7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Шевроле лачетти не включается задняя передача


Chevrolet cruze не включается 1 2 передачи. Рекомендации, отзывы, фотографии

Содержание статьи:
  • Фото
  • Трудно включается первая передача - Страница 2 - Chevrolet Cruze Клуб
  • Видео
  • Похожие статьи
  • Chevrolet Cruze (1G) owner story — dealership service. Неделю назад начались неприятности с переключением передач. Вообще непонятно что происходит. Ставишь на передачу, она еле вытыкается. Хочешь переключиться, не тут то было, не хочет вылазить. Подергаешь рычаг, с 5-го раза ставится на нейтраль.  Если переключать 1,2 и 5 передачи, нужно еще второй трос дергать, так как там кулак поднимается внутри механизма выбора передач. Проверили только первый, нужно было подтвердить именно факт свободного хода рычага переключения. Клинило при езде в основном на 3 и 4-ой. Может потому что 1, 2 и 5 редко включаю в городе.))) 1-ая только тронуться, потом между вторая и далее только 3 и 4-ая.

    Вдруг раз и перестали включаться передачи, причем все разом. Приходится останавливаться, глушить, включать вторую, заводить и ехать. Бывает потом разогнавшись на второй, с помощью перегазовки ищешь как воткнуть следующую, затем 4 и 5. На выключенном двигателе все включается, как заводишь ни как. И когда рычаг подводишь к включению передачи машина начинает катиться вперед чуть-чуть. Попробовали заменить главный цилиндр сцепления, один день все включалось, потом опять так-же. Стравливать воздух со сцепления уже замучались, то включаются, то нет. Наверно придется раскидывать двигатель с коробкой.

    Это интересно! Наиболее популярной моделью Chevrolet по праву является Camaro. История Камаро начинается с 1966 года. Название взято от слова «Комрад» - товарищ. Мощное авто быстро завоевало рынок в этом сегменте. Авто вышло не только мощным, но и эстетически привлекательным. Не зря Camaro постоянно встречается в различных кинокартинах.

    Страница о диагностике и ремонте акпп Chevrolet Cruze 6T45 6T40 6T Неисправности, типовые неисправности коробок автомат, краткие фотоотчеты о проделанных.  рывки при переключении вниз/вверх на любой из передач, дёргается на холодную или горячую. не включаются передачи, пропала передача. удары в трансмисии, пинается. тормозит, тупит, шумит.

    Потом машину будто отпустило, и стрелка начала подниматься вверх-вниз. Или ездить до более явного дефекта. И тем более фрезеровали. Имею я на это право?

    Часто не довключается первая и задняя скорость на МКПП

    Здравствуйте, гость Вход Регистрация. Искать только в этом форуме? Правила подфорума Это профильный форум. Проблема с МКПП - не включаются передачи , периодически, беспричинно, беззвучно. Вчера вечером возникла проблема с МКПП. По снегу домой доехал, трогаясь с третьей. Похожая картина наблюдалась тогда, когда я при установке КК неправильно ее отрегулировал и включались либо перекрутил , либо зад недокрутил , но с тех пор никаких симптомов.

    Первое, что приходит в голову - посыпались синхронизаторы Да и звуков со стороны КПП никаких не было. Посоветуйте, кто чего знает, а то машинка нужна каждый день, а тут такая попа. Molinero , а при заведенном двигателе или без разници? Также посмотреть на все узлы механизма, фото из сообщения: Итак, чем же закончилось мое приключение? С утра выехал без проблем и так же домчал жену на работу, однако при подъезде к своей работе - опять тоже самое.

    Созвонился с мастерами и в условленное время подкатил на сервис. На этот раз перестала влючаться задняя передача и я, поднимая фиксатор задней передачи, начал включать и первую, и вторую.

    Диагноз - износились втулочки-пласмасски, нужно идти покупать ремкомплект. Пошел, купил, отдав 50 грн за набор пласмассовых пындыков и резиновых колечек. Повторюсь, у меня короткоходная кулиса первых серий с двумя подвижными регулируемыми "шариками". Продавец сказал, что ремкоплект универсальный и идет на Лачик, и Ланос. Оказалось не совсем так. Отверстия в шарнире см. Короче два часа с небольшоим ушло на то, чтобы мой мастер понял как регулировать КК, но все-таки это у него получилось и я уплатив за все грн.

    Рад что все хорошо закончилось. Мне , когда первый раз КК ставили - не смогли ее отрегулировать, так как на лаче первый раз делали, задней не было, а с подъемника надо было назад ехать. В итоге поставили назад стоковую, а потом я уже переставлял у тех, кто на лачики ставил и регулировал. А вот новые известия о моей проблеме. Сегодня ситуация, описанная вначале топика, повторилась с точностью до мелочей.

    Позже начал включать передачи приподнимая фиксатор да так и доехал домой. Немного поев и несколько успокоившись пошел в гараж разбираться. И что же я обнаружил? Оба подвижных шарика на моей КК гуляют как одесситы по Дерибасовской, то есть каждый куда хочет За шо я полдня мерз в этом мерзком автосервисе?

    А на что я покупал ненужный ремкоплект? А за шо денег платил? Короче, если бы у меня было покрепче серце и мне можно было нервничать, то я бы не на шутку разозлился на этих шлимазлов-мастеров.

    Потом позвал своего ребенка, шоб он был мне здоров, и с его помощью, достаточно быстро, но не так шобы сразу, отрегулировал КК. Вот такая картина маслом. Сообщение отредактировал Molinero - 5. Тоже КК стоит -уже 7 лет. Сегодня по дороге на работу перестала включаться 5-ая передача. Последний раз кулису регулировали года эдак 4 назад Открыл капот - а там в области штока кулисы - подтекание масла, конкретное Открыл капот - а там в области щтока кулисы - подтекание масла, конкретное Vintic Витя, спасибо за совет.

    Завтра поеду на сервис. Ну, для начала поменяли масло, шток и сальник Потом полезли регулировать кулису. В итоге - анрил!

    Ремонт тросика переключения передач Шевроле Круз 1,6 своими руками.

    Не работает камера заднего вида

    Камера заднего вида может быть установлена в нескольких местах — на ручке багажника, в рамке номерного знака, на бампере или внутри салона. Устройства, установленные в салоне меньше подвержены неблагоприятному воздействию влаги и других внешних факторов, поэтому работают более стабильно. Чаще всего неисправности наружных гаджетов вызваны попаданием влаги внутрь устройства, что может вызвать дефекты изображения или полный отказ работы электроники. Рассмотрим основные виды неисправностей, почему не работает камера заднего вида и способы решения проблем.

     

    Камера заднего вида не включается автоматически


    Классическая схема подключения оборудования предусматривает подсоединение устройства к фонарю движения заднего хода. Напряжение появляется при включении задней передачи, но при наличии перегоревшей лампочки электроника работает с перебоями. Чтобы избежать таких неполадок питание должно подключаться к заднему фонарю через реле с постоянным током от прикуривателя. Камера может перестать включаться и работать, если она отсоединилась от датчика коробки передач из-за ненадёжного соединения контактов. Для устранения неисправности понадобится выполнить проверку подключения.  

    Если устройство пишет нет сигнала, не работает, зависает, глючит или отключается, причина может быть связана с наличием помех от телефонов или других электронных гаджетов. Рядом с автомобильными системами не рекомендуется включать оборудование, которое работает с беспроводной сетью. Воздействие окружающей среды - с попаданием внутрь корпуса грязи и пыли увеличивает вероятность возникновения поломок. Яркий свет солнечных лучей, попадающих в объектив, может засвечивать изображение экрана.

     

    Камера заднего вида показывает в зеркальном отражении: как исправить


    Многие водители сталкиваются с проблемами, когда камера заднего вида показывает картинку вверх ногами, переворачивает или зеркалит изображение. Причины таких неисправностей могут быть связаны с неправильной настройкой и установкой устройства, выбором не подходящего монитора. Чтобы перевернуть картинку наоборот и убрать зеркальность необходимо изменить настройки в ММС. Для этого следует зайти в меню и отключить опцию Mirror. В некоторых случаях нужно вскрыть корпус и повернуть окуляр на 180°.

    Если эти манипуляции не помогают и монитор продолжает работать в зеркальном отражении, то понадобится внести изменения в схему управления. Элементы, участвующие в изменении ориентации картинки обычно имеют специальную маркировку. Опция с маркировкой FLP даёт возможность повернуть картинку наоборот в вертикальном направлении, а MIR помогает избавиться от зеркального отображения. Для получения нормального изображения картинки необходимо отсоединить соответствующие перемычки.

     

    Запотела камера заднего вида


    Мутное изображение монитора может быть связано с попаданием на объектив грязи, пыли и влаги. Погодные условия с высокими параметрами влажности и температуры вызывают запотевание камеры заднего вида. Загрязнение может блокировать весь объектив или какую-то его часть. В результате экран показывает мутно, плохо просматриваются отдельные элементы изображения. Устранить такие проблемы не составит большого труда. Объектив легко чистится с помощью мягкой чистой ветоши для стекла.

     

    Рябит камера заднего вида


    К распространённым проблемам при неправильной установке гаджета относится появление ряби на экране. Изображение может сильно рябить или стать мутным, устройство может неправильно работать, определять разметку и расстояния. Причина связана с сильной вибрацией деталей при включенном двигателе. Чтобы устранить дефект необходимо обеспечить плотную фиксацию и надёжное крепление оборудования.

     

    Что делать если чёрный, белый или синий экран у камеры заднего вида


    Черный, синий или белый экран монитора свидетельствует о проблемах с визуализацией. В таких случаях камера не работает из-за программных неполадок и для их устранения понадобится перепрошивка устройства. Ремонт оборудования лучше доверить специалистам, которые выполнят диагностику неисправности, установят точную причину, почему не показывает камера и выберут оптимальный способ её устранения.

     

    Моргает камера заднего вида

    Мерцание и моргание экрана может быть связано с нарушением качества сигнала. Для устранения проблемы необходимо проверить все контакты проводов, убедиться в целостности кабельных связей и отсутствии нарушений изоляции. При наличии более сложных поломок, если камера полностью отказала, придётся делать проверку всей электрики. Процесс заключается в демонтаже и разборке оборудования, чистке контактов и плат.

     

    Если у вас перестала работать камера, поломку можно найти и устранить самостоятельно. Ремонт производится по следующей схеме:

    • перед демонтажем оборудования проверить питание устройства с помощью специального тестера, напряжение должно составлять 12 вольт;
    • отключить кабель питания;
    • открутить элементы крепления и снять оборудование;
    • очистить гаджет мягкой тряпкой, удалить следы ржавчины и окисления с разъёмов питания;
    • снять корпус, проверить состояние прокладок и при необходимости заменить их;
    • осмотреть и очистить от пыли все детали;
    • проверить рабочую плату на наличие вздувшихся конденсаторов и повреждённых элементов, заменить вышедшие из строя детали методом перепайки;
    • выполнить сборку гаджета в обратном порядке.

     

    После установки электроники на место очень важно правильно отрегулировать все настройки и проверить работу оборудования. Если после всех выше перечисленных манипуляций устройство по-прежнему не работает, лучше обратиться за квалифицированной помощью в сервисный центр.

    Блок предохранителей и реле Шевроле Лачетти: описание, характеристики


    Методы устранения неисправностей

    Теперь, когда все причины выделены, можно перейти непосредственно к рассмотрению вопроса решения проблемы. Для диагностических операций потребуется — тестер, а вот для ремонта — набор отверток, ключей и некоторые запасные части. Теперь, рассмотрим, как в разных случаях необходимо решать проблемы.

    Перегорание предохранителя

    Самая распространенная проблема среди электрообрудования. Перегорание предохранителя разрывает электрическую цепь, но при этом защищает детали от короткого замыкания. Если на автомобиле погасли сразу все стопы, то в монтажный блок можно не лезть и дело в другой поломке.

    Сгорели лампочки

    Еще одной частой причиной не работающих стопов становится перегорание лампочек вследствие короткого замыкания или естественного эксплуатационного износа. Для проверки исправности детали устанавливаем в посадочное место новую лампу, и если она горит, то дело точно в выходе со строя именно этого элемента. Как и в предыдущем случае, сразу две лампы перегореть не могут.

    Окисление контактных соединений

    Зачастую, еще одной проблемой становится то, что разъемы подключения стопов непосредственно к электрической цепи окисляются и не дают надлежащего контакта, что может вызвать мигание или пропадания света. В данном случае, методом лечения является зачистка контактной группы соединения разъемов.

    Нет контакта на массу

    Причиной отказа работы стопов становится то, что нет надежного контакта на массу. Это связано с тем, что провод находится на открытом воздухе и на него влияют внешние факторы, что может привести к коррозионным повреждениям. Так, методом лечения неисправности является зачистка контактного соединения провода и массы.

    Отсутствует питание

    Неисправность электропроводки или обрыв провода, особенно в зимнее время, может послужить тому, что на стопы не будет подаваться питание. Для того чтобы определить и устранить неисправности необходимо руководствоваться специальной монтажной схемой.

    Сломано реле

    Для того чтобы все работало правильно, как и в случае с фарами, подключение стопов проводится через реле. Конечно, и оно не вечно — постоянный ток, который пробегает через контакты, а также короткие замыкания в бортовой сети могут вывести со строя этот элемент. Необходимо или прозвонить контакты или установить новое реле, после чего проверить работоспособность.

    Не горит ближний и дальний свет Лачетти

    В этом случае первым делом необходимо проверить — работает ли «моргалка» дальним светом.

    Если дальний и ближний свет не функционирует, но моргание дальним светом работает, то необходимо проверить предохранитель f6 и реле блок-фар.

    Если же не включается ни дальний с ближним, ни моргание дальним светом, тогда необходимо проверить целостность предохранителя ef12 и приходит ли, вообще, на него напряжение. Для этого необходимо извлечь предохранитель, включить зажигание и замерить напряжение на контактах блока предохранителей. На одном из двух контактов должно присутствовать напряжение больше 11 В.

    Найти расположение нужных предохранителей и реле можно на странице Предохранители и реле Шевроле Лачетти

    Выводы

    Таким образом, используя схему электрооборудования и логику, можно найти причину нерабочих подсветок и габаритов. Удачного поиска и ровных солнечных дорог!

    Подсветка Лачетти. Рассмотрим в этой статье устройство, проверку, ремонт и замену ламп подсветки органов управления Лачетти. А именно:

    • подсветка блока управления климатической установкой Шевроле Лачетти
    • подсветка корректора фар Шевроле Лачетти
    • подсветка регулировки яркости Шевроле Лачетти
    • подсветка кнопки аварийной сигнализации Шевроле Лачетти
    • подсветка перчаточного ящика (бардачок)

    Какие лампы применяются в Шевроле Лачетти хэтчбек можно прочитать в этой статье. А какие предохранители защищают эти цепи написано вот здесь

    В подсветке органов управления Лачетти установлено семь ламп, включая подсветку перчаточного ящика. Три в блоке управления климатической установкой ( в народе блок кондиционера или блок печки) и по одной в корректоре фар, регулировке яркости подсветки приборов, в кнопке аварийной сигнализации и подсветке пепельницы.

    Была у меня такая ситуация, что перестала работать вся подсветка Лачетти органов управления, кроме подсветки кнопки аварийной сигнализации и бардачка Я уж было подумал, что проблемы с проводкой, потому что, чтобы перегорели сразу пять ламп (подсветку пепельницы я не считаю, так как ей не пользуюсь никогда), как-то выглядит фантастически. Но, как оказалось, бывает и такое. Просто летом ездил с включенным освещением только в светлое время суток и не обращал внимания, что четыре лампы друг за другом благополучно перегорели, а пятая вообще отвалилась. Осенью, когда световой день уменьшился, стало заметным, что подсветка Лачетти отсутствует.

    Подсветка Лачетти

    Внимание: Перед началом работ необходимо отключить клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи!

    Замена ламп в блоке корректора фар и регулятора подсветки приборов Лачетти

    Чтобы проверить и заменить лампы в этом блоке, его необходимо демонтировать с автомобиля. Чтобы не повредить лицевую часть, не ковыряйте ни чем. Достаточно снять крышку блока предохранителей, который расположен в торце торпедо…

    Блок предохранителей, расположенный в салоне Лачетти

    …и рукой выдавить блок корректора наружу. Они выходит легко.

    Как снять блок корректора фар Лачетти

    Отключаем колодки проводов


    Как снять блок корректора фар Лачетти

    Для точной диагностики можно проверить наличие и величину напряжения в цепи подсветки. Для этого один щуп вольтметра подключаем к любой металлической части кузова, а второй к разъёму, к которому подключен коричневый провод с белой полосой.


    Проверка напряжения в цепи питания подсветки Лачетти

    Включаем габаритное освещение и смотрим показания. Должно быть больше 12 вольт

    Примечание: Для замера напряжения не забудьте временно подключить отрицательный вывод аккумуляторной батареи!

    Если так, тогда это значит, что питание по цепи приходит, а проблема в самом блоке или сгоревшей лампочке.

    Система питания в Шевроле Нива

    Электрическая сеть Нивы работает с номинальным напряжением 12 Вольт. Конструкция топливной системы представляет собой электродвигатель с насосом в баке автомобиля, от которого протянута топливная магистраль к рампе.

    Электрическая цепь системы питания состоит из:

    • электродвигателя;
    • провода питания с разъемами;
    • датчика уровня топлива;
    • реле;
    • предохранителя.

    Концы проводов запитаны на центральный замок. Когда мы вставляем ключ в замок зажигания и поворачиваем его, происходит замыкание управляющих разъемов реле, которое вызывает смыкание силовых контактов. Раздается характерный щелчок из-под панели приборов, оповещающий о готовности топливного насоса.

    Реле управления системой подачи топлива в двигатель Нивы Шевроле

    Часто встречаются поломки в автомобилях связанные с электроникой. И порой очень сложно обнаружить причину возникновения неисправности. Распространенной причиной поломок на Ниве Шевроле являются поломки связанные с бензонасосом. Основными проблемами выхода из строя системы снабжения двигателя топливом, являются: поломка самого бензонасоса, засорение фильтра, обрыв питающих проводов, повреждение трубок, выход из строя предохранителей или поломка реле управления бензонасосом. Последняя причина хоть и не является частой, но она всегда остается загадкой для большинства водителей. Эта деталь выполняет электронные функции, а электроника в автомобиле – это темный лес для обычного водителя. «Гораздо проще перебрать двигатель, чем вникать в мозги автомобиля» – сказали бы многие водители. Для того чтобы прояснить картинку с потребностью реле в Шевроле Нива, рассмотрим подробнее из чего оно состоит и какие функции выполняет.

    Расположение и электросхема

    Чтобы вам было проще ориентироваться, опишем каждый блок Шевроле Лачетти отдельно. В моделях, выполненных в кузовах седан и хэтчбек, их расположение очень похоже, поэтому описывать по отдельности нет смысла.

    С торца приборной панели

    Расположение блока слева панели приборов

    Первый блок расположен слева панели приборов. Чтобы получить доступ к нему, достаточно всего лишь открыть дверь со стороны водителя и открыть закрывающую блок крышку.

    АмперНазначение предохранителя или реле
    F110предохранитель, отвечающий за состояние подушек безопасности
    F210ЭБУ
    F315аварийка
    F410панель приборов, стоп-сигналы, автоматика кондиционеров, ГУР
    F5свободен
    F610кондиционер, наружный свет, подогрев заднего стекла, электрические стеклоподъемники
    F720отопление, рециркуляция воздуха, скорость работы вентилятора, автоматика кондиционера
    F815управление зеркалами и люком
    F925стеклоочистители
    F10свободен
    F1110ABS
    F1210иммобилайзер, сигнализатор дождя
    F1310автоматическая коробка передач
    F1415аварийка
    F1515сигнализация
    F1610разъем для диагностики
    F1710аудиосистема
    F1815розетка двенадцать вольт
    F1915прикуриватель
    F2010задний ход, датчик селектора автоматической трансмиссии, салонное освещение
    F2115задние противотуманки
    F2215автоматика кондиционера
    F2315аудиосистема
    F2410иммобилайзер

    Блок электропредохранителей

    Подкапотный блок

    Подкапотный блок

    Следующий блок с предохранителями находится под крышкой капота слева, рядом с аккумуляторной батареей.

    АмперНазначение предохранителя или реле
    Ef130аккумуляторная батарея
    Ef260ABS
    Ef330вентилятор системы отопления
    Ef430система зажигания
    Ef620охлаждение
    Ef730обогрев заднего стекла
    Ef830увеличенная скорость вентилятора радиатора
    Ef920электростеклоподъемники (правая и задняя двери)
    Ef1015ЭБУ
    Ef1110основное реле, электронное управление двигателем
    Ef1225наружное оборудование, габаритные огни
    Ef1315стопы
    Ef1420электростеклоподъемник (дверь со стороны водителя)
    Ef1515дальний свет
    Ef1615звук, сирена
    Ef1710кондиционер
    Ef1815топливонасос
    Ef1915панель приборов, складывания зеркал, лампы салонного освещения, освещение багажника
    Ef2010левая фара
    Ef2115ЭБУ, продувка адсорбера, охлаждение радиатора
    Ef2215насос подкачки бензина, клапан рециркуляции отработавших газов
    Ef2310левые габариты, освещения номера, предупреждающий сигнал
    Ef2415противотуманки
    Ef2510электропривод боковых зеркал
    Ef2615центральный замок
    Ef2710правая фара, ближний свет
    Ef2810правые габариты
    Ef2910запасной
    Ef3015запасной
    Ef3125запасной
    К1реле подсветки панели приборов и главной консоли
    К2реле звука
    К3главное реле зажигания
    К4запасной
    К5реле противотуманок
    К6компрессор кондиционера
    К7насос подкачки бензина, катушка зажигания
    К8электростеклоподъемники
    К9низкая скорость работы вентилятора
    К10обогрев заднего стекла
    К11высокая скорость работы вентилятора радиатора

    Схема подкапотного блока

    Под приборной панелью

    Этот блок, в котором находятся только реле, расположен под панелью приборов на специальном кронштейне, вблизи педалей.

    АмперНазначение предохранителя или реле
    1реле-защита аккумуляторной батареи
    2реле-прерыватель указателей поворотов
    3реле-задние противотуманки
    4реле-блокировка стартера

    Схема блока реле под панелью

    Прочитав и изучив материал данной статьи, можно быстро отыскать, что в чем суть любой проблемы, которая связана с системой электропроводки в автомобиле Шевроле Лачетти седан и хэтчбек. Диагностика неполадок производится при помощи тестера.

    Почему стала вылетать передача? — журнал За рулем

    Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

    Материалы по теме

    Определение дефекта настолько просто, что не вызывает затруднений даже у новичков. Если человек мало-мальски умеет ездить на машине с механической коробкой передач, то сразу поймет, что передачу-то он включил, начал было на ней двигаться, но вдруг случились проблемы. Разгон пропал, скорость упала, а рычаг управления коробкой передач сам оказался в нейтральном положении. Повторное включение той же самой передачи дает такой же результат. Единственный способ продолжать движение на этой передаче — принудительно удерживать рычаг переключения в нужном положении.

    Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

    Причины выбивания передачи

    Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

    Вазовская коробка передач с приводом тягами.

    Вазовская коробка передач с приводом тягами.


    Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.

    Управление коробкой передач с помощью тяги. Вторая тяга — реактивная, но ее возможности по уменьшению паразитных колебаний оказались невелики.


    Материалы по теме

    Если коробка имеет тросовое управление, то она гораздо более индифферентна к разрушенным опорам силового агрегата. «Мягкие» тросы способны демпфировать все ерзанья двигателя.

    При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

    Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

    Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!

    Рено Дастер в момент извлечения двигателя. Обратите внимание на количество «пуповин», которыми он был соединен с автомобилем!

    Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

    Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

    Состояние шарниров, соединяющих рычаги коробки с тросами, непосредственно влияет на включение (и выбивание) передач.

    Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

    Внутренние дефекты коробки передач

    Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

    Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач.

    Поврежденные синхронизатор и зубчатый венец механической коробки передач.


    Неисправный синхронизатор.

    Неисправный синхронизатор.


    Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

    Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

    Выводы

    При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

    Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.

    причины почему не работает АКПП при включении скорости и переключении передач

    Автоматические трансмиссии являются усовершенствованной версией автомобильных коробок передач. В результате добавления электроники в конструкцию КПП агрегат более подвержен неисправностям, по сравнению с классическими механическими КП. Причины, почему машина с коробкой автомат заводится, но не едет , а также способы решения неисправностей рассмотрим ниже.

    Содержание

    Открытьполное содержание

    [ Скрыть]

    Почему машина не может ехать?

    Владельцам автомобилей с АКПП знакома ситуация, когда включаешь скорость коробки передач на холодную или на горячую, а автомобиль не набирает обороты, плохо движется в гору или вовсе не едет, ни назад, ни вперед. Если машина с коробкой автомат заводится, но не едет, это может быть связано как с ее механическими неисправностями, так и с неполадками в работе электроники.

    Проблема в блоке управления АКПП

    Если при переключении передач машина не работает и не может ехать ни в гору, ни на спуске, это может быть связано с неисправностью управляющего модуля. В случае сбоя блок управления будет некорректно подбирать обороты для активации того или иного положения. В некоторых случаях модуль может полностью заблокировать работу коробки переключения передач.

    Основные причины, по которым блок управления ломается:

    • скачки напряжения в бортовой сети автомобиля;
    • механическое повреждение управляющего модуля;
    • воздействие вибраций на конструкцию блока;
    • работа устройства в условиях повышенных температур;
    • воздействие влаги на плату управляющего модуля.

    Управляющий модуль АКПП

    Признаки

    Какие «симптомы» характерны для такой неисправности:

    1. Когда коробка передач прогревается, управляющий модуль активирует работу аварийного режима. Обычно он выходит из него после перезапуска двигателя, но может и не выйти.
    2. Мотор не заводится совсем, при этом селектор коробки передач выставлен в положение паркинга или нейтральной скорости.
    3. Силовой агрегат заводится при любом включенном положении рычага КПП.
    4. Если вы переключаете селектор в положение R (задняя передача), автомобиль тормозит, не едет.
    5. При активации режима D (для движения вперед), не удается переключиться между передачами.
    6. При неисправности управляющего модуля машина может ехать. Но если вы двигаетесь на ручной третьей передаче, то сбросить скорость до второй не получится.
    7. При выборе первой передачи или режима «L» агрегат будет переключаться с первой скорости на вторую.
    Способы устранения

    Если управляющий модуль полностью выходит из строя и не подлежит восстановлению, его надо поменять вместе с подключенными шлейфами. Что касается ремонта, то этот процесс индивидуален, зависит от конкретной неисправности. Но на практике ремонт блока обычно не дает результатов.

    Универсальная инструкция по ремонту:

    1. Демонтируйте блок управления коробкой передач с автомобиля.
    2. Разберите устройство. Обычно части корпуса модуля соединены между собой саморезами, которые можно открутить крестообразной отверткой.
    3. Аккуратно разберите устройство, чтобы не повредить его внутренние элементы.
    4. Внимательно выполните визуальную диагностику. Если на плате есть следы плесени, это говорит о том, что модуль в процессе эксплуатации долго подвергался воздействию влаги. Соответственно, отремонтировать его не получится. Если на схеме имеются повреждения контактов, эти элементы подлежат перепайке паяльником. Также рекомендуется прозвонить все цепи платы, поврежденные участки подлежат замене.

    Процедуру ремонта блока управления АКПП рекомендуем доверить профессионалам.

    Поломка в гидротрансформаторе

    Если при включении передачи автомобиль не едет, неисправность может быть обусловлена поломкой гидротрансформатора.

    По каким причинам может произойти поломка блока:

    • засорение масляного фильтрующего устройства;
    • поломка упорных подшипниковых элементов в результате износа;
    • деформирование и выпадание лопаток из посадочных мест;
    • неисправности в работе обгонной муфты;
    • поломка алюминиевых шайб в результате износа;
    • перегрев коробки переключения передач.
    Признаки

    По каким признакам можно определить неисправность устройства:

    1. Когда включается передача, из коробки доносится механический звук. Если машина едет, то при увеличении оборотов шум будет пропадать.
    2. Автомобиль не едет. При такой проблеме проводится диагностика шлица на турбинном колесе. Для решения неисправности детали меняются.
    3. Двигатель заводится, но сразу после запуска появляется шум. Неисправность заключается в работе подшипникового устройства, установленного между колесом (реакторным либо турбинным), а также крышкой трансформатора.
    4. Появление металлического стука при попытке переключить скорости.
    5. Наличие металлической стружки на щупе для контроля уровня трансмиссионной жидкости. Обычно такой признак говорит об износе торцевой шайбы.
    6. В области селектора КПП появился запах плавящегося пластика. Это происходит в результате перегрева трансформаторного устройства и расплавления полимерных деталей.
    7. Автомобиль заводится, но когда вы пытаетесь переключиться с одной скорости на другую, двигатель глохнет.
    Способы устранения

    Потребуется демонтировать и разобрать гидротрансформатор. Внутренние узлы и механизмы устройства проверяются на предмет целостности и изношенности. Если были обнаружены поврежденные уплотнители и сальники, эти детали подлежат замене. Все дефектные компоненты трансмиссии меняются на новые. В случае если корпус гидротрансформатора не разборный, для получения доступа к внутренним компонентам его придется разрезать, после чего заново сварить. После сварки важно проверить герметичность корпуса гидротрансформатора. В результате установки устройства на коробку передач необходимо произвести балансировочные работы. Если проверка показала, что установка новых запчастей не позволит решить проблему в работе устройства, то надо установить новый узел.

    На канале Arseniy Khramenkin aka KazBek опубликовано видео, в котором описан процесс ремонта гидротрансформатора.

    В гидравлике АКПП

    К неисправностям в работе автоматической трансмиссии могут привести неполадки, связанные с функционированием гидравлического блока.

    Почему происходит поломка устройства:

    • из-за засорения каналов и клапанов отложениями и продуктами износа в виде металлической стружки;
    • в результате ослабления возвратной пружинки клапана;
    • из-за повреждения, обрыва либо замыкания обмотки клапана;
    • в результате износа рабочих поверхностей каналов и клапанов;
    • из-за естественного износа клапанов.
    Признаки

    Какие признаки характерны для таких поломок:

    • машина заводится, но не передвигается;
    • при переключении передач появляются толчки или удары;
    • появляется пробуксовка.

    Пользователь Алексей GRANIT в своем ролике показал, как осуществляется процедура промывки гидроблока на примере автомобилей Ниссан и Инфинити.

    Способы устранения

    Ремонт гидравлического блока доверьте специалистам, поскольку выполнить его самостоятельно без знаний и специального оборудования не получится.

    Большинство проблем в работе устройства можно решить путем его промывки:

    1. Процедура демонтажа может отличаться в зависимости от конструктивных особенностей авто. Перед демонтажем устройства из коробки передач сливается вся смазка и снимается аккумулятор.
    2. Затем выполняется демонтаж самого блока. Если вы являетесь владельцем автомобиля Пежо, то перед снятием надо выполнить замену клапанов. Основные отличия процедуры демонтажа заключаются в том, что электромагнитное устройство этих машин оборудовано отдельным разъемом и крепится на четырех фиксаторах. Клапана меняются попарно.
    3. После снятия гидравлического блока выполняется его промывка. Для этого необходимо открутить болты ключом-звездочкой. Промывка осуществляется с помощью специального средства.
    4. Под крышкой блока вы увидите небольшое по размерам фильтрующее устройство, а также клапан-модулятор. Эти элементы также подлежат демонтажу и очистке.
    5. После успешной промывки выполняется сборка узла, все действия повторяются в обратном порядке. При установке устройства необходимо произвести замену уплотнительных компонентов. Убедитесь в том, что все провода расположены внутри, в противном случае вы не сможете переключать скорости.
    6. Производится монтаж крепежного винта гидроблока в посадочное место.
    7. Подключаются на место клапана и проверяется работа устройства для переключения режимов.
    8. В автоматическую трансмиссию заливается свежее масло, его объем зависит от автомобиля и коробки передач.
    9. Запускается силовой агрегат. Пока двигатель работает, выкрутите пробку слива. Если жидкость будет сначала вытекать тонкой струей, а потом капать, то процедура промывки была совершена успешно. Если что-то происходит не так, то нужно долить в систему около половины литра смазочного вещества и повторить все описанные действия.

    В ролике канала Мастерская Автопорт представлена процедура промывки гидравлического блока.

    Проблемы в механической части автомата

    Неполадки в работе механической составляющей являются самыми серьезными для коробки передач. В агрегате может выйти из строя насосное устройство, втулки, суппорты, корпус сцепления и другие составляющие элементы.

    Признаки

    К основным признакам неполадок в работе механической составляющей относятся:

    • невозможность тронуться с места;
    • появление посторонних звуков в районе рычага коробки передач;
    • вибрации трансмиссии.
    Способы устранения

    Процедура ремонта заключается в демонтаже и разборе трансмиссии, рассмотрим процесс ремонта на примере автомобилей Ауди:

    1. Загоните машину в гараж с ямой.
    2. Под днищем транспортного средства вы увидите защиту картера. Открутите болты и снимите ее. Выкрутите поперечину, а также кислородный датчик и отсоедините другие разъемы от коробки передач. Используя 12-гранник, а также гаечный ключ на 10, выкрутите приводы и отсоедините стартерное устройство. Через образовавшийся разъем надо открутить крепление гидротрансформатора.
    3. Отсоедините автоматическую коробку передач от задних подушек, для этого отключите трос рычага. Также надо отсоединить агрегат от двигателя, для этого потребуется ключ на 16. Это позволит вам получить доступ к нижним болтам. Они выкручиваются и откладываются в сторону, чтобы не перепутать с другими винтами. После откручивания всех болтов выполняется отсоединение КПП от двигателя.
    4. Демонтируйте гидротрансформатор. Он извлекается из коробки передач.
    5. Слейте масло из трансмиссии через отверстие для диагностики уровня смазки в КПП. После демонтажа производится замена сальника коленвала, если в этом есть необходимость и деталь изношена.
    6. Выполняется снятие механической составляющей коробки передач. Для этого надо снять масляное насосное устройством. При демонтаже обратите внимание на положение стопорных колец, они монтируются по бокам от выступа. Селектор коробки передач надо зафиксировать в положении паркинга, после чего откручивается болт, установленный под заглушкой.
    7. Из коробки передач извлекается сборочный узел с муфтой и поршнем, при снятии запомните положение этих элементов. В результате вы получите доступ к самому поршню, фрикционам, демпферному пакету и другим компонентам трансмиссии. Если были обнаружены сломанные или изношенные детали, они подлежат замене. Обычно неисправность заключается в поломке фрикционов, эти компоненты специалисты рекомендуют менять даже в том случае, если они рабочие. При проведении ремонта не забудете поменять уплотнители.
    8. Остается демонтировать масляное насосное устройство и гидроблок. Внимательно проверьте их состояние, если они не рабочие, то производится замена узлов. После выполнения работ сборка осуществляется в обратной последовательности. Заливается свежее масло.

    Процедура ремонта коробки передач автомобиля БМВ показана на ролике, снятом каналом Европа Автосервис.

    Другие причины

    К другим неисправностям относятся неполадки в работе электрической части, а также выход из строя датчиков. Если один из контроллеров автоматической поломки передач сломается, это приведет к выходу из строя всего агрегата. Неисправности в электрической системе управления нельзя решить путем замены агрегата, при их появлении лучше обратиться к специалистам.

    Как предотвратить поломку?

    Чтобы не допустить появления неисправностей в работе АКПП, нужно правильно ее использовать:

    1. В зимнее время года всегда прогревайте агрегат перед тем, как ускориться. Пока коробка передач не прогрета, двигайтесь на минимальных передачах, чтобы не увеличились обороты двигателя. Перед началом движения в любое время года надо перевести рычаг управления коробкой передач во все режимы, задержавшись в каждом из них на 5-10 секунд. Это позволит маслу попасть во все каналы системы.
    2. Контролируйте уровень и качество трансмиссионного масла. При нехватке жидкости в коробку передач надо добавить смазку, чтобы в работе агрегата не наступило «масляное голодание». Наличие отложений и продуктов износа в виде металлической стружке в жидкости говорит о необходимости ее замены.
    3. Не буксируйте другие автомобили и прицепы. В крайнем случае допускается буксировка на небольшое расстояние. Но учтите, что АКПП адаптированы под работу с определенным весом транспортного средства. Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов.
    4. Избегайте пробуксовки, особенно зимой.
    5. Вовремя меняйте трансмиссионную жидкость. Интервалы замены масла указываются в сервисной книжке к автомобилю. Если производитель авто заливает смазку на весь срок службы машины, то ее надо менять каждые 60–100 тысяч километров пробега.
     Загрузка ...

    Видео «Инструкция по разбору автоматической КПП»

    Пользователь Александр Сорокин в своем видео показал, как выполняется процедура разбора и ремонта трансмиссии в гаражных условиях.

    Что делать, если нет возможности переключить передачу? • ДобрыМеханик.пл

    Езда с неработающей коробкой передач может привести к очень дорогостоящей поломке, поэтому лучше как можно скорее записаться на прием в мастерскую для осмотра. Проблема с переключением передач может быть вызвана низким уровнем масла в трансмиссии, изношенными синхронизаторами, поврежденным насосом или тросом сцепления, а также самим датчиком стоп-сигнала.

    Найти мастерскую и организовать ремонт коробки передач

    Обзор 192342 отзывы об автосервисах,
    выбирайте гараж

    , проверенный и рекомендованный другими водителями

    КОНТРАКТ НА РЕМОНТ МЕХАНИЗМА

    Независимо от того, автоматическая или механическая коробка передач у вашего автомобиля, вы должны уметь переключать передачи.Если вы не можете переключить передачу на механической коробке передач или автоматическая коробка передач блокируется в положении P, автомобиль будет заземлен. Фактические причины отказа будут различаться в зависимости от того, в каком режиме работы застряла АКПП или как застряла МКПП.

    Как это работает?

    Как механическая, так и автоматическая трансмиссия сложны и требуют для работы значительного количества компонентов.Конечно, автоматические коробки передач намного сложнее механических. Однако ваша проблема может быть вообще не связана с коробкой передач. Если, например, вы не можете изменить режим движения в АКПП с P на D, проблема может заключаться в поврежденном датчике педали тормоза.

    В механической коробке передач для переключения требуется исправная педаль сцепления, сцепление и другие компоненты. Выжимая сцепление, вы разъединяете связь между двигателем и коробкой передач. Это позволяет переключать передачи.

    Кроме того, вам нужно спросить себя, каким типом сцепления оснащен ваш автомобиль. В одних автомобилях сцепление тросовое, в других гидравлическое. В последнем случае проверьте состояние насоса сцепления. Если система окажется негерметичной, вы не сможете отключить систему.

    В автоматической коробке передач переключение передач происходит автоматически, и водителю нужно только нажать на педаль акселератора. Для такой работы АКПП требуется множество элементов, которые не используются в МКПП.

    Причины отказа:

    • Низкий уровень масла в коробке передач - Для работы как механической, так и автоматической коробки передач требуется масло (разных типов). Если уровень масла низкий, есть риск, что вы не сможете переключать передачи, особенно в автоматической коробке передач. Низкий уровень масла также наносит большой ущерб самой трансмиссии. Однако более вероятно, что можно будет включить передачу, но машина не заведется.
    • Низкий уровень масла в насосе сцепления - Если вы едете на автомобиле с механической коробкой передач, в сочетании с гидравлическим сцеплением, первым подозреваемым в случае проблемы с переключением передач является насос сцепления. Обычно это происходит из-за утечки (иногда можно увидеть на педали сцепления).
    • Поврежденный трос сцепления - Если автомобиль оборудован сцеплением с тросовым приводом, возможно, трос просто поврежден.Если педаль сцепления упирается в пол, не отключая привод, скорее всего.
    • Поврежден датчик педали тормоза - Если не удается переключить режим движения в АКПП, причиной неисправности может быть датчик педали тормоза. Он прикреплен к педали тормоза и предназначен для активации соленоида блокировки переключения передач, когда стоп-сигналы не горят.
    • Изношенные синхронизаторы - если вы можете включить нейтраль (нейтраль), но слышите скрежет при переключении на передачу, возможно, изношены синхронизаторы коробки передач.Они используются для выравнивания скорости вращения шестерен. Если синхронизатор изношен, зубья будут стачиваться.

    Как это сделать:

    Механик проверяет работу коробки передач. Тест-драйв может потребоваться в случае неисправности, возникающей только во время движения. Механик также подключает диагностический компьютер для считывания ошибок с контроллера. На дальнейших этапах поиска неисправности механик может демонтировать элементы системы и подвергнуть их тщательному анализу.

    Насколько это важно?

    Если мы не можем переключать передачи в машине, это серьезная проблема, и дальнейшее вождение не должно продолжаться. Регулярное обслуживание системы, в том числе. проверка насоса сцепления и замена масла предотвратят этот тип поломки. Езда со сломанной коробкой передач может привести к огромным затратам на ремонт, а в сочетании с труднодоступными частями это может занять относительно много времени.

    Вы уже все знаете об этом?

    КОНТРАКТ НА РЕМОНТ МЕХАНИЗМА

    .

    Замена рабочего цилиндра сцепления

    Сначала убедитесь, что во всей системе вышел из строя именно рабочий цилиндр сцепления. Есть простой способ сделать это – посмотреть, где произошла утечка в системе сцепления. Течь возле педали сцепления однозначно вина насоса сцепления, поэтому если вы чувствуете, что сцепление не работает должным образом, а течи на ковре в машине вы не обнаружили, то можно подозревать, что рабочий цилиндр сцепления заклинил. утечка или захват. Еще один способ выяснить, какой компонент вышел из строя, — припарковать автомобиль на ровной поверхности, включить первую или заднюю передачу при работающем двигателе и понаблюдать, стоит ли автомобиль или даже слегка движется при выжатой педали сцепления.Если машина работает, хотя мы держим сцепление, можно быть уверенным, что неисправность связана с рабочим цилиндром сцепления.

    Как заменить рабочий цилиндр сцепления?

    Замена рабочего цилиндра связана с немалыми затратами, особенно если наш автомобиль оснащен Центральным рабочим цилиндром (ЦРЦ) в связи с тем, что требует снятия всей коробки передач. Это сложный процесс, требующий умелой руки. Его рекомендуется заменять при каждой замене сцепления , так как оно более экономично.Также стоит помнить, что выход из строя гидравлической системы сцепления — серьезное дело, и его нельзя недооценивать, особенно если он связан с тормозной системой автомобиля. Многие водители временно устраняют утечку гидравлического масла путем его добавления, но это неэкономично и рискованно, так как в любой момент есть вероятность, что утечка увеличится, что может привести к нарушению работы системы сцепления и даже тормозной системы и привести к потере контроля над автомобилем.

    Найдите сцепление для своей марки автомобиля


    Как заменить рабочий цилиндр?

    Процедура замены рабочего цилиндра сцепления существенно различается в зависимости от того, какой тип системы управления сцеплением установлен на вашем автомобиле. Если это трос, то рабочего цилиндра нет. Вся система состоит только из троса и ножки сцепления. Если у нашего автомобиля гидравлическая система и мы исключили выход из строя насоса сцепления, расположенного у педали сцепления, то можно попробовать заменить рабочий цилиндр сцепления самостоятельно.Однако следует помнить, что доступ к нему сложен, требует ловкости и немного опыта. Часто приходится предварительно разбирать несколько компонентов. Сам обмен, по крайней мере в теории, довольно прост. Отсоедините трос подачи рабочей жидкости сцепления, отверните привод от картера коробки передач и замените его новым элементом. Однозначно не стоит покупать б/у рабочий цилиндр , потому что может оказаться, что он в худшем состоянии, чем снятый. После установки и подключения кабелепровода пришло время самой важной операции, т.е. , прокачки сцепления .О том, как это сделать, мы писали в статье на нашем сайте.

    Замена рабочего цилиндра на сегодняшний день самая сложная на CSC . Тогда требуется разборка коробки передач. Описание этого процесса можно найти в другой нашей статье ( ссылка на еще не выложенную в статью "замена сцепления") посвященной замене сцепления. Однако следует помнить, что занятие довольно сложное, не очень легкое физически и его лучше доверить профессионалам .Когда коробка передач снята, просто выкрутите старый центральный рабочий цилиндр из картера коробки передач и замените его новым. Также стоит произвести тщательный осмотр других элементов сцепления , или даже профилактическую их замену , чтобы не оказалось, что через несколько или несколько тысяч километров эту сложную и затратную операцию придется повторять. Замена рабочего цилиндра центрального сцепления (CSC) рекомендуется при каждой замене сцепления!

    После замены рабочего цилиндра необходимо прокачать всю гидравлическую систему! В противном случае сцепление будет работать неправильно, а если тормозная система и система сцепления вашего автомобиля подключены, тормоза тоже откажут.

    Замена рабочего цилиндра - цена

    Сколько это стоит? Сама услуга по замене, в случае традиционного рабочего цилиндра сцепления, может стоить от 100 злотых до примерно 300 злотых, в зависимости от автомобиля, к которому она относится, и уровня сложности замены. В случае центрального рабочего цилиндра CSC стоимость может составлять не менее 300 злотых, даже до 600 злотых из-за необходимости разборки коробки передач.

    Стоимость самого нового рабочего цилиндра также может сильно различаться. От 30 злотых за самые дешевые традиционные цилиндры сцепления до даже более 500 злотых за самые дорогие цилиндры сцепления CSC.



    .

    Electric System / Aveo T250 / T255 / Chevrolet - Запчасти Opel до 50% дешевле - DoOpla.pl

    Настройки файлов cookie

    Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

    Требуется для работы страницы

    Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

    Функциональный

    Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

    Аналитический

    Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

    Поставщики аналитического программного обеспечения

    Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

    Маркетинг

    Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

    .

    Шевроле Лачетти без кондиционера. Кондиционер Шевроле Лачетти

    Если не работает кондиционер LACETTI, то причин, как правило, две, почему мы и рассмотрим в этой статье.

    Почему не работает кондиционер Lacetti

    Итак, если не включается кондиционер на lacetta, возможных причин две:

    1. Если индикация на этой кнопке не горит, когда кнопка кондиционера включена, то требуется 99,9% всасывания для кнопок.Это подробно описано. Это давняя проблема для Лачетти. Устранить ее самостоятельно несложно.
    2. Если при включенной кнопке индикация горит, но кондиционер Лачетти все равно не работает, то, скорее всего, в системе недостаточно хладагента.

    С этой проблемой советую сразу идти на сто, а не пытаться понять друг друга. Там, кстати, не так уж и сложно, но самостоятельно отремонтировать систему кондиционера не получится.

    В сети есть инструкции, как самостоятельно заправить кондиционеры от потенциальных блоков управления манометром. Но это неправильная заправка.

    Помните: В системе автохолодильника важен вес хладагента, а не объем и давление!

    Вы можете открыть капюшон и посмотреть на пластину, которая находится с левой стороны молнии


    Четко и ясно написано, как нужен грамм хладагента R-134a


    Чтобы правильно заправить кондиционер, сначала выкачайте из автомобиля весь хладагент, а затем залейте только то, сколько его должно быть!

    Можно ли сделать это дома? Я сомневаюсь в этом.Если, конечно, вы не настойчивый фанат, сделайте все, и вы можете купить недостающую дешевую гаражную технику, чтобы заправлять свой кондиционер каждые 2-4 года.

    Сейчас практически на каждом уважающем себя СТО есть оборудование, которое в автоматическом режиме подсчитывает весь хладагент из кондиционера автомобиля, заправляет столько, сколько нужно, и осматривает его.

    Когда мой кондиционер перестал хотеть работать я сразу пошел на сотню так как блок управления я уже впаял и я уверен что с ним все в порядке, а в программе Шевроле Эксплорер давление в системе кондиционирования начало падать показывать меньше, чем обычно.

    Чудо-машина была подключена к станции технического обслуживания, которая сбросила все, что было в моем кондиционере, и произвела вакуумирование системы.

    Просрочил столько сколько нужно и проверил утечку. Утечек не обнаружено, а хладагента не хватало, так как я его так и не залил. Как говорится, время берет свое.

    Стоит мне 18 у.е. и время.

    Совет: Я не выхожу надолго кондиционер без работы, включаю хотя бы раз в неделю, даже зимой.Продлите ему жизнь.

    Мир - твой дом и удачи на дорогах!

    В зависимости от комплектации LaCetti может быть с кондиционером или без него.

    Кондиционер Lacetti заправлен самым распространенным хладагентом. Р-134А.

    Объем заправки хладагентом: 670 гр. ± 20 гр.

    Масло компрессорное Izupag 513.

    Объем заливки масла: 220 мл.

    Все эти данные можно найти на столе под капотом Лачетти с левой стороны замка.

    Кондиционер включается нажатием кнопки «А/С» на блоке управления отопителем. Установите регулятор воздуха в синей зоне, чтобы начал поступать прохладный воздух. Чтобы окна не пекли, также нужно использовать кондиционер. Сушит воздух в машине.

    Прежде чем перечислять устройства, разберемся с принципом работы любого кондиционера. Потому что они, как правило, похожи на устройства.

    Принцип работы кондиционера основан на свойствах жидкости выделять тепло при конденсации и поглощать его при испарении.В связи с этим в систему кондиционирования воздуха входят:

    1. Компрессор кондиционера. Его задача сжимать фреон и перемещаться по холодильнику. Компрессор приводится в действие ремнем от двигателя, но не работает постоянно, а включает электромагнитную муфту.
    2. Конденсатор. По форме этот радиатор выполнен из алюминия. В нем фреон переходит из газообразного состояния в жидкое. Тот же процесс конденсации
    3. Испаритель (в виде нагревателя, в основном из алюминия). В контр-испарителе: Фреон переходит из жидкого состояния в газообразное.Это фаза испарения.
    4. Клапан термостатический (ТРВ). Используется для снижения давления фреона перед испарителем
    5. Вентилятор кондиционера. Предназначен для увеличения теплообмена с окружающей средой.
    6. Трубки, соединяющие низкое и высокое давление. Служат для создания замкнутого контура системы и циркуляции по нему.

    Будем рассматривать работу компрессора, точнее работу электромагнитной муфты. Он управляется не только нажатием кнопки на блоке управления отопителем, но и электронной системой управления двигателем (ECM).ЭЗУ получает данные от датчиков давления в системе кондиционирования и от различных систем двигателя, влияющих на активацию электромагнитной муфты. Например, ECM может отключить сцепление, когда:

    • Дроссель полностью открыт
    • Высокая температура антифриза в системе охлаждения
    • Низкое или высокое давление фреона
    • Высокая скорость двигателя.

    При нормальной работе мотора муфты мотора компрессор будет включен.

    1. При нажатии кнопки "А/С" индикатор кнопки не горит (ничего не происходит). В данном случае проблема с контактами кнопки или платы. Футболки с паяльником или замена (пуговицы или платы). Судя по форумам, это деление лачетти является "болезнью".
    2. При нажатии кнопки "А/С" индикатор горит, но сцепления не слышно. Вентилятор кондиционера не включается, холод не идет. Эсуд не дает включиться кондиционеру, скорее всего проблема в обрыве проводки или повысилось нижнее давление в системе кондиционирования.Нужно проверить давление в системе на СТО и привести в норму.
    3. При нажатии кнопки "А/С" индикатор горит, но сцепления не слышно. Вращение двигателя "Пошив", включается вентилятор, холодный воздух не поступает. В этом случае есть вероятность, что компрессор кондиционера заклинит и не включается, поэтому вращение двигателя «сидячее». Необходимо выключить кондиционер. Также возможно, что виновата проводка. В этом случае необходимо проверить предохранитель F6 в салоне, EF17 в подзоне и работу реле компрессора.Если данные манипуляции не помогли, то проверьте разъем на муфтах компрессора (подробнее о предохранителях Шевроле Лачетти читайте в статье:).
    4. При нажатии кнопки "А/С" загорается индикатор, слышно сцепление муфты компрессора под капотом, типа слабо на морозе, слышен шум в бардачке. Скорее всего проблема в нехватке хладагента. Надо проверить и при необходимости удалить систему.
    5. При нажатии кнопки "А/С" загорается индикатор, слышно сцепление под капотом, холода не приходят пока спустя долгое время.Такая ситуация возникает из-за низкого давления в системе, так как после длительной работы кондиционер начинает работать. Нужна система заправки и контроль утечек.
    6. При нажатии кнопки "А/С" загорается индикатор, слышно сцепление муфты компрессора под капотом, холодный пуск и через некоторое время кондиционер выключается. Проблема в избыточном давлении в системе или в датчике давления в системе кондиционирования.
    7. При нажатии кнопки "А/С" загорается сигнальная лампа, слышно сцепление муфты под капотом (компрессор работает без посторонних).Система заполнена, но не холодная и давление в обоих контурах одинаковое, то скорее всего вышел из строя регулирующий клапан (номер детали 96813684).

    Перед заправкой системы кондиционирования, лачетти хладагента R-134a желательно найти место утечки. Не заправляйтесь каждый год.

    Места частых утечек хладагента:

    1. Места подключения высоких и низких трубок к компрессору.Не забудьте заменить уплотнительные кольца ( артикул 94580424. или №94525304 ).
    2. Поместите трубное соединение на испаритель
    3. Выравнивание наполнения с отметкой «H» на крышке.
    4. Конденсатор. Есть шанс, что его могут пробить летящие камни.
    5. Сальник вала компрессора кондиционера ( артикул 9118305. )

    Модуль управления устанавливался на Лачетти на этот автомобиль с 2003 по 2008 год.

    В каталоге оригинальных запчастей на Лачетти он идет под номером: 96615408 .

    На этой странице вы можете найти цену и фотографии. Запчасть подходит к кнопке кондиционера. Кнопка отдельно не продается. Если у вас возникли вопросы - свяжитесь с нашим специалистом.

    Причины обращения за медицинской помощью:

    Блоки управления отопителем кондиционера выходят из строя из-за своей конструктивной функции, при повреждении кабеля его еще можно починить, главное, чтобы не было повреждено место его крепления непосредственно к модулю.Чаще всего на блоке повреждается держатель пластикового шнура. Если крепление кабеля к выключателю было разделено на нагреватель - не получится, элемент не закреплен, точнее можно, но надолго не хватит. И оставаться зимой или летом без кондиционера не самое приятное. Таким образом, 96615408 полностью перезаписывается. Мы предлагаем стандартную 180-дневную гарантию. Не рекомендуем покупать б/у блок управления Шевроле Лачетти, на глаз сложно будет определить состояние крепления к переключателю и таким образом выявить текущий износ деталей.

    Система кондиционирования воздуха: 1 - испаритель; 2 - коробка передач; 3-х трубный низкого давления; 4 - Датчик давления хладагента; 5 - Клапан заправки и слива хладагента; 6 - Конденсатор; 7 - Ресивер; 8 - Компрессор; 9 труб высокого давления

    Общие компоненты систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

    • Электр.
    • Нагреватель шланга.
    • Резистор вентилятора.
    • Реле высокой скорости вентилятора.
    • Корпус отопителя/распределителя воздуха в сборе (модуль кондиционера).
    • Теплообменник радиатора.
    • 90 110
      • Датчик давления кондиционера.
      • Реле компрессора кондиционера.
      • Воздушный фильтр.
      • Расширительный клапан кондиционера.
      • Кондиционер для трубопровода высокого давления.
      • Теплообменник испарителя.
      • Узел всасывания шланга кондиционера.
      • Напорный шланг от компрессора кондиционера к конденсатору.
      • Компрессор.
      • Конденсатор.
      • Ресивер-осушитель.

      Система кондиционирования воздуха V5.

      Компрессор

      V5 с регулируемой производительностью вместе с термоклапаном на испарителе представляет собой в основном саморегулирующуюся систему. Реле периодического переключения давления, реле отключения высокого давления и реле отключения низкого давления отсутствуют. Муфта компрессора управляется электронной системой управления двигателем (ECM), которая получает данные от различных датчиков двигателя и датчика давления, расположенного в трубопроводе высокого давления хладагента.Сцепление включено постоянно во время нормальной работы. При нарушении одного из контролируемых условий контроллер ECD отключает муфту компрессора до восстановления нормальной работы. Эти условия включают:

      • Дроссельная заслонка полностью открыта.
      • Высокотемпературное охлаждение двигателя.
      • Высокая частота вращения двигателя.
      • Низкое давление хладагента.
      • Хладагент высокого давления.

      Муфта компрессора останется разомкнутой до тех пор, пока не будет восстановлена ​​нормальная работа.

      Компоненты системы - работа

      Компрессор

      Все компрессоры имеют ременный привод от коленчатого вала двигателя через соединительный шкив компрессора. Шкив компрессора вращается, не приводит к вращению вала компрессора до подачи напряжения на электромагнитную муфту. Когда на соленоид сцепления подается напряжение, ведомое устройство и узел концентратора сцепления, он возвращается к шкиву. Силовой электромагнит, ведомый диск сцепления и шкивы объединены в единый узел за счет поворота вала компрессора.

      Когда вал компрессора приводится во вращение, пары хладагента низкого давления из испарителя сжимаются в пары высокого давления и высокой температуры. Компрессорное масло, используемое для смазки компрессора, поставляется вместе с хладагентом. См. «Хранилище компрессора V5» в этом разделе.

      Конденсатор теплообменника.

      Узел конденсатора, расположенный перед радиатором, состоит из змеевика, по которому течет хладагент, а ребра охлаждения обеспечивают быструю теплопередачу.Воздух, проходящий через конденсатор, охлаждает пары хладагента под высоким давлением и вызывает конденсацию жидкости.

      Расширительный клапан

      Расширительный клапан расположен рядом с теплообменником испарителя в противопожарной перегородке со стороны пассажира.

      Расширительный клапан может отказаться принять одно из трех положений: Открыто, Закрыто или Ограничение расхода.

      Расширительный клапан, отклоненный в открытом положении, вызывает гудение компрессора кондиционера или отсутствие охлаждения.Причиной может быть сломанная пружина, сломанный шарик или избыток влаги в системе кондиционирования. При обнаружении или шарике расширительный клапан подлежит замене. При обнаружении избыточной влаги в системе кондиционирования необходимо дозаправить хладагент.

      Замененный расширительный клапан закрыт, что приводит к низкому давлению всасывания и отсутствию охлаждения. Причиной может быть выход из строя привода купола или чрезмерная влажность в системе кондиционирования. Если обнаружен привод купола расширительного клапана, расширительный клапан необходимо заменить.При обнаружении избыточной влаги в системе кондиционирования необходимо дозаправить хладагент.

      Ограничение потока через расширительный клапан вызывает снижение давления всасывания и отсутствие охлаждения. Может быть вызвано засорением системы охлаждения. Если предполагается, что причиной нарушения является засорение, необходимо произвести дозаправку хладагента, заменить расширительный клапан и потребители.

      Теплообменник испарителя.

      Испаритель — устройство, охлаждающее и осушающее воздух перед подачей в автомобиль.Жидкий хладагент высокого давления проходит через отверстие в расширительной трубке и превращается в газообразный газ в испарителе. Нагретый воздух, проходящий через теплообменник испарителя, направляется на охлаждающую поверхность теплообменника, которая охлаждает воздух. Поскольку процесс теплопередачи происходит от воздуха к поверхности теплообменника испарителя, влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на внешней поверхности теплообменника испарителя и поступает извне в виде воды.

      Приемник

      Вшитый канализационный узел соединяется с выходной трубой конденсатора. Он служит резервуаром для хладагента, получая хладагент из испарителя в жидком и газообразном виде, а также компрессорное масло.

      В нижней части ресивера осушитель представляет собой источник влаги, который используется для удаления любой влаги, которая может попасть в систему. Рядом с ресивером дипломная трубка - осушитель является сливным отверстием до возврата масла в компрессор.Ресивер-осушитель служит лишь сборочным узлом.

      Теплообменник радиатора

      Отопитель Генератор нагревает воздух перед подачей в автомобиль. Охлаждающая жидкость двигателя циркулирует через теплообменник, нагревая наружный воздух, проходящий через края теплообменника. Функции альтернативного нагрева могут использоваться постоянно и могут использоваться для регулирования температуры кондиционируемого воздуха в режиме кондиционирования, а также в режимах отопления и вентиляции.

      Компоненты системы — управление

      Контроллер

      Система кондиционирования воздуха управляется переключателями и рычагами на панели управления. Муфта компрессора и вентилятор электрически связаны с панелью управления жгутом проводов. В положении OFF цепь вентилятора разомкнута. Во всех остальных режимах поток воздуха обеспечивается четырьмя скоростями вентилятора. В максимальных режимах (maximum), нормальном (normal), двухуровневом (два уровня) и разморозке (Xanea remove) подается охлаждение и осушение воздуха.

      Температура регулируется терморегулятором на панели управления. Этот регулятор соединен кожухом с температурной заслонкой для регулировки расхода воздуха через теплообменник радиатора. При вращении терморегулятора в рабочем корпусе скользящему зажиму на кабеле в месте соединения с температурным демпфером следует придавать положение, обеспечивающее фиксацию температурного демпфера в обоих крайних положениях. Положение температурной заслонки не зависит от переключателя режимов.В некоторых моделях температурная заслонка управляется электрически, без кабеля управления температурой.

      В некоторых автомобилях система охлаждения двигателя, электровентилятор не входит в систему кондиционирования, однако вентилятор работает постоянно, когда переключатель кондиционера находится в положениях МАХ, нормальном или двухступенчатом. На некоторых моделях вентилятор охлаждения двигателя работает, когда переключатель находится в положении разморозки. Эта дополнительная функция включена в набор функций системы управления кондиционером и предназначена для предотвращения чрезмерного повышения температуры компрессора.Кроме того, это позволяет повысить эффективность системы кондиционирования воздуха. На некоторых моделях вентилятор охлаждения двигателя выключается при движении со скоростью выше 56 км/ч (35 миль/ч), когда поток Черепа через змеевик конденсатора достаточен для эффективного охлаждения. Работой вентилятора системы охлаждения управляет контроллер трансмиссии (PCM) или контроллер ЭСУД (ECM) через реле вентилятора системы охлаждения.

      Манометр

      Реле давления выполняет функции отключения реле высокого и низкого давления с периодическим включением вентилятора.Датчик давления расположен на линии хладагента под давлением рядом с правой стойкой передней подвески и воздушным фильтром.

      Клавиши контроля температуры

      1. Для повышения температуры воздуха, поступающего в салон, нажмите верхнюю красную стрелку вверх.
      2. Чтобы понизить температуру воздуха, поступающего в кабину, нажмите нижнюю кнопку с синей стрелкой вниз.
      3. Заслонка смесительного воздуха управляется электроприводом.
      4. Регулирование температуры путем смешивания воздуха, проходящего через радиатор-теплообменник, с воздухом, прошедшим отгонку, за исключением теплообменника.

      Каждая клавиша изменяет заданную температуру с шагом 0,5 °C (1 °F). Она отображается на индикаторе температуры функционального дисплея.

      Функциональный дисплей.

      Это жидкокристаллический дисплей, отображающий состояние выбранного параметра управления. Индикатор показывает (слева направо) следующие параметры:

      1. Заданная температура - Показывает температуру, установленную регулятором температуры.
      2. Состояние автоматического управления - показывает, в каком режиме работает система (автоматический или ручной).
      3. Значок обогрева стекла показывает, как включить режим обогрева стекла в полном режиме.
      4. Режим - Режим, включенный в автоматический режим системы (или контроллер в ручной режим), отображается светлыми стрелками, указывающими направление распределения воздуха.
      5. Кондиционер — показывает значок снега, кондиционер включен или выключен.
      6. Скорость вентилятора — показывает скорость вентилятора с помощью световых полос, начиная с единицы на самой низкой скорости и последовательно добавляя сегменты до пятых на самой высокой скорости.

      Восемь дополнительных ключей

      1. Полный обогрев стекол - Direct All Электроприводы воздушных заслонок на лобовом стекле и оконных вытяжных проемах быстро снимаются со стекол.
      2. Подача воздуха — переключение между подачей свежего воздуха (исходное состояние) и рециркуляцией воздуха. Стрелки воздушного потока показывают режим.
      3. Переключатель автоматического режима - заданная температура поддерживается автоматически.В этом режиме Автоматическая система контроля температуры (FATC) управляет следующим:
      • Электрический смесительный клапан.
      • Режим клапана электропривода.
      • Скорость электрического вентилятора.
      • Электрическая заслонка воздухозаборника.
      • Включение и выключение кондиционера.
    • Главный выключатель – выключает автоматическую систему кондиционирования и вентиляции.
    • Toggle Mode — позволяет вручную установить направление воздушного потока.
      • Выбранный режим отображается на функциональном дисплее.
      • При каждом нажатии клавиш выбора режима отображается следующая функция.
    • Переключатель кондиционера — Позволяет вручную включать кондиционер и управлять им.
    • Переключатель управления вентилятором — позволяет вручную установить одну из пяти скоростей вентилятора.
    • Выключатель обогрева стекол включает электрообогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида, если автомобиль оборудован зеркалами с подогревом.
    • Отключение компрессора при полностью открытой заслонке (WOT)

      При ускорении на полном газу на автомобилях, оснащенных системой многоточечного впрыска (MPI), датчик положения дроссельной заслонки (TPS) посылает сигнал в PCM или ECM, который управляет муфтой компрессора.

      Реле переключения кондиционера

      На некоторых автомобилях это реле управляет включением всей системы кондиционирования и обеспечивает небольшую задержку включения кондиционера после запуска двигателя.

      Компрессор V5 — общее описание

      Возможны отличия в креплении и установке на разных автомобилях с компрессорами V5, но порядок ремонта аналогичен.

      Перед демонтажем компрессора или ремонтными работами на автомобиле необходимо очистить соединения компрессора и пространство вокруг него.

      ВАЖНО: После снятия компрессора с автомобиля, чтобы масло оставалось открытым, отверните сливную пробку. Помимо обеспечения полного слива, необходимо слить масло из всасывающего и нагнетательного патрубков.Измерьте и запишите количество комбинированного масла. Утилизируйте отработанное масло и залейте в компрессор такое же количество свежего компрессорного масла на основе полиалкиленгликоля (Pag).

      Компрессор демонтирован с автомобиля, если не указано иное.

      Чистый инструмент и рабочая зона чрезвычайно важны для надлежащего технического обслуживания. Не допускайте попадания грязи и посторонних материалов на компоненты компрессора или внутрь них. Детали для повторной установки должны быть очищены трихлорэтаном, лигроином, бензином селебором, керосином или подобным растворителем.Сухие детали очищаются чистым сжатым воздухом. Для протирания деталей использовать только ненасильственную ткань.

      Компрессор V5 — функциональное описание

      v5 — это компрессор переменной производительности, который может удовлетворить потребности вашей системы кондиционирования воздуха в любых условиях без периодического отключения. Основной компрессорный механизм — колыбельный с переменным углом наклона и пятицилиндровой окружностью. Центральным элементом управления производительностью компрессора является регулирующий клапан с сильфоном, расположенный в задней крышке компрессора.Положение регулирующего клапана определяет давление всасывания компрессора.

      Угол наклона качающегося диска и производительность компрессора определяются разностью давления на всасывании и в картере. Когда для компрессора кондиционера требуется большая мощность, давление всасывания будет выше порогового значения. Клапан регулирует линию всасывания, вытекающую из картера. При отсутствии перепада давления между картером и всасывающей магистралью компрессор имеет максимальный КПД.

      Когда требуется подача А/С ниже и давление всасывания достигает порогового значения, клапан перепускает производимый газ в картер и перекрывает канал от картера до камеры всасывания.Угол наклона качающегося диска определяется балансом мощности пяти поршней. Незначительное увеличение разности давлений между картером и всасывающей магистралью создает суммарное усилие поршней за счет перемещения кругового диска вокруг оси вращения, уменьшая угол его наклона.

      Компрессор имеет уникальную систему смазки. Поток всасывающей линии из картера направляется через вращающийся качающийся диск для смазки подшипников маятникового диска. Вращающийся диск действует как маслоотделитель, удаляя часть масла, вытекающего из картера во всасывающую линию, и перенаправляя его в картер, где оно смазывает механизм компрессора.

      Отключение компрессора WOT

      При ускорении на полном газу датчик положения дроссельной заслонки (TPS) посылает сигнал на ECD, управляющий муфтой сцепления компрессора.

      Отключение на высокой скорости

      Когда частота вращения двигателя достигает максимального предела, ECM отключает муфту сцепления компрессора до тех пор, пока скорость двигателя не снизится.

      .

      Технические характеристики Шевроле Лачетти 1.4. Шевроле Лачетти седан

      Седан Chevrolet Lacetti

      был официально представлен публике на автосалоне в Сеуле в 2002 году (пришел на смену Daewoo Nubira). На европейском рынке продажи автомобилей начались в 2003 году и добрались до России в 2004 году. В 2009 году на смену Lacetti пришла новая глобальная модель Chevrolet Cruze, однако в нашей стране трехсерийное производство продлилось до 2012 года, а на заводе GM-Узбекистан - до 2014 года.

      Внешне седан Шевроле Лачетти неплох – машина имеет простые и лаконичные формы кузова, особо не устаревающие и по сей день. Lacetti создавался с расчетом на европейский рынок, и его особенности сразу бросаются в глаза. Однако не совсем понятно, над чем именно работали именитые дизайнеры ателье Pininfarina, ведь внешности автомобиля не хватает итальянской изысканности и изящества.

      Передняя часть автомобиля отличается крупной головной оптикой и трапециевидной решеткой радиатора, а задняя — острыми гранями в духе Cadillac CTS.А вот силуэт «тройки» Шевроле Лачетти выглядит солидно и солидно, во многом благодаря довольно крупным габаритам кузова, подчеркнутым длинным капотом, плавно спускающейся к корме крыше и ярко выраженным колесным аркам. Безусловно, такой внешний вид будет актуален долгие годы, хотя и не привлекает к себе внимания в потоке автомобилей.

      Седан Шевроле Лачетти

      имеет следующие внешние размеры кузова: 4 515 мм в длину, 1 725 мм в ширину и 1 445 мм в высоту. Колесная база довольно солидная – 2600 мм, а дорожный просвет подходит для российских дорог – 162 мм.

      Модель из трех частей имеет простую, но функциональную внутреннюю планировку. Приборная панель Chevrolet Lacetti ничем не отличается, но показания хороши в любых условиях. Простой на вид, но вполне удобный руль хорошо вписывается в интерьер автомобиля.

      Центральная консоль отличается проверенной эргономикой и очень привлекательным дизайном, а на ней размещены только необходимые органы управления – основной блок и блок управления системой кондиционирования (это либо три вращающихся ручки кондиционера, либо полноценный кондиционер) с монохромным отображать).Пользоваться всеми функциями автомобиля удобно благодаря удачному расположению.

      Одной из сильных сторон седана Шевроле Лачетти является просторный салон. Спереди места много, но сиденья не совсем удобные, в частности слишком мягкая подушка и практически нет боковой поддержки, но есть регулировка по высоте. Заднее сиденье подходит для трех взрослых пассажиров, так как места достаточно как по ширине, так и по высоте, а также на коленях.

      Седан Lacetti имеет грузовое отделение на 405 литров для перевозки багажа. Имеет широкий проем и удобную форму, облегчающую транспортировку довольно объемных предметов. Спинка второго ряда сидений складывается (отдельно), чтобы обеспечить объем 1225 литров и место для длинномерных предметов.

      Технические характеристики. Седан Chevrolet Lacetti комплектовался тремя бензиновыми четырехцилиндровыми «атмосферниками».
      Базовый двигатель объемом 1,4 литра с потенциалом 95 лошадиных сил и 131 Нм максимальной тяги сочетается с пятиступенчатой ​​«механикой».Динамика у такого автомобиля неплохая: 11,6 секунды от 0 до 100 км/ч и максимальная скорость 175 км/ч.В смешанном режиме движения ему требуется 7,2 литра топлива на 100 километров пути.
      Золотая середина – двигатель объемом 1,6 литра, выдающий 109 лошадей и 150 Нм крутящего момента. И механическая коробка передач, и четырехдиапазонный автомат доступны в тандеме. Разгон до первой сотни у Lacetti занимает 10,7-11,5 секунд, а его максимальная скорость составляет 175-187 км/ч.Расход бензина нельзя назвать рекордным - от 7,1 до 8,1 литра в смешанном цикле.
      Топовый — 1,8-литровый «атмосферник» мощностью 121 лошадиная сила, развивающий 169 Нм крутящего момента (сопрягается с теми же типами коробок передач, что и предыдущий двигатель). Через 9,8-10,9 секунды такой седан покоряет вторую сотню, развивая максимальную скорость 187-195 км/ч.В зависимости от коробки передач расход топлива составляет 7,4-8,8 литра.

      Седан Chevrolet Lacetti

      построен на платформе J200 с независимой круговой подвеской (стойки McPherson спереди и многорычажка сзади).Каждое из колес трехобъемной модели оснащено дисковой тормозной системой (спереди они вентилируемые).

      Опции и цены. На российском рынке в 2015 году обслуживаемый Chevrolet Lacetti седан будет стоить 250 000 – 400 000 рублей в зависимости от модификации, года выпуска и состояния.
      Что касается комплектации, то в «пустом» автомобиле есть пара подушек безопасности, АБС, два электростеклоподъемника, штатная «музыка», а также обогрев и электропривод боковых зеркал.Прерогативами топовой комплектации являются боковые подушки безопасности, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, противотуманные фары и регулируемый в двух направлениях руль.

      Добрый день.

      Сразу скажу, машина моего папы, но иногда и сам езжу на Шевроле. Сравниваю с Киа Спектра (сам езжу, вот кстати мой отзыв), т.к. Я не любил ездить на других иномарках и российские машины не рассматриваю. даже самой передовой идее Волжского автозавода - Приоре, еще далеко до уровня Шевроле...

      В общем, после продажи десятки отцом, встал вопрос что купить. Бюджет 400-430 тысяч. Критерии выбора - не очень большой объем двигателя, до сотни лошадиных сил, новый, обязательно седан, яркого цвета, надежный, желательно большой салон, комплектация большого значения не имеет. После поездки по автосалонам Кирова мы увидели Хендай Акцент, Шевроле Ланос, Шевроле Авео седан и Шевроле Лачетти седан. Поначалу серьезно собирались купить акцент, но не понравился дизайн ни внутри, ни снаружи.То же самое и с Ланосом, хотя дизайн интереснее. Потом посмотрели Шевроле Лачетти, понравилось, решили купить.

      Мы встретились, чтобы купить что-то в начале октября 2007 года. Приехали в автосалон, цена самой простой на тот момент комплектации с наименее мощным двигателем была 395 тысяч. Менеджер сказал, что ждать придется от четырех до восьми недель. Звонили и останавливались каждую неделю. Когда прошло больше двух месяцев, позвонили - менеджер сказал, что машина будет в наличии только после нового года, что цены вырастут процентов на десять, а машины оставлены в Москве.На вопрос, как не переплатить, ответили: платите всю сумму сразу. Судя по тому, что мы не очень-то хотели переплачивать сорок тысяч, за машину заплатили всю сумму в полном объеме. Зазвонил телефон через неделю после нового года - бери трубку! Мы приехали и они их тщательно проверили на наличие повреждений, сколов и вмятин (знаете, на наше место могут поставить все что угодно), все в порядке. Затем машина отправилась на предпродажную подготовку. Сразу купили сигнализацию, брызговики и ковер в багажник.В базе были колесные арки и резиновые коврики. Хотели купить задние подкрылки - их не было в продаже. Нам это обошлось примерно в 415 тысяч.

      То есть автомобиль Шевроле Лачетти, седан, бежевый металлик, двигатель 1.4, 16 клапанов, 95 л.с., механическая коробка передач, передние электростеклоподъемники, электрозеркала с подогревом, магнитола с табличкой без MP3, четыре динамика, усилитель руля, АБС, два подушки безопасности, то есть, возможно, и все современные удобства. Запасное колесо убирается.Нам продали машину с летней резиной. Сразу купили шип с алюминиевыми ободами - около 30000.

      После дюжины это нечто! В салоне тихо, среднеоборотного двигателя практически не слышно. Шумоизоляция проложена на капоте и крышке багажника, мелочь, а прикольно. Сзади очень хорошо слышно камешки, думаю это будет усилено установкой колесных арок. Если для бюджетной иномарки шумоизоляция вполне приличная, то для Киа Спектра у меня чуть хуже.В салоне ничего не скрипит и не гремит, хотя пробег пока всего 4600.

      Печка очень хорошая, но на мой взгляд машина долго греется. Спектр нагревается быстрее. По уровню шума печка работает примерно как на Спектруме, может чуть тише. В первом режиме работает почти не слышно, во втором громче, а в третьем и четвертом вообще громко. Но в Кирове морозы совсем не сибирские, поэтому кроме первого режима иногда включаю на максимум второй, мне этого хватает.

      Гостиная достаточно большая, я 180 см и 110 кг. да и у папы примерно такое же телосложение - неудобств не чувствуем. Салон больше, чем у Спектрума. Предусмотрен подъемник сиденья водителя, который способствует регулировке сиденья под себя, а не наоборот. К сожалению, в моем спектре нет лифта. Иногда я езжу задним пассажиром, где чувствую себя вполне непринужденно. Обзорность хорошая, передние широкие стойки немного мешают, но к этому быстро привыкаешь.

      Стандартных динамиков более чем достаточно. Если вы хотите, чтобы окружающие слушали вашу музыку, то вам необходимо установить более качественную акустическую систему с сабвуфером и усилителем. Лично мне хватает того, что есть. Жаль, что магнитола не читает формат МР-3, как и простые магнитолы, читающие формат CD и которых уже нет в продаже, во всяком случае, я их давно не видел (но эксклюзив! Никто не делал, а у меня есть!!!). Я думаю, корейцы просто копят, скупая застрявшие на складах старые магнитофоны по низкой цене и устанавливая это старьё на новые машины.В любом случае, я меняю магнитофон. Можно конечно поступить проще и купить ФМ модулятор, но как-то это не серьезно (ИМХО). Возможно поставим две дина, место для установки предусмотрено.

      Внешний вид ничего не значит. Выглядит однозначно дороже, чем стоит. Есть даже след бизнес-класса, впрочем как и у всех. Приятно смотреть как спереди, так и сзади. Багажник большой. Кстати, для кого это важно, багажник в седане больше, чем в хэтчбеке.

      Тормоза хорошие, очень хорошие. Просто слегка нажмите на педаль, и машина остановится. АБС на Шевроле мне нравится больше, чем на Кии, она не так жестко работает и не так сильно выбрасывает в ногу (система АБС стоит нового образца). Железо тонкое, не толще и не тоньше, чем у любой другой корейской машины (даже, возможно, у японской).

      Задние ремни безопасности слишком острые. В первый раз, когда я их использовал, отстегнув ремень безопасности от держателя пряжки ремня, я отпустил его, ремень начал очень резко скользить на место, и я услышал твердый хлопок пряжки ремня в заднем стекле.Теперь приходится выкручивать руку и рукой управлять входом ремня безопасности, иначе стекло разобьется… Также нужно напомнить всем пассажирам сзади. Кстати, достать передние планки гораздо удобнее, чем у Спектрума, хотя по сравнению со Спектрумом дело привычки.

      Что касается двигателя, то от 1.4 особых чудес не ждали. Достаточно для плавной езды, даже с запасом. Но этот запас возникает при 4000 об/мин. Высокий рабочий поток. Расход газа около 8-9 литров по городу, 6-7 литров по трассе, все в спокойном режиме езды.В неугомонном режиме, если у кого такой вопрос то я просто не знаю т.к. едем спокойно и в гонках на светофорах не участвуем. Сейчас пробег 4600, думаю износ должен сойти позже. Кстати, по поводу гонок на светофорах, в некоторых обзорах Шевроле (да и не только Шевроле и не только в обзорах) некоторые товарищи говорят, что втихаря сделали БМВ другого калибра, Тойоты, Мерседесы с двухлитровыми моторами и прочее для движка 1.6, 1.4... они хоть знали, что они гоночные? Для любителей более серьезных моторов есть еще два — 1,6 и 1,8.

      Передаточные числа на коробке передач хорошо подобраны. Длинный ход рычага, нужна привычка. Привыкание занимает день-два. Автомобиль также оснащен автоматической коробкой передач. На движке 1.4 не помню были ли машины на автомате, а вот на 1.6 и 1.8 точно.

      Подвеска жесткая. Сразу видно, что машина делалась для России. Тогда бы сиденья были помягче, а то жесткая подвеска в сочетании с жесткими сиденьями меня не очень устраивает.Но это не вина, а скорее моя прихоть. На наших неровных дорогах такая подвеска конечно лучше, лишь бы салон не разболтался.

      Непонятно, чья сейчас эта машина. Раньше была Daewoo - Корея, а сейчас - марка американская, двигатель и коробка немецкие, сборка Корея - Россия. Почему Корея Россия? Потому что в Корее перед таможней снимают двигатель, коробку, сиденья, колеса. Автомобиль приходит дизайнером, а пошлина оплачивается дешевле.Потом все ставят на место, присваивают русский VIN и вот российская машина корейского происхождения с американским именем и немецкой начинкой. К тому же сборка в России не всегда качественная. У меня, например, крышка была плохо закреплена и одного винта не было вообще... Я тоже где-то читал отзыв, где у одного владельца Лачетти в движении двигатель бил по крышке... Вот недостатки российской сборки, а точнее Ассамблея.

      Проблемы. Небольшая трещина появилась с завода или при установке на пыльник левого ШРУСа (заметил при замене колес).Приехали на сайт, думали по гарантии заменят, но нам вежливо сказали, что гарантия не распространяется на резинотехнические изделия! За замену мы заплатили 1200 рублей (на десятку эта обувь стоит 150-200 рублей!). Это было где-то в апреле. В мае стал замечать, что ест резину на левом колесе, может после замены пыльника на ШРУС, а может неисправность была с завода. При возвращении на площадку сделайте развал-схождение. Поначалу тоже начали втирать, что и на это гарантия не распространяется, но когда увидели пробег - 1500 км.сделано бесплатно.

      В январе 2009 года мы провели первое техническое обслуживание. Замена масла, фильтров в том числе салонных, управление тормозами. Это стоило около 7000 рублей.

      В заключение. Конечно о высокой надежности судить рано, пробег всего 4600, но я читал много других отзывов где пробег намного больше, в целом машина надежная, качественная и красивая. Поломки конечно бывают, но даже поломки новой Тойоты (судя только по отзывам).Высокая стоимость запчастей и Т.О. Таких машин у нас в кировских такси много, думаю, это должно о чем-то говорить... Я имею в виду, на мой взгляд, таксисты самые опытные люди, когда речь идет о машинах, не все они, конечно, но подавляющее большинство. В этом обзоре часто встречаются слова, к которым можно привыкнуть и привыкнуть быстро, я думаю здесь минус бюджетных иномарок, к чему-то надо привыкнуть! В автомобилях более высокого класса практически ни к чему не нужно привыкать, почти все сделано как надо, а почему почти? А потому, что идеальной машины, как и любой другой вещи, просто не существует.У Rolls Royce есть даже недостатки. Хотя эти недостатки часто вызывают улыбку, так же как и кнопки магнитолы на руле неудобно сделаны... и т.д. За 400000 я машиной доволен на все 100%. Чудес не бывает.

      Спасибо за внимание. Удачи всем на дорогах, вне дорог и конечно же по жизни!

      Плюсы: отличный семейный автомобиль, скромный по дизайну, но уютный, комфортный, вместительный, надежный при грамотной эксплуатации.

      Недостатки: Низкий дорожный просвет, сложно привыкнуть к зеркалам заднего вида в плане расстояния до препятствия при движении задним ходом.

      Обратная связь:
      Хочется много писать, но постараюсь быть кратким, чтобы не тратить время на чтение отзывов. Седан Lacetti
      калининградской команды был куплен в июле 2007 года за 419 000 рублей. Двигатель 1,4 литра (95л.с.), МКПП, две подушки безопасности, кондиционер, АБС, задние дисковые тормоза, подогрев зеркал - все что нужно, без излишеств.
      Изначально двигатель показался слабоватым для такой машины, но примерно через 10 000 км.Я разработал или просто привык к его функциям и все получилось.
      Автомобиль использовался ежедневно: первые полтора года трасса в основном 90-120 км/ч при 2500 км в месяц, следующие два года в основном по городу 40-50 км/ч при 1000 км в месяц . В гараже не был - все ночи у окна. За 3,5 года и 71 000 км это выглядело так:
      Всегда заводил с полбочки, даже зимой в минус 35, не было ни дня, когда бы я не смог выехать из-за того, что машина сломалась - просто ни разу не ломалась! (?! - читайте ниже)
      Не понравился очень маленький дорожный просвет -145 мм, который после установки защиты картера стал 125 мм.Может быть не самый худший вариант, но после каждого его зависания в снегу или грязи на пройденном другими чехле - становится обидно, лопата, трос и домкрат в багажнике должны быть обязательно.
      Двигатель тихий, в салоне его не слышно, если не "рвет", шум от колес не резал слух, тем более, другим не лучше, если не делать дополнительную шумоизоляцию.
      Езда мягкая, подвеска легко амортизирует «трение» гравийных и шлаковых дорог.
      На хорошем асфальте шум в салоне от колес не сильный.
      Эксплуатация без крыльев три года повреждений кузова не нанесла, хотя днище и арки дополнительно не антикоррозийные, только нижняя часть порогов красилась антигравийным спреем из распылителя раз в 2 слоя. Крылья установлены на 70 000 км и более с точки зрения внешнего вида.
      Замена фар ближнего света (никогда не выключались) примерно через 10 000 км. Масло паспортное, бензин 95, автомойка - две зимой, четыре раза в месяц летом, два раза в год мойка моторного отсека.Замена масла и фильтров (масляный, воздушный и топливный) - все по сервисной книжке, охлаждающая жидкость не менялась. Тормозную жидкость пришлось поменять на третий год эксплуатации, после того как сцепление начало "заедать" в морозы ниже минус 20 - пока не оттает при интенсивной прокачке педалью (10 минут) сцепление не срабатывает. Заменил стойки стабилизатора (стойки) и втулки стабилизатора через 60 000 км - начала стучать правая шестерня. Заменены тормозные колодки: задние через 60 000 км, передние через 65 000 км.Ремень ГРМ менял через 60 000 км. (он был в хорошем состоянии, но лучше не рисковать). Свечи три раза менял - в профилактических целях.
      Многие удивились, когда я сказал, что до 60 000 км ничего не менял из подвески, что езжу со своими колодками, и не потому, что мне на все наплевать, просто потому, что нет такая необходимость - все в хорошем состоянии.
      И все бы ничего, но езда по городу на малых оборотах, бесконечные пробки и светофоры, плохой бензин, а может поддельное масло сделали свое дело, и через 62000 км на приборной панели загорелась ошибка 300, потом - хуже к 64000 км на холодном двигателе, машина просто отказывалась ехать, лихорадка, триола и потеря мощности процентов 70.а иногда даже в тепле, но с меньшими потерями мощности.
      Электрики отправляют к механикам, говорят хоть и ошибка 300 - пропуски зажигания но не в электрике, механики вернулись, говорят давление идеальное, компрессия замечательная, идите к электрикам. Потом есть специалисты, готовые устранить известную проблему именно этих моторов путем выдалбливания (или притирания) клапанных "ножек" за 12 000 рублей для устранения эффекта "зависания" клапанов, объясняя это тем, что конструкторы изначально выбрали неподходящий материал для клапанов.Может все и правда, но клапана я не шкурил и не менял, смутил пробег - за 60000км все отлично и вдруг клапан не из этого металла, начал с замены масла, использование долговременных добавок для улучшения работы синхронизации. Три раза добавлял присадки в топливо, потом промыл топливную систему и форсунку - боялся, что после присадок вся грязь из бака окажется в форсунке (не промыть было нельзя, все было чисто) Для последние 5000км два раза мыл двигатель с добавлением 15 минутной промывки в масло, трижды менял масло, совершил несколько поездок до 200 км на большой скорости 120 - 150 км/ч на 4 передаче без использования пятой, пробовал ездить по городу на повышенных оборотах двигателя, одним словом почистил движок - эффект налицо » Больше зажигал меньше, потом вообще перестал стрелять.Двигатель всегда работает чисто и отлично тянет. Я правда давно не знаю?
      И наконец надоели все эти процедуры, неуверенность в долгой и надежной работе двигателя без ремонта ГРМ, советы друзей и знакомых - "Продаю для вас" я сдался, скачал с реестра и отдал в автосалон, тем более, что он должен сразу начать требовать замены других деталей ходовой, подвески и т.д., а не вкладываться в ремонт, лучше вложиться в покупку нового, если есть возможность.После полной диагностики в автосалоне подтвердили, что машина в идеальном состоянии и требуется только замена ремня генератора.
      Тяжело было расставаться с Латчи. Комфортный, комфортный, вместительный, с отличной подвеской и хорошими тормозами, удобным и информативным рулем, уютным салоном и при всех описанных выше минусах, это все-таки очень надежный автомобиль.
      Мой следующий выбор после сравнений - Опель Астра-н, Форд Фокус, Шкода Октавия, Шевроле Круз и еще несколько на Хюндай Элантра, как время покажет, заберу из автосалона через несколько дней.
      Спасибо всем, кто пишет отзывы и помогает в таком нелегком выборе. Удачи на вашем пути!
      Алексей Череповец.

      .

      Смотрите также