7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Съемник сайлентблоков задней балки рено логан


Съемник сайлентблоков рено дастер своими руками - Замена сайлентблоков на Renault Logan фото и видео процесса

Замена сайлентблоков Рено Логан на передних рычагах и задней балки процесс не сложный, однако поковыряться придется. Сразу скажем, что данная инструкция подойдет не только для Renault Logan, но и для Сандеро и даже Лада Ларгус. Что бы заменить сайлентблоки на нижних рычагах передней подвески, их необходимо будет снять. О снятии рычагов мы уже писали. Все тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески Рено Логан, соединенными через сайлент-блоки с кузовом. Кроме этого, сайлентблоки воспринимают все неровности дорог. То есть, чем хуже дороги и чем агрессивнее вы ездите, тем быстрее сайленблоки приходят в негодность.

Сразу отметим, что производитель рекомендует заменять нижний рычаг Логана вместе с сайлентблоками в сборе. Но если вы хотите сэкономить, то все в ваших руках. Для выпрессовки сайлентблока вам понадобятся тиски и пару оправок подходящего размера. Все тонкости замены можно увидеть в данном видео.

Замену задних сайлентблоков Рено Логан проводим (как в случае и с передними рычагами) в случае разрывов или отслоения резины шарнира. Для этого нам необходимо будет вывесить заднюю часть автомобиля. Снимаем колесо со стороны демонтируемого сайлент-блока, если есть АБС снимаем с балки жгут с проводами и выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки и отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову. Это позволит приопустить нужную нам часть балки и вытащить болт крепления рычага. Смотрим фото.

Вот он наш задний сайлентблок Рено Логан во всей красе, но как же его вытащить?

Собственно, что бы извлечь сайлентблок из проушины балки вам понадобится пилка по металлу. Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока, такая операция позволит ослабить конструкцию и легко выбить содержимое.

Теперь нужна проставка или отрезок трубы подходящего диаметра, которым мы выбиваем старый сайлентблок из проушины рычага. Перед запрессовкой нового сайлентблока очищаем отверстие в рычаге балки. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам. Если вставить его по другому, он долго не проработает, разорвется.

Для запрессовки нового рычага необходим чашечный съемник, с помощью которого и проводим запрессовку. Фото прилагается.

Сделать подобное приспособление можно своими руками. Достаточно найти длинный болт с гайкой, пару больших шайб и обрезки труб подходящего диаметра. При установке рычага балки с новым сайлентблоком производитель рекомендует затянуть моментом в 125 Нм или 12.5 кгс·м.

Съемник сайлентблоков рено логан задней балки

Скачать

Замена сайлент-блока рычага балки

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем его на подставках заводского изготовления.

Замену сайлент-блока показываем на правом рычаге балки задней подвески. Снимаем колесо со стороны демонтируемого сайлент-блока. Устанавливаем регулируемый упор под правый рычаг балки.

Выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки.

При наличии на автомобиле антиблокировочной системы тормозов (АБС) выводим резиновую муфту жгута проводов датчика скорости вращения колеса из держателя на рычаге задней подвески (см. «Снятие датчика скорости вращения заднего колеса»). Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки (см. «Снятие амортизатора»). Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову (см. «Снятие балки задней подвески»).

Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до момента…

…пока топливный бак не перестанет мешать выходу болта крепления рычага.

При опускании балки необходимо следить за тем, чтобы шланги тормозных механизмов задних колес не были сильно натянуты.

Вынув болт, снимаем кронштейн с рычага.

Значительную часть нагрузок сайлент-блок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля…

…поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.

Перед выпрессовкой сайлент-блока пометьте ориентацию элементов относительно рычага, с тем чтобы новый сайлент-блок запрессовать в том же положении.

Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником. Если съемника нет, можно облегчить снятие, разрезав наружную обойму сайлент-блока.

Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока.

Это позволит значительно уменьшить натяг сайлент-блока в отверстии рычага. После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлент-блок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.

Перед запрессовкой нового сайлентблока очищаем отверстие в рычаге. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Запрессовываем сайлент-блок в рычаг чашечным съемником, прикладывая усилие через оправку к наружной втулке сайлент-блока (для наглядности показываем на снятой балке).

Замену сайлент-блока левого рычага проводим аналогично, за исключением операции по отворачиванию болтов крепления кронштейна рычага к кузову (отвернув гайку болта крепления левого рычага к кронштейну, вынимаем болт и выводим рычаг из проушины кронштейна).

Установку рычагов балки задней подвески проводим в обратной последовательности. Гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».

Как подтянуть ремень кондиционера на ланосе

Замена сайлентблоков передних рычагов и задней балки на Рено Логан

Сайлентблок (шарнир) — специальное устройство, в основе которого лежит пара втулок из металла и расположенная между ними резиновая втулка. Главная задача узла — соединение элементов подвески Рено Логан и гашение колебаний, передаваемых от одного устройства к другому. Сайлентблоки устанавливаются в передней (для фиксации рычагов) и в задней подвеске.

 

Как производится замена сайлентблоков на Рено Логан? В какой последовательности должна осуществляться работа? Эти вопросы требуют детального рассмотрения.

Как проверить устройства на исправность?

Автолюбители не всегда могут определиться, когда менять сайлентблок переднего рычага и задней подвески. Средний срок службы устройства (по заявлению производителя) — 80-100 тысяч километров, но в условиях отечественных дорог замена производится чаще — через каждые 50 тысяч километров.

Понять, что устройство нуждается в замене, удается по косвенным признакам:

  • Ухудшение управляемости автомобиля.
  • Медленная реакция на поворот рулевого колеса.
  • Изменение данных по развалу-схождению в течение небольшого периода.
  • Искривление позиции рычага.

Чтобы диагностировать неисправность, рекомендуется обратиться в сервис или же проверить целостность изделий самостоятельно. В резиновой части не должно быть повреждений или разрывов. В противном случае требуется замена сайлентблока в переднем рычаге или задней балке Рено (в зависимости от места повреждения).

Если своевременно не заменить сайлентблок Reno Логан, то возможны следующие проблемы:

  • Увод машины в сторону при движении на скорости.
  • Потеря управляемости на поворотах.
  • Неравномерное истирание шин.
  • Разрушение посадочных мест фиксации шарниров. В такой ситуации может потребоваться более серьезный ремонт.

Замена сайлентблоков на Рено Логан в рычаге передней подвески

В автомобилях Renault Logan рычаг передней подвески состоит из группы деталей, в том числе пары сайлентблоков и шаровой опоры. Специалисты компании Рено и мастера на СТО советуют производить замену узла в комплексе. Что касается сайлентблока, то в основе устройства лежит муфты, которая впрессована  в отверстие рычага. Получается, что процесс замены связан с опрессовкой изделий, поэтому рекомендуется замена всего узла, а не отдельно детали. Если же под рукой имеется съемник, то работа занимает минимум времени (не более пяти минут). Если же не произвести ремонт своевременно, то передняя подвеска может подвести в любой момент.

Последовательность действий:

  • Поднимайте требуемое колесо домкратом и скручивайте болты.
  • Снимайте колесо.
  • Вычищайте рычаг от грязи и обработайте WD-40 резьбовые части.
  • Откручивайте рычаг от амортизаторных стоек и шаровой.

После демонтажа рычага проверьте шаровые опоры на исправность. Если устройство требует замены, то сделайте это сразу. Как упоминалось, передняя подвеска имеет несколько сайлентблоков, каждый из которых представляет собой пару втулок с резиновой муфтой внутри. Здесь имеется две особенности:

  • Наружная втулка «вдавлена» (углублена) в металл.
  • Внутренняя втулка зажимается щечками подрамника.

По этой причине не протягивайте крепление рычага Рено, пока машина не будет твердо стоять на колесах.

При выполнении опрессовки не давите на внутреннюю часть втулки — применяйте только соответствующие шайбы и оправку.

Чтобы убрать вышедшие из строя сайленты, действуйте по простому алгоритму:

 
  • Закрепляйте рычаг, берите дрель и с помощью сверла на три или четыре высверливайте по периметру отверстия. Для этих целей разрешается применение и обычного лобзика.
  • Фиксируйте рычаг в тисках, а внешнюю втулку высверливайте с помощью ножовки. Работайте внимательно, чтобы не зацепить металл рычага (в противном случае его будет разрушать коррозия).

Чтобы передняя подвеска Рено работала без сбоев, правильно сделайте опрессовку. Алгоритм такой:

  • Подготовьте два ключа — «шведский» и газовый.
  • Найдите требуемые оправки и съемник.
  • Найдите смазку (к примеру, Литол).
  • Устанавливайте детали по следующему алгоритму — нижняя шайба и гайка, оправка, снова шайба (фиксирует деталь сверху) и контрольная гайка.
  • Проверьте, что внутренняя втулка свободно перемещается

Процесс замены неисправной детали хорошо рассмотрен на видео:

Чтобы избежать проблем с передней подвеской Рено, фиксация устройства производите с усилием в 110-120 Н*м. Минус в том, что при таком моменте высок риск срыва резьбы, да и многие комплекты на такие нагрузки не рассчитаны. Вот почему многие автолюбители для выполнения подобной работы обращаются в сервис.

Как поменять сайлентблок в задней балке Рено?

Чтобы заменить сайлентблоки в задней балке, снимайте всю конструкцию полностью. Выполнить работу без демонтажа можно только в том случае, если под рукой имеется необходимый комплект инструмента.

Действуйте так:

  • Ставьте машину на подъемник и демонтируйте задние колеса.
  • Послабляйте крепежные амортизаторные болты и снимайте пружины.
  • Прикручивайте болты крепления снизу амортизатора к балке.

После выполнения этих работ узел остается в подвешенном состоянии, что позволяет выполнить ремонт

  • Скручивайте пару болтов задней балки, а далее ставьте упор под центральную часть (благодаря этому устройств балка надежно поддерживается на время, пока вы будете заменять деталь).
  • Ставьте инструмент в требуемые разъемы, после чего демонтируйте задний сайлентблок.
  • Вычищайте место под монтаж, а далее производите запрессовку новой детали (используйте для этой цели пресс).
  • Ставке крепеж задней балки Рено на первоначальную позицию, но болты не протягивайте.
  • Скручивайте крепежные болты, удерживающие амортизаторы, а далее ставьте заднюю балку на место (она должна формировать одну линию с дном машины). После протягивайте болты фиксации балки.
  • Ставьте задний амортизатор и пружину с каждой из сторон.

Если остались непонятные моменты, посмотрите видео по замене сайлентблоков задней балки (видео представлено ниже).

 

При наличии специального инструмента, определенных знаний и времени выполнение описанной работы реально. В крайнем случае, всегда можно обратиться к специалистам и доверить эту работу им, или же просмотреть обучающее видео, выполнив работу по инструкции.

Замена задней балки Renault Logan (Рено Логан)

Содержание

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Покоробленные прокладки пружины поменяйте новыми.

Смена сайлентблоков рычагов задней подвески |

Удобнее всего подменять сайлентблоки особым приспособлением (съемником), увы выполняется работу и средствами находящимися под рукой.

1. Пометьте либо запомните размещение сайлентблока в рычаге, чтоб установить новый сайлентблок в такое же положение.

Если выпрессовать сайлентблок не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в про- j ушине рычага значительно ослабляется.

4. Очистите проушину от ржавчины и окалины, запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его так же, как обнаружили старенькый, и запрессуйте при помощи оправки.

6. Установите опору задней подвески на автомобиль. Болты крепления балки к кронштейнам совсем затягивайте на автомобиле, стоящем на земле.

Для вас потребуются: съемник стопорных колец, молоток, оправка поперечником 49 мм.

4. Снимите стопорное кольцо.

4. Очистите внутреннюю полость ступицы и смажьте ее смазкой для подшипников Ли-тол-24 по другому ее ввезенным аналогом.

При запрессовке подшипника усилие следует прикладывать к внешнему кольцу подшипника, иначе подшипник есть вариант разрушить.

Опору задней подвески удобнее снимать на подъемнике. Если нет способности установить автомобиль на подъемник, поднимите заднюю часть автомобиля, установив под опору домкрат. Потом установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

Для вас потребуются: ключи «на 18» (два), торцовые головки «на 18», TORX Е14, удлинитель. 1. Снимите задние колеса.

3.5. Снимите тормозные трубки с балки задней подвески (см. «Замена тормозных трубок», с. 155).

3. Отсоедините от балки задней подвески нагрузочный стержень регулятора тормозных сил в гидроприводе тормозной системы (см. «Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов», с. 153).

5. Выкрутите и извлеките болты нижних креплений амортизаторов.

6. Выведите тросы привода стояночного тормоза из держателей на опоре задней подвески (см. «Замена тросов привода стояночного тормоза», с. 161).

7. Отверните с обеих сторон по четыре болта крепления цапф, снимите их в сборе с тормозными механизмами и тросами привода стояночного тормоза, просуньте меж опорой подвески и днищем автомобиля и аккуратненько положите на пол.

Снимать балку задней подвески необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку.

1. Снимите задние колеса.

2. Снимите тормозные трубки с балки задней подвески (см. «Замена тормозных трубок» ).

4. Снимите пружины задней подвески (см. «Замена пружины задней подвески» ).

5. Выверните и извлеките болты нижних креплений амортизаторов.

7. Отверните с обеих сторон по четыре болта крепления цапф, снимите их в сборе с тормозными механизмами и тросами привода стояночного тормоза, просуньте между балкой подвески и днищем автомобиля и аккуратно положите на пол.

8. Выверните по три болта крепления кронштейнов балки задней подвески с одной и с другой стороны.

10. Отверните гайки болтов крепления балки к кронштейнам, удерживая болты от проворачивания вторым ключом, и снимите кронштейны.

12. После установки балки прокачайте тормозную систему (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы» ) и при необходимости отрегулируйте стояночный тормоз (см. «Регулировка привода стояночного тормоза» ).

Замена сайлентблоков задней балки на Renault Logan, производится при выходе их из строя. Для начала, давайте разберемся, что это такое, и какие функции деталь выполняет. Это знание поможет нам своевременно определить неисправность. По сути, сайлентблок является виброизолятором, а в его задачу входит гашение вибраций, которые возникают в подвеске. Сайлентблоком соединяются рычаги с кузовом и балкой. Такая конструкция обеспечивает увеличение мягкости хода. Технически эта запчасть представляет собой 2 втулки, между которыми находится эластомер. Чаще всего, это высокопрочная резина.

Выбор деталей. Немаловажным фактором, влияющим на срок службы, является подбор комплектующих на замену. Лучше всего приобретать их в крупных торговых точках. Обязательно спросите у продавца сертификаты на товар. Это даст гарантию, что запчасть не «левая». Часто люди предпочитают покупать детали от производителя, но на практике, контрактные запчасти оказываются не хуже по качеству, но зато значительно дешевле. Более качественными считаются полиуретановые детали. Всегда покупайте полный комплект сайлентблоков. Менять их следует единовременно, даже если неисправен только один из них.

Для начала рекомендуется сорвать с места винты. Это проще сделать, когда машина стоит на земле;

Откручивается болтик, крепящий тормозную трубку к стойке, если этого не сделать, то вы наверняка повредите его;

Снимаем рычаг. Для этого откручиваются и вытаскиваются винты, крепящие рычаг к балке;

Внутреннюю часть проушины обязательно следует зачистить наждачной бумагой от ржавчины;

Замена сайлентблоков на Renault Logan фото и видео процесса

Замена сайлентблоков Рено Логан на передних рычагах и задней балки процесс не сложный, однако поковыряться придется. Сразу скажем, что данная инструкция подойдет не только для Renault Logan, но и для Сандеро и даже Лада Ларгус. Что бы заменить сайлентблоки на нижних рычагах передней подвески, их необходимо будет снять. О снятии рычагов мы уже писали.

Сразу отметим, что производитель рекомендует заменять нижний рычаг Логана вместе с сайлентблоками в сборе. Но если вы хотите сэкономить, то все в ваших руках. Для выпрессовки сайлентблока вам понадобятся тиски и пару оправок подходящего размера. Все тонкости замены можно увидеть в данном видео.

Теперь нужна проставка или отрезок трубы подходящего диаметра, которым мы выбиваем старый сайлентблок из проушины рычага. Перед запрессовкой нового сайлентблока очищаем отверстие в рычаге балки. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам. Если вставить его по другому, он долго не проработает, разорвется.

Умелая замена сайлентблоков задней балки Рено Логан

Балка крепится через сайлент-блоки к кузову. Амортизаторы и пружины установлены по отдельности.

Замена задних сайлентблоков Логан: предварительные сведения

Конструктивно сайлентблок задней балки автомобиля Renault Logan прост. Он состоит из двух втулок и резиновой прослойки. Наружная втулка пластиковая. Внутренняя — металлическая. Резина залита между втулками не сплошным слоем, а определенным образом с участками усиления и пустотами. Это сделано для того, чтобы сайлент-блок легче поддавался скручиванию относительно втулок в процессе рабочего хода балки и при этом не рвался. В то же время он должен быть достаточно жестким, чтобы противостоять нагрузкам.

  • скручивающие нагрузки, возникающие при рабочих движениях задней балки;
  • ударные нагрузки от неровностей дороги, направленные перпендикулярно оси втулок;
  • воздействие окружающей среды.
  • систематическая езда по плохим дорогам с большими перепадами неровностей;
  • эксплуатация в зимний период по дорогам, обработанным песчано-солевыми составами;
  • неправильная установка сайлентблоков.

Когда нужна замена сайлентблоков задней балки Логан?

  1. Единичные трещины или небольшие надрывы без отслоения втулок. Эта неисправность является зачаточной стадией разрушения и зачастую остается незамеченной. Проявления обычно слабые или их нет совсем. Возможно некоторое усиление отдачи или повышенный шум при проезде неровностей. Иногда задняя балка слегка проседает на одну из сторон в случае, если резиновая прослойка продавливается.
  2. Отслоение резинового слоя от корпуса втулок. Эта неисправность уже более заметна, и при внимательном отношении к автомобилю выявить ее довольно легко. Появляется характерный глухой стук при проезде неровностей дороги. Автомобиль может стать менее устойчивым при движении на большой скорости. Появляется ощущение так называемого виляния задней части машины. Возможен неравномерный износ протектора шин на одном из колес или на нескольких сразу. Автомобиль визуально может казаться слегка перекошенным.

  3. Полное расслоение и выдавливание резиновой прослойки. Запущенная стадия износа сайлентблоков. Как правило, до этого не доходит, так как на предыдущей стадии езда уже становится некомфортной. Однако бывают и такие случаи. Здесь уже появляется явный металлический лязг, который сопровождается ударными нагрузками на заднюю ось. Автомобиль плохо держит дорогу. Заметен его перекос или проседание.
  4. Разрушение крепежей балки или проушин. Также предельное состояние, которое ведет к аварии. Здесь происходит отрыв балки и полная потеря автомобилем транспортабельности на собственных колесах.

Диагностика и замена сайлентблоков задней балки Рено Логан

Замена изношенных сайлентблоков на автомобиле Renault Logan занимает несколько часов. При этом основная доля рабочего времени приходится на подготовительные работы. Отсоединяются торсы стояночного тормоза, трубки задних тормозов, планка регулятора тормозных усилий. Параллельно выполняется диагностика этих элементов. Нередки случаи, когда в процессе ремонта обнаруживаются какие-либо дефекты, ранее не выявленные.

Стоимость замены оговаривается заранее и не увеличивается в процессе ремонта. Если возникла необходимость дополнительно выполнить какие-либо работы (например, в процессе замены обнаружилось, что повреждены тросы стояночного тормоза), то этот момент в обязательном порядке согласовывается с заказчиком.

Как заменить сайлентблок задней балки на Рено Логан?

Сайлентблок — это специальный виброизолятор, изготовленный из двух металлических втулок, вставленных друг в друга, и эластомерной (резиновой) вставки между ними. Главной особенностью данного виброизолятора является получаемое в процессе вулканизации прочное неразъемное соединение между эластомером и металлом, благодаря которому между ними практически не возникает силы трения. Блок предназначен для гашения радиальных, торсионных и осевых колебаний. Иначе говоря, сайлентблок соединяет между собой детали подвески автомобиля, в частности рычаг подвески и кузов, и за счет резиновой вставки уменьшает колебания между ними.

Как диагностировать поломку сайлентблока

Для визуального осмотра необходимо заехать на яму и посмотреть на чистый сайлентблок. В его резиновой части не должно быть никаких трещин или разрывов. Также косвенным признаком неисправности сайлентблока является кривой сход/развал (если до этого был правильный). При обнаружении каких-либо неисправностей следует сразу же провести замену, иначе впоследствии придется менять весь рычаг подвески в сборе: рычаг задней балки или рычаг передний.

Замена сайлентблоков Рено Логан — достаточно сложная процедура, так что если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться за помощью в автосервис. Однако если у вас есть определенный опыт ремонта автомобилей и необходимое оборудование, то можно произвести замену этих блоков самостоятельно.

  1. Поднять заднюю часть автомобиля и демонтировать задние колеса.
  2. Тщательно почистить арки и достать из задней балки тросики ручного тормоза.
  3. Снять регулятор усилия и тормозные патрубки.
  4. Заглушить тормозную магистраль путем затыкания трубок.
  5. Снять амортизаторы.
  6. Выкрутить гайки кронштейнов и снять рычаги балки.
  7. Пометить правый и левый торсионы, чтобы впоследствии поставить их на место.
  8. С помощью кувалды выбить сайлентблоки из рычагов. Стоит отметить, что зачастую сайлентблок заднего амортизатора, как и сайлентблок переднего рычага, обтянут резиной, так что выбить его будет непросто. Решить эту проблему можно двумя способами: высверлить резину или аккуратно распилить сайлентблок между балкой и кронштейном.
  9. Разъединить торсион и кронштейн при помощи съемника или кувалды.
  10. Установить новый сайлентблок заднего амортизатора по инструкции Рено Логан: положение кронштейна должно соответствовать представленному в инструкции. Перед установкой нового блока желательно почистить шлицы торсионов.

Источник

Стоимость услуг автосервиса на ремонт Renault

Ориентировочный Прайс лист по основным работам в Автосервисе "Le Mans"

Автомобиль \ Наименование Renault Logan/Sandero Renault Clio/Simbol Renault Megan ll/Scenic lI Renault Megane lll/Scenic IIl Renault Laguna II Renault Kangoo
Диагностика двигателя и электронных систем автомобиля от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
Замена масла в ДВС + масл.фильтр 400 400 400 400 400 400
Замена воздушного фильтра 200-400 200-400 200-600 200-600 200-600 200-600
Замена ламп освещения 100-300 100-300 100-300 100-300 100-300 100-300
Замена свечей зажигания 250-400 250-400 400 400 400 250-400
Замена салонного фильтра 250-400 250-400 400 400 400 250-400
Замена топливного фильтра 300 300 300-800 300-800 300-800 300-800
Замена сервисного ремня 400-600 400-800 500-800 500-800 500-800 400-800
Замена передних тормозных колодок К-т. 600 600 600 600 600 600
Замена передних тормозных дисков К-т. 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Замена задних тормозных колодок К-т. 1200 1200 800 800 800 800-1200
Замена задних тормозных дисков К-т.     1400 1400 1400 1400
Замена задних тормозных барабанов К-т. 800 800 800     800
Регулировка ручного тормоза от 200 от 200 от 300 от 300 от 300 от 200
Замена шаровой опоры 900 450-900 900 450-900 900 800
Замена наконечника рулевой тяги 400 400 400 400 400 400
Замена рулевой тяги 700 700 700 700 700 700
Замена передних втулок стабилизатора 800 800 1600 1600 1600 800-1600
Замена переднего рычага в сборе 700 700 1000 1000 1000 700
Замена стойки стабилизатора 400 400 400 400 400 400
Замена подшипника ступицы пер. 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Замена сайлентблоков переднего рычага 1-Ст. 900 900 1300 1300 1300 1000
Замена переднего амортизатора 1-Ст. 1000 1000 1300 1300 1300 1000
Замена заднего амортизатора  1-Ст. 600 600 600 600 600 600
Замена сцепления 4500 4500-6000 5500-6500 5500-6500 5500-6500 4500-6500
Замена сайлентблоков задней балки 3000 3000 3000 3000 3000 5000
Замена сальника приводного вала L/R

1150

1150

950

950

950

1150/1000

Замена пыльника ШРУС на снятом приводном валу

500

500

500

500

500

500

Бампер передний/задний снятие- установка+ окраска 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Крыло переднее снятие- установка+ окраска 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Капот снятие- установка+ окраска 9000- 12000 9000- 12000 9000- 12000 9000-12000 9000- 12000 9000- 12000

Какие сайлентблоки лучше на рено логан – АвтоТоп

Эти детали существуют в виде резиновых и резинометаллических изделий. Первый тип можно увидеть в качестве нижних элементов крепления амортизаторов задней ходовой части, а второй – в прочих конструктивных узлах подвески.

Сайлентблоки стали незаменимыми компонентами в подвеске любого современного автомобиля. Не выпадает из этого списка и модель Рено Логан. Ее элементы ходовой части в большинстве своем фиксируются к кузовным и прочим узлам посредством этих резинометаллических изделий.

Не лишены данных деталей и точки подвески подрамника к кузову, что позволяет обеспечить снижение вибраций и улучшает поведение автомобиля Рено Логан в моменты маневрирования.

Что такое сайлентблок: конструкция и функции узла

Передний рычаг включает в себя два сайлентблока передних рычагов «Рено-Логан» и опору шарового типа. Как утверждает производитель в функциональной спецификации к автомобилю, замену лучше проводить целиком, то есть, одновременно менять оба сайлентблока и шаровую опору. С другой стороны, в продажу автомобильная марка «Рено» предлагает обе детали по-отдельности.

Сайлентблок – это муфта особого типа, которая под прессом установлена в ушко переднего рычага.

Из определения детали узла выше становится понятно, что проводимые работы по ремонту или замене будут связаны непосредственно с опрессовкой. В вопросе замены всего узла целиком это играет ключевую роль. Именно ввиду этого немаловажного фактора рекомендуется выполнять комплексную замену. Если же вы ставите перед собой такую смелую цель, как заменить сайлентблоки отдельно, то придется воспользоваться съемником. Подойдет инструмент для автомобилей марки ВАЗ.

Рынок запчастей: подбор оригинального сайлентблока или аналога

Каждый передний рычаг «Рено-Логан» имеет два сайленблока. Передняя часть подвески «Рено-Логан» состоит из двух рычагов, следовательно, в автомобиле имеет 4 сайлентблока. Благо, автопроизводитель позаботился о том, чтобы среди деталей отсутствовало разделение на передний и задний.

Официальные СТО и сервисные предлагают единственный вариант замены сайлентблоков – комплексная замена узла. Иными словами, меняются полностью оба передних рычага. Безусловно, это оказывает прямое влияние на конечную стоимость ремонта, не считая оплаты за непосредственно работу. Если вы считаете эту опцию чрезмерной, а стоимость – явно не обоснованной, тогда вам подойдет второй вариант. Это – использование аналогов.

По многолетнему опыту, конечно же, можем с уверенностью рекомендовать французского производителя SASIC. Их продукция зарекомендовала себя как надежные и долговечные запчасти. Не менее качественными, но несколько более дорогими, будут сайлентблоки переднего рычага от компании Lemforder или FEBI. Все приведенные выше производители в силах обеспечить надежную и бесперебойную работу подвески «Рено-Логан» в среднем на 100 000 км пробега.

Не лишним будет упомянуть, как правильно подбирать запчасти. Да, сайлентблоки для «Логана» не имеют разбивки на передние и задние, левые и правые. Но их легко можно спутать с аналогичными деталями со схожей, но не такой конфигурацией. Любой уважающий себя интернет-магазин или специализированный оффлайн магазин предлагает поиск товара по артикулу. Его можно найти в оригинальной спецификации к автомобилю.

Как вариант, при отсутствии точного артикула, укажите хотя бы марку автомобиля и год выпуска или VIN-номер. Эти параметры сузят область поиска до количества запчастей, что с уверенностью подойдут конкретно под ваш тип подвески.

Артикулы

Фирма Рено выпускает сайлентблоки и по отдельности, и в сборе с рычагами. Обозначается деталь так: 6040002245 (60 40 002 245). Аналоги:

  • 26304 (FEBI)
  • 60 92 6304 (SWAG)
  • TD729W (DELPHI)
  • C8617 (LYNXauto)
  • 30292 (ASAM)
  • 4500001 (FORMPART)
  • 53210 или 33124 (MAPCO)
  • FZ90454 (FORTUNE LINE)
  • L25819 (MONROE)
  • 38DC1002 (AS METAL)
  • V46-0268 (VAICO)
  • MGZ-508014 или 72-1956 (MAXGEAR)
  • 5103924 (NK)
  • F8-7977 (OPTIMAL)
  • D300165 (DENCKERMANN)
  • 4340201409 или EMS8502 (JP GROUP)
  • DC11001 или B56112 (RIW)
  • 57-00732 (TALOSA)
  • 8500 25819 (TRISCAN)
  • 77-00862-SX (STELLOX)
  • 31242 01 (LEMFORDER)
  • RESB3746 (MOOG)
  • JBU751 (TRW)

Вроде бы, хвалят последние три. Но лучше оригинала нет ничего. А самый дешёвый аналог выпускает фирма SWAG.

Технология замены сайлентблоков переднего рычага и задней балки

При выполнении подобной процедуры настоятельно рекомендуется параллельно выполнять замену и нижнего рычага Рено Логан, хотя, если у человека нет финансовой возможности, то этот процесс можно оставить на будущее, хотя в дальнейшем делать его все равно придется.

Сама процедура практически одинакова, как для передних, так и задних сайлентблоков Рено и состоит из таких обязательных этапов:

  • Нужная часть транспортного средства приподнимается на комфортную высоту с помощью домкратов и фиксируется в таком положении;
  • Выполняется демонтаж требуемого колеса;
  • Если на авто используется АБС, то потребуется убрать с задней балки жгут с расположенной там проводкой, после чего – вывести трос стоячего тормоза, который до этого момента находится в проушине кронштейна;
  • Проводится отсоединение нижнего крепежа амортизирующей системы от балочного рычага;
  • Демонтируется крепление кронштейна;
  • Теперь часть балки, где расположен требующий замены элемент, можно опустить.

О типах сайлентблоков и их применимости

Эти детали существуют в виде резиновых и резинометаллических изделий. Первый тип можно увидеть в качестве нижних элементов крепления амортизаторов задней ходовой части, а второй – в прочих конструктивных узлах подвески.

Сайлентблоки стали незаменимыми компонентами в подвеске любого современного автомобиля. Не выпадает из этого списка и модель Рено Логан. Ее элементы ходовой части в большинстве своем фиксируются к кузовным и прочим узлам посредством этих резинометаллических изделий.

Пошаговая инструкция

1. Поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Откручиваем болт крепления шаровой опоры от поворотного кулака. Воротком с головкой на шестнадцать крутим гайку, а ключом на шестнадцать держим головку болта.

После откручивания если болт не вынимается от руки, помогаем ему выйти выколоткой по размеру.

3. Теперь нам нужно вынуть палец шаровой из кулака. Для этого берем плоскую отвертку и слегка забиваем ее в клин где стоял болт крепления. Этим действием мы «разбудим палец». Далее берем трубу вставляем в рычаг и отжимаем трубу вниз пока не выйдет палец. Если палец не выходит, можно немного помочь молотком в тот момент когда дали напряжение на трубу. Молотком нужно стучать по рычагу в сторону куда выходит палец.

4. Если у вас Логан со стабилизатором, то необходимо открутить стойку стабилизатора. Держать нужно сверху рычага под Torx T40 и снизу рычага открутить гайку на тринадцать.

5. Отводим защитный кожух в сторону чтобы получить доступ к болтам крепления рычага. Клипса резьбовая. Откручивается от руки.

6. Откручиваем отмеченные ниже гайку и болт. Они крепят тягу. Гайка на рычаге под ключ на восемнадцать, верхний болт под ключ на тринадцать.

После откручивания, снимаем тягу.

7. Выкручиваем два болта крепления рычага и снимаем рычаг.

Обратите внимание, передний болт крепежа рычага длиннее чем задний. Длиннее из-за того что на нем крепиться еще и тяга.

8. Проверьте состояние шаровой опоры, и измерьте отверстие на рычаге под стойку стабилизатора. Отверстие не должно быть больше 16 мм, допускается максимум 1 мм износа. Если у вас отверстие нормальное и живая шаровая тогда есть смысл менять сайлентблоки. Если у вас из выше перечисленного что-то не в порядке, то рычаг дешевле и выгоднее поменять в сборе.

Если следовать рекомендациям производителя, то вообще рекомендуют всегда менять рычаг в сборе.

9. Перед выпресовкой сайлентблоков замеряем их вылет как показано на фото ниже. Новые нужно посадить примерно так же, 1-2 мм допускается.

Как выглядит сайлентблок

Здесь не рассказывается о том, как снять рычаг и как установить его на место. Мы считаем, что рычаг подвески уже демонтирован, и теперь надо заменить сайлентблоки. На снятом рычаге проведите диагностику состояния шаровых опор. Если шаровую опору необходимо заменить, то ознакомьтесь с материалом: какую шаровую лучше выбрать?

Стрелкой отмечен сайлентблок

Каждый сайлентблок – это две втулки, вставленные одна в другую. Между втулками находится резиновая муфта. Внешняя втулка впрессовывается в металл. А внутреннюю должны зажать щёчки подрамника, которые стягиваются винтом с гайкой. Отсюда следует вывод: не затягивайте крепление рычага, не установив автомобиль на колёса. Иначе муфта останется перекрученной и сайлентблок прослужит не долго. Подробнее в материале о строении передней подвески на Рено Логан.

Теперь – процесс опрессовки. Любой сайлентблок напоминает букву «Т», и нижняя перекладина этой буквы должна входить в оправку (см. фото).

На верхнюю перекладину, в свою очередь, давит металлическая шайба. Вся конструкция стягивается винтом.

Проводя опрессовку, нельзя давить на внутреннюю втулку! Так что используйте только подходящие оправки и шайбы.

Работы перед ремонтом: площадка и инструменты

Подготовительные работы – важнейшая часть ремонта. Во-первых, это упросит и ускорит рабочий процесс. Во-вторых, вы не будете в суматохе пытаться найти нужный ключ или болт. Рекомендованный перечень инструментов, которые гарантированно потребуется при замене, приведен ниже:

  • Любой ударный инструмент: подойдет маленький молоток.
  • Рожковый ключ на 10 и 32.
  • Домкрат – важнейший инструмент, без которого замена запчасти данного вида попросту невозможна.
  • Набор универсальный болтовых ключей.

Настоятельно рекомендуем установить автомобиль на устойчивую поверхность. Можно подложить под колеса упоры, чтобы в процессе ремонта авто не повело. Не забывайте поставить его предварительно на ручник.

Сайлентблоки рычагов для Рено Логан, цены и варианты

Опрессовка сайлентблока На верхнюю перекладину, в свою очередь, давит металлическая шайба. Вся конструкция стягивается винтом. Проводя опрессовку, нельзя давить на внутреннюю втулку! Так что используйте только подходящие оправки и шайбы. Здесь можно использовать и обычный лобзик. Была распилена внешняя втулка На последнем шаге, проложив бруски из дерева, рычаг закрепляют в тисках.

Внешнюю втулку распиливают ножовкой по металлу.

И старайтесь не задеть металл рычага, чтобы он не проржавел. По идее, замена сайлентблоков передних рычагов Рено Логан выглядит не сложней и не проще, чем на любом другом авто.

Типы сайлентблоков и их применение

Сайлентблоки бывают резиновые и резинометаллические. К резиновым сайлентблокам можно отнести нижнее крепление амортизатора задней подвески. Остальные типы сайлент-блоков изготавливаются из состава резины и металлических частей.

Применение этих деталей свойственно всем автомобилям, имеют прямое назначение для подвесок любых автомобилей. Рено Logan не исключение, и его подвеска также оборудована резинометаллическими соединениями передних рычагов, а также задней балки. Сайлентблоки устанавливаются в местах крепления переднего подрамника, что значительно улучшает качество поведения автомобиля на дороге.

Что выбрать для замены?

Сегодня рынок заполнен всевозможными предложениями передних рычагов для Рено Логан. Ценовая политика весьма разнообразна и зависит от именитости производителя, а также от качественных аспектов предлагаемого им продукта. Среди такого множества вариантов, на наш взгляд, наиболее оптимальным и безопасным в плане качества изделий, будет приобретение оригинальных рычагов. Их каталожные коды следующие:

  • артикул «545011362R» — для левого рычага;
  • артикул «545004269R» — для правого.

    Выбор запчастей

    Чтобы осуществить правильный выбор долговечной детали для Renault Логан, необходимо руководствоваться качеством изготовления и известностью производителя. Существует много производителей, которые изготавливают резинометаллические соединения для автомобилей Рено всех типов, одной из них является компания lemforder. Запчасти компании lemforder устанавливаются непосредственно на заводе Рено при изготовлении автомобиля.

    Также, чтобы найти необходимую деталь лучше воспользоваться оригинальным артикулом, который будет соответствовать вышеупомянутой фирме. Артикул можно разглядеть на боковой части детали, если данный номер был повреждён, его можно найти в электронном каталоге запчастей Рено, а также узнать, сколько стоят эти запчасти. Благодаря артикулу можно осуществить поиск и покупку абсолютно любой детали вашего Рено Logan.

    Технология замены сайлентблоков переднего рычага и задней балки

    При выполнении подобной процедуры настоятельно рекомендуется параллельно выполнять замену и нижнего рычага Рено Логан, хотя, если у человека нет финансовой возможности, то этот процесс можно оставить на будущее, хотя в дальнейшем делать его все равно придется.

    Сама процедура практически одинакова, как для передних, так и задних сайлентблоков Рено и состоит из таких обязательных этапов:

    • Нужная часть транспортного средства приподнимается на комфортную высоту с помощью домкратов и фиксируется в таком положении;
    • Выполняется демонтаж требуемого колеса;
    • Если на авто используется АБС, то потребуется убрать с задней балки жгут с расположенной там проводкой, после чего – вывести трос стоячего тормоза, который до этого момента находится в проушине кронштейна;
    • Проводится отсоединение нижнего крепежа амортизирующей системы от балочного рычага;
    • Демонтируется крепление кронштейна;
    • Теперь часть балки, где расположен требующий замены элемент, можно опустить.

    Видео:

    Второй этап выполняемого процесса касается непосредственно замены нужной детали на Рено Логан:

    • С помощью пилки по металлу распиливается наружная втулка элемента – которая представляет собой изделие из пластмассы;
    • При помощи подходящего инструмента (проставка, металлическая труба нужного диаметра) выбивается изделие. Выполняется очищение места, перед установкой новой детали;
    • Новый элемент обязательно необходимо устанавливать на место эксплуатации по специальным меткам. В противном случае он очень быстро выйдет из строя, а значит, вся проделанная работа будет выполнена насмарку;
    • Далее посредством чашечного съемника проводится запрессовка.

    Как проверить устройства на исправность?

    Автолюбители не всегда могут определиться, когда менять сайлентблок переднего рычага и задней подвески. Средний срок службы устройства (по заявлению производителя) — 80-100 тысяч километров, но в условиях отечественных дорог замена производится чаще — через каждые 50 тысяч километров.

    Понять, что устройство нуждается в замене, удается по косвенным признакам:

    • Ухудшение управляемости автомобиля.
    • Медленная реакция на поворот рулевого колеса.
    • Изменение данных по развалу-схождению в течение небольшого периода.
    • Искривление позиции рычага.

    Чтобы диагностировать неисправность, рекомендуется обратиться в сервис или же проверить целостность изделий самостоятельно. В резиновой части не должно быть повреждений или разрывов. В противном случае требуется замена сайлентблока в переднем рычаге или задней балке Рено (в зависимости от места повреждения).

    Если своевременно не заменить сайлентблок Reno Логан, то возможны следующие проблемы:

    • Увод машины в сторону при движении на скорости.
    • Потеря управляемости на поворотах.
    • Неравномерное истирание шин.
    • Разрушение посадочных мест фиксации шарниров. В такой ситуации может потребоваться более серьезный ремонт.
    Следующая страница»»»»»»
      10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.121. 122. 123.124.125.126.127.128.129.130.131. 132.133.134. 135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148. 149.150.151.152.153.

    100 Renault Logan замена подшипников и ремонт балки задней подвески Замена сайлентблоков рычагов задней подвески автомобиля Рено Логан
    При определенном навыке сайлентблоки можно сменить непосредственно на автомобиле, вывинтив болты фиксации кронштейнов балки к кузову, а далее убрав кронштейны фиксации с балки, но рациональнее исполнять дaнную работу на демонтированной балке задней подвески (см. «замена балки задней подвески»). Рациональнее всего подменять сайлентблоки особым инструментом (съемником), но можно осуществить работу и подручными средствами.

    Вам понадобится съемник сайлентблоков или оправка.

    1. Промаркируйте или запомните размещение сайлентблока в рычаге, чтобы поставить новый сайлентблок в такое же позиции. 2. Поставьте балку в струбцины и выпрессуйте сайлентблок оправкой надлежащего диаметра или съемником.

    Если выпрессовать сайлентблок автомобиля Renault Logan не удается, распилите его ножовкой по металлу. Посадка распиленного сайлентблока в проушине рычага важно ослабляется.

    3. Выньте сайлентблок из проушины балки. 4. Очистите проушину от ржавчины и окалины, запрессуйте новый сайлентблок, сориентировав его так же, как был размещен старый, и запрессуйте с участием оправки. 5. Точно также подмените второй сайлентблок. 6. Поставьте балку задней подвески на транспортное средство. Болты фиксации балки к кронштейнам полностью закручивайте на автомобиле, стоящем на земле.

    Замена подшипника задней ступицы автомобиля Renault Logan

    Вам понадобятся: съемник стопорных колец, молоток, оправка диаметром 49 мм. 1. Демонтируйте тормозной барабан (см. «снятие и монтаж тормозного барабана»).

    2. Демонтируйте упорное кольцо. 3. Выпрессуйте оправкой прежний подшипник. 4. Очистите внутреннюю углубление ступицы и промажьте ее смазкой для подшипников Литол-24 или ее импортным аналогом. 5. Запрессуйте оправкой в ступицу новый подшипник. При запрессовке подшипника напряжение надлежит прикладывать к наружному кольцу подшипника, в отрицательном случае подшипник можно испортить. 6. Поставьте части в порядке, обратном снятию. Гайку фиксации ступицы зажмите моментом 175 Н·м (17,5 кгс·м).

    Замена балки задней подвески автомобиля Рено Логан

    Балку задней подвески рациональнее демонтировать на подъемнике. Если нет реальности поставить транспортное средство на подъемник, приподнимите заднюю часть автомобиля, зафиксировав под балку домкрат. Далее поставьте опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.

    Демонтировать балку задней подвески нужно с помощниками, которые будут удерживать и спускать балку. Вам понадобятся: ключи «на 18» (два), торцовые головки «на 18», Torx Е14, удлинитель. 1. Демонтируйте задние колеса. Ослабляйте и закручивайте болты фиксации колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 105 Н·м (10,5 кгс·м).

    2. Демонтируйте тормозные трубопроводы с балки задней подвески (см. «замена тормозных трубок автомобиля Renault Logan»). 3. Отделите от балки задней подвески нагрузочный стержень регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов (см. «замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов»). 4. Демонтируйте пружины задней подвески (см. «замена пружины задней подвески»). 5. Открутите и выньте болты нижних креплений амортизаторов. 6. Выведите тросы привода стояночного тормоза из фиксаторов на балке задней подвески (см. «замена тросов привода стояночного тормоза»). 7. Открутите с двух сторон по четыре болта фиксации цапф, демонтируйте их в сборе с тормозными механизмами и тросами привода стояночного тормоза, просуньте меж балкой подвески и дном автомобиля и осторожно положите на пол. 8. Открутите по три болта фиксации кронштейнов балки задней подвески с одной и с иной стороны… 9. …. демонтируйте балку в сборе с кронштейнами. 10. Открутите гайки болтов фиксации балки к кронштейнам, фиксируя болты от прокручивания вторым ключом, и демонтируйте кронштейны. 11. Поставьте балку задней подвески в порядке, обратном снятию. Болты фиксации балки к кронштейнам полностью закручивайте на автомобиле, стоящем на земле. 12. После установки балки прокачайте тормозную систему (см. «прокачка гидропривода тормозной системы автомобиля Рено Логан») и при надобности откорректируйте стояночный тормоз (см. «регулировка привода стояночного тормоза»).

    Следующая страница»»»»»»

      10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120.121. 122. 123.124.125.126.127.128.129.130.131. 132.133.134. 135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.148. 149.150.151.152.153.

    Идёт

    Киа спортейдж 3 замена сайлентблока продольного рычага. киа спортейдж 3. Задняя подвеска. Цены на замену рычага Киа Спортейдж

    При некоторой сноровке сайлентблоки можно заменить прямо на автомобиле, открутив болты крепления балки к кронштейнам кузова и вынув проушины балки из кронштейнов, но удобнее делать эту работу на разобранной задней балке ( см. "Замена задней балки" ).

    Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

    Вам понадобится: Бесшумный съемник блоков или оправка.

    С помощью съемника

    1. Перед выпрессовкой проушину рычага нагреть горячим воздухом до 50-75°С, предварительно вырезав ножовкой В () две насечки на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовать в следующем порядке: установить корпус приспособления 4 на проушину рычага снаружи, надеть прижимную втулку 5 с выступами на болт 6, вставить болт в отверстие в сайлентблоке, надеть с тыльную сторону проушины рычага шайбой 3, прислонить к корпусу инструмента 4 и затянуть гайку 2 до выдавливания сайлентблока.

    2. Отжать оба рычага сайлентблока задней подвески с вырезами V монтажный инструмент в следующем порядке: надеть корпус приспособления 11 на проушину рычага снаружи, совместив маркировку А на корпусе устройства и проушине рычага, указанную стрелкой ; наденьте на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте ее в проушину рычага, наденьте на болт новый сайлентблок 10, монтажную втулку 9 с выступами и наверните гайку 8. Совместите шарнир с рычагом, как показано, и затяните до конец проушины рычага...

    Используя подручные средства выполните следующие действия.

    1. Поместите балку в тиски и выпрессуйте сайлентблок с помощью оправки подходящего диаметра или съемника.

    Автомобиль поступил к нам в ремонт Kia Sportage (КИА Спортейдж), 2012 года выпуска, с двигателем 2 литра, Передний привод, пробег 92 тыс. км. Проблема - Зашумела задняя подвеска, после наезда на небольшую кочку слышен жуткий грохот. Диагностика показала, что задние упорные втулки пришли в негодность, необходимо их заменить.Покажу подробное фото и видео урок как сделать своими руками в гараже.

    Поднять машину, прострелить задние колеса... Открутить на 10 две гайки, которые держат трос ручника, тем же ключом открутить гайку крепления троса датчика АБС.

    Откручиваем ключом на 14, вот эти 4 винта:

    Теперь рычаг с одной стороны "отпущен". Скидываем трос ручника, для этого снимаем штекер и снимаем с крючка. Пробка легко снимается обычными плоскогубцами:

    Затем снимите его руками с крючка.Головкой на 19 откручиваем два болта крепления сайлентблоков (левый и правый):

    При откручивании обязательно держите рычаг, чтобы он не упал вам на голову. На рычаге ставим метки для вставки нового сайлентблока точно так же, не двигаясь.

    Берем новый сайлентблок, у нас оригинал от KIA, номер заказа 55274-3W000, так же ставим на нем метки, против которых будем его прижимать. Для утюжки пригодился кусок трубы с внутренним диаметром 84, ставим обратно, ставим оправку на 82, прессом выдавливаем старый сайлентблок:

    Запрессуем новый сайлентблок с другой стороны, сначала выровняем по нашим знакам.Мы занимаемся глажкой. Обратите внимание, что у сайлентблоков крепления разной длины, выходит короткая:

    Длинный внутри и сайлентблок выступает больше чем снаружи. Устанавливаем все резьбовые соединения Рекомендую сразу смазать медной смазкой... Сборка происходит в обратном порядке, на видео показан весь процесс сборки пошагово.

    Видео замена демпфера заднего продольного рычага на КИА Спортейдж.

    Резервное видео, как заменить сайлентблок заднего продольного рычага на KIA Sportage:

    .. 190 191 ..

    Киа Спортейдж III. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

    КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

    Задняя подвеска независимая, многорычажная (два рычага в переднеприводном автомобиле и три рычага в автомобиле с полным приводом и по одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторами , винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости .

    Задний амортизатор 1 (рис. 7.3) выполняет роль демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса по отношению к кузову, снабжен прижимным амортизатором и лучшей опорой...Амортизатор соединен с поворотным кулаком 9 болтами. Поперечные рычаги 3, 7 и крепятся к кулаку 9 и поперечине б с помощью сайлентблоков.

    Нагрузка на кузов автомобиля передается отдельно установленной пружиной 2 (см. рис. 7.3 и 7.4).

    Рычаг управления 4 (см. рис. 7.4) крепится к переключателю 6 шаровой опорой и к поперечине 1 сайлентблоком.

    Тяговый рычаг 8 (см. рис. 7.3) соединяет кулак с корпусом через сайлентблок.К лонжеронам кузова крепится поперечина задней подвески.

    Стабилизатор 5 с установленными на нем резиновыми втулками. Соединен с поперечиной двумя кронштейнами, а с нижним рычагом 7 задней подвески - стабилизирующими стойками 4.

    Задняя подвеска полноприводного автомобиля показана на рис. . 7.5.

    Развал задних колес отрегулировать болты эксцентрика нижнего поперечного рычага к поперечине задней подвески.

    Схождение задних колес регулируется эксцентриковыми болтами рычагов управления 4 (см.7.4) к поперечине задней подвески.

    90 100 Рис. 7.3. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид сзади): 1 - амортизатор; 2 - пружина; 3 - верхнее коромысло; 4 - стабилизатор; 5 - стабилизатор поперечной устойчивости; б - поперечина задней подвески; 7 - нижняя поперечина; восемь - тяговый рычаг; 9 - кулак задней подвески

    90 100 Рис. 7.4. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид спереди):

    90 100 Рис. 7.5. Задняя подвеска автомобиля с полным приводом: 1 - стабилизатор; 2 - амортизатор задней подвески; 3 - стабилизатор; 4 - кулак задней подвески; 5 - нижняя поперечина; б - пружина; 7 - верхнее коромысло; 8 - подрамник задней подвески; 9 - рычаг управления; 10- тяговый рычаг

    Ремонтируем автомобиль Спортейдж (Киа Спортейдж), 2 литра, 2012 года выпуска, на котором требуется замена сайлентблоков передних рычагов... Мы подскажем, как можно сделать своими руками максимально быстро и правильно возможный.

    Проблема в передних сайлентблоках, они порваны, издают неприятный звук, но так как мы снимаем рычаг, то по ходу заменим и задние, чтобы потом туда не лезть.

    Снимите передние колеса и поддомкратьте автомобиль. Откручиваем передний винт сайлентблока головкой 17:

    Снимите также гайку в нижней части шара (на 17) и болт вверху (на 17):

    Головка не подходит сверху, поэтому используйте гаечный ключ.Далее болт заднего глушителя, головка на 19 сюда, гайка на 19 сверху:

    Что удобно, так это то, что стабилизатор не привязан к рычагу, а идет к стойке. Рычаг не только опускает шарик, поэтому необходимо нанести два-три хлестких удара молотком и по шпильке, и по шпильке, чтобы шарик отошел:

    Теперь рычаг можно вытянуть. Отметьте маркером «слив» резины, чтобы потом точно так же поставить новый сайлентблок:

    Новые сайлентблоки у нас, номер оригинал, перед 54551-2S000, зад 54584-2S000 в каталоге запчастей.Перед тем, как выдавить старые сайлентблоки, немного расшатываем их металлической отверткой и молотком по краю, где нет резины:

    В результате нагрузка на пресс может быть снижена. Выпрессовываем оправки и головку 27 или 28 с прессом:

    То же самое проделываем со вторым молчанием. Запрессуйте новые, бывшие в употреблении детали и их посадочные места смажьте силиконовой смазкой... Установите сливы в соответствии с нашими метками и запрессуйте:

    Таким же образом нажмите на переднюю часть.Установите рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам надо подтягивать на машине под нагрузкой, идеальными вариантами были бы смотровая яма... Можно потом заняться сход-развалом колес.

    Видео замена сайлентблоков передних рычагов на KIA Sportage:

    Резервное видео, как заменить сайлентблоки передних рычагов на Киа Спортейдж:

    Основными признаками выхода из строя ШРУСа Киа Спортейдж будут скрежет, скрежет или стук в районе колеса при повороте, а также люфт шарнира при движении карданного вала - причиной здесь является вытекшая из-за трещины смазка.Такой дефект ремонту не подлежит (детали пришли в негодность из-за попавшей на них грязи и влаги) и здесь необходима замена шарнира. Таскать его не стоит, потому что езда с разбитой гранатой может сломать тормозной суппорт и полностью обездвижить машину. Замена наружного ШРУСа отдельно не происходит - из-за стопорного кольца его нельзя снять и нужно ставить весь узел привода, тем более, что оригинальный шарнир продается только как узел привода.Обратите внимание, замена внешней стойки и внутреннего ШРУСа также обязательна при ремонте данного узла. Все работы займут не менее 3 часов в автосервисе.

    Kia Sportage

    замена ШРУСа цены цены

    Замена наружного ШРУСа

    90 100 с 1 "900 руб.

    Замена внутреннего/внешнего ШРУСа

    90 100 с 1 "600 руб.

    Замена шаровой опоры Киа Спортейдж

    Шаровая опора — это небольшая деталь шасси, которая подвергается повышенным нагрузкам, особенно у внедорожников, к которым относится Kia Sportage.Он выходит из строя из-за быстрой езды, бездорожья и автомобильных пробок. О повреждении шаровой опоры сообщат: стук в районе колеса при движении по неровной дороге, скрип подвески на поворотах, неравномерный износ шин, ухудшение устойчивости машины при движении. О некоторых модификациях сферический подшипник меняется вместе с коромыслом, так как это неразборный механизм.

    Цена замены шаровой опоры

    Kia Sportage

    Замена шаровой опоры

    90 100 из 1 "000 руб.

    Замена блоков рычагов сайлентблока Киа Спортейдж

    Блоки бесшумных рычагов Подвески Kia Sportage могут исправно работать до 100 000 км пробега. км пробега, но повышенная нагрузка на подвеску, вызванная плохими дорогами и загруженностью автомобиля, может вывести их из строя в два раза быстрее. Поэтому систематический контроль за состоянием этих деталей при проведении технического обслуживания является залогом правильной работы всей подвески. Замена переднего и заднего сайлентблоков маятника необходима при отслаивании резиновой части от металлического посадочного места, появлении трещин, вздутий или других механических повреждений... Сайлентблок деталь маленькая, но для его замены нужен специальный пресс (иначе есть риск повредить рычаг) и иногда его нужно будет менять вместе с рычагом. Что делать в вашем случае, спросит мастер в автосервисе.

    Цены на замену сайлентблоков Киа Спортейдж

    Замена сайлентблока рычага передней/задней подвески

    90 100 с 1 "600 руб.

    90 230

    Запасные рычаги Киа Спортейдж

    Устойчивость подвески Киа Спортейдж зависит от исправности ее рычагов - деформации и трещины, вызванные наездом на неровности или наездом на препятствие, коррозия, вызванная влагой, могут привести к нарушению геометрии подвески, а значит, к повышенной нагрузке на подвеску автомобиля, а также к опасным дорожным ситуациям.Во избежание выхода из строя всей подвески следует систематически следить за состоянием рычагов – это удобно при плановых ТО. Если ремонт все же необходим, лучше всего обратиться в автосервис – эта работа требует не только много времени (например, замена переднего цевья может занять около 3 часов, а замена заднего рычага не менее 2), но и специальных оборудование (для выдавливания рычага петли требуется специальный пресс). При покупке запчастей помните об этом, для некоторых Модификаций рычаги Киа Спортейдж продаются в комплекте с шаровой опорой.

    Цена замены рычага

    Киа Спортейдж

    Замена нижнего переднего рычага

    90 100 с 1 "600 руб.

    Замена заднего рычага

    90 100 из 1 "000 руб.

    .

    АВТОЗАПЧАСТИ: Сентябрь 2012

    Номер/Наименование детали/Место:
    1. СОЕДИНИТЕЛЬ СТАБИЛИЗАТОРА MERCEDES W169 169 A CLASS P. - Janów Lubelski.
    3. СОЕДИНИТЕЛЬ СТАБИЛИЗАТОРА MERCEDES W245 245 B P CLASS - Skórcz.
    5. ТРУБКА КАБЕЛЬ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ VW AUDI 1KO145838 D - Więcbork.
    6. ПОЛОСА RENAULT VEL SATIS ПОЛОСКА КОРОТКАЯ 2.2 DCI - Łobez.
    7. 1K0857511B ЗЕРКАЛО SEAT VW SKODA ФОТОХРОМ - Хойнице.
    8. ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАДИТЕЛЯ - FIAT MAREA 1.6 16V - Устжики Дольне.
    9. VW CADDY 2K0 ОБИВКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ - Кошалин.
    10. FORD FIESTA MK4 1.3 97R КАТАЛИЗАТОР, КОЛЛЕКТОР, ДАТЧИК - Плешев.
    12. JEEP CHEROKEE 1999 КОЖАНЫЙ РУЛЬ - Тычин.
    13. JEEP CHEROKEE 1999 УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА ПРАВЫЙ - Supraśl.
    14. AUDI A6 C6 ALLROAD 2004-08 ГОД КРЫЛО ПРАВОЕ - Щекоцины.
    15. OPEL SINTRA 1997 ЗЕРКАЛО ПРАВОЕ - Загурув.
    16. NISSAN TERRANO II 1997 2.7 ОКНО ДВЕРИ ПРАВОЕ ЗАДНЕЕ - Strzegom.
    17. MERCEDES S320 W220 2000 LONG IGNITION - Новый Город.
    18. CITROEN JUMPER 2000 2.5D ЗАДНЯЯ ПРУЖИНА - Свебодзице.
    19. JEEP GRAND CHEROKEE 1998 4.0 НАСОС УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ - Kętrzyn.
    20. SUZUKI GRAND VITARA 2001 АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ - Колоновские.
    21. KIA CARNIVAL 2004 СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ 15 С ШИНАМИ - Добродзень.
    22. MERCEDES 124 2.0D 94R ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ - Krajeński Stone.
    23. JEEP GRAND CHEROKEE 1998 4.0 ЗАЖИМ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ - Pabianice.
    24. ROVER 214,414 1.4 -16V 89-92 СРЕДНИЙ ГЛУШИТЕЛЬ - Kunów.
    26. DODGE CARAVAN 1999 2,4 16V КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА - Zgorzelec.
    27. ОРИГИНАЛЬНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ FIAT 126P (MALUCH) - Оборники.
    29. VW EOS ЗАДНИЙ БАМПЕР PARCTRONIC - Вроцлав.
    30. АРКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА LANCIA YPSILON II 1.2 16V - Ястров.
    31. BMW E46 РЫЧАГ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ ЛЕВЫЙ СЕДАН ОРИГИНАЛ - Освенцим.
    32. МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР FIAT CINQUECENTO - Świdwin.
    34. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СВЕТА SEAT LEON II ALTEA - Toszek.
    35. НАРУЖНЫЙ ШАРНИР OPEL SIGNUM / VECTRA C NEW - Новогард.
    36. РЕШЕТКА РЕШЕТКА FIAT MAREA PALIO WEEKEND - Низкая.
    .

    механическая коробка передач

    механическая коробка передач
     2 Система привода 20А СХВАТИТЬ 21А МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ 29А ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Х90 АПРЕЛЬ 2004 ГОДА "Методы ремонта, рекомендованные производителем в этой документации, основаны на на основании технических условий, действующих на дату редактирования текста. Они могут измениться, когда производитель внесет изменения в процесс. производство различных комплектующих и аксессуаров для автомобилей этой марки».Издание Полонез Все авторские права принадлежат Renault. Перепечатка или перевод, даже частично, этого документа, а также использование системы номера запасных частей не допускаются без предварительного письменного согласия Рено. © Рено с.а.с. 2005 г. Логан - Глава 2 LOGAN - Глава 2 Страница Содержание Содержание Сторона 20А СХВАТИТЬ Удостоверение личности 20А-1 Сцепление: Технические данные 20А-2 Механизм - Щит: Разборка / Монтаж Упорный подшипник сцепления: Разборка/сборка Маховик двигателя: Разборка/сборка 21А 20А-3 20А-5 20А-7 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Удостоверение личности 21А-1 Передаточные числа 21А-2 Масла и смазки 21А-3 Аксессуары 21А-4 Обязательные части обмен 21А-5 Роликовое манжетное уплотнение диск сцепления: Замена 21А-6 Выходная печать z дифференциал: Разборка/сборка 21А-9 Механическая коробка передач: Разборка/сборка 29А 29А 21А-11 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Привод: Удостоверение личности 29А-1 Привод: Схема работы 29А-2 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Привод: Запчасти и ремонт 29А-4 Левая передняя полуось: Разборка/сборка 29А-5 Вал переднего правого колеса: Разборка/сборка 29А-7 Кожух переднего моста после сторона колеса: Снятие / Монтаж 29А-9 Крышка правого переднего карданного вала со стороны коробки передач: Разборка/сборка 29А-13 Передний левый кожух карданного вала со стороны коробки передач 29А-17 СХВАТИТЬ Удостоверение личности L90 и K7J или K7M Механизм 107918 Щит 105680 Внешний диаметр диска: - двигатель К7М = 200 мм - двигатель K7J = 180 мм Толщина циферблата: 7,6 мм Количество шлицов: 26 Весенний цвет: серый 20А-1 20А СХВАТИТЬ Сцепление: Технические данные L90, и K9K, и Jh4 Механизм 108795 Щит 102142 Внешний диаметр циферблата: 215 мм.Толщина циферблата: 6,9 мм. Количество шлицов: 26. Цвет пружин (1): Красный и черный. Весенний цвет (2): Серый. 20А-2 20А СХВАТИТЬ Механизм - Щит: Разборка/Сборка 20А L90 и K7J или K7M МОНТАЖ Необходимые специальные инструменты Мот. 582-01 Блокировка маховика двигателя (двигатели К) наб. 1518 Набор направляющих фрикционные диски сцепления 2 Моменты затяжки: м болты крепления механизма 20 Нм РАЗБОРКА a Снимите коробку передач (см. 21A, Механическая коробка передач, Масла и смазки). 95414 а также ОСТОРОЖНОСТЬ 1 - Обезжирьте поверхность трения маховика.- Очистите шлицы входного вала. - Установите узел без использования смазки. 3 a Установите диск сцепления. a Отцентрируйте диск сцепления с помощью приспособления (наб. 1518) (2). a Въезжайте постепенно. a Затяните требуемым моментом болты крепления механизма (20 Нм). a Снимите приспособление (Mot. 582-01). 107913 a Заблокируйте двигатель с помощью приспособления (Mot. 58201) (1). a Установите коробку передач (см. 21A, Руководство по эксплуатации). редуктор, масла и смазки). a Отверните винты крепления механизма (3). Удалить: - механизм, - фрикционный диск.a Замените поврежденные детали. 20А-3 СХВАТИТЬ Механизм - Щит: Разборка/Сборка 20А L90, и K9K, и Jh4 МОНТАЖ Необходимые специальные инструменты Блокировка маховика двигателя (двигатели К) Мот. 582-01 I - ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СБОРКЕ a Замените поврежденные детали. a Обезжирьте поверхность трения маховика. Набор направляющих фрикционные диски сцепления наб. 1518 a Очистите шлицы первичного вала. a Установите узел, не используя смазку. Моменты затяжки: м болты крепления механизма II - ЭТАП СБОРКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ 15 Нм РАЗБОРКА I - ЭТАП ПОДГОТОВКИ К РАЗБОРКЕ a Снимите коробку передач (см. 21A, Механическая коробка передач, Механическая коробка передач: Разборка/сборка).II - ЭТАП РАЗБОРКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ 108798 a Установите диск сцепления. a Отцентрируйте диск сцепления с помощью приспособления (наб. 1518) (3). a Постепенно затяните болты крепления блока. a Затяните требуемым моментом болты крепления механизма (15 Нм). a Снимите приспособление (Mot. 582-01). III - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 19652 a Соберите коробку передач (см. 21A, Механическая коробка передач, Механическая коробка передач). Шестерня: Разборка/Сборка). a Заблокируйте двигатель с помощью приспособления (Mot. 58201) (1). a Отверните болты крепления механизма (2).Удалить: - механизм сцепления, - фрикционный диск. 20А-4 СХВАТИТЬ Упорный подшипник сцепления: Разборка / Сборка 20А L90, и K7J, и Jh2 - L90, и K7M, и Jh4 - L90, и K9K, и Jh4 РАЗБОРКА I - ЭТАП ПОДГОТОВКИ К РАЗБОРКЕ a Снимите коробку передач (см. 21A, Механическая коробка передач, Механическая коробка передач: Разборка/сборка). II - ЭТАП РАЗБОРКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ 107914 a Снимите вилку (2), потянув ее в направлении внутри картера сцепления. МОНТАЖ I - ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СБОРКЕ 107917 a Снимите подшипник выключения сцепления (1), наклонив вилку в точке (A).a Проверьте наличие утечек на выходе ролика сцепления, при необходимости замените направляющую втулку (см. 21A, Механическая коробка передач, Манжета вала сцепления: Снятие / установка). a Почистите стенки направляющей втулки и торцы вилка со смазкой MOLYKOTE BR2. 20А-5 СХВАТИТЬ Упорный подшипник сцепления: Разборка / Сборка 20А L90, и K7J, и Jh2 - L90, и K7M, и Jh4 - L90, и K9K, и Jh4 II - ЭТАП СБОРКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ 91830 107916 a Установите вилки. a После установки коробки передач проверьте ход вилка.a Установите упор на направляющую втулку, зафиксировав выступы (3) вилки. Шаг вилок должен быть: a Убедитесь, что деталь вращается правильно. - двигатель K7J (х) = 29,5 мм ± 0,5 - мотор К7М (х) = 29,5 мм ± 0,5 - мотор К9К (х) = 29,5 мм ± 0,5 Внимание: при ремонте, не требующем разборки коробка передач или после ее установки, n и e вилки: это может вызвать замок (3) выпадает из защелок. III - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП a Соберите коробку передач (см. 21A, Механическая коробка передач, Механическая коробка передач). Шестерня: Разборка/Сборка).20А-6 СХВАТИТЬ Маховик двигателя: Снятие/Установка 20А L90 и K7J или K7M Необходимые специальные инструменты Блокировка маховика двигателя (двигатели К) Мот. 582-01 1 А ТАКЖЕ 3 6 Моменты затяжки: м крепежные винты маховик двигателя круг 5 55 Нм 4 РАЗБОРКА 7 Удалить: 2 - коробка передач (см. 21A, Механическая коробка передач шестерни, механическая коробка передач), - механизм сцепления (см. 20A, Сцепление, Механизм - Диск). 107913 Удалить: a Установите маховик двигателя. - болты крепления маховика, a Предварительно затяните новые болты крепления маховика.- маховик двигателя, a Заблокируйте двигатель с помощью приспособления (Mot. 58201) (A). - инструмент (Mot. 582-01) (А). a Затяните болты крепления маховика (55 Нм). МОНТАЖ а также установить: ОСТОРОЖНОСТЬ - механизм сцепления (см. 20A, Сцепление, Механизм - Диск). - Очистите резьбовые отверстия на коленчатом валу. для болтов крепления маховика. - коробка передач (см. 21A, Механическая коробка передач шестерни, механическая коробка передач), - обезжирить плоскость маховика двигателя, рядом с коленчатым валом.a Проверьте состояние маховика двигателя. a Обязательно замените крепежные болты новыми болтами. a Установите LOCTITE FRENETANCH на новые болты маховика. 20А-7 СХВАТИТЬ Маховик двигателя: Снятие/Установка 20А L90, и K9K, и Jh4 - инструмент (Mot. 582-01) (1). Необходимые специальные инструменты Блокировка маховика двигателя (двигатели К) Мот. 582-01 МОНТАЖ I - ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СБОРКЕ a Проверьте состояние маховика двигателя. Моменты затяжки: м крепежные винты маховик двигателя круг a Очистите резьбовые отверстия на коленчатом валу для болтов крепления маховика.55 Нм a Обезжирьте плоскость маховика двигателя, рядом с коленчатым валом. РАЗБОРКА a Заменяйте крепежные винты каждый раз маховик двигателя с новыми болтами. I - ЭТАП ПОДГОТОВКИ К РАЗБОРКЕ a Смажьте новые болты маховика двигателя ПРОДУКТ LOCTITE FRENETANCH. Удалить: - механическая коробка передач (см. 21A, Механическая коробка передач, Механическая коробка передач: Разборка/сборка), II - ЭТАП СБОРКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ - механизм сцепления (см. 20A, Сцепление, Механизм - Диск: Разборка/Сборка).II - ЭТАП РАЗБОРКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ 23325 а также ОСТОРОЖНОСТЬ Не выкручивайте крепежные болты (2) ведущего колеса. маховик двигателя. 109158 a Заблокируйте двигатель с помощью приспособления (Mot. 58201) (1). Удалить: - болты крепления маховика, - крышка, - маховик двигателя, 20А-8 СХВАТИТЬ Маховик двигателя: Снятие/Установка 20А L90, и K9K, и Jh4 III - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП установить: - механизм сцепления (см. 20A, Сцепление, Механизм - диск: Разборка/сборка), - механическая коробка передач (см. 21A, Механическая коробка передач, Механическая коробка передач: Разборка/сборка).101356 установить: - маховик двигателя, - распорку (3) с соблюдением направления установки фаски на стороне маховика двигателя. a Заблокируйте маховик двигателя с помощью инструмент (Mot. 582-01). 23326 a Предварительно затяните новые болты крепления маховика. a Заблокируйте маховик двигателя с помощью инструмент (Mot. 582-01). a Затяните требуемым моментом болты крепления маховика двигатель (55 Нм). 20А-9 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Удостоверение личности L90 и Jh2 или Jh4 Двигатели K7M/K7J оснащены механической коробкой передач Шестерни JH.1 107920 А ТАКЖЕ Б Д С. 19860 Маркировка (1), расположенная на корпусе коробки передач, показывает: - (А) Тип коробки передач, - (B) Индикатор коробки передач, - (С) Заводской номер, - (D) Производственная площадка. 21А-1 21А МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Передаточные числа 21А L90 и Jh2 или Jh4 Тип Jh2 Jh4 определитель 053 052 Крутящий момент цилиндра 14/59 14/59 Первый забег 11/41 11/41 Вторая передача 21/43 21/43 Третья передача 28/39 28/39 Четвертая передача 34/35 34/35 Пятая передача 39/31 39/31 Задний ход 11/39 11/39 Спидометр 22/18 22/18 21А-2 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Масла и смазки 21А L90 и Jh2 или Jh4 Емкость (литры) Jh4 3.1 Jh2 3.1 (1) Сливная пробка (2) Крышка заливной горловины III - ОСОБЕННОСТИ I - КАЧЕСТВО, КЛАСС ВЯЗКОСТИ 3 (См. NT 6012A, Масла и смазки, Качество).II - ПРОВЕРКА УРОВНЯ В КОРПУСЕ УТЕЧКА Перед проверкой уровня автомобиль должен быть припаркован на ровной поверхности. горизонтальный грунт. Оставьте автомобиль с выключенным двигателем на несколько минут. перед проверкой уровня масла. 108355 ОСТОРОЖНОСТЬ Запрещается разбирать выпускной клапан (3) в для доливки масла. 92081 Заполните до нижнего края отверстия. 2 1 18749 21А-3 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Аксессуары 21А L90 и Jh2 или Jh4 Тип Упаковка Число глава МОЛИКОТЕ BR2 Банка 1 кг 77 01 421 145 Шлицы оси и направляющая втулка ЛОКТАЙТ 518 шприц 24 мл 77 01 421 162 Плоскости, соединяющие кожухи JH РОДОРСИЛ 5661 100 г тюбик 77 01 404 452 Резьбовые штекеры и контакты 21А-4 катало- Составная часть МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Обязательные запасные части L90 и Jh2 или Jh4 Обязательная замена деталей после снятия: - манжетные уплотнения, - круглые прокладки 21А-5 21А МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Манжетное уплотнение входного вала: заменить 21А L90 и Jh2 или Jh4 Необходимые специальные инструменты Инструменты вниз извлечение и сборка направляющая трубки коробка передач "JB" Бви.1445 Манжетное уплотнение и подшипник вала сцепления соединен с направляющей втулкой подшипника. Смазка происходит через отверстие, соединяющееся с внутренними стены жилья. 98934 a Установите коробку передач на опору. 2 a При необходимости отрегулируйте регулировку опоры. 1 4 3 5 3 99057 (1) Монтажный кронштейн (2) Покрытие (3) Индикатор уровня масла (4) Ключ (5) Кольцо с насечкой 98935 Разборку направляющей втулки необходимо производить аппарат (Бви. 1445). a Отметьте сторону вставки направляющей втулки после используя метку инструмента (3) (Bvi.1445) к обеспечить правильную центровку при сборке. РАЗБОРКА Удалить: - коробка передач (см. 21A, Механическая коробка передач шестерни, механическая коробка передач), - вилочный замок с внутренней стороны корпуса (см. 20А, Сцепление, Блокировка сцепления). 21А-6 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Манжетное уплотнение входного вала: заменить 21А L90 и Jh2 или Jh4 6 98936 98938 a Слегка отпустите направляющую втулку, нажав на нее. a Установите на место крышку и пазовое кольцо. a Обезжирьте направляющую втулку.a Наденьте верхнюю гайку (6). a Аккуратно снимите направляющую втулку. МОНТАЖ 4 1 98937 a Прикрепите монтажный кронштейн (1) к втулке. a Закрепите зажимное устройство (1) ключом (4). a Надежно затяните гайку. 98939 a Сделайте отметку на картере сцепления напротив смазочного отверстия. a Установите новую деталь на картер сцепления. a Совместите смазочное отверстие подшипника втулки напротив отверстия для смазки корпуса муфты. 21А-7 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Манжетное уплотнение входного вала: заменить L90 и Jh2 или Jh4 98935-1 a Установите деталь до соприкосновения с корпусом индикатор уровня масла.установить: - вилочный замок с внутренней стороны корпуса (см. 20А, Сцепление, Блокировка сцепления). - коробка передач (см. 21A, Механическая коробка передач шестерни, механическая коробка передач), 21А-8 21А МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Выходное уплотнение дифференциала: снятие/установка 21А L90 и Jh2 или Jh4 ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ Необходимые специальные инструменты Монтажный штифт уплотнения зубчатого венца Бви. 945 Моменты затяжки: м гайка крепления рулевого шарнира 37 Нм болты с гайками основания амортизатора 105 Нм гайка приводного вала 280 Нм колесные болты 105 Нм 86031 a Выбейте манжетное уплотнение, постукивая по его основанию с помощью пробойника и небольшого молотка для цели поверните его в слот.Внимание: a Снимите уплотнение с помощью плоскогубцев, следя за тем, чтобы не повредите шлицы зубчатого венца. Манжетное уплотнение можно заменить на автомобиле с установленной коробкой передач. МОНТАЖ РАЗБОРКА a Установите автомобиль на двухстоечный подъемник. Б a Снимите нижнюю крышку двигателя. a Слейте масло из коробки передач (см. 21A, Механические редуктор, масла и смазки). А ТАКЖЕ a Снимите правый карданный вал (см. 29A, карданный вал, карданный вал). передний правый). 86095 a Используйте инструмент (Bvi.945) состоит из: - крышки прокладок (А), - приспособление для установки пломбы (Б). 21А-9 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Выходное уплотнение дифференциала: снятие/установка L90 и Jh2 или Jh4 А ТАКЖЕ Б С. 86122 a Установите смазанную крышку (A) на шестерню. планетарный. a Закрепите смазанное уплотнение (C) с помощью инструмент (В). a Установите правый карданный вал (см. 29A, карданный вал, правый передний карданный вал). a Затяните с моментом: - гайка крепления рулевого шарнира (37 Нм) - два болта с гайкой основания амортизатора (105 Нм), - гайка приводного вала (280 Нм), - колесные болты (105 Нм), a Залейте масло в коробку передач (см. 21A, Механическая коробка передач, Масла и смазки).21А-10 21А МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 Моменты затяжки: м Необходимые специальные инструменты Тав. 476 Съемник запястья Мот. 1199-01 Резак для выхлопной трубы Мот. 1390 скобка вниз разборка-сборка блок питания Мот. 1453 Кронштейн двигателя z разные элементы регулирующий, оснащен лентами сдерживание орех скобка гибкая подвеска с эластичной подушкой 62 Нм сливная пробка коробки шестерни 25 Нм РАЗБОРКА a Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.ВАЖНЫЙ При выполнении этой операции обязательно закрепить автомобиль на домкрате с помощью талия для сохранения равновесия. Резьбовые стержни для демонтаж корпуса двигателя Тав. 1747 г. Процедура установки ремня (см. 02A, Подъем средство передвижения, Двухстоечный подъемник: Безопасность). Необходимое оборудование привод a Снимите нижнюю крышку двигателя. a Слейте масло из коробки передач (см. 21A, Механические редуктор, масла и смазки). Моменты затяжки: м колесные болты 105 Нм болты с гайками основания амортизатора 105 Нм Удалить: - передние колеса, - левый передний брызговик.крышки приводного вала 25 Нм гайка крепления рулевого шарнира 37 Нм болты кронштейна суппорта 105 Нм болты картера коробки передач я стартер 44 Нм болты крепления передней рамы двигателя 105 Нм задние болты крепления рамы двигателя 105 Нм болты моментного рычага двигатель на коробке 105 Нм болты моментного рычага двигатель на раме двигателя 105 Нм болты гибкой подвески на ящик 62 Нм 2 1 3 107846 a Отсоедините аккумуляторную батарею, начиная с отрицательной клеммы. Удалить: - фланец батареи (1), 21А-11 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - батарея, - батарейный отсек, - крышку блока предохранителей (2), поддев ее крючки (3).109184 Отстегнуть: - кронштейн реле слева и справа с отверткой в ​​указанном направлении стрелки, 109171 a Отсоедините разъем жгута проводов двигатель-кабина. - трос сцепления. Удалить: - крышка электронного модуля, - компьютер впрыска, - воздухозаборный канал. 4 107932 a Отсоедините датчик частоты вращения коленчатого вала (4). a Снимите фиксаторы жгута электропроводки. a Поверните жгут проводов двигателя так, чтобы он проходил через вокруг коробки передач. Удалить: - гибкие шланги расширительного бачка, - расширительный бачок, потянув его вверх.a Снимите расширительный бачок с кронштейна. 21А-12 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 I - С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ АВТОМОБИЛЯ 6 5 7 8 107931 107935 a Откройте крышку механизма переключения передач. a Отверните гайку (5) тяги управления коробкой передач. шестерни. a Отверните два болта (8) крепления скобы суппорта. a Присоедините хомут к пружине подвески так, чтобы он не не допускайте перегрузки гибкого шланга. a Снимите шарнир рулевой тяги (7), с помощью инструмента (тав.476). ОСТОРОЖНОСТЬ Гайку регулирующего фланца регулирующей тяги нельзя ослаблять. a Отверните две гайки (6) основания амортизатора. a Закрепите тягу управления коробкой передач высоко. a Отсоедините (при наличии на автомобиле) жгуты датчиков ABS. 21А-13 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 12 11 9 13 10 107933 a Отверните три болта крышки приводного вала (11). 107934 Удалить: a Отсоедините карданный вал от коробки передач, наклонив его кроссовер.Внимание: Убедитесь, что ролики приводного вала не соскальзывают вручную. Если это так, пожалуйста, проверьте это иглы роликов не попадали в редуктор. a Отсоедините разъем задней передачи (9). a Снимите крепление шланга гидроусилителя рулевого управления (10) рулевое управление к раме двигателя (в зависимости от оборудование автомобиля). 21А-14 - гайку (12) реактивной тяги двигателя, - болты крепления (13) труб заземления к редуктору. МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 II - С ПРАВОЙ СТОРОНЫ АВТОМОБИЛЯ 16 17 14 15 18 107925 108350 a Отверните два болта скобы зажима (14).a Присоедините хомут к пружине подвески так, чтобы он не не допускайте перегрузки гибкого шланга. a Отсоедините разъем датчика кислорода (17). a Снимите кронштейн разъема, отвинтив болты (18). Удалить: -шарнир рулевой тяги (15) с помощью приспособления (Tav. 476), - два болта (16) крепления основания амортизатора. a Наклоните поворотный кулак и отсоедините карданный вал от коробки передач. a Снимите крепление моментного рычага рамы двигателя к кузову. III - УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ a Прикрепите радиатор системы охлаждения в сборе с помощью с линиями к верхней поперечине.21А-15 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 14747 19 107926 Удалить: - крепления катализатора (19) к выпускному коллектору, - катализатор, - крепление бампера к раме двигателя. 108351 a Разрежьте выхлопную систему с помощью приспособления (Mot. 1199-01). между двумя точками разреза, расположенными в между каталитическим нейтрализатором и промежуточным глушителем. 20 ВАЖНЫЙ Катализаторы содержат керамические волокна; они находят они находятся внутри закрытого модуля и не могут отвлекаться.Запрещается сверлить отверстия или делать надрезы в каталитических нейтрализаторах. a Отсоедините разъем кислородного датчика после катализатора. a Отсоедините язычок разъема датчика кислорода под катализатором. 107919 a Отсоедините разъем датчика скорости автомобиля (20). a Отведите в сторону жгут проводов аккумуляторного ящика. и вентилятор. a Снимите опоры рулевого механизма. a Прикрепите рулевой механизм к кузову. 21А-16 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 a Снимите опоры рамы двигателя.21 22 107921 a Снимите моментный рычаг (21) с опорой (22). 107928 a Поднимите автомобиль, рама двигателя должна остаться на опоре. a Прикрепите раму двигателя к приспособлению (Mot. 1390). a Отключите питание стартера. Удалить: 23 - три болта крепления стартера. - стартер. 107924 a Ослабьте четыре крепления (23) на раме двигателя. А ТАКЖЕ 107930 a Установите приспособление (Mot. 1453) с ремнями застежки. 108574 a Прикрепите приспособление (Mot. 1390) под рамой двигателя. Ножки прибора должны располагаться ниже зон (А ТАКЖЕ).a Опустите автомобиль на приспособление (Mot. 1390). 21А-17 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - штифты крепления коробки передач, - коробки передач. МОНТАЖ 26 a Почистите стенки направляющей втулки и торцы вилка со смазкой MOLYKOTE BR2. a Вставьте вилку в канавки упорного подшипника сцепления. a Проверьте наличие и настройку центрирование двигателя относительно коробки передач. 25 сундук теней a Соедините коробку передач с двигателем. 24 107929 Удалить: - гайка кронштейна коробки передач (24), 29 - болты крепления коробки передач (25), - кронштейн коробки передач (26), 107927 - верхние опоры коробки передач.a Используйте приспособление (Tav. 1747) (29) для передних креплений, правильно расположить раму двигателя во время сборки. a Установите привод под коробку передач. ОСТОРОЖНОСТЬ Не пережимайте задние тормозные магистрали при сборке рамы двигателя. a Нанесите FRENBLOC на резьбу винтов кронштейна. зажим. a Наденьте втулку на отрезанную часть системы выпуска отработавших газов, деталь №. 77 03 083 443. 28 a Выполните действия в порядке, обратном снятию. a Затяните с моментом: - колесные болты (105 Нм), - два болта с гайкой основания амортизатора (105 Нм), - три болта крышки карданного вала (25 Нм), 27 107936 Удалить: - гайка крепления рулевого шарнира (37 Нм) - болты крепления кронштейна суппорта (105 Нм).-нижние болты крепления коробки передач (27), - болты крепления коробки передач и корпуса стартера (44 Нм), - гайка (28) пальца редуктора, - болты крепления передней рамы двигателя (105 Нм), 21А-18 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - болты крепления задней рамы двигателя (105 Нм), - болты крепления моментного рычага двигателя к коробке передач (105 Нм), - болты моментного рычага двигателя на раме двигателя (105 Нм) - болты гибкой подвески у коробка передач (62 Нм), - гайка гибкой подвески на эластичная подушка (62 Нм), - пробка сливного отверстия коробки передач (25 Нм), a Залейте масло в коробку передач (см. 21A, Механическая коробка передач, Масла и смазки).ОСТОРОЖНОСТЬ Подключите аккумулятор, начиная с плюсовой клеммы; внесите необходимые изменения (см. 80А, Аккумулятор: Разборка/Сборка). 21А-19 21А МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K9K, и Jh4 Моменты затяжки: м Необходимые специальные инструменты Тав. 476 Съемник запястья Мот. 1390 скобка вниз разборка-сборка блок питания Ср и б г движение рулевой механизм зажимной винт плохая скобка Кронштейн двигателя z разные элементы регулирующий, оснащен лентами сдерживание Мот.1453 Резьбовые стержни для демонтаж корпуса двигателя Тав. 1747 г. Необходимое оборудование привод Моменты затяжки: м 105 Нм бок- 21 Нм болты с гайками крепление нижней части амортизатор 105 Нм орех крепление рулевая тяга 37 Нм болт крепления кронштейна тормозного суппорта 105 Нм болты крепления провода гидроусилитель руля к кронштейну коробка передач 21 Нм болты крепления провода усилитель руля к коробке передач 21 Нм болты крепления провода гидроусилитель руля к раме двигателя 21 Нм 21 Нм гайка штифта коробки передач шестерни 44 Нм верхний и нижний болты крепеж коробки передач 44 Нм болты крепления гибкого кронштейна на коробке шестерни 62 Нм орех м о к у тинг гибкий кронштейн для подушки 62 Нм болты крепления оплетки кабели заземления 21 Нм орех м о к у тинг электропровод стартер 8 Нм верхний крепежный болт боковая распорка рамы двигателя болты крышки карданного вала 25 Нм м о к у тинг электрический 5 Нм болты крепления стартера 44 Нм болт крепления рамы двигателя 105 Нм фланцевый болт выхлопная система к нижняя опора 21 Нм.болт крепления штанги реакционный 105 Нм орех провод катушки 21А-20 болты с гайками крепление основания амортизатора 105 Нм болты крепления кронштейна тормозной суппорт 105 Нм гайка крепления шарнира рулевой тяги 37 Нм болт, который крепит запонки управление коробкой передач 27,5 Нм гайки крепления ЭБУ системы впрыска 8 Нм МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K9K, и Jh4 Моменты затяжки: м гайки крепления ЭБУ системы впрыска 8 Нм орех косы кабели заземления 8 Нм колесные болты 105 Нм болты крепления крышки под двигателем 8 Нм скобка справиться крепление батареи 12 Нм РАЗБОРКА I - ЭТАП ПОДГОТОВКИ К РАЗБОРКЕ a Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. 02A, Подъем автомобиля, Автомобиль: Буксировка и подъем).ВАЖНЫЙ 24730 a Отсоедините аккумуляторную батарею, начиная с отрицательного полюса (см. 80A, Аккумулятор, Аккумулятор: Снятие / Монтаж). Удалить: При выполнении этой операции обязательно закрепить автомобиль на домкрате с помощью талия для сохранения равновесия. - держатель батареи (1), - батарея, - батарейный отсек, - гайка крепления жилы массовых проводников (2). a Отсоедините разъем нагревателя свечи накаливания (3). 21А-21 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K9K, и Jh4 24734 Удалить: - болты крышки ЭБУ впрыска (4), 24765 a Отсоедините три разъема (6) ЭБУ системы впрыска.Удалить: -крышку ЭБУ системы впрыска (5). - гайки (7) крепления ЭБУ впрыска, - ЭБУ системы впрыска (8). a Отсоедините трос сцепления. a Снимите крепления жгута проводов на ящике. шестерни. a Поверните жгут проводов двигателя так, чтобы он проходил через вокруг коробки передач. a Снимите крепления расширительного бачка. a Снимите расширительный бачок с кронштейна. 21А-22 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K9K, и Jh4 24760 a Отсоедините датчик частоты вращения коленчатого вала (9).a Отсоедините разъем датчика частоты вращения коленчатого вала (10). Удалить скорость. о слоне безопасность датчик 107935 a Откройте крышку механизма переключения передач. a Отверните два болта (13) крепления скобы тормозного суппорта. a Снимите болт зажима рычага переключения передач (11). a Присоедините хомут к пружине подвески так, чтобы он не не допускайте перегрузки гибкого шланга. Внимание: a Снимите шарнир рулевой тяги (14), с помощью инструмента (тав. 476). Накидную гайку (12) нельзя ослаблять. регулировочной скобы рычага переключения передач.a Отверните две гайки (15) основания амортизатора. a Закрепите тягу управления коробкой передач высоко. a Снимите нижнюю крышку двигателя. a Слейте масло из коробки передач (см. 21A, Механические коробка передач, Масло в МКПП: Слив - Заливка). Удалить: - передние колеса, - болты крепления переднего бампера к раме двигателя. II - С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ АВТОМОБИЛЯ a Снимите левый передний брызговик. 21А-23 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K9K, и Jh4 107933 a Отверните три болта крышки приводного вала (16).24766 Удалить: a Отсоедините карданный вал от коробки передач, наклонив его кроссовер. -болт (18) бокового подкоса рамы двигателя, - болты (19) крепления труб заземления к коробке передач. Внимание: Убедитесь, что ролики приводного вала не соскальзывают вручную. Если это так, пожалуйста, проверьте это иглы роликов не попадали в редуктор. УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ a Отсоедините разъем задней передачи (17). 24762 Удалить: - крепление (20) трубы ГУР на коробка передач, - крепление (21) трубок гидроусилителя на опоре коробки передач.a Отверните винт (22), которым трубка гидроусилителя рулевого управления крепится к раме двигателя. 21А-24 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K9K, и Jh4 III - С ПРАВОЙ СТОРОНЫ АВТОМОБИЛЯ: a Снимите правый передний щиток. 24758 a Снимите моментный рычаг (26) с опорой (27). 108350 a Отверните два болта (23) крепления скобы тормозного суппорта. a Присоедините хомут к пружине подвески так, чтобы он не не допускайте перегрузки гибкого шланга. Удалить: - Снимите шарнир рулевой тяги (24) инструмент (тав.476), - два болта с гайками (25) крепления нижней части амортизатор. a Наклоните поворотный кулак и отсоедините карданный вал от коробки передач. a Отверните болты поперечной рулевой тяги, которыми рама двигателя крепится к кузову. a Отверните болты крепления рулевого механизма. к раме двигателя. 102076 a Отверните болт, которым фланец выпускного коллектора крепится к опоре (28). a Прикрепите рулевой механизм к кузову. 21А-25 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K9K, и Jh4 107924 24760 Удалить: a Установите приспособление (Mot.1390) под рамой двигателя. - болты крепления стартера (29), Подушечки инструментов должны располагаться под зонами (А). - стартер (30), a Опустите автомобиль на приспособление (Mot. 1390). - гайка (31) крепления электропровода катушки, a Снимите опоры рамы двигателя. - гайку (32) крепления электропровода стартера. IV - ЭТАП ДЕМОНТАЖА АНАЛИЗИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ 107930 107928 a Поднимите автомобиль, рама двигателя должна остаться на опоре. a Установите опору двигателя (Mot. 1453) с ремнем держателя, закрепите ремень на подъемной проушине со стороны ГРМ.a Прикрепите раму двигателя к приспособлению (Mot. 1390). 21А-26 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K9K, и Jh4 - гайку (37) шкворня редуктора, - штифты крепления коробки передач, - коробки передач. МОНТАЖ I - ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СБОРКЕ a Почистите стенки направляющей втулки и торцы вилка со смазкой MOLYKOTE BR2. a Вставьте вилку в канавки упорного подшипника сцепления. a Проверьте наличие и настройку центрирование двигателя относительно коробки передач. сундук теней a Нанесите FRENBLOC на резьбу винтов кронштейна. зажим.II - ЭТАП СБОРКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ 107929 Удалить: a Прикрепите коробку передач к двигателю. установить: - гайка крепления гибкой опоры к подушке (33), - болты крепления гибкой опоры коробки передач (34), - гибкий кронштейн коробки передач (35), - штифты крепления коробки передач, - гайка шкворня коробки передач. a Затяните требуемым моментом гайку шкворня коробки передач (44 Нм). установить: - верхние опоры коробки передач. - нижние болты крепления коробки передач. a Расположите привод под коробкой передач.- верхние опоры коробки передач. a Затяните требуемым моментом болты верхнего и нижнего крепления коробка передач (44 Нм). установить: - гибкий кронштейн на редукторе, - болты крепления гибкого кронштейна на редукторе. a Затяните требуемым моментом болты крепления гибкого кронштейна к коробке передач (62 Нм). a Установите гайку крепления гибкого кронштейна к подушка. a Затяните требуемым моментом гайку крепления кронштейна резинка к подушке (62 Нм). установить: - гайка крепления электропровода стартера, - гайка крепления электропровода катушки.107936 a Затяните с моментом: Удалить: - гайка крепления электропровода стартера (8 Нм), -нижние болты крепления коробки передач (36), 21А-27 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K9K, и Jh4 - гайка крепления электропровода катушки (5 Нм). III - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП установить: - стартер, - болты крепления стартера. a Затяните требуемым моментом болты крепления стартера (44 Нм). a Снимите удерживающее устройство (Mot. 1453). 107927 a Используйте инструмент (тав.1747) (38) на передних опорах, чтобы правильно расположить раму двигателя при сборка. ОСТОРОЖНОСТЬ Не пережимайте задние тормозные магистрали при сборке рамы двигателя. установить: - рама двигателя, - болты крепления рамы двигателя. a Затяните требуемым моментом болт крепления рамы двигателя (105 Нм). a Установите болт крепления выпускного фланца к нижней опоре каталитического нейтрализатора. a Затяните требуемым моментом крепежный болт системного фланца. выхлоп на нижнюю опору (21 Нм.) установить: - реактивная штанга двигателя с усилением, - болты крепления тяг.a Затяните требуемым моментом болт крепления моментного рычага (105 Нм). a Установите модуль рулевого управления. a Затяните требуемым моментом болты крепления шестерни рулевой механизм (105 Нм). a Соедините разъем датчика скорости автомобиля. a Установите защитную крышку датчика скорости. средство передвижения. a Установите датчик частоты вращения двигателя. a Подсоедините датчик частоты вращения коленчатого вала. 21А-28 МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка 21А L90, и K9K, и Jh4 a Затяните с моментом: IV - С ПРАВОЙ СТОРОНЫ АВТОМОБИЛЯ: a Затяните боковые стяжные болты, которыми рама двигателя крепится к кузову.- оплетки грозозащитного провода (21 Нм), a Затяните требуемым моментом болт бокового крепления скоба (21 Нм). - верхний болт боковой распорки рамы двигателя (21 Нм). a Соедините карданный вал с коробкой передач. a Соедините разъем передачи заднего хода. a Установите два нижних болта крепления с гайками часть амортизатора. a Соедините карданный вал с коробкой передач. a Затяните требуемым моментом болты и контргайки нижняя часть амортизатора (105 Нм). установить: a Установите болты крепления крышки приводного вала.a Затяните требуемым моментом болты крепления крышки приводного вала (25 Нм). установить: - болты и гайки на нижней части амортизатора, - шарнир рулевой тяги, - шарнир рулевой тяги, - болты крепления кронштейна тормозного суппорта. - болты крепления тормозного суппорта, a Затяните с моментом: a Затяните с моментом: - гайка крепления рулевой тяги (37 Нм) - болты с гайками крепления основания амортизатора (105 Нм), - болт крепления кронштейна тормозного суппорта (105 Нм).- болты крепления кронштейна тормозного суппорта (105 Нм) a Установите правый передний щиток. - гайка крепления шарнира рулевой тяги (37 Нм). УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ a Установите левую переднюю крышку. установить: a Установите зажим управления коробкой передач. -болт крепления шланга ГУР к кронштейну коробки передач, a Затяните требуемым моментом болт крепления скобы управления коробкой передач (27,5 Нм). -болт крепления шланга ГУР к коробке передач, a Установите кожух рычага переключения передач.установить: - болт крепления шланга ГУР к раме двигателя. - расширительный бачок на кронштейне, - гайки крепления расширительного бачка. a Затяните с моментом: - болты крепления шланга ГУР к кронштейну коробки передач (21 Нм), - болты крепления шланга ГУР к коробке передач (21 Нм), - болты крепления шланга ГУР к раме двигателя (21 Нм). a Установите жгут проводов двигателя на коробку передач. a Установите фиксаторы жгута проводов на коробку. шестерни.установить: - расширительный бачок на кронштейне, - гайки крепления расширительного бачка. a Установите жгут проводов двигателя на коробку передач. V - С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ АВТОМОБИЛЯ a Установите фиксаторы жгута проводов на коробку. шестерни. установить: - болты крепления провода массы к коробке передач, установить: - болт верхнего крепления бокового подкоса рамы двигателя. 21А-29 - компьютер впрыска, - гайки крепления ЭБУ системы впрыска. МЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ Механическая коробка передач: Снятие/Установка L90, и K9K, и Jh4 a Затяните требуемым моментом гайки, крепящие ЭБУ. впрыск (8 Нм).a Соедините разъемы ЭБУ системы впрыска. установить: - кожух ЭБУ системы впрыска, - болты крышки ЭБУ системы впрыска. a Затяните требуемым моментом гайки, крепящие ЭБУ. впрыск (8 Нм). a Соедините разъем модуля нагревателя свечей накаливания. a Установите стопорную гайку проволочной оплетки масса на крышке аккумуляторного отсека. a Затяните требуемым моментом гайку жгута проводов. масса (8 Нм). a Установите передние колеса. a Затяните требуемым моментом болты крепления колеса (105 Нм). a Заполните коробку передач маслом (см. главу 21A, Механическая часть). коробка передач, Масло в МКПП: Слив - Заливка).a Снимите нижнюю крышку двигателя. a Затяните требуемым моментом болты крепления кожуха под двигателем (8 Нм). a Установите трос привода сцепления. a Проверьте регулировку органов управления сцеплением. (см. 37A, Управление механическими компонентами, Управление сцеплением: Регулировка). установить: - батарея, - кронштейн крепления аккумулятора, a Затяните требуемым моментом кронштейн монтажного кронштейна аккумулятор (12 Нм). ОСТОРОЖНОСТЬ Подключите аккумулятор, начиная с положительного полюса (см. 80A, Аккумулятор, Аккумулятор: Разборка-сборка).внести необходимые коррективы. 21А-30 21А ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Привод: идентификация 29А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - L90, и K9K, и Jh4 108554 Сальник полуоси Тип машины Двигатель Передача инфекции Левый приводной вал Правый приводной вал На стороне колеса На стороне коробка передач На стороне колеса На стороне коробка передач ЛС0А, ЛС0С, ЛС0Е, ЛС0Г К7Дж 710 Jh2 053 ГЭ 86 л ГИ 69 ГЭ 86 РК 462-Э ЛС0Б, ЛС0Д, ЛС0Ф, ЛС0Х К7М 710 Jh4 052 ГЭ 86 л ГИ 69 ГЭ 86 РК 462-Э LS0J К9К 790 Jh4 053 БЖ 87 л ГИ 69 БЖ 87 л РК 462-Э 29А-1 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Привод: функциональная схема 29А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - L90, и K9K, и Jh4 L90 и K9K L90 и K7J или K7M Уплотнение BJ 87 л Прокладка GE 86 L 109634 108168 (1) Навес со шлицами (2) Мячи (3) Сепаратор шарикового подшипника (4) Стопорное кольцо (5) Полуось (1) Бол де фюзе (6) Покрытие (2) Весна (7) Ступица с шарикоподшипником (3) Покрытие с термопластическими свойствами (8) Зажимы (4) Крепежные ленты (5) чашка вала Левый и правый уплотнители идентичны сбоку колеса.прокладка RC 462 108557 29А-2 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Привод: функциональная схема L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - L90, и K9K, и Jh4 2943 (1) Крепежные ленты (2) Крышка чашки (3) Крышка из термопластика (4) Стопорное кольцо (5) Весна (6) универсальный шарнир (7) Рукав 29А-3 29А ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Привод: запчасти и ремонт 29А L90 I - ПУНКТ, КОТОРЫЙ НУЖЕН ВСЕГДА ОБМЕН - левый передний подшипник карданного вала в сборе с левой стороны коробка передач, Следующие детали должны быть заменены, если таковые имеются удаленный: - крепежные ленты, - самоконтрящиеся гайки.- крышки передних карданных валов для каждого колеса, II - ДОПОЛНИТЕЛЬНО - кожух правого переднего карданного вала со стороны коробки передач, Составная часть Тип продукта Количество Уплотнительные канавки со стороны коробки передач Смазка MOLYKOTE BR2 Щетка Болт тормозного суппорта Клей ФРЕНБЛОК Щетка Прокладка RC462-E Смазка NGK 302 или MOBIL CVJ 825 или MOBIL EXF 57C (поставляется с ремонтным комплектом) 124 г ± 10 Уплотнение BJ 87L NTG 2218-M или MOBIL CVJ 825 или смазка MOBIL EXF 57C (поставляется с ремонтным комплектом) 90 г ± 10 Прокладка GE 86 NTG 2218-M или MOBIL CVJ 825 или смазка MOBIL EXF 57C (поставляется с ремонтным комплектом) 265 г ± 10 29А-4 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Левая передняя полуось: Снятие/Установка 29А L90 и Jh2 или Jh4 Удалить: Необходимые специальные инструменты -левое переднее колесо, Роу.604-01 Блокирующее устройство концентраторы Тав. 476 Съемник запястья - гайку ступицы с помощью приспособления (Rou. 604-01). a Отсоедините датчик скорости оборудование автомобиля), колеса (в зависимости от Моменты затяжки: м болты крепления крышки карданный вал 25 Нм болты основания амортизатора 105 Нм болты кронштейна суппорта 105 Нм гайка крепления шарнира рулевого механизма 4 2 37 Нм ступичная гайка 280 Нм колесные болты 105 Нм 3 107935 Удалить: - гайка шарнира рулевого механизма (3), - соединение рулевого механизма с помощью устройства (Тав.476), - два болта крепления хомута (2), - зажим. a Присоедините хомут к пружине подвески так, чтобы он не не допускайте перегрузки гибкого шланга. a Отверните два болта (4) крепления основания амортизатора. a Вытолкните приводной вал из поворотного кулака, повернув поворотный кулак. a Снимите приводной вал со стороны колеса. 107922 РАЗБОРКА I - СО СТОРОНЫ КОЛЕСА a Установите автомобиль на двухстоечный подъемник. a Снимите нижнюю крышку двигателя. a Слейте масло из коробки передач (см. 21A, Механические коробка передач, замена масла).29А-5 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Левая передняя полуось: Снятие/Установка 29А L90 и Jh2 или Jh4 a Долейте масло в коробку передач (см. 21A, Механическая коробка передач, Замена масла). II - СО СТОРОНЫ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 1 107933 Удалить: - три болта (1) крепления крышки приводного вала, - карданный вал со стороны коробки передач. Внимание: Убедитесь, что ролики приводного вала не соскальзывают вручную. Если это так, пожалуйста, проверьте это иглы роликов не попадали в редуктор. МОНТАЖ a Выровняйте и вставьте карданный вал в зубчатое колесо крестовины.a Вставьте поворотный кулак в ступицу. Приводной вал должен вращаться свободно, пока он не можно будет установить ступичную гайку. a Выполните действия в порядке, обратном снятию. a Затяните с моментом: - три болта крепления крышки приводного вала (25 Нм), - два болта основания амортизатора (105 Нм), - два болта крепления кронштейна суппорта (105 Нм), - гайка крепления шарнира рулевого механизма (37 Нм), - ступичная гайка (280 Нм), - колесные болты (105 Нм). 29А-6 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Вал переднего правого колеса: Снятие/Установка 29А L90 и Jh2 или Jh4 Необходимые специальные инструменты Роу.604-01 Блокирующее устройство концентраторы Тав. 476 Съемник запястья 3 2 1 Моменты затяжки: м винты крепления основания амортизатор 105 Нм болты кронштейна суппорта 105 Нм гайка крепления рулевого шарнира 37 Нм ступичная гайка 280 Нм колесные болты 105 Нм 108350 Удалить: - правое переднее колесо, - ступичная гайка с помощью приспособления (Rou. 604-01), - гайка рулевого шарнира (1), - рулевой шарнир с помощью инструмента (Тав. 476), - два болта скобы хомута (2), - зажим.a Присоедините хомут к пружине подвески так, чтобы он не не допускайте перегрузки гибкого шланга. a Отсоедините датчик скорости оборудование автомобиля). колеса (в зависимости от a Снимите два винта, крепящих основание детали. амортизатор (3). a Вытолкните приводной вал из поворотного кулака, повернув поворотный кулак. 107923 a Снимите приводной вал. РАЗБОРКА МОНТАЖ a Установите автомобиль на двухстоечный подъемник. a Выровняйте и вставьте карданный вал в зубчатый венец коробки передач. a Снимите нижнюю крышку двигателя. a Вставьте поворотный кулак в ступицу.Приводной вал должен вращаться свободно, пока он не можно будет установить ступичную гайку. a Выполните действия в порядке, обратном снятию. a Затяните с моментом: - два болта крепления основания амортизатора (105 Нм), 29А-7 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Вал переднего правого колеса: Снятие/Установка L90 и Jh2 или Jh4 - два болта крепления кронштейна суппорта (105 Нм), - гайка крепления рулевого шарнира (37 Нм) - ступичная гайка (280 Нм), - колесные болты (105 Нм). 29А-8 29А ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Кожух переднего моста со стороны колеса: Снятие/Установка 29А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - L90, и K9K, и Jh4 II - ЭТАП РАЗБОРКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ Необходимые специальные инструменты Тав.1168 Клещи для галстуков "Clic" для карданного вала с крышкой термопласт. Тав. 1256 Клещи для кабельных стяжек для установка кожухов полуосей. Для хомутов OETIKER. РАЗБОРКА I - ЭТАП ПОДГОТОВКИ К РАЗБОРКЕ a Снимите карданный вал с правильной стороны (см. 29A, Карданные валы, карданный вал переднего правого колеса: Снятие / Сборка или 29А, карданные валы, карданный вал переднего левого колеса: Разборка/Сборка). 93034 L90 и K7J или K7M a Снимите крышки приводных валов (см. 29A, Приводные валы, пыльник). передний правый карданный вал со стороны коробки передач: Снятие / установка или 29A, Приводные валы, Крышка со стороны коробки передач, левый передний карданный вал: Снятие / Монтаж a Разрежьте большой и малый зажимы, будьте осторожны, повредить канавки шлицевой чаши и чаши вала электростанция.93036 a Отрежьте крышку по всей длине. a Удалите как можно больше смазки. 24773 a Снимите гаситель колебаний (А) с помощью пресса, используя съемник в качестве точки опоры. 29А-9 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Кожух переднего моста со стороны колеса: Снятие/Установка 29А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - L90, и K9K, и Jh4 II - ЭТАП СБОРКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ L90 и K9K L90 и K7J или K7M a Поместите небольшой зажим на крышку. a Установите кожух приводного вала со стороны коробки передач. a Нанесите немного смазки T 8 5 7 7 4 0 1 3 1 на внутренние стенки гасителя колебаний.109769 а также ОСТОРОЖНОСТЬ Не бить по гонкам, а бить по лицу ступицы z подшипник. хит в ступица с шарикоподшипником (2) для отсоединения фонаря от со шлицами от приводного вала. Удалить: - стопорное кольцо, - покрытие. 24772 a С помощью пресса установите гаситель колебаний на вал. диск, чтобы получить размер (L) = 221 мм + 3. МОНТАЖ I - ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СБОРКЕ а также ОСТОРОЖНОСТЬ Запрещается использовать растворитель для очистки компонентов. Внимание: Крайне важно соблюдать предписанное количество смазки. указано в главе «Дополнительно».29А-10 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Кожух переднего моста со стороны колеса: Снятие/Установка 29А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - L90, и K9K, и Jh4 III - ЗАЖИМНЫЕ ЗАЖИМЫ L90 и K9K CAILLEAU зажимы «clamp» 109768 2910 a Нанесите немного смазки на приводной вал, чтобы облегчить его установка крышки (3). a Затяните малый хомут (5) и большой хомут (6) на крышке. до щелчка с помощью инструмента (Tav. 1168). a Наденьте на приводной вал: Зажимы OETIKER - небольшой хомут, - покрытие, - новое стопорное кольцо. a Установите прокладку, ударив по чашке z шлицы с латунной насадкой до сдвинув стопорное уплотнение за ступицу с шарикоподшипником.ОСТОРОЖНОСТЬ Обязательно замените стопорное кольцо (4) после при каждой разборке шлицевого навеса. a Нанесите рекомендуемое количество смазки на корпус и шлицевое кольцо. a Поместите края защитного кожуха в пазы на крышке и валу электростанция. a Поверните уплотнение рукой, чтобы убедиться, что оно на месте. правильно установлен. 96048 a Затяните малый хомут (5) и большой хомут (6) на крышке. с помощью инструмента (тав. 1256). стержень о гладкая поверхность и закругленные концы в порядке выравнивание давления воздуха внутри уплотнения.a Наденьте большой зажим. 29А-11 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Кожух переднего моста со стороны колеса: Снятие/Установка L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - L90, и K9K, и Jh4 1 - Положение 1 - Первоначальный зажим и позиционирование зажима 2911 a Поместите стержень (A) в нижнюю выемку и полностью затяните плоскогубцы. на крышке и может быть правильно отрегулирован. 2 - Положение 2 - Затяжка 2912 a Поместите муфту (A) в верхний паз и затяните плоскогубцы до упора. IV - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП a Установите карданный вал с правильной стороны (см. 29A, Карданные валы, карданный вал переднего левого колеса: Снятие / Установка или карданный вал переднего правого колеса: Разборка/сборка).29А-12 29А ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Передняя правая крышка приводного вала со стороны коробки передач: Снятие/Установка 29А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - L90, и K9K, и Jh4 Необходимые специальные инструменты Тав. 1168 Клещи для галстуков "Clic" для карданного вала с крышкой термопласт. Тав. 1256 Клещи для кабельных стяжек для установка кожухов полуосей. Для хомутов OETIKER. РАЗБОРКА I - ЭТАП ПОДГОТОВКИ К РАЗБОРКЕ a Снимите правый передний карданный вал (см. 29A, Система). трансмиссия, правый передний карданный вал колеса: Разборка/Сборка).89145 a Снимите раструб (1). Внимание: ОСТОРОЖНОСТЬ - Чаша не снабжена защелкой, поэтому его разборка без усилий. Запрещается использовать растворитель для очистки деталей приводного вала. - Не вынимайте ролики из соответствующих шарниров, потому что ролики и иглы подобраны друг к другу, а не они никогда не должны быть переведены. II - ЭТАП РАЗБОРКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ a Разрежьте два хомута, стараясь не повредить корпус раструба. 90387 a Снимите гибкое кольцо (2). 93036 a Разрежьте крышку. a Удалите как можно больше смазки.29А-13 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Передняя правая крышка приводного вала со стороны коробки передач: Снятие/Установка 29А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - L90, и K9K, и Jh4 90388 90389 a Вытяните крестовину (3) с помощью пресса, опираясь на нее на съемнике. a Поместите более узкую часть защитного кожуха на чашку вала (6) электростанция. Внимание: a Вставьте крестовину (5) в положение, отмеченное во время разборка. Прежде чем вынуть его, отметьте положение креста. a Установите стопорное кольцо на место. a Наденьте корпус чашки на крестовину.a Нанесите порцию смазки на крышку и корпус чаша. МОНТАЖ Правильно расположите поворотную крышку в пазах. I - ЭТАП ПОДГОТОВКИ К СБОРКЕ a Нанесите немного смазки на приводной вал, чтобы облегчить его установка крышки (4). a Смажьте корпус чаши. Внимание: Обязательно следуйте рекомендациям относительно количества смазки (см. 29A, Трансмиссия, Трансмиссия: Детали и аксессуары для ремонта). II - ЭТАП СБОРКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ДЕТАЛИ a Наденьте крышку на карданный вал.90392 a Вставьте между крышкой шарнира и корпусом чашки тупой стержень с закругленными концами для выравнивания давления воздуха внутри прокладки. 29А-14 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Передняя правая крышка приводного вала со стороны коробки передач: Снятие/Установка 29А L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - L90, и K9K, и Jh4 Зажимы OETIKER L90 и K7J или K7M a Расширьте или укоротите прокладку до размера (A) = 190 мм (от края крышки до края). плоскость наименьшего диаметра корпуса розетки). a Извлеките штифт в правильном положении.III - ЗАЖИМНЫЕ ЗАЖИМЫ CAILLEAU зажимы «clamp» 96048 a Затяните малый зажим (9) и большой зажим (10) на крышке. с помощью инструмента (тав. 1256). 1 - Положение 1 - Первоначальный зажим и позиционирование зажима 2910 a Затяните малый зажим (7) и большой зажим (8) на крышке до щелчка с помощью инструмента (Tav. 1168). 2911 a Поместите соединение (A) в нижнее и верхнее углубления и затяните плоскогубцы до упора. Предварительно обжатый зажим скользит по крышке и может удерживаться соответствующим образом. установлен. 29А-15 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Передняя правая крышка приводного вала со стороны коробки передач: Снятие/Установка L90, и K7J или K7M, и Jh2 или Jh4 - L90, и K9K, и Jh4 2 - Положение 2 - Затяжка 2912 a Поместите муфту (A) в верхний паз и затяните плоскогубцы до упора.IV - ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП a Установите карданный вал (см. 29A, Приводные валы, Правый передний карданный вал: Снятие и сборка). 29А-16 29А ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Крышка переднего левого карданного вала со стороны коробки передач 29А L90 и Jh2 или Jh4 Необходимые специальные инструменты Тав. 1331 Монтажное устройство подшипник левого приводного вала. 1 Прокладка GI 69 90387 a Снимите стопорное кольцо (1). 108558 РАЗБОРКА a Слейте масло из коробки передач (см. 21A, Механические редуктор, масла и смазки). a Снимите левый передний карданный вал (см. 29A, Передний левый карданный вал).ОСТОРОЖНОСТЬ Запрещается использовать растворитель для очистки деталей приводного вала. 90388 a Вытащите крестовину на прессе с помощью съемника. как точка опоры. Внимание: Перед снятием отметьте положение шарнира Пересекать. 29А-17 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Крышка переднего левого карданного вала со стороны коробки передач 29А L90 и Jh2 или Jh4 85933 86197 a Снимите кожух и подшипник таким же образом. как универсальный шарнир. a Во избежание деформации подшипника, в котором есть герметик для губ, который связан с опасность утечки, ее осаждение на валу не должно быть выполняется молотком, а прессом что позволяет постепенно увеличивать давление.МОНТАЖ L1 85884 a Выровняйте подшипник так, чтобы получился размер (L1) = 118 ± 2. мм между направляющей и концом вала. Для этого используйте инструмент (Тав. 1331). 29А-18 ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ Крышка переднего левого карданного вала со стороны коробки передач L90 и Jh2 или Jh4 ГРАММ. 86198 a Держите вал на прессе за горловину, используя w сделайте это с помощью съемника (G), чтобы не повредить уплотнение со стороны колеса. a Установите карданный шарнир на вал с прорезями. a Установите стопорное кольцо на место. a Установите карданный вал (см. 29A, карданный вал, передний карданный вал). оставил).a Залейте масло в коробку передач (см. 21A, Механическая коробка передач, Масла и смазки). 29А-19 29А 
    .

    Обрыв сайлентблоков задней балки Соляриса. Сайлентблоки задние

    Часто от написанного в интернете слова "сайлентблок" хочется потянуться за дрелью и просверлить глаза. Как только не пишут, вариант "саленблок" самый распространенный. Видимо многие просто не догадываются, что это слово по-английски звучит как сайлентблок, где первое слово означает «тихий» и к жиру отношения не имеет. Но отношение к тишине в машине есть, и самое прямое.

    Шток, балка, многорычажная

    Начнем наш познавательно-развлекательный рассказ с небольшой технической справки об устройстве Задней Подвески. Прошли те времена, когда единственным зрелищем была грубая задняя ось Жигулей, Москвичей и Волг, подвешенная на рессорах. Это, конечно, дешево, достаточно надежно, но не очень комфортно, а главное, езда на автомобилях с зависимой задней подвеской обычно далека от идеала. Особенно, если мост с тяжелым редуктором и вся эта прелесть плавно переливается в сумму неподрессоренных масс.Такую подвеску сейчас нечасто увидишь, так что больше о ней не будем. Какая-то многозвенность гораздо интереснее.

    Его преимущество в лучшем вождении (при необходимости) и, главное, в гораздо более приятной эксплуатации. Ведь недаром многие задние многорычажки умеют «рулить». Вспомните, например, как горд Форд. Задняя подвеска действительно очень хороша, что положительно сказывается на ходовых качествах этого общества, достойного универсала среднего класса.

    Выбор автомобиля

    Техническое обслуживание и ремонт Ford Focus 3: глобальный эксперимент, сделанный в США

    Дизайн как идея Что такое кинетическая энергия, в общих чертах представляют всех, кто в школе на уроках физики иногда смотрел на доску, а не на "раненых-погибших" в морских боях на листе бумаги в клетке . Упрощенно так...

    55551 12 16 14.09.2015

    Напомню более духовно искушенным личностям про подвеску - это еще чудо.И вполне надежен и очень хорошо рулится. Единственный недостаток – починить такую ​​подвеску сможет далеко не каждый: слишком много рычагов, непонятных штанг и прочих «саленблоков». Кроме того, многорычажка после ремонта требует еще одной почти неизбежной операции: настройки углов схождения и развала задних колес (сегодня речь идет только о задней подвеске). Есть мнение, что у хорошего мастера эти рожки можно выставить на глаз, иногда - отвесом из веревки с гайкой. Я верю в это чуть меньше, чем в добродетель лос-анджелесского сутенера.

    Самая распространенная дешевая задняя подвеска в переднеприводных автомобилях - частично зависимая с гибкой балкой. Он немного лучше зависимого, но гораздо дешевле автономного многорычажного — поэтому его с удовольствием используют во многих современных автомобилях. Еще одним преимуществом такой подвески можно назвать очень высокую надежность: ломаться практически нечему. Пока амортизаторы не потекут, пружины лопнут, или - это наше дело! - Тихие блоки изнашиваются. И здесь мы сами можем заменить их собственными мускулистыми руками.

    Кстати, мы уже несколько месяцев готовим обширный материал на эту тему. Также подробно рассказали о различных конструкциях «сайлентблоков» и тонкостях их замены на передке. Вы можете открыть его в соседней вкладке или добавить этот материал в закладки, чтобы прочитать на досуге.

    Что вам понадобится для работы?

    Если мы собираемся заменить сайлентблоки задней балки, то сначала их придется купить. Здесь опять вспоминаем громкие и крепкие слова «оригинал» и «аналог».Если на коробке не написано «Ягуар», это не значит, что запчасть не от вашего «кота». Скорее всего, это тот же Lemfoerder, что и у вас на машине, только с надписью Jaguar. Что делает запчасть в полтора-два раза дороже, оставляя ее такой же, как у Lemfoerder. Вообще тема поиска запчастей здесь не к месту - это отдельный разговор, а мы .

    А пока найдем, что ставим.У нашего автомобиля есть выбор: оригинальный Renault за 1350 рублей, немецкий Lemfoerder за 1350, немецкий Swag за 1100 и бельгийский Sidem за 800 рублей. Сидом очень довольны - дешево и сердито. Вот мы и подошли к запчастям. Что нужно от инструмента?

    Это не так просто. Допустим головку на 18мм и ключ на 16мм можно спокойно украсть из соседского гаража. Но вряд ли у вас получится бесшумно опустить руль высоты, гидравлический упор и запрессовочные устройства для нового сайлентблока, даже если все это есть у вашего соседа.А еще вам понадобится газовый баллончик с горелкой — его проще найти.

    Вообще говоря серьезно, вам придется хорошо подумать о том, как поднять автомобиль, а затем удержать вес стрелы. Ну и, конечно же, как установить новый сайлент-кирпич - перспектива одиночества в гараже с машиной со снятой балкой не самая лучшая, даже загрузить ее на эвакуатор будет проблематично.

    И все же, допустим, вы все это нашли. Тогда приступим к работе!

    Быстро, но аккуратно

    Поднять машину на домкрате и снять задние колеса - описывать нечего.

    Теперь тормозные шланги необходимо отсоединить от креплений на задней балке. Задача состоит в том, чтобы создать запас, чтобы балка могла опускаться. Полностью снимать тормозные магистрали не стоит, так как в этом случае придется прокачивать тормозную систему, а это совершенно лишняя работа. Длины труб достаточно, чтобы опустить их чуть позже после отсоединения от балки.

    1 / 2

    2 / 2

    В автомобиле без АБС имеется распределитель тормозного усилия, он же «колдун», где тормозные магистрали соединяются с трубками (над балкой).Он может стать небольшой проблемой, и его тоже придется разобрать - иначе балка не опустится. АБС у нас есть, "колдуна" нет, так что после отсоединения шлангов можно легко приступать к разборке балки. И начнем мы с левой стороны, со стороны водителя.

    У машины без АБС здесь "колдун"

    Не забудьте заменить подставку под балку, а затем открутить болт от сайлентблока. Здесь все кажется простым.

    1 / 2

    2 / 2

    Справа так просто ничего не выйдет - нажатие на бензобак предотвратит вырывание замка из сайлентблока.Поэтому придется снимать весь кронштейн балки. Откручиваем болты его крепления, кронштейн с сайлентблоком теперь можно опустить ниже, и даже болт можно вытащить. Теперь освобождаем левый сайлентблок вместе с узлом, затем правый.

    Вот, кстати, и можно судить: была ли эта замена действительно необходима? Да, это необходимо. Первый симптом — отслоение резины от внутренней втулки — этого происходить ни в коем случае не должно.

    Второй имеет следы износа кронштейна.Это признак того, что рычаг уже начал серьезно «ходить». Какой может быть контроль?

    Прежде чем снимать старые сайлентблоки, пометьте рычаги - чтобы потом можно было ориентировать новые сайлентблоки так же, как и предыдущие.

    Отмечаем на рычагах метки, совпадающие с краями сайлентблока.

    90 100

    Теперь вы можете вытащить их. Самый простой способ — расплавить пластиковый зажим, нагрев рычаг горелкой.Этот способ работает только с пластиковыми клипсами — если сайлентблок металлический, его нужно будет выдавить подходящим приспособлением. Но мы просто зажигаем горелку и сжигаем рычаг. Способ хороший, быстрый, но не стоит увлекаться, если у вас течет бензин. Ведь вылететь могут не только сайлентблоки...

    1 / 2

    2 / 2

    Как только "борода" расплавленного пластика станет достаточно кучерявой, возьмите молоток и используйте его по назначению.

    Теперь возьмите нож и очистите остатки теплого пластика — это нужно сделать быстро, пока рычаг не остыл. Но при этом необходима тщательная очистка, ничего не должно оставаться.

    Теперь пришло время собирать новые бесшумные кирпичи. У наших деталей нет боковой фаски, которую нам придется вставлять в рычаг.

    Это значительно усложнит работу, поэтому подходим к болгарке и сами делаем эти фаски.Кстати, у Лемфердера они есть. Теперь нужно выбрать сайлентблоки. Для этого делаем метки напротив ребер на резиновой части и соединяем их линией по зажиму. Это поможет нам поставить их в правильное положение.

    Далее берем сайлентблок и ударный инструмент (вы его еще где-то нашли, да?). Перед установкой сайлентблока и посадочного места его лучше намазать смазкой — так будет легче вставить его на место. Подойдет любая смазка — хоть силиконовая, хоть какая-нибудь другая.Мы используем медь. При этом специалист смазывает резьбу на обжимном инструменте (предохраняет ее).

    1 / 2

    2 / 2

    Теперь делаем серьезное лицо и соединяем наши нарисованные символы на сайлентблоке и на рычаге. Закручиваем наше «приспособление», вставив сайлентблок на место. С другой стороны проделываем ту же операцию. Осталось зафиксировать рычаги в кронштейнах, но для этого нужно будет произвести несколько манипуляций с балкой.

    Подвеска автомобиля имеет одну особенность: ее нормальное состояние всегда гружено.Если затягивать болты сайлентблоков в том состоянии связки, которое он в данный момент занимает, то при опускании машины на землю сайлентблоки могут провернуться, оторвав втулки. И вся наша работа будет бесполезной. Поэтому важно создать нагрузку на балку хотя бы примерно равную собственному весу автомобиля.

    Статьи / Практика

    Оригинал против аналога: сравнение дешевых и дорогих тормозных колодок после шлифовки

    46649 4 0 тридцать.11.2016

    Исходя из этих мудрых соображений, заманиваем только сайлентблок слева. Винт тоже нужно обработать медной смазкой- на будущее. Вставляем болт с правой стороны и ставим скобу на место. Как бы мы не следили за машиной, под ней все равно будет грязь, так что определить, где был кронштейн до разборки, не составит труда. Ставим точно на старое место и затягиваем винты.

    Так что малошумные проушины - это просто приманка, но еще не затянутая: это важно.Мы поднимаем балку с помощью нашей гидравлической стойки до тех пор, пока ось не окажется примерно на уровне порога. При этом видно, что задняя часть автомобиля начинает подниматься из лифта. Это значит, что мы достаточно подняли балку — теперь можно затягивать болты сайлентблоков.

    Не забудьте отремонтировать снятые тормозные магистрали и, конечно же, поставить колеса. Теперь работу можно считать завершенной.

    У нас есть еще один важный вопрос: почему бы не закрутить болт правого глушителя наоборот - головкой, гайкой по центру? Ведь не обязательно снимать кронштейн балки, чтобы вытащить этот болт.Конечно, это является. Но что вы хотите сделать, если этот винт совсем прокиснет? На смерть? Именно здесь винт лучше держать как следует. Тем не менее, машину проектировали не дураки, даже Логан (и особенно Логан).

    Сколько?

    Давайте будем честными: эта работа не так уж и сложна. Однако он требует определенных навыков, опыта, а главное такого оборудования, как домкрат, хомут (гидравлическая стойка) и приспособление для прямого давления.Если у вас есть все это, хорошо. А если нет, то лучше не экспериментировать - нет ничего хуже, чем сделать дело наполовину, порвав все тормозные шланги и убедившись, что новый сайлентблок не вставишь (можно и кувалдой, но это не поможет) работать точно.в целом получится).

    За эту работу дали бы в сервисе 3450 руб. В Логане довольно часто выходят из строя сайлентблоки, раз в 60-70 тысяч. Особенно они боятся перегрузок: если вы перевозите в машине цемент и кирпич, сайлентблоки балки можно заменить вместе с ними.Однако теперь вы знаете, как это сделать.

    Благодарим сеть специализированных магазинов и автосервисов «Логан-Шоп» (Санкт-Петербург, ул. Химикова, д. 2, тел.: 928-32-22, 928-32-82)

    за помощь в подготовке материал.

    Приходилось ли Вам заменять втулки задней балки?

    Поломка заднего моста ремонтируется не так часто, как переднего моста. Это связано с тем, что передняя часть «ловит» дыры чаще и чаще, чем задняя часть, имеющая свойство уклоняться.В результате износ задней балки происходит в два раза чаще. Словом, сзади услышали стук - пора менять сайлентблоки, других вариантов, кроме поломки оси в результате ДТП, нет. Это редкие случаи, но они случаются.

    Конструкция балки одновременно сложна и проста. Крепится к своему основанию Задний амортизатор: пружина, ступица, тормозной диск, цилиндр. Сложность заключается в процессе ремонта, так как требует наличия специального оборудования для запрессовки сайлентблоков.Полностью отремонтировать в домашних условиях не получится, хотя некоторые владельцы практикуют на свой страх и риск.

    Замена сайлентблоков Соляриса и другие наши услуги

    Авторизованный сервисный центр

    оказывает полный спектр услуг по ремонту техники различных марок и модификаций, в том числе Hyundai Solaris. Причиной, по которой владельцы обращаются в наш сервис, является выход из строя ходовой, передней и задней подвески автомобиля из-за плохого качества поверхности.

    1. Диагностика и замена амортизаторов, пружин переднего и заднего мостов.
    2. Запрессовка новых сайлентблоков, установка дисков, колодок, замена шлангов.
    3. Общая диагностика задней подвески и аналогичные процедуры спереди.

    Помимо текущего мелкого ремонта, смотрители центра специализируются на: ремонте силового агрегата, коробки передач, ходовой, тормозной системы, электроснабжения. В рамках индивидуального заказа устанавливаем на технические средства нестандартные устройства для увеличения мощностных показателей и снижения расхода топлива.

    Работы выполняются быстро и качественно благодаря наличию многолетнего опыта работы по профилю. Диагностическое оборудование, которым оснащена СТО, позволяет проводить полноценный осмотр автомобилей любой марки и модификации. Процесс занимает несколько минут и результат уже готов на бумаге, в распечатанном виде. Верная ценовая политика, индивидуальный подход к каждому клиенту способствовали расширению круга постоянных клиентов, увеличению спроса на запчасти, оценке автосервиса.

    Когда и зачем нужна замена сайлентблоков задней балки Соляриса?

    Типичные признаки неисправности, указывающие на необходимость замены сайлентблоков Solaris, следующие:


    При отказе заднего моста характерно наличие сразу нескольких симптомов, что значительно упрощает мастеру АЗС процедуру диагностики.

    Наиболее распространенные причины отказа:

    • ожидаемая продолжительность жизни является естественным фактором;
    • систематическое попадание масла или тормозной жидкости на корпус сайлентблока;
    • некачественный монтаж при предыдущем ремонте;
    • Фактор производственного брака, нарушение технологического процесса;
    • технический ущерб в результате аварии, столкновения, дорожно-транспортного происшествия;
    • нарушение основных правил и условий эксплуатации технических средств водителя.

    Стоит знать! В процессе сборки запчастей и деталей возникает множество нестандартных ситуаций, вызванных несоответствием параметров комплектующих. Во избежание повторных недоразумений владельцу следует запомнить следующие оригинальные каталожные индексы сайлентблоков, рекомендуемые производителем: 551601Е000, 551601С100. Информации о других маркировках нет, очевидно, что официального разрешения на допуск нет. Для максимального увеличения срока службы заднего моста рекомендуется приобретать только оригинальные запчасти.

    Замена тихих блоков Hyundai Solaris: первичная диагностика

    Процедура диагностики выполняется в задней части автомобиля. Для удобства доступа рекомендуется использовать смотровую яму, так как подъемный механизм не сможет в полной мере обеспечить доступность.

    Основная задача на начальном этапе: выявление возможных повреждений сайлентблоков, уплотнителей, деформаций, трещин. Параллельно рукояткам балки следует проверить состояние амортизатора, пружины, бампера и тормозной системы.Возможно, какие-то узлы пришли в негодность, требуют замены или мелкого ремонта. Если вы проигнорируете рекомендацию, вам придется исправлять ее снова через короткое время, что будет означать дополнительные расходы. Если у мастера нет замечаний по внешнему виду, подготовка начинается с замены сайлентблоков задней балки Хендай Солярис.

    Замена сайлентблоков задней балки Hyundai Solaris

    Основные моменты разборки и замены блока сайлент-балки Соляриса следующие:


    На этом процедура разборки с одной стороны завершается, после чего мастер выполняет аналогичные действия с противоположной стороны.Позже, полным снятием балки с сиденья, ее можно убрать из-под машины.

    Замена заднего сайлентблока Хендай Солярис выглядит следующим образом:

    • по очереди, на каждую проушину крепится специальный выжимной, выдавливается использованный сайлентблок;
    • проушину очищают от посторонних отложений, ржавчины, при необходимости используют жидкость типа WD - 40;
    • на свое обычное место новый сайлентблок запрессовывается специальным прессом.

    Аналогичная процедура выполняется с другим глазом.Процесс установки завершен. Затем мастер собирает балку под кузов, фиксирует навесное оборудование, ремонтирует тормозные шланги, подготавливает автомобиль к сдаче заказчику при условии отсутствия других поломок.

    Замена сайлентблоков Соляриса: доступная цена

    общая стоимость ремонтных работ может быть снижена при условии приобретения расходных материалов, сайлентблоков, уплотнителей в нашем сервисе с последующей сборкой. Все запчасти сертифицированы, выпущены в продажу производителем, есть документальное подтверждение.

    Для привлечения постоянных клиентов мы систематически проводим всевозможные акции, внедряем бонусные накопления, предоставляем скидки.

    Замена задних сайлентблоков Соляриса с гарантией качества

    Мастерская предоставляет полный пакет гарантийных обязательств на все виды работ, выполняемых под заказ. В случае брака владелец имеет право на бесплатный ремонт поломки работниками СТО.Гарантийный срок корректируется, если заказчик сдает в ремонт неисправные запасные части. Все нестандартные ситуации решаются до начала основной работы.

    Придерживайтесь основных правил эксплуатации техники, не превышайте скоростной режим, устанавливайте только оригинальные запчасти, не экономьте! Технический осмотр, тогда вероятность поломки автомобиля сведется к нулю.

    Недавно заметил, что у меня стучит задняя правая сторона.Пошел к отцу и попросил у него помощи в поиске причины, забравшись под машину и покачав заднюю часть машины, нашли причину стука - износился заглушенный блок задней балки, левая сторона тоже носился, только стука еще не было.

    Оказывается не все так просто с этими сайлентблоками)
    Во-первых как всегда в последнее время Exist подвела, для них уже стало нормой делаю заказ, оплачиваю полностью, жду, и через 3-4 дня звонят и говорят товар закончился впоставщиков, повторный заказ и это 100% оплата стоимости, т.е. детали в основном мои, так как у поставщика их может не быть, я за них уже полностью оплатил)) Так было с катушками зажигания, когда я ждал неделю на них, на этот раз с сайлентблоками. Доволен только тогда, когда я заказал их в третий раз.

    Кстати, на сайлентблоках TRIALLI резинки проштампованы Номер детали оригинальный, может с завода? Только один оригинальный сайлентблок стоит 2500 рублей, а ТРИАЛЛИ 400

    Второй проблемой при замене сайлентблоков была цена замены.После того, как я забрал их из магазина, я начал звонить "гаражным" мастерам, номера которых были у меня в телефоне, которым ранее советовали разные люди. Из пяти обращений к разным слесарям в двух вообще не назвали цену, намекая на то, что вообще не хотят этого делать, проще и быстрее заработать на замену масла. Один механик назвал цену 5000 злотых, другой 4000 злотых и по факту цена за которую я бы согласился заменить пятого автослесаря ​​3000 злотых, но он говорит что все заполнено, звоните после майских праздников, т.е.через полмесяца.

    Решил попробовать поменять сам. Но и тут возникла проблема - цена съемников сайлентблоков. Цены начинаются от 2 500 злотых и не факт, что этот небольшой набор за 2 500 000 злотых подойдет для Соляриса, может понадобиться гораздо более дорогой набор.

    Беглым взглядом нашел несколько железяк подходящих к съемнику

    Теперь думаю надо купить длинный закаленный болт с длинной гайкой и потом приступать к замене.

    Если у кого-то был опыт сборки такого самодельного съемника сайлентблоков, буду рад услышать ваши предложения и советы.

    PS после замечаний о большой трудности выдавливания задних сайлентблоков болтосъемником, решил сделать гидравлический пресс: купил метал,
    болты и потихоньку начал собирать конструкцию

    Если вы не можете конструктивно изменить узел рычага, предлагаем замену сайлентблоков Хендай Солярис. Замена сайлентблоков на Хендай Солярис должна производиться только в автосервисе.Для этого понадобится специальный инструмент и пресс. Некоторые пытаются сделать это с помощью газовой горелки и кувалды, но результаты всегда плачевны.

    Перед заменой сначала продиагностируйте подвеску и определите, какие сайлентблоки необходимо заменить. При стуке в сторону подвески звук может исходить как от сайлентблоков рычагов, так и от сайлентблоков подрамника. Замена сайлентблоков рычага на Хендай Солярис возможна только при снятом рычаге.То же самое касается подрамника. На некоторых моделях также возможна замена сайлентблоков кроссовера.

    Стоимость замены сайлентблоков:

    Где производят замену сайлентблоков Хендай Солярис в СПб:

    Купчино - 245-34-84 90 203 Гражданин - 603-55-05
    Большевики - 701-02-01 90 7-203

    -

    Мужество

    WhatApp/Viber: 8-911-766-42-33

    * Стоимость замены сайлентблоков указана на снятом рычаге.Цену на разборку/сборку рычага можно уточнить у сервисного мастера.

    После замены (обпрессовки) сайлентблоков на Хендай Солярис лучше всего проверить развал-схождение. После проверки при необходимости выставить развал или схождение на стенде в зависимости от показателей. Для этого может потребоваться замена новых срезных болтов и шайб.

    Диагностика сайлентблоков Hyundai Solaris при ремонте у нас - бесплатно!

    .

    Смотрите также