7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Замена левого шруса на рено логан


Замена левого (правого) внутреннего (наружного) пыльника шруса Рено Логан

ШРУС Рено Логан (или «граната») — специальное устройство, элемент ходовой системы, передающий момент вращения от мотора на колеса под большим углом и при условии минимального снижения мощности. В случае неисправности шарниров возникают посторонние звуки в виде щелчков или хруста, игнорирование которых может привести к клину устройства и неспособности автомобиля перемещаться. Пыльник — элемент, который закрывает внутренний механизм «гранаты» от попадания пыли и грязи, а его повреждение ускоряет поломку устройства. Когда и каким образом производится замена наружного пыльника ШРУСа Рено Логан? Что учесть при выполнении подобных работ? Эти и другие вопросы будут рассмотрены ниже.

 

Повреждение пыльника шарнира и последствия неисправности

ШРУС — устройство, расположенное в непосредственной близости от ступицы колеса с левой и правой стороны. При этом выделяется два вида детали, каждая из которых несет индивидуальную функцию:

  • Наружный шарнир Рено Логан обеспечивает угловые перемещения.
  • Внутренний шарнир более функционален — его задача обеспечить два типа перемещений (угловые и осевые).

На внешней «гранате» установлен специальный кожух (пыльник), выполненный из плотной резины. Повреждение гофрированной защиты, как упоминалось выше, приводит к попаданию внутрь грязи, разрушающей дорогостоящий узел автомобиля. Посторонние вещества играют роль абразива, снижающего ресурс устройства.

Состояние пыльника легко определить путем внешнего осмотра. Замена рекомендуется в следующих случаях:

  • Появление повреждений в виде трещин или разрывов.

  • Следы смазывающего состава на поверхности.

Первое, что стоит сделать — осматривайте левый и правый пыльник Рено, после чего принимайте решение о состоянии устройства и необходимости его замены.

Определить неисправность пыльника несложно по ряду косвенных признаков, среди которых:

  • Посторонние шумы в процессе движения (треск, вой, гул и прочие).
  • Ухудшение управляемости (машину ведет в левую или правую сторону).
  • Возникает сильная вибрация рулевого колеса из-за повышенного биения вала.
  • Колесо пробуксовывает в момент начала движения (часто это свидетельствует о повреждении внутреннего ШРУСа).

«При обслуживании старых Рено Логан (до 2010 года выпуска), помните о конструктивной особенности наружного шарнира. Последний выполнен в виде цельного механизма, поэтому при повреждении пыльника замену производите в комплексе».

Проверка пыльника производится раз в 15 000 км, что можно увидеть из таблицы ниже.

 

Тонкости замены наружного пыльника ШРУСа Рено Логан: шаг за шагом

От своевременности проведенных работ зависит ресурс наружного шарнира. При обнаружении упомянутых выше симптомов действуйте следующим образом (рассмотрим на примере правого колеса):

  1. Подготовьте инструмент для замены неисправного узла. Вам потребуется:
    1. Тканевые перчатки для защиты рук.
    2. Набор ключей и головок.
    3. Отвертки с различными типами жал.
    4. Плоскогубцы (губки должны быть тонкими). Как вариант, используйте утконосы.
    5. Новые пыльники или ШРУС (в зависимости от того, что меняется).
    6. Специальное устройство для демонтажа стопорных колец (съемник).
    7. Фломастер.
    8. Дополнительное оборудование. При установке нового пыльника наружного шарнира Рено может потребоваться зубило, молоток, смазка и башмаки для фиксации автомобиля.
  2. Скручивайте болты правого колеса, поднимайте передок домкратом и снимайте колесо Рено.

  3. Демонтируйте привод и отражающую грязь шайбу (находится на хвостовике кожуха шарнира).
  4. Демонтируйте хомут, удерживающий защитный кожух шарнира. Далее отгибайте усик и беритесь за зажим с помощью утконосов или плоскогубцев.
  5. По такому же алгоритму демонтируйте малый хомут пыльника наружного шарнира.
  6. Снимайте кожух «гранаты».
  7. Доставайте из кожуха распирающую пружинку в комплекте со специальной шайбой.
  8. Разделяйте пружинку и упорную шайбу. Осмотрите состояние эти узлов. Наличие повреждений (деформаций, изгибов) свидетельствует о необходимости установки новой детали.
  9. Снимайте кольцо, фиксирующее ступицу шарнира, а далее разгибайте его с применением утконосов или съемника. Итоговая задача такой работы — вывести устройство из специальной проточки вала.
  10. Перемещайте ступицу и ролики по шлицам, после чего демонтируйте ступичную часть.
  11. «Перед разборкой устройства помечайте позицию ступицы по отношению к валу. Такая предусмотрительность упрощает процесс сборки после того, как правый пыльник Рено будет заменен»

  12. Снимайте старый и поврежденный чехол, после чего ставьте новый правый пыльник на шарнир. Будьте внимательны с кольцевым выступом — он должен четко попасть в проточку вала. В противном случае через 1-2 тысячи километров придется снова делать замену.

«Чтобы упростить процесс монтажа защиты, обработайте вал привода смазкой выпускаемой для ШРУСа»

  1. Производите напрессовку ступицы одновременно с роликовым механизмом на вал. Для упрощения задачи используйте головку подходящего диаметра, которая должна быть в подготовленном к работе наборе. Проследите, чтобы метки были совмещены друг с другом (вы их ставили в процессе демонтажа). Возвращайте на место фиксирующее кольцо.
  2. Наружное устройство (правый пыльник шарнира) наполняйте смазывающим составом на 50%. Вторую половину смазки закладывайте в корпус ШРУСа. Не переусердствуйте — суммарный вес смазывающего состава не должен превышать 134 грамм (при минимальном пределе в 114 грамм). Отклонение от требуемого уровня в большую или меньшую сторону запрещено.
  3. Возвращайте демонтированную ранее пружинку и шайбу в корпус шарнира, и ставьте его на ступичные ролики. Далее надевайте на корпус пыльник. Оцените положение кольцевого выступа — он должен быть расположен точно в проточке корпуса ШРУС.
  4. Выдавливайте лишний воздух, который скопился в правом шарнире Рено. Для этого поднимайте широкий край чехла и устанавливайте под него круглый стержень.
  5. Смещайте элементы шарнира так, чтобы добиться расстояния в 19 см между хвостовиком ШРУС и торцевыми элементами малого пояса. При выполнении работы следите за стержнем — он должен располагаться все это время под пыльником. Заканчивайте работу, когда убедитесь в отсутствие воздуха внутри. В противном случае высок риск нарушения целостности защитного кожуха в процессе эксплуатации.
  6. Доставайте стержень из-под края пыльника, после чего фиксируйте правый пыльник при помощи хомутов. Проследите, чтобы элементы ШРУС были неподвижны.
  7. Последующую сборку выполняйте по обратному алгоритму. Вот и все, работа готова.

Что учесть в процессе замены?

Чтобы наружное и внутреннее устройство распределения угловых скоростей (ШРУС) автомобиля Renault служило дольше, учтите следующее:

  • При повреждении правого пыльника проверьте и замените (при наличии проблем) внешний защитный кожух с левой стороны. Алгоритм действий в этом случае идентичен. Разница только в том, что защита с левой стороны на два сантиметра короче, а диаметр на 15 мм больше. Это значит, что левый и правый кожух — изделия, которые не относятся к категории взаимозаменяемых (этот момент должен быть учтен в процессе выполнения работ).
  • Сбивая внутреннюю обойму шарнира с помощью зубила, будьте осторожны, ведь этот узел считается весьма хрупким. Лучший способ — сделать несколько ударов в разных точках. Если обойма отказывается сниматься, то сделайте еще три удара по этим же местам.
  • Учтите, что процесс натягивания нового защитного кожуха на вал — задача не из простых. По этой причине нанесение смазки на вал Рено — обязательное условие (без нее ничего не выйдет).
  • Меняйте наружное устройство и пластиковый пыльник одновременно. Работу осуществляйте с учетом замены подшипника и сальника.

Как видно из статьи, поменять внешний пыльник Рено —  задача, которая разрешима даже для начинающего автолюбителя. Главное — заранее подготовить инструмент, разобраться с технической частью работ и подготовить качественные детали для замены. Если какие-то моменты остались непонятными, то всегда можно посмотреть обучающее видео.

 

Рено Логан замена наружного и внутреннего пыльника шруса


Последствия несвоевременной замены шруса

Некоторые совершают ошибку, продолжая ездить и игнорировать характерный хруст со стороны привода. У кого-то нет денег на новую запчасть или же не хватает времени проверить, в чем же дело, и провести замену шруса
Но если долго не обращать внимание на то, что с приводом непорядок, то можно не только попасть в аварию и подвергнуть свою жизнь риску, но и оплатить потом дорогостоящий ремонт своего авто, так как поломка приведет к выходу из строя многих запчастей автомобиля

Последствия поломки шруса:

  • Занос на скользкой дороге. Шрус отвечает за передачу крутящего момента на колесо. Его неисправность приведет к тому, что колеса будут вращаться с различной скоростью. Следовательно, управлять автомобилем станет сложнее. Особенно опасна поломка шруса в зимнее время или в дождь.
  • Шрус может расколоться, что приведет к отвалу привода или выпадению шариков. Автомобиль будет не на ходу, и завезти его на СТО можно будет только с помощью буксира. Опять же, лишние траты.
  • Может вырвать шаровую. А это означает поломку стойки и частичное гнутье кузова.
  • Может выскочить палец из шаровых, и колесо отвалится.

Ходовая часть – ключевая в автомобиле. И шрус – одна из важнейших деталей в ней. От того, все ли в порядке, зависит жизнь водителя и пассажиров. Отвал колеса, занос на дороге, авария – вот последствия того, что будет, если вовремя не проконтролировать состояние шруса: не чистить его, не смазывать детали, не делать замену.

Замена ШРУСа Рено Логан

Что делать если не работает печка Рено Логан. Немного о системе кондиционирования автомобиля Рено Логан — смотреть видео
Если один из приводов колес начал хрустеть, его необходимо заменить. Замена ШРУСа Рено Логан не представляет большой сложности, и при желании любой водитель ее может сделать самостоятельно.

Работу можно выполнить прямо на земле, потребуется только ровный участок, и желательно производить замену в сухую теплую погоду. Замену левого приводного вала выполняем следующим образом:

глушим мотор, ставим машину на ручник; в первую очередь ослабляем гайку передней колесной ступицы, после при снятом колесе ее сдернуть с места будет сложно; поддомкрачиваем автомобиль, и снимаем левое колесо; отворачиваем гайку рулевого наконечника, сдергиваем наконечник и отводим его в сторону; отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака; оттягиваем поворотный кулак с амортизаторной стойкой влево – если привод прикипел и не сходит со шлицов ступицы, следует аккуратно постучать по валу наружного ШРУСа, но нужно делать это очень осторожно, можно нарушить резьбу; отводим стойку с кулаком в сторону; сливаем с коробки передач трансмиссионное масло, предварительно подготовив для него емкость; откручиваем три болта крепления пыльника к КПП (на 13), лучше воспользоваться головкой с воротком; выдергиваем целиком привод; перед установкой новой детали зачищаем посадочное место на КПП, если плохо его почистить, может потечь пыльник; при установке нового вала следует обратить внимание, что ставится он в одном положении, крепления несимметричны; ставим на место новый привод, наживляем болты, удобнее начинать с верхнего крепления. Крепим болты равномерно, чтобы пыльник прижался ровно к корпусу коробки передач; заливаем масло в КПП, проверяем, нет ли подтеков; устанавливаем на место поворотный кулак (надеваем ступицу на шлицы привода), собираем все обратно.

Правый привод колеса меняется аналогично левому, но есть небольшие отличия – пыльник внутреннего ШРУСа не крепится через пластину тремя гайками к корпусу КПП, шарнир устанавливается на шлицах и фиксируется стопором Чтобы вал вышел из коробки передач, необходимо по нему через монтировку или выколотку постучать молотком


Правый привод колеса меняется аналогично левому, но есть небольшие отличия – пыльник внутреннего ШРУСа не крепится через пластину тремя гайками к корпусу КПП, шарнир устанавливается на шлицах и фиксируется стопором. Чтобы вал вышел из коробки передач, необходимо по нему через монтировку или выколотку постучать молотком.

Расположение и функции пыльника наружного ШРУСа

Шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы) находятся позади колеса, рядом со ступицей. Они бывают как наружными, так и внутренними. Функция наружного ШРУСа сводится к тому, чтобы обеспечить угловые перемещения валов подвески. Внутренний ШРУС обеспечивает не только угловые, но и осевые перемещения валов подвески, например, когда передние колёса поворачивают. Наружные ШРУСы защищены пыльниками из плотной гофрированной резины. Увидеть их можно, заглянув под машину (например, из смотровой ямы). При повреждении пыльника в ШРУС попадает грязь, которая начинает работать как абразивный материал (хотя исправный ШРУС может служить очень долго, почти столько же, сколько сам автомобиль).

Подготовка к замене гранаты

Видео замена задних тормозных колодок Рено Логан своими руками

Вкратце все действия выглядят так: надо снять поворотный кулак в сборе со ступицей и тормозным диском. Для этого от кулака отключают разъём ABS, удаляют тормозной суппорт и т.д. Эти действия можно назвать подготовительными.

Результат всех стараний

Сначала попробуйте выкрутить гайку передней ступицы (ключ «на 30»). Если получится, нужно вывесить авто на домкрате. Затем, сняв колесо, отключайте датчик ABS.

Двухпроводной электрический разъём

Сожмите лепестки разъёма и отсоедините его от кулака.

Долой суппорт

Обычным рожковым ключом «на 18» надо выкрутить два винта крепления суппорта. Снимать колодки не нужно.

Временно избавились от суппорта

Тормозной механизм можно подвесить на пружине, прикрепив его на проволоке.

Разъединяем кулак и рычаг подвески

При помощи двух торцовых ключей «на 16» надо скрутить гайку с винта, который стягивает щёчки кулака (см. фото). Затем щёчки пытаются разжать при помощи шлицевой отвёртки.

Снизу кулак стянут одним винтом

Попробуйте теперь надавить на рычаг подвески сверху – палец опоры должен выйти из кулака. Если этого не происходит, используйте молоток и досточку

Но важно не переусердствовать!

Откручиваем рулевой наконечник

Надо отвернуть две гайки: одну – на шпильке наконечника, вторую – на рулевой тяге. Гайку на тяге только ослабляют (см. фото).

Два отдельных элемента крепления

В первом случае нужен ключ «на 16», во втором – «на 22». А затем, пользуясь съёмником, шпильку выжимают из отверстия в рычаге.

Наконечник почти что снят

Вместо съёмника часто используют молоток и деревянную доску. Делать так не рекомендуется. Подробнее о выборе и замене рулевых наконечников в этом материале.

Это интересно: Замена масла в коробке Рено Дастер: рассказываем главное

Шрус правый Рено Логан

Замена шаровой опоры Рено Логан

Правый приводной вал фронтального колеса также продается в сборе, хотя в продаже можно повстречать и раздельно внешние «гранаты» (неоригинального производства). Вал с внешним ШРУСом считается неразъемной конструкцией, но есть много мастеров, которые могут снять и установить внешную «гранату» на вал. Можно сберечь – приобрести раздельно внешний шарнир и поменять его, он будет стоить существенно дешевле. Но следует учесть, что изнашивается не только лишь ШРУС, но к тому же шлицы самого вала, потому экономия возможно окажется неоправданной. Из этого можно прийти к выводу – поменять раздельно гранату целенаправлено, если у приводного вала маленькой пробег, а ШРУС захрустел. Замена вентилятора отопителя (печки) на Рено Логан. Пыльник внутренний правого привода замена Замена шаровой опоры на Рено Логан. Если привод уже старенькый, его лучше поменять весь полностью.

Об особенностях устройства

ШРУС стал незаменимой деталью ведущей оси на любом автомобиле, в том числе и на Рено Логан вне зависимости от типа привода: переднего, заднего или полного. Этот элемент выполняет функцию по передаче вращающего момента от редуктора или коробки передач к ступице колеса. Причем передача вращения происходит в равной степени, не завися от угла поворота колес. В состав шарнира входят некоторые отдельные детали, а именно:

  • корпус;
  • сепаратор;
  • шариковое наполнение;
  • шлицевая составляющая корпуса.

Для обеспечения ШРУС долговечностью функционирования и мягкостью в движении, в его механизм накладывается специальный смазывающий компонент, а сверху надевается пыльник ШРУСА, фиксируемый хомутом на полуоси привода и корпусе самого шарнира.

В Renault Logan ШРУС бывает наружный и соответственно внутренний. На одной полуоси находятся два шарнира: по одному каждого вида – это наружный и соответственно внутренний. В подвеске моно-приводного автомобиля присутствуют 4 шарнира, в полно-приводной конструкции – восемь. Иногда ШРУС может интегрироваться в состав карданного вала.

Конструктивную особенность имеет пыльник ШРУСА в Рено Логан, что позволяет ему принять разные формы. В качестве материала для изготовления применяется мягкий пластик или резиново-каучуковая смесь.

С течением времени внешняя среда оказывает негативное воздействие на пыльник ШРУСА в машине Renault Logan, и он подвергается старению и последующему выходу из строя, причем пострадать может как левый так и правый ШРУС. При нарушении целостности пыльник ШРУСА подлежит скорейшей замене на новый элемент, что не позволит прийти в негодность всему шарниру.

Как снять вентилятор печки на Рено Дастер

Рено Дастер зимой

Renault Logan Бортжурнал Левый внутренний пыльник ШРУСа, который не смог.

Бонджорно мисье и сеньёриты!)))) И снова с вами я и мой логан!Как вы помните, после замены резонатора, у пациента был выявлен еще один неприятный недуг — сопливый левый внутренний пыльник ШРУСа. Поэтому дальше я стал изучать данную проблему. Почитал логанобиблию. посмотрел ролик на ютубе и решил для себя, что я смогу справится с этим делом! Вообще я часто так решаю, но иногда обстоятельства решают все иначе))) Короче по отзывам ребят с ютуб ролика был заказан оригинальный пыльник, а также токарь выточил по размерам оправку для его запресовки.

Пыльник пришел и я отправился в гараж весь такой давольный и радостный что, типа : «Ща все починю и будет у меня вай какой хорощий лёган!» Немного попотев, привод был извлечен и отправлен на операционный стол, т.е. в тиски.

синдром ссаный сальник

Сняв триплойд, в дело пошли русские народные инструменты — зубило и молоток. После чего мы имеем чистый с одной стороны привод, жаждущий получить себе новый пыльник-сальник.

Ну и настала пора его устанавливать… Небольшое отступление… В книге написано строго-настрого этот подшипник запресовывать, а не забивать. То же самое и на инструкции в упаковке. Но нормальные ребята с ютуб ролика, по чьим видео, я успешно проделал уже несколько ремонтов с логаном, просто аккуратно забивали его молотком через приспособу и все было у них чики-брики-чик-чирик!А я че? Я ниче! Тоже пацанчик ровный! Нах мне с пресом заморачиваться (тем более его у меня нет) — буду тоже молотком забивать. Ну и забил епта!

Короче подшипник на валу заклинило! ЁП ЧЕРЕЗ ЁП! ЧЁ ЗА ДЕЛА?! КАК ТАК ТО?! Ведь у чуваков в видео все получилось, а я делал все так же с такой же приспособой?!

Начал писать им недовольные коменты, мол типа: «Чё вы народ парите? Надо все-таки пресом это делать! А то вот я такой хороший все правильно делал, а не получилось!» На что мне ответил какой-то главный инженер их СТО, такое типо и у нас случается по 1-2 раза на 100 замен… Ну думаю я просто мне не повезло, попробую еще раз, но уже пресом — все как надо по фуншую и все будет Окей!

Опять несколько дней ожиданий, у меня — дома, а у логана в холодном и темном гараже, и оригинальный пыльник снова у меня. Договорился с UAZ-KANDA запресовать подшипник гидравлическим прессом у него на работе. Я уже почти довольный! Ну думаю сейчас все по правилам сделаем и сегодня то уже на логаныче я погоняю… ПИЛЯТЬ! АХ ТЫ РЕДИСКА И НЕ ХОРОШИЙ ЧЕ… ПОДШИПНИК… ЧТО ЖЕ ТЫ ПАДЛА ОПЯТЬ РАСКОРЯЧИЛСЯ?! Короче операция, которая так шла к успеху, опять провалилась! Подшипник опять заклинело! Ну и что на этот раз? Два раза одно и тоже? Совпадение?

Короче стали с UAZ-KANDA разбираться чё к чему и пришли к следующему мнению: Когда я заказывал пыльник в exsist, то применительно к моей модели, было 2 позиции с разными номерами. В одной из них на момент покупки было пусто, а во второй полное изобилие оригинальных и аналоговых запчастей. Ну здесь я и заказывал, а они может были и не к моей модели или что-то в этом роде. Короче где-то лоханулся).

Ну что же делать теперь? А выход нашелся быстро… Т.к. машина стоит на ремонте, разобранная уже почти неделю, а вот вот на днях она будет нужна, так сказать в строю и в полной боевой готовности, то было принято решение посмотреть, а что предлагают магазы у нас в городе в данной проблемной ситуации?Понимаю, что вы скажите: «Вай, вай! Брат, братишка! Ти зачэм такой деталь подозрительный на свой машин ставишь, а? Сейчас из гаражя выедишь и твой бричка сломайся через 500 метров!» Я все это понимаю, и с вами согласен, но времени ждать больше не было и я купил себе весь привод в сборе фирмы KRONER, типа немецкий)))

Ну дальше дело нехитрое. Собираем все в обратной последовательности, Все болты подвески — на графитную смазку, а в коробку передач новое масло фирмы elf.

Вот такие пироги!)))) Ну теперь буду посматривать за этим приводом и за его состоянием

Надеюсь, что он быстро не окочурится)))) Всем спасибо за внимание!А!.. Забыл!.

Зацените нормальный канал на ютубе по ремонту рено и логанов в частности, братьев наших меньших! Вдруг кому пригодится) www.youtube.com/user/RemontReno/videos

Шрус – немаловажная запчасть в автомобиле, обеспечивающая его движение за счет передачи крутящего момента. Не каждому владельцу авто удается своевременно распознать проблемы со шрусом и заменить его на новую деталь. И немногие знают, как правильно произвести замену, поэтому сразу же обращаются в мастерскую, сильно переплачивая за ту работу, которую несложно выполнить самостоятельно. Замена шруса Рено Меган Сценик занимает по времени не более часа.

Замена отслужившего элемента

Если вы определили, что шарнирно угловое соединение вашего Рено стало непригодным, его необходимо заменить. Для начала нужно приобрести новую деталь, желательно оригинального производителя.

Сейчас мы рассмотрим замену левого наружного ШРУСа Рено своими руками.

  1. Для начала автомобиль нужно установить на подъемник, после чего поднять на нужную высоту.
  2. Снимите переднее колесо, после чего с помощью пневматического пистолета открутите гайку шлицевой части ШРУСа.
  3. Открутите болт, фиксирующий крепление шаровой опоры к поворотному кулаку, после чего разомкните данное соединение.
  4. С помощью тонкой отвертки или шила, разъедините замок крепления хомута и снимите его.
  5. При помощи молотка произведите несколько точных ударов по краю сепаратора ШРУСа, после чего демонтируйте узел в сборе.
  6. Приготовьте комплект новой детали, после чего выдавите смазку в центр шарнирно углового соединения до тех пор, пока смазывающий эффект не будет достигнут полностью.

  1. Установите новое стопорное кольцо и тщательно протрите ветошью приводной вал. Это необходимо делать во избежание разрушения новой детали.
  2. Наверните гайку на шлицевую часть ШРУСа, после чего приложив его на приводной вал, произведите несколько ударов молотком до характерного щелчка.
  3. Установите новый хомут и зажмите его клещами или специальным приспособлением.
  4. Опустив рычаг подвески, вставьте шлицевое соединение в , после чего сомкните шаровую опору с поворотным кулаком и зажмите соответствующий болт.
  5. Зажмите гайку ШРУСа моментом равным 90 килограммов на квадратный сантиметр, после чего установите колесо.

Замена наружного шарнирно углового соединения завершена. Как правило, данный процесс подходит как для левой, так и для правой стороны.

Советы и замечания

Выше была описана процедура замены наружного пыльника левого ШРУСа. Отличий в процессе замены для левой и правой сторон практически нет. Разница заключается лишь в том, что защитный чехол правого внутреннего ШРУСа крепится к коробке передач не с помощью болтов. Сам шарнир установлен на шлицах и зафиксирован стопором, поэтому снятие вала осуществляется постукиванием молотка через выколотку.

Важно помнить, что существуют отличия и в размерах самих защитных чехлов – левый на 2 см короче и на 1,5 см больше в диаметре. Соответственно, они не являются взаимозаменяемыми.

Несмотря на то, что на автомобилях до рестайлинга 2010 года ШРУСы неразборные, принципиально их конструкция не изменилась, поэтому технология замены пыльников ШРУСов аналогичная.

Если нет съёмника шруса

При отсутствии съемника для демонтажа стопорного кольца внутренней обоймы шарнира действовать молотком и зубилом нужно осторожно, чтобы не сломать ее. Рекомендуется наносить слабые удары по точкам обоймы, расположенным по окружности под углом 120° друг к другу и продолжать последовательно делать это до полного снятия обоймы. Чтобы избежать потери колец обоймы перед демонтажем необходимо обернуть ее куском ветоши.

Осмотрите оба пыльника (наружный и внутренний), если снимали весь привод!

При замене пыльника внешнего ШРУСа вполне резонным будет произвести замену и внутреннего пыльника. Во-первых, на момент снятия внешнего защитного чехла большая часть демонтажных работ будет уже выполнена, а, во-вторых, это заметно увеличит общий срок службы привода. Кроме того, настоятельно рекомендуется наряду с внешним пыльником заменить также пластиковый пыльник, сальник и подшипник.

Таким образом, произведя сравнительно несложную операцию по замене наружного пыльника ШРУСа, можно предотвратить трудоемкую и затратную работу по замене всего ШРУСа или привода колеса в сборе.

Все шаги от и до

Если поворотный кулак освобождён от всех шлангов и проводов, а также он удерживается только на амортизаторной стойке, значит, осталось снять его с этой стойки. Нужны два ключа «на 18», которыми откручивают гайки на винтах. Дальше начнётся самое интересное. Колёсную ступицу надо стянуть со шлицевого вала.

Разъединяем шлицевой вал и ступицу

Доступ к «гранате» теперь открыт. Пыльник можно сразу разрезать. Попробуйте сбить ШРУС с вала и снять затем стопорное кольцо.

Как видите, снять ШРУС удалось

По внутреннему элементу ШРУСа через брусок ударяют молотком. Разъединить его с осью по-другому не получится.

Монтаж новой гранаты и пыльника

Устанавливая новый ШРУС, сначала оденьте пыльник. Не забудьте и о стопорном кольце – лучше, если оно будет новым. Полость ШРУСа перед установкой заполняют специальной смазкой.

Подготовка к монтажу

Монтаж нельзя будет выполнить, не используя молоток и брусок. Такова реальность.

Если ШРУС уже закреплён, надо обжать хомут на пыльнике. Но сначала можно добавить ещё чуть-чуть смазки.

Здесь пыльник установлен и закреплён

Получается, в ремкомплекте должен присутствовать не только ШРУС.

Производим замену внутреннего и наружного пыльника

Для начала, автомобиль нужно установить на подъёмник.

  1. Снимаем колесо (в зависимости от стороны – левое или правое)
  2. Отсоединяем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку автомобиля.
  3. Специальным инструментом, желательно пневмо-пистолетом, откручиваем гайку шарнирно углового соединения.
  4. Постепенно, отодвигая ступицу колеса, выводим из лицевого зацепления нужную нам деталь.
  5. Плоской отверткой поддеваем края хомута, после чего снимаем его. Данную операцию стоит проводить с двумя хомутами.
  6. Подвяжите поворотный кулак таким образом, чтобы он не мешал вам в процессе замены чехла.
  7. Сняв пыльник с края ШРУСа, держась одной рукой за шлицевую часть, с другой стороны наносим удары молотком в тыл соединения.
  8. Угловое соединение без труда снимется из зацепления, после чего можно снять деталь с приводного вала.
  9. Выдавите смазку в центр углового соединения, после чего наденьте защитный элемент на привод и установите деталь в обратной последовательности.
  10. Установите металлические хомуты, после чего зажмите их с помощью клещей.

Работу по замене внутреннего пыльника Рено Логан можно производить несколькими способами.

  1. Сняв наружную часть углового соединения, добраться до внутреннего пыльника, после чего произвести демонтаж хомутов и самой детали. Установку производить в обратной последовательности.
  2. Другой способ предусматривает снятие всего привода в сборе. Такой метод наиболее эффективный и удобный, нежели первый.

Замена пыльника наружного ШРУСа привода правого колеса Рено Логан

Работа по замене пыльника наружного ШРУСа привода правого колеса автомобиля Рено Логан первого поколения несколько отличается от аналогичной работы для ШРУСа левого колеса.
Для замены пыльника придется демонтировать весь привод правого колеса с автомобиля, снять внутренний шарнир (ШРУС) с его пыльником и установить пыльник наружного ШРУСа протянув его через вал привода. Наружний ШРУС снимать и разбирать нельзя. В случае обнаружения его неисправности привод правого колеса заменяется в сборе.

Необходимые инструменты, приспособления и запасные части

— Набор для замены грязезащитного чехла наружного шарнира привода (он одинаковый для правого и левого приводов): грязезащитный чехол (пыльник) наружного шруса, смазка шарнира (250 гр), маленький и большой хомуты крепления пыльника

— Два дополнительных хомута крепления пыльника (для пыльника внутреннего шарнира, так как его тоже придется снимать)

ШРУС наружный Рено Логан

«Граната» внешняя представляет собой корпус со шлицами, на конце шлицов имеется резьба. Рено Логан замена сальника левого и правого привода. Шлицевое соединение не дает проворачиваться ШРУСу в колесной ступице, потому ступица крутится совместно с шарниром. На резьбу накручивается гайка, она агрессивно фиксирует «гранату» в ступице. В корпус «гранаты» устанавливается обойма (сепаратор), в прорезях которой располагается 6 шариков (подшипников), внутренняя полость обоймы набивается консистентной смазкой, специально созданной для колесных шарниров.

В процессе использования все детали внешней «гранаты» изнашиваются, поломки также появляются вследствие ударов. Правильная замена ремня генератора на автомобиле Рено Сценик. Общая информация, список необходимых инструментов, правильная. Износиться может как сама обойма, так и внутренняя полость корпуса, в итоге износа в соединении возникает свободный ход. На снятом приводном вале свободный ход найти просто – нужно одной рукою взяться за вал, а другой – за внешную «гранату» и попробовать крутить одну деталь относительно другой. Можно ли справиться с ремонтом Рено Логан Замена привода Приходится обращаться на. Если есть свободный ход, он ощутим руками.

У внешнего ШРУСа также могут иметься и другие неисправности:

  • расколоться (треснуть) сепаратор;
  • от недочета смазки заржаветь либо покрыться грязюкой шарики. Если смазки будет недостаточно, лимонка выйдет из строя, «сгорит».

Основными признаками неисправной внешней «гранаты» является появления щелчков во время движения автомобиля при повороте руля, если машина едет прямо, недостаток не находится.

Важные моменты

  • В приведённой выше инструкции наглядно описан процесс замены наружного пыльника на левом ШРУСе автомобиля Рено Логан. Последовательность действий при замене правого наружного пыльника будет такой же, за исключением одного нюанса: его размеры будут другими. Правый пыльник на 2 см длиннее левого, а его диаметр на 1.5 см меньше. То есть левый и правый пыльники на Рено Логан не являются взаимозаменяемыми, и об этом нужно помнить, приобретая их в магазине.
  • По наблюдениям автолюбителей, наружные пыльники на автомобилях после рестайлинга служат немного дольше, хотя конструкция самих ШРУСов никаких принципиальных изменений не претерпела. А следовательно, последовательность замены пыльников на машинах после рестайлинга осталась такой же.
  • Сбивая внутреннюю обойму ШРУСа зубилом, необходимо проявлять крайнюю осторожность, так как это очень хрупкая деталь. Оптимальный вариант: нанести три несильных удара в трёх точках обоймы, которые располагаются под углом в 120° относительно друг друга. Если обойма не сошла, нанести ещё три удара, по очереди, в те же точки. А чтобы кольца обоймы не разлетелись по сторонам, её перед снятием следует обернуть большим куском ветоши.
  • Натянуть новый наружный пыльник на вал будет непросто. Поэтому имеет смысл предварительно нанести на вал и на сам шарнир тонкий слой смазки ШРУС-4. Это значительно упростит задачу.
  • Вместе с наружным пыльником настоятельно рекомендуется заменить и пластиковый пыльник, вместе с сальником и подшипником.

Как видно из этой статьи, изношенный внешний пыльник влечёт за собой износ ШРУСа, замена которого — дело долгое и трудоёмкое. Рекомендация может быть только одна: пыльники нужно регулярно, не реже одного раза в месяц, осматривать на предмет потёртостей, трещин и потёков смазки. При первых же признаках износа их следует менять. В противном случае придётся менять ещё и ШРУСы, а они стоят намного дороже.

  • Автор: Алексей Степанов
  • Распечатать

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью:

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(4 голоса, среднее: 2.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Исправление поломки

Замена шруса должна проводиться в несколько этапов. Эту работу можно доверить мастерам с СТО. Но операция несложная, и выполнить работу можно самостоятельно, особенно если нет желания переплачивать крупные суммы за ремонт. В сети достаточно информации, как должна осуществляться замена шруса Рено Меган Сценик, видео, форумы, инструкции. Все это поможет беспроблемно осуществить ремонт своими силами.

Замена не требует специальных инструментов и особых технических знаний автомобиля. Для того, что убрать неисправную запчасть и поставить новую, необходимо будет провести следующие действия:

  1. Немного ослабить болты крепления на колесе и ступичную гайку.
  2. Поставить авто на ручник и приподнять домкратом.
  3. Снять датчик ABS.
  4. Отвернуть ступичную гайку.
  5. Болты крепления, которые крепят суппорт к поворотному кулаку, отвернуть, а сам кулак снять и подвязать проволокой к пружине стойки. Это делается для снятия нагрузки с тормозных шлангов.
  6. Съемником снять рулевой наконечник с поворотного кулака. Для этого потребуется предварительно открутить гайку крепления.
  7. Отвинтить гайки на креплении стойки подвески.
  8. Нижний болт оставить на месте, верхний снять.
  9. Полностью слить масло. Чтобы процесс шел легче, лучше это делать с теплого автомобиля.
  10. На месте крепления корпуса КПП и прижимной пластины отвернуть три болта.
  11. Оттянуть ступицу и вывести внутренний шарнир.
  12. Снять нижний болт на крепеже стойки подвески и поворотного кулака.
  13. Освободить наружный шарнир от ступицы.
  14. Пластину с вышедшего из строя шруса снять и надеть на новый.
  15. Прочистить шлицевые соединения.
  16. Поджать пыльник пластиной.
  17. Болты крепления в корпус КПП плотно закрутить.
  18. В ступицу воткнуть внешний шарнир.
  19. В месте крепления стойки подвески вставить болты и закрепить.
  20. Затянуть гайку крепления в месте соединения вала и ступицы.
  21. Поставить рулевую тягу к ступице.
  22. Затянуть гайку наконечника ступицы.
  23. Суппорт надеть на диск и затянуть крепеж.
  24. Установить колесо и снять машину с домкрата.
  25. Поджать болты и ступичную гайку.

Замена внутреннего левого пыльника

На автомобиле Renault Logan достаточно часто подтекает левый внутренний пыльник, который находятся с водительской стороны и крепиться к корпусу коробка передач. Рено логан: как заменить пыльник наружного шруса. Вы искали как установить фаркоп на рено дастер самому видео? Посмотрите подробное видео и почитайте полезную информацию по этой теме здесь!. На снятом приводе его заменить достаточно просто, работу выполняем следующим образом:

  • с заднего конца приводного вала с помощью разжимов снимаем стопорное кольцо;
  • легкими ударами через выколотку (желательно из мягкого металла) сбиваем трипоид;
  • обкусываем хомут на старом пыльнике, снимаем отработавший свое резиновый чехол;
  • устанавливаем новые детали – хомут и пыльник, хомут затягиваем.

Пыльник правого внутреннего ШРУСа меняется аналогично левому, разница заключается лишь в том, что сначала необходимо снять обойму (корпус) трехшиповика. Для этого:

демонтируем большой хомут, его можно разрезать ножовкой, так как все равно нужно будет устанавливать новую деталь; сдергиваем резиновый чехол с обоймы;

также снимаем стопор с вала, сбиваем трипоид, меняем пыльник; следует обратить внимание, что в корпусе есть пружина, при сборке ее нужно установить правильно.

Замена пыльника внутреннего левого ШРУСа на Логане


Попробуем своими силами заменить пыльник (грязезащитный чехол) внутреннего ШРУСа привода левого переднего колеса на автомобиле Рено Логан первого поколения.
Поводом к замене может послужить визуально обнаруженное повреждение пыльника (трещины, проколы, разрывы, подтекание смазки).

Особенности устройства внутреннего ШРУСа привода переднего левого колеса

См. картинку в начале статьи.

Перед тем как приступать к работе пару слов об особенностях конструкции внутреннего левого ШРУСа без знания которых к замене пыльника лучше не приступать.

Левый внутренний ШРУС Рено Логан — это трипод (трехшиповой игольчатый подшипник, насаженный по шлицам на наконечник вала и закрепленный на нем стопорным кольцом).

Трипод нарпямую вставляется в фигурное отверстие, в левой полуосевой шестерни дифференциала внутри коробки передач. Он смазывается маслом из коробки передач.

Вся конструкция для герметичности закрыта пыльником. Передняя часть пыльника крепится болтами через держатель к коробке передач. Задняя часть пыльника крепится хомутом к наружному кольцу игольчатого подшипника. Этот подшипник в сборе с сальником установлен на валу привода позади трипода и служит для вращения вала (получается, что вал привода вращается, а пыльник неподвижен). Смазывается он так же маслом из коробки передач.

Малейшее повреждение пыльника приводит к попаданию грязи во внутрь этой герметичной конструкции и выходу из строя ее деталей. Поэтому необходимо периодически проводить визуальный осмотр пыльника и при обнаружении повреждений производить срочную его замену.

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

Бокорезы или пассатижи для снятия хомута

Выколотка из мягкого металла

Съемник стопорных колец

Отрезок трубы или головка на «21» для набивания подшипника ШРУСа на вал привода

Новый пыльник (пыльник ШРУСа внутренний левый, Renault 8200017057 или его аналоги)

Новый хомут (обычно идет в комплекте с пыльником)

Подготовительные работы

Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник

Очищаем его от грязи

Закрепляем вал привода в тисках в горизонтальном положении (желательно чтобы у тисков были мягкие «губки» или установлены проставки чтобы не повредить его)

Особенности замены пыльника внутреннего левого ШРУСа Рено Логан

Снимаем стопорное кольцо трипода

При помощи съемника стопорных колец.


При помощи съемника снимаем стопорное кольцо трехшипового подшипника (трипода) внутреннего ШРУСа привода левого колеса автомобиля Рено Логан

Сбиваем трипод с вала привода

Помечаем взаимное расположение трипода и вала привода чтобы потом установить все «как было».


Краской помечаем взаимное расположение корпуса трехшипового подшипника и хвостовика вала привода

При помощи выколотки и молотка аккуратно сбиваем подшипник (трипод) с вала. Удары наносим по торцу корпуса подшипника, чтобы не повредить его.


При помощи выколотки и молотка сбиваем трипод с вала привода

Снимаем хомут с пыльника

Пыльник крепится одним хомутом. Срезаем его бокорезами или рассоединяем замок хомута пассатижами и снимаем.


Срезаем хомут пыльника ШРУСа бокорезами и снимаем его

Снимаем пыльник

Сдвигаем его с корпуса подшипника и снимаем.


Сдвигаем пыльник ШРУСа с наружного кольца подшипника и снимаем с вала привода

Устанавливаем новый пыльник

Надеваем на новый пыльник металлический держатель. Устанавливаем пыльник на корпус подшипника и закрепляем хомутом.

Собираем привод и устанавливаем его на автомобиль

Набиваем трехшиповик на вал используя головку или отрезок трубы подходящего диаметра.


Набиваем трехшиповик на вал по шлицам, легким постукиванием молотка по оправке

Фиксируем стопорным кольцом. Вставляем внутренний ШРУС левого привода трехшиповиком в коробку передач, а внешний ШРУС в ступицу колеса. Прикрепляем пыльник ШРУСа к коробке передач тремя болтами.

Следует отметить, что если была обнаружена течь масла под сальник привода или затрудненное вращение подшипника то придется заменять подшипник вместе с сальником. Эта процедура потребует специальное оборудование, а именно пресс для напрессовки подшипника на вал.

Замена ШРУСа Рено Логан (Сандеро) своими руками | Автомобильная Россия

Замена ШРУСа Рено Логан (Сандеро) своими руками

Замена ШРУСа Рено Логан может потребоваться, когда шарниры равных угловых скоростей пришли в негодность. Но стоит сразу сказать, что есть наружный ШРУС (наружная граната) и внутренний. Наружный расположен в ступице колеса, а внутренний втыкается в коробку передач. В большинстве случаев в первую очередь выходит из строя именно наружный ШРУС Renault Logan, поскольку он мало того, что более нагружен механическими воздействиями, но и довольно сильно нагревается из-за активной работы тормозных колодок.

При этом пыльник наружной гранаты Логана в более уязвимом месте и так же быстрее изнашивается, трескается и рвется. А с порванным пыльником ШРУСа далеко уехать не получится, как только грязь и песок попадет внутрь ШРУС, то можно прощаться с этим элементом привода.

Конструктивно левый и правый приводы колес Рено Логан разные. Ведь длина приводов различна из-за несемитричного расположения коробки передач. Далее фото, которое наглядно покажет чем отличаются левая и правые полуоси Логана.

Замена ШРУСа Рено Логан (Сандеро) своими руками

Приводы правого «А» и левого «В» колес Рено Логан.

1 — корпус наружного шарнира
2 — большой хомут крепления чехла наружного шарнира
3 — чехол наружного шарнира
4 — малый хомут крепления чехла наружного шарнира
5 — демпфер
6 — вал привода правого колеса
7 — малый хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода правого колеса
8 — чехол внутреннего шарнира привода правого колеса
9 — большой хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода правого колеса
10 — корпус внутреннего шарнира привода правого колеса
11 — трехшиповик внутреннего шарнира привода левого колеса
12 — держатель чехла внутреннего шарнира привода левого колеса
13 — чехол внутреннего шарнира привода левого колеса
14 — хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода левого колеса
15 — вал привода левого колеса

А теперь снимаем приводы колес для замены ШРУСов или их пыльников. Для начало необходимо слить масло из коробки передач. Затем откручиваем ступичную гайку (сама гайка одноразовая, поэтому её придется потом заменить новой) вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо. Далее нам необходимо снять шаровую опору, после чего можно отводить поворотный кулак в сторону, одновременно выталкивая из ступицы наружный ШРУС. Фото прилагается.

Замена ШРУСа Рено Логан (Сандеро) своими руками

Как только наружная часть привода освобождена, нам необходимо вытащить гранату из коробки. Для этого головкой на 13 отворачиваем три болта крепления держателя чехла внутреннего шарнира к картеру коробки передач. И легко вынимаем более короткий левый привод.

Замена ШРУСа Рено Логан (Сандеро) своими руками

Для того, что бы вытащить правый привод полуоси со ШРУСами проводим следующую операцию. Внешний ШРУС освобождаем окручивая ступичную гайку и шаровую опору (как и в случае с левым приводом), а внутренняя часть освобождается еще проще. Просто сдвигаем наконечник корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса со шлицевого вала полуосевой шестерни дифференциала и снимаем привод правого колеса. Смотрим фото.

Замена ШРУСа Рено Логан (Сандеро) своими руками

Наружные ШРУСы Рено Логан приводов обоих колес одинаковы, выполнены неразборными и не демонтируются с валов. Разобрать вы можете только внутренние гранаты, которые стоят ближе к коробке передач. Поэтому для замены наружного ШРУСа придется купить гранату в сборе с валом, а вот внутреннюю гранату можно купить отдельно. Производитель утверждает, что замена смазки в шарнирах равных угловых скоростей Рено Логан не требуется, если конечно не порвался пыльник. В ШРУСах используется смазка MOBIL CVJ 825 BLACK STAR рассчитанная на весь срок службы шарниров. Кстати, внутренние ШРУСы для Логана подходят от моделей Renault: Megan, Scenic, Clio, Twingo, Kangoo; Citroёn Saxo; Peugeot 106; Volvo: 440, 460, 480… Правда пыльник у Renault Logan стоит свой оригинальный.

Оригинал записи на нашем сайте http://myautoblog.net/2016/05/zamena-shrusa-reno-logan-s-foto/

Рено дастер замена правого переднего шруса - Замена ШРУСа Рено Логан 2010-2018 своими руками

Замена привода Рено Логан

Снятие, замену и установку приводов передних колес проводим при демонтаже коробки передач или силового агрегата, при замене самих приводов, замене пыльников внутренних и наружных ШРУСов и сальников приводов. Правый привод снимаем также для замены его сальника, а левый — для замены подшипника чехла внутреннего ШРУСа Рено Логан. Работу выполняем на подъёмнике, смотровой канаве или эстакаде. 1.Снимаем защиту двигателя. 2. Перед снятием привода левого колеса сливаем масло из коробки передач (смотрите Замена масла в коробке Рено Логан ). 3. Откручиваем гайку крепления подшипника переднего колеса (смотрите Замена ступичного подшипника Рено Логан ). 4. Снимаем колесо. 5. Выводим палец шаровой опоры передней подвески из отверстия поворотного кулака.

6. Отводим поворотный кулак с амортизаторной стойкой в сторону и выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного ШРУСа Рено Логан из ступицы колеса.

7. Очищаем от загрязнений держатель и привалочную поверхность картера коробки Рено Логан, чтобы при снятии привода грязь не попала внутрь коробки передач.

8. Торцовой головкой «на 13» откручиваем 3 болта крепления держателя чехла внутреннего ШРУСа Рено Логан к картеру коробки передач.

9. Снимаем левый привод Рено Логан.

10. При установке привода аккуратно вводим ролики трехшиповика в пазы корпуса внутреннего шарнира и крепим к картеру коробки передач держатель пыльника ШРУСа.

11. Дальнейшую установку привода проводим в обратном порядке.

12. Во время установки не прикладывайте усилие к приводу вдоль его оси, направленное в сторону, противоположную коробке передач, так как при этом может произойти выход роликов трехшиповика из пазов корпуса внутреннего ШРУСа и повреждение игольчатых подшипников роликов. 13. При малейшем подозрении на выход трехшиповика из пазов корпуса внутреннего шарнира необходимо отвернуть болты крепления держателя чехла внутреннего шарнира и, убедившись в нормальном состоянии игольчатых подшипников роликов, повторить установку привода.

14. После установки левого привода Рено Логан заливаем масло в коробку передач. 15. При снятии правого привода Рено Логан не нужно сливать масло из коробки передач.

16. Отвернув гайку крепления подшипника ступицы и отсоединив шаровую опору от поворотного кулака, выводим шлицевой хвостовик корпуса наружного ШРУСа привода из ступицы колеса, как показано выше.

17. Сдвигаем наконечник корпуса внутреннего ШРУСа привода правого колеса со шлицевого вала полуосевой шестерни дифференциала и снимаем правый привод Рено Логан. 18. Устанавливаем правый привод Рено Логан в обратном порядке.

Замена привода Рено Логан видео

Замена пыльника внутреннего ШРУСа Рено Логан

Замена пыльника правого внутреннего ШРУСа Рено Логан

1.Работу проводим при повреждении пыльника или замене ШРУСа.

2. Снимаем правый привод Рено Логан. 3. Очищаем ШРУС снаружи и зажимаем вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

4. Ножовкой по металлу перепиливаем (или перекусываем бокорезами) большой хомут крепления пыльника, так чтобы не повредить при этом корпус ШРУСа.

5. Стягиваем пыльник с корпуса внутреннего ШРУСа ...

... и снимаем корпус ШРУСа. 6. Удалив смазку с торца трехшиповика ...

... щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо. 7. Если замене подлежит только пыльник ШРУСа, помечаем положение трехшиповика относительно вала.

8. Нанося удары по торцу трехшиповика через выколотку из мягкого металла, сбиваем трехшиповик с вала.

Выколотка не должна передавать усилие на ролики трехшиповика, чтобы не повредить их.

9. Бокорезами перекусываем малый хомут и снимаем пыльник ШРУСа Рено Логан.

10. Вынимаем пружину вместе с упорной шайбой. 11. Если пружина сломана или потеряла упругость, заменяем ее на новую. 12. Удаляем из корпуса ШРУСа старую смазку и промываем его в керосине.

13. Протираем ШРУС ветошью и продуваем сжатым воздухом.

14. Осматриваем ролики, игольчатые подшипники трехшиповикa и внутреннюю полость корпуса ШРУСа.

15. Ролики трехшиповика должны вращаться на игольчатых подшипниках свободно, без заеданий.

16. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются — такой ШРУС заменяем. 17. Перед установкой нового пыльника ШРУСа наносим небольшое количество смазки на торец вала.

18. Надев пыльник ШРУСа на вал, располагаем его поясок под малый хомут в канавке вала. 19. Половину рекомендуемого объема (124±10 см 3) требуемой смазки вкладываем и равномерно распределяем в полости корпуса ШРУСа, другую половину — в полости пыльника.

20. Через оправку напрессовываем на вал трехшиповик в положение, помеченное при его снятии. 21. Устанавливаем в канавку приводного вала новое стопорное кольцо. 22. Надеваем корпус ШРУСа на трехшиповик и натягиваем пыльник на корпус ШРУСа, расположив поясок пыльника под большой хомут в установочной канавке корпуса.

23. Крепим пыльник ШРУСа новыми хомутами. 24. Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.

Замена пыльника ШРУСа Рено Логан видео

Замена пыльника левого внутреннего ШРУСа Рено Логан

Работу проводим при повреждении пыльника, а также при замене подшипника пыльника ШРУСа.

  1. Снимаем привод переднего левого колеса.
  2. Зажимаем приводной вал привода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

3. Щипцами для снятия стопорных колец снимаем стопорное кольцо. 4. Помечаем положение трехшиповика относительно приводного вала.

5. Нанося удары по торцу трехшиповика через выколотку из мягкого металла, сбиваем с приводного вала трехшиповик ...

... и снимаем его.

Выколотка не должна передавать усилие на ролики трехшиповика, чтобы не повредить их.

6. Бокорезами перекусываем хомут крепления пыльника ...

... и снимаем грязезащитный чехол в сборе с держателем. 7. Снимаем с пыльника его держатель. 8. Осматриваем ролики и игольчатые подшипники трехшиповикa.

9. Ролики трехшиповика должны вращаться на игольчатых подшипниках свободно, без заеданий.

10. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии не допускаются — такой трехшиповик заменяем на новый.

Замена сальника привода Рено Логан

1. В том случае, если сальник подшипника пыльника пропускает масло из коробки передач или неисправен сам подшипник (люфт или заедание в подшипнике), его необходимо заменить. 2. Для этого устанавливаем приводной вал в тиски так, чтобы подшипник опирался на губки тисков через грязеотражатель сальника.

3. Нанося удары молотком через деревянный брусок в торец вала ...

... спрессовываем подшипник в сборе с сальником привода Рено Логан и снимаем с приводного вала грязеотражатель. 4. Надеваем на приводной вал новые грязеотражатель и подшипник в сборе с сальником. 5. Запрессовать подшипник можно только на прессе, так как при запрессовке ударным методом можно повредить подшипник и его сальник.

6. Для правильного расположения на вале подшипник должен быть напрессован на него так, чтобы расстояние между торцевыми поверхностями подшипника и вала составляло 118±0,2 мм.

7. Для этого необходима оправка, которую можно изготовить из отрезка трубы с наружным диаметром 30 мм, внутренним — 26 мм, и длиной 118±0,2 мм.

8. Надеваем оправку на приводной вал и на прессе запрессовываем подшипник до тех пор, пока конец оправки не расположится заподлицо с торцом вала.

9. Надеваем на приводной вал новый пыльник ШРУСа Рено Логан и крепим его к наружному кольцу подшипника новым хомутом. 10. Напрессовываем на вал трехшиповик в помеченное перед снятием положение и фиксируем его на приводном валу стопорным кольцом.

11. Надеваем на пыльник ШРУСа Рено Логан держатель.

Универсальные ленточные хомуты для крепления чехла ШРУСа: 1 — хомут крепления чехла на корпусе шарнира; 2 — хомут крепления чехла на вале привода

Замена сальника привода Рено Логан видео

Замена пыльника наружного ШРУСа Рено Логан

Замену пыльника наружного ШРУСа привода проводим при его повреждении. Так как наружный ШРУС неразборный, надеть новый пыльник на корпус ШРУСа можно только предварительно демонтировав внутренний ШРУС и протянув пыльник через весь вал. Замену чехла наружного шарнира показываем на примере правого привода.

  1. Снимаем чехол внутреннего ШРУСа Рено Логан.
  2. Маркером помечаем положение демпфера относительно приводного вала.

3. Стягиваем с приводного вала демпфер. 4. Тщательно очищаем вал привода от коррозии и загрязнений. 5. Ножовкой по металлу перепиливаем (или перекусываем бокорезами) большой и малый хомуты крепления пыльника ШРУСа Рено Логан.

6. Снимаем с корпуса наружного ШРУСа Рено Логан пыльник и протягиваем его через весь приводной вал или разрезаем ножом. 7. Удаляем из ШРУСа старую смазку и промываем его в керосине. 8. Продуваем ШРУС сжатым воздухом из компрессора.

9. Поворачивая в разные положения корпус ШРУСа относительно кулака, осматриваем ролики трехшиповика и пазы кулака.

10. Задиры, вмятины, трещины, следы коррозии на элементах ШРУСа не допускаются, ролики трехшиповика должны перемещаться в пазах кулака плавно, без заеданий.

11. Если наружный ШРУС привода неисправен, необходимо заменить весь привод.

Установка пыльника наружного ШРУСа Рено Логан

12. Перед надеванием нового пыльника наружного ШРУСа наносим на поверхность приводного вала тонкий слой смазки.

13. Надев пыльник на вал, располагаем его поясок под малый хомут в проточке приводного вала. 14. Вкладываем и равномерно распределяем в полостях шарнира и его чехла требуемый объем смазки (294±10 см 3). 15. Натягиваем пыльник на корпус ШРУСа, расположив поясок пыльника под большой хомут в установочной канавке корпуса.

16. Закрепляем пыльник ШРУСа новыми хомутами. 17. Для установки оригинальных хомутов, поставляемых в запасные части, потребуются специальные щипцы.

18. При их отсутствии можно воспользоваться универсальными ленточными хомутами для крепления пыльников ШРУСов, имеющимися в продаже. 19. Показываем установку универсального ленточного хомута, крепящего чехол на корпусе ШРУСа. 20. Установив хомут в канавку пыльника ...

... пассатижами вытягиваем ленту, сжимая хомут. 21. При этом другими пассатижами необходимо упереться в замок хомута или лапки фиксатора, удерживая хомут от проворачивания. 22. Плотно стянув хомут ...

... загибаем вытянутый конец ленты в противоположную сторону.

23. Удерживая ленту в натянутом положении, проверяем затяжку хомута, пытаясь сдвинуть хомут за его замок вдоль паза пыльника.

24. Если хомут сдвигается, затяжка его недостаточна и необходимо повторить затяжку хомута. 25. Плотно стянув хомут ...

... отгибаем на ленту лапки фиксатора. 26. Таким же образом закрепляем пыльник хомутом на вале привода. 27. Проверяем надежность крепления пыльника ШРУСа хомутами.

28. При угловых перемещениях корпуса ШРУСа относительно приводного вала пыльник не должен сдвигаться с корпуса и перемещаться вдоль вала привода, а также проворачиваться на них.

29. Лишний конец ленты хомута (за лапками фиксатора ленты) откусываем бокорезами. 30. Дальнейшую сборку привода проводим в обратном порядке. 31. При замене пыльника наружного ШРУСа привода левого колеса снимаем пыльник и подшипник внутреннего ШРУСа привода. 32. Дальнейшие операции по замене пыльника наружного ШРУСа левого привода аналогичны операциям по замене пыльника наружного ШРУСа правого привода Рено Логан.

Замена пыльника наружного ШРУСа Рено Логан видео

На этом замена ШРУСа Рено Логан своими руками завершена, эта процедура, на мой взгляд, не очень сложная, также теперь Вы знаете, как правильно происходит замена пыльника внутреннего и наружного ШРУСов(гранаты) Рено Логан, а также замена сальника привода Рено Логан.

Рулевая рейка Логан

. Как заменить рулевую тягу, рулевую тягу и наконечник рулевого колеса Рено Логан

Одной из самых ответственных систем в автомобиле является рулевое управление... От него зависит не только комфорт, но и безопасность вождения. Рено Логан использует реечное управление. Усилия передаются на колеса через тяги и наконечники. Эти части имеют свои собственные ресурсы. Если неправильно рассчитать их замену, могут возникнуть проблемы с управлением.В сегодняшней статье мы поговорим о том, как заменить рулевые тяги и наконечники Рено Логан своими руками.

Признаки

Основным признаком неисправности этого узла является разболтанное поведение автомобиля. В руле сильный люфт. Водителю приходится ловить машину буквально каждый метр. Кроме того, заметны неровности руля. Может возникать как при повороте, так и при движении по прямой. Еще одним признаком, говорящим о предстоящей замене рулевых наконечников на Рено Логан, является посторонний шум.Перед корпусом будут слышны посторонние звуки и удары. Все это говорит о неисправном рулевом управлении.

Визуальный осмотр

Как проверить этот элемент своими руками? На месте сделать это будет очень сложно, так как деталь скрыта за ведущим колесом. Сначала вам нужно получить доступ к нижней части. Для этого загоняем машину в яму или лифт. Затем мы подходим к самой вершине. Он выходит из рейки сразу и выглядит как на картинке ниже.

Сначала протрите его от грязи и налета.Для этого нужно использовать универсальную смазку ВД-40 или ее аналог Mannol (стоит меньше, а эффект тот же). Затем протрите все насухо мягкой тканью. Обратите внимание на точки крепления. Именно в них чаще всего таится дефект. Обувь тоже портится. Его деформации и трещины недопустимы. Люфт также не допускается. Попросите помощника повернуть руль влево и вправо. На данный момент мы внимательно следим за движением тяги. Если есть люфт, то левый наконечник рулевой тяги Renault Logan (или правый) необходимо заменить.Лучше заменять эти элементы парами. Потому что через несколько тысяч обязательно выйдет из строя соседний. Элемент подлежит замене даже при минимальном люфте (от 1,5 миллиметров). По пути можно проверить состояние остальных узлов:

  • Внутренняя и внешняя колодка ШРУСа.
  • Еще одна рейка.
  • Шаровые опоры (верхние и нижние).
  • Втулки стабилизатора.

Инструменты

Для успешной замены рулевых наконечников Рено Логан нам понадобится набор головок (в том числе 16), молоток, домкрат, шестигранный ключ, балун и съемник.

Начало работы

Стоит отметить, что замена левого конца руля на Рено Логан ничем не отличается от замены правого. Следовательно, это утверждение можно использовать с обеих сторон элементов.

Итак сначала ставим машину на ровную поверхность (а лучше на смотровую яму). Затем монтируем Рено на ручник. Таким образом блокируем задние колеса... Затем срываем болты на передних дисках и приподнимаем нужную часть автомобиля. Снимаем колеса и подходим к самым кончикам.Если они не были проверены ранее, распыляем ВД-40 и вытираем грязь. Затем смазываем сами болты. При необходимости используйте металлическую щетку. Важно очистить резьбу от грязи. Если вы этого не сделаете, вы можете легко вытащить винты. И скрутить их будет очень сложно.

Как заменить рулевые наконечники Рено Логан своими руками? Затем нужно ослабить контргайку на рукоятке. Затем отверните гайку на поворотном кулачке. При этом палец можно прокручивать.Чтобы исправить это, мы используем шестигранный ключ. Для удобства можно пользоваться средством стоимостью около 850 руб. Он универсален для всех автомобилей.

в сборе

Теперь вставьте палец в гнездо и затяните гайку до упора. Для удобства используем гидравлический домкрат. Помните, что стержень закручивается на то количество оборотов, на которое он был ранее откручен. В противном случае могут быть нарушены углы развала или схождения колес (они все равно будут меняться после замены, но так мы сможем спокойно доехать до площадки, без резины).Также тщательно затягиваем все крепления. Контргайка затягивается с усилием 50 Нм. Для точности используйте динамометрический ключ. Палец - с крутящим моментом 37 Нм. На данный момент замена рулевых наконечников на Рено Логан успешно завершена.

По окончании работ установить колесо, снять автомобиль с домкрата и перейти к сход-развалу.

Если съемника нет, можно использовать деревянную палочку нужного размера... Установите элемент на отверстие для пальца и ударьте по нему молотком.Ремешок должен амортизировать сильные удары и плавно передавать их на палец. Удары молотком непосредственно по детали не допускаются. Это может серьезно повредить деталь.

При установке наконечников рулевых тяг Lognan помните, что каждый из них имеет собственную резьбу. Левый — левша, а правый — правша.

Срок службы, номер детали

Как долго действует руководство по вождению на Renault Logan? Как и в случае с другими частями ходовой части, все зависит от состояния дорожного покрытия.Поэтому неравенство в ресурсах здесь колоссальное. У кого-то рулевые наконечники ломаются на 40000, а кто-то и на 150 не менял. Как продлить срок их службы? Единственное реальное правило — водить осторожно. Плавно проезжайте ямы и старайтесь не летать по неровным дорогам (и, если возможно, полностью их избегайте). Лучше поменять на оригинал. Каталожный номер - 600155044. Левый имеет номер - 2, правый - 3. Так же есть проверенный аналог от фирмы Sasik. Подходит для «Дачия» и «Рено Логан». Компания производит как штанги, так и ручки.По ресурсу детали близки к оригиналу.

Заявка

Итак, мы выяснили, как заменить рулевые наконечники на Рено Логан. Процедуру можно выполнить вручную с использованием минимального набора инструментов. К специальным инструментам относятся съемник шариков и динамометрический ключ. С помощью этих инструментов вы сможете максимально эффективно произвести замену в профессиональной мастерской.

Замена рулевой тяги Рено Логан отличается от большинства автомобильных процедур только тем, что для нее требуется ключ на 30.Как поменять рулевую рейку на Рено Логан в статье.

Как понять, что нужно менять рулевую рейку?

Перед заменой рулевой тяги на Рено Логан необходимо определить наличие проблемы. И прежде чем диагностировать эту деталь, нужно немного разобраться в ее строении. Рулевая рейка является связующим звеном между концом рулевого колеса и валом рейки. На самом деле это мяч, только с более длинным пальцем. Соответственно, вина у нее точно такая же - осевой люфт.Я имею в виду, он просто начинает стучать.



Проявляется в основном при мелких неровностях, достаточно прилегает к рулю, особенно в автомобилях без гидроусилителя руля. Впрочем, без определенного опыта легко спутать удар реечного вала с этой тягой, но дело поправимое.

Для диагностики рулевой рейки Рено Логан необходимо пригласить помощника. Затем поднимаем машину на домкрате, желательно внизу, если его нет, то еще лучше выбрать такое место, где можно подлезть под переднюю часть машины.Помощник теперь должен повернуть колесо горизонтально.

Второй, тот, что под машиной, должен нащупать пальцами то место под колодкой, где штифт застрял в шаре. Если шарик качается во внешней обойме, вы сразу чувствуете это пальцами. К сожалению, другого выхода нет.

Признаком замены чаще всего является износ шины внутри или снаружи. Это связано с тем, что колесо танцует из стороны в сторону, изменяя общее схождение колес. На мгновение колесо гребет, как бульдозер.

Замена рулевых реек Рено Логан

Замена рулевой рейки Рено Логан на яме или подъемнике, однако, существенно отличается от работ на земле, общие правила те же. Мы рассмотрим второй вариант, так как он ближе к большинству.


Итак, снимаем колесо, для этого кроме домкрата и баллона ничего не нужно. Затем откручиваем концевую гайку рулевой тяги. Для этого нужен ключ на 21, хотя есть и гайки на 22.Почему-то многие откручивают наконечник от сошки, это не обязательно, хотя потом можно просто накрутить наконечник на новую тетиву и поставить все на свои места. Так или иначе.


Теперь снимаем стяжки с тяговой стойки - обычно это обычные пластиковые стяжки, заранее следует приобрести новые. Снимите ствол и ключом на 30 открутите тягу. Затем отвинтите тягу с конца.

Порядок установки новой тяги в обратном порядке, не забыв заполнить шаровую опору смазкой перед установкой колодки обратно.Также стоит обратить внимание на длину нового и старого сцепления, чтобы хотя бы примерно добиться сход-развала. Также стоит помнить, что после замены рулевой тяги на Рено Логан обязательно следует сделать развал-схождение.

Доброго времени суток всем добрым людям. В статье узнаем, как Логан замена наконечника рулевой тяги своими руками без посторонней помощи. Среднее время выполнения работы от 60 до 90 минут, в зависимости от опыта водителя.

Слабое звено рулевой тяги — наконечник.Средний срок службы элемента не превышает 30-40 тысяч километров. При активной эксплуатации машины и плохих дорогах приближается срок замены.

В статье вы можете найти Логан видео замена наконечника рулевой тяги в помощь водителю. Это дополнит текстовый материал и поможет разобраться в нюансах замены наконечника своими руками.


Конструктивно имеется 2 конца рулевых тяг, которые расположены с правой и левой стороны передней части машины.Своевременное техническое обслуживание автомобиля позволяет своевременно выявить неисправный наконечник.

Особое внимание уделяется целостности обуви. Повреждение его поверхности приводит к недостатку смазки в местах соединения рукояти и попаданию грязи, что увеличивает скорость износа.

Общие признаки неисправности наконечника:

1. Вибрация педали газа при разгоне.
2. Люфт в руле.
3. Посторонний шум впереди автомобиля при движении по неровной дороге.
4. Скрипит при повороте руля.
5. Характерный износ шин (если проблема долгое время игнорируется).
6. Управление автомобилем на правой или левой руке во время движения.
7. Стук при торможении.

При появлении первых признаков износа наконечника руля проводится детальный визуальный осмотр детали и, при необходимости, ее замена. Затягивание ремонтных работ чревато потерей контроля над автомобилем во время движения.

Замена наконечника рулевой тяги Логан


Замена наконечника рулевой тяги Рено Логан своими руками не требует дорогостоящего оборудования.Конечно, по возможности рекомендуется пользоваться лифтом. Он позволяет комфортно работать с инструментом и не сковывает движения.

Для работы вам понадобится:

1. Подъемник или лебедка.
2-й комплект ключей.
3. Молоток.
4. Деревянный брусок.
5. Баллонный ключ.
6-й помет
7.Жидкость WD-40.
8. Носить с лампочкой.
9. Инструмент для снятия шаровых шарниров.
10.Поднимите клинья, работая домкратом.

Процедура замены наконечника рулевой тяги:

1. Установите автомобиль на твердую ровную поверхность.

2. Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.

3. Поднимите переднюю часть машины и установите ее на подставки. ( Примечание!!! Установка опор должна обеспечивать остановку автомобиля. Для надежности лучше использовать подъемник или смотровую яму. Позаботьтесь о безопасности).


4.Снимите оба передних колеса.

5. Обработайте WD-40 все компоненты высокочастотного джойстика. совет.

6. Подождите 10-15 минут.

7. На рулевой тяге ослаблена контргайка.


8. Исходное положение отмечено маркером, чтобы избежать повторного выравнивания колеса.

9. Отвернуть гайку поворотного кулака... Количество оборотов подсчитывается. Шарнирный палец к поворотному кулаку плотно прилегает и не может вращаться.В качестве альтернативы можно использовать специальный съемник шаровых шарниров.


10. После отвинчивания гайки штифт вынимается из гнезда.


11. Установлен новый рулевой наконечник.

12. Болт на месте, гайка полностью затянута. При затягивании гайки можно использовать гидравлический домкрат для упрощения процедуры. Контргайка затягивается с моментом 50 Нм. Штифт затягивается с моментом 37 Нм.Учитывается количество оборотов.


13. Проверить качество крепления всех элементов.

14. Отправляйтесь на СТО для установки сход-развала.

На этом замену наконечника рулевой тяги можно считать завершенной. Места крепления следует проверить, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.


Как и обещал по видео, замена рулевых наконечников Рено Логан. Хорошие часы.

Как устранить неисправности наконечников рулевых тяг?


При появлении посторонних шумов в передней части автомобиля производится визуальный осмотр и определяется локализация звука.

Лучше провести внешнюю проверку конца тяги на домкрате. Можно использовать смотровую яму или виадук с подъемником.

Процедура осмотра концов сухожилий:

1. Очистите от грязи компоненты рулевой тяги.

2. Выполняется проверка загрузки на наличие нарушений целостности. Если он порвался, производится замена.

3. Игра проверена. Один человек крутит руль, а другой наблюдает за ручкой снизу.Смещение по оси пальца более чем на 1,5-2 миллиметра является аномалией.

4. Деформированная поверхность наконечника и видимые повреждения.

Своевременное техническое обслуживание автомобиля и его периодический осмотр позволяют быстро выявлять неисправности и принимать меры по их устранению.

Интересное

Глушитель ремонт своими руками

Как правильно промыть систему охлаждения двигателя?

Чем опасен перелив моторного масла в двигатель?

При поломке шаровой опоры руля или повреждении ее крышки ее необходимо отремонтировать.Запчасти на такой автомобиль, как Логан, имеют оригинальные номера. Детали рулевого управления Renault также имеют свои номера. Для замены наконечников на автомобиле Логан необходимо подготовить стандартный набор инструментов и приобрести новые наконечники. В стандартный набор инструментов входит ключ на 16, баллонный ключ, молоток. Замена элементов рулевого управления на Рено Логан также является обязанностью начинающего водителя, если вы мало знаете, как их ремонтировать.

Влияние рулевого управления на вождение

Автомобили Logan оснащены реечной системой рулевого управления.Привод руля включает две тяги, которые соединяются с шаровыми опорами и поворотными кулаками. Большинство автомобилей оснащены гидроусилителем руля. Рулевое колесо заменяется поэтапно.

Основные этапы работ по замене

Чтобы начать ремонтные работы, нужно поставить машину Логана на передние опоры. Далее вам нужно снять передние колеса Логана. Ручной тормоз должен находиться в верхнем положении и доходить до конца. Также необходимо надеть на клинья колеса для ремонта, если их нет, можно использовать кирпич.Процесс замены наконечников Рено Логан включает следующие этапы после подготовительных работ:

  • Фурнитура рулевого колеса Renault перед ремонтом должна быть опрыскана жидкостью, например WD 40. Если ее нет, можно использовать обычную влажную ткань, нанеся ее на фурнитуру и подождав некоторое время.
  • Муфта Renault имеет контргайку. Стопорная гайка рулевого управления должна быть немного ослаблена в отверстии звездочки. Ослабив накидную гайку, оставьте ее в исходном состоянии в отверстии стойки.
  • Отверните гайку на поворотном кулаке. При этом важно, чтобы палец с шестигранником не провернулся в отверстии стойки. Если хотите, можете использовать съемник шаровых шарниров.
  • Снимите штифт с сиденья поворотного рычага рулевого колеса. Затем мы оборачиваем New Part в обратном порядке выплаты. Его необходимо навернуть на контргайку.
  • Поворотный палец должен быть установлен в посадочное место поворотного кулака и должным образом затянут в отверстии в рейке.
  • Трос управления собирается в обратном порядке. Он ввинчивается в резьбу на то же количество оборотов рейки, что и до отвинчивания.
  • Затягивать надо осторожно, прилагать усилия. Однако следует следить за тем, чтобы не сорвать концевую стопорную гайку и не повредить рейку.
  • После завершения процесса сборки желательно обратиться к специалисту для установки колесных арок автомобиля Рено.


Необходимо поднять и установить кронштейн крепления рулевой тяги со стороны замены (ремонта).Для его замены рекомендуется затормозить Рено стояночным тормозом... Разъемы разъемов могут быть сильно загрязнены. В этом случае перед заменой можно использовать проволочную щетку. Если у вас нет съемника руля, вы можете использовать молоток. Совершая при ремонте резкие удары по оси рычагов, можно профессионально выполнить работу качественно. Обратите внимание, что правый конец руля имеет левую резьбу, а левый конец имеет правую резьбу.

.

Замена поворотной крышки шаг за шагом

Сложно однозначно ответить на вопрос, как заменить шарнирную крышку. В основном это связано с тем, что эта деталь является крайне важным элементом всей системы ведущего моста. В том случае, если он откажется подчиняться, изменить угол работы карданного вала вместе с равномерным обеспечением передачи мощности будет невозможно. Заменить шкворневую крышку, не сняв определенные компоненты, будет просто невозможно.

Поэтому, если вы не знакомы с механикой, оставьте эту задачу специалисту .Без помощи специалиста возможна только замена крышки наружного шарнира в автомобиле. Обнаружение внутренней части очень сложно и поэтому требует больших знаний в области механики. Узнайте, как заменить поворотную крышку!

Замена поворотного защитного кожуха — почему это необходимо выполнять регулярно?

Вопреки видимому, замена поворотного защитного кожуха является действительно важным мероприятием. Этот элемент чрезвычайно подвержен коррозии и поэтому требует соответствующей защиты .Он конструктивно закрыт специальной резиновой крышкой, наполненной смазкой. При его повреждении внутрь будут попадать различные загрязнения. Это, в свою очередь, приведет к чрезвычайно дорогостоящим поломкам. Если вам интересно, как заменить крышку стабилизатора, продолжайте читать.

Как самостоятельно заменить крышку шарнира?

Оценка того, как и когда заменить поворотную крышку, — непростая задача. В первую очередь следует систематически проверять состояние этого элемента, чтобы не произошло более серьезных поломок. Замена крышки карданного вала — это операция, которую невозможно выполнить, не сняв карданный вал с автомобиля. Соответственно, придется предпринять определенные шаги. Какой? Проверьте сами, как заменить крышку карданного вала!

Как поэтапно заменить крышку карданного вала?

Вот пошаговая инструкция по замене поворотной крышки. Обратите на нее внимание, и процесс пройдет гладко.

  1. Ослабьте болт в центре колеса торцевым ключом.
  2. Поверните колеса как можно дальше в сторону, с которой вы заменяете элемент.
  3. Поднимите автомобиль и снимите колесо.
  4. Снимите болт с самого начала и нажмите на соединение, чтобы оно вышло.
  5. Вытяните сочленение из втулки.
  6. Установите на место винт из первого шага.
  7. Снять соединение с поврежденной крышкой.
  8. Очистите приводной вал и шарнир подходящим средством.
  9. Установите маленькую стяжку и крышку приводного вала.
  10. Покройте стык продуктом, который вы получили вместе с крышкой.
  11. Установите шайбу и втулку на приводной вал.
  12. Вдавите оставшуюся смазку в крышку, установленную на приводном валу.
  13. Прикрепите большую стяжку-молнию к крышке.
  14. Установите шарнир на приводной вал.
  15. Наденьте резиновую крышку на соединение и затяните на ней зажимы.
  16. Соберите остальные детали, и замена поворотной крышки завершена.

Какова цена замены поворотной крышки?

Если вы решите заменить крышку шарнира самостоятельно, то сможете немного сэкономить на рабочей силе.Сам элемент стоит около дюжины злотых. Однако помните, что такие продукты не очень хорошо справятся со своей задачей. При замене крышки шарнира цена за элемент должна быть не менее 40-50 злотых, что означает лучшее качество.

Сколько стоит замена крышки шарнира у механика? Как вы уже знаете, этот процесс довольно трудоемкий. Именно поэтому многие люди решают обратиться к специалисту. Стоимость такой услуги в мастерской от 50 злотых. В случае более конструктивно сложных автомобилей она может достигать даже 150 злотых.

Замена поворотного защитного кожуха является одной из многих задач технического обслуживания. Однако правда в том, что большинство людей помнят о замене фильтров или жидкостей. В свою очередь, забота о защите артикуляции не менее важна. Не откладывайте на последний момент, и ваш автомобиль прослужит вам еще много лет.

.

Скорость переключения на Логан

Механическая коробка передач

Рено Логан является основным типом коробки передач в автомобилях этой модели. АКПП встречается реже, в основном в дорогих комплектациях... Автоматика дороже в обслуживании и увеличивает расход топлива. Но многие водители не возражают против дополнительных затрат. Полезность и комфорт вождения того стоят.

Пять шагов вперед и один шаг назад

Рено Логан - Народный автомобиль недорогой и экономичный в эксплуатации.Имеет два типа двигателей: переднеприводный, объемом 1,4 и 1,6 литра. За исключением размеров картера, их скоростные механические коробки передач (Jh2 и Jh4) идентичны . Они не сложные. Устройство тщательно продумано, а механизм переключения передач идеально спроектирован. Рычаг не требует больших усилий и легко входит в нужную ступень.

Передаточные числа Коробки передач рассчитаны и изготовлены под габариты и нагрузки автомобиля, они близки к средним для данного класса.

Привод механической трансмиссии состоит из:

  • Рычаг переключения передач на шаровой опоре;
  • Рычаги управления МКПП;
  • за кадром;
  • картер.

Трансмиссионное масло заливается на весь срок службы (300 000 км) под нижнюю кромку заливного отверстия. Объем картера 3,1 л, проверка на глаз, без щупа. Некоторые автолюбители считают это конструктивным недостатком... Но на самом деле щуп не нужен: достаточно открутить крышку, чтобы было понятно, нужно доливать масло или нет. Любые подтеки и пятна под машиной должны вас насторожить. Герметичность картера сохраняется при безаварийной езде. Пониженный уровень масла проявляется посторонним шумом в картере, который невозможно не услышать. Хотя производитель этого не требует, многие механики рекомендуют менять масло каждые 90 000 км. Отработанное масло сливается через специальный дренаж... Затем – промывка и заливка. Это продлевает срок службы механической коробки передач. Единодушное мнение, что 300 000 — это не предел для Логана.

Коробка автомат более сложная, ее устройство рассчитано на 4 скорости. Самомасло для АКПП отличается от масел для МКПП... Оно тоже заливается сразу на протяжении всего периода, но если требуется замена, то важно не забывать, что это должно быть масло АКПП.То, что залито в механическую коробку, не подойдет и может повредить машину.

Проблемы и решения


Коробка передач Рено Логан конструктивно очень надежна, но окружающий мир не идеален. Вождение – это всегда повышенный риск. Иногда ремонт неизбежен. В России десятки тысяч владельцев Renault, которые активно делятся опытом эксплуатации на различных клубных форумах.

Из того, что волнует водителей и механиков, можно выделить следующее:

  1. Не включается нужная передача, рукоятка не возвращается в исходное положение... Срочный сервис. Причин десятки, и почти все они грозят уничтожить устройство.
  2. Посторонний шум в коробке передач. Остановитесь и проверьте масло в картере. Если уровень ниже нижней кромки, проблема механическая, требуется сервис.
  3. Рычаг внезапно вышел из положения. Поврежденные шестерни или изношенные зубчатые канавки или вилки. Готовьтесь к капитальному ремонту редуктора.
  4. Утечка масла - проверить сальники и прокладки, заменить изношенные.Работа несложная, под силу начинающему автолюбителю. Не забудьте добавить масло. При повторном появлении течи срочно ехать в сервис, проверять нет ли трещины в картере.
  5. продолжается дребезжащий звук на холостом ходу, который исчезает при выжатом сцеплении. Ложная тревога. Механическая коробка передач в порядке, это функция выжимного подшипника Входа с конвейера. Если звук очень мешает, замена сцепления решит проблему.

Общаясь на форумах и в гаражной братии, можно узнать о других недостатках. Сколько голов — столько и умов, сколько машин — столько и проблем. Вообще, сложившееся мнение о Логане как о хорошем, надежном автомобиле не вызывает у владельца особого беспокойства.

Жатка

Рено Логан имеет два типа коробок передач. Первый тип – это механическая коробка передач, которая устанавливается на подавляющее большинство этих автомобилей.Второй тип – автоматическая коробка передач. Он не так распространен и встречается на Рено Логан в более богатых комплектациях.

Механическая коробка передач

Механические коробки передач Renault Logan также доступны двух типов: Jh2 и Jh4. Оба имеют пятиступенчатое изменение. По сути, они практически ничем не отличаются, кроме размера картера сцепления. В редукторах обоих типов используется масло, не требующее периодической замены. Это масло заливается на заводе, а его ресурс настолько велик, что равен сроку службы самого автомобиля.Однако в некоторых случаях заменить или долить масло все же необходимо. Для этого в картере имеется специальное заливное отверстие.

В состав привода редуктора входят:

  • Шаровой шарнир рычага переключения передач;
  • Тяги управления коробкой передач;
  • За кулисами;
  • Картерные ящики.

Главная передача выполнена в виде двух цилиндрических шестерен, выбранных из соображений шума. Поэтому значительный шум или вибрация при работе коробки передач свидетельствует о том, что отдельные детали вышли из строя и требуют немедленной замены.Передача крутящего момента от ведомой шестерни к главной сначала на дифференциал, а затем на приводы ведущих передних колес.


Неисправности механической коробки передач

  • Не могу включить нужную скорость или рычаг не возвращается в нейтральное положение... Причин этому может быть несколько. Вилки переключения передач могут быть повреждены. Часто это происходит из-за недостатка смазки. Для устранения этой неисправности требуется капитальный ремонт.Капитальный ремонт коробки передач также может потребоваться, если шестерни прикипели к валу. Также бывает при недостатке смазки и при сильном износе подшипников или втулок редуктора;
  • Во время движения рычаг произвольно выдвигается на нужную скорость... При этом вероятен и капитальный ремонт. Вилки выбора или зубчатые канавки могут быть изношены. В случае если кулачки шестерен или канавки для них деформированы или сильно изношены, их необходимо заменить;
  • Значительный шум от коробки передач может быть вызван изношенными подшипниками или валами.Если это так, невозможно избежать контрольно-пропускного пункта. Кроме того, шестерни могут быть изношены, а зубья сколоты. Также возможно попадание металлической стружки между зубьями шестерни. Это может привести к преждевременному износу подшипников. Как ни странно, масло в двигателе может влиять на уровень шума коробки передач. Если уровень очень низкий, может возникнуть вой;

Автомат


В отличие от механической коробки передач, устанавливаемой на Renault Logan, автомат имеет только четыре скорости.Масло не заливают на протяжении всего срока службы машины, а требуют периодической замены в соответствии с регламентом ТО... Масло, кстати, тоже бывает разное.

Особенность автомата на Рено Логан в том, что он оснащен системами Shift Lock и LockUp. Первый не позволяет изменить положение рычага переключения передач при ненажатой педали тормоза... При этом второй блокирует гидротрансформатор.

Заключение

В целом и МКПП, и АКПП на Рено Логан вполне надежны и хорошо зарекомендовали себя.Выбор между этими вариантами сводится лишь к предпочтениям будущего владельца. Однако выгоднее купить машину с механикой.

› МЕХАНИКА на ЛОГАН

Думаю некоторым будет интересно, как ЕЕ Логан передает крутящий момент на колеса автомобиля от двигателя! Я нашел материал здесь! Давай читать! remavtocar.ru/renault_logan_mkpp.html

СЛУЖАЩИЙ!

На автомобили Рено Логан устанавливаются механические коробки передач двух типов: с двигателем 1,4 л - Jh2, с двигателем 1,6 л К7М - КПП Jh4.Маркировка расположена на нижней стороне картера коробки передач.

Jh4 и Jh2 идентичны по конструкции и отличаются только размерами картера сцепления. Передаточные числа обеих коробок передач одинаковы.

1 - вал-шестерня дифференциала; 2 - картер сцепления; 3 - входной вал; 4 - пылезащитный кожух; 5 - рычаг переключения передач Рено Логан; 6 - пробка привода выключения сцепления; 7 - держатель жгута проводов; 8 - крышка троса привода
держателя выключения сцепления; 9 - задняя крышка; 10 - штуцер вентиляционного шланга; 11 - отверстие для датчика скорости автомобиля; 12 — корпус, внутренний шарнир, левый привод; 13 - повернуть выключатель света; 14 - картер коробки передач; 15 - крышка маслозаливной горловины

Renault Logan МКПП (рис.15) — двухвальная, с пятью передачами переднего хода и одной — заднего хода, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода.

Коробка передач Рено Логан Jh4 конструктивно связана с дифференциалом и главной передачей. Картер коробки передач состоит из трех частей: картера сцепления, картера коробки передач и задней крышки картера коробки передач.

Картер сцепления и коробка передач Renault Logan отлиты из алюминиевого сплава, а задняя крышка - из штампованной стали.Картер сцепления крепится к картеру коробки передач болтами.

При сборке между ними ставится бензомаслостойкая прокладка. Задняя крышка крепится к корпусу коробки тремя винтами.

Первичный вал выполнен в виде блока ведущих колес, находящихся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода. Все передачи переднего хода — косозубые, а передачи заднего хода — прямозубые.

Шестерни 1-4 передачи коробки передач Рено Логан выполнены за одно целое с первичным валом, шестерня пятой передачи свободно вращается на валу.В задней части первичного вала установлен синхронизатор пятой передачи.

Вторичный вал полый, по нему протекает масло под ведомые шестерни. На валу расположены ведомые шестерни и синхронизаторы 1-2 и 3-4 передач.

Шестерня пятой передачи МКПП Рено Логан Jh4 крепится на валу на шлицах. Скользящий подшипник картера сцепления - вторичный вал, вал, а со стороны крышки - шарик.

Под роликовым подшипником на вспомогательном валу находится масляный поддон 4, направляющий поток масла на вал.Все детали, установленные на вторичном валу, скреплены болтами с винтом на конце вала со стороны крышки.

Главная передача запрессована на дифференциал Рено Логан. Конический роликовый подшипник установлен за ведомой шестерней на коробке дифференциала.

Между ведомой шестерней и подшипником устанавливается регулировочное кольцо, толщина которого используется для регулировки предварительного натяга в подшипниках дифференциала.

На другой (правой) стороне коробки дифференциала находится ведущая шестерня датчика скорости автомобиля Renault Logan и второй конический роликоподшипник.

В коробке дифференциала два сателлита и две полуоси. Сателлиты установлены на оси, закрепленной в редукторе дифференциала.

Шестерня дифференциала правой полуоси выполнена за одно целое со шлицевым валом, на котором установлен внутренний шарнир правого привода автомобиля Рено Логан.

Сальник запрессован в посадочное место картера сцепления на цилиндрической поверхности вала. Шестерня левой полуоси выполнена на корпусе внутреннего шарнира левого привода, причем корпус посажен в гнездо коробки передач и закреплен в нем стопорным кольцом.

Во избежание утечек масла из коробки передач Рено Логан Jh4 соединение внутреннего шарнира левого руля с картером коробки передач уплотнено резиновой крышкой, которая крепится к картеру металлической скобой.

Другая сторона крышки прикреплена к наружному кольцу игольчатого подшипника, установленного на приводном валу левого колеса. Игольчатый подшипник встроен в сальник, что предотвращает вытекание масла из редуктора по приводному валу колеса.

Для предотвращения попадания воды и уменьшения попадания пыли в полость коробки передач ее вентиляционное отверстие 5 расположено в верхней части моторного отсека . Вентиляционное отверстие соединяется резиновым шлангом с пластиковой муфтой автомобиля Рено Коробка передач Логан.

Снятие рычага переключения передач Рено Логан

Снятие рычага переключения передач Рено Логан для замены в сборе в случае неисправности шаровой опоры механизма управления. Снизу автомобиля отсоедините ручку управления от рычага.

В автомобиле отсоедините кнопку на крышке рычага переключения передач. Снимите декоративную накладку с рычага.

Поворачивая защелку шарового шарнира рычага механической коробки передач Jh4, снимите защелку (показана на снятом рулевом механизме) и снимите узел рычага переключения передач с корпуса управления.

Установите рычаг переключения передач в обратном порядке.

Снятие и установка коробки передач Рено Логан

Снимаем коробку передач Рено Логан для ремонта или замены, а также при разборке двигателя.Отсоедините конец кабеля от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Снимаем приводы колес.

Отсоедините трос от вилки выключения сцепления и скобы на коробке передач. Отсоедините рычаг управления коробкой передач от рычага переключения передач.

Снятие датчиков положения коленвала и скорости автомобиля. Снимаем шланг сапуна со штуцера картера механической коробки передач Рено Логан.

Отсоедините колодку проводов от выключателя фонарей заднего хода. Снимите жгут датчика кислорода с кронштейна на коробке передач.Снимаем стартер. Отверните два болта крепления зажимов троса «массы» к корпусу МКПП Jh4.

Отсоедините пластиковый держатель и снимите жгут проводов. Откручиваем четыре болта крепления масляного поддона двигателя к картеру сцепления.

Заменяем регулируемые опоры двигателя и коробки передач. Откручиваем гайку крепления левой опоры силового агрегата к кронштейну.

Далее откручиваем гайку крепления коробки передач Рено Логан (к блоку цилиндров), расположенную над шлицевым валом правого дифференциала (показан на снятом приводном узле).

Отверните гайку и два болта крепления коробки передач к блоку цилиндров с головкой блока цилиндров. Пропустив блок питания на регулировочных ножках, вытащите штифт левого опорного кронштейна из опорной подушки.

Снимаем коробку передач Jh4 с двигателя автомобиля Рено Логан, сняв первичный вал со ступицы диска сцепления и сняв коробку передач.
Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки на шлицевой конец входного вала.

Механическая КПП Renault Logan отличается надежностью, мягким переключением скоростей и долгим сроком службы комплектующих.Тем не менее, машина требует периодического отзыва , и замены неисправных деталей. Как сделать Ремонт МКПП Рено Логан своими руками? Каким должен быть алгоритм действий? Каковы особенности диапазонов ? Эти и другие вопросы мы рассмотрим в статье.

Как распознать неисправность?

Проблемы с МКПП автомобиль Рено Логан проявляются следующим образом:

  • Создают посторонние шумы в "коробке", исчезающие частично или полностью при выжатой педали сцепления.Часто эти звуки напоминают вой.
  • Вам нужно приложить больше усилий, чтобы сместить .
  • Установите скорость (одну или несколько) на "подпрыгивание" при включении или при движении.
  • Я слышу подозрительный скрежет (металлический шум) из коробки.
  • Невозможно перевести ручку КПП в нужное положение ( передача не идет).

В любом из этих случаев часто бывает необходимо: ремонт "Коробка" Рено Логан. Кроме того, отзыв Механическая коробка передач может потребоваться при замене заднего сальника коленчатого вала для установки нового маховика или сцепления в сборе.

Рено Логан ремонт МКПП: пошагово

"Обратите внимание на этот отзыв и последующая установка КПП своими руками - процесс трудоемкий. Нужно быть уверенным, что работа нужная и трудоемкая не будет потрачено впустую.Иногда эти проблемы вызваны чем-то другим — падением уровня масла, выходом из строя сцепления, ослаблением крепления коробки передач и другими неисправностями».

Коробка передач Рено Логан очень массивная и тяжелая, поэтому снять ее своими руками без привлечения помощника вряд ли получится. Алгоритм работы:

  • Подготовьте набор ключей, отвертку и другие инструменты, которые вам понадобятся разборка и сборка КПП Сделай сам .
  • Установите машину на домкрат и поднимите ее. В качестве альтернативы разрешена работа в смотровой траншее.


  • Снимите крышку картера и крыло двигателя (слева).
  • Слейте смазку из «коробки» и снимите аккумулятор.
  • Снимите пластиковый вкладыш с лотка аккумуляторной батареи, затем снимите входной патрубок фильтра.
  • Снимите ЭБУ, затем - левый и правый монтажные блоки.

"Можно обойтись без демонтажа ЭБУ и монтажных блоков, но в этом случае будет сложнее добраться до креплений подвески кронштейна силового агрегата."

  • Ослабьте натяжение хомута, удерживающего тягу управления коробкой. При этом обратите внимание на взаимное расположение рычага и штока (в данном случае противоположное) в сборе ).
  • Сдвиньте зажим вдоль рукоятки и отделите его с помощью рычага.
  • С помощью отвертки или острого предмета затяните крепления накладки датчика скорости, затем выбросьте жгут проводов.
  • Снимите трос выключения сцепления, затем скрутите провода «массы» к механическому Проверьте и выбросьте их.
  • Возьмите отвертку и подденьте с ее помощью разъемы блока с проводами питания лампы включения задней скорости... Снимите блок.
  • Снимите жгут двигателя, затем снимите его влево или вправо (чтобы не мешать дальнейшему снятию ).
  • Снимите пару болтов крепления датчика ВМТ, прикрепленных к картеру, и затем вставьте блок внутрь.
  • Сожмите язычки колодки кислородного датчика и отделите колодку от фиксатора.
  • Снимите трубку сапуна коробки передач с держателя.
  • Ослабьте болты крепления суппорта на передних тормозных узлах. Затем удалите их, не отсоединяя трубки. тормозная система (это упростит и ускорит) сборка ). При этом завяжите узел проволокой или веревкой.
  • Вытащите рулевые тяги из шарниров, затем закрутите несколько гаек крепления амортизатора.Теперь снимите болты и отделите рычаги и рулевые тяги. Если вы сделаете Сделай сам не получится, спроси своего напарника.

"Осыпь амортизаторов, рулевой тяги и хомутов предназначена для упрощения процесса демонтажа ШРУСа с коробки передач без снятия приводов."

  • Утилизируйте внутренние ШРУСы... Будьте осторожны, чтобы не уронить поворотные ролики в коробку при снятии узла привода левого колеса.
  • Снимите стартер и выверните болты крепления двух корпусов (сцепления и двигателя).Демонтировать подрамник
  • Вывернуть болты крепления коробки передач к двигателю и подставить стойки под «коробку».
  • Снимите кронштейн подвески с левой стороны, а также закрутите несколько гаек снизу крепления коробки с обеих сторон.
  • Сдвигайте узел до тех пор, пока штифты не выйдут из отверстий и вал коробки передач не будет снят со ступицы сцепления.
  • Упражнение Втяните "Коробки", потянув их назад. В то же время снимите кронштейн и откиньте остальную часть коробки передач назад.

"На просеке следите за тем, чтобы край входного вала не упирался в лопасти диафрагменной пружины."


Затем произвести обслуживание редукторов. Если вам нужно отремонтировать или заменить какие-либо детали автомобиля - сделайте это. Также необходимо предварительно смазать втулки подшипников и шлицы вала в сборе . Обязательно проверить соосность ведомого диска.

  • На последнем этапе залейте масло в редуктор.(см. таблицу ниже для лучших вариантов).

Снятие, ремонт и сборка коробок передач - работа, требующая знаний, опыта и специального инструмента... Если это не так, то лучше обратиться к профессионалам.

.

Внутренний ШРУС левый: неисправности, заменить

В этой статье вы узнаете, что такое внутренний ШРУС (левый и правый) на автомобилях. Любая машина представляет собой сложный механизм, который состоит из множества узлов. И все они прямо или косвенно влияют на техническое состояние автомобиля, комфортное пребывание в нем, безопасное вождение. На всех переднеприводных (или полноприводных) машинах есть такая деталь как ШРУС - шарнир с равными угловыми скоростями. В разных автомобилях он может иметь индивидуальные размеры, форму, конструктивные особенности.Но общий принцип работы всех шарниров с равными угловыми скоростями одинаков, независимо от того, устанавливается он на подержанный автомобиль ВАЗ или на новый немецкого, американского, японского производства.

Почему петля?

Эти компоненты устанавливаются на автомобили, передающие крутящий момент на передние колеса. Внутренний ШРУС такой же. При покупке новых петель следует обращать внимание только на совместимость с продукцией производителя автомобиля. Цена, как вы понимаете, зависит от качества изделия – чем дороже петля, тем лучше.Шарнир с равными угловыми скоростями обеспечивает надежную связь дифференциала в коробке передач и ступиц передних колес.

Обратите внимание, что ступицы колес находятся значительно ниже коробки передач. Соответственно, их нельзя состыковать с прямым валом. Неэффективным окажется и карданный вал - нагрузки большие, руль во время движения вывернуть в нужную сторону невозможно. Идеальным решением является ШРУС, позволяющий колесным приводам работать в штатном режиме. И при этом осуществлять контроль.

Отличительные деления

Стоит обратить внимание на одну особенность - ШРУС левый ("Логан" или ВАЗ не важно) и соответствующая степень износа в три раза медленнее наружного. Это связано с тем, что на него воздействует гораздо меньшая нагрузка. Что касается отказов, то они одинаковы для внутренних и внешних отказов. Чаще всего это естественный износ шариков в шарнире. Зазоры увеличиваются, шаровые опоры принимают форму яйца, что приводит к появлению посторонних звуков, хрустов, стуков.

Еще одна распространенная поломка – поврежденная пыльца прудов. Несмотря на то, что он изготовлен из толстой и прочной резины, срок службы не очень велик. Дело в том, что весь механизм работает в непосредственной близости от дорожного покрытия. Как следствие, вся грязь, вода и химикаты попадут на резину. Он начнет подсыхать, появятся трещины, что приведет к попаданию агрессивных веществ – воды, песка и других. Результат - очень быстрый износ шариков в механизме, ШРУС стучит, ужасно шумит.

Инструменты и принадлежности

Для работы необходим стандартный набор инструментов - плоские ключи, торцевые и торцевые ключи. Отвертки, домкрат, пассатижи – это все, что должно быть в гараже у каждого. Но нам нужны специальные инструменты. Например, съемники рулевых наконечников. Если одновременно меняется шаровая опора, для этого также потребуется съемник. Но если вы собираетесь заменить только внутренний ШРУС (левый или правый), то эти инструменты не потребуются.

Обратите внимание, что для ремонта требуется еще один.ключ находится в положении 30. С его помощью откручиваем гайку на ступице. Желательно, чтобы у этого ключа был большой рычаг, так как гайка затягивается с очень большим моментом. Также были необходимы клинья под задними колесами, чтобы машина не двигалась. Также необходимо наличие надежных опор. И самое главное - крепкая хватка.

Подготовка к ремонту

Перед началом работ подготовьте полный комплект запасных частей:

  1. ШРУСы прямые.
  2. Герметичные ШРУСы.
  3. Два зажима.
  4. Смазка на основе графита.
  5. Гайка ступицы.

Только после этого можно начинать ремонт. В первую очередь сливаем масло из коробки передач. Желательно все слить, так будет проще. На самом деле достаточно залить 2/3 от общего количества. В этом случае при снятии шарнира масло из отверстий не выливается. Установите упоры под задние колеса. Затем при помощи молотка и подходящего пробойника открутите гайку, открутите ее, приподнимите ремонтируемую сторону и снимите колесо.

Снятие диска

Чтобы снять диск с автомобиля, необходимо выполнить несколько простых действий:

  1. Вынуть штифт с конца тяги, выпрямив его пассатижами.
  2. Ключ на 19 откручивает гайку. Если он не сдается, обработайте его проникающей смазкой и повторите попытку через несколько минут.
  3. Установите съемник на поворотный кулак, поверните основной болт по часовой стрелке. При необходимости постучите молотком. Через несколько оборотов палец должен выйти из кулака.
  4. Открутите два болта крепления шарового подшипника к ступице переднего колеса.
  5. Все практично, осталось только легкими ударами ШРУСа выбить левый передний (внутренний), а уже потом - снаружи.

Снятие и установка ШРУСов на привод

Теперь пришло время снять шарниры Для этого можно использовать два способа — самый простой и немного посложнее. Разница в том, используются ли тиски или нет, и собираетесь ли вы использовать петли по назначению. Если на все вышеперечисленные вопросы ответ «нет», можно взять весь диск в одну руку, а тяжелый молоток в другую и наносить резкие и сильные удары до тех пор, пока шарнир не будет удален.Таким образом, как наружный, так и внутренний ШРУСы были удалены.

Вы можете использовать тиски, чтобы не держать диск в руке. Установку надо делать аккуратно - все новое, не испортить. Ведь вы легко можете повредить резьбу, а это повлияет на вашу безопасность. Поэтому, когда будете заливать шарнир на полуось, обязательно используйте деревянные прокладки. Они позволяют исключить возможность повреждения резьбы. Обратите внимание на то, что сначала необходимо установить пыльники на карданный вал, а уже потом устанавливать ШРУСы.

Установка привода

Теперь настал ключевой момент - установка собранного привода в автомобиль. Ничего сложного в этом нет, просто повторите все действия по разборке в обратном порядке. В целом это будет выглядеть так:

  1. Вставьте внутренний ШРУС (ВАЗ или другой автомобиль, не важно) в коробку передач. И он должен войти так, чтобы стопорное кольцо в центре разомкнулось и зафиксировало привод. Также обратите внимание на выравнивание слотов.
  2. Теперь необходимо вытащить ступицу со стойкой наружу, чтобы установить в нее выносную гранату.
  3. Отремонтировать наружную гайку ШРУСа.
  4. Два болта прижимают шаровой шарнир к ступице колеса.
  5. Установите конец рулевой тяги на место и затяните гайку. Закрепите его булавкой.
  6. Установите колесо и опустите боковую часть автомобиля на землю.
  7. Затяните гайку втулки ключом на 30. Закрепите ее на резьбе с помощью молотка и зубила.

Заключение

Подводя итог, стоит сказать об эффективности ремонта. Дело в том, что можно установить новые ШРУСы.А можно купить целый силовой агрегат. Вопрос в том, что будет лучше. Конечно, первый вариант дешевле. Можно легко заменить только внутренний левый ШРУС (цена комплекта будет в районе 1000-1500 рублей в зависимости от производителя). И в этом случае прекрасно не трогать наружную гранату. Но если покупать весь силовой агрегат, то он обойдется вам не менее чем в 4 000 рублей. Соответственно на два диска уже минимум 8000. Но надежность сборки, как правило, будет намного лучше, чем в первом случае.

Также не забывайте, что розетки включены Ведущие мосты постепенно изнашиваются. Чем старше машина, тем больше износ. Оптимальный выход – замена не только шарниров, но и карданного вала. И сделать это удобнее, купив силовой агрегат. Но все зависит от машины. Если он старый и его легче разрезать на металл, чем ремонтировать, зачем тратить столько денег? Ведь на рынке продаж автомобилей за внутренний ШРУС (левый и правый) уже не будут платить.

.

Хруст при переключении передач. Хруст при переключении передач Почему трещит коробка при переключении передач?

Итак, сегодня речь пойдет о механической коробке передач, а именно о переключении «скорости» или передач. Когда машина новая проблема, в целом все работает как надо (наши ВАЗы не беру). Но со временем можно услышать хруст при переключении передач/скорости почему так происходит. Читайте дальше, я все объясню...

Потрескивание при переключении передач/скоростях указывает либо на будущую серьезную поломку трансмиссии, либо на недостаточное техническое обслуживание.

Позвольте мне начать с самого простого, с недостаточным обслуживанием.

Дело в том, что в коробке передач, даже если она механическая, нужно менять масло, более подробно я писал в статье - . Многие говорят, что механика не автомат и можно ездить практически без замены или замены масла, но по прошествии длительного времени это большая ошибка. Да, механическая коробка передач требует меньше внимания, чем , но масло лучше менять каждые 70 тысяч километров. Трансмиссионное масло теряет свои свойства и перестает эффективно смазывать узлы, накапливает много грязи и металлических микробрызг.Неэффективная смазка и грязь могут привести к «хрусту» трансмиссии. Еще одна причина – недостаточный уровень масла. Здесь все решается просто, долить или поменять масло в коробке передач. Где не все так просто со сбоями.

Хруст при переключении передач из-за поломок

Хруст при поломке не очень. Ведь надо вмешиваться в конструкцию коробки передач, а это достаточно сложный ремонт.Коробка передач – очень сложный технический механизм, его лучше делать не в гаражах, а обратиться к профессионалам.

Первая причина. Основная причина — выход из строя, их используют для бесперебойной работы. Если они изнашиваются, замените их. Ремонт достаточно сложный и дорогой, рекомендую делать на проверенных станциях.

Вторая причина. Сцепление "корзина", от долгой работы выпадают лепестки, и до конца просто не вставляешь.Здесь нужно вынуть коробку и поменять корзину вместе с диском сцепления.

Третья причина хруста. Неисправное сцепление. На наших переднеприводных ВАЗах трос сцепления рвется, и тогда вы не сможете включить хотя бы одну передачу и начать движение.

Четвертая причина. Вал коробки передач. У меня бывало, что когда двигатель и коробка были холодными, все было хорошо, но стоило проехать километров 30-40 по городу, масло в коробке было теплым и был хруст, причем непрерывный, не только при переключении шестерни.Съездил на площадку, сняли и обнаружили, что первичный вал из перегретого железа, заводской брак, все заменено (было синее, мастера удивились, что не треснуло). Так что надо еще смотреть на вал редуктора.

Это все причины жевания при переключении передач.

Механическая коробка передач имеет свои преимущества перед автоматической коробкой передач, и многие водители до сих пор отдают предпочтение ей при покупке автомобиля.Одним из преимуществ механики является ее неприхотливость, а также дешевизна ремонта в случае повреждения элементов коробки, по сравнению с автоматической вариацией.

Распространенным признаком некоторых проблем с трансмиссией является хруст трансмиссии при переключении передач. Если вы слышите треск или хруст при переключении КПП и рычага переключения передач, необходимо как можно скорее обратиться в сервисный центр.

Важно: обращаться в сервис необходимо не только из-за вероятности причинения более серьезных повреждений КПП и других механизмов, но и из-за риска ДТП при выходе из строя КПП.

Содержимое:

Как хрустит в редукторе

Среди водителей существует негласное правило - начинать путь в машине с выключенным радио. Это необходимо для того, чтобы сразу проверить наличие посторонних стуков, шумов и других звуков, которые могут свидетельствовать о неисправности того или иного устройства. Следующие звуки указывают на проблемы с коробкой передач:

  • Хруст при включении передачи и часто может появляться только на одной из передач, например при движении назад;
  • Скрипящий звук, когда рычаг переключения передач возвращается в нейтральное положение.

Если вы заметили один или оба симптома в работе вашей коробки, вам следует как можно быстрее установить и устранить причину.

Почему гремит коробка передач?

Причин хруста при работе коробки передач много. Устранение одних из них не требует большого вмешательства в механизм, а другие требуют ремонта близкой к серьезной коробки. Чаще всего коробка передач скрипит при переключении передач по следующим причинам:


Выше перечислены лишь самые распространенные причины выхода из строя механической коробки передач.При этом не стоит забывать о возможном заводском браке.

Как избежать шума коробки передач


Чаще всего выход из строя коробки передач происходит из-за неправильного обслуживания. Механические коробки передач требуют регулярной смазки, о чем часто забывают водители, полагая, что смазка требуется только для автоматических коробок передач.
Потеря смазкой своих свойств может привести к серьезным последствиям, в том числе к выходу из строя отдельных узлов и механизмов.

Если сравнивать разные типы трансмиссий, то «механика» оказывается самой безотказной, как ни странно, МКПП выигрывает у классического «автомата» и его многочисленных разновидностей по ресурсу. Однако, как известно, ничто не вечно, и «механика» в процессе действия преподносит сюрпризы, самые обычные из них. Появление хруста при переключении передач. Конечно, это настолько неприятное явление, что полностью не обездвиживает автомобиль, это лишь первый признак возможной серьезной поломки, он доказывает, что проблемы в МКПП уже есть и к их решению нужно приступать как можно быстрее. насколько это возможно.

Причины кризиса

Механическая коробка хоть и достаточно сложна, но тем не менее более консервативна по сравнению с «автоматом», у нее значительно меньше датчиков, чем у автомата, а значит, и система управления менее сложна. Поэтому отказы чаще всего носят механический характер, то есть связаны с износом отдельных деталей и узлов.

Так почему кризис?

1-й синхронизатор неисправен.

Данное устройство обеспечивает плавный переход с одной скорости на другую за счет выравнивания скорости вращения шестерен при переключении передач.До использования синхронизаторов в МКПП водителей снова заставляли газовать, что еще больше усложняло управление автомобилем, современным водителям не приходится заниматься такими обязательными мероприятиями, их синхронизатор их поддерживает, но только если он исправен. При сильном износе деталь уже не способна синхронизировать скорость вращения валов. Поэтому при включении передач слышен хруст. Если такое явление возникает при включении только одной передачи, то, скорее всего, виноват синхронизатор и его необходимо заменить.Надо сказать, что проблема с такой поломкой часто встречается у владельцев переднеприводных ВАЗ, дело в том, что инженеры Волжского завода допустили серьезную ошибку при проектировании механической коробки передач для целого семейства автомобилей, а именно , неудачно выбрано второе передаточное число. В результате при переключении скорости на другую элементы трансмиссии испытывают повышенную нагрузку, особенно синхронизатора.

2. Износ вала.

Такое явление, как хруст в коробке, может возникать при износе главного и вторичного карданных валов.При стирании зубьев на шестернях, выходе из строя подшипников может нарушиться соосность. При наличии проблем с первичным и вторичным валами хруст будет возникать при включении не одной, а нескольких передач одновременно, также их можно услышать при движении автомобиля на любой передаче.

Кстати, проблему с износом валов можно определить и по температурному воздействию, если холодные шестерни включаются равномерно, без хруста, а после прогрева масла в коробке получается, что причина скорее всего в их.

3. Нет масла в коробке.

Не столь редкой на практике причиной может быть утечка масла из-за снижения давления в редукторе, если он по каким-то причинам получил механические повреждения, износ сальников, самопроизвольный выход из строя или отвинчивание пробки маслосливного отверстия. Например, на многих моделях Renault коробка передач и внутренний ШРУС левого руля соединены друг с другом, и через ШРУС тоже может вытекать масло. Это обстоятельство следует учитывать владельцам автомобилей этой марки.Ремонт механической коробки передач в таком автомобиле намного сложнее, чем, например, замена капота на Рено Логан ().

4. Неисправна корзина сцепления.

В процессе длительного использования изнашиваются лепестки корзины. Они могут даже оборваться, в таких случаях сцепление не будет полностью выключаться, что будет проблемой при переключении передач, хотя трансмиссия тут ни при чем.

5. Неисправности привода сцепления.

Многое зависит от того, какой тип привода используется в автомобиле (тросовый или гидравлический), причин выхода из строя и притирки может быть много, например обрыв троса, утечка или засорение гидравлической жидкости.Как и в случае с корзиной сцепления, коробка тут напрямую не виновата, но если сцепление не выключено, то полностью плавное переключение передач тоже будет невозможно.

Обычно проблемы со сцеплением затрагивают не одну, а все МКПП. На основании этого можно сделать вывод, что источник проблем кроется именно в этом узле.

Следует отметить, что хруст при включении передачи не всегда является признаком поломки, на деталях бюджетных автомобилей, например, на том же Рено Логан 2 (нет синхронизатора на задней передаче.Поэтому, если она слишком резкая, включайте заднюю передачу до полной остановки, вы услышите хруст.Устранить эту характеристику невозможно, но водитель может приспособиться к ней: не включайте заднюю передачу до полной остановки, не делайте это слишком резко.

Ремонт МКПП или сцепления дело дорогое и непростое, а вот причину хруста при переключении передач установить не так уж и сложно. Начинать выявление причины нужно с самого простого, в первую очередь проверить уровень масла в коробке.Важно убедиться, что трущиеся части правильно смазаны. Если с уровнем масла все в порядке, придется снимать коробку передач, проверять сцепление. Если при первичном осмотре проблема не была выявлена, потребуется дефектовка узла с дальнейшей заменой изношенных и поврежденных компонентов, так как их можно приобрести отдельно, не приобретая коробку передач или сцепление в сборе.

Часто сами водители, особенно неопытные, своими неумелыми действиями провоцируют преждевременный износ МКПП.

Как продлить срок службы МКПП и сцепления:

1. Своевременно меняйте масло. Практически во всех инструкциях по эксплуатации современных автомобилей с МКПП сказано, что масло в коробку передач заливается с расчетом на весь срок службы автомобиля. Поэтому некоторые водители считают, что замена масла после определенного пробега касается только АКПП, для механики она не требуется. На самом деле это не совсем правильно.Хотя механическая коробка передач менее критична к чистоте трансмиссионного масла, чем коробка-автомат, продукты износа, неизбежно появляющиеся в коробке передач, со временем снижают ее ресурс, поэтому замена масла все же необходима. Как часто вы должны это делать? Мнения разнятся, самые достоверные рекомендации совпадают с ходом 80-100 тысяч.

2. Выберите правильную передачу. Внезапное изменение скорости со слишком высокой на слишком низкую повреждает любую коробку передач, включая механику.

3. Не держите сцепление долго. Длительное выжимание вызывает дополнительную нагрузку на отдельные элементы сцепления, сокращая срок службы всего узла, сразу плавно отпускайте педаль, это убережет вас от серьезной поломки.

Треск при переключении передач явление неприятное, раздражающее, может быть предвестником серьезной поломки и дорогостоящего ремонта, если проблема есть, постарайтесь вовремя обратить на нее внимание, а главное не доводить до чего появляется по приведенным выше простым рекомендациям.

Многие автолюбители уже давно предпочитают механической коробке передач обычной коробке передач. Самым большим преимуществом механической коробки передач является ее низкая стоимость ремонта по сравнению с коробкой передач. Легко понять, есть ли проблемы с КПП. Если коробка передач повреждена или работает неправильно, она начинает скрипеть при переключении передач.

Вы услышите хруст или что-то похожее на дребезжание при перемещении рычагов переключения передач и переключения передач.В этом случае лучше всего обратиться в техцентр для проверки автомобиля. В первую очередь необходимо обратиться в сервис для проверки автомобиля, так как при сборке КПП на работе вы рискуете попасть в аварию, а также износ коробки передач.

Факторы, влияющие на ухудшение работы коробки передач. Одним из самых основных является выход из строя самой КПП, а хруст или грохот уже будут следствием этой неисправности.Основными вилками повреждений при переключении передач являются:

  • Неправильная работа (отказ) синхронизатора. Синхронизатор – основной модуль, отвечающий за переключение передач, при износе в коробке передач появляется хруст или треск. Для решения этой проблемы необходимо обратиться в сервисный центр к профессионалу.
  • Также, когда хлопья выпадают из корзины, они могут издавать хлопки и странный хруст. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно отнести в сервисный центр для замены диска сцепления.
  • Самая простая проблема - неисправность сцепления. О неисправной работе это мало что говорит, просто обратитесь в сервисный центр для устранения проблемы.
  • Одна проблема может быть с валом редуктора. Для решения этой проблемы достаточно заменить этот модуль трансмиссии.

Поиск и устранение неисправностей

Проблемы, связанные с работой редуктора при износе, можно замедлить, если за этими узлами правильно ухаживать.Частая замена масла в коробке передач. Не забывайте, что масло реагирует не только на отдельные узлы, но и на валы, шестерни и другие модули коробки передач. Таким образом, само масло должно быть хорошего качества, так как именно масло воздействует на все узлы коробки передач.

Многие автовладельцы рекомендуют менять масло в коробке передач каждые 60 000 км пробега. Если вы хотите правильно использовать свое оборудование, вы можете менять масло чаще, чем раз в 60 000 километров, потому что 60 000 километров — это расстояние, которое вам нужно сделать, и вы можете делать это немного чаще.Плохое переключение и возможные причины.

Только тогда водить собственную машину - настоящее удовольствие, если ехать комфортно, агрегаты исправны и никакие посторонние звуки не мешают звучанию любимых мелодий из радио. К сожалению, иногда бывают случаи, когда выход из строя узла рушит эту идиллию, и визит в сервис становится неизбежным.

Автомобиль с механической коробкой передач имеет ряд преимуществ, например, вы можете самостоятельно переключать передачи, благодаря чему управление автомобилем будет полностью по желанию, такие автомобили динамичнее и в то же время экономичнее, чем коробки автоматы.Тем не менее, у машин этой модификации есть свои «ранки». Сегодня мы поговорим о таком распространенном недостатке механической коробки передач, как хруст при переключении передач. Попробуем разобраться, чем это может быть вызвано и как свести его к минимуму.

Сбои, вызывающие хруст при переключении передач

Хруст при переключении передач может быть вызван несколькими факторами. Первая и, надо признать, самая популярная – выход из строя узла, и хруст в этом случае – лишь симптом.Среди основных поломок, вызывающих такие неприятные звуки при переключении скоростей, можно выделить:
1. Выход из строя синхронизаторов . Синхронизаторы отвечают за плавное переключение передач. Они со временем изнашиваются и создают хруст при переключении передач. Устранить проблему достаточно просто – нужно заменить те самые синхронизаторы. Однако доверять такой вид ремонта стоит только профессионалам.
2. Выпадение хлопьев из корзины сцепления Также может вызывать хруст при переключении передач.Замена корзины диска сцепления позволит избавиться от этого дефекта.
3. Отказ сцепления . Ну тут слова излишни - сходи на диагностику, там поставят точный диагноз.
4. Проблемы, вал-шестерня соединен . Вы можете решить проблему, заменив это устройство.

Неправильная работа коробки передач как причина появления хруста при переключении передач

Справедливо сказать, что частый хруст при переключении передач может свидетельствовать о неправильной работе механической коробки передач.Поэтому не лишним будет дать определенные рекомендации, которые продлят жизнь МКПП.

1. Своевременная замена трансмиссионной жидкости в коробке передач . Мало кто знает, но в МКПП, как и в АКПП, масло надо менять периодически. Механическая коробка передач требует замены не так часто, как автомат, но после 70 000 км пробега стоит заехать на сервис. Если проигнорировать эту рекомендацию, в масле начнет скапливаться металлическая стружка и грязь, как следствие – недостаточная смазка и хруст.

2. Недостаточное количество трансмиссионного масла также может вызвать хруст при переключении передач. Решение - долить масло или еще лучше заменить .

Как видите, избежать хруста при переключении передач довольно просто!

.

| Прейскурант

ВИД УСЛУГИ Количество ЦЕНА ОТ
СЛУЖБА
Автомобильная механика
Замена масла и фильтра 50,00 зл.
Замена воздушного фильтра 20,00 злотых
Замена топливного фильтра 50,00 зл.
Замена салонного фильтра 30,00 злотых
Замена тормозной жидкости (с жидкостью) 120,00 злотых
Замена охлаждающей жидкости 70,00 зл.
Замена масла в редукторе 50,00 зл.
Замена свечей зажигания 1 шт. 20,00 злотых
Замена свечей накаливания 1 шт. 50,00 зл.
Замена передних тормозных колодок 70,00 зл.
Замена тормозных колодок задних 80,00 зл.
Замена тормозных дисков + колодок 2 шт 140,00 зл.
Замена тормозных колодок набор 140,00 зл.
Замена тормозного цилиндра 80,00 зл.
Замена гибких тормозных шлангов 1 шт. 80,00 зл.
Замена главного цилиндра 150,00 зл.
Замена троса ручного тормоза 80,00 зл.
Сменный передний амортизатор 1 шт. 140,00 зл.
Замена заднего амортизатора 1 шт. 80,00 зл.
Заменить пружины задние 1 шт. 80,00 зл.
Замена рулевой рейки 1 шт. 90,00 зл.
Замена наконечника рулевой тяги 1 шт. 90,00 зл.
Замена стойки стабилизатора 1 шт. 50,00 зл.
Замена маятника 1 шт. 140,00 зл.
Замена коромысла 1 шт. 90,00 зл.
Замена металлорезиновых втулок комплекта / стр. 110,00 зл.
Заменить передний подшипник 1 шт. 150,00 зл.
Замена подшипника заднего 1 шт. 120,00 злотых
Замена внутреннего шарнира 1 шт. 150,00 зл.
Замена наружного шарнира 1 шт. 170,00 зл.
Замена крышки внутреннего шарнира 1 шт. 150,00 зл.
Замена крышки внешнего шарнира 1 шт. 150,00 зл.
Замена сцепления 550,00 зл.
Замена ГРМ 500,00 злотых
Замена водяного насоса 180,00 зл.
Замена клинового ремня 1 шт. 80,00 зл.
Замена лямбда-зонда 160,00 зл.
Заменить трос сцепления 120,00 злотых
Компьютерная диагностика
Компьютерная диагностика 100,00 злотых
Электрика и электроника
Геометрия подвески 140,00 зл.
Кондиционер
Заправка кондиционера 100 г 50,00 зл.
Замена салонного фильтра 30,00 злотых
Удаление плесени 20,00 злотых
ВУЛКАНИЗАЦИЯ Легковой автомобиль
Замена и балансировка комплекта из 4 шин - стальные диски 4 шт. 100 злотых
Замена и балансировка комплекта из 4 шин - алюминиевые диски 4 шт 120 злотых
Ремонт шин 1 шт. 40,00 зл.
Новый клапан 1 шт. 10,00 злотых
ОСМОТР
Базовый периодический осмотр 150,00 зл.
Расширенный периодический осмотр 200,00 злотых
Осмотр автомобиля перед покупкой 200,00 злотых
Указанные цены являются ценами брутто
.

Рено Сандеро отзыв владельца. «Чем больше узнаешь «б/у», тем больше смотришь на нового «бюджетника». мнение владельца рено сандеро мнение эксперта рено сандеро что брать

10.11.2016

Рено Сандеро ) автомобилей, о которых говорят: дешево и сердито, благодаря доступной цене и европейской сборке автомобиль пользовался большой популярностью у водителей. Несколько лет назад на этот автомобиль были очереди, сейчас эмоций нет, но тогда на вторичном рынке доступных предложений было достаточно много.Как известно, у каждого подержанного автомобиля есть свои недостатки, но какие они у Рено Сандеро, попробуем сейчас выяснить.

Немного истории:

В 2007 году Renault представила новый хэтчбек Sandero на базе платформы «B0», по сути, Renault Sandero — пятидверную версию с более привлекательным дизайном. Дебют новинки сначала состоялся на бразильском рынке, а уже через месяц машину представили на автосалоне в Женеве. Чуть позже началось его серийное производство под маркой «Dacia» в Румынии, а еще через год — в ЮАР.В середине 2009 года автомобиль начал продаваться в Украине, России и Белоруссии. В том же году на заводе «Автофрамос» в Москве было запущено производство малолитражки. Есть еще одна популярная модификация этого автомобиля – Renault Sandero Stepway, переднеприводный хэтчбек класса «D», но он воспринимается и позиционируется как кроссовер.

Достоинства и недостатки Рено Сандеро с пробегом

Рено Сандеро - тихий семейный автомобиль Доказательством тому является линейка двигателей: 1.4 (75 л.с.), восьмиклапанный 1.6 (89 л.с.) и шестнадцатиклапанный 1.6 (105 л.с.) двигатель.Существуют также дизельные двигатели объемом 1,5 (68 - 90 л.с.), эти двигатели надежны и экономичны, но, к сожалению, на нашем рынке их практически нет. Как показал отечественный опыт эксплуатации, силовые агрегаты не доставляют никаких проблем, единственное, что нужно делать владельцу – менять масло каждые 10-12 тыс. км, а ремень ГРМ с помпой – каждые 60 тыс. км. Водителям не всегда 75-сильный двигатель надоедает, и часто для улучшения динамики его начинают крутить, в результате чего двигатель быстрее изнашивается.Конечно, так поступают не все владельцы, но узнать, как обращались с машиной, невозможно, поэтому, чтобы не рисковать, лучше взять в другие руки автомобиль с двигателем 1,6 л.

Более мощный двигатель 1.6 вряд ли сделает из автомобиля спорткар, но для городской езды его вполне достаточно. Максимальную динамику обеспечивает шестнадцатиклапанный двигатель, по надежности такой двигатель не уступает своим аналогам. Из недостатков, по сравнению с восьмиклапанными силовыми агрегатами, более дорогое обслуживание и повышенный расход топлива.В городе расход составляет 8 клапанных двигателей 1,4 и 1,6 до 8 литров на сотню, 16 клапанных - до 10 литров, по трассе - 6-7 литров. Некоторые владельцы отмечают, что достаточно быстро выходят из строя термостат системы охлаждения, свечи зажигания, высоковольтные кабели.

Двиг

Renault Sandero комплектуется пятиступенчатой ​​механикой, коробкой автомат (дорестайлинг) и коробкой автомат с одним сцеплением. Установленная механическая коробка передач имеет ту же проблему, что и многие другие автомобили марки – нечеткое переключение передач.Во время работы механика могут появляться посторонние звуки, по словам официального дилера, эта характеристика считается нормой и никоим образом не влияет на надежность устройства. Также при высокой скорости (более 3000) вибрации могут передаваться с коробки на кузов. По словам производителя, масло в коробке рассчитано на весь срок службы устройства, но многие сервисмены рекомендуют менять его не реже, чем каждые 100 000 км. Детали сцепления выдерживают 50-60 тыс. км даже при тяжелой работе, а если за автомобилем хорошо ухаживать, то сцепление прослужит 100 000 км и более.

Если говорить об АКПП, то автомобили с этим типом коробки передач встречаются нечасто, возможно потому, что многие уже слышали о возможных проблемах с этим агрегатом. Эта автоматическая коробка передач хорошо известна по многим моделям не только концерна Renault, но и Nissan. Основная проблема АКПП в том, что она склонна к перегреву с последующим дорогостоящим ремонтом; в среднем такая коробка ходит 100 000 км. После рестайлинга АКПП заменили роботом с одним сцеплением.И если вы не хотите вкладываться в ремонт коробки, то вариант с АКПП рассматривать не стоит. Основные проблемы: нечеткая работа (дергания при трогании, особенно при движении задним ходом и под уклон), быстрый выход из строя сцепления, а это дорогостоящий ремонт каждые 50-70 тысяч. км.

Слабые места подвески Рено Сандеро

Спереди установлена ​​независимая подвеска Макферсон, сзади - полузависимая балка. Это не означает, что основные узлы подвески имеют длительный срок службы, но благодаря простоте конструкции и недорогим запчастям можно рассчитывать на вполне разумные суммы за обслуживание ходовой части.Рулевая тяга может начать стучать на 70 000 км, благо рейка проста в обслуживании и в ней можно заменить поврежденную втулку (ремонт обойдется в 100 - 150$). Стоит отметить, что для того, чтобы ехать в ремонт рейки, к официальному дилеру не стоит, там ремонтировать не будут и просто заменят на новую, а это стоит немалых денег. Еще одна проблема, устранение которой обойдется вам недешево, — это коррозия выхлопной системы (ремонт обойдется в районе 200 долларов).

  • Втулки стабилизатора выдержат в среднем 25-30тыс.км.
  • В зависимости от стиля вождения амортизаторы и опорные подшипники потребуют замены каждые 60 - 80 тысяч. км.
  • Шаровые опоры - до 80 000 км.
  • Наконечники рулевых тяг - 70-80 тыс. руб. км, тяга до - 150 тыс. км.
  • Рычаги - до 90 000 км.
  • Ступичные подшипники - 80-100 тыс. км, неоригинальные подшипники могут прослужить менее 1000 км.
  • Передние колодки менять каждые 30-40 тысяч. км, задний - 50-60 тыс. км.
Результат:

Renault Sandero вряд ли можно назвать ярким и динамичным автомобилем, способным привлечь молодую аудиторию.Но если вам нужна практичная, надежная машина, чтобы передвигаться спокойно и комфортно, и вы готовы закрыть глаза на технические и конструкторские ошибки, то эта машина вам очень понравится. При выборе Sandero нужно быть очень внимательным, так как большинство этих автомобилей используются в качестве средства передвижения для путешественников (таксомоторные компании, торговые представители). А как известно, у 99% таких автомобилей перед продажей пробег скрученный.

Преимущества:

  • Надежные приводные системы.
  • Комфортная подвеска
  • Умеренный расход топлива.
  • Высокий дорожный просвет (175 мм)

Неудобство:

  • Слабая динамика разгона.
  • Качество материалов салона.
  • Автоматическая и роботизированная трансмиссия.
  • Шумоизоляция.

Если вы владелец данной модели автомобиля, опишите, с какими проблемами вы столкнулись при эксплуатации автомобиля. Возможно, именно ваше мнение поможет читателям нашего сайта при выборе автомобиля.

С уважением Редакция АвтоАвену

Модификация: 1.6i (82 км) 2016

Купил новый Рено Сандеро в 2016 году, комплектация самая простая. На данный момент пробег составляет 45 тысяч. Один раз делал первым делом на сайте и то только масло и фильтр сам поменял, недавно заменил свечи.

Модификация: 1.6i (102 км) 2014

Начну свой отзыв с описания сильных сторон Sandero 2. У меня топовая машина Privelege.Компоновка автомобиля удобна для города. Сидишь высоко, видишь далеко. Ямы работают отлично, подвеска "съедает" все ямы. Фары просто отличные. Вместительность приличная, места хватает и спереди, и сзади.

Модификация: 1.6i (82 км) 2014

Взял Сандеро

в комплектации "Комфорт", то есть с разными доп. опции (электропакет, кондиционер, подогрев, АБС, регулировка по высоте, подушки, музыка).Эх, давай, давай вот так! В целом машиной доволен. А я даже не заглядываю под капот. Раньше минут 5 искал куда заправить стиральную машину, стыдно. Кстати, есть наверное 5 литровый бачок омывателя, которого хватит на полгода. Так что я забыл.

Модификация: 1.6i (84Hp) 2013

При выборе автомобиля я просмотрел много новых автомобилей. Основными критериями были надежность, клиренс, вместительный салон. Купленный мною Рено Сандеро с небольшим пробегом соответствует всем критериям.

Модификация: 1.4i (75 км) 2011

Начну свой отзыв с внешнего вида. Сандеро имеет какое-то отношение к Логану, но, в отличие от Поло и Соляриса, выглядит отстраненно. Покрашен качественно, за полтора года эксплуатации ничего не отслоилось, не вздулось.

Модификация: 1.6i (102 км) 2013

Взял за 490 тыс. руб. с АБС, две подушки безопасности. Установил магнитолу сам, т.к. достаточно подключить ее к проводам.Не буду описывать первый восторг и разочарование, перейду сразу к тем моментам, которые стоит ожидать владельцам через 1-2 года эксплуатации.

Модификация: 1.6i (102 км) 2011

Моим фаворитом стал Рено Сандеро

, поэтому решил написать о нем отзыв, хотя машина не лишена недостатков. Их несколько, поэтому начну с них. Скользкий, открытый руль требует сноровки. Есть небольшой крен на виражах (как на Ниве).Ощущается потеря мощности двигателя при включении кондиционера, но так бывает со многими автомобилями.

Модификация: 1.6i (84 км) 2010

Наконец-то я стал обладателем Сандеро после ожидания 6 месяцев. За свою жизнь я не сменил ни одной машины, меня сложно удивить новой машиной, да и щенячьей радости при покупке машины я не испытал, поэтому отзыв получился объективным.

Андрей купил Renault Sandero в середине 2012 года. За пять с половиной лет машина прошла 100 000 км.Как определился выбор, не пожалел ли об этом владелец? Он вам об этом расскажет:

Так родился Sandero 90 140

Дело в том, что автомобили мне нравились очень давно, среди знакомых считаю себя знатоком. Очень помогал с продажей автомобилей, ориентируюсь в этих вопросах. И я часто действую совершенно иначе, чем большинство. Например, в 2011 году, когда все отдавали последние деньги за «покушать» (эмоции перед «большой растаможкой» действительно смыли рынок предложений секонд-хенда за границу), я этого не сделал.Свою продал, взял у отца в 1998 году подешевле (как говорится, тогда еще выпускали настоящие машины), а на оставшиеся деньги попытался разобраться. Но время берет свое: вспомнив внешнее состояние автомобиля, стали вспоминать такие же старые узлы и агрегаты...

Итак, в 2012 году я приехал покупать новую машину - задолго до того, как к нам хлынули "чиновники" из России. И в этот момент все они были против «бюджетников».Но я понял, что других приемлемых для меня вариантов нет. Я не хотел брать кредит ни в прямом, ни в переносном смысле: покупка подержанного автомобиля — это тоже своего рода кредит. Я больше не хотел играть со своими старыми машинами, потому что хотел проводить время с семьей, а не с оборудованием. А новое всегда новое. Вы сами управляете автомобилем, вы точно знаете, что и когда менять, когда пойдут расходы.

Мой подход к выбору был прагматичным. Произведена табличка: от самой дешевой модели на рынке Daewoo Matiz до более дорогих вариантов, заканчивая Polo седаном... Но это стоило намного дороже, к тому же я боялся двигателя, хотя про стук CFNA тогда еще никто не знал.

Это самый скромный двигатель 1.4 в гамме. Но комплектация не самая простая: есть кондиционер и две подушки. В базовой версии Логан был гораздо скромнее. Да, Логан, изначально мы собирались принять это. Но по ходу дела дилер предложил Sandero с таким же двигателем и в похожей комплектации. И самое главное - по той же цене (прайс просто переписали).Таким образом, брали не седан, хэтчбек.

На все случаи жизни 90 140


90 140

Да, багажник меньше, чем у Логана, но лучше, потому что практичнее: проем больше, спинка дивана складывается. Вообще машина сама по себе очень универсальная, ее хватит на любой случай: для перевозки негабаритного груза, запрыгивания на бордюр, езды по легкой местности. Машина легкая, есть стальная защита двигателя, клиренс как у некоторых "паркетников".С хорошими шинами ее внедорожные навыки очень хороши. В Хавьере даже полноприводные машины тянули по канату, они ведь тяжелые, и я поскользнулся!

90 170

Покупатели «бюджетников» иногда разочаровываются, потому что ждут чего-то особенного. Да, это новая машина, но это технология а-ля Passat B3. Проверенный, но далеко не свежий. И, учитывая цену, есть также правильный уровень комфорта и управляемости. Как правило, это всего лишь вид транспорта из пункта А в пункт Б, пока вам не удастся купить подходящую машину и вам не нужно будет брать то, что у вас есть, для финансирования.Объективно понимаю, что особых вариантов за эти деньги нет, но эта машина отработала на все 300 процентов.

Я привык знать возможности машины и получать все, на что она способна. Взять тот же двигатель. Да, у него объем 1,4 литра и мощность 75 лошадиных сил... Но я не боюсь его крутить, чтобы отсечь и делаю это периодически. В ответ получаю нормальную динамику. Даже на трассе. В этом помогает «короткая» коробка и кнопка «турбо», отключающая кондиционер — без нее машина едет лучше.

Да, двигатель приходится крутить на высоких оборотах, но он не будет «кушать» немного масла. Увеличивает ли это расход топлива. В целом «аппетит» зависит от стиля вождения. Если спокойно ездить по незагруженным улицам - 7-8 литров, если в пробках нажимать "газ" или "толкать" - может доходить до 10 литров. По трассе 6 литров а если ехать быстро то 7. Сейчас обычно заливаю 95-й бензин, если не выходит (топливо слито или очередь большая) то 92-й - особой разницы не вижу .

В кабине достаточно места. Грузоподъемность также хороша для его размера. Уезжаешь в отпуск, убираешь полку багажника, загружаешь багаж до потолка - нет проблем. Ездил в шкафах до 2,3 метра, молдингах, плинтусах и т.д. До 2,8 метра - с закрытой крышкой багажника, сразу три велосипеда со снятыми передними колесами. Просто сложите заднее сиденье, сдвиньте вперед пассажирское сиденье и полностью опустите спинку — и загрузите его.

Неудобство? Конечно не без этого. Ну кнопки нет, при включении кондиционера мощность двигателя падает, шумоизоляция не самая лучшая - а что вы хотели за такие деньги? Также можно найти минус в неудобной посадке и коротких подушках передних сидений, что особенно чувствуется в дальних поездках. Зимой на трассе боковые стекла забрызгиваются грязью. Я так понимаю, что это аэродинамические особенности. Даже зимой не происходит достаточного поступления теплого воздуха к ногам, особенно когда потоки направлены вниз и одновременно к лобовому стеклу.

Здесь светло. Первые полтора года встречные водители то и дело моргали — думали, что я еду по другой стороне. Фары если уже отрегулированы, умейте пользоваться эквалайзером. Фары на Логане/Сандеро считаются недолговечными. Возможно, это как-то связано с проектом. Я всегда езжу с ближним светом. Раньше менял раз в год, сейчас реже, не знаю почему. Заменить лампы сложно, но это надо сделать один раз и тогда проблем с этой процедурой не возникает.

Батарея до сих пор "родная" хоть и прошло пять лет. Вы уже начинаете думать об этом: это не поддерживается. Но его надежность зависит от того, как автомобиль эксплуатируется и контролируется.

Пытаюсь взять "оригинал" 90 140


90 140

Техническое обслуживание следует проводить каждые 15 000 км пробега или один раз в год. Благодаря бегу я могу приезжать два раза в год. До конца гарантии делал все только у дилера, после чего часть работ могу отдать на аутсорсинг в независимый сервис, но запчасти все равно забираю у дилера.

Допустим, вы можете обратиться к дилеру для обслуживания. Стоит в среднем 100 долларов, если не считать большого техосмотра на пробеге 60 000. В других местах сильно дешевле не будет. Масло и расходники, многие запчасти по разумным ценам. Однако некоторые работы могут оказаться неожиданно дорогостоящими.

Например, несколько лет назад я заменил передние колодки. Детали стоили тогда сорок рублей, а за работу просили около 100 долларов. Думал, что это слишком дорого, и сделал все на другой станции.Но я не вставил "оригинал", только "лицензию" - и мне эти кирпичи не понравились. Вот почему я с тех пор пытаюсь покупать одни и те же детали у продавца. Кроме лампочек (их можно купить в 2-3 раза дешевле), дворников и тд.

Самое дорогое ТО было на пробеге 60000 километров, где ГРМ предусматривал замену ремня ГРМ. В августе 2015 года он стоил 5,7 млн ​​рублей или около 370 долларов. У меня был вопрос по водяному насосу, но они сказали, что его не нужно менять.

Радиатор кондиционера заменен по гарантии. Проблема в том, что решетка в бампере великовата, поэтому все идет к радиатору. Даже ласточки прилетели дважды! Радиатор заменили по гарантии, а вот мелкую сетку в бампер пришлось поставить за свой счет — это стоило 1,4 миллиона, или 135 долларов.

Заменил задние колодки при пробеге 90тыс. Мне не понравилось, как работал "ручник": вместо трех щелчков приходилось дергать рычаг 7-8.Однако, когда барабаны были демонтированы, колодки все еще были в хорошем состоянии. Но как только я получил его, я установил новый. Это тот случай, когда детали покупаются у розничного продавца и помещаются в другую мастерскую.

Во время ТО-6, на тех же 90 000 км пробега, мне показали целый "букет" проблем и вручили карточку с ужасной надписью: "Автомобиль имеет дефекты, угрожающие безопасности движения". Действительно, шаровая уже сильно постукивала, и гудел ступичный подшипник.Так что вскоре я приехал на ремонт, заменили рычаг, подшипник и заодно передние амортизаторы.

Но пришлось ждать почти месяц пока придут опорные подушки. Более того, по регламенту они не подлежат замене, если они целы. Но я настоял на том, чтобы поменять и их: вряд ли «родственники» опустят второй комплект амортизаторов. Если вы меняете стойки каждые 5 лет, почему бы не заменить детали за копейки? Ведь при необходимости ее замены в дальнейшем придется снова снимать и устанавливать стойку и оплачивать эту работу.

В общем, за три года и 100 000 километров практически все сводилось к регламентным работам и замене «расходников». Посерьезнее - замена радиатора кондиционера по гарантии, маятника из-за износа шаровой опоры, передних амортизаторов, ступичного подшипника. Также просил заменить "запотевший" кожух ШРУСа.

Возникают мелкие вопросы по кузову: на задних крыльях были пузыри - вздулась краска в нескольких местах.Видимо проблема в качестве картинки. Но видимых очагов коррозии нет, днище чистое. Первые несколько лет кузов заводски защищали от коррозии, а в 2015 году подвергли дополнительной обработке. И пока у Сандеро все хорошо.

Когда машине исполнилось два года, дилер предложил сдать ее как новую машину. Да, это уже был новый Sandero, но в нем мало что изменилось. Стоит ли платить дополнительные 2000 долларов за то же самое? Я думал, что это иррационально.

Опять же, я не хочу беспокоиться о каждой царапине или вмятине. И этот автомобиль уже не новый, пыльцу с него не сдуть, и при этом он не потеряет в цене, как в первые годы. И примерный план будущих затрат уже известен. В том числе благодаря записям, которые я веду.

90 268 90 269 90 270 90 271 Стоимость услуг 90 013 дата Пробег, км Законодательство Эквивалентная стоимость 90 275 90 270 90 277 Январь 2013 г. 90 274 14.800 ТО-1 $ 90 277 103 90 275 90 270 90 277 Октябрь 2013 г. 90 274 29.560 ТО-2 $ 90 277 176 90 275 90 270 90 277 Апрель 2014 г. 90 274 н.д. обслуживание переднего хомута $ 16$ август 2014 г. 43.750 ТО-3 $ 90 277 120 90 275 90 270 90 335 Октябрь 2014 г. 90 274 н.д. Замена радиатора кондиционера гарантия установка защиты радиатора $ 90 277 135 90 275 90 270 90 277 Май 2015 г. 90 274 52.300 Замена передних тормозных колодок $ 90 277 33 Август 2015 90 277 59 000 ТО-4 (включая замену ГРМ) $ 90 277 370 90 275 90 270 90 277 Октябрь 2015 г. 90 274 н.д. антикоррозийный $ 90 277 120 Февраль 2016 г. 67.750 Ремонт крепления глушителя $ 90 277 18 90 275 90 270 90 277 Июнь 2016 г. 90 274 74.800 ТО-5 $ 90 277 110 90 275 90 270 90 277 Ноябрь 2016 г. 90 274 с.п.д. замена передних колодок $ 90 277 38 90 275 90 270 90 277 Январь 2017 г. 90 274 н.д. замена задних тормозных колодок $ 90 277 68 90 275 90 270 90 277 Май 2017 г. 90 274 90.400 ТО-6 90 277 долларов 80 долларов июнь 2017 г. 90.640 Замена антифриза, тормозной жидкости, передних амортизаторов, ступичного подшипника 90 277 540 долларов США 90 275 90 270 90 277 Ноябрь 2017 г. 90 274 с.п.д. замена передних колодок и дисков $ 90 277 110

Теоретически бюджетный автомобиль может сам себя обслуживать. Но, живя в квартире без гаража, с плотным графиком, удобнее пользоваться услугами АЗС. На стоянке перед домом или офисом масло с фильтром менять нельзя, а навыки нужно использовать периодически, иначе они испортятся. Если вы не уверены в своих силах, или делали это 5-7 или даже 10 лет назад, дешевле не экспериментировать, а доверить работу профессионалам.И оставить такие мелочи, как замена лампочек, проверка и доливка технических жидкостей, подкачка колес.

Члены 90 140


90 140

Изменился ли взгляд на правильный выбор в пользу дешевого, но нового автомобиля за 5 лет эксплуатации? Здесь все просто. Наиболее оптимальные варианты для каждого из них можно определить по следующим факторам: для каких целей нужна машина, как часто она будет использоваться, кто будет ею пользоваться (круг людей), какой бюджет доступен для покупки, какая устанавливается бюджет обслуживания.

При интенсивной эксплуатации, ограниченном бюджете как на покупку, так и на обслуживание, если вам нужен автомобиль с наименьшим износом и лучшим техническим состоянием, если вам нужно платить минимальные деньги, новые бюджетные варианты, представленные сегодня на рынке, кажутся лучше. Для меня.

Если пробег средний (по работе, с работы, в учебу/клуб) и реально можно найти мало б/у авто другого класса, скажем до трех лет, с пробегом до 100000 и бюджетом эксплуатации с учетом стоимость расходников на данную модель и возможные поломки доступны, покупайте б/у.

В данный момент машину менять не планирую, но слежу за рынком б/у, который сильно изменился за последние два года. Скажу так: чем больше вы, с теми же пресловутыми 10 000 долларов на руках, будете изучать техническое состояние выставленных на обозрение автомобилей с пробегом, тем больше вам захочется посетить бюджетный автосалон.

Прослушал и записал Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора
сайт

Renault Sandero — компактный автомобиль бюджетного класса, выпускается с 2007 года, выпускается в кузове пятидверный хэтчбек.Этот автомобиль недорогой, он не бьет по бюджету и автосервису... Внешне Sandero напоминает Renault Logan, но дизайн хэтчбека более привлекателен.

Впервые французская модель была представлена ​​в Бразилии, а чуть позже ее показали на автосалоне в Женеве. В Румынии Sandero известен под маркой Dacia, в 2009 году автомобиль продавался в Белоруссии и Украине.

В конце 2009 года на московском автозаводе «Рено Россия» началась сборка хэтчбека — автомобиля на базе платформы Nissan B....Есть и версия Рено. Sandero Stepway, который отличается от стандартной модели увеличенным дорожным просветом (20 мм), более эффектными колесными арками и рейлингами на крыше.

Многие детали, устанавливаемые на Сандеро, позаимствованы у Логана, типичная для болезнь, характерная для хэтчбека , заменила свой прототип. В 2012 году миру была представлена ​​обновленная версия Sandero Stepway, а на Парижском автосалоне дебютировал Sandero второго поколения.

Кузов и краска

Рено

Кузов Сандеро оцинкован, собственное железо кузова достаточно крепкое.Эти автомобили редко ржавеют, в основном коррозия возникает, если машина попала в аварию. Лакокрасочное покрытие кузова неплохое, сколы появляются в основном в колесных арках, в районе порогов.

Какие недостатки у моторов

Трансмиссия Sandero не имеет мощных двигателей, и на спортивность рассчитывать не приходится. Наиболее популярен четырехцилиндровый двигатель объемом 1,4 литра мощностью 72 или 75 лошадиных сил (8 клапанов).

Кроме того, на автомобиль устанавливается двигатель внутреннего сгорания объемом 1,6 л в двух модификациях:

16 клапанов - 84 л.с. с.;

8 клапанов - 106 лс с.

Двигатель 1,4 л слабоват, его тяги маловато для относительно тяжелой машины. Часто этот двигатель работает на пределе, и под нагрузкой ресурс силового агрегата значительно падает. 1,6-литровый 8-клапанный ДВС тоже не очень мощный, но для городских поездок его хватает. С 16-клапанным двигателем Sandero имеет достаточную динамику, но при этом автомобиль потребляет заметно больше топлива.

Ремень ГРМ на 16-кл. Замену ДВС модели К4М рекомендуется производить каждые 60 000 км, детали газораспределительного механизма лучше заменять полным комплектом (ремень, водяной насос, натяжные ролики).

В модельном ряду также есть двигатели Рено Сандеро и дизель 1.5 DCI, в зависимости от модификации его мощность варьируется от 80 до 90 л. от. Дизельный силовой агрегат К9К отличается высоким КПД и хорошей тягой, но в российских автомобилях «Сандеро» дизель встречается редко.

Бензиновые двигатели, устанавливаемые на Сандеро, достаточно надежны, но все же имеют некоторые проблемы. Одна из характерных "болезней" - заедание термостата, при такой неисправности двигатель может перегреваться или, наоборот, работать в низкотемпературном режиме. Не слишком долго «живут» свечи и высоковольтные провода , часто попадающие на землю от влаги.

Бензиновые двигатели

Sandero имеют очень хороший ресурс, при правильном уходе и тщательном обслуживании выдерживают 500 тыс. км, и более до капитального ремонта.

Слабые места агрегатов трансмиссии

На хэтчбек устанавливаются только два типа трансмиссии:

5-ступенчатая механическая коробка передач;

4-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Коробка-автомат агрегатируется с 16-клапанным двигателем объемом 1,6 л, механика устанавливается на 8-клапанный двигатель.

Коробка механическая довольно громкая но при этом в ней не выявлено неисправностей - передачи переключаются плавно, без рывков, скорости не вылетают.Даже при оборотах двигателя в три тысячи и более на кузов появляются вибрации от механической коробки передач.

Замена масла в «механике» производителем не предусмотрена, смазки должно хватить на весь срок службы коробки передач. Но если трансмиссия уже победила 100000. км масло лучше поменять в агрегате, хуже от этого не будет.

Четырехступенчатые «автоматы» особой надежностью не славятся, в основном АКПП выходили из строя из-за перегрева ... АКПП часто требует ремонта при пробеге около ста тысяч километров; масло АКПП необходимо менять через 50 тысяч километров пробега.

Язвы шасси и подвески

Задняя подвеска на Сандеро балочного типа, передняя — стандартная МакФерсон. Конструкция шасси автомобиля достаточно проста, поэтому узлы подвески вообще редко выходят из строя. Автозапчасти относительно недорогие, ремонт ходовой не представляет сложности.

Первый в Рено Сандеро Втулки и стабилизаторы "сдаются" служат в среднем 50-60тыс. км. Задние и передние амортизаторы чувствительны к качеству дорожного покрытия и начинают быстро подтекать, если автомобиль часто эксплуатируется на плохой дороге. Но, в любом случае, ресурс этих деталей не менее сорока тысяч километров, оригинальные амортизаторы дольше (по 70-80 тысяч км).

Рулевая рейка не очень "стойкая", особенно изнашивается втулка фольги.Ремкомплектов рейки производитель не предоставил, но возможна поставка деталей от другой модели автомобиля, например от BMW. Перед ремонтом рулевого механизма необходимо проверить зазоры в наконечниках и тягах, ресурс которых составляет 60-70 тыс. км.

Срок службы Передние тормозные колодки стандартные - в среднем около 30-40 тысяч. км. Смазка направляющих переднего суппорта может занять больше времени, а срок службы деталей также во многом зависит от вашего стиля вождения.

Салон автомобиля

В салоне Renault Sandero нет ничего особенного — он выглядит серым и немного унылым.А вот места в машине достаточно, но багажник у машины небольшой (320 литров), хотя если разложить задние сиденья, то становится вполне вместительно (1200 л). Пластик салона не очень качественный, но «Сандеро» все же относится к бюджетному классу, поэтому от оформления салона не стоит ждать лучшего.

Как-то так получается, что отзывы о таких (бюджетных) автомобилях превращаются в битву между владельцами новых автомобилей и владельцами подержанных автомобилей (чаще японских прульков).Владельцы подержанных автомобилей не понимают, как платить эту сумму. простые деньги вообще. потом автомобиль, а владельцы новых не могут договориться, что б/у лучше нового...

Однако каждый выбор от чего-то зависит. Постараюсь без лишних эмоций написать, почему я выбрал Рено Сандеро (об этом писал в комментариях, но модераторы почему-то стерли), а срок владения автомобилем уже достаточен, чтобы без лишних эмоций поставить оценку (т.к. в начале обзора).

Первая причина поменял машину:

Старую надо было капиталить а в старую машину вкладываться не хотелось

Если брать другую б/у то это не тот вариант где у вас не будет использовать его, как если бы вы использовали свой старый, но если вам нужно, зачем его менять? Можно починить самому и дальше ездить (тут я точно знаю что делать, но покупаю другую и все еще танцую с бубном ищу ее раны). Но старую чинить не хотелось.

Поэтому логичный вывод - единственный вариант купить новый - ран нет, а если и есть, то починят по гарантии без танцев с бубнами.

Второе почему Рено Сандеро:

Вам нужен автомобиль не дорогой в обслуживании (стоимость обслуживания в пределах старого)

Мне нужен надежный автомобиль (не люблю ремонтировать автомобили, мне нужен автомобиль, чтобы ездить и ездить без неожиданностей)

Вам нужен автомобиль с левым рулем

Вам нужен автомобиль универсал/хэтчбек

Вам нужен автомобиль с высоким клиренсом (зимой дороги не всегда чистят, приходится ездить в районы где только направления вместо дорог)

Вам нужен экономичный автомобиль

Автомобиль должен иметь минимальный набор опций (кондиционер, ГУР, АКПП, электростеклоподъемники) и передний привод

Нужна машина адаптированная к нашим условиям (крутой старт в холодные дни, защита двигателя, крепкий акум (или чтоб можно было его поставить))

Посадка должна быть высоким, т.к. у меня начала болеть спина и царапание у короллы превратилось в пытку, а процесс выскабливания из машины превратился в еще большую пытку.

Бардачок должен быть большим, чтобы хотя бы лист формата А4 можно было вписать не сгибаясь...

В машине не должно быть необходимости в доводке, доводке и т.п. надежный автомобиль как в интернете, так и среди друзей) ..Более интересные машины, подходящие под мои требования, стоят 800 руб.

Дополнительно Sandero получает льготный кредит (от 0 до 10% в зависимости от срока кредита), что в итоге повлияло на решение о покупке.

В общем на момент покупки лучших вариантов чем Сандеро просто не существовало.. Вот поэтому Сандеро..

Теперь плюсы:

Тихий салон, сверчков практически нет (панель немного скрипит на замерзшая машина, греется - пропадает, иногда появляются вибрации на 3к оборотах, но вроде становится все меньше и меньше, скоро может вообще исчезнуть) вообще все сверчки, пока на Королле до сих пор ношу какие-то тряпки, что-то кидаю и т.д. .)

Подвеска (о ней много писали, повторяться не буду)

Внешний вид (внешне как машина без всяких компромиссов)

Свет (ведь фары светят куда надо, без лишних перекосов с лампочками и наклейки, кроме того, облака освещают дорогу перед автомобилем, перекрывая естественную «шторку» «Место перед носом»)

За почти 2 месяца зимы стекла ни разу не замерзли.

Подогрев сидений (опция не навязывается навязчиво менеджер очень полезен с утра, когда садишься в замерзшую машину, она почти сразу нагревается)

Сами сиденья мягкие и удобные (кто пишет про "деревянные" сиденья, не верьте - врут)

Колодка всегда закрывается с первого раза без усилий

Двигатель имеет достаточно большой крутящий момент, особенность коробки в том, что при обгоне она не переключается на максимальную скорость (если ехать "тапкой в ​​пол", обороты двигателя до 6,5 тыс.об/мин) - помогает очень быстро обгонять по трассе, проблем с обгоном вообще не было

Салон остается чистым при езде по очень пыльной дороге

Ну и недостатки:

Дизайн переднего бампера и решетки радиатора не очень удачно - снегоуборщик прав, да и соты великоваты (бампер ИМХО низковат, можно было бы сделать фаску, хотя сам пока не приклеил)

Кнопки, переключатели некрасивые и расположены в необычных местах (правда с другой стороны - "симпатичные" это субъективный термин, и через месяц-два "красивых" не видно - вы видите только функциональность, а их функциональность нормальная)

Нет красивая (о?) Торпеда (хотя опять же вещь субъективная, читал один отзыв, где вид приборной панели был одним из определяющих параметров при покупке машины - очень понравилась человеку), но не пылится и легко стирается (опять же "красоту" замечаешь уже через месяц-два владения автомобилем - остается только функционал)

Руль слишком далеко (нужно либо отрегулировать диапазон, либо вообще "убрать" руль с руля на водителя чтобы сам руль был ближе к водителю, чем центр руля)

Нет автоматического открывания/закрывания водительского окна

Оранжевая подсветка панели приборов (предпочтительно белая или зеленая)

Мощность двигателя 103л.с. - ни туда ни сюда ... Он бы заработал 98 или 100 (страховка была бы меньше) или 120 - переплата за страховку не такая обидная

Я не получил ожидаемого расхода (рассчитывал на 8-9, а на самом деле 10-11 литров по городу)

В целом объективных плюсов больше.. А минусы в основном ИМХО.. Вообще хочу сказать, чем больше машина в эксплуатации, тем больше положительных эмоций она вызывает.

.

Смотрите также