7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Рено логан гремит передняя подвеска


Что гремит в подвеске сандеро. Больные места и недочеты Renault Sandero Stepway. Дополнительные источники шума


Передняя подвеска :
1 – подрамник;
2 – рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой;
3 – поворотный кулак со ступицей и подшипником;
4 – амортизаторная стойка;
5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Передняя подвеска независимая, типа Мак-Ферсон с поперечными рычагами треугольной формы и стабилизатором поперечной устойчивости (на части автомобилей).
Основа подвески – телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.
Снизу стойка крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку, а сверху гайкой – через резинометаллическую опору к кузову.

Элементы передней подвески на автомобиле :
1 – рычаг;
2 – подрамник;
3 – болт крепления рычага к подрамнику;
4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
5 – скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
6 – амортизаторная стойка;
7 – поворотный кулак;
8 – элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу;
9 – стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры;
10 – шаровая опора

Для эффективного гашения колебаний кузова и улучшения управляемости и устойчивости автомобиля в корпусе стойки установлен двухтрубный газонаполненный амортизатор, имеющий более высокие характеристики, чем обычный гидравлический амортизатор. К средней части корпуса стойки приварена нижняя опорная чашка пружины, а к нижней части стойки – кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, выполненный заодно с защитным чехлом. Сверху пружина упирается в верхнюю опорную чашку, установленную на штоке амортизатора. Между верхней чашкой пружины и верхней опорой стойки установлен упорный шариковый подшипник, позволяющий корпусу стойки поворачиваться вместе с пружиной, а штоку амортизатора оставаться неподвижным.

Подрамник :
1 – точки переднего крепления подрамника к кузову;
2 – точки крепления рычага подвески к подрамнику;
3 – точки заднего крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости;
4 – кронштейн крепления подушки подвески системы выпуска отработавших газов;
5 – кронштейн крепления задней опоры силового агрегата

Рычаг передней подвески :
1 – рычаг;
2 – чехол опоры;
3 – шаровая опора;
4 – сайлент-блок

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и – через сайлент-блоки с подрамником.
Подрамник жестко крепится к кузову четырьмя болтами, два задних болта крепят также скобы штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. На переднем болте крепления рычага подвески к подрамнику гайкой закреплен кронштейн, второй конец которого прикреплен к кузову.

Детали амортизаторной стойки:
1 – телескопическая стойка;
2 – пружина;
3 – буфер хода сжатия с защитным чехлом;
4 – гайка крепления стойки к кузову;
5 – опорная шайба;
6 – гайка крепления верхней опоры;
7 – верхняя опора стойки;
8 – подшипник верхней опоры;
9 – верхняя чашка пружины

Элементы стабилизатора поперечной устойчивости :
1 – гайка;
2 – нижняя резиновая втулка;
3 – промежуточная резинометаллическая втулка;
4 – пластмассовая шайба;
5 – верхняя резиновая втулка;
6 – винт;
7 – штанга стабилизатора;
8 – скоба;
9 – подушка штанги стабилизатора

Ступичный узел переднего колеса :
1 – поворотный кулак;
2 – подшипник ступицы;
3 – установочное кольцо датчика скорости;
4 – ступица колеса

Устройство двухрядного подшипника ступицы (для наглядности элементы одного ряда извлечены из наружного кольца подшипника):
1 – наружное кольцо подшипника;
2 – внутреннее кольцо подшипника;
3 – сепаратор с шариками;
4 – сальник;
5 – защитная шайба


Корпус шаровой опоры запрессован в отверстие рычага подвески, опора закрыта резиновым чехлом.
Палец шарового шарнира опоры крепится клеммным соединением со стяжным болтом в проушине поворотного кулака.
В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.
Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колес.
В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.
Подшипники ступиц автомобилей с ABS и без ABS не взаимозаменяемые. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.
На части автомобилей устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику скобами через резиновые подушки. Оба конца штанги стабилизатора через винты с резиновыми и резинометаллическими втулками соединены с рычагами подвески. В средней части штанги стабилизатора выполнен изгиб над приемной трубой системы выпуска отработавших газов.
Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса (2°42’±30’) и угол развала колеса (–0°10’±30’) заданы конструктивно и в эксплуатации не подлежат регулировке. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески.
Схождение колес (–0°10’±10’) регулируют изменением длины рулевых тяг (см.

Материал из Энциклопедия журнала "За рулем"

Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов


Работу проводим при появлении в зоне головки блока цилиндров характерных «цокающих» стуков с частотой вдвое меньшей частоты вращения коленчатого вала. В основном стуки возникают в результате износа деталей клапанного механизма и связанного с ним увеличения тепловых зазоров в приводе клапанов. Стуки хорошо прослушиваются при работе двигателя на холостом ходу.
Проверку зазоров также рекомендуется выполнять при пробеге автомобиля свыше 100 тыс. км.
Работу проводим на холодном двигателе.
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).

Расположение клапанов в головке блока цилиндров :
1 – ряд впускных клапанов;
2 – ряд выпускных клапанов
Снимаем верхнюю крышку ремня привода ГРМ и по метке на зубчатом шкиве распределительного вала устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,4–1,6 (8V)»).

Счет цилиндров ведется от маховика.
Затем поочередно проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра. При проверке (в этом положении коленчатого и распределительного валов) пятки коромысел указанных клапанов должны быть обращены к затылкам – цилиндрическим частям кулачков распределительного вала. При этом коромысла могут качаться на оси в пределах зазора в приводе.

Плоскими щупами из набора проверяем тепловой зазор между торцами стержня клапана и регулировочного винта.
Зазор должен находиться в пределах 0,2+0,05 – 0,075 мм для впускных клапанов и 0,4+0,05 – 0,075 мм - для выпускных. Щуп должен перемещаться в зазоре с небольшим усилием. Если величина зазора (толщина щупа) отличается от требуемого значения…

…ключом «на 10» ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта, удерживая винт за лыски (ширина – 3 мм) разводным ключом.
Затем, вращая регулировочный винт, устанавливаем нужный зазор.
Затягиваем контргайку, удерживая регулировочный винт ключом. Вновь проверяем зазор и при необходимости повторяем регулировку.
Последовательно проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов на 180°, проверяем и при необходимости регулируем тепловые зазоры в приводе клапанов 3-го, 4-го и 2-го цилиндров.
По окончании регулировки тепловых зазоров в приводе клапанов устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Здравствуйте. Делюсь со всеми интересующимися своими личными ощущениями относительно Сандеро-Степвей 2016 г.в. в комплектации "Привиледж" с двигателем Н4М (113 л.с.).
На данный момент (05.10.18) пробег с 30.07.16 составил 87864 км, что безусловно позволяет написать некоторый отзыв. Никаких проблем в эксплуатации автомобиль не доставил. Совсем. Одна замена - правая шаровая на 76000 км. Все.
У дилера был только на ТО-1. Далее в проверенных сервисах, где все предусмотренные регламентом работы выполняются более качественно, но в 1,5-2 раза дешевле. Масло после 15000 менял уже через 10000 км. Вместе с ним сразу без сомнений менял все фильтры (имею в виду воздушый и салонный). Все остальное (свечи, ремень генератора, чистка тормозных барабанов, дроссель, кондиционер...) обслуживал строго с регламентом Рено.
Комплектующие покупал только оригинальные, масло только ELF. Идеи "бывалых" типа "еще походит" и т.п. вежливо отметал. Уверен, что именно такой подход к обслуживанию любого автомобиля обеспечивает его беспроблемную эксплуатацию. (Я сторонник советского планово-предупредительного ремонта). Это мое мнение. Оно проверено на всех предыдущих машинах.(мой отзыв о Патриоте ).
Двигатель Н4М для Степвея в общем-то хорош. Тянет бодро. До 140-150 км/ч разгоняется без проблем, но расход бешеный (13-14 л). На трассе 110-120 км/ч идет легко. Ускоряется на 5-й передаче с 80-90 км/ч также не задыхаясь. Но если притормозил перед фурой до 70-ти или ниже, то для резвого обгона надо переходить на 4-ю. Существенной проблемы в этом не вижу. Это если едешь с одним пассажиром с минимумом вещей. Если еще посадить одного человека и багажник закидать барахлом каким, то на 4-ю переходить придется по-чаще.
Для повседневной городской езды и трассы 113 л.с. в самый раз, ну может еще 102 л.с. пойдет, но не меньше. 82 л.с. - это только маленьких городков и деревни. Это мое мнение. Без обид.
Масло не жрет. До 40-ка тысяч, где-то, еще проверял. Не уходит масло, так и стоит на уровне том же в течение всего пробега от замены до замены. Потом проверсть перестал, надоело. Нет, перед дальняком, по привычке, конечно смотрю на всякий случай. Давление в шинах заодно проверить, затяжку гаек, крепление номеров. Это вообще как зубы почистить, автопривычка.
Пишут, что на двигателе Н4М в период 80-100 тыс км надо регулировать клапана. Вот думаю. На слух двигатель работает спокойно, цоканий нет ни на холодном, ни на прогретом, масло не жрет, тянет нормально. Лезть в движок или ну его на фиг? Посмотрим.
На фото представлены мой пробег с 01.08.18 по 05.10.18 (7696 км) и средний расход (8.4 л). Сюда вошло 3 недели ежедневной езды по Ярославлю в августе, пробеги по трассе М-8 из/до Архангельской области, по местным дорогам Архангельской области (асфальт и грунтовки), рыбалка, грибы, картошка и прочие бытовые поездки. Много или мало для расхода? Я думаю терпимо.
Категорически не нравится плохая аэродинамика кузова. В частности, в дождь, слякоть снежную и т.п. моментально забрызгивается левое боковое стекло и зеркало заднего вида. В хлам. Ничего не видно через 30-40 минут езды. Особенно зимой по обработанной реагентами трассе. Ничего не помогает. Дефлекторы тоже. Купил в хозяйственном магазине резиновый скребок для мойки окон и распылитель. Останавливаюсь, брызгаю, чищу и еду дальше. А что делать?
В салоне тесновато. Ну это сами знаете и видели. Про холодную левую ногу кто уже не писал.
Как многие, я поставил сетки в решетки, резиновый уплотнитель от ВАЗ-2108 под капот от грязи. Грязи меньше, но совсем от нее не спасает.
Сама машина - пустая консервная банка. Звукоизоляции нет совсем. Поэтому отдавал в специализированный салон в Архангельске, где сделали 3-хслойную шумку пола, арок, дверей, багажника. Помогло заметно. Только в заднюю дверь не полезли. Там просто некуда и смысла нет.
ЛКП хорошее. Сколы не ржавеют. Четко видна оцинковка.
Категорически плюсую клиренсу в 195 мм. Зимой он в сочетании с Хаккапеллитой-7 позволяет смело ездить по нечищенным дворам наших северных городов.
Подвеска уже всем известна. Кто не в курсе предупреждаю, что стойки при резком расжатии издают некий стук. Так В0 устроена, что делать. Заметно только на "лежачих полицейских". Имейте это в виду, не пугайтесь и не ругайтесь с дилером. В остальном подвеска на любом покрытии очень комфортна.
Климат так себе. В мороз и в дождь лучше перейти в ручной режим и поставить обдув "стекло-ноги" или как Вам удобнее. Климат живет по своей программе, дует воздух как ему надо, а не водителю. Температуру-то он держит, спора нет. Только толку от этого мало, если стекла затягивает. Еще заметил, когда температура воздуха за бортом и внутри салона одинаковая, климат вообще перестает воздух подавать. Реально начинаю задыхаться, срочно открываю окно, уменьшаю температуру. Возможно у меня такой организм и другие этого не замечают. Мы ведь все разные. Не так ли? Так что если есть возможность взять машину просто с кондеем, то берите с ним, без климата.
КПП работает мягко и четко. Масло в ней менял на 60000 км. 5 ступеней хватает. Сначала казалось, что не хватает 6-й. Сейчас понимаю, что в самый раз. А может привык просто.... Короче, не напрягает совсем.
Вобщем машина при минимальном уходе надежная и незатратная. В наше непростое время это важно.
Вот и все, кажется. Если что вспомню сам или уважаемые читатели напомнят, то допишу.
Всем удачи. Не забывайте вместе с документами брать с собой в машину мозги и совесть.
С уважением, Юрий.

Езда по нашим дорогам отрицательно сказывается на работе подвески автомобиля, и ее со временем придется ремонтировать. Поэтому для того чтобы вовремя выявить и устранить все неисправности желательно знать как вся эта система устроена.

Передняя подвеска Рено Сандеро имеет систему МакФерсон представленную в виде системы амортизации с независимым ходом правого и левого колеса. Вся работа данного устройства основывается на поперечных рычагах, каждый из которых принимает на себя нагрузку при езде на неровной поверхности. А вот связанные между собой поперечные тяги, вместе принимают всю поступающую нагрузку.

Помимо этого передняя ось Снадеро имеет стабилизатор поперечной устойчивости, благодаря которому на поворотах уменьшается крен, а благодаря торсионному принципу, все имеющиеся рычаги создают искусственное усилие, которое кузов возвращают в горизонтальное положение.


Во время езды по неровностям все удары и нагрузки на себя принимают передние стойки, которые совместно с рычагами смягчают удары от всех неровностей появляющихся на дороге. Стойки выполняют роль демпферов в виде цилиндров, которые содержат в себе газ под давлением.

Подвеска сзади

Задняя повестка Рено Сандеро имеет полузависимую подвеску, работающую по торсионному принципу. Благодаря этому цена на данную модель невысокая при этом довольно надежная. Этот механизм представляет собой обычную стальную балку в виде закрытого стержня с газомасляными стойками, благодаря которым обеспечивается амортизация. Минус этой конструкции в том что если удар происходит на одно из колес то он передается и на второе, это приводит к тому что удар ощущают сидящие сзади.

Неисправности

Среди неполадок подвески которые могут встретится на Renault Sandero распространёнными являются посторонние скрипы и стуки. Они появляются в результате износа соединительных узлов, деформации втулок и рычагов.

Если посторонние звуки появляются во время проезда по неровностям, то первым делом нужно искать причину в сайлент блоках. Это деталь представляет собой резиновую втулку которая участвует в смягчении удара. Влага, различные реагенты, а так же перепады температуры приводят к их изнашиванию, в результате чего появляется глухой стук.

Если посторонний звук появляется при езде по ровной дороге то следует обратить внимание на сайлент блоки, так как они принимают на себя большую нагрузку. Еще одной из распространённых причин посторонних шумов могут быть изношенные стоики, которые со временем теряют находящуюся в них газовую смесь. Сильный скрип может говорить от том что неисправен стабилизатор поперечной устойчивости и требуется заменить втулки стабилизатора.

Подводя итог можно сделать вывод о том что задняя и передняя подвеска Рено Сандеро Степвей имеет простую, прочную, а также максимально комфортную конструкцию. Благодаря этому можно без каких либо проблем определить причину неисправности и самостоятельно произвести замену, сэкономив при этом приличную сумму денег.

Появление различного шума и стука при поездке на автомобиле в большинстве случает является причиной возникновения неисправностей в ходовой. И для того, чтобы мелкие поломки не переросли в большие неприятности, необходимо проводить её своевременный ремонт.

Причины возникновения постороннего шума и стуков

Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.

Опорная стойка

Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан

Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.

Проверьте зазоры!

Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.

Стойки амортизаторов

Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.

Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой. Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге.

Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.

Сайлентблоки

Стрелкой отмечен сайлентблок

После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.

На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.

Шаровая опора

Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.

Диагностика пыльника шаровой

Если шаровую опору приговорили к замене, то

Дополнительные источники шума

Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!

Цена за новую рулевую рейку на Рено Логан сильно «кусается»

Проверять исправность этого элемента необходимо путём раскачивания самого рычага. Когда она неисправна, будет чувствоваться небольшой люфт.

Опора двигателя

Для того, чтобы узнать состояние опоры двигателя, достаточно лишь визуально посмотреть на неё, при высокой степени износа, будут видны надрывы.

Слева старая опора, справа — новая опора двигателя. Срок службы резиновых уплотнений около 100 000 км

Для того, чтобы провести такой полноценный, детальный осмотр и найти неисправность на передней подвеске Рено Логан, может потребоваться много сил и времени. Однако, когда проблема будет найдена и решена, шумы при поездке по любым, даже самым плохим дорогам уже не будут беспокоить и доставлять много дискомфорта её владельцу.

Помните, что своевременный ремонт даже небольших неисправностей, гарантия долговечности всей подвески в целом.

Гремит под рулем на сандеро 2 что. Больные места и недочеты Renault Sandero Stepway. Дополнительные источники шума

Езда по нашим дорогам отрицательно сказывается на работе подвески автомобиля, и ее со временем придется ремонтировать. Поэтому для того чтобы вовремя выявить и устранить все неисправности желательно знать как вся эта система устроена.

Передняя подвеска Рено Сандеро имеет систему МакФерсон представленную в виде системы амортизации с независимым ходом правого и левого колеса. Вся работа данного устройства основывается на поперечных рычагах, каждый из которых принимает на себя нагрузку при езде на неровной поверхности. А вот связанные между собой поперечные тяги, вместе принимают всю поступающую нагрузку.

Помимо этого передняя ось Снадеро имеет стабилизатор поперечной устойчивости, благодаря которому на поворотах уменьшается крен, а благодаря торсионному принципу, все имеющиеся рычаги создают искусственное усилие, которое кузов возвращают в горизонтальное положение.


Во время езды по неровностям все удары и нагрузки на себя принимают передние стойки, которые совместно с рычагами смягчают удары от всех неровностей появляющихся на дороге. Стойки выполняют роль демпферов в виде цилиндров, которые содержат в себе газ под давлением.

Подвеска сзади

Задняя повестка Рено Сандеро имеет полузависимую подвеску, работающую по торсионному принципу. Благодаря этому цена на данную модель невысокая при этом довольно надежная. Этот механизм представляет собой обычную стальную балку в виде закрытого стержня с газомасляными стойками, благодаря которым обеспечивается амортизация. Минус этой конструкции в том что если удар происходит на одно из колес то он передается и на второе, это приводит к тому что удар ощущают сидящие сзади.

Неисправности

Среди неполадок подвески которые могут встретится на Renault Sandero распространёнными являются посторонние скрипы и стуки. Они появляются в результате износа соединительных узлов, деформации втулок и рычагов.

Если посторонние звуки появляются во время проезда по неровностям, то первым делом нужно искать причину в сайлент блоках. Это деталь представляет собой резиновую втулку которая участвует в смягчении удара. Влага, различные реагенты, а так же перепады температуры приводят к их изнашиванию, в результате чего появляется глухой стук.

Если посторонний звук появляется при езде по ровной дороге то следует обратить внимание на сайлент блоки, так как они принимают на себя большую нагрузку. Еще одной из распространённых причин посторонних шумов могут быть изношенные стоики, которые со временем теряют находящуюся в них газовую смесь. Сильный скрип может говорить от том что неисправен стабилизатор поперечной устойчивости и требуется заменить втулки стабилизатора.

Подводя итог можно сделать вывод о том что задняя и передняя подвеска Рено Сандеро Степвей имеет простую, прочную, а также максимально комфортную конструкцию. Благодаря этому можно без каких либо проблем определить причину неисправности и самостоятельно произвести замену, сэкономив при этом приличную сумму денег.

У автомобиля, который передвигается по плохим дорогам, чаще всего страдает подвеска. Причем это не зависит от марки, модели и даже типа авто. Ремонта после пары лет поездок по ухабам попросту не избежать. О том, как устроена подвеска у Рено Сандеро Степвей, и что необходимо знать, чтобы самостоятельно определять ее неисправности, читайте ниже.

Как работает МакФерсон?

Этот тип подвески применяется в качестве системы амортизации передней оси Renault Sandero Stepway. МакФерсон является системой, предоставляющую независимый ход левого и правого колеса относительно друг друга. Все устройство основано на работе поперечных рычагов, каждый из рычагов берет на себя нагрузку при проезде неровностей. При этом поперечные рычаги связаны друг с другом воедино и перенимают нагрузки совместно.

Кроме того, на передней оси Рено Сандеро Степвей работает стабилизатор поперечной устойчивости, призванный уменьшить крены, создаваемые при повороте. На Renault Sandero Stepway за счет торсионного принципа действия, то есть работы на скручивание, этот механизм приводит рычаги в исходное положение и создает искусственное усилие по приведению кузова и горизонтальную позицию.

Передние стойки Renault Sandero Stepway работают как основные приемники ударных нагрузок при прохождении неровностей. Они взаимодействуют с рычагами и совместно с ними смягчают удары от ухабов и лежачих полицейских. При этом стойки, выполняющие роль демпферов, выполнены в виде цилиндров, содержащих в себе газ, находящийся под давлением. Такой механизм с рычагами способен оперативно смягчать удары и служить на Renault Sandero Stepway как в жару, так и экстремальные морозы без потери упругости.

Полузависимый механизм

Производитель Renault Sandero Stepway сделал очень мудрый шаг, установив на заднюю ось полузависимую подвеску, имеющую торсионный принцип действия. Это позволило не только значительно уменьшить стоимость данного авто, но и повысить его надежность.

Полузависимый механизм аналогично МакФерсону представляет собой простую балку, почему и имеет такое название. Здесь также имеется стабилизатор поперечной устойчивости и газомасляные стойки, которые выполняют львиную долю работы по обеспечению амортизации.

Если взглянуть на схему балки, устанавливаемой на Renault Sandero Stepway, становится ясно, что она представляет собой конструкцию из усиленной стали в виде закрытого стержня. Внутри себя он содержит пружинный механизм, который работает полностью аналогично стабилизатору поперечной устойчивости. Таким образом, попадая в яму, колесо дает толчок стойке, параллельно воздействуя на рычаги и стержень.

Пружинный механизм работает на скручивание и создает усилие, которое плавно смягчает удар. Единственный недостаток полузависимой конструкции - удар по одному колесу Рено Сандеро Степвей неизбежно спровоцирует передачу вибрации на второе, и удар почувствуют абсолютно все задние пассажиры.

Поиск неисправностей

Одной из самых частых неполадок, встречающихся на Renault Sandero Stepway, являются посторонние звуки в подвеске- стук, скрип и скрежет. Это объясняется износом основных соединительных узлов Рено Сандеро или постепенной деформацией рычагов, втулок и других элементов, неисправность которых зачастую приводит к стуку в подвеске.

Если стук является глухим и возникает непосредственно в момент проезда неровностей или ухабов, причину неполадки следует искать в сайлент блоках. Этот элемент представляет собой резиновые втулки, которые также призваны смягчать удары. Воздействие влаги, агрессивных реагентов или банальные перепады температур провоцируют их растрескивание и старение: в этих случаях стук глухой и больше напоминает удар по бетонной стене.

Если стук возникает спонтанно и не прекращается даже при езде по ровной дороге, то вероятнее всего, требуют замены сайлент блоки и шаровые Renault Sandero Stepway, которые берут на себя большую часть всех нагрузок.

Чтобы убедиться в источнике стука наверняка, следует поднять машину на подъемник или рукой пошатать каждый подвижный элемент. Ощутимый люфт точно даст знать, насколько верно было предположение.

Наличие стука также может свидетельствовать об износе стоек, которые со временем теряют часть содержащехся в них газовой смеси и перестают работать на должном уровне. А вот ощутимый скрип или скрежет при проезде неровностей явно говорит о неисправности стабилизатора поперечной устойчивости. В этом случае, вероятнее всего, потребуют замены лишь втулки стабилизатора, ведь именно из-за их износа и истирания возникает звук, которого быть не должно.

Подводя итоги

Renault Sandero Stepway имеет отличную подвеску, которая обладает максимально простой конструкцией и при этом способна обеспечивать максимальный комфорт при вождении. Зная устройство подобного механизма, можно без труда определять причину неполадок самостоятельно и экономить на диагностике в сервисе, которая стоит не так уж и дешево.

Покупая новый Рено Степвей надо понимать, что машина эконом-класса, пусть даже только что с завода, в любом случае будет требовать определенных доработок и вложений средств. Поэтому желающим приобрести данный автомобиль можно задуматься о покупке б\у варианта. Это вполне оправдано, т.к. разница в цене будет ощутимой, а на сэкономленные средства можно сделать из Степвея надежную машину практически на любой жизненный случай, чьи качества будет превосходить даже качества новых экземпляров с завода.

Слабые места Renault Sandero Stepway 2008-2014 гг. выпуска

  • Двигатель;
  • Трансмиссию;
  • Кузов;
  • Ходовую часть;
  • Салон.

Разберём теперь подробнее:

Двигатель.

На Рено Степвей устанавливаются маломощные двигатели, 16 и 8 клапанов. Тяги первого откровенно «не хватает», т.к. машина достаточно тяжелая, а сам мотор слабоват. Второй двигатель лучше приспособлен для езды по городу, но значительно увеличивает расход топлива. Например, зимой в городских условиях машина может съесть до 12 л бензина.

Ремень ГРМ желательно менять примерно каждые 60 тыс. км, а детали газораспределительного механизма меняются комплектом.

Часто встречающаяся проблема бензинового двигателя – клин термостата, что приводит к работе двигателя в неподходящем температурном режиме.

Трансмиссия.

Механическая КПП ставится только на восьмиклапанный двигатель.

Автоматическая 4-ступенчатая коробка – не самый удачный выбор. Обороты на больших скоростях высокие, из-за чего поднимается расход топлива. Передачи короткие, владельцы жалуются на частое переключение.

Как и любой современный автомат, коробка является одним из самых слабых мест Renault Sandero Stepway 2008-2014 гг. Она легко перегревается, сломаться может в любой момент. Ремонт приходится осуществлять примерно каждые 100 000 км.

О роботе мнения полностью противоположные. Кто-то утверждает, что это лучший выбор, другие советуют даже не думать о его приобретении. В любом случае, надежнее механической КПП пока еще ничего не придумано.

Конструкционное решение переднего бампера таково, что при езде в заснеженных условиях на решетку радиатора и под бампер собирается в больших количествах снег.

Ходовая часть.

Сама по себе подвеска Сандеро Степвей живучая за счет своей простоты. Но при выборе данного автомобиля необходимо учитывать такую его особенность, как легкие срывы в занос при прохождении поворотов на относительно высоких скоростях. Данная проблема обусловлена соотношением высоты автомобиля к его длине. В принципе, это больное место Renault Sandero Stepway первого поколения, т.к. во 2-ом поколении проблема заносов была практически полностью решена.

Отсутствие полного привода также является большим минусом для хэтчбека. Без него эксплуатация автомобиля за городом значительно усложняется, да и в городских условиях без этой функции может быть тяжело.

Классической болячкой достаточно простой и живучей подвески являются амортизаторы, крайне чувствительные к плохому покрытию.

Рулевая рейка не отличается долгожительством, что усугублено тем, что лечится это исключительно использованием деталей от других автомобилей, либо поиском «родных» запчастей на разборках.

Значительным недостатком Рено Сандеро Степвей 1 поколения является его салон. Выполненный из дешевого пластика, он совершенно не создает ощущения уюта и комфорта, а многих водителей серость и блеклость дизайна вгоняют в тоску. Сам пластик легко поцарапать, по качеству он схож с Логановским. Элементы салона легко затираются, для сохранения достойного вида желательно надеть на кресла чехлы.

Сиденья короткие и неудобные, водительское и переднее пассажирское не регулируются по высоте, что делает затруднительными поездки на большие расстояния. Подлокотник не обеспечивает комфорт водителя, а скорее мешает.

Недостатки Рено Сандеро Степвей 1-го поколения

  1. Минимальная шумоизоляция;
  2. Приборная панель подсвечивается оранжевым. Многие автолюбители предпочитают более спокойные нейтральные цвета;
  3. Хоть в общем ЛКП нельзя назвать некачественным, но надо быть готовыми, что на порогах возможно появление сколов;
  4. Малая вместительность багажника. При раскладывании заднего сиденья места становится достаточно, но дальняя поездка с большим количеством вещей будет затруднительна;
  5. Маленький ресурс уплотнителей дверей. При минусовой температуре резинки могут лопнуть;
  6. Сильная парусность на больших скоростях;
  7. Индикатор поворота указывает на сам факт совершаемого маневра, но не уточняет, какой именно поворотник включен. Мелочь, но многих автолюбителей это не устраивает;
  8. Низкое качество ковров. При очистке с них летит большое количество ворса, что доставляет определенные неудобства;
  9. Российская сборка оставляет желать лучшего;
  10. Маленькое количество дизельных автомобилей, в то время как по своим качествам дизельные моторы во многом превосходят бензиновые;
  11. Колесные диски слишком мягкие. Помять диск можно даже на маленькой неровности.

Здравствуйте. Делюсь со всеми интересующимися своими личными ощущениями относительно Сандеро-Степвей 2016 г.в. в комплектации "Привиледж" с двигателем Н4М (113 л.с.).
На данный момент (05.10.18) пробег с 30.07.16 составил 87864 км, что безусловно позволяет написать некоторый отзыв. Никаких проблем в эксплуатации автомобиль не доставил. Совсем. Одна замена - правая шаровая на 76000 км. Все.
У дилера был только на ТО-1. Далее в проверенных сервисах, где все предусмотренные регламентом работы выполняются более качественно, но в 1,5-2 раза дешевле. Масло после 15000 менял уже через 10000 км. Вместе с ним сразу без сомнений менял все фильтры (имею в виду воздушый и салонный). Все остальное (свечи, ремень генератора, чистка тормозных барабанов, дроссель, кондиционер...) обслуживал строго с регламентом Рено.
Комплектующие покупал только оригинальные, масло только ELF. Идеи "бывалых" типа "еще походит" и т.п. вежливо отметал. Уверен, что именно такой подход к обслуживанию любого автомобиля обеспечивает его беспроблемную эксплуатацию. (Я сторонник советского планово-предупредительного ремонта). Это мое мнение. Оно проверено на всех предыдущих машинах.(мой отзыв о Патриоте ).
Двигатель Н4М для Степвея в общем-то хорош. Тянет бодро. До 140-150 км/ч разгоняется без проблем, но расход бешеный (13-14 л). На трассе 110-120 км/ч идет легко. Ускоряется на 5-й передаче с 80-90 км/ч также не задыхаясь. Но если притормозил перед фурой до 70-ти или ниже, то для резвого обгона надо переходить на 4-ю. Существенной проблемы в этом не вижу. Это если едешь с одним пассажиром с минимумом вещей. Если еще посадить одного человека и багажник закидать барахлом каким, то на 4-ю переходить придется по-чаще.
Для повседневной городской езды и трассы 113 л.с. в самый раз, ну может еще 102 л.с. пойдет, но не меньше. 82 л.с. - это только маленьких городков и деревни. Это мое мнение. Без обид.
Масло не жрет. До 40-ка тысяч, где-то, еще проверял. Не уходит масло, так и стоит на уровне том же в течение всего пробега от замены до замены. Потом проверсть перестал, надоело. Нет, перед дальняком, по привычке, конечно смотрю на всякий случай. Давление в шинах заодно проверить, затяжку гаек, крепление номеров. Это вообще как зубы почистить, автопривычка.
Пишут, что на двигателе Н4М в период 80-100 тыс км надо регулировать клапана. Вот думаю. На слух двигатель работает спокойно, цоканий нет ни на холодном, ни на прогретом, масло не жрет, тянет нормально. Лезть в движок или ну его на фиг? Посмотрим.
На фото представлены мой пробег с 01.08.18 по 05.10.18 (7696 км) и средний расход (8.4 л). Сюда вошло 3 недели ежедневной езды по Ярославлю в августе, пробеги по трассе М-8 из/до Архангельской области, по местным дорогам Архангельской области (асфальт и грунтовки), рыбалка, грибы, картошка и прочие бытовые поездки. Много или мало для расхода? Я думаю терпимо.
Категорически не нравится плохая аэродинамика кузова. В частности, в дождь, слякоть снежную и т.п. моментально забрызгивается левое боковое стекло и зеркало заднего вида. В хлам. Ничего не видно через 30-40 минут езды. Особенно зимой по обработанной реагентами трассе. Ничего не помогает. Дефлекторы тоже. Купил в хозяйственном магазине резиновый скребок для мойки окон и распылитель. Останавливаюсь, брызгаю, чищу и еду дальше. А что делать?
В салоне тесновато. Ну это сами знаете и видели. Про холодную левую ногу кто уже не писал.
Как многие, я поставил сетки в решетки, резиновый уплотнитель от ВАЗ-2108 под капот от грязи. Грязи меньше, но совсем от нее не спасает.
Сама машина - пустая консервная банка. Звукоизоляции нет совсем. Поэтому отдавал в специализированный салон в Архангельске, где сделали 3-хслойную шумку пола, арок, дверей, багажника. Помогло заметно. Только в заднюю дверь не полезли. Там просто некуда и смысла нет.
ЛКП хорошее. Сколы не ржавеют. Четко видна оцинковка.
Категорически плюсую клиренсу в 195 мм. Зимой он в сочетании с Хаккапеллитой-7 позволяет смело ездить по нечищенным дворам наших северных городов.
Подвеска уже всем известна. Кто не в курсе предупреждаю, что стойки при резком расжатии издают некий стук. Так В0 устроена, что делать. Заметно только на "лежачих полицейских". Имейте это в виду, не пугайтесь и не ругайтесь с дилером. В остальном подвеска на любом покрытии очень комфортна.
Климат так себе. В мороз и в дождь лучше перейти в ручной режим и поставить обдув "стекло-ноги" или как Вам удобнее. Климат живет по своей программе, дует воздух как ему надо, а не водителю. Температуру-то он держит, спора нет. Только толку от этого мало, если стекла затягивает. Еще заметил, когда температура воздуха за бортом и внутри салона одинаковая, климат вообще перестает воздух подавать. Реально начинаю задыхаться, срочно открываю окно, уменьшаю температуру. Возможно у меня такой организм и другие этого не замечают. Мы ведь все разные. Не так ли? Так что если есть возможность взять машину просто с кондеем, то берите с ним, без климата.
КПП работает мягко и четко. Масло в ней менял на 60000 км. 5 ступеней хватает. Сначала казалось, что не хватает 6-й. Сейчас понимаю, что в самый раз. А может привык просто.... Короче, не напрягает совсем.
Вобщем машина при минимальном уходе надежная и незатратная. В наше непростое время это важно.
Вот и все, кажется. Если что вспомню сам или уважаемые читатели напомнят, то допишу.
Всем удачи. Не забывайте вместе с документами брать с собой в машину мозги и совесть.
С уважением, Юрий.

Рено логан стук при повороте

Рено логан стук при повороте

Renault Logan (2019 год). Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме — замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Лечим стук в передней подвеске на мелких кочках и неровностях Рено Логан

Появление различного шума и стука при поездке на автомобиле в большинстве случает является причиной возникновения неисправностей в ходовой. И для того, чтобы мелкие поломки не переросли в большие неприятности, необходимо проводить её своевременный ремонт.

Причины возникновения постороннего шума и стуков

Причин возникновения постороннего шума и стуков в передней подвеске может быть предостаточно. При износе деталей греметь могут тормоза, рулевая система, двигатель. Однако наибольшее количество шума при наличии дефектов происходят в узлах подвески и амортизации, более подробно о схеме передней подвески Рено Логан здесь.

Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.

Опорная стойка

Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан

Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.

Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.

Стойки амортизаторов

Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.

Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой. Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге.

Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. Диагностику и замену втулок стабилизатора можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.

Сайлентблоки

Стрелкой отмечен сайлентблок

После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.

На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.

Шаровая опора

Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.

Диагностика пыльника шаровой

Опора на Рено Логан впрессована в рычаг передней подвески. Поэтому перед тем как её демонтировать, рычаг предварительно необходимо снять, а саму замену проводить с помощью пресса. Подробно в материале: замена и диагностика шаровой опоры на Рено Логан.

Если шаровую опору приговорили к замене, то важно знать, какие шаровые опоры лучше!

Дополнительные источники шума

Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!

Рулевая рейка

Выход из строя рулевой рейки (особенно с левой стороны), не редкое явления для Рено Логан.

Цена за новую рулевую рейку на Рено Логан сильно «кусается»

Проверять исправность этого элемента необходимо путём раскачивания самого рычага. Когда она неисправна, будет чувствоваться небольшой люфт.

Опора двигателя

Для того, чтобы узнать состояние опоры двигателя, достаточно лишь визуально посмотреть на неё, при высокой степени износа, будут видны надрывы.

Слева старая опора, справа — новая опора двигателя. Срок службы резиновых уплотнений около 100 000 км

Для того, чтобы провести такой полноценный, детальный осмотр и найти неисправность на передней подвеске Рено Логан, может потребоваться много сил и времени. Однако, когда проблема будет найдена и решена, шумы при поездке по любым, даже самым плохим дорогам уже не будут беспокоить и доставлять много дискомфорта её владельцу.

Помните, что своевременный ремонт даже небольших неисправностей, гарантия долговечности всей подвески в целом.

Рено логан стук при повороте

Рено логан стук при повороте

Renault Logan (2019 год). Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме — замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Renault Logan «Логаш Ст.» › Бортжурнал › IV. стуки в подвеске при повороте под нагрузкой

при повороте на максимально вывернутые колеса под нагрузкой издаются звуки, как будто что то молоточком бьют. кто сталкивался.визуальный осмотр ничего не выявил, все прикручено все новое (кроме рейки)

На Рено Логан при повороте руля слышны скрипы и хруст, что делать?

Передняя подвеска очень важная часть любого автомобиля и Рено Логан, в частности. Именно на эту часть приходятся основные нагрузки по управлению и маневрированию автомобиля в целом. И не секрет, что через определённый промежуток времени работающие детали изнашиваются и начинают издавать жуткий скрежет и скрип.

В этой статье мы рассмотрим основные причины появления посторонних шумов, таких как скрипы и стуки в передней подвеске на Рено Логан при поворотах руля.

Что это за скрипы и стуки?

На самом деле причин по которым может возникнуть посторонний шум в передней подвеске великое множество и для начала постараемся понять, какой именно звук тревожит ваши нервы и слух.

Шум – подобный звук издаётся от трущихся деталей, которые соприкасаются друг с другом.

Стук – возникает от деталей у которых в узлах образовался люфт. Такая неисправность появляется чаще всего от естественного износа.

Бывает и так, что оба этих неприятных звука издаются от деталей синхронно, и понять, что пришло в негодность будет чуть сложнее.

Ищем источник звука в передней подвеске

В первую очередь с чем необходимо определится, так это с тем, с какой стороны доносится этот самый звук. Сделать это не составит труда, потому что звуки будут появляться либо при повороте в одну сторону, либо в другую.

Когда сторона найдена, на вывернутых колесах осмотрите целостность пыльников на шарнирах равных угловых скоростей (ШРУС), и при наличии разрывов внутрь уже наверняка успела попасть грязь и песок которая смешалась со смазкой, поэтому (в зависимости от состояния самого ШРУСа) может потребоваться их замена.

Внешний шрус. Пыльник должен быть без повреждений и без следов масла

Неисправность именно ШРУСа определить достаточно легко. На полностью вывернутых колёсах в начале движения издаётся специфический треск, который прекращается при остановке или при изменении угла поворота.

Скрипы из-за сайлентблоков, шаровой опоры или опорного подшипника

Если причина состоит вовсе не в этом, то опять же таки при вывернутых колёсах с «шумной» стороны осмотрите состояние сайлентблоков, шаровой опоры, опорного подшипника.

Для наглядности рычаг снят с автомобиля (на картинке отмечены места скрипов)

Немудрено, что он скрипит. Опорный подшипник поломан

Кроме всего вышеназванного обратите внимание на то, что неисправность может быть комбинирована и состоять из нескольких поломок. Поэтому, всю систему рулевого управления Рено Логан необходимо проверять целиком.

Для наиболее полной диагностики вашего автомобиля вам потребуется гараж с ямой и помощником либо посещение квалифицированного автосервиса.

Скрип опоры чашки (болезнь Рено Логан)

Довольно распространённая ситуация когда посторонний скрип исходит из под резиновых уплотнителей опоры стоек (чашки). В этом случае необходимо проверить их состояние, скорее всего вышла смазка. В таком случае необходимо забить новую смазку в этот элемент. Иначе, только замена с проверкой состояния стоек амортизаторов.

Делается это следующим образом.

  1. Вывесите одну сторону на домкрате. Это позволит противоположной стороне (чашке) приподняться.
  2. В получившийся зазор забейте новой смазки. Мы рекомендуем силиконовую смазку на густой основе.

В получившуюся щель между стаканом и корпусом необходимо забить смазки

Так выглядит готовый результат

Скрип из рулевых тяг и рулевой рейки

Эту неисправность легко выявить с напарником. Для этого на заглушённом автомобиле необходимо выкрутить колесо сначала влево до упора, а затем вправо. Так необходимо сделать несколько раз. В это время напарник должен попробовать услышать источник скрипа. Если это рулевые наконечники, то услышать их не составит труда. О замене рулевых наконечников тут, о их выборе здесь.

Слушать тут. Также осмотрите состояние пыльников

Также обратите внимание на резиновый пыльник наконечника, он не должен быть «порепанным». Если на нём есть трещины и он «сопливится», то необходима замена пыльника шруса.

В случае, если звук идёт при вращении руля из рейки, то можно попробовать подтянуть саму рейку.

Помните, что ремонт ходовой части не стоит откладывать в долгий ящик, потому что это является основополагающим фактором для безопасного движения.

Рено логан стук при повороте руля

Рено логан стук при повороте руля

отказ, или неправильная работа всех механизмов может привести к самым тяжёлым последствиям. Лучше всё ТО делать вовремя, а уж менять неисправное тем более. Практически всё в машине важно, КПП, фары, дворники .

отказ, или неправильная работа всех механизмов может привести к самым тяжёлым последствиям. Лучше всё ТО делать вовремя, а уж менять неисправное тем более.

А машина очень нужна на выходные, вот и спрашиваю, что может произойти, если я буду ее эксплуатировать эти два дня. И все неисправности я стараюсь устранять в самый кратчайший срок. А машина очень нужна на выходные, вот и спрашиваю, что может произойти, если я буду ее эксплуатировать эти два дня.

И все неисправности я стараюсь устранять в самый кратчайший срок.

Об этом есть в инструкции по экспл. У меня на 33тыс. заменили правый наконечник.

Рено логан стук при повороте руля

Ездил к официалам на СТО.

Поменял справа сайлентблоки (спасибо Валера, все ОК ), поменял шаровую, заднюю подушку двигателя. Больше ничего мастер на СТО не нашел. Все равно стучит так же. Тысячи 2 назад менял амортизаторы передние.

Тысяч 5 назад менял правый рулевой наконечник.

Около 10 тысяч назад поменяны все резинки на стабилизаторе.

Жаба давит его менять. Задолбался уже. Откуда: м.Вінниця — м.Знам’янка Ослабляем гайку и вынимаем из цапфы ось шаровой опоры, поднимая авто домкратом.

При этом цепь предотвратит стремление стабилизатора поднимать рычаг с шаровой.

Отсоединяем ось рулевого наконечника.

Разводим ШРУС и ступицу со стойкой. Беремся руками за шлицы и полуось.

Проверяем ход гранаты ШРУСа и люфт в ней.

Почему слышен стук при повороте руля вправо, влево?

Как уже отмечалось, чаще всего в современных дорожных реалиях выходит из строя ходовая часть автомобиля.

Надежная ли она в современных ВАЗах? Ответ однозначен: да. Инженеры и конструкторы постарались облегчить жизнь современному водителю.

Поверьте, если вы четко определите, что именно неисправно в вашей машине, вы потратите намного меньше денег на СТО.

Причина банальна: не придется платить за то, что вам не нужно (но что могут попытаться навязать на СТО). Рассмотрим основные варианты.

Наиболее частые критические ситуации связаны с рулевым механизмом.

Первое, что надо определить, — это характер стука.

Он бывает «пластиковым» и «металлическим». Описанные выше ситуации типичны не только для российских машин.

Рено логан стук при повороте руля

дёргая рулевую тягу люфта нет хотя рулевые наконечники люфтят немного но звук идёт именно от рулевой рейки, у меня на Kg стучки в рулевом уже примерно 120 тыс.

Из: Харьков, северная салтовка да именно небольшой угол и не прослушивается а именно громкий, а на дорого такое ощущение руль крутишь а машина не реагирует, как на классике с убитым рулевым

Из: Харьков, северная салтовка

Из: Харьков, северная салтовка да они ели руку просунули чтобы потрогать её,

Стук при повороте руля

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться стоя на месте и дёргая руль по сторонам сопровождается выраженым стуком: Если при развороте частенько руль в упор (крайнее правое/левое) загонял и при том еще усилие прикладывал, то очень возможно в скорем рейка разлетиться.

пробег 2700. Заметил что то похожее, когда стоишь на месте при работающем двигателе при начале поворота руля и когда отпускаешь его, замечаю легкое постукивание, есть ГУР при движении ничего не слышно ни на кочках ни на ровной дороге, это норма или нет ?

пробег 2700. То есть этот люфт появляется на любом логане практически сначала эксплуатации? так может втулки поставить ремонтные ?

что б не прослабленные ? Заметил что то похожее, когда стоишь на месте при работающем двигателе при начале поворота руля и когда отпускаешь его, замечаю легкое постукивание, есть ГУР при движении ничего не слышно ни на кочках ни на ровной дороге, это норма или нет ?

пробег 2700. То есть этот люфт появляется на любом логане практически сначала эксплуатации?

Практически да. У кого раньше, у кого позже.

Рено логан стук при повороте руля

Ещё 2 раза при вывернутом руле влево, при трогание, был удар слева.

Что-то в приводе? Вот, что я вычитал у отзыва нисана икстреил.

троганье с поворотом руля). А вы хоть что нибудь проверяли — наконечники , шаровые ?

Renault symbol при повороте руля появляется стук

Всем привет, уважаемые символоводы такая фигня стала, появился стук при небольшом повороте руля.

это нижняя крестовина рулевой колонки. тебе сюда renault — symbol. Renault Symbol › Бортжурнал › стук при повороте руля в право. quaua был больше месяца назад.

При повороте руля в право раздается стук, Иногда даже трудно крутится руль, кручу до характерного стука и всё крутится нормально, но стук. Щелчок отдающий в руль при быстром повороте руля либо влево либо вправо! и туговатый — легкий — туговатый ход у меня тоже был!

потом смазал и прошло. но вот не давно появился стук!

что совсем не радует.

Звук похож на то как отрываются колодки, когда примерзли это условно и примерно , потом при верчении руля звук становится тише.

Стук чуть отдает в педаль тормоза. По ощущеням на руле, как будто что-то перескакивает препятствие при вращении.

Подскажите, может кто сталкивался с подобным.

Если что надо посмотреть,машина рядом Arrow Заодно: З. Тягу и наконечник на одной стороне сменил, появился лязгающий звук на левом переднем колесе, когда в ямку попадаешь.

Имя: Петр form странная неисправность а жижу в гуре давно меняли? Имя: Макс Просто понимаете, был бы пробег около или за сотню можно было бы предположить, что рейка или крестовина как сказал Петр а так тут не ясно.

А чего такая тяга к официалам, Вы в Подмосковье живете?

Есть же профильные сервисные центры. Имя: Павел блин написал трактат!

Я думаю ключевая фраза «Что то перескакивает при вращении руля влево»,!

И так Возможно развалилась контрольная пластиковая втулка,!

Рено логан стук при повороте руля

Поехал в другой сервис.

Демонтаж стоек. Сказали что поставили «непрокачанные стойки». И они будут стучать. Прокачали. Заменили опорный подшипник с одной стороны.

Так, на всякий случай. Просто он был один у меня. Мастер сказал, что можно было и не менять.

Веры им никому уже нет. Вижу развод какой-то.

Не поленился, полез посмотреть у знакомого дастеровода.

Почти такой же люфт вала колонки.

Даже проехался. Стука такого, конечно, нет.

Подтянул болт крепления вала.

По-моему он называется «клеммовый». Все без толку. Если вывернуть руль и кружиться на месте — стук слышен отчетливо. Пробовал тормозить в этот момент — ничего не меняется.

Пробовал плотно прижать ногой на ходу вал рулевой колонки снизу — безрезультатно. Прошу корифеев откликнуться. Рейка? Наконечники тяг? Стойки? Шаровые?

Может невнимательно искал и читал.

Направьте куда копать.

Рено логан стук при повороте руля

Зарегистрирован: 30 ноя 2004, 9:14, Вт Откуда: Baranovichi, Belarus была газированная Renault Laguna 2,0i 8V, 1995 Opel Tigra 1,6i 16V, 1995, пока без газа Зарегистрирован: 12 сен 2004, 20:14, Вс Зарегистрирован: 30 ноя 2004, 9:14, Вт Откуда: Baranovichi, Belarus была газированная Renault Laguna 2,0i 8V, 1995 Opel Tigra 1,6i 16V, 1995, пока без газа Зарегистрирован: 4 май 2003, 4:30, Вс на малой скорости трипод перекатывается, есть небольшие вибрации, именно на малой скорости при малом повороте руля, почти ровно Зарегистрирован: 12 сен 2004, 20:14, Вс Поддомкрать сперва с одной, потом с другой.Скорее всего наконечник рулевой тяги.

Зарегистрирован: 30 ноя 2004, 17:22, Вт «Безвыходных положений не бывает» (с) Камасутра Зарегистрирован: 4 апр 2003, 10:29, Пт Обезьянам , для того чтобы любить женщин, не хватает только денег. (А. Франс ) Зарегистрирован: 9 июл 2003, 13:07, Ср Абсолютно точно.

О чем стучит подвеска? Проводим диагностику подвески самостоятельно - Иксора

Появление стука в любом агрегате или узле автомобиля, как правило, вызывает у водителя крайне неприятные предчувствия. И не напрасно. Например, даже небольшой стук в подвеске при езде по неровностям может свидетельствовать о неполадках в его ходовой части. Поэтому крайне важно, не откладывая на потом, выяснить, какова причина стука подвески. Для этого необходимо произвести ее диагностику. Попробуем разобраться, можно ли самостоятельно, не обращаясь в автосервис, определить, почему стучит подвеска.

Особенности самостоятельной диагностики подвески автомобиля

Как уже отмечалось, стук в подвеске при езде свидетельствует о неисправности в одном из ее механизмов. Это может привести к потере контроля над управлением автомобилем, результат чего непредсказуем. На слух выяснить, почему, к примеру, слышится стук на кочках в подвеске в большинстве случаев нельзя. Установка точного «диагноза» возможна лишь после проведения скрупулезной диагностики подвески путем визуального осмотра и проверки на наличие неисправностей всех ее деталей.

Кроме двух основных типов подвесок автомобиля – независимой и зависимой, выделяют еще переднюю и заднюю подвески. Кроме того, составляющими элементами подвесок являются рессоры, амортизаторы (гидравлические или газовые) и стабилизаторы устойчивости автомобиля. Источники стука могут быть как в передней, так и в задней подвеске. И опять же, определить, например, откуда слышится неприятный мелкий стук в подвеске на небольшой скорости, а при ее наборе исчезающий, на слух невозможно. Так же и глухой стук подвески возможен и в передней и в задней, причем по абсолютно разным причинам. Диагностику подвески лучше выполнять, поставив автомобиль на смотровую яму или подняв его с помощью домкрата.

Из-за чего может происходить стук в передней подвеске

Начинать диагностику следует именно с нее. Это обуславливается двумя факторами:

  • в передней подвеске, по сути, находятся основные механизмы и элементы управления машиной;
  • она более подвергается повреждениям, чем задняя подвеска, т.к. первая принимает на себя недостатки дорог.

Этапы диагностики:

  1. Осмотреть чехлы и резиновые пыльники; в случае обнаружения разорванного пыльника, возможно, потребуется отремонтировать или заменить узел, закрываемый им;
  2. Проверить:
  • на корпусе амортизаторов наличие масла; обычный его налет свидетельствует об их нормальном состоянии, а его подтеки – о неисправности;
  • нет ли трещин на пружинах амортизаторов;
  • на нормальной ли высоте посажен кузов автомобиля;
  • когда автомобиль поднят на домкрате, наблюдается ли люфт шаровых опор – его не должно быть;
  • сайлент-блоки на наличие:
  • деформации;
  • повреждений в виде трещин, отслоений и т.д.;
  • видимого люфта при нажатии на них каким-либо жестким предметом;
  • не имеют ли люфта тяги, подшипники верхних опор, опоры стабилизаторов;
  • пригласив помощника, рулевую тягу на наличие люфта на ее наконечнике.

Что может производить стук в задней подвеске

Для выполнения ее диагностики потребуется значительно меньше времени. В задней подвеске практически отсутствуют механизмы управления авто. Таким образом, стук в ней может быть вызван неисправными амортизаторами, резиновыми уплотнителями и реактивными тягами. Кроме того, он может быть результатом плохого крепления или неважного состояния выхлопной трубы.

Иногда глухой стук подвески (задней) как раз и связан с ее неисправностью. Звук, подобный стуку в подвеске, производится и оборванным глушителем. Поэтому легко покачайте глушитель из стороны в сторону, чтобы выяснить, не производится ли стук в области подвески выхлопной трубой.

Проведенная диагностика подвески позволит судить о состоянии ее основных элементов и механизмов. А также решить, какие детали в ней необходимо заменить, а какие достаточно отремонтировать.

Мы бы рекомендовали воспользоваться запасными частями для подвесок производства компании CTR, концерна TRW Automotive или торговой марки ASVA.

Все запчасти, перечисленные выше, в наличии в магазинах IXORA. Менеджеры всегда окажут помощь при выборе товара.

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Амортизаторы задней подвески SS20 Комфорт для а/м Renault Logan, Sandero [SS20277]

Стойки и амортизаторы для Renault Logan и Renault Sandero

Усиленные передние и задние амортизаторы на автомобили Renault Logan и Renault Sandero первого поколения (фаза 1 и фаза 2)



Применяемость

  • Стойки Renault Logan и Renault Sandero (OEM 6001550751, 8200779885)
  • Задние амортизаторы Renault Logan и Renault Sandero (OEM 6001547072, 8200742812)

Преимущества амортизаторов SS20 для Renault Logan и Renault Sandero

  • более комфортное и плавное прохождение мелких и крупных неровностей дороги при любой загрузке автомобиля;
  • стабильная работа амортизаторов и уменьшение раскачивания кузова при проезде неровностей дороги;
  • амортизаторы не перегреваются на разбитых дорогах и при большой загрузке автомобиля за счет использования увеличенного корпуса;
  • большая долговечность амортизатора за счет снижения удельных нагрузок и уменьшения износа;
  • исключен дефект «выхода» сайлентблока из проушины заднего амортизатора;
  • равномерность работы подвески, которая обеспечивается тем, что амортизаторы тщательно подобраны в пары с одинаковыми характеристиками;
  • возможность выбора уровня жесткости из 4 модификаций: «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Шоссе» и «Спорт».

Гарантия
1 год
Описание
Передняя стойка и задний амортизатор SS20 для автомобилей Renault Logan и Renault Sandero имеют усиленную конструкцию:
увеличенный диаметр штока и диаметр корпуса амортизаторов, увеличенный объем заливаемой жидкости, что обеспечивает более стабильную работу амортизатора и увеличение ресурса амортизаторов.
В комплекте стоек и амортизаторов SS20 идет пенополиуретановый буфер хода сжатия. Пенополиуретановый буфер в отличие от штатного резинового предпочтителен для суровых российских климатических условий. Он не дубеет на морозе, не подвержен растрескиванию. Надежно защищает подвеску от пробоев, при этом не ухудшает комфорт.
Передние стойки и задние амортизаторы SS20 для Renault Logan и Renault Sandero имеют четыре варианта настроек: «Стандарт», «Комфорт-Оптима», «Шоссе» и «Спорт». По своим характеристикам амортизаторы «Стандарт» настроены несколько «мягче» чем штатные амортизаторы, а настройки «Комфорт–Оптима» соответствуют штатным амортизаторам.

  • «Стандарт» — наиболее мягкие по настройкам амортизаторы, отличное решение для тех, кто предпочитает мягкую подвеску, плавность хода автомобиля, спокойное передвижение. Данная настройка амортизаторов подходит для повседневной эксплуатации преимущественно в условиях города.
  • «Комфорт-Оптима» — оптимальное решение для спокойной и активной езды по городу и трассе, со сбалансированным сочетанием плавности хода и управляемости.
  • «Шоссе» — отличное решение для активной, динамичной езды по городу и трассе. Контроль и уверенность на любой скорости. Наилучшая управляемость и приемлемая плавность движения.
  • «Спорт» — максимально жесткие на сжатие и на отбой амортизаторы обеспечивают максимальный контроль над автомобилем даже в экстремальных режимах движения. Отличное решение для тех, кто использует автомобиль в любительских соревнованиях, отлично подходят для кольцевых гонок, а также гонок в других «асфальтовых» дисциплинах, без уменьшения клиренса.

Передние и задние амортизаторы SS20 для автомобилей Renault Logan и Renault Sandero имеют следующие конструктивные особенности

  • измененное соотношение усилий сжатия и отбоя, которое значительно улучшает плавность хода на пустом автомобиле, уменьшает раскачивание кузова при проезде неровностей;
  • усиленная конструкция с увеличенным диаметром корпуса, что обеспечивает увеличенный теплоотвод и уменьшит перегрев амортизаторов при движении в тяжелых условиях и большой загрузке;
  • увеличен диаметр штока и поршня, что позволило снизить удельные нагрузки на элементы клапанной системы амортизаторов и обеспечить более высокий запас прочности и ресурс;
  • увеличен объем масла в резервуаре, что положительно влияет на ресурс самого масла и обеспечивает высокую долговечность амортизаторов;
  • задний амортизатор имеет усиленный сайлентблок, что исключает самопроизвольный выход сайлентблока из проушины амортизатора в процессе эксплуатации;
  • в комплектации используются пенополиуретановые отбойники уменьшенной высоты, что увеличивает комфорт на пустой машине и с частичной загрузкой. Отбойник из пенополиуретана не «дубеет» на морозе и быстрее штатного резинового прогревается до рабочей температуры.

Модификации
SS20280
Амортизаторная стойка передней подвески Стандарт
Renault Logan, Renault Sandero, 6001550751,8200779885
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки
SS20281 Амортизаторная стойка передней подвески Комфорт
Renault Logan, Renault Sandero, 6001550751, 8200779885
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки
SS20282 Амортизаторная стойка передней подвески Шоссе
Renault Logan, Renault Sandero, 6001550751, 8200779885
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки
SS20283 Амортизаторная стойка передней подвески Спорт
Renault Logan, Renault Sandero, 6001550751, 8200779885
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки
SS20276 Амортизатор задней подвески Стандарт
Renault Logan, Renault Sandero, 6001547072, 8200742812
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки
SS20277 Амортизатор задней подвески Комфорт
Renault Logan, Renault Sandero, 6001547072, 8200742812
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки
SS20278 Амортизатор задней подвески Шоссе
Renault Logan, Renault Sandero, 6001547072, 8200742812
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки
SS20279 Амортизатор задней подвески Спорт
Renault Logan, Renault Sandero, 6001547072, 8200742812
Гарантия 1 год
В комплекте 2 штуки

стабилизатор рено логан. Замена элементов поперечного стабилизатора передней подвески Рено Логан Логан 2

Стабилизатор Рено Логан представляет собой специальную П-образную конструкцию, работающую в двух режимах – скручивание и растяжение. Какие особенности имеет такая деталь? Какие функции он выполняет? Когда необходима замена стабилизатора? Рассмотрим эти и другие вопросы ниже.

Назначение и конструктивные особенности СПУ Рено Логан

На кузов автомобиля при прохождении поворотов или входе в вираж действует группа центробежных сил.Возникающие нагрузки равномерно распределяются между различными узлами автомобиля. При этом часть нагрузки снимается с внутренних колес и передается на внешние колеса. Результатом является боковой крен, который вызывает раскачивание кузова, затрудняя управление и снижая устойчивость автомобиля.

В процессе производства программисты прилагают все усилия, чтобы исключить процессы, описанные выше. Если вы не выполняете работу, ухудшается маневренность машины и увеличивается склонность к опрокидыванию.Величина наклона и его уровень во многом зависят от хода подвески. Чем он больше, тем выше бросок. Для устранения вышеперечисленных проблем используются следующие методы:

  • Установка дополнительного узла, выполняющего роль упругого элемента. Во многих автомобилях (в том числе и в Рено Логан) эту функцию выполняет стабилизатор.
  • Установка малых демпферов хода и ограничителя хода. Этот вариант обычно используется на спортивных автомобилях.

Стабилизатор Renault берет на себя следующие задачи:

  • Выравнивание кузова автомобиля при резких маневрах на дороге.
  • Снижение уровня крена при прохождении поворотов.
  • Перераспределение нагрузки между колесами.
  • Улучшение тяговых качеств автомобиля.

Конструктивно стабилизатор представляет собой металлический стержень круглого сечения. Монтажные втулки и хомуты используются для крепления устройства к корпусу. Работа втулки стабилизатора Renault заключается в том, чтобы предотвратить вращение устройства во время движения автомобиля.

Соединен с элементами подвески стабилизатора амортизаторными стойками и специальными рычагами.Само переключение осуществляется с помощью стабилизирующих стоек

Как работает устройство?

Принцип работы стабилизатора Рено следующий:

  • При возникновении угловых колебаний, а также при наклоне влево или вправо также двигаются стойки стабилизатора. В результате обеспечивается устойчивость автомобиля. На данном этапе не менее важны втулки, позволяющие устройству вращаться внутри.
  • Сопротивление стабилизатора Renault увеличивается сразу после увеличения крена.В результате кузов выравнивается, добавляется дополнительная устойчивость. При этом тяговые свойства обеспечивают оптимальное сцепление шины при крутых поворотах.

Как работает SPU хорошо видно на видео ниже.

Поперечный стабилизатор лучше выполняет возложенные на него задачи, имеет более жесткую конструкцию. Этот показатель зависит от ряда основных факторов:

  • Геометрия соединения.
  • Формы узла для днища автомобиля (дно).
  • Тип характеристик, используемых в процессе производства, а также его качество.

Установка качественной СПУ в Renault гарантирует устойчивость на поворотах даже при движении на высоких скоростях. При этом водитель почти не ощущает наклон частей кузова в ту или иную сторону. Регулируя жесткость СПУ, можно регулировать параметры устойчивости и управляемости автомобиля.

Достоинства и недостатки

Стабилизатор Рено Логан имеет свои достоинства и недостатки.Плюсы:

  • Лучшая управляемость.
  • Уменьшенный шаг при крутых поворотах.
  • Надежность и длительный срок службы.

С другой стороны стабилизатор имеет и ряд недостатков. В частности, он уменьшает ход независимой подвески и «отбирает» у нее ряд других полезных свойств. По этой причине устройство устанавливается на легковые автомобили, но редко на внедорожники. В таких автомобилях используется специальный стабилизатор или не используются вовсе.

Как заменить стабилизатор на Рено Логан?

Ремонт или замена СПУ в Логане происходит, когда при осмотре была заметна явная деформация. Кроме того, устройство необходимо отремонтировать (заменить), если гибкость втулки ухудшилась. В последнем случае элемент требует замены.

Неисправность можно определить по следующим признакам:

  • Автомобиль движется влево или вправо.
  • Подозрительные стуки в передней подвеске.
  • При осмотре выявлено наличие деформации изделия.

Устройство заменяется по следующему алгоритму:


Как заменить, можно посмотреть видео:

Как заменить втулки стабилизатора в Рено Логан?

Втулка SPU играет ключевую роль в поддержании работоспособности всего узла. Появление глухого стука часто свидетельствует о разрушении резинки и необходимости ее замены.

"Подтягивать при установке новой втулки не стоит, так как при повреждении этого узла снижается комфортность вождения и снижается устойчивость автомобиля"

Если втулка в хорошем состоянии, продольный или поперечный люфт исключен.Кроме того, сам шток должен быть надежно закреплен приспособлениями и не должен вращаться вокруг своей оси.

Для самостоятельной замены втулок сделайте следующее:

  • Имейте ключ на десять и головку на восемнадцать.
  • С левой стороны очистите монтажные штифты и закончите их WD-40. Это облегчает затягивание гаек.
  • Отвернуть гайку на «десятку», а затем — болт на «восемнадцать».
  • Снимите опору втулки и замените устройство.
  • С правой стороны снять резинки глушителя, защиту топливопроводов и тормозной системы (при необходимости).
  • Переверните болт крепления втулки стабилизатора и замените узел.

Как поменять втулки, можно посмотреть видео:

Своевременный ремонт и замена вышедших из строя комплектующих Renault снижает риск ухудшения управляемости и устойчивости автомобиля. Главное, своевременно диагностировать проблему и грамотно действовать в процессе устранения неполадок.Если возникнут трудности, вы всегда можете посмотреть обучающее видео и выполнить задание.

Этот компонент передней подвески имеет очень полезную функцию - предотвращает большие повороты в поворотах. Однако наряду с этим на стойки стабилизатора приходятся большие ударные нагрузки, что приводит к их выходу из строя. Поэтому важно знать, чем их заменить.

Замена проставок стабилизатора

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • TORX T45 с 10 битами.
  • Молоток.
  • Разводной ключ.
  • Яцек.
  • Отвертка.

Процесс замены:

  1. Ослабьте гайки переднего колеса. ...
  2. Поднять переднюю часть кузова на домкрате (или подвесить автомобиль на домкрате).

    Подготовьте рабочее место!

  3. Снимите гайки с колеса, а затем с самого колеса.
  4. Удалите грязь со стабилизатора поперечной устойчивости и места его крепления.
  5. Финишная часть WD-40.
  6. Ослабьте гайку на болте крепления стойки с помощью TORX, одновременно затягивая плоскую головку болта с помощью разводного ключа.

    Любит Torx Renault

  7. Снимите гайку и шайбу. Если последний окислился и был разобран силой, можно аккуратно выбить болт молотком.

  8. После разборки подушки сам болт также выбивается молотком. Войдя в корпус стойки, возьмите отвертку и продолжайте выбивать болт из стойки.

    Болт выпал

  9. Сняв болт, отогните стабилизатор и снимите корпус стойки.
  10. Перед установкой новой детали крепежные отверстия на коромысле и стабилизаторе очищаются от грязи.
  11. Между коромыслом и стабилизатором установлена ​​новая стойка.
  12. Верхняя подушка надевается на болт, а сама вставляется в корпус стойки.

    Одевание и раздевание

  13. Подушка и крепежная гайка также устанавливаются ниже. Момент затяжки гайки должен составлять 14 Нм. 90 147
  14. Обмен завершен. Остальная часть сборки выполняется вверх ногами.

Зачем нужен стабилизатор поперечной устойчивости, какова его роль?

Внешний вид стойки стабилизатора б/у (видимый износ)

Стойки стабилизатора — это элементы, непосредственно соединяющие сам стабилизатор с нижним рычагом передней подвески. В деталях. Таким образом, стойки не являются самостоятельным узлом, а интегрированы со стабилизатором и выполняют общую функцию — предотвращают большие наклоны при прохождении поворотов и раскачивание по диагонали.

Конструкция стабилизатора на Рено Логан проста:

  • Длинный болт с плоской головкой и короткой резьбой.
  • Две подушки - нижняя и верхняя.
  • Цельный корпус.

Старая и новая стойки стабилизатора (для сравнения)

Задачи опор стабилизатора

  • Борьба с раскачиванием и качением на поворотах – предотвращение опрокидывания машины.
  • Стабилизация в горизонтальной плоскости кузова автомобиля.
  • Обеспечивает приемлемую тягу на передние колеса.
  • Сохранение равновесия при размещении грузов.

Спасение

При эксплуатации в плохих дорожных условиях и постоянных ударных нагрузках на подвеску амортизаторы будут считаться расходным материалом.

Средний срок службы варьируется от 15 000 до 20 000 километров.

При этом стабилизатор, представляющий собой относительно прочный руль, достаточно устойчив к механическим воздействиям и служит долго.

Признаки отказа

Если прокладки сильно изношены:

  • При прохождении поворотов увеличивается наклон и диагональная раскачка - кузов сильно заваливается на бок.
  • В момент резкого переключения передач ухудшается сцепление с дорогой, в результате чего может произойти занос одной из осей автомобиля.
  • Кузов раскачивается при резком торможении.
  • Повышается восприимчивость к колееобразованию. Требуется коррекция руля.
  • Ухудшение обслуживания. Реакция на рулевое управление становится менее выраженной.

Причины отказа детали

  • Езда по поврежденным дорогам.
  • Чрезмерное вождение - высокая скорость для прохождения поворотов и резких маневров.

Диагностика стоек стабилизатора

Чтобы понять, как изношен стабилизатор поперечной устойчивости, необходимо подъехать на СТО для подъема автомобиля на подъемник или/и в смотровой канал:

  • Первым шагом является осмотр деталей.Найти его довольно просто — это соединение на конце стабилизатора крепит последний к коромыслу. После проверки вручную определите, есть ли люфт в рейке. В этом случае компонент необходимо заменить.
  • Определить поврежденную стойку не всегда просто. Есть еще один вариант - с участием партнера. Процедура выполняется в ревизионной выемке. Помощник должен наклонить машину поперечно, а инспектор прижать руку к столу и слушать. В случае люфта и стука деталь подлежит замене.

Многие задаются вопросом: что купить - оригинальную запчасть или замену от стороннего производителя? Конечно, на товары из оригинального каталога есть гарантия, но можно купить и «афтермаркет» достаточно высокого качества. При этом цена гораздо выгоднее.

Код Лемфордера 31243 01

Достойной альтернативой заводским (оригинальный каталожный номер - 6001547138 или 8200277960) можно считать стойки Lemforder

(Существующий каталожный номер - 31243 01).

В связи с состоянием наших дорог Логановода часто выбирает полиуретановые стеллажи. Срок службы таких стеллажей больше, а надежность выше. Но они и дороже!

Ресурс X5 37-0009

Результат

Процесс замены стабилизатора на Рено Логан не представляет особой сложности. Поэтому операцию может выполнить любой владелец этого автомобиля. Если после установки новой детали машина все еще ведет себя «в разобранном виде» на бездорожье, то и .

Большинство владельцев Рено Логан интересует процесс замены малоресурсных деталей ходовой части, таких как стойки бокового стабилизатора. Диагностика поврежденного элемента не требует специального и дорогостоящего оборудования, а замена стоек стабилизатора очень проста, как и замена резинок стабилизатора.

Боковая устойчивость важна при маневрировании на поворотах и ​​на проселочных дорогах, и присутствующая в конструкции подвески подвеска придает автомобилю это качество.Из-за восприятия постоянных нагрузок, возникающих в результате боковых смещений, стойки подвержены износу. А потом надо заменить резинки стабилизатора и другие детали. С целью упрощения ремонта производитель предусмотрел простоту конструкции этих элементов, что смело можно назвать расходным материалом.

О модификациях

Некоторые модификации Рено Логан предусматривают наличие стабилизатора в конструкции задней подвески. Владельцы моделей, у которых есть версии без задних стабилизаторов, имеют возможность установить их самостоятельно.

Неприятным моментом здесь является потеря гарантийного обслуживания автомобиля Рено Логан, находящегося в таком состоянии. Этот фактор мешает многим владельцам пытаться своими руками вмешиваться (устанавливая стабилизатор) в заводскую конструкцию.

Включает шасси

Задняя ось Renault Logan не имеет стоек, поскольку в основе конструкции лежит неразрезная балка. Изначально этот узел может обойтись без наличия рассматриваемых элементов. Вибрации в вертикальной плоскости незначительны, а кузов защищен от боковых катков горизонтальной планкой, закрепленной на оси.

Если коснуться передней подвески, в конструкции есть поперечный стабилизатор. Производитель уверяет, что отсутствие этого элемента не окажет негативного влияния на снижение уровня безопасности движения. Но практика показывает: наличие этой детали не помешает определенному поведению автомобиля Рено Логан.

Как диагностируется?

Самостоятельная диагностика поврежденной стойки довольно затруднительна, когда необходимо заменить втулку стабилизатора или другой компонент.Стук в шарнире очень похож на то, к чему приводит изношенная шаровая опора рычага. При наличии других негативных звуковых эффектов можно заподозрить износ рулевой рейки Рено Логан.

Поиск источника стука будет достаточно эффективным, чтобы воздействовать на каждый сустав индивидуально. Для этого сжимаем стойку ломом и в случае успеха обязательно прибегаем к замене изношенной детали, иногда возможна замена втулки стабилизатора.Самый надежный способ обнаружить неисправную стойку стабилизатора — это ее демонтаж, после чего изношенный шарнир создаст люфт под действием ручного усилия.

Замена

Для работы требуется минимум инструментов, т. к. стойки стабилизатора заменяются довольно просто.

Предварительное пополнение:

  • При включенных открытых ключах: "10" и "13";
  • Ключ "TORX T40";
  • Головка размера 18.

Процедура выполняется по следующему алгоритму.

  • Садимся напротив Рено Логан на подъемники. Не забудьте закрепить автомобиль подставками. Рекомендуем монтаж под подрамником, что особенно важно при снятии не только стоек, но и самого стабилизатора поперечной устойчивости.
  • Перед началом «эксплуатации» резьбовые участки обработать проникающим веществом.
  • Снимите гайку с болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости, а затем выбейте ее молотком.
  • Затем открутите болты, которые крепят непосредственно стойку.
  • Пока колонка не разобрана, скиньте тормозной шланг с кронштейна, что обеспечит его сохранность при проведении плановых работ.
  • Последним этапом необходимо демонтировать втулки крепления звездочки (их также необходимо заменить).
  • После демонтажа обеих стоек перенаправляем усилия на снятие штанги. Здесь используйте технику удерживания гайки с помощью ключа Torx размера 40.Откручиваем его, а затем снимаем саму втулку.
  • Далее приступаем к откручиванию двух болтов крепления стабилизатора к поверхности подрамника.
  • Снимите гайки крепления скоб. После этих манипуляций подушки, которыми оснащен стабилизатор, поддеваем подходящей отверткой и снимаем (их можно убрать в сторону).
  • Вместо разобранных подушек рекомендуется устанавливать новые аналоги.

Процесс сборки идет по обратному алгоритму.В этом устройстве желательно заменить весь перечень комплектующих, что позволит на определенное время забыть о неисправности.

Результат

В представленном материале представлена ​​последовательность действий по реализации процедуры замены стоек стабилизатора в модели Рено Логан. Он не сложный, что еще раз доказывает практичность и конструктивную простоту этого автомобиля.

Амортизаторы являются частью подвески автомобиля. Они отвечают за минимизацию крена при входе автомобиля в поворот.Во всех автомобилях принцип работы одинаков, это же касается и Рено Логан. Амортизаторы Рено Логан объединяют подвеску и кузов в единое целое. Если бы машина не была оборудована стабилизаторами, машина слишком сильно наклонялась бы при входе в поворот, и машина переворачивалась бы. При торможении машина с капотом проваливалась в землю и с резким стартом карабкалась вверх.

Стойки стабилизатора подвергаются значительным нагрузкам, особенно если водитель едет неаккуратно.Следствием данной операции Рено Логан является ремонт стоек стабилизатора своими руками или на СТО. Многие предпочитают проводить этот вид ремонта самостоятельно, потому что это дешевле и несложно.

Как работает Рено Логан и где находится стабилизатор

Принцип работы стабилизатора ориентирован на гашение поступательных волн, возникающих в разных частях автомобиля на неровностях дороги при движении по ним. Стойки стабилизатора Рено Логан соединяют противоположные колеса с упором.Соединение работает на кручение.


Стабилизатор устанавливается на переднюю и заднюю оси. Эта деталь представляет собой большой U-образный стержень и изготовлена ​​из пружинной стали. На Рено Логан стабилизатор расположен поперек и закреплен хомутами и резиновыми втулками. Благодаря резиновым втулкам стабилизатор может вращаться. Он крепится к подвеске с помощью рычага или стойки амортизатора.

Знаете ли вы? После замены стоек стабилизатора регулировка развала-схождения не требуется.Стойки никоим образом не влияют на их угол наклона. 90 393

Причины замены стойки стабилизатора


В плохих дорожных условиях нагрузка на подвеску значительна и стойки становятся изнашиваемой деталью. Их срок службы составляет 15-20 тысяч километров. Втулка может изнашиваться и ломаться во время использования. Если это произойдет, то владелец это почувствует по поведению машины – ее будет заметно трясти на кочках, а кузов будет крениться. Автомобиль может издавать дребезжащий звук при проезде лежачих полицейских и других неровностей. Также среди симптомов, говорящих о том, что стойки стабилизатора нужно будет заменить - во время движения приходится все время ловить колею и подруливать.

Чтобы избавиться от всех неприятных последствий выхода из строя стабилизатора поперечной устойчивости, его следует отремонтировать или установить новый. Замена стоек стабилизатора Рено Логан не предполагает каких-либо сложных мероприятий. Эту работу можно выполнить самостоятельно, вся процедура занимает не более часа.

Важно! Неисправные компоненты стабилизатора приводят к поломке других компонентов подвески. Чтобы избежать более дорогостоящего ремонта, следует периодически проверять автомобиль на наличие проблем со стабилизатором поперечной устойчивости. 90 393

Как заменить тягу стабилизатора Рено Логан

Если стабилизатор поперечной устойчивости оттянут в сторону и слышен стук, это указывает на неисправность. Эту проблему можно решить заменой стойки. Но некоторые владельцы задумываются над тем, как починить стойки стабилизатора своими руками.Таким образом они пытаются снизить стоимость решения проблемы. Однако в некоторых случаях замена оказывается более надежной.

Знаете ли вы? Ремонт стоек стабилизатора значительно сократит расходы. Сделать это несложно, но есть некоторые особенности. Восстанавливать стойки проще с помощью втулок. В случае с шаровыми шарнирами стойки перестраиваются ненадолго. 90 393

Для замены стойки необходимы такие инструменты, как молоток, отвертка, гаечный ключ, домкрат, TORX.

Процесс замены стойки стабилизатора на Рено Логан:

  1. На переднем колесе ослабьте гайки;
  2. С помощью домкрата поднять переднюю часть кузова, а при наличии подъемника подвесить машину;
  3. С колеса снимаются гайки и снимается само колесо;
  4. Стойка стабилизатора и место ее крепления очищены от грязи;
  5. Предмет обрабатывается WD-40;
  6. Ослабьте гайку на болте крепления стойки с помощью TORX и одновременно затяните плоскую головку болта с помощью разводного ключа;
  7. Снимите гайку и подушку.Если подушка окислилась и для ее снятия требуется значительное усилие, болт можно аккуратно выбить молотком вверх;
  8. После снятия шайбы сам болт можно выбить молотком. С помощью отвертки выбить винт, который вставляется в корпус стойки;
  9. Сняв болт, отогните стабилизатор и снимите корпус стойки;
  10. Удалите грязь из монтажных отверстий на маятнике и стабилизаторе поперечной устойчивости;
  11. Новая стойка устанавливается между коромыслом и стабилизатором;
  12. Необходимо насадить верхнюю подушку на болт и вставить ее в корпус стойки;
  13. Подушка и крепежная гайка устанавливаются снизу;
  14. Соберите в обратном порядке.

Замена втулки стабилизатора

Рено Логан имеет стук на кочках из-за износа втулки стабилизатора. Это вызывает боковой и продольный люфт. Поэтому необходима замена втулок стабилизатора Рено Логан.

Важно! Если вы слышите скрежещущий визг на дороге, проверьте втулки стабилизатора. Если вы слышите стук, нужно проверить стойки. 90 393

Зачем менять втулки

Рукава издают шум при ношении.Вообще эта деталь очень важная, без втулки вероятна поломка металла при движении машины из-за перегрузки. Втулки обеспечивают свободное вращение стабилизатора.

Не ждите, пока втулки придут в полную негодность, их рекомендуется менять каждые 1000 км.

Чем заменить

Для замены лент стабилизатора Renault Logan необходимы ключ на 10 мм и трещотка на 18 мм.

Левая сторона автомобиля:

Первым делом необходимо обработать монтажные шпильки WD-40.Это облегчит откручивание гаек и болтов. После их снятия снимите опору втулки и замените ее новой.

Правая сторона автомобиля:

Снять резинки с глушителя, частично открутить защиту топливной и тормозной магистралей. Это дает больше места для ослабления шпильки кронштейна втулки стабилизатора. Наконец, меняем втулку и устанавливаем все в обратном порядке.

Renault Logan

можно назвать особенным автомобилем, но системы, которые он содержит, ничем не отличаются от других автомобилей.Это относится и к поперечному стабилизатору. Втулка часто не выходит из строя, но если и выходит, то замена достаточно проста и даже без посторонней помощи. Некоторые водители рассчитывали рабочее время — оно не превышало 40 минут. Но прежде чем делать ремонт, стоит узнать, что такое стабилизатор поперечной устойчивости.

принцип действия

Стабилизатор является частью подвески автомобиля. Он соединяет противоположные колеса с нажимным элементом. Соединение скручивается. Стабилизатор является неотъемлемой частью легковых автомобилей с независимой подвеской, в том числе Рено Логан.Он устанавливается как на заднюю, так и на переднюю оси.

Элемент представляет собой большой П-образный стержень, изготавливается только из пружинной стали. На Рено Логан стабилизатор ставится поперек и фиксируется хомутами и резиновыми втулками. За счет этого стабилизатор вращается. К самой подвеске он крепится амортизатором (используется в подвеске McPherson) или рычагом (в простонародье - многорычажка).

Втулка может перетереться или даже сломаться, а водитель почувствует износ всей подвески - машину будет заметно трясти на любых кочках, а кузов будет постоянно крениться.Решить проблему несложно – детали имеют несколько типоразмеров, из которых несложно выбрать подходящий для вашего автомобиля. Вы также можете купить замену у официального дилера Renault, но мы рекомендуем вам купить что-то покрепче. Отличным, но более дорогим вариантом будет полиуретан.

Инструкции по замене

С устройством и принципом мы знакомы, теперь перейдем к практической части. Для замены нет необходимости полностью разбирать корпус. Устелите теплый коврик, предварительно расположив рядом с ним необходимый инструмент: гаечные ключи разного размера, стяжные головки, ну и, конечно же, новую деталь, а лучше – сразу две.Менять их рекомендуется парами, чтобы износ был равномерным.

Первым делом нужно снять защитную часть стабилизатора. Хотя этот пластик нельзя назвать защитой, мы рекомендуем вместо него установить простой металлический лист. Защита крепится обычными шурупами.

Теперь вам нужно выкрутить серьги. Проще всего это сделать с помощью стандартной трещотки. После выкручивания сережек отваливается стабилизатор - теперь можно легко вынуть старые и заменить их.

После замены поднимите стабилизатор рукой, плотно вставьте втулки в гнезда, а затем зафиксируйте их серьгами. И последнее - обеспечиваем безопасность.

.

Замена втулок стабилизатора передней подвески (резинки) Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos. Как заменить втулки стабилизатора в гараже? Какие втулки переднего стабилизатора поставить

Определить необходимость замены втулок стабилизатора можно по стуку или скрипу, возникающему в подвеске при торможении и преодолении неровностей. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда больше, чем асфальтового покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно.Сами втулки не очень дорогие, своевременная их замена убережет их от быстрого износа, а автовладельца от дополнительных денежных затрат, связанных с их заменой.

Процесс замены довольно прост, и вы можете сделать это самостоятельно, воспользовавшись предоставленной инструкцией.

Стабилизирующие втулки относятся к деталям, подвергающимся самым высоким динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены, в зависимости от правил обслуживания, принятых различными производителями и моделями автомобилей.Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15 000 до 30 000 км. Принимая во внимание состояние наших дорог, рекомендуется заменять его по мере износа.

Несвоевременная замена может привести к крену стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля, что в свою очередь увеличивает риск опрокидывания автомобиля на большой скорости. Полный комплект подлежит обязательной замене, независимо от разницы внешних признаков износа. Стоимость такой ремонтной услуги на сайте часто завышена, учитывая простоту замены в большинстве моделей автомобилей, поэтому рекомендуется замена передних и задних сайлентблоков своими руками.

Диагностика

Стук в стабилизаторах - это гарантированный признак того, что втулку нужно срочно заменить. Кроме того, могут появляться скрипы, особенно в морозы, когда резина теряет эластичность.

Возможно, потребуется снять крышку картера, чтобы определить, требуется ли ее замена. Чтобы проверить источник вибрации, положите руки на стабилизатор поперечной устойчивости и непосредственно на монтажный кронштейн. Напарнику нужно несколько раз сильно надавить на капот автомобиля.Если в кронштейнах ощущаются вибрации, передающиеся на стойку, необходимо установить новый комплект, даже если при проверке сидений не было замечено люфта на стабилизаторе поперечной устойчивости.

Если отверстие внутри втулки имеет форму эллипса, на поверхности видны трещины и материал затвердел, требуется немедленная замена. Продолжение эксплуатации автомобиля значительно сократит срок службы амортизаторов.

Инструмент

Для замены передних или задних втулок своими руками вам потребуется:

  • маленькая трещотка с удлинителем и головкой;
  • рожковый ключ
  • , он должен быть тонким и маленьким;
  • большая трещотка, карданный переходник и торцевая головка;
  • вам может понадобиться L-образный удлинитель.

Рабочий процесс

  1. Автомобиль надежно закреплен в поднятом положении.
  2. Колеса откручиваются и снимаются. Крышка двигателя расположена в правой колесной арке. Его крепления откручиваются и крышка снимается.
  3. Большинство креплений снизу довольно кислотные, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их следует тщательно обработать раствором WD 40, удаляющим коррозию.
  4. С помощью гаечного ключа закрепите палец на левой стойке.Он несколько спрятан от прямого доступа, поэтому находить канавки приходится чуть ли не на ощупь.

  1. Надеваем ключ, лучше трещотку, на гайку крепления амортизатора. Ослабьте оба крепления.
  2. Освободив стойки стабилизатора от креплений, отсоедините их от стойки амортизатора.
  3. Установите домкрат под левую заднюю часть подрамника. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при снятии креплений он вдруг не соскочил со шкворней.Под опорную головку домкрата следует подложить большую металлическую пластину, чтобы не деформировать подрамник.

  1. Осторожно опустите домкрат на несколько сантиметров от себя. По этой причине подрамник также немного опускается, открывая доступ к втулке.

  1. В образовавшийся зазор вставляется труба и дополнительно прижимается подрамник. В образовавшийся зазор вставляется пробка. Подойдет головка на 27, при монтаже между кузовом и шайбой подрамника лучше использовать пассатижи.Это позволит избежать травм рук, если трубка соскользнет с шайбы подрамника.
  2. Обильно полейте скобы WD-40. Откручивайте болты постепенно, не затягивая слишком сильно.

  1. Вынимаем освободившуюся скобу из втулки, а затем снимаем саму втулку.



  1. Устанавливаем втулку из нового комплекта. Срез на деталях должен быть направлен строго назад. Поместите новую деталь точно на место старой.
  2. Установите хомут на втулку. Слегка подманите крепления пальцами, затем затяните гаечным ключом, поочередно и равномерно затягивая все болты.
  3. Заглушка, которая использовалась в качестве головки ключа, удалена. Подрамник поднимается вручную и крепится болтами к кузову.
  4. Все эти действия выполняются аналогично для второго фланца.
  5. После монтажа втулки обе стойки прикручиваются.

ВАЖНО! Все резьбовые части крепежа перед сборкой покрываются графитной смазкой для предотвращения заедания.

При выполнении этой работы обращайте внимание и уделяйте внимание технике безопасности. В общем, такую ​​работу вполне можно выполнить самостоятельно.

Конечно, конструкция разных марок автомобилей существенно различается, поэтому инструкция по замене носит скорее общую рекомендацию. Для более подробного ознакомления представлена ​​серия видеороликов о проведении данного вида ремонта для различных марок автомобилей.

Замена втулки стабилизатора Ford Explorer Видео:

Видео Шевроле Авео 3 - Разрезные втулки на этой модели делают процесс ремонта быстрым и легким.

Видео Nissan X-Trail:

Видео, объясняющее рабочие процессы для Renault Logan:

Подвеска автомобиля – одна из важнейших деталей, которая подвергается высоким нагрузкам и способна выдержать все неровности ухабистой дороги. Благодаря его работе водитель может чувствовать себя комфортно и не бояться, что ситуация может выйти из-под контроля во время движения. Однако из-за высоких нагрузок, особенно при движении по плохим дорогам, что не редкость в РФ, его детали часто выходят из строя.Самая частая проблема – сломанные втулки стабилизатора. Рассмотрим подробнее, почему так происходит и как производится замена втулок стабилизатора.

Для чего нужны втулки стабилизатора?

Ответ на вопрос: "Зачем нужны втулки стабилизатора?" очень простой. Основное назначение этой части автомобиля - влиять на шум, производимый подвеской во время движения автомобиля, путем его уменьшения. Также с его помощью к кузову автомобиля крепится стабилизатор.

Эта деталь отличается своей гибкостью. Благодаря тому, что он изготовлен из таких материалов, как полиуретан или резина, вы не услышите никаких звуков при изменении высоты колеса. Выбор этих материалов позволяет крепить стабилизатор к кузову, несмотря на постоянное изменение расстояния между ними, происходящее при поворотах.

Внимание! Форма стабилизатора аналогична большинству автомобилей, но может быть видоизменена за счет конструктивных особенностей.

Зачем менять втулки стабилизатора?

Если не позаботиться о своевременной замене втулки стабилизатора, произойдет следующее.При входе в поворот или движении по неровной дороге вибрации, создаваемые этими действиями, не будут гаситься. Ухудшится и доработка стабилизатора в машине.

С такими неисправностями можно ездить довольно долго, но ресурсы вашей подвески и всего автомобиля будут расходоваться намного быстрее. К тому же выход из строя стабилизаторов приводит к довольно неприятному шуму.

Как определить износ втулки стабилизатора?

На неисправность втулки стабилизатора укажет возникновение следующих неисправностей при эксплуатации автомобиля:

  • первым сигналом при обрыве втулки будет шум и стук в подвеске при движении автомобиля .Отличие от аварии с амортизаторами в том, что подвеска будет стучать не только при преодолении неровностей, но и при входе в повороты небольшого радиуса. Кроме того, дорожное покрытие в этом случае может быть в хорошем состоянии и не содержать неровностей;
  • Если не обратить внимание на возникший стук в подвеске и продолжать эксплуатировать автомобиль, ситуация начнет ухудшаться. Шум в подвеске усилится и будет вызван любым изменением положения подвески.Это произойдет из-за роста трещин и деформации втулки стабилизатора;
  • Следующим этапом будет появление большого крена автомобиля при выполнении поворотов малого радиуса. Тело будет сильно раскачиваться;
  • На некоторых автомобилях может появиться люфт рулевого управления. Это связано с их конструктивными особенностями;
  • дальнейшее игнорирование ситуации приведет к падению маневренности автомобиля. Автомобиль может начать двигаться боком при попытке любого маневра.

Не стоит доводить автомобиль до такого состояния, так как это может поставить под угрозу не только вашу жизнь, но и безопасность других участников дорожного движения.

Важно! Большинство втулок стабилизатора имеют рабочий ресурс от 30 до 40 тысяч километров. Не превышайте это значение и рискуйте своей безопасностью.

Если у вас нет возможности отдать автомобиль на диагностику, вы можете проверить неисправность втулки самостоятельно. Для этого нужно:

  • найти виадук или смотровую яму.В этом случае не используйте домкраты или домкраты. Дело в том, что испытание будет сопровождаться сильным раскачиванием автомобиля и сильным физическим воздействием на стабилизатор. Это может привести к тому, что автомобиль станет неустойчивым и соскочит с этих устройств. В лучшем случае это может привести к травмам, а в худшем — к смерти. Поэтому для обеспечения максимальной безопасности рекомендуется использовать виадуки и ямы;
  • затем проводится визуальный осмотр состояния резинок. При обнаружении каких-либо щелей или трещин такая деталь подлежит замене;
  • то надо сильно физически ударить по стабилизатору.Потяните его в разные стороны. Сопутствующие визги и шум укажут на необходимость замены втулки.

Как заменить втулки стабилизатора?

Ремонт резиновых втулок дешев и может быть выполнен в сервисе с привлечением опытных специалистов. Эта процедура не должна сильно ударить по вашему бюджету. Если вы предпочитаете проводить ремонт самостоятельно или у вас нет возможности посетить сервис в ближайшее время, необходимо выполнить следующие действия:

  • загнать автомобиль на яму или эстакаду.Можно использовать домкрат или домкрат, но это менее надежные и безопасные способы;
  • ослабьте колесные болты с неисправными деталями рядом с ними, затем снимите их;
  • Следующим шагом является откручивание гаек, отвечающих за крепление стойки к стабилизатору. По окончании этой процедуры разделите стойку и стабилизатор;
  • Далее обратите внимание на болты крепления кронштейна. Заднюю следует ослабить, а переднюю открутить;
  • Следующим шагом будет удаление грязи и очистка места установки новых втулок стабилизатора.Выполняйте эту процедуру аккуратно, так как от качества их изготовления будет зависеть срок службы новых втулок;
  • смажьте втулки изнутри. Для этого можно использовать силиконовый спрей или обычный мыльный раствор;
  • вставьте новые втулки в их монтажные положения и верните автомобиль в исходное состояние.

Внимание! Некоторые модели автомобилей в силу своих конструктивных особенностей требуют снятия защиты картера.

Самым сложным является процесс замены передних втулок на автомобиле.При его выполнении могут возникнуть дополнительные трудности из-за конструктивных особенностей.

Что приводит к выходу из строя втулки стабилизатора?

Основной причиной износа этих деталей является то, что во время работы машины на них сильно влияют следующие факторы:

  • воздействие химических веществ. Это связано с близостью колес автомобиля. В открытые части рукава во время движения попадают различные химические соединения. Наиболее опасными из них являются вещества, которые используются для удаления льда с дороги в зимний период.Сильно воздействуют на структуру рукавов, способствуя их высыханию и появлению трещин;
  • сильное механическое воздействие. Качество дорог в каждом регионе разное. Однако даже в самом благоприятном рельефе есть множество склонов, качество которых оставляет желать лучшего. Соответственно, чем чаще автомобиль эксплуатируется на дорогах с сильными повреждениями, тем быстрее будет изнашиваться прочность деталей. Это связано с увеличением трения, которое возникает, когда подвеска компенсирует неровности дороги;
  • Качество материала, из которого изготовлены рукава.Обычно даже самые лучшие резиновые втулки имеют относительно короткий срок службы. Но именно их выбирает большинство производителей для своих автомобилей. Поэтому при замене старых втулок на новые специалисты рекомендуют использовать изделия, изготовленные на основе полиуретана. Эти изделия обладают гораздо большим запасом прочности и прослужат намного дольше.


У каких автомобилей больше всего проблем со стабилизаторами?

Этот тип поломки рано или поздно встречается у всех автомобилей.Тем не менее, есть автомобили, которые сталкиваются с этими проблемами чаще, чем другие. К таким автомобилям относятся:

  • Lada Westa;
  • Фольксваген Поло;
  • Шкода Рапид;
  • Рено Меган;
  • Мерседес Спринтер.

Какие инструменты могут понадобиться при самостоятельной замене стабилизаторов?

Выполнение данной работы не потребует от водителя высокотехнологичного оборудования. Для этого вам потребуются следующие инструменты:

  • Домкрат;
  • ключ-удлинитель;
  • накидной ключ на 10 и 13;
  • линейка;
  • торцевые головки 13 и 14.Желательно удлиненный;
  • ключ с трещоткой.

Это минимально необходимый набор инструментов, без которых невозможно провести ремонт. Однако может потребоваться дополнительный комплект. Такая необходимость может возникнуть при снятии гаек крепления. Дело в том, что при работе они могут прилипать к деталям. В этом случае может понадобиться болгарка или ножовка. Используйте эти инструменты очень осторожно, так как вы можете повредить звенья стабилизатора.Если это произойдет, вам также придется изменить их.

Выход

Несмотря на то, что устранение данного вида неисправности достаточно простое, все действия необходимо выполнять очень аккуратно. Особенно в тех случаях, когда в процессе участвует тельфер.

Любое неосторожное движение может плохо кончиться. По возможности обращайтесь в сервис, где вашу машину отремонтируют быстро и недорого, не подвергая опасности свое здоровье и состояние транспортного средства.

Треснутые втулки переднего стабилизатора Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) сложно назвать аварийной поломкой.По их вине колесо не оторвется, тормоза не пропадут, а машина не потеряет управляемость во время движения. Но эти «маленькие» накладки могут дать вам 100% головную боль и ненужный износ ваших нервных клеток. Потому что будет сложно не услышать стук и грохот, которые появятся в подвеске вашего автомобиля из-за «убитых» втулок стабилизатора. Что еще сложнее, каждый раз, преодолевая даже незначительные неровности на дороге, обнаруживайте, что звуки, издаваемые подвеской вашего автомобиля, не предвещают ничего хорошего.Зачем терпеть, нервничать и увеличивать громкость радио, пытаясь заглушить посторонние звуки? Легче решить проблему, чем ее терпеть. Более того, прочитав эту статью, вы узнаете не только последовательность работ, но и возможные неприятные сюрпризы, с которыми вы можете столкнуться в процессе. И тут можно вспомнить пароль - "Предупрежден - на охране". Это означает, что у вас не должно быть проблем, а если они будут, вы сможете успешно с ними справиться. Надеюсь, я убедил вас. А вы дочитайте статью до конца))).

Инструмент, необходимый для замены втулок (резинок) тяги стабилизатора передней подвески в автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос). Начну, пожалуй, с этого, так как список инструментов невелик и составить его не займет много времени. Чего не скажешь о запчастях.... Но об этом ниже. И какой инструмент вам понадобится для этой работы: торцевой ключ на 13, торцевые головки на 13 и 14 (было бы очень неплохо, если бы была удлиненная головка на 13), трещотка, карданный шарнир (значительно ускоряет работу), удлинитель шнур и зажим (при его отсутствии можно воспользоваться линейкой).Смотрим на фото 1. Это тот минимум, при наличии которого все втулки переднего стабилизатора можно заменить без каких-либо ощутимых затруднений. Да, о неудобствах... Бывает, и не редко, что невозможно открутить гайку стойки стабилизатора (она очень ржавая, края гайки сильно "слизаны") и в этом случае есть только одно правильное решение - мясорубка. При его отсутствии можно работать ножовкой. Правда, в этом случае просто заменить втулки (резинки) будет недостаточно, придется приобрести стабилизатор-демпфер в сборе (что значит "в сборе" можно найти в пункте ниже - Запчасти).И несколько слов о рабочем месте. Для замены стоек стабилизатора или их втулок достаточно приподнять нужную сторону домкратом, снять колесо и спокойно приступить к действию. Правда, в этом случае вам придется воспользоваться небольшой хитростью при установке и затяжке передних стоек стабилизатора, которая позволит сделать все «как учили». Но об этом подробнее поговорим чуть позже. А вот с втулками корпуса (подушки) стабилизатора без смотровой ямы или руля высоты не разобраться.

Запасные части. Какие детали для подвески переднего стабилизатора , ? Заменяю - стойки стабилизатора 2шт (соединяет стабилизатор с передними коромыслами через проушину тяги), корпусные втулки (подушки) стабилизатора 2шт, кронштейны крепления стабилизатора к кузову 2шт. Сразу стоит сказать, что стойки стабилизатора и, естественно, втулки (резинки) этих стоек на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос) и Daewoo Nexia (Дэу Нексия) одинаковые .Что можно сказать о корпусных втулках (их еще называют подушками) стабилизатора . В Дэу Нексия втулки стабилизатора гораздо меньше, чем в Ланосе. Плюс - втулки стабилизатора для автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) бывают двух видов - с пластиной (новый образец) и гладкая (старый образец) . Смотрим фото 2, 3 и 4. Стоит это запомнить. А перед походом на авторынок не лишним будет еще раз заглянуть под машину и разобраться, какие втулки (подушки) стабилизатора купить.В основном внутренний диаметр этих втулок шейки одинаков и они взаимозаменяемы, но только вместе с кронштейнами крепления ))) (фото 5). Да, кронштейны стабилизатора не вечны, они регулярно ломаются. Примерно так же, как на фото 6. Опять к оглушающим ударам «в ходовую» присоединяется металлический лязг. Что еще хотел сказать о втулках стабилизатора (подушках)... А, вот оно! На авторынке Лоск появились ремонтные втулки стабилизатора.Правда пока только в одном варианте - гладкий. При сильном износе стабилизатора (да, такое бывает, особенно если машина проехала 300 000 км в режиме такси ;)) будет очень кстати. Смотрим на фото 7. Ну и в дополнение к фото 8 - довольно заметный износ втулки стабилизатора (подушки))))).

Ну и еще пару слов стойки стабилизатора .Передний стабилизатор поперечной устойчивости автомобилей Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос) состоит из: четырех резиновых втулок (1), четырех металлических опорных шайб (2), распорная втулка (3), болт (4) и гайка (5). Фото 9. Все части подставки со временем изнашиваются. И шайбы, и проставка, и конечно резиновые втулки. Про ржавую гайку стойки стабилизатора я уже говорил, к тому же могу еще добавить прикипевшую втулку к болту и единственный способ справиться с этой проблемой - болгарка.Принимая все это во внимание, мы можем посоветовать вам приобрести стеллаж целиком. Но учитывая сложную финансовую ситуацию в стране и готовность каждого человека в подобной ситуации потратить как можно меньше денег. Можно попробовать просто заменить резиновые втулки — двухсторонний комплект состоит из 8 штук, и, конечно, он будет стоить в пять раз дешевле, чем стойки в сборе. Правда, перед принятием решения стоит хотя бы попробовать расширить стойку - почистить резьбу, пролить маслом или ВД-40, а потом уже работать.Если все хорошо, гайка и болт в проставке крутятся, а не вместе с ней, то покупка самих резиновых втулок - ваш вариант (фото 10). Если нет, гайка слизана, болт застрял, упорные шайбы заметно сжаты, то правильное решение – покупка стоек целиком (фото 11). Как-то так...

А при выборе марки производителя запчасти . По стойкам передней секции смело можем рекомендовать - Febi, Ruville, Anam, CRB (завод Китай, очень хорошего качества). На втулки стабилизатора (подушки) - CRB, Gumex (резина отличного качества), FSO .

Плавно переходим к описанию замены втулок стабилизатора передней подвески (резиновые) в автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос):

1. Если вы решите заменить только амортизаторы стабилизатора или втулки амортизаторов, вам не потребуется ни смотровая яма, ни домкрат. Достаточно установить автомобиль на ровную площадку, включить ручник и разогнаться, открутить колесные болты, приподнять домкратом нужную сторону, открутить колесные болты и снять колесо.И вот он - стабилизатор! Как я уже говорил, резьбу винта обязательно очистите от грязи и обработайте ВД-40, тормозной жидкостью, маслом и попробуйте открутить гайку. Для этого вам понадобятся два ключа на 13. Как минимум один конец и второй стопор. Примерно как на фото 12. Или двумя торцевыми ключами с удлиненной головкой (фото 13). Если не можете открутить, а стойки купили целые, а можно долго не мучиться и взять в руки болгарку или ножовку.Если нет стеллажей на складе, мы все еще боремся.

После ослабления, истирания и удаления тяги или тяг стабилизатора их можно раскачивать вверх и вниз. Если он свободно висит, стучит, то это верный признак изношенных втулок (втулок) корпуса стабилизатора. И если не сразу, то скоро придется менять.

Так что если вы решили ограничиться заменой стоек или их втулок, можно приступать к установке новых деталей.Если планируется замена втулок (подушек) стабилизатора, не торопимся ставить стойки и читаем п.3.

2. Установка проставок стабилизатора . Здесь нет ничего сложного, но есть небольшой нюанс. Как сделать комплект прокладок стабилизатора? Делаю это согласно указаниям в книге по ремонту - " Резиновые втулки располагаются выступами друг к другу, а упорные шайбы - выступами под резиновые втулки Первый вариант на фото 14.Некоторые из этих упорных шайб расположены наоборот. Говорят, так лучше. спорить не буду. Я не вижу серьезных нарушений в команде. обсуждение этого. Но я делаю то, что я говорю вам делать.

Смажьте болт стойки перед установкой. Подтягивать рейку в положении «автомобиль на колесах» необходимо до тех пор, пока расстояние между упорными шайбами ​​ не будет 38 мм (фото 15). Не сложно на смотровой яме, когда машина на колесах.Но если такой возможности нет, придется поднять рычаг с помощью второго домкрата (фото 16). Сымитируйте положение «автомобиль на колесах», затем затяните гайку амортизатора, соблюдая необходимое расстояние между шайбами.

3. С втулками корпуса (подушек) стабилизатора все немного сложнее . Загоняем машину на смотровую яму, если подкапотное пространство защищено снизу, то его придется снять.Затем разверните стойки стабилизатора (см. пункт 1). Багажник, конечно, не расстегнешь. Но тогда стабилизатор будет зажат и растянут, что вызовет проблемы при установке втулки, кронштейна и болтов крепления.

Принимаем болты крепления кронштейнов втулок стабилизатора. С правой будет намного проще (фото 17). А вот с левой стороны доступ к этим винтам будет затруднен. В помощь придет трещотка + удлинитель + карданный шарнир + головка 14 .Здесь, как на фото 18. Без этого инструмента работа займет больше времени и сил. По очереди с каждой стороны откручиваем болты, снимаем скобы и заменяем втулки стабилизатора. Собираем кронштейны, наживляем крепежные болты и затягиваем, но не затягиваем до конца. Окончательную затяжку болтов кронштейна шайбы стабилизатора следует производить только после окончательной затяжки стоек стабилизатора (см. пункт 2).

Похоже, это оно! Так или иначе, замена втулок стабилизатора передней подвески (резиновые) на Daewoo Lanos (Дэу Ланос), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Daewoo Sens (Дэу Сенс), Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос).Надеюсь, что все понятно объяснил и не ошибся))).

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт.!

Подвеска автомобиля первой преодолевает все неровности на пути автомобиля, принимая на себя все удары от ям, кочек и прочих «приятных» неожиданностей, которыми наполнены наши дороги. Каждый узел подвески имеет свое определенное назначение, но все они предназначены для гашения толчков, возникающих при движении машины, и для обеспечения адекватной управляемости и устойчивости автомобиля при прохождении поворотов или совершении резких маневров.Такие детали, как втулка стабилизатора, часто требуют замены. Вы можете сделать работу самостоятельно.

Немного о работе подвески автомобиля

Нетрудно догадаться, что уровень безопасности и комфорта в дороге как для водителя, так и для пассажиров практически напрямую зависит от состояния подвески, а также от того, насколько хорошо она справляется со своими задачами.

Каждый компонент подвески автомобиля предназначен для выполнения определенной функции. Рычаги с шарнирами удерживают колесо в нужной плоскости, позволяя ему свободно вращаться в двух разных параллельных плоскостях (момент входа в поворот).

Амортизаторы

снижают вибрации, возникающие при движении, тем самым обеспечивая плавность хода автомобиля. При этом пружины предназначены для обеспечения жесткости подвески и возвращения ее элементов в исходное состояние.

Основные узлы и узлы передней подвески автомобиля

Но есть еще одна немаловажная деталь подвески, без которой не обходится ни один современный автомобиль. И эта часть является стабилизатором. Вы можете видеть, загоняют ли машину на лифте или ставят на смотровую яму.На передней оси среди пружин, амортизаторов и прочих рычагов легко будет увидеть изогнутый стальной стержень, который одним рычагом крепится к подрамнику, а другим — к ступице колеса. Крепления стабилизатора не жесткие и допускают перемещение по оси в одной плоскости.

В конструкции подвески стабилизатор появился на заре моторизации, когда скорости стали достигать 20 км/ч и более. Внедрение этого элемента в конструкцию подвески позволило обеспечить устойчивость автомобиля при прохождении поворотов и маневрировании.

Таким образом, основной задачей стабилизатора в движении является распределение веса кузова на все его колеса в случае крена. В особенности это касается случаев достаточно крутых поворотов или резкого изменения траектории движения.

Принцип работы стабилизатора

В довольно распространенном в настоящее время типе подвески McFerson стабилизатор представляет собой торсион. Этот элемент жестко связан с кузовом или подрамником.Усилия, возникающие в подвеске, передаются на стабилизатор через дополнительные рычаги, которые благодаря шарнирам сообщаются с подвеской. Эта простая диаграмма предотвращает даже серьезное опрокидывание, не говоря уже о опрокидывании.

Задняя ось чаще всего оснащается данным типом стабилизатора, если автомобиль полноприводный. Если речь идет о заднеприводных автомобилях со сплошной балкой на задней оси, то роль стабилизатора выполняет реактивная штанга, называемая также штангой Панара.

Также несколько японских внедорожников одновременно, помимо штанги Панара, дополнительно оснащались еще одним стабилизатором, который в виде изогнутой штанги шел по балке заднего моста и сообщался с силовыми элементами кузова через небольшие рычаги.

Втулки стабилизатора. Симптомы отказа. Последствия.

Чтобы обеспечить наилучшее поглощение вибраций и сил, действующих на кузов, подавляющее большинство компонентов подвески соединены посредством упругих элементов.То же самое и со стабилизатором. Для его крепления используются специальные рукава (резинки, подушки), изготовленные из прочной резины или полиуретана. Со временем, по мере эксплуатации автомобиля, эти втулки могут начать разрушаться и заметно терять свою гибкость. Результат - неудовлетворительная работа стабилизатора =. Могут начать появляться более серьезные дефекты, которые со временем будут только расти быстрее.

Схема устройства стабилизатора и элементов его крепления

Первым признаком замены втулки будет легкий стук в подвеске.Аналогичный стук можно наблюдать и у «уставших» амортизаторов. Только в случае с гильзами его будет слышно не только на ямках и кочках, но и при входе в относительно крутые повороты. В то же время машина часто ощущается излишне перевернутой и тяжелой. Возникновение стука будет результатом люфта, образовавшегося в соединительных узлах рычагов стабилизатора из-за изношенных втулок.

Если вовремя не принять меры, удары в дальнейшем будут только усиливаться и начнут сопровождать работу подвески повсеместно из-за нарастающей деформации и износа втулки.Могут возникнуть крен кузова и чрезмерный люфт рулевого управления. Автомобиль может «отклоняться» не только при прохождении поворотов, но и в случае торможения или конвертации. Большинство автопроизводителей рекомендуют замену втулки стабилизатора каждые 30-40 тысяч километров пробега. Однако в наших условиях лучше ориентироваться на износ втулок. Поэтому внезапный стук и легкий подскок в поворотах будут явными признаками предстоящей замены комплектующей.

В качестве народного метода проверки рукава на пригодность к эксплуатации предлагается ход наискосок на 2-й.скорость лежачего полицейского. Был глухой стук в районе педалей - скорее всего хана втулки. Или вы можете просто залезть под машину, чтобы проверить все своими глазами. Изношенная втулка «удовлетворит» возникновение трещин и потертостей, характерных для изношенной и растрескавшейся резины. Авторемонтные мастерские иногда называют эти трещины «маргаритками».

Втулка стабилизатора и монтажный кронштейн

Кроме того, резина втулки может просто затупиться и потерять необходимую эластичность.Если втулки стабилизатора не могут быть должным образом проверены, просто взмахните рукой вверх-вниз и в стороны от самого стабилизатора. Если вы чувствуете люфт, скрипы и стуки в нижней части подвески, то втулки пришли в негодность.

Но для лучшего эффекта, конечно, лучше использовать виадук, смотровую яму или воспользоваться лифтом. Из инструментов нужен только лом или монтажный шпатель, которым нужно просто опереться на днище автомобиля и слегка «потрясти» стабилизатор в точках его стыковки с кузовом.Если есть заметный люфт или потеря упругости, пора задуматься о замене втулки.

Процесс замены втулки стабилизатора

Замена втулки не займет много времени. Все, что вам нужно сделать, это иметь правильный инструмент и хорошо освещенное и удобное рабочее место. Вряд ли среднестатистическому водителю во время работы будет доступен профессиональный домкрат, поэтому лучше заранее иметь несколько домкратов и специальную жесткую опору

Инструмент, который может вам понадобиться

  1. Гаечный ключ с открытым зевом и, возможно, коробка.
  2. Трещотка с удлинителем.
  3. Вороток.
  4. Колпак с головкой.

Необходимые инструменты для замены втулки

Порядок работы

  • Автомобиль подвешен на домкратах и ​​надежно закреплен.
  • Колеса съемные. Также были сняты крышка картера и вставка крыла.

Вид на шайбу стабилизатора перед началом работы

  • Следующим шагом является поднятие нижнего рычага с помощью домкрата или установка под него упора.Если втулки заменяются по бокам обоих колес (что настоятельно рекомендуется), то лучше подложить упоры под ось передних колес или воспользоваться домкратом. Все это необходимо для разгрузки балки стабилизатора и облегчения дальнейшей замены втулок.

Нижний рычаг поднят для облегчения замены шин

  • Затем можно ослабить крепление стабилизатора к кузову или подрамнику с обеих сторон. Если винты трудно ослабить из-за загрязнения и окисления, обработайте их травкой или чем-то подобным, чтобы облегчить откручивание в дальнейшем.
  • Держатель втулки и сама втулка снимаются. Последние сейчас в основном разделены, что значительно упрощает процесс удаления.

Старая втулка снята со стабилизатора

  • Берется новая втулка и устанавливается вместо старой. Опытные механики рекомендуют хорошо помыть и протереть посадочное место на стабилизаторе. Также можно немного смазать втулку, чтобы было легче двигаться, или использовать специальную смазку, часто входящую в ремкомплект.

Предварительно пропитанная или смазанная новая втулка

установлена
  • Болты зажима втулки затянуты.

Новая втулка по окончании всех работ

  • Из-под рычага вынимается домкрат или скоба и ставится колесо.

Следует понимать, что устройство и сложность подвески на разных автомобилях могут существенно различаться, и приведенная выше инструкция не универсальна. Но для общего понимания процесса и порядка работы этого более чем достаточно.

Подборка видео по замене втулок на различных автомобилях

Замена на ВАЗ: видео инструкция

Замена на Рено Меган 2: видео инструкция

Замена шин стабилизатора на Шевроле Авео

Замена втулки стабилизатора на Хендай Солярис (Акцент)

Замена втулок не является ни сложной, ни трудоемкой задачей. На все про все может уйти полтора-два часа. Но даже в прайс-листах заправок эта услуга не относится к дорогому отделу.Так что тут каждый решает сам, заблудиться в гараже на час-два или отдать машину мастерам и заняться более насущными делами.

Если бы машины всегда ехали по прямой и не разгонялись и не тормозили, то стабилизатор вообще не понадобился бы. Его работа начинается каждый раз, когда автомобиль пытается опрокинуться. Независимо от того, наклоняется ли он вбок при прохождении поворотов или в продольном направлении при торможении, стабилизатор работает, чтобы удерживать тело параллельно поверхности дороги.И несмотря на элементарный дизайн, делает это хорошо.

Стабилизатор - это просто звено, соединяющее подрамник с опорой колеса (сегодня речь пойдет о передней подвеске со стойками МакФерсон, так скажем проще - с поперечным рычагом). Следует отметить, что МакФерсон очень и очень нуждается в стабилизаторе, в основном из-за некоторого компромисса в конструкции. Угол наклона там статичен, но меняется вместе с катками из-за специфики схемы подвески.Почему это неправильно? Дело в том, что изменение углов развала неизбежно уменьшает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого — минимизировать крен. Здесь помогает стабилизатор, выполняющий роль торсиона: боковым роликом противоположные концы, закрепленные в рычагах, начинают двигаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий крутящий момент препятствует дальнейшему относительному движению колес, уменьшая каток. Как видите, работает это очень просто.

Однако, чтобы не стать поклонником культового стабилизатора, необходимо сказать несколько слов о его недостатках.Во-первых, стабилизатор уменьшает ход подвески, хочет он того или нет. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, но для внедорожника может быть губительно. Во-вторых, не увлекайтесь заменой стабилизатора на более жесткий, что иногда нравится некоторым автовладельцам. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать опрокидывания и превратить Жигули в болид Формулы 1. Это очень опасная иллюзия.

Первое, с чем столкнется Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, это удивительно легкий занос из-за нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колес с дорогой (его будет недостаточно).на задние колеса). Следует понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно просчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если нецелесообразно мешать работе одного из них, управляемость в целом снизится, хотя катушка, вероятно, будет несколько меньше.

Так при чем тут втулки и зачем их менять? Как я уже сказал, стабилизатор должен иметь возможность закручиваться разнонаправленными силами на правое и левое колеса. Если он приварен или иным образом жестко прикреплен к подрамнику, он не сможет этого сделать и поэтому прикреплен к нему с помощью втулок.Со временем они стираются и стабилизатор начинает в них «гулять».

Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степень свободы детали, что сводит на нет всю ее способность предотвращать раскачивание. А потом на поворотах машина начинает переворачиваться на бок больше, чем надо.

Не каждый водитель сразу это заметит, поэтому замену втулок он произведет в других случаях: при обнаружении износа при диагностике подвески или если она уже начала стучать. Однако последняя ситуация обычно более характерна не из-за физического износа, а из-за хорошего удара или какого-то другого механического воздействия.

Вот и пропитано пониманием, что втулки нужно периодически менять, и это совершенно нормально. Давайте посмотрим, как это сделать.

Что вам понадобится?

Самое замечательное в этом ремонте то, что он недорогой. Я бы даже сказал, что нет смысла делать это своими руками, какими бы ловкими они ни были. Поэтому зайдем на сайт и только посмотрим, как это делает специалист.

Вам понадобится минимум инструмента: головка на 18 мм и ключ на 10 мм (или головка).Но взгляните на ключ: за что жизнь его так искалечила? На самом деле перед нами не просто ключ, а модернизированный специнструмент Алексея Телешова, так мы его и будем называть.

Так как мы собираемся менять втулки в Логане, то придется учитывать некоторые его особенности, так что такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, вам придется искать домкрат, а это, вероятно, гидравлическая стойка (мы все равно использовали ее) вместе с болгаркой. Так что, несмотря на кажущуюся простоту, не все так просто.

Теперь о стоимости запчастей. За оригиналом гнаться смысла нет, есть очень достойные производители, тем более что втулка - это кусок резины, и там не так уж и сложно что-то сделать. Именно поэтому мы обращаем внимание на две модели повышенной проходимости: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.

Входим в ящик и попадаем в лифт.

Как обычно бывает с резьбовыми соединениями на днище машины, они давно покрыты слоем грязи и кислоты. Поэтому перед началом работ стоит залить саморезы WD 40.Подождем немного и берем тот же сломанный ключ на свет и пытаемся открутить десятку болта сверху (видно на фото).

Очевидно, это так же бесполезно, как просить кошку быстрее пройти через приоткрытую дверь (если у вас есть кошка, вы поймете бесперспективность этого плана). Но в данном случае нам помогает сама конструкция подвески Логана: этот болт обычно просто срезается, так как назначение его никому не ясно, даже у более тяжелого и внедорожного Дастера этот узел проще и чуть мягче (и болт меньше в диаметре).Поэтому специалист наносит белым маркером отметку, по которой нужно будет отрезать ушко ошейника. Теперь все зависит от «болгарки»: отрезаем это ухо и переходим на другую сторону.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Это осложняется опасной близостью хомута к топливопроводам. Их придется удалить. Все просто: откручиваем ближайший болт крепления поддона, тогда трубки можно вытащить из защелок и отложить в сторону.Чтобы они не мешали, их можно прикрепить крючком из любой достаточно жесткой проволоки. Но все это придется делать только в том случае, если петельку нужно будет срезать и с этой стороны — винт здесь почему-то легко выкрутился.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Теперь снимите зажим. Откручиваем головку единственного фиксирующего винта. Снять хомут не так просто, поэтому берем монтажный инструмент и цепляем его за отверстие для винта.Все, зажим в наших руках. Теперь тем же монтажным инструментом снимите стабилизатор с подрамника и снимите втулку. Для любопытства сравним новые и старые втулки. На только что снятой детали есть видимый износ, но пока не критично. На окончательно убитой гильзе видна хорошо очерченная овальность. Но если мы начали меняться, то делаем дело до конца.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Возьмите сборочный инструмент и снова снимите стабилизатор с подрамника.Надеваем втулку, на которую можно снять сборку. Для облегчения сборки хомута используем смазку (мы использовали медь). Надеваем его и на хомут, и на болт.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Это нужно для того, чтобы легче было сначала вставить хомут, а во-вторых, чтобы легче было в следующий раз открутить болт. Не всегда возможно установить зажим вручную. Я бы даже сказал, что всегда терпит неудачу. Ударять по резине молотком обычно бесполезно, поэтому тянем под машину гидравлическую стойку.Упираем его в воротник и слегка приподнимаем. Если все собрано правильно (хотя что там может быть не так собрано?), отверстия в кронштейне и подрамнике совпадут и нам останется только наживить болт, а затем затянуть его до упора.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Иногда ошейник не встает на место. При этом не пытайтесь с чрезмерным усилием натянуть его на втулку: она может повредиться или деформироваться и просто затянуться криво.Выйдет еще хуже, чем было, ведь стабилизатор одинаково противопоказан как при чрезмерном люфте, так и при слишком тесном положении, когда он не может выполнять роль торсиона. Скорее всего, речь идет о недостаточном количестве смазки - без нее трение между суппортом и резиной втулки не позволит правильно собрать детали без лишних усилий. Добавьте его немного, и все пойдет намного проще.

А теперь точно такую ​​же операцию повторяем с другой стороны, не забыв присоединить обратно топливные магистрали и затянуть крепежный винт, если его все-таки нужно снять.Это все.

Какой счет?

Кардинальных отличий от других автомобилей с передней подвеской MacPherson в принципе нет. И в этой работе почти нет ничего сложного, если бы не использование тельфера и других инструментов для борьбы с закисшими болтами.

Работа в сервисе будет стоить 440 рублей за страницу. Недорого, но можно попробовать сделать самому. Здесь есть своя прелесть: если что-то пошло не так, можно аккуратно подъехать к станции вообще без стабилизатора и там все будет собрано как положено.Ну, может, и посмеются, но это уже в ваше отсутствие.

Со сломанными или изношенными втулками продолжать движение будет намного хуже. Даже если внизу ничего не стучит (а поначалу точно ничего не стучит), маневренность уменьшится, иногда даже до безобразия. Вникать в это не стоит, каждый ход будет намного опаснее, чем он есть на самом деле.

Благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (Санкт-Петербург).Петербург, ул. Школьная, 73/2, тел: 928-32-20)

У вас когда-нибудь был стабилизатор?

.

Подвесная система - Sambert Ruda Śląska 9000 1

Запчасти для навески

Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом деталей подвески для популярных марок автомобилей. Вы найдете здесь среди прочего амортизаторы и подшипники и ступицы колес, пружины подвески, стабилизаторы, коромысла и коромысла в сборе. Стоит следить за состоянием своей подвески и вовремя заменять стучащий элемент. Если мы долго ездим с деликатной неисправностью, она может очень быстро перейти на другие элементы подвески .

Подробнее

Почему все же стоит позаботиться о подвеске?


Помимо того, что мы подвергаем себя высоким затратам на замену последующих деталей, мы также рискуем потерять контроль над автомобилем.

Как проверить состояние подвески?

Лучшее решение - обратиться к автодиагносту на станцию ​​техосмотра, специализированные приборы для контроля отдельных деталей подвески.Имеем возможность проверить уровень износа амортизаторов и состояние резинок отвечающих за шумоизоляцию ударов по неровностям и коромыслам, а так же многих других элементов подвески, которые мы не можем проверить органолептическим способом.

Как часто нужно проверять состояние приостановки?

Не реже одного раза в год стоит проводить очень тщательный технический осмотр подвески, хотя большинство специалистов советуют делать это даже два раза в год. Состояние польских дорог и их влияние на износ элементов подвески известно каждому.В частности, обратите внимание на детали подвески, такие как коромысла , стабилизаторы поперечной устойчивости и любые подшипники и ступицы колес.

Не ждите - купите детали подвески для своего автомобиля уже сегодня!

.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ/МОНТАЖА НЕСКОЛЬКИХ РЕМНЕЙ, A-664P

Настройки файлов cookie

Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

Требуется для работы страницы

Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

Функциональный

Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

Аналитический

Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

Поставщики аналитического программного обеспечения

Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

Маркетинг

Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

.

Когтеточка для кошек Игрушка-когтеточка панда 51x16x16 см

+ Добавить в сравнениеДобавить в список покупок
  • Игрушка-панда с когтеточкой, идеальна для котят. У него есть погремушка на кончике хвоста, которая привлекает и развлекает.

Старая цена 114,99 зл.

(Скидка%)

114,99 зл.

/ 1 кусок. брутто

Купить за оч.

После покупки вы получите очки.

Распродано

Вы получите уведомление по электронной почте, когда этот продукт снова будет доступен.

Сообщить о наличии

Вышеуказанные данные не используются для рассылки информационных бюллетеней или другой рекламы. Включив это уведомление, вы соглашаетесь только на однократное уведомление о повторной доступности продукта.

Товар доступен

Отгрузка (% d на складе)

30 дней для легкого возврата

Этого товара нет на складе

Безопасные покупки

Отсрочка платежа.Купите сейчас, заплатите через 30 дней, если не вернете

Купить сейчас, заплатите потом - 4 шага

При выборе способа оплаты выберите PayPo.

PayPo оплатит ваш счет в магазине.
На веб-сайте PayPo проверьте свои данные и введите свой номер PESEL.

Получив свои покупки, вы сами решаете, что вам подходит, а что нет. Вы можете вернуть часть или весь заказ - тогда сумма, подлежащая оплате PayPo, также будет уменьшена.

В течение 30 дней с момента покупки вы платите PayPo за свои покупки без дополнительных затрат .Если вы хотите, вы распределяете платеж в рассрочку.

- Игрушка панда с когтеточкой и подставкой для игр, идеальна для котят.

- Ствол из двухцветного сизаля, который можно царапать.

- Милая плюшевая голова в форме панды.

- Оснащен трещоткой на кончике хвоста для притягивания и игры.

- Оригинальный продукт голландского бренда CATS Collection.

Нужна помощь? У вас есть вопросы? Задайте вопрос и мы тут же ответим, публикуя самые интересные вопросы и ответы для других.

Спросите о продукте

.

Renault Laguna I: замена карданных валов

Замена поврежденного карданного вала не является сложной задачей, если вы знаете шаги. В этом руководстве мы покажем вам, как заменить карданные валы в Renault Laguna I.

Карданные валы на Рено Лагуна лучше всего заменять с помощью подъемника на колонне или на яме. В случае традиционного домкрата замена тоже возможна, но доступ ко всем компонентам ограничен.Также не забудьте поставить клинья под задние колеса.

Смотрите также: Renault Laguna I: регенерация выпускного коллектора

Замена карданных валов в Renault Laguna - шаг за шагом

Сначала ослабьте болт приводного вала.Лучше всего это делать, когда машина стоит на колесах. Винт затягивается с большим усилием. Если у нас легкосплавные диски, сначала следует снять средний защитный колпачок. В случае колпаков достаточно снять их с обода. Для выполнения этой задачи нам понадобится ключ на 32 на прочном удлинителе.

После ослабления болта приводного вала ослабьте колесные болты и поднимите автомобиль. В этот момент проверьте, находятся ли под задними колесами стопорные клинья, и открутите до конца колесные болты и гайку полуоси.Опустите автомобиль на домкрат так, чтобы тормозные диски опирались на деревянные бруски. Благодаря этому мы сможем легче снимать коромысла.

См. также: Замена фильтров: салонного, топливного и воздушного в Renault Laguna I

При замене левого приводного вала (со стороны водителя) слить масло из коробки передач. Для этого нам понадобится пустая емкость. С помощью квадратного ключа на 8 отверните сливной болт коробки передач. К сожалению, не у всех есть такой ключ (можно попробовать открутить ручку двери), в этом случае приходится сливать масло через выступающий винт, поддерживающий селектор от коробки передач.

Для этой задачи нам понадобится торцевой ключ на 13 на трещотке. Слив масла из коробки передач таким образом сопряжен с риском. Будьте осторожны, чтобы не сдвинуть рычаг переключения передач. В противном случае коробку передач можно не учитывать и нам придется сбрасывать все положения селектора. Поэтому снимаем только винт и больше ничего не трогаем.

См. также: Как удалить заклинившие или заржавевшие винты?

Следующим шагом является откручивание крепления левого приводного вала от коробки передач.Для этого нам понадобится торцевой ключ на 13. Теперь откручиваем болт крепления пальца коромысла к ступице. Для этого нам понадобится торцевой ключ на 19. Отверните винт до конца и вставьте шинную ложку между штифтом и щелью шарнира и аккуратно выбейте ее, пока штифт не выскочит. Не применяйте силу.

Теперь можно переходить к снятию карданного вала. Для этого аккуратно приподнимите автомобиль, чтобы можно было наклонить ступицу вместе с диском. Вынимаем старый карданный вал и устанавливаем новый.Обязательно затяните болт крепления селектора. Это как раз тот винт, через который сливали масло. Мы не вкручиваем его изо всех сил, а только для того, чтобы почувствовать легкое сопротивление. Проворачиваем все в обратном порядке и переходим к замене правого карданного вала. Трансмиссионное масло доливается в последнюю очередь.

Аналогично заменяется правый приводной вал. Штуцер правого приводного вала другой. Вместо крепления тремя болтами, как это было сделано на левом приводном валу, правый просто забивается и закрепляется специальным штифтом.Выбиваем его тонким перфоратором или отверткой. Дальнейшие действия такие же, как и для правого карданного вала.

См. также: Замена масла в двигателе и масляного фильтра Renault Laguna I

Не забываем про масло в коробке передач

Наконец, мы должны залить коробку передач новым маслом. Мы рекомендуем использовать оригинальное трансмиссионное масло, рекомендованное Renault. Его можно приобрести в авторизованных сервисах этой марки.

Для лучшего доступа к наливной горловине коробки снимите подводящий патрубок к воздушному фильтру.Заливная горловина расположена на передней стенке коробки передач, лицом к автомобилю. У нас не должно возникнуть проблем с поиском, настой закрыт белой пластиковой крышкой-бабочкой.

Открутите его и вставьте резиновый шланг в отверстие. Наденьте воронку на другой конец шланга. Заливайте масло до тех пор, пока оно не начнет вытекать через заливную горловину. Закручиваем заливную пробку и едем на тест-драйв. Во время его действия мы стараемся использовать каждую передачу трансмиссии. Продолжаем движение, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры.

См. также: Купить запчасти или оригинальные запчасти?

Вернувшись, приступаем к проверке герметичности коробки. Внимательно контролируем винт, через который сливали масло и место установки карданного вала. Любая утечка указывает на утечку, которую необходимо устранить как можно скорее. Если область сливной пробки мокрая, попробуйте затянуть ее сильнее и проверьте ее после следующей поездки.

Сдаем старые карданные валы в лом, а отработанное масло из коробки передач в пункт утилизации.

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Код водителя. Изменения в 2022 году. Мандаты. Штрафные очки. Дорожные знаки

.

Замена элементов стабилизатора передней подвески Рено Логан. Стойка стабилизатора Renault Logan Стойка стабилизатора Renault Logan номер

Перед установкой нового стабилизатора Рено Логан рекомендуется ознакомиться с принципом его работы.

Целевое устройство

Особенности устройства:

  • стабилизация положения автомобиля на дороге;
  • уменьшение кренов кузова при прохождении поворотов;
  • для увеличения сцепления колес с асфальтом;
  • равномерное распределение нагрузки.

Стабилизатор Рено Логан представляет собой металлическую балку, с каждой стороны прикрепленную к оси колес. Специалисты различают передние и задние стойки на Логане. Для их установки используйте втулку. Рассматриваемая конструкция крепится к кузову автомобиля.

При замене устройства учитывается жесткость устройства. Этот параметр переднего стабилизатора напрямую влияет на управляемость автомобиля в начале движения. Из-за повышенной жесткости увеличивается крен, снижается тяга на передних колесах, снижается тяга на задних колесах.При низком значении жесткости боковой наклон уменьшается. Для большей надежности, полностью исключающей возможность опрокидывания автомобиля, был установлен мягкий передний стабилизатор.

Рассматриваемое устройство является частью подвески Рено Логан. Агрегат соединяет колеса благодаря упору. Пружинная сталь используется для производства штанг большого сечения и П-образной формы В автомобилях этой марки стабилизатор расположен поперек кузова. Фиксируется зажимами.Стабилизирующие втулки обеспечивают вращение основной конструкции. Устройство крепится к подвеске с помощью стоек или рычагов амортизатора.

Соединитель передний: 1 - подрамник подвески; 2 - маятник с сайлентблоками и шаровой опорой; 3 - поворотный кулак со ступицей и подшипником; 4 - амортизатор; 5 - стабилизатор.

Если втулка сломается, работа подвески ухудшится. В этом случае автомобиль подлежит ремонту. Автослесари рекомендуют устанавливать на Рено Логан полиуретановые втулки и стойки стабилизатора.

Инструкция по замене устройства

Для замены стабилизатора снимите ходовую часть. Замена стабилизатора, втулки и основного устройства производится с помощью домкрата, набора ключей, стяжных головок. Специалисты рекомендуют заменять элементы стабилизатора парами (для обеспечения равномерного износа).

Предварительно снимите кожух стабилизатора. Он прикручен. Поскольку стандартная защита выполнена из пластика, ее рекомендуется заменить металлической конструкцией.Чтобы открутить серьги, используйте стандартную трещотку. Новый стабилизатор поднят. Гильзы вставляются в гнёзда, фиксируются серьги. Последнюю операцию выполняют с умеренным усилием. Защитная конструкция устанавливается на месте.

Для замены деталей стабилизатора используйте ключи «на 10», «на 13», торцевую головку «на 18», TORX T40. Сначала откручиваем гайку болта крепления стабилизатора. В этом случае необходимо предотвратить проворачивание винта. Затем разбирается нижний сайлентблок.Резиновый рукав демонтируется. Следующим шагом является удаление болта крепления поперечины и отворачивание болта крепления заднего подрамника. При необходимости открутить 2 задних винта крепления подрамника упоры предварительно устанавливаются под конструкцией.

Далее откручиваем гайку крепления кронштейна тяги. Чтобы снять резиновую подушку, нужно поддеть отверткой и снять скобу крепления штока. Если сайлентблок и подушки изношены или повреждены, их необходимо заменить.Новые детали приобретаются с учетом VIN-кода и технических характеристик Рено Логан.

Таким же образом снимите 2 винта, крепящие планку и фиксирующую скобу. Затем разбирается стабилизирующая штанга. Детали собираются в обратном порядке.

Резиновые элементы стабилизатора - втулки и подушки - заменяются при разрыве, разрыве или вздутии резины, а также в случае их значительного износа, при наличии люфта в соединении деталей.
Вешаем переднюю часть машины.
Перед откручиванием гайки болта крепления штанги стабилизатора к переднему рычагу тщательно очистите от грязи головку болта, для гнезда которого потребуется ключ Torx. Если ключ не полностью входит в зацепление с головкой болта, значительное усилие поврежденного коррозией резьбового соединения при ослаблении гайки может повредить болт и ключ.

Накидным ключом «на 13» отвернуть гайку крепления тяги стабилизатора к коромыслу, удерживая болт от проворачивания ключом «Torx T-40».

Снимите нижнюю резиновую втулку.

В углубление торца втулки, обращенного к гайке, устанавливается металлическая шайба.

Снимите болт с верхней резиновой втулкой и пластиковой шайбой.

Потяните рукой за конец стержня ...

... и снимите переходную втулку из резины/металла.

Аналогично снимаем детали крепления стабилизатора поперечной устойчивости к другому рычагу. Установите новые детали в обратном порядке.Затяните гайки болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу рекомендуемым моментом в положении «автомобиль на колесах».

При установке промежуточной втулки ориентируйте ее канавками на внешней стороне втулки вверх.

Для замены подушки стабилизатора...

... головкой «на 18» с удлинителем откручиваем болт крепления подушки и подрамника к кузову.

С помощью гаечного ключа на 10 мм открутите гайку, крепящую кронштейн амортизатора к подрамнику.

Опустите кронштейн, вынув его штифт из отверстия в подрамнике...

... и снимите кронштейн, вынув его передний конец из паза подрамника.

Снимаем подушку с барной стойки.

Установите новую втулку вала стабилизатора в обратном порядке.
Аналогично заменить подушку с другой стороны стабилизатора.
Если необходимо разобрать штангу, отсоедините оба конца штанги от рычагов подвески и снимите амортизирующие скобы (см. выше).

Снимите стабилизирующую планку.

Проверить стабилизатор. В местах установки подушек не должно быть глубоких потертостей. Зоны глубокого износа значительно увеличивают риск поломки стержня.
Установите стабилизатор в обратном порядке.

Большинство владельцев Renault Logan интересует процесс замены таких недорогих деталей шасси, как поперечные стойки стабилизатора. Диагностика поврежденного элемента не требует специального и дорогостоящего оборудования, а замена стоек стабилизатора очень проста, как и замена резинок стабилизатора.

Боковая устойчивость важна при маневрировании в поворотах и ​​на загородных трассах, а предусмотренная в конструкции подвески подвеска обеспечивает такое качество автомобиля. Из-за восприятия постоянных нагрузок, возникающих в результате бокового смещения, стойки подвержены износу. А потом надо заменить резинки стабилизатора и другие детали. В целях упрощения ремонта производитель предусмотрел простоту конструкции этих элементов, которые смело можно назвать расходными материалами.

О модификациях

Некоторые модификации Рено Логан предусматривают наличие стабилизатора в конструкции задней подвески. Владельцы моделей, у которых есть версии без задних стабилизаторов, имеют возможность установить их самостоятельно.

Неприятным моментом здесь является потеря гарантийного обслуживания автомобиля Рено Логан, имеющего данный статус. Этот фактор отпугивает многих владельцев от попыток ручного вмешательства (установки стабилизатора) в заводскую конструкцию.

Функции шасси

Задний мост Renault Logan не имеет стоек, так как в основе конструкции лежит неразрезная балка. Изначально этот узел способен обходиться без наличия рассматриваемых элементов. Колебания в вертикальной плоскости очень незначительны, а корпус защищен от боковых катков горизонтальной планкой, закрепленной на оси.

Если коснуться передней части шасси, в его конструкцию включен поперечный стабилизатор. Производитель заявляет, что отсутствие этого элемента не может негативно сказаться на снижении уровня безопасности движения.Но практика показывает: наличие этой детали не помешает определенному поведению автомобиля Рено Логан.

Как диагностировать?

Самодиагностика поврежденной стойки довольно затруднительна при необходимости замены втулки стабилизатора или другого элемента. Звук шарнира очень похож на звук, который шаровой шарнир издает на пришедшем в негодность рычаге. При наличии других негативных звуковых эффектов можно заподозрить износ рулевой тяги Рено Логан.

Достаточно эффективный поиск источника удара затронет каждый сустав отдельно. Для этого подпрессовываем стойку с креплением и в случае успеха обязательно прибегаем к замене изношенной детали, иногда возможна замена втулки стабилизатора. Самый надежный способ обнаружить неисправную тягу стабилизатора — это ее демонтаж, после чего изношенный шарнир расшатывается за счет ручного усилия.

Замена

Для работы требуется минимум инструментов, так как стойки стабилизатора меняются достаточно легко.

Предварительная заготовка:

  • Ключи открываются на: "10" и "13";
  • Ключ "TORX T40";
  • Головка с 18 типоразмером.

Процедура выполняется по следующему алгоритму.

  • Садимся перед Рено Логан используя домкраты. Не забудьте закрепить автомобиль автомобильными подставками. Мы рекомендуем монтаж под подрамником, что особенно важно при снятии не только рам, но и самого стабилизатора поперечной устойчивости.
  • Перед началом «операции» резьбовые профили обрабатываются проникающим средством.
  • Отверните гайку с болта крепления амортизатора стабилизатора, а затем выбейте ее молотком.
  • Затем открутите винты, которые держат непосредственно саму подставку.
  • Пока стойка не снята, тормозной шланг «скидываем» с кронштейна, что обеспечит его сохранность при проведении указанных работ.
  • Последним этапом является демонтаж монтажных втулок (их также необходимо заменить).
  • Разобрав обе стойки, перенаправляем усилия на снятие штанги. Здесь следует использовать технику удержания гайки ключом Torx размера «40». Откручиваем его, а затем снимаем саму втулку.
  • Далее приступаем к откручиванию двух винтов, которыми стабилизатор крепится к поверхности подрамника.
  • Отверните гайки крепления кронштейнов. После этих манипуляций подушки, которыми оснащен стабилизатор, крепятся подходящей отверткой и снимаются (их можно снять).
  • Вместо разобранных подушек рекомендуется установить новые аналоги.

Процесс сборки осуществляется по обратному алгоритму. В этом узле желательно заменить весь перечень комплектующих, что позволит на время забыть о неисправности.

Выход

В представленном материале представлена ​​последовательность мероприятий, направленных на реализацию процедуры замены амортизаторов стабилизатора в модели Рено Логан. Он не сложный, что еще раз доказывает практичность и простоту конструкции автомобиля.

Стойки стабилизатора являются частью подвески автомобиля. Они отвечают за минимизацию крена при повороте автомобиля. Во всех автомобилях принцип работы деталей одинаков, это же касается и Рено Логан. Стойки стабилизатора Рено Логан объединяют подвеску и кузов в одно целое. Если бы в машине не было стабилизаторов, она бы слишком сильно кренилась при входе в поворот, и машина бы перевернулась. При торможении машина с капотом ушла капотом в землю, а при резком взлете полезла назад.

Амортизаторы несут большую нагрузку, особенно если водитель водит машину не очень аккуратно. Следствием такого действия Рено Логан является ремонт стоек стабилизатора своими руками или на СТО. Многие предпочитают делать этот вид ремонта самостоятельно, потому что это дешевле и несложно.

Как устроен и где находится стабилизатор рено логан

Принцип работы стабилизатора направлен на реверсирование волн поступательного движения, возникающих в разных частях автомобиля на неровных дорогах при движении по ним.Стойки стабилизатора Рено Логан соединяют противоположные колеса с упором. Соединение работает на кручение.


Стабилизатор устанавливается как на переднюю, так и на заднюю оси. Эта деталь представляет собой большой U-образный стержень и изготовлена ​​из пружинной стали. На Рено Логан стабилизатор расположен поперек и фиксируется хомутами и резиновыми втулками. Благодаря резиновым втулкам стабилизатор может вращаться. Он крепится к подвеске с помощью рычага или стойки амортизатора.

Знаете ли вы? После замены стоек стабилизатора регулировка развала-схождения не требуется. Стойки не влияют на угол их наклона.

Причины замены стабилизатора


В условиях эксплуатации на плохих дорогах нагрузка на подвеску значительна и стойки становятся изнашиваемой деталью. Их срок службы находится в пределах 15-20 тыс. км пробега. В процессе работы втулка может перетереться и сломаться. Если это произойдет, то владелец почувствует это по поведению автомобиля – его будет заметно трясти на кочках, а кузов будет катиться. Автомобиль может издавать стук при наезде на лежачих полицейских и другие неровности. Также среди симптомов необходимость замены стоек стабилизатора - при движении приходится ловить колею, постоянно подруливать.

Чтобы избавиться от всех неприятных последствий поломки стойки стабилизатора, ее необходимо отремонтировать или установить новую. Замена стоек стабилизатора Рено Логан не требует каких-то сложных действий. Эту работу можно выполнить самостоятельно, вся процедура занимает не более часа.

Важно! Повреждение элементов стабилизатора приводит к поломке других деталей подвески. Чтобы избежать необходимости в более дорогом ремонте, следует периодически проверять автомобиль на наличие проблем со стабилизатором поперечной устойчивости.

Как заменить тягу стабилизатора Рено Логан

Если тяга стабилизатора тянется в поперечном направлении и слышен стук, это указывает на неисправность. Решить эту проблему можно заменой подставки.Но некоторые владельцы задаются вопросом, как починить стойки стабилизатора своими руками. Таким образом они пытаются снизить стоимость решения проблемы. Но в некоторых случаях замена все же надежнее.

Знаете ли вы? Ремонт опор стабилизатора значительно сократит расходы. Сделать его несложно, но есть некоторые особенности. Стойки с гильзами восстанавливать проще. Благодаря шаровым опорам стойки обновляются за короткий период.

Для замены стойки необходимы такие инструменты, как молоток, отвертка, разводной ключ, домкрат, TORX.

Renault Logan процесс замены стойки стабилизатора:

  1. Ослабьте гайки на переднем колесе;
  2. С помощью домкрата поднять переднюю часть кузова или, если есть подъемник, подвесить автомобиль;
  3. С колеса снимаются гайки и снимается само колесо;
  4. Стабилизирующий брус и место его крепления очищены от грязи;
  5. Изделие, обработанное WD-40;
  6. На болте крепления стойки ослабьте гайку TORX и одновременно затяните плоскую головку болта разводным ключом;
  7. Снимите гайку и подушку.Если подушка окислилась и для ее снятия требуются значительные усилия, болт можно аккуратно выбить молотком;
  8. После снятия подушки сам болт можно выбить молотком. Отверткой выбить из корпуса винт, вошедший в корпус шкафа;
  9. Сняв болт, отогните стабилизатор и снимите корпус стойки;
  10. Очистите от грязи монтажные отверстия на коромысле и стабилизаторе;
  11. Новая стойка устанавливается между коромыслом и стабилизатором;
  12. На болт необходимо надеть верхнюю подушку и вставить ее в корпус рамы;
  13. Подушка и прижимная гайка устанавливаются снизу;
  14. Соберите в обратном порядке.

Замена втулки стабилизатора

Стук на неровностях в автомобиле Рено Логан вызван износом втулок стабилизатора. Это причина поперечного и продольного люфта. Поэтому необходима замена втулок стабилизатора Рено Логан.

Важно! Если вы слышите скрип резины на неровных участках дороги, проверьте втулки стабилизатора. Если слышен хлопок, нужно проверить стойки.

Зачем менять втулки

Изношенные втулки вызывают шум.Вообще эта деталь очень важная, без втулки металл скорее всего сломается при движении машины из-за перегрузки. Благодаря втулкам обеспечивается плавное вращение стабилизатора.

Не ждите, пока втулки придут в полную негодность, их рекомендуется менять каждые 1000 км.

Чем заменить

Для замены резинок на стабилизаторе Рено Логан понадобится ключ на 10 и трещотка на 18.

С левой стороны автомобиля:

Первым шагом является обработка шпилек крепления WD-40.Это облегчит откручивание гаек и болтов. После их снятия снимите опору втулки и замените ее новой.

С правой стороны автомобиля:

Снять резину глушителя, частично открутить крышку топливного и тормозного шлангов. Это даст больше места для откручивания штифта кронштейна втулки стабилизатора. Наконец, меняем втулку и собираем все в обратном порядке.

.

Смотрите также