7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Замена передних колодок фольксваген поло


Фольксваген Поло — замена тормозных колодок — журнал За рулем

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок. Справиться с заменой передних тормозных колодок на седане «Фольксваген Поло» поможет эта пошаговая инструкция с фото.

Регламентом технического обслуживания VW Polo седан срок службы колодок тормозных механизмов передних колес не лимитируется, однако производитель рекомендует их замену в ходе проведения ТО при пробегах, кратных 30 тыс. км. Колодки необходимо поменять и при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки тормозных механизмов. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов и сцепления находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекла из-под крышки бачка.

Устанавливаем автомобиль на подставку заводского изготовления. Снимаем переднее колесо.

2276-6-12-03-01

Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр.

Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр.

2276-6-12-03-02

Накидным ключом «на 12» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.

Накидным ключом «на 12» отворачиваем нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.

2276-6-12-03-03

Поворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего пальца.

Поворачиваем суппорт вокруг верхнего направляющего пальца.

2276-6-12-03-04

Вынимаем наружную колодку из направляющей.

Вынимаем наружную колодку из направляющей.

2276-6-12-03-05

Вынимаем внутреннюю колодку из направляющей.

Вынимаем внутреннюю колодку из направляющей.

2276-6-12-03-06

Поддев отверткой,..

Поддев отверткой,..

2276-6-12-03-07

…снимаем нижнюю направляющую пластину.

…снимаем нижнюю направляющую пластину.

Аналогично снимаем верхнюю направляющую пластину.

Очищаем направляющие пластины и посадочные места под них в направляющей колодок.

Замена защитного чехла направляющего пальца

2276-6-12-03-08

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

Если требуется заменить защитный чехол направляющего пальца, вынимаем направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

2276-6-12-03-09

…и снимаем защитный чехол.

…и снимаем защитный чехол.

Доступ к чехлу верхнего пальца получаем, отвернув болт его крепления к суппорту и подвесив суппорт на шнуре или проводе к пружине передней подвески.

2276-6-12-03-11

На верхнем пальце расположена антивибрационная втулка.

На верхнем пальце расположена антивибрационная втулка.

Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

2276-6-12-03-12

Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр, стараясь не повредить пыльник.

Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр, стараясь не повредить пыльник.

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев порваны, заменяем их новыми.

Собираем тормозной механизм в обратной последовательности. После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров межу колодками и дисками.

[Как сократить расходы на техническое обслуживание Volkswagen Polo седан] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 15 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 30 тыс. км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Volkswagen Polo седан] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]

Замена передних колодок Поло Седан, тормозных дисков, суппорта

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании.

Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок 2,0 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.

Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом -4 шт. (по две на каждую сторону).
Тормозные колодки передние Поло седан


Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в банке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к метке «МАХ», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.


Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 7», ключ для болтов колес, большая отвертка, консистентная смазка.

1. Ослабьте затяжку болтов крепления левого переднего колеса, подложите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»), С помощью домкрата приподнимите переднюю часть автомобиля, установите на надежные опоры, снимите левое переднее колесо.

2. Вставив большую отвертку между внутренней тормозной колодкой и поршнем рабочего цилиндра, утопите поршень в цилиндр.

3.    Поддев отверткой крышки защитных втулок обоих направляющих пальцев...

4. ...снимите крышки.


5. Выверните нижний направляющий палец...

6. ...и извлеките его из отверстия суппорта.
7. Аналогично выверните и снимите второй направляющий палец.
8.    Снимите суппорт вместе с тормозными колодками с направляющей колодок, проследив за тем, чтобы не натягивался или не перекручивался тормозной шланг.
9. Снимите наружную тормозную колодку..

10.    ...и внутреннюю колодку извлекая ее пружинный фиксатор из полости поршня.


Обратите внимание на маркировку наружной А и внутренней Б тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой.

При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных пластмассовых втулок направляющих пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта.

Если защитные втулки направляющих пальцев повреждены или их крышки не фиксируются в отверстиях втулок, замените защитные втулки.
11.    Установите тормозные колодки переднего тормозного механизма в порядке, обратном снятию. Для исключения самоотворачивания направляющих пальцев суппорта смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.

12.    Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к диску.

13.    Установите колесо.

14.    Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого колеса.

15.    Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

 

Замена суппорта переднего тормоза Поло седан
 

Суппорт тормозного механизма снимают для замены или ремонта, а также для получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: ключ «на 11», ключ-шестигранник «на 7», большая отвертка.

1.    Ослабьте затяжку болтов крепления переднего колеса со стороны заменяемого суппорта. подложите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»), С помощью домкрата приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры, снимите колесо.
2.    Вставив большую отвертку между внутренней тормозной колодкой и поршнем рабочего цилиндра, утопите поршень в цилиндр.


3. Выверните болт-штуцер и отсоедините шланг от суппорта
4.    Выверните направляющие пальцы

5.    ...и снимите суппорт вместе с тормозными колодками с направляющей колодок.

6.    Суппорт второго колеса снимают аналогично.

7.    Установите суппорт в порядке, обратном снятию. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов

Замена тормозного диска Поло седан
 

Вам потребуются: ключ TORXT30, проволока.

При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.

Минимально допустимая толщина тормозного диска тормозного механизма переднего колеса - 19,0 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно заменяйте тормозные колодки новым комплектом.

1.    Ослабьте затяжку болтов крепления переднего колеса со стороны заменяемого диска, подложите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»). Включите стояночный тормоз. С помощью домкрата приподнимите переднюю часть автомобиля, установите на надежные опоры,снимите колесо.
2. Снимите суппорт, не отсоединяя от него тормозной шланг


3.    ...и закрепите суппорт переднего тормозного механизма проволокой на витках пружины передней подвески, не допуская скручивания или натяжения шланга.

4. Выверните винт крепления диска к ступице...
5.    ...и снимите диск.

6.    Аналогично снимите тормозной диск тормозного механизма другого переднего колеса.

7.    Установите детали в порядке, обратном снятию.

Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности диска и ступицы от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалоч-ными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.

Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих его сторон.

Замена передних тормозных колодок Фольксваген Поло Седан

Замена передних тормозных колодок Фольксваген Поло Седан

 

Порядок снятия и замены тормозных колодок на автомобиле Volkswagen Polo:

Перед тем, как начать работу откройте бачок, в котором находится тормозная жидкость.

Далее снимите колпачки с обратной стороны суппорта.

Открутите приготовленным шестигранником на 7мм два направляющих пальца этого суппорта.

Вытащите пальцы, затем почистите их и смажьте.

Суппорт после этого снимите, а старые тормозные колодки вытащите.

Снятый суппорт без колодок

Далее нужно вдавить тормозной цилиндр.

Можете сравнить для интереса новую тормозную колодку со старой.

После этого поставьте другие тормозные колодки  и все соберите в обратном порядке.

 

Весь процесс снятия и замены тормозных передних колодок на вашем Volkswagen Polo Sedan должен занять не более 30 мин на две стороны. После всех манипуляций крышу бачка с тормозной жидкостью закрутите. Затем двигатель заведите и нажимайте на педаль тормоза до тех пор, пока она не будет упругой. Теперь можно ездить дальше.

Volkswagen Polo | Замена передних тормозных колодок

1. Отметьте расположение пружин, поджимающих тормозные колодки, затем из пальцев, удерживающих тормозные колодки, извлеките штифты.
2. Используя выколотку и молоток, выбейте пальцы из суппорта.
3. Снимите пружины, поджимающие тормозные колодки.
4. Снимите датчик износа тормозных колодок.
5. Отведите тормозные колодки от тормозного диска, затем извлеките внешнюю тормозную колодку.
6. Извлеките из суппорта внутреннюю тормозную колодку и прокладку, расположенную между тормозной колодкой и поршнем суппорта.
7. Очистите пыль и грязь с суппорта, и ржавчину с края тормозного диска. Если колодки пригодны к дальнейшей эксплуатации, очистите их, используя проволочную щетку и ветошь.
8. Если будут устанавливаться новые тормозные колодки, вдавите поршень в суппорт деревянным стержнем или ручкой молотка. При этом следите, чтобы поршень не перекосился и поверхности поршня и пыльника не были повреждены.
9. При вдвигании поршня тормозная жидкость вытесняется из тормозного цилиндра в пополнительный бачок, поэтому постоянно наблюдайте за уровнем жидкости в бачке, а при необходимости откачайте из бачка ее небольшое количество.
10. Проверьте, выемки на поршне суппорта расположены по вертикальной оси. При необходимости поверните поршень в правильное положение.
11. Нанесите тонкий слой смазки для тормозной системы на верхний и нижний торцы металлического основания новых тормозных колодок.
12. Установите новые тормозные колодки на суппорт, при этом между внутренней тормозной колодкой и поршнем установите прокладку. Если в комплекте тормозных колодок на двух колодках имеются белые цветные метки, установите эти колодки к поршню.
13. Проверьте, что тормозные колодки свободно перемещаются в суппорте.
14. Установите пружины, поджимающие колодки.
15. С внешней стороны суппорта вставьте пальцы, нажимая на пружины, поджимающие колодки. Используя молоток, вбейте пальцы до упора в суппорт.
16. Аналогичным образом замените тормозные колодки на втором колесе.
17. Установите колеса и опустите автомобиль на землю.
18. Затяните болты крепления требуемым моментом.
19. Несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы тормозные колодки прижались к тормозному диску.
20. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке.
21. После установки новых тормозных колодок избегайте резкого торможения в течение первых 200 км пробега автомобиля.

Снятие и замена передних тормозных колодок на Volkswagen Polo Sedan своими руками

Появившийся скрип и скрежет при торможении автомобиля свидетельствует об износе тормозных колодок. Мы показываем пошаговую инструкцию как снять и заменить передние тормозные колодки на Volkswagen Polo Sedan своими руками. Рекомендуем менять их каждые 10-20 тыс. км. в зависимости от стиля вождения.

Вам понадобятся: новые тормозные колодки, плоская отвертка, шестигранник 7 мм, подъемник.

Открываем капот, откручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью.

С обратной стороны тормозного суппорта снимаем колпачки.

Ключом откручиваем направляющие болты пальца суппорта.

Достаем открученные пальцы, вычищаем их от грязи и обильно смазываем.

Снимаем тормозной суппорт и достаем из него колодки.

Вдавливаем тормозной цилиндр.

Ставим новые тормозные колодки и собираем в обратном порядке. Делаем тоже самое на другом колесе. Далее закручиваем крышку бачка с тормозной жидкостью. Прокачаем тормозную систему, нажав несколько раз на педаль тормоза при включенном двигателе. Педаль должна налиться упругостью.

Видео по замене передних тормозных колодок на Volkswagen Polo Sedan

Проверка и замена передних и задних тормозных колодок на Volkswagen Polo - фото и видео

Базовые правила безопасности, при пользовании транспортным средством, подразумевают осуществление таких действий, как регулярная проверка и замена тормозных колодок, как одной из самых важных частей всей тормозной системы. Делать это нужно регулярно, либо же, сразу после того, как вы ощутили неподходящее поведение своего автомобиля. Сейчас мы детально рассмотрим вопросы проверки и замены тормозных колодок на авто Volkswagen Polo.

Проверка.

Чтобы проверить тормозные колодки и выяснить, что они уже не пригодны для дальнейшего использования, необходимо поднять автомобиль на подъёмник и, заглянув на область внутренней стороны колёсного диска, найти там тыльную часть тормозных щитов, на которых установлены специальные пробки. Они находятся на некотором отдалении от центра диска. Сняв пробку, сквозь неё можно увидеть толщину тормозных накладок. Используя фонарик или другой осветительный прибор, проконтролируйте, чтобы толщина накладки не была меньше двух с половиной миллиметров. Если же она, всё же, стала меньшей, то её придётся заменить, причём, на обоих колёсах, независимо от степени износа.

Снимаем ступицу

и проверяем детали на наличие дефектов

Теперь поднимаем заднюю часть авто на опоры или же используем для этого подъёмник, чтобы колёса свободно двигались. В любом случае, нужно убедиться, чтобы в процессе работы авто не могло с опор сдвинуться.

Приступаем к замене задних тормозных колодок.

Начинаем процесс замены с того, что механизм регулировки нужно будет возвратить в исходное положение, чтобы тормозные колодки не оказались застрявшими в тормозном барабане. Для этого нужно вставить в тыльную часть барабана сквозь тормозное отверстие тонкую длинную отвёртку, найдя клин регулировки механизма. Это позволит протолкнуть его по направлению к верху. К слову, данный механизм располагается на левой верхней части с внутренней стороны барабана.

Далее наступает черёд демонтажа крышки ступицы. Лучше всего, использовать для этого специальный инструмент, который поможет передать усилие удара молотком для снятия крышки. Если же такого инструмента нет, то можно воспользоваться отвёрткой. Действовать нужно осторожно, однако усилие понадобится существенное.

Вид в разобранном состоянии

Сняли тормозной барабан

 

Теперь мы можем снять сам тормозной барабан. Если во время демонтажа вы ощутили, что он застревает, то можно ещё раз попытаться отжать вверх клин регулировки механизма.
Когда все эти действия выполнены, можно приступать к следующему этапу. Для этого не очень сильно нажимаем пальцами с тыльной стороны на штифты, которые фиксируют тормозные колодки. А плоскогубцами удерживаем тарелку пружины на внешней части колодки. Для этого нужно отжать её по направлению вовнутрь и разворачивать до того момента, пока головка штифта не станет доступной для прохода сквозь пружину. Теперь можно снимать и саму тарелку пружины, а также пружину и штифт. Данная процедура должна быть проведена на двух колодках в одинаковой последовательности.
Разворачиваем одну и другую тормозные колодки по направлению вниз, чтобы можно было отключить трос ручного тормоза от колодки.

Зажимаем тормозные колодки в тиски, если они имеются, иначе, просто фиксируем их подручными средствами. Это необходимо для того, чтобы можно было посредством плоскогубцев отцепить прижимной механизм пружины клина регулировки от верхней пружины возвратного типа. Теперь можно снять одну колодку, предварительно демонтировав с одной из сторон разжимную планку.

Теперь данную разжимную планку необходимо приподнять то того уровня, пока пружина не будет свободно двигаться, чтобы её можно было отщёлкнуть и в дальнейшем снять. Важно, чтобы пружина была полностью снята, а не болталась на одном креплении. Кроме того, необходимо снять и клин регулировки. Помните, что положение клина должно быть зафиксировано на фотографии, рисунке или, хотя бы, в вашей памяти, чтобы вы могли его позже правильно установить на место.

Все полученные в результате детали необходимо хорошо отчистить. В частности, необходимо обследовать качество резиновых чехлов тормозных цилиндров, и, если вы заметили какие либо проблемы, то просто заменить их. Это может проявляться в утечках жидкости. Таким образом, замена задних тормозных колодок фольксваген поло сделана уже наполовину.

Обратная сборка.

Используем новый комплект колодок, которые вы устанавливаете на свой автомобиль. Так, зажимаем их в тиски и устанавливаем натяжную пружину, а также заводим разжимную планку в саму колодку. Делать два этих процесса, желательно, одновременно. Для этого будет необходимо растягивать пружину до того момента, пока она не будет полностью закреплена.

Теперь вставляем клин регулировки в колодки и собираем в соответствии с теми указаниям, которые были даны при разборке колодки и клина. Устанавливаем верхнюю возвратную пружину. Чтобы её установка была правильной, можно обратиться к руководству по эксплуатации вашей модификации автомобиля, где должен быть приведён рисунок с правильным расположением всех элементов системы.

Смазываем и ставим обратно

Одеваем стопорную гайку на ступицу Фольксваген Поло

Устанавливаем трос ручного тормоза, а также разводим две тормозные колодки сверху, чтобы можно было установить верхние их части в тормозные цилиндры, в частности, в их поршни. При работе соблюдайте максимальную осторожность, чтобы не повредить резиновые чехлы поршней об острые края деталей тормозной системы.

Далее крепим нижнюю возвратную пружину, а также устанавливаем на опору левую колодку. Также, крепим прижимную пружину клапана регулировки и немного поднимаем саму колодку посредством отвёртки над опорой.

Теперь можно устанавливать и удерживающие штифты колодок в той очерёдности, которая была указана при разборке колодок. Монтируем тормозной барабан, а также проводим остаточную регулировку подшипника ступицы заднего колеса. Для того чтобы механизм был приведён в действие, нужно пару раз нажать на педаль тормоза. Вот и всё, процесс замены задних тормозных колодок произведён.

Замена передних тормозных колодок.

Чаще всего, замена передних тормозных колодок фольксваген поло может оказаться намного легче, нежели в случае с задними. Тем не менее, данная процедура требует некоторых знаний и умения, так что следующая инструкция позволит вам выполнить все необходимые действия самостоятельно.

Помните, что суппорт крепится посредством болтов с головкой шестигранного типа, а также с раздельными направляющими пальцами. Это характерно для многих моделей автомобилей с тормозами невентилируемого типа. Так что, важно подобрать все необходимые инструменты ещё до начала работ.

Новые тормозные колодки — внешний вид, упаковка
Новые тормозные колодки

Для начала, устанавливаем переднюю часть машины на опоры или же поднимаем её на подъёмнике. С внутренней части диска находим пару крепёжных болтов, которые необходимо открутить, после чего можно будет немного поднять суппорт. Также, нужно удерживать нижнюю сторону суппорта, прокручивая её в направлении против часовой стрелки. Теперь можно вытянуть тормозные колодки из удерживающей части суппорта. Отмечается, что пружины фиксации остаются на верхней и нижней сторонах удерживающей части суппорта.

Далее необходимо, соблюдая аккуратность, вдавить поршень в резьбовое отверстие тонким и длинным предметом из дерева или пластика. В любом случае, материал должен оказаться достаточно мягким, чтобы не повредить детали тормозной системы. Вполне возможно, что данная процедура будет сопровождаться вытеканием из бачка главного тормозного цилиндра тормозной жидкости, так что её, лучше всего, откачать заранее, по крайней мере, небольшую её часть.

Теперь мы можем померять толщину накладок тормозных колодок вместе с металлической основой. Если толщина окажется меньшей семи миллиметров, то замену нужно проводить сразу комплектом. Удерживающая часть суппорта, находящаяся в открытом состоянии, а также цилиндр, нужно очистить от возможных следов тормозной пыли. Также, нужно проверить, имеется ли жидкость, которая может проявляться в случае недостаточной герметизации цилиндра. Если жидкость есть, то нужно провести ремонт цилиндра суппорта, или, при необходимости, заменить его.

 

Устанавливая новые тормозные колодки, важно придерживаться необходимого порядка. Так, для начала, крепим тормозную колодку с большей площадью поверхности накладки на внешней части. Далее устанавливаем две фиксирующие пружины колодок в удерживающей части суппорта. Если тормозные колодки были заменены, то имеет смысл установить и новые пружины. Теперь аккуратно устанавливаем цилиндр суппорта в удерживающую часть до момента, пока оба крепёжных винта не смогут быть закручены. Важно помнить, что слишком сильная фиксация цилиндра может привести к существенной деформации пружин. Цилиндр устанавливается, сначала, в верхней своей части, а потом — в нижней. Два вышеназванных болта должны быть затянуты с усилием, равным 25 Нм.

Поднимаем фиксированную шкобу
Фиксируем
Одеваем колодку

Фиксируем тормозную колодку на диске шкобой


Дальнейшая сборка проводится в обратном порядке к тому, который был указан для разборки. Если нужно, то позже можно будет долить тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра. После этого, педаль тормоза несколько раз нажимается для прижатия тормозных колодок к диску. Остаётся лишь закрутить болты крепления диска с усилием в 110 Нм. Найти в продаже колодки передние фольксваген поло, которые используются в вашем автомобиле, можно легко, впрочем, это зависит от года выпуска и конкретной модификации. Данную информацию можно найти в инструкции по эксплуатации авто.

Небольшая видеоинструкцию по замене передних тормозных колодок

Самостоятельная замена передних тормозных дисков и колодок "пошаговый мануал"

Всем привет, немного предыстории!!! Купили Полик 2011 года с пробегом в 56000км, тормоза расстроили... Дотрагиваюсь до педали тормоза а тормозов нет, чуть дожимаю опять, чувствую что еле еле схватывают и появляется легкое "дерганье" машины, после пару минут размышлений понял что дискам кирдык! Почитал в интернете много материала, как было не раз упомянуто что оригинальные диски часто перегреваются и их ведет!
В общем решил поставить хорошенькие диски, экономить не стал, все же любимая супруга ездит!

Куплены тормозные диски Brembo арт. 09.7011.75 за 2шт 4500 (цена до Н.Г)
ВНИМАНИЕ ДИСКИ ОТСТОЙ, БРАТЬ НЕ СТОИТ! Сдохли через 5000км

Тормозные колодки Sangsin (знал что выбираю) арт. SP 1595 за 900р (цена до Н.Г)

Домкратим, снимаем колесо и вот наши тормозульки, снимаем колодки и откручиваем тормозной цилиндр

Очистил пластинки от грязи и нагара

Старые диски и колодки

Ставим новенькие, болт держащий тормозной диск оставил старый, он под звездочку! Новый под крестовую отвертку что не очень удобно! На пазы колодок брызнул медной смазки!

С первого раза вдавить цилиндр не удалось, пришлось на прокачной штуцер одеть трубочку и приоткрутить его, поршень вошел с трудом, тормозухи вышло не много! Собрав всё на место и прикрутил колесо!

Покатавшись понял что тормоза не просто стали хорошими а просто офигительными, как будто до этого машина вообще не тормозила!
Всем спасибо, всем добра и хороших тормозов!

 

90 000 Регенерация и ремонт генераторов Прейскурант Volkswagen Лодзь 9000 1

Стеклосервис, замена стекол (53) ремонт, замена панорамной крыши (3) вклейка стекол (14) полировка автомобильных стекол (1) тонировка автомобильных стекол (5) лобовое стекло трактора (6) замена боковых стекол (41) замена лобового стекла (29 ) замена заднего стекла (29) жестянщик, ремонт листового металла (92) замена стрингеров (46) замена порогов (47) автозвук, автонавигация (73) cb радио, сборка (33) декодирование магнитолы (4) дизель сервис (90) ремонт ТНВД (38) ремонт насос-форсунок, регенерация (39) ремонт форсунок Common Rail (39) дублирование автомобильных ключей (52) сборка иммобилайзера, ремонт (41) кодирование ключа (43) электромеханический (211) ремонт АБС (124) ) адаптация дроссельной заслонки (47) ) ремонт ASR (42) ремонт ESP (52) ремонт автосчетчиков (68) ремонт механизма стеклоподъемника (44) ремонт электродвигателя отопителя (49) ремонт системы старт-стоп, выключение (55) автомобиль электроника (116) ремонт автодисплеев (48 ) подушки безопасности (90) круиз-контроль сборка, ремонт awa (19) автоэлектрик (203) датчики парковки (76) ремонт электрического ручника (81) ремонт лобового стекла (37) ремонт подрулевого переключателя (38) регенерация и ремонт генератора (98) ремонт стартеров (98) замена замка зажигания, ремонт ( 49 ) Светодиодные дневные ходовые огни (98) проверка аккумулятора (88) замена предохранителя (103) замена датчика угла поворота руля (43) замена проводов зажигания (139) замена свечи зажигания (142) замена свечи накаливания (97) замена нити ксенона (84) замена лампочки (142) центральные замки (90) гибриды, электромобили (30) газовые установки, автогаз (42) сертификация газовых баллонов (9) сборка газовых установок (20) чистка, замена редукторов (17) регенерация газовых форсунок (13) регулировка Установка LPG (17) Установка AC STAG (6) Установка AG (4) Установка BRC (3) Установка ELPIGAZ (2) Установка KME (5) Установка KOLTEC (2) Установка LANDI RENZO (5) Служба установки LOVATO (3) Служба установки PRINS (1) установка ZAVOLI (3) замена газового баллона (18) клапан заправки газом ремонт, замена (19) газовые установки, авто природный газ (2) автокосметика (63) автодетейлинг, ремонт (35) karcher мойка обивки (24) мойка каморный двигатель (24) ручная мойка днища (14) автомойка (20) полировка ЛКП (11) восстановление фар (38) ЛКП (81) покраска крыла (66) покраска дверей (66) покраска двери багажника (65 ) покраска капота (67) покраска бампера (57) покраска всего автомобиля (53) удаление вмятин после града (18) малярный ремонт (11) автомобильные краски (19) автомеханики (502) чистка дроссельной заслонки (57) прочее ( человеко-час) (88) ремонт двигателя Ванкеля (12 ) измерение давления сжатия (54) гарантийный осмотр (71) техосмотр и периодическое обслуживание (133) восстановление тормозных суппортов (54) замена листовых рессор (34) проверка автомобиля перед покупкой (148) ремонт, замена люка (21) проверка содержания СО2 в системе охлаждения (32) проточка тормозных дисков (33) замена амортизатора (160) замена тормозных барабанов (123) замена радиатора (99) замена салонного фильтра (162) замена топливного фильтра (161) замена воздушного фильтра (164) замена интеркулера (88) замена тормозных колодок (160) замена двухмассового колеса (117 ) замена троса ручника (93) замена цепи ГРМ (141) замена стойки стабилизатора (118) замена ступичного подшипника ( 144) замена отопителя (97) замена масла в двигателе (162) замена масла КПП МКПП (148) замена клинового ремня (119 ) замена ремня ГРМ (151) замена охлаждающей жидкости (153) замена ГРМ тормозная жидкость (148) замена подушки двигателя (146) замена топливного насоса (86) замена водяного насоса (57) замена карданного вала (67) замена приводного шарнира (104) замена шланга тормозного (121) замена лямбды датчик (95) замена пружины подвески (127) замена сцепления (149) замена пальца коромысел (154) замена тормозных колодок (126) замена тормозных дисков (160) замена термостата (99 ) замена втулки коромысел (154) замена u зазоры ГБЦ (144) замена прокладки клапанной крышки (99) замена дворников (102) замена, ремонт гидропневмоподвески (23) ремонт МКПП (68) ремонт двигателей, капитальный ремонт (90) регенерация турбокомпрессоров (72) регенерация торсионной балки французские автомобили (24) Автомагазин (149) продажа аккумуляторов (107) внедорожники (24) восстановление ведущих мостов (5) сервис автокондиционеров (171) кондиционер - заправка (124) кондиционер - окуривание (127) кондиционирование - озонирование (118 ) проверка герметичности кондиционера (82) замена охладителя кондиционера (103) замена компрессора кондиционера (109) обслуживание мотоциклов (18) обслуживание квадроциклов и скутеров (13) шины и диски сервис, вулканизация (161) замена датчиков давления TPMS (54) взвешивание колес автомобиля (5) компьютерная балансировка колес (91) заправка колес азотом (18) шины Run Flat, низкопрофильные шины (64) покрышки б/у (22) пескоструйная очистка диски (15) рихтовка алюминиевых дисков (23) хранение шин (82) сварка алюминиевых дисков (16) вулканизация 24 часа (4) шиномонтаж (108) замена колесных ниппелей (57) СКП - пункт техосмотра (22) Технические испытания и техосмотры (4) противоугонная защита (99) автосигнализации, автосигнализации (91) адаптация автомобилей для инвалидов (2) обслуживание кабриолетов (9) ремонт выхлопных систем (177) ремонт, чистка EGR (48) чистка и регенерация фильтров DPF (93) сварка, ремонт глушителя (73) заправка FAP жидкостью (69) замена катализатор (81 ) замена глушителя (105) тюнинг (29) чиптюнинг (8) диностенд (1) оклейка авто пленкой (1) ремонт руля (156) развал-схождение (129) ремонт рулевых реек (51) ремонт ГУР (46) проставка рулевая (24) ) замена рулевой тяги (141) ремонт пневмоподвески (25) компьютерная диагностика двигателя (159) стирание кодов ошибок (93) планировка и регенерация головок (53) регенерация седел клапанов (38) регулировка затяжек клапанов (62) ремонт АКПП (42) ) адаптация двухкпп egów (18) динамическая замена масла акпп (10) вариаторная коробка передач (11) муфты гидротрансформатора (18) статическая замена масла акпп (58) спецслужбы (95) аварийное вскрытие (20) монтаж буксировочных крюков (83) ремонт сельхозтехники техника (9) автономный обогреватель, webasto (22) помощь на дороге, буксировка (65) сварка пластмасс (29) удаление заклинивших форсунок (38) заглушение автомобилей (10) удаление сломанных свечей накаливания (37) аварийное зажигание автомобиля (20) ремонт микроавтобусов и грузовые автомобили (25) обслуживание шасси (24) выездной сервис (33) обивка автомобилей (7) выездной сервис (6) мастерская самообслуживания (3) гидрирование двигателей (2) послеаварийный ремонт (79)

.90 000 б/у Volkswagen Polo (2001 - 2009). Стоит ли покупать?

С момента своей премьеры в 1975 году городской Polo все больше и больше превращался в компактный Golf. Во-первых, он «вырос», достигнув в четвертом издании длины почти 390 см. Он также перенял технические решения и технологические новшества, благодаря которым он всегда был современным и конкурентоспособным автомобилем. Это обеспечило повышенный уровень безопасности, лучший комфорт при вождении и еще более высокую производительность.

В ходе последующих модернизаций были устранены недостатки предшественника, автомобиль увеличился в функциональности и надежности.И это то, что представляет собой Polo четвертого поколения - лучше своего предшественника во всех отношениях, безопаснее, комфортнее, прочнее и с большим выбором двигателей.

Уравнение Golf можно увидеть повсюду, поэтому покупатель Polo не заставит себя долго ждать. Интерьер качественно отделан материалами хорошего качества, недостатка в свободном пространстве нет. Однако не всем может понравиться объем багажного отделения (270/1030 л).

Сильными сторонами Polo IV также являются управляемость и широкие двигатели.Каждый найдет что-то для себя. Городской Фольксваген в базовых версиях относительно дешев в обслуживании. Проблем с запчастями и с мастерскими, специализирующимися на обслуживании этой модели, нет.

Двигатели

Четвертое поколение Volkswagen Polo вышло осенью 2001 года с бензиновыми двигателями 1.2 (54 л.с.), 1.2 (64 л.с.) и 1.4 (75 л.с.), дизелем 1.9 D (64 л.с.) и 1.4 TDI (75 л.с.) и 1.9 TDI (101 л.с.). В 2002 году предложение пополнилось бензиновыми автомобилями 1.4 (101 л.с.) и 1.4 FSI (86 л.с.) с бензиновым непосредственным впрыском. В 2003 году появился новый турбодизель 1.9 TDI мощностью 130 л.с. В 2005 году был представлен новый двигатель 1.6 мощностью 105 л.с.

В 2006 году модельный ряд пополнился двумя бензиновыми двигателями. Сначала 150-сильный 1.8, зарезервированный для спортивной версии GTI, а чуть позже 180-сильный 1.8, доступный только в спортивной версии GTI Cup. Для повседневного использования рекомендуются бензиновые двигатели 1.4 (101 л.с.), 1.4 16V FSI и 1.6, обеспечивающие хорошее соотношение производительности и затрат на техническое обслуживание.Версии 1.2 имеют слишком мало энергии, на них сложно ездить в городе и еще хуже на трассе. Их преимущество – низкий расход топлива.

Мощные и экономичные турбодизели 1.9 TDI мощностью 101 и 130 л.с. также очень эффективны. Они долговечны и динамичны. 130-сильная версия обеспечивает почти спортивные эмоции. Советуем быть осторожными с турбодизелями 1.4 TDI, так как они не так долговечны, как более крупные турбодизели. В свою очередь, 1.9 SDI, впечатляющий своей долговечностью и крайне экономичный, напрочь разочаровывает производительностью и культурой работы.Однако следует помнить, что дизельные двигатели серии TDI с насос-форсунками также шумят и вибрируют, снижая комфортность вождения.

Операция

В Polo IV стандартом является выход из строя комплектующих - насосов охлаждающей жидкости, катушек зажигания (1.2 и 1.4), рулевого управления выхлопными газами в турбонагнетателе (1.9 TDI), расходомеров воздуха (1.9 TDI) и форсунок (1.9 TDI после 100- 150 тыс. км). В двигателях 1.2 необходимо учитывать течь масла и прогар седел клапанов, в двигателях 1.4 с малой износостойкостью поршневых колец (высокий износ плеса), недостатками гидрокомпенсаторов клапанов и отказами системы зажигания (модуль, датчик пульса), а в двигателях 1.4 FSI с отложениями на впускных клапанах (головка требуется разборка и чистка).

Привод ГРМ на бензиновых агрегатах особого ухода не требует. Самые маленькие двигатели 1.2 имеют прочную и практически необслуживаемую цепь ГРМ. Единственным исключением являются первые Polo IV, у которых цепь плохо направляется и натягивается, из-за чего иногда может «прыгать» на шестернях.В этом случае потребуется ремонт двигателя. Регулярная проверка состояния вашей цепи может сэкономить вам много денег. Наведение цепи было быстро улучшено, и проблема перестала возникать. В других бензиновых версиях с ремнем привода ГРМ его достаточно заменить при пробеге, рекомендованном производителем.

Необходимо следить за состоянием ремня ГРМ на турбодизельных двигателях. Лучше всего заменить его немного раньше, чем рекомендует производитель. Работа электросистемы далека от идеала.Часто случаются отказы различных ресиверов, наиболее проблемными являются центральный замок, управление стеклоподъемниками, переключатели на руле, выключатель стоп-сигналов и блок управления кондиционером. Основные проблемы с долговечностью в ходовой части — это металлические и резиновые втулки передних поперечных рычагов. В ходе модернизации в 2005 году они были усилены. Слабым местом карданной передачи являются шарниры привода со стороны коробки передач. Вибрации руля являются сигналом к ​​диагностике шарниров и их замене при необходимости.

Основные даты

1975 - Polo I
1981 - Polo II
1994 - Polo III
2001 - Polo IV, кузов хэтчбек 3d и 5d передние крылья, передние индикаторы в боковых зеркалах, изменения шасси, увеличение мощности некоторых двигателей), версия Cross (преемник Fun)
2006 г. - спортивные версии GTI и GTI Cup
2009 г. - Polo V

Преимущества

+ высокий комфорт вождения
+ комфортный салон
+ широкий выбор двигателей
+ очень хорошие ходовые качества

Дефекты

- маленький багажник
- шумные турбодизели
- высокая цена

Отдельные технические данные (версии хэтчбек с механической коробкой передач)

90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123

Вер.

Рабочий ход

(см3)

Максимальная мощность

(л.с./об/

мин)

Максимум

об/мин (Нм/об/мин

Скорость

макс.

(км/ч)

Скорость

0-100 км/ч (с)

Одежда

топливо трасса/город

(л/100 км)

Двигатели

бензин

1.2

1198

54/4750

106/3000

152

17,5

4,8/7,8

1,2

1198

60/5200

108/3000

157

16,5

4,8/7,6

1.2 12В

1198

64/5400

112/3000

162

14,9

5,1/7,6

1,2 12 В

1198

70/5400

112/3000

167

14,5

4,8/7,6

1.4 16В

1390

75/5000

126/3800

172

12,9

5,2/8,8

1,4 16 В

1390

80/5000

132/3800

175

12,2

5,2/8,3

1.4 16В

1390

101/6000

126/4400

188

10,9

5,5/9,4

1,4 16 В ФСИ

1390

86/5000

130/3750

178

12.1

4,7/7,7

1.6

1595

105/5600

153/3800

192

10,4

6,9

1,8 турбо (GTI)

1781

150/5800

220/1950

216

8.2

1.8 Турбо

(Кубок GTI)

1781

180/5800

235 / 2000-5000

225

7,5

6,1/10,9

Двигатели

высокий

эластичный

1.9 СДИ

1896

64/4000

125/2200

160

17,0

3,9/6,2

1,4 ТДИ

1422

75/4000

195/2200

170

13,6

4,0/5,6

1.4 ТДИ

1422

80/

1,9 ТДИ

1896

101/4000

240/1800

188

10,7

4,0 / 6,4

1.9 ТДИ

1896

130/4000

310/1900

206

9,3

4,1/6,6

Ориентировочные цены в тыс. руб.

злотых 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123 90 123

Ежегодник /

версия

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

1.2 (54 км)

7,5

8,0

9,0

9,5

10,5

1.2 (64 км)

8,0

8,5

9,5

10,0

11,0

1.2 (64 км)

13,5

14,5

15,5

1.2 (70 км)

16,0

16,5

18,0

1.4 (75 л.с.)

8,0

8,5

9,5

10,5

11,5

1.4 (80 км)

14,5

16,0

17,5

19,0

1.4 ФСИ

(86 л.с.)

15,0

16,5

1.4 (101 км)

9,0

10,0

11,0

11,5

13,5

16,5

1.6

14,0

15,5

17,0

1,8 турбо (150 л.с.)

19,0

20,5

22,5

1.9 СДИ

8,5

9,0

10,0

11,0

12,0

1.4 ТДИ (75 л.с.)

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

1.4 ТДИ (80 л.с.)

14,0

15,0

16,5

18,0

1.9 ТДИ (101 л.с.)

9,5

10,5

11,5

12,5

13,5

16,0

17,5

19,5

Сводка

Polo

стоит дорого, но более высокие цены, продиктованные рынком, неслучайны.Это прочный и структурно зрелый автомобиль, гарантирующий хороший комфорт и высокий уровень безопасности. Однако не стоит ожидать, что Polo будет полностью безотказным. Появляются недомогания и посещение сайта время от времени обязательно будет необходимо. Некоторые поломки, к сожалению, могут сильно ударить по карману владельца. Чтобы таких событий было как можно меньше, лучше выбирать Polo, выпускаемые с 2005 года (после модернизации), лишенные многих недостатков.

.

Лямбда-зонд - как работает и как узнать неисправен ли он?

Лямбда-зонд незаметна. Многие водители не подозревают о его существовании, пока он не сломается. И этот провал может сильно ощущаться, потому что очень сильно увеличивается расход топлива. Для чего используются лямбда-зонды? Как работает лямбда-зонд? Каковы симптомы неисправности лямбда-зонда? Как ремонтируют лямбда-зонды? Зачем и как удаляют лямбда-зонды?

В следующей статье вы можете прочитать:

  1. Для чего нужен лямбда-зонд? Для чего используется лямбда-зонд?
  2. Что означает название «лямбда-зонд»?
  3. Что делает лямбда-зонд? Какую роль это играет?
  4. Каково правильное содержание кислорода в выхлопных газах? Как сигналы лямбда-зонда влияют на топливно-воздушную смесь?
  5. При какой температуре работает лямбда-зонд? Для чего нужен нагреватель лямбда-зонда?
  6. Для чего нужен второй лямбда-зонд? Почему установлено больше зондов?
  7. С каких пор используются лямбда-зонды?
  8. Какие бывают типы лямбда-зондов? В чем разница между переменным напряжением, переменным сопротивлением и широкополосным лямбда-зондом?
  9. Как ухаживать за лямбда-зондом? Что может вывести из строя лямбда-зонд?
  10. Каков срок службы лямбда-зонда? Как пробег?
  11. Каковы типичные симптомы неисправности лямбда-зонда?
  12. Как проверить лямбда-зонд? Как проверить состояние лямбда-зонда?
  13. Неисправности лямбда-зонда – каковы общие проблемы и причины?
  14. Замена лямбда-зонда – как заменить? Где опрос?
  15. Замена лямбда-зонда - сколько стоит и стоит ли?
  16. Сколько стоит лямбда-зонд? Цены на хорошие и брендовые лямбда-зонды
  17. Как выбрать лямбда-зонд?
  18. Проблемы с узлом лямбда-зонда - ржавчина, инструмент, смазка?
  19. Можно ли снять лямбда-зонд? Как снять зонд?

Лямбда-зонд чаще всего напоминает свечу зажигания с подсоединенным к ней проводом.Он работает в очень тяжелых условиях — его датчик постоянно погружен в чрезвычайно горячий поток выхлопных газов (часто 600 градусов Цельсия при динамичной езде), подвергается постоянным вибрациям, влаге и высокой температуре. Неудивительно, что лямбда-зонд может сломаться. Причины выхода из строя разные, иногда это износ, иногда механические повреждения, иногда грязь, вызванная проблемами с двигателем.

Для чего нужен лямбда-зонд? Для чего используется лямбда-зонд?

Лямбда-зонд выполняет важную задачу - позволяет максимально эффективно использовать катализатор, что снижает выброс вредных соединений.В автомобилях без лямбда-зонда коэффициент конверсии катализатора был даже ниже на 35%.

Зачем в автомобилях лямбда-зонд?
Это необходимо для наиболее эффективного использования каталитического нейтрализатора в выхлопной системе. Чем лучше работает катализатор, тем меньше вредных соединений выбрасывает выхлопная система. Каталитические реакции происходят в катализаторе. Наиболее важными из них являются снижение содержания оксидов азота, снижение содержания окиси углерода и снижение содержания углеводородов. Каталитические реакции протекают быстрее в одних условиях и медленнее в других.

Производительность катализатора или способность его катализировать определяется с помощью меры, известной как скорость превращения катализатора. А теперь самое главное. В старых автомобилях, в которых лямбда-зонд не устанавливался, коэффициент конверсии катализатора составлял максимум 60 процентов. Между тем, в автомобилях с лямбда-зондом степень конверсии катализатора достигает 95 процентов. Так становится понятно, для чего используется щуп.

Найдите мастерскую, предоставляющую услуги по замене лямбда-зонда в вашем регионе:

Что означает название «лямбда-зонд»?

Название «лямбда-зонд» не случайно. Символ «лямбда» определяет отношение топлива к количеству всасываемого воздуха . Это один из ключевых параметров, определяющих и проверяющих работу двигателя.

Что делает лямбда-зонд? Какую роль это играет?

Лямбда-зонд (в первую очередь) находится сразу после выпускного коллектора, сразу перед катализатором. Старый тип выдает процентное содержание кислорода в выхлопных газах, а новая система лямбда-зонда определяет точный состав выхлопных газов.

Состав топливной смеси подбирается ЭБУ, управляющим работой двигателя. Точный состав топливной смеси согласуется с текущими условиями эксплуатации автомобиля — скоростью, с которой он движется, температурой двигателя (температурой охлаждающей жидкости) и многими другими данными.

Для правильного подбора топливовоздушной смеси ЭБУ двигателя собирает информацию с таких датчиков, как:

  • датчик температуры охлаждающей жидкости
  • датчик частоты вращения двигателя
  • датчик скорости
  • датчик положения дроссельной заслонки (в бензиновых двигателях)
  • воздух расходомер
  • ...i лямбда-зонд

Лямбда-зонд (первый и самый главный) устанавливается сразу за выпускным коллектором, и прямо перед катализатором (каталитическим нейтрализатором).

Лямбда-зонд предоставляет компьютеру управления двигателем информацию о процентном содержании кислорода в потоке отработавших газов. Подходящее процентное содержание кислорода в выхлопных газах соответствует соответствующему напряжению электрического тока, протекающего от датчика к компьютеру управления двигателем.

Например: чем выше содержание кислорода в выхлопных газах (например, 4–5%), тем ниже текущее напряжение. Наоборот. Чем ниже содержание кислорода в выхлопных газах (до 0,5%), тем больше напряжение.

Каково правильное содержание кислорода в выхлопных газах? Как сигналы лямбда-зонда влияют на топливно-воздушную смесь?

Сигналы с лямбда-зонда передаются на ЭБУ, и он соответствующим образом управляет работой двигателя, т.е. изменяет соотношение топливо-воздух .

  • Процентное содержание кислорода в отработавших газах соответствует норме, датчик посылает сигнал Лямбда = 1, ЭБУ двигателя не вносит изменений в состав смеси
  • Процентное содержание кислорода в отработавших газах высокое ( например 4-5 процентов). Ток, подаваемый на компьютер управления двигателем, падает. По сигналу ЭБУ считывает, что топливно-воздушная смесь слишком бедная. Следовательно, это увеличивает время впрыска топлива.
  • Процентное содержание кислорода в выхлопных газах низкое (до 0.5 процентов). Ток, подаваемый на ЭБУ, увеличивается, по сигналу ЭБУ считывает, что смесь слишком богатая. Следовательно, это сокращает время впрыска топлива.

Изменение состава смеси приводит к тому, что в катализаторе протекают чередующиеся восстановительные и окислительные процессы с участием кислорода, что очень полезно для его работы:

  • оксиды азота восстанавливаются
  • оксиды углерода окисляются (до углекислый газ) и углеводороды (для углекислого газа и пара)

В результате снижается количество вредных соединений в выхлопных газах.Машина менее ядовита.

При какой температуре работает лямбда-зонд? Для чего нужен нагреватель лямбда-зонда?

Лямбда-зонд работает примерно от 300 градусов Цельсия. Именно поэтому в более новых автомобилях стоит подогреватель лямбда-зонда, чтобы работа двигателя и чистота выхлопа были оптимальными уже через 30 секунд после запуска двигателя даже на коротком маршруте на малой скорости.

В старых автомобилях лямбда-зонд начинал работать только при достижении температуры выхлопных газов значения 300 градусов Цельсия.Цельсия (это связано с конструкцией зонда). Этого значения может быть трудно достичь, когда автомобиль движется с малой скоростью и по короткому маршруту (т. е. в основном по городу). Поэтому в современные конструкции включают лямбда-зонды со встроенными электронагревателями. Это позволяет датчику начать работу уже через 30 секунд после запуска приводного устройства.

Для чего нужен второй лямбда-зонд? Почему установлено больше зондов?

Большинство автомобилей (от Евро 3 и новее) также имеют второй лямбда-зонд после каталитического нейтрализатора.Этот зонд контролирует работу катализатора и предоставляет дополнительные данные о процессе сгорания.

Ранее мы писали о щупе, установленном между коллектором и катализатором, что это первый и самый важный щуп. Да, потому что в большинстве конструкций (соответствующих стандартам Евро 3 и более новым стандартам выхлопных газов) также используется второй лямбда-зонд. В новейших автомобилях их может быть больше.

Почему установлен еще один лямбда-зонд? Второй датчик установлен после каталитического нейтрализатора.Его задача – контролировать работу катализатора. Более того, он влияет на определение и сохранение контрольных значений в памяти компьютера управления двигателем.

Второй лямбда-зонд также определяет повреждения катализатора и сообщает о них загоранием индикатора "check engine" (например, ошибка PO302 - низкая эффективность катализатора).

С каких пор используются лямбда-зонды?

Это не новое решение. Зондам больше 40 лет. Первым автомобилем, на котором был установлен лямбда-зонд, стал Volvo 240 коробчатой ​​формы, предназначенный для американского рынка, выпускавшийся с 1974 года.

Как выросла популярность лямбда-зондов? Лучше всего это демонстрирует объем производства одного из крупнейших производителей этих компонентов. В 1976 - 2008 годах было произведено 500 миллионов единиц, в 2008 - 2016 годах - один миллиард единиц.

Первые двухпозиционные лямбда-зонды, применявшиеся в 1970-х годах, изготовленные с применением диоксида циркония, работали только после нагрева их отработавшими газами до температуры ок.300 градусов Цельсия. К ним подключался один электрический провод (плюс), минусом была сама выхлопная система. Они были нестабильны, перегревались, работали только через несколько минут после запуска двигателя, а главное, были нестабильны.

Какие существуют типы лямбда-зондов? В чем разница между переменным напряжением, переменным сопротивлением и широкополосным лямбда-зондом?

Лямбда-зонд переменного напряжения имеет нагреватель, быстро работает и измеряет количество ионов кислорода в керамической гильзе.Лямбда-зонд с переменным сопротивлением изготовлен из титана и платины и измеряет электропроводность. Широкополосный лямбда-зонд представляет собой систему из двух датчиков переменного напряжения, исследующих точный состав выхлопных газов.

Лямбда-зонд переменного напряжения

Зонд закрыт в защитную керамическую гильзу, дополнительно используется внешняя защитная гильза. Датчики переменного напряжения имеют встроенный нагревательный элемент с электрическим питанием, благодаря чему они могут работать уже через 20-30 секунд после запуска двигателя.Внешняя поверхность зонда отрицательная, а внутренняя положительная. Внутренний воздух соединен с источником электроэнергии и с атмосферным воздухом посредством соответствующего воздуховода. Для соединения используются платиновые покрытия. Электропроводящее керамическое покрытие погружено в поток дымовых газов. При температуре выше 300 градусов С он становится проницаемым для ионов кислорода. Разница между количеством ионов кислорода в воздушной камере и количеством ионов кислорода в камере выхлопных газов вызывает разность потенциалов.

Лямбда-зонд переменного сопротивления

Зонд этого типа также заключен в защитный металлический корпус. Сердцем зонда является керамический корпус из диоксида титана, покрытый платиновым покрытием. Титан и платина образуют электрод зонда. Работа зонда основана на изменении электропроводности тела. Диоксид титана имеет более высокую проводимость тока, когда в выхлопных газах больше кислорода, и меньше, когда в выхлопных газах меньше кислорода.

Широкополосный лямбда-зонд

Самый лучший и имеет самую сложную конструкцию.Он также подогревается, чтобы он мог начать работать как можно быстрее после запуска двигателя. Он состоит из двух датчиков переменного напряжения, изготовленных из диоксида циркония. Один зонд выполняет роль измерительной ячейки, другой — ячейки накачки (при определенной температуре движется поток ионов кислорода, который можно направить соответствующей поляризацией — плюс/минус). Между клетками имеется диффузионный зазор до 50 мкм. Выхлопные газы через канал попадают в диффузионный зазор.С другой стороны, в измерительной ячейке имеется второй канал, в который поступает чистый воздух из окружающей среды.

Измерительная ячейка работает как обычный датчик с переменным напряжением и показывает количество кислорода в выхлопных газах. Ток, подаваемый на насосную ячейку, пропорционален количеству кислорода в выхлопных газах, измеренному измерительной ячейкой. Ток накачки – это величина, по которой ЭБУ, управляя работой двигателя, подбирает соответствующий состав топливно-воздушной смеси (по показаниям, хранящимся в карте памяти).

Старые типы датчиков только информировали компьютер управления двигателем о том, была ли смесь слишком богатой или слишком обедненной. Новейшие широкополосные датчики позволяют компьютеру постоянно получать информацию о фактическом составе выхлопных газов, благодаря чему компьютер может более быстро и точно регулировать количество впрыскиваемого топлива. Это связано не только с выбросами выхлопных газов, но и с экономией топлива. Этот тип датчика используется в бензиновых и дизельных двигателях.

Как ухаживать за лямбда-зондом? Что может вывести из строя лямбда-зонд?

Лямбда-зонд может быть поврежден в результате удара выхлопа о препятствие, обрыва проводов, а также неподходящих присадок к топливу или крайне плохой работы двигателя.Во избежание поломок следует регулярно проверять состояние двигателя и выхлопной системы.

Лямбда-зонд — сложное и дорогое устройство. Как только мы узнаем, какие материалы используются в его производстве, нас не должна удивлять высокая цена зонда.

Датчики требуют регулярной проверки. Многие автопроизводители рекомендуют проверять состояние щупа (и других элементов выхлопной системы) каждые 30 000. км пробега. На Motointegrator.com вы можете быстро и легко договориться о встрече с выбранным сервисным центром.

Почему стоит поставить такую ​​диагностику? Не только из-за самого зонда. Также из-за того, что отложения на щупе указывают на различные возможные неисправности и проблемы с двигателем (об этом позже).

Каков срок службы лямбда-зонда? Как пробег?

К сожалению, зонды изнашиваются или выходят из строя. Теоретически щуп должен выдержать до 150 000. км пробега. Хорошие датчики могут выдержать гораздо больше в оптимальных условиях.

Каковы типичные симптомы неисправности лямбда-зонда?

90 098 90 010 значительное увеличение расхода топлива - в среднем 50%
  • самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя
  • черный дым из выхлопной трубы
  • повышенное количество оксидов углерода и углеводородов в выхлопных газах
  • снижение мощности двигателя
  • загорание контрольной лампы двигателя (в случае титановых и широкополосных датчики, подключенные к системе EOBD)
  • Как проверить лямбда-зонд? Как проверить состояние лямбда-зонда?

    Механики используют несколько методов для проверки технического состояния лямбда-зондов:

    • Проверка датчика на наличие механических повреждений
    • Проверка состояния штекера и его контактов
    • Проверка состояния проводов и их расположение зонд с контроллером (может потребоваться разборка частей салонного оборудования в районе центрального тоннеля)
    • Проверка состояния самого зонда, с помощью специализированных приборов - проверка работы контура обогрева зонда, проверка изменения напряжения генерируемого зондом с помощью осциллографа и/или тестера диодного лямбда-зонда, проверка состояния зонда с помощью компьютерной диагностики и системы EOBD (для титановых и широкополосных зондов).

    Неисправности лямбда-зонда – каковы общие проблемы и причины?

    • Внутреннее КЗ в щупе - изношен щуп
    • Внешнее КЗ - причиной может быть повреждение электропроводки (перегиб, трещина, перегорание). Кабели также могут быть повреждены в результате механического воздействия, например, защемления во время движения в поле
    • Нет напряжения - кабель или вилка могли расплавиться из-за прикосновения к горячим элементам выхлопной системы, кабель мог оплавиться сломан
    • Нет веса - возможна коррозия выхлопной системы
    • Перегрев датчика - вызван слишком высокой температурой выхлопных газов.Это может быть связано с ослабленными клапанами или неправильным опережением зажигания
    • Загрязнение зонда белым или красным налетом, вызвано использованием неподходящих топливных присадок или топлива низкого качества
    • Загрязнение зонда жирным и черным налетом - вызванный износом двигателя, попаданием большого количества моторного масла в выхлопные газы
    • Загрязнение зонда зеленым налетом - вызванный утечкой охлаждающей жидкости в камеры сгорания.Это часто является признаком поврежденной прокладки головки блока цилиндров.
    • Загрязнение зонда темно-коричневым налетом - длительная езда на слишком богатой топливовоздушной смеси, что может быть вызвано выходом из строя системы впрыска (например, изношенными "наливными" форсунками)
    • Механические повреждения проводов - как при внешних коротких замыканиях.
    • Механические повреждения зонда - удар камнем по зонду во время движения, неправильная сборка (затяжка с чрезмерным усилием) и т.п.
    • Заржавевшие контакты на вилке, вызванные окислением, можно попытаться очистить их спреем для электрических вилок.

    Датчики не ремонтируются. Их всегда заменяют новыми. Наконец, сломанный шнур питания можно починить.

    Замена лямбда-зонда - как заменить? Где опрос?

    Для поиска лямбда-зонда и его заглушек вам могут понадобиться программы механика или мастерской и сервисные книжки.Гнезда подключения могут располагаться в центральном туннеле, а для замены может потребоваться снятие крышек и других компонентов.

    Сначала механик должен найти лямбда-зонд. Во многих автомобилях необходимо использовать доступ к программам мастерской или технической информации производителя. Это позволит вам проверить точное расположение зонда, где находится разъем для подключения его кабеля (например, он может быть расположен в среднем тоннеле, рядом с рычагом переключения передач) и какие элементы необходимо снять, чтобы добраться до зонда. .Это не всегда необходимо.

    Замена лямбда-зонда - сколько стоит и стоит ли?

    В Интернете можно найти много очень дешевых заменителей, до 50 злотых каждый, которые редко работают. Они могут посылать ложные сигналы, не входить в розетку, иметь не ту вилку или слишком короткий кабель (что также исключает их использование).

    Фирменные лямбда-зонды надежны и при соответствующих условиях работают без сбоев долгие годы.

    Сколько стоит лямбда-зонд? Цены на хорошие и брендовые лямбда-зонды

    • Opel Astra G / Opel Corsa B - 319 злотых (Bosch)
    • Fiat Brava / Fiat Bravo - 220 злотых (NGK)
    • Fiat Cinquecento - 100 злотых (Bosch) 90oo Espero / Daewoo Lanos — 142 зл. (Bosch)
    • Alfa Romeo 155 — 250 зл. (Meat & Doria)
    • Volvo S40 — 570 зл. (NGK)
    • Opel Astra F — 210 зл. (FAE)
    • 1 9 выбрать лямбда-зонд?

      Новый щуп должен быть идеально подобран для данной модели автомобиля и его версии двигателя. Соображения по установке также важны. Зонд должен иметь подходящий штекер, диаметр и длину кабеля.

      Проблемы с узлом лямбда-зонда - ржавчина, инструмент, смазка?

      При установке зонда может оказаться, что выхлопная система настолько заржавела, что установить новый зонд не представляется возможным. Тогда может возникнуть необходимость замены конкретного элемента выхлопной системы на новый.

      В случае замены самого датчика стоимость замены не должна превышать 50 злотых.Вам понадобится простой, но специализированный инструмент для зонда, а также высокотемпературная смазка от производителя зонда. Также может потребоваться сбросить ошибку, хранящуюся в системе бортовой диагностики автомобиля. Кабель питания зонда должен быть проложен так, чтобы он был надежно закреплен и не касался горячих компонентов системы выпуска отработавших газов.

      Можно ли снять лямбда-зонд? Как снять зонд?

      Лямбда-зонд нужен для оценки работы двигателя и каталитического нейтрализатора.Зонд можно физически удалить, но для этого также требуется его программирование с компьютера. Снятие щупа нужно после удаления катализатора - а это запрещено законом.

      Удалить лямбда-зонд. Компании, которые занимаются удалением катализаторов, удаляют и второй лямбда-зонд (после катализатора). В противном случае после удаления катализатора двигатель продолжает работать в аварийном режиме. Самостоятельное механическое удаление малоэффективно. Вмешательства в программное обеспечение двигателя или специальные элементы сборки используются для предотвращения погружения датчика зонда в поток отработавших газов.В результате никаких отклонений, вызванных отсутствием катализатора, он не обнаруживает.

      Напоминаем, что вырезание катализаторов запрещено законом.

      Если в вашем автомобиле возникли проблемы с лямбда-зондом, их j вы можете договориться о замене онлайн через Motointegrator.com.

      .

      Замена втулки заднего маятника.

      Замена сайлентблока рычага задней подвески skoda fabia vw polo - Фото-гид

      Замена втулки заднего маятника в ремонтной мастерской обходится довольно дорого. Поэтому я решил заменить его сам и сделать несколько фотографий.

      ССЫЛКА НА РУКОВОДСТВО В ФОРМАТЕ PDF

      У моей Шкоды стояли оригинальные втулки с номером 6Q0407183A - часто выходят из строя, особенно на наших дорогах. Более умные заменили их на втулки от AUDI a2 8Z0407183 - такого же размера, но внутри втулки гораздо больше резины, что делает ее более прочной.Однако в настоящее время втулки стандартизированы и получить можно только «улучшенный»

      . Замену втулок лучше производить на домкрате или швеллере. Без хорошего доступа это может быть хардкорно.
      Что нужно:
      - баллонный ключ :)
      - домкрат
      - ключ torx 20 - для откручивания пола
      - ключ на 18 для откручивания пальца коромысел и передней втулки
      - ломик или металлическая трубка пригодится - для снимите штифт


      1. Открутите колесо, поднимите автомобиль и снимите кожух двигателя.(тут фото отдаю себе)

      2. Отвинтите штифт коромысел (поз. 18)

      Штифт коромысла входит в нижнюю проушину переключателя

      Хочу добавить, что начал с того, что открутил три винта, которые крепят штифт к коромыслу и все они отломились :) На мой взгляд, проще штифт вынуть. Иногда приходится бить его посильнее молотком, но он выходит. :)

      3.Откручиваем болт от передней втулки коромысла.



      4. Теперь начинается «борьба».Когда мы вынули штифт и открутили переднюю втулку, следует выдвинуть коромысло так, чтобы оно вышло из всей опоры. Затем отбейте заднюю втулку с задней части автомобиля, чтобы она немного ослабла, затем возьмитесь за переднее коромысло и потяните его вниз. Иногда это может занять некоторое время, и вы можете немного попотеть.Мне удалось снять весь маятник с втулкой примерно за 5 минут. 5. Демонтируем старую втулку с коромысла - я делал это на тисках, чтобы было быстрее, но можно подрезать ножом или другой отверткой. 6. Почистил место, куда должна подойти новая втулка, намазал смазкой, чтобы лучше прилегала.
      7. Теперь надо придумать приспособление для запрессовки новой втулки Нашел несколько больших шайб длинный болт и гайку
      8. Надеваем втулку и запрессовываем просто равномерно закручивая винт :)
      Собственно, это все, что можно сказать, монтируем маятник, закручиваем болт, ставим пол и колесо и все.... .

      Смотрите также