его службы значительное влияние оказывает сам водитель. При движении по ровным дорогам используется наименьшее количество шаровых шарниров. Поворот руля на стоянке и внезапное наезд на бордюр значительно сократят срок его службы. Единственным верным индикатором времени замены наконечника рукояти является регистрация следующих признаков дефекта.

Симптомы

  • Слышен стук в районе передних колес при повороте руля и движении даже по небольшим неровностям.
  • Люфт на руле и вибрации, ощущаемые при движении, вызваны сбросом люфта в шаровом шарнире конца рукояти.
  • Снижение точности рулевого управления и рыскание из-за неправильного, постоянно меняющегося схождения. В зависимости от люфта в концевом шарнире устанавливается колесо.
  • Неравномерный износ шин вызван неправильным выравниванием колес. Автомобиль сохраняет правильные углы только тогда, когда компоненты рулевого управления и подвески находятся в хорошем состоянии.

Нужно ли проводить схождение после замены наконечника руля?

Необходимо схождение после замены наконечника рулевой тяги. Воздействие на какой-либо элемент рулевой системы требует последующей регулировки. Поворачивая рулевую тягу, на которой навинчен конец тяги, механик позиционирует колесо.Правильно установленный угол фиксируется контргайкой. Если при ремонте автомобиля открутить гайку и сдвинуть шток или конец, изменяются ранее установленные углы колес. Поэтому к стоимости замены наконечника клюшки стоит добавить сумму, необходимую для выставления схождения. Как правило, около 80 - 120 злотых.

Нужно ли заменять наконечники тяг попарно?

Формальных обязательств по замене обоих концов рулевых тяг нет, но есть экономические причины.После замены элемента рулевого управления отрегулируйте сход-развал или сход-развал. Концы стержней, из-за их трудно определяемого срока службы, достигают иногда всего лишь 10 тысяч. км. а низкие цены, даже на уровне 40 злотых за штуку, стимулируют замену комплекта с обеих сторон. Если один не упомянутый наконечник сломается в короткие сроки, вам придется вернуть машину в сервис, потеряв время и деньги, и снова подгонять геометрию еще за 80-120 злотых.

Куда можно сдать машину для замены наконечника рулевой тяги?

Замена наконечника штока не сложная операция, но в некоторых случаях может понадобиться съемник. После замены необходимо выставить развал-схождение, поэтому визит в сервис водитель все равно не пропустит. Заклинившие винты могут сопротивляться, поэтому стоит отнести автомобиль в опытный сервисный центр.

.

Замена рулевой тяги - LEMFÖRDER

Ваша конфиденциальность

Когда вы посещаете любой веб-сайт, он может сохранять или извлекать информацию в вашем браузере, в основном в виде файлов cookie. Эта информация может относиться к вам, вашим предпочтениям, вашему устройству или использоваться для правильной работы веб-сайта. Эта информация обычно не идентифицирует вас напрямую, но может обеспечить более персонализированный опыт работы в Интернете.Вы можете не принимать определенные типы файлов cookie. Выберите другие заголовки категорий, чтобы узнать больше и изменить настройки по умолчанию. Тем не менее, вы должны знать, что блокировка определенных типов файлов cookie может повлиять на опыт пользователя при использовании веб-сайта и предлагаемых услуг.

Строго необходимые файлы cookie

Всегда активный

Эти файлы cookie необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах.Обычно они устанавливаются только в ответ на действия пользователя, которые равносильны получению доступа к услугам, например, настройка параметров конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал или предупреждал вас об этих файлах cookie, но в этом случае некоторые части веб-сайта не будут работать. Эти файлы cookie не хранят никакой личной информации.

Файлы cookie

позволяют нам подсчитывать посещения и источники посещений, чтобы мы могли измерять и улучшать производительность нашего веб-сайта.Они помогают нам узнать, какие страницы являются наиболее популярными и наименее популярными, и увидеть, как посетители перемещаются по сайту. Вся информация, собранная с помощью файлов cookie, является агрегированной и, следовательно, анонимной. Если вы не принимаете эти файлы cookie, мы не узнаем, когда вы посещали наш веб-сайт, и не сможем отслеживать его работу.

.

Наконечник рулевой тяги. Симптомы проблем и замена

В вашей машине что-то скрипит, стучит и стучит? Это может быть изношен наконечник рулевой тяги! К счастью, замена этой детали очень проста и не влечет за собой больших затрат.

Замените наконечник поперечной рулевой тяги. Когда это необходимо?

Конец рулевой тяги соединяет поворотный кулак с самой рулевой тягой и рулевым механизмом. Как и любая деталь автомобиля, наконечники со временем изнашиваются и нуждаются в замене.

Не следует недооценивать правильную работу наконечника поперечной рулевой тяги. Штампованная деталь будет нарушать центровку колес, что отрицательно скажется на сроке службы шин. В крайнем случае изношенный стержень может даже стать причиной трагического выхода колеса из зацепления во время движения.

Наконечник поперечной рулевой тяги — Быстрая диагностика

Наиболее распространенные симптомы неисправности джойстика:

  • подозрительные звуки в районе передних колес (стук, стук, скрип), слышимые даже в неподвижном состоянии,
  • люфт, рывки и вибрации в системе рулевого управления - заметны на рулевом колесе,
  • снижение комфорта при вождении (ухудшение демпфирования неровностей, более слабая реакция на движения руля).

Если мы заметили какие-либо из этих симптомов в своей машине, стоит проверить конец тяги на люфт. Для этого поднимите автомобиль на домкрате, затем отведите колесо в сторону, удерживая шарнир сразу за тормозным диском. Когда мы чувствуем какой-либо люфт, это означает, что клюшка, скорее всего, изношена и нуждается в замене.

Замена наконечника удилища: сделай сам!

Заменить поврежденный наконечник несложно. Всю операцию можно провести в собственном гараже: вам потребуются базовые инструменты, 30-60 минут и, конечно же, новый наконечник для замены изношенной детали.Пригодится и специальный ключ для рулевых тяг.

Отвинтить колесо

Начинаем с откручивания болтов на проблемном колесе. Затем поднимаем машину на домкрате – чтобы можно было снять колесо. Открутите колесо, подложив его под автомобиль (защита на случай отказа домкрата). Затем очищаем соединение проволочной щеткой и средством для удаления ржавчины.

Снятие наконечника шины

Когда средство для удаления ржавчины сделает свое дело, приступайте к демонтажу наконечника.Первым делом отметим (например, маркером) место на палочке, где начинается наконечник - на это место мы будем "перетаскивать" новую деталь. Как вариант, мы можем считать витки, откручивая старый наконечник; новый должен быть вкручен на ту же длину.

Следующим шагом нужно ослабить контргайку на штоке, а затем открутить гайку на самом конце. Аккуратно выбейте наконечник без винтов с помощью молотка. Осторожно, резьба!

Диагностика рулевой тяги и установка нового наконечника

Таким образом мы избавились от б/у детали, заодно оголив рулевую тягу.Это отличная возможность проверить его состояние. Достаточно дернуть его несколько раз — люфта появиться не должно. Однако, если мы почувствуем что-то тревожное, другие элементы рулевой системы также могут подлежать замене.

Последний этап работ - установка нового наконечника. Вкручиваем на ту же длину, что и предыдущую, закручивая саморезы «до упора». После окончания работ обязательно посетите профессиональный сервисный центр для проверки сход-развала.

.

Наконечники рулевых тяг - признаки износа

Между тем, он играет чрезвычайно важную роль в поддержании безопасности и комфорта вождения. Важными ее элементами являются концы рулевых тяг. Для чего нужны эти детали и каковы признаки их износа?

Зачем наконечник рулевой тяги?

Основная роль наконечника рулевой тяги заключается в соединении поворотного кулака с системой рулевого управления. Компонент обычно состоит из гибких частей, которые профессионально называются шаровыми шарнирами.Именно они позволяют двигаться подвеске колеса, а также позволяют поворачиваться поворотному кулаку по отношению к рулевому механизму, стационарно установленному в нашем автомобиле.

Таким образом, они влияют на маневренность автомобиля, а значит, и на безопасность и комфорт во время движения. В некоторой степени они также определяют расход топлива и шин.

Как выглядит конец рулевой тяги?

Конец рулевой тяги напоминает букву L. Он крепится с одной стороны к поворотному кулаку, а с другой к рулевой тяге.Как уже упоминалось, каждый наконечник оснащен шаровым шарниром, который выполняет очень важные функции. Из-за того, что он часто находится в движении, он является элементом, наиболее часто подверженным износу.

Когда насадки подлежат замене?

Наконечники поперечной рулевой тяги являются компонентами, подлежащими замене. Как и большинство узлов, они изнашиваются в процессе эксплуатации автомобиля. В их случае сложно определить приблизительную дату замены. Это зависит от модели автомобиля, производителя деталей и условий эксплуатации.Эти элементы подлежат замене при появлении таких симптомов, как:

  • шумы и стуки по всему моторному отсеку - это наиболее распространенные симптомы повреждения компонентов рулевого управления. Характерной особенностью этих звуков является то, что они слышны как при движении автомобиля, так и при стоянке. Мешающие шумы усиливаются при медленном движении автомобиля по неровной дороге или дорожному покрытию с твердым покрытием.
  • Люфт руля, дрожание и вибрация - также эти симптомы могут свидетельствовать о выходе из строя наконечников рулевой тяги, хотя обычно они связаны с выходом из строя колес и шин.
  • медленная реакция автомобиля на плавные движения руля - бывают опасные случаи, когда автомобиль вообще не реагирует на движения руля.

Если мы хотим, чтобы эти элементы сохраняли свое качество в течение длительного времени, мы должны в первую очередь избегать езды на высоких бордюрах, особенно если мы движемся на высокой скорости. Их также можно повредить, повернув руль на стоянке.

За наконечники рулевой тяги мы заплатим от нескольких десятков до нескольких сотен злотых, что зависит в первую очередь от марки элемента и модели автомобиля, для которого мы ищем запчасти.Стоит помнить, что заменяются два наконечника, что увеличивает стоимость устранения неисправности.

Как проверить наконечники рулевых тяг?

Симптомы неисправности наконечников рулевых тяг не очевидны. Другие компоненты, а не только те, которые расположены в системе рулевого управления, также могут быть ответственны за их возникновение. Для того чтобы подтвердить или исключить наши предположения о том, что именно наконечники рулевых тяг ответственны за появление этих тревожных симптомов, следует провести несложный тест, для которого, однако, нам понадобится второй человек.

Для этого поставьте автомобиль на домкрат. Затем наш помощник двигает руль, и мы проверяем, не болтаются ли концы тяг. В этом случае эти элементы необходимо заменить новыми. В противном случае схождение передних колес может постоянно меняться, что негативно скажется на комфорте и безопасности вождения.

Как заменить наконечники рулевых тяг?

Если наконечники штока изношены и не функционируют должным образом, их следует заменить новыми, что может оказаться сложной задачей.Степень сложности выполняемых работ зависит в первую очередь от расположения рулевых тяг в автомобиле. В одних случаях для их снятия требуется домкрат, в других требуется снятие коробки передач.

Вне зависимости от модели автомобиля необходимым элементом замены наконечников рулевых тяг будет демонтаж передних колес и откручивание изношенных деталей рулевой тяги и поворотного кулака. После замены деталей необходимо выставить развал-схождение колес. В противном случае мы можем наблюдать такие побочные эффекты, как: повышенный износ шин и топлива или снижение маневренности автомобиля.Также увеличивается риск схода автомобиля с трассы.

Какой наконечник рулевой тяги лучше?

При поиске новых наконечников рулевых тяг лучше всего пользоваться репутацией производителя. Тогда велика вероятность, что мы выберем товар хорошего качества, который не сломается через несколько месяцев эксплуатации и выдержит сложные дорожные условия.

Стоит выбирать детали с гарантией производителя. Наконечники рулевых тяг таких марок, как Lemforder, MOOG, SWAG или TRW, высоко ценятся водителями.Также не забудьте сопоставить элемент с моделью, годом выпуска и версией двигателя вашего автомобиля.

.

Dr - OLX.pl

Ознакомьтесь с нашими последними объявлениями

Урна для мусора

Кухонная утварь »Урны для мусора и урны для сегрегации

.

Регенерация рулевого механизма - сколько стоит, стоит ли?

Нелегко приходится машинам, преодолевающим ближайшие километры по польским дорогам. Ямы, лежачие полицейские, неровности железнодорожных переездов и высокие бордюры быстро изнашивают такие компоненты, как подвеска и системы рулевого управления. Одной из наиболее неприятных проблем является люфт в рулевом механизме (выжимной), так как для их устранения его необходимо регенерировать, т.е. снять с автомобиля, что на некоторое время делает невозможным управление автомобилем.

Какова долговечность рулевого механизма?

Зарегистрировано даже случаев износа рулевых редукторов на автомобилях с пробегом в несколько десятков тысяч километров . С такими трудностями столкнулись в том числе владельцы модели Opel Corsa C, у которой была бракована конструкция механизма и поломки коснулись большинства агрегатов еще до того, как были пройдены 60-70 тысяч километров. км. В случаях износа при меньшем пробеге системы часто заменялись в рамках ремонтных или гарантийных мероприятий.

Как правило, рулевой механизм рассчитан на срок службы автомобиля. На практике около 200-300 тысяч. км пробега. Однако часто хорошая структура может прослужить до 400 000 лет. км и более.

Что вызывает износ рулевого механизма?

Трансмиссия подвергается частым перегрузкам в виде ударов от препятствий на дороге. Самым разрушительным препятствием является неровность на повороте. При повороте колес и дополнительном приложении вертикальной силы рулевой механизм изнашивается быстрее.Например, при быстром наезде на бордюр с вывернутыми колесами.

Повышенному износу также способствует частая проворачивание колес в зоне и использование больших колес, включая особо низкопрофильные шины. Тогда шина недостаточно поглощает неровности, что в большей степени передается рулевому механизму, а при повороте на месте небольшое количество профильной резины не выполняет функции демпфера механизма.

Большие диски имеют свои плюсы и минусы.Не всегда их стоит покупать

Автопроизводители недавно соревновались в размерах дисков. Когда-то суперкары имели 15-дюймовые диски. Сегодня такие обручи не делают...

Следы износа на рулевом колесе

Типичным признаком износа является люфт шестерни, ощущаемый на рулевом колесе . Иногда это трудно обнаружить, потому что износ — длительный процесс, и вы привыкаете к снижению точности рулевого управления. Иногда при сильном износе можно услышать характерный стук при повороте руля и при проезде неровностей.

В своей машине я заметил небольшую разницу в работе руля, который уже не обладал точностью, известной по моделям BMW. При поднятии автомобиля был обнаружен небольшой люфт на рулевом механизме. Удивительно, учитывая пробег автомобиля – 61 000 км. Стоит отметить, что и рулевые тяги , и наконечники были в идеальном состоянии.

К сожалению, из-за отсутствия времени на устранение описанной неисправности проехал еще около 3000 км. И только когда люфт стал мешать езде на более высоких скоростях , я решил это исправить.

Замена или регенерация?

Вот тут и возникла дилемма. К сожалению, замена рулевого механизма на новый обычно очень дорогая . Я рассчитал стоимость описанного BMW 1 серии E87 примерно в 5600 злотых плюс трудозатраты. В авторизованном сервисном центре было бы еще дороже. Поэтому новые детали устанавливаются редко, а трансмиссия обычно восстанавливается.

Вы можете сразу же заказать восстановленное снаряжение и вместо него вернуть старое . Он занимается этим, напримерLauber, которая продает только восстановленные, функциональные продукты и с письменной 2-летней гарантией. Для моей машины это стоит 1600 злотых плюс сборка.

Вы также можете восстановить рулевой механизм с усилителем . . Стоимость регенерации 500-1000 злотых, в зависимости от состояния коробки передач. Если восстановление ограничивается регулировкой зазора, это будет немного дешевле, чем при наличии признаков повреждения, таких как протечки.

Стоимость также зависит от типа разборки .Если мы не можем сами разобрать устройство, цена должна быть увеличена на несколько сотен злотых за разборку и сборку. Это зависит от легкости и времени проводимой операции. Если у вас нет соответствующих навыков, лучше доверить его ремонтной мастерской.

Защита днища для улучшения аэродинамики и защиты механизмов от повреждений

Демонтаж рулевого механизма

Сначала нужен подъемник.Во-вторых, механизм сложно снять. В моей машине прикипевшие болты не открывались больше часа, несмотря на применение химии и пневмоинструмента. Помогал только длительный нагрев. В противном случае разборка была бы относительно простой. Достаточно отвинтить крышку шасси, и вы получите легкий доступ к рулевому механизму.

Рулевой механизм загрязнен, гидравлическая жидкость вытекает при разборке

После снятия рулевого механизма стоит снять рулевые тяги и наконечники .В случае возврата только рулевого механизма мы, вероятно, получим более низкую цену регенерации.

Регенерация регенерации не равна

Регенерация рулевого механизма, к сожалению, не всегда совпадает . Есть много мастерских, которые, наживаясь на невежестве покупателей, только заменяют герметики. Иногда это действие выполняется некорректно, что приводит к новому сбою и дополнительным затратам.

Таким образом, вы должны убедиться, что объем регенерации охватывает, чтобы не стать жертвой людей, которые потратят всего 20–50 злотых на комплект герметиков, а за их замену придется заплатить 500–1000 злотых.Также следует быть осторожным при замене рулевого механизма на другой, теоретически уже регенерированный — иногда его состояние может быть неудовлетворительным.

Шасси после демонтажа рулевого механизма

Поэтому, прежде чем регенерировать , стоит почитать мнения отдельных мастерских или посоветоваться с кем-то более опытным . Тем более, что правильно проведенная регенерация полностью восстанавливает работоспособность и позволит без поломок проехать несколько десятков, а зачастую и сотен тысяч километров.

Следует отметить дополнительные расходы. При использовании гидравлической помощи гидравлическая жидкость будет вытекать во время разборки. Так что давайте помнить о необходимости его добавления. Стоимость зависит от количества, в моем случае это было 50 злотых.

Если вы долгое время ездили с поврежденной передачей, может потребоваться замена рулевых тяг и концевых соединений. Даже если замена не нужна, ее все равно стоит сделать. Это позволит избежать последующей повторной разборки в случае повреждения и траты времени на повторное обслуживание автомобиля.

ГУР после регенерации

То же самое произошло и в этом случае - были заменены и другие компоненты рулевого управления. После регенерации, которая заняла около 2 часов на соседнем заводе, вся система была собрана заново. На этот раз все прошло гладко и уже через 30 минут машина была полностью исправна.

Стоит отметить, что после такого вмешательства в систему рулевого управления необходимо выставить схождение .Стоит 80–150 злотых. Так какова общая стоимость?

90 100
  • восстановление рулевого механизма - 600 злотых;
  • две рулевые тяги - 420 злотых;
  • два конца рулевых тяг - 160 злотых; 90 102 90 101 литр гидравлической жидкости - 50 злотых;
  • установка сходимости - 100 зл.
  • Все обошлось в 1330 злотых , плюс трудозатраты. В свою очередь, автомобиль снова едет как новый и обладает точностью вождения, характерной для мюнхенских автомобилей.Комплексный ремонт с использованием высококачественных деталей предвещает длительный и безотказный срок службы .

    Фотографии предоставлены заводом JP Service в Варшаве. 90 120

    Следите за новостями Google:

    .

    Opel - план обслуживания, масла и рабочие жидкости

    Opel (Adam Opel AG) - автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске легковых автомобилей и развозных фургонов. Штаб-квартира находится в Германии, но компания также имеет ряд филиалов, в том числе в Польше. Opel долгие годы входил в состав General Motors, благодаря чему компания использовала общие комплектующие, а также выпускала автомобили под другими брендами, включая Buick. С 2017 года Opel принадлежит французскому концерну PSA (Peugeot Citroen).Opel может похвастаться рядом моделей автомобилей, таких как Astra, Corsa или Vectra, выпущенных миллионными тиражами.

    Самые популярные модели - план обслуживания, масла и эксплуатационные жидкости 1. Opel Astra J - 1.6 (115 л.с.) - Petrol


    План обслуживания:


    Ежегодно или каждые 15 000 человек. km

      • Изменение моторного масла и масляного фильтра


      в год


      • Услуги кондиционирования воздуха (если есть) - Утечки и производительность Проверка, охлаждающая жидкость и компрессорное пополнение


      каждые два года

      • Замена тормозной жидкости
      • Замена охлаждающей жидкости, если используется универсальный
      • Замена жидкости в гидромуфте
      • Проверка элементов рулевого управления на предмет износа, люфта и повреждений
      • Проверка гидроусилителя рулевого управления на герметичность
      • Проверка толщины передних и задних дисков и тормозных колодок
      • Проверка стояночного тормоза, при необходимости регулировка
      • Проверка герметичности шлангов тормозной системы и их исправности крепления эго
      • Замена батарейки в ключе
      • Проверка состояния батарейки
      • Затяжка колесных болтов с правильным моментом
      • Замена фильтра-осушителя в автомобилях с кондиционером


      Раз в два года или каждые 30 тыс.км

      • Замена моторного масла (рекомендовано производителем) и масляного фильтра


      Каждые 60 тыс. км. км

      • Замена воздушного фильтра
      • Замена топливного фильтра
      • Замена свечей зажигания
      • Замена салонного фильтра и очистка корпуса фильтра


      Каждые 120,00 км

      • Замена ремня ГУР


      Каждые 150 000 кмкм

      • Проверить крепления клапанов, при необходимости отрегулировать
      • Проверить коробки передач на герметичность и уровень трансмиссионной жидкости, долить


      Каждые 150 000 км км или каждые 5 лет

      • Проверка состояния системы охлаждения на герметичность
      • Проверка концентрации концентрата в системе охлаждения


      Каждые 150 000 км или каждые 6 лет

      • Замена ремня ГРМ
      • Замена ролика натяжителя ремня ГРМ
      • Замена клиновых ремней
      • Проверка натяжителей клиновых ремней, замена при необходимости
      • Замена насоса охлаждающей жидкости 9002
        Каждые 240 000 .км

        • Проверить выхлопную систему на наличие коррозии и герметичность. Проверка правильности крепления и состояния тепловых экранов
        • Проверка работы дверей и замков, смазки механизмов
        • Проверка форсунок омывателя и омывателя фар (при наличии)
        • Проверка работоспособности подушек безопасности
        • Проверка кузова и шасси автомобиля для механических повреждений и коррозии


        МАСЛА И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ - КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ

        • Масло моторное - 4,5 л - GM 5W-30, SAE 5W - 30, SAE 5W - 40
        • 1,6 л - рекомендуется Opel 1940182, альтернатива SAE 75W-85
        • Трансмиссионное масло для АКПП - 7,6 л - рекомендуется Dexron VI
        • Тормозная жидкость - DOT4


        2.Opel Insignia I - 2.0 CDTI (110, 130, 160, 190 км) - обширные

        7


        Служба обслуживания:


        каждый год

        • Изменение моторного масла и масляного фильтра (альтернативное масло) - Макс. 15 000 км
        • Обслуживание кондиционеров
        • Проверка шасси и кузова на наличие повреждений и коррозии


        Каждые два года

        • Замена тормозной жидкости
        • Проверка состояния тормозной системы - , правильность крепления и толщины тормозных дисков и колодок
        • Замена батарейки в ключе
        • Проверка состояния батарейки, чистка хомута
        • Замена масла в гидромуфте


        Каждые 30 тыс.км

        • Замена моторного масла и масляного фильтра (масло рекомендовано производителем)
        • Чистка топливного фильтра
        • Проверка состояния и уровня охлаждающей жидкости
        • Проверка коробок передач на герметичность, долив трансмиссионных жидкостей
        • Проверка уровень жидкости ГУР
        • Проверка соединений, резиновых чехлов и теплозащитных экранов выхлопной системы
        • Проверка состояния (плотности) трубок и шлангов ГУР


        Каждые 60 000км

        • Замена воздушного фильтра и топливного фильтра (каждые 60 000 км или каждые 4 года)
        • Замена салонного фильтра и очистка его корпуса
        • Проверка состояния подвески (мест крепления, состояние втулок и крышек)
        • Затяжка колесные гайки нужный момент
        • Проверка крепления дверей и замков, их смазка


        Каждые 120 000 км

        • Замена ремня ГРМ (120 000 км или 10 лет) и насоса охлаждающей жидкости
        • Замена ролика натяжителя ремня ГРМ
        • Проверка топливной системы на наличие утечек и повреждений (шланги, соединения)
        • Проверка системы выпуска (тепло щитки, герметичность, крепеж, коррозия)
        • Проверка состояния свечей накаливания, замена при необходимости


        Каждые 150 тыс. руб.km

        • Замена мультидирентированного ремня (каждые 150 000 км или каждые 10 лет)
        • Проверка натяжителя ремня, замена при необходимости


        Масла и рабочие жидкости - количество и технические характеристики:

        • Моторное масло - 4,5 л - рекомендуется GM LL - B - 025, альтернатива SAE 5W-30, SAE 5W-40
        • Система охлаждения - 9 л - рекомендуется концентрат Dexcool
        • Жидкость для механической коробки передач - 2 л - рекомендуется Opel 19 40 182, альтернатива SAE 75W-90
        • Жидкость для АКПП - Dexron VI (замена производителем не предусмотрена, только долив)
        • Жидкость ГУР - 1 л - рекомендуется Dexron VI
        • Тормозная жидкость - DOT 4
        • Жидкость сцепления - DOT 4


        Подробнее
        :

        Как хорошо купить подержанный автомобиль в Германии?


        3.Opel Corsa D - 1.2 ECOTEC (80 л.с.) - Petrol


        Сервисный план:



        каждый год

        • изменить моторное масло и масляный фильтр
        • Проверка двигателя для утечек масла
        • Системная герметичность Проверка охлаждающей жидкости доливка уровня жидкости
        • Обслуживание кондиционера, если есть


        Каждые два года

        • Замена батарейки в пульте ДУ
        • Замена тормозной жидкости
        • Замена охлаждающей жидкости, если используется универсал. Замена масла в гидромуфте


        Каждые 30 тыс.ч.км

        • Замена воздушного фильтра
        • Проверка коробки передач на герметичность
        • Проверка уровня трансмиссионной жидкости, при необходимости долив
        • Проверка состояния ходовой части на наличие механических повреждений и очагов коррозии
        • Проверка состояния рулевая система (наконечники тяг, кожухи, поперечины, кожухи, течи)
        • Проверка герметичности ГУР, долив жидкости ГУР
        • Проверка герметичности тормозной системы (жесткие и гибкие шланги)
        • Проверка системы охлаждения - герметичность, уровень жидкости и концентрация концентрата
        • Проверка элементов подвески на предмет износа и повреждений (втулки, резины)
        • Проверка аккумулятора, очистка соединений
        • Проверка шасси на наличие повреждений защитного герметика и очагов коррозии
        • Проверить толщину тормозных дисков и колодок на передней оси
        • Проверить o состояние задних тормозных барабанов, при необходимости разборка и чистка


        Каждые 60 тыс. руб.km

        • Замена топливного фильтра
        • Замена свечей зажигания
        • Замена салона 70025
        • Проверка подушек безопасности и кабины
        • Проверка подушек безопасности и кабины
        • Смазки для смазочных дверных замков и петли
        • Проверка топливных систем
        • Проверка выхлопной системы (фиксация, коррозия , утечки )
        • Проверка и регулировка стояночного тормоза


        Каждые 100 000 км

        • Замена трансмиссионной жидкости в МКПП (завод не требует)


        МАСЛА И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ - КОЛИЧЕСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

        • Масло моторное - 3,5 - 0 - 25
        • Охлаждающая жидкость - 5 л - 50% примесь концентрата рекомендуется LLC
        • Трансмиссионная жидкость - МКПП - 1,6 л - рекомендуется Opel 19 40 748,
        • Тормозная жидкость - DOT 4+
        • Жидкость сцепления - DOT 4
        • Хладагент кондиционера - R134a (430 г)


        Типичные неисправности популярных моделей Opel


        1.OPEL ASTRA J - 1.6 (115 KM) - БЕНЗИН

        • Неисправности вентилятора радиатора - может привести к перегреву двигателя при движении в пробке.
        • Дорогие алюминиевые передние поперечные рычаги, дорогие адаптивные амортизаторы, доступные в некоторых версиях.
        • Ускоренный износ подшипников шестиступенчатой ​​механической коробки передач. Очень громкая работа коробки передач и характерный гул, который слышен на каждой передаче, – предупреждение водителю. Стоит посетить мастерскую как можно скорее.


        2. OPEL INSIGNIA I - 2.0 CDTI (110, 130, 160, 190 км) - ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ

        • Проблемы с сажевым фильтром - дефект ПО, засорение в городе
        • 900 ремонт адаптивной подвески Flex Ride
        • Неисправности подушек двигателя - наиболее частый признак - шум при езде, торможение и неровная езда. Стоит посетить мастерскую как можно скорее.OPEL CORSA D - 1.2 ECOTEC (80 KM) - БЕНЗИН

        • Потрескивание пластиковых деталей в салоне
        • Неисправности ПО управления двигателем
        • Ржавчина на крышке двигателя
        • Попадание воды в салон (включая жгут проводов) . Проблема типичная для автомобиля D-класса и предыдущего поколения. Вода появляется на передних ковриках. Досадную проблему можно устранить в большинстве мастерских, достаточно, например, опломбировать блок предохранителей, переборку и т.п.
        • Шумная задняя подвеска


        Подробнее:

        Автомобильный кондиционер - справочник в вопросах и ответах

        .

        Смотрите также