7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Замена подшипника заднего моста киа соренто


Замена подшипников задней полуоси

Всем привет. После очередного соревнования, обратил я внимание, что из заднего правого барабана течет жидкость. Тормозуха - подумал я, и купил цилиндр. Когда я разобрал, то понял, что это была совсем не тормозная жидкость, а было это масло из моста. Т.е. прохудился сальник. Я бегом в магазин, купил сальник, потом приспичило купить подшипник, потом понял, что нужно купить запорное кольцо подшипника и за одно приобрёл и внутренний подшипник. На самом деле правильно менять всё вместе и покупать комплектом. Меньше головной боли.

Слева на право: подшипник, сальник внешний, сальник внутренний, запорное кольцо. Приступим.

Ну поднимаем машину, снимаем колесо. Перед собой видим барабан. И на фотографии хорошо видно уходящие в глубь барабана две резьбы (ближе к центру). В них идеально вкручиваются болты от муфт (вакуум, механика). Берём два болтика, и окуратно вкручиваем из внутрь, равномерно! Барабан начнёт медленно ползти на вас, и в результате вы его снимите.

Далее откручиваем четыре болта, которые держат щиток сальника. Четыре большие гайки, расположенные по углам трапеции.
И вынимаем полуось. ВНИМАНИЕ: если вы забыли вдруг купить внутренний сальник, то не тащите полуось на себя, волоча её по телу моста. Чуть приподнимите полуось и вынимайте на себя, стараясь ни за что не задевать.

Касаемо съемника, я как ненормальный пошёл и купил себе съемник. Мне сложно даже вообразить о чём думал человек, который изобрёл этот съемник. Короче смысл такой: прикручиваете «гусиную лапу» к двум болтам полуоси, в центральное отверстие лапы вкручиваете штырь, затем надеваете круглую бабину, затем прикручиваете гайку. И начиняете исполнять движения «школьника-ананиста». Взяв в руку бабину, водите её туда-сюда, от лапы, вдоль по штырю с ударом, к гайке. И снова и снова... Короче, скажу сразу - я снял без этого съёмника, просто дёрнув на себя полуось несколько раз.

Вынули, запоминаем, как всё стояло, и начинаем снимать: Вначале снимаем запорное кольцо. Я сбил зубилом, равно как и подшипник. Снимаем сальник внешний. Выковыриваем сальник внутренний.
Это детям на ночь не показывать! Вынул и сразу же, посыпалось...

Самая подстава меня ждала вот где: внешняя часть подшипника осталась внутри моста. Вынимал часа 2-3. И трёхлапый съумник пробовал и т.д. В результате ничего кроме трубы и рычага мне так и не помогло. Вот такbм макаром и снимал.

Девственно.... ставим внутренний сальник. И собираем всё в обратном порядке. Сальник внешний, подшипник - с помощью оправки - длинной трубы, запорное кольцо. Касаемо кстати кольца, некоторые советуют разогревать его, для облегчение монтажа, но если разогреть у вас нечем, не переживайте... пару сильных ударов по оправке и кольцо разогреется, потом ещё ударов 50 и вы его вгоните на место. Но я рекомендовал бы всё таки разогреть.
Полуось как она есть!

Всё нацепили и ставим. Закручивайте крайне аккуратно щиток сальника, медленно и равномерно! Это очень важно. Следите чтобы сальник встал ровно относительно щитка.
Удачи!
Striker aka Denis

Ремонт киа соренто дизель

Наш клубный автосервис занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей KIA Sorento всех поколений.

Запчасти в наличии

Наш автосервис располагает большим складом запчастей для КИА Соренто.
А те запчасти, которых нет в Москве — мы можем быстро доставить из Кореи.

+7 (964) 649-91-89
Быстрый сервис

Нужно маскиммально быстро и в срок сделать технческое обслуживание вашего KIA Sorento — обращайтесь в наш сервис. Мы умеем работать с КИА.

Открыто для вас
  • Понедельник — пятница 10.00-19.00
  • Суббота 10.00-18.00
  • Воскресенье 10.00-18.00

Клубный сервис КИА Соренто в Москве

В нашем клубном автосервисе КИА — Большой кореец — вы всегда можете отремонтировать ваш автомобиль по выгодным ценам. Ремонт двигателя, ремонт АКПП, ремонт подвески или электрики для КИА Соренто — это основные направления нашей работы.

Клубный сервис КИА

Наш сервис знают все киа-клубы.
Нам нечего скрывать.

Скидки

Постоянным клиентам и заядлым клубням мы предоставляем скидки.

Удобно

В нашем зале ожидания вас всегда ждут бесплатный кофе и WiFi.

Подвеска Sorento

Ремонт подвески КИА соренто. Отзывы реальных владельцев после обновления подвески в нашем автосервисе.

Киа СОРЕНТО

Ремонт двигателя или АКПП КИА Соренто — задача, которую можно решить в нашем автосервисе.

Тех.обслуживание

Заменить масло, фильтры, колодки или сделать химчистку Соренто — все возможно у нас.

#РемонтСоренто
Время работы
  • Понедельник 10.00 — 19.00
  • Вторник 10.00 — 19.00
  • Среда 10.00 — 19.00
  • Четверг 10.00 — 19.00
  • Пятница 10.00 — 19.00
  • Суббота 10.00 — 18.00
  • Воскресенье 10.00 — 18.00

Приезжайте в лучший сервис КИА Соренто

Мы всегда рады как новым, так и постоянным гостям нашего сервиса. Для вас вссегда найдутся квалифицированные сотрудники, необходимые запчасти для KIA Sorento, удобная зона ожидания, бесплатный Wifi и вкуснейший кофе в неограниченном количестве.
Ждём всех владельцев автомобиля КИА Соренто в гости в клубном автосервисе Большой кореец!

Среди наших услуг по ремонту Соренто — самые популярные это:
ремонт полного привода КИА Соренто
ремонт раздатки КИА Соренто
ремонт промвала КИА Соренто
ремонт форсунок на КИА Соренто 2.5 дизель
ремонт гур КИА Соренто
ремонт генератора КИА Соренто
ремонт акпп КИА Соренто

Контакты

© Клубный сервис КИА Соренто Москва | Ремонт KIA Sorento

Обратился к нам человек на данном автомобиле. Расскажу сначала предысторию.
Ехал человек по трассе никого не трогал и вдруг услышал металлический стук. Опа! Масленка горит.
Заглушил мотор, проверил масло все нормально, по уровню. Завел, стук стал еще сильней.
Не стал испытывать судьбу, вызвал эвакуатор и оттянули его в какойто сервис к Армянам.
Официалы, там где машина обслуживалась по телефону обьявили сразу сумму от 280000тр и дальше вскрытие покажет. Сказали, что есть у них такая проблема, многие до 30ткм не доезжали и им меняли мотор по гарантии. Типа сырые коленвалы.
Якобы заводской брак коленвалов.
А тут пробег 130ткм! Гарантии нет и вообще сомнительно что мог быть брак на мой взгяд, так как пробег достаточно большой.

Ну так вот. Армяне обьявили 200тр ремонт, но тоже сумма первоначальная. Точнее после вскрытия.
В драку поделили кто будет разбирать и безотлогательно приступили к диагностике.

К слову человек не чужой и сейчас на пенсии и ремонт в 200000 очень накладен.

В срочном порядке изучил проблему и прикинув силы, знания и возможности, посоветовавшись с коллегами подрядился сделать ремонт мотора. К тому времени Армяне сняли поддон и вынесли вердикт: писец! Стружка в масле!
За диагностику взяли 10000.
От них машину на эвакуаторе доставили к нам.
И понеслась!)))

Загнали, сняли капот и начали демонтировать мотор. Камасутра еще та!
Коса лещит поверх клапанной крышки, до верхних болтов крепления мотора к АКПП вообще можно долезть только сломав руки в паре мест и вывихнув суставы)))

Но мы не пальцем деланы и все демонтировали за 4 часа.

Мотор цепной, в нем три цепи и миллион меток! Конструкция просто космическая. 2 распредвала, коммонреил, 2 балансра и пивод маслянного насоса третьей цепью. 3 гидронатяжителя и 6 успокоителей цепей!

Сняли коленвал. И действительно сильнейшие задиры.
Колен вал производитель мотора не предусматривал шлифовать в ремонтные размеры. А рекомендует в таких ситуациях менять его на новый и ставить номинальные вкладыши.

Но поговорив с ребятами расточниками они сказали что шлифовали такие валы и глубина цементации обычно гараздо глубже как принято считать.
В итоге были куплены вкладыши коренные и шатунные +0.25, а коленвал прошлифован и отполирован.

Ремонт двигателя Киа Соренто 2.5 D4CB 3.5 G6CU 2.2 D4HB / 2.0 D4HA
Замена масла 700 700 700
Замена антифриза (охлаждающей жидкости) 800 800 800
Замена свечей накала 2400 2400
Замена прокладки клапанной крышки 6500 2 шт. 4400 2500
Замена форсунки 1200 1100
Замена распредвала лев. или прав. 13000 12900
Замена постели распредвалов 13000
Замена ГБЦ (головка блока цилиндров) 17500 Лев 15000 прав 16500 17500
Замена клапанов на снятой ГБЦ 300 300 300
Замена направляющих клапанов 500 500 500
Замена гидрокомпенсаторов 13500 Лев 11000 прав 12500 13200
Замена маслосъемных колпачков Без снятия ГБЦ 18300 со снятием 22300 Лев 15800 прав 17300 Без снятия ГБЦ 18000 со снятием 22300
Замена рокеров 13000 12900
Замена термостата 600 900 900
Замена ТНВД 6500 2800
Замена турбины (турбокомпрессор) 5500 6500
Замена актуатора турбины 1800
Замена интеркулера 2500 3400
Замена ГРМ (цепи, успокоители и натяжителя) 16500 Ремень и ролики 6500 11000
Замена верхней цепи ГРМ 3800 3500
Замена средней цепи ГРМ 14000
Замена нижней цепи ГРМ 14000 11000
Замена приводного ремня 1000 800 700
Замена роликов приводного ремня 4шт. 2700 1000
Замена блока цилиндров в сборе 40000 29000 38000 4WD 42000
Замена блока цилиндров пустого 46000 35000 43000 4WD 46000
Замена поршневых колец 46000 29000 35000
Замена поршней 46000 29000 35000
Замена коленвала 25500 22000 24000
Замена шатунных вкладышей 23500 22000 24000
Замена коренных вкладышей 25500 22000 24000
Замена помпы воды (водяного насоса) 3200 7400 2800
Замена насоса масла 19000 11600 15000
Замена маслоприемника 4300
Замена поддона двигателя 3150 3200 2700
Замена балансировочного вала 16500
Замена плиты поддона 18500
Замена вакуумного насоса 3000
Замена клапана ЕГР 1700 1900
Замена вискомуфты (термомуфты) 2300
Система охлаждения:
Замена радиатора охлаждения 4700 2500 2500
Замена радиатора кондиционера 2500 2500 2500
Замена водяного насоса (помпа) 3200 7400 2800
Замена патрубка радиатора От 600 От 600 От 600
Опрессовка системы охлаждения (проверка на течь) 800 800 800
Замена термостата 600 600 600
Замена вентилятора системы охлаждения 1500 1500 1500
Трансмиссия Киа Соренто
Диагностика МКПП механическая коробка передач 600 600 600
Замена МКПП 6500 6500 6500
Замена АКПП автоматической коробки передач 6500 6500 6500
Замена сцепления Киа Соренто 6500 6500 6500
Замена маховика 6500 6500 6500
Замена редуктора заднего моста 5500 5500 5500
Замена редуктора переднего моста
Замена раздатки (раздаточной коробки передач) 3500 3500 3500
Ремонт раздатки 6500 6500 6500
Замена заднего карданного вала 2000 2000 2000
Замена переднего карданного вала 2100 2100 2100
Замена привода в сборе левого/правого 2500 2500 2500
Замена промежуточного вала 2100 2100 2100
Замена ШРУСа внутреннего 2100 2100 2100
Замена ШРУСа наружнего 1800 1800 1800
Передняя подвеска Киа Соренто
Диагностика передней подвески 600 600 600
Замена переднего амортизатора 1800 1800 1800
Замена шаровой опоры 450 450 450
Замена подшипника передней ступицы 1800 1800 1800
Замена втулки переднего стабилизатора 350 350 350
Замена стойки переднего стабилизатора 450 450 450
Замена верхнего рычага 1350 1350 1350
Замена нижнего рычага 1600 1600 1600
Задняя подвеска Kia Sorento
Замена заднего амортизатора 1800 1800 1800
Замена подшипника задней ступицы 2800 2800 2800
Замена заднего рычага От 1350 От 1350 От 1350
Замена задней стойки стабилизатора 450 450 450
Замена задней втулки стабилизатора 350 350 350
Тормозная система
Замена передних тормозных колодок 700 700 700
Замена задних тормозных колодок 700 700 700
Замена переднего тормозного суппорта 1450 1450 1450
Замена главного тормозного цилиндра 1800 1800 1800
Электрооборудование
Замена стартера 3500 2800 2800
Замена генератора 1500 1500 1500
Компьютерная диагностика всех систем 1000 1000 1000
Ремонт электропроводки От 300 От 300 От 300
Регулировка света фар 600 600 600
Замена лампочки От 200 От 200 От 200
Топливная система Киа Соренто
Замена ТНВД (топливного насоса) 6500 1800 2800
Замена форсунки 1200 Рампа 1900 1200
Замена топливного фильтра 800 От 600 800
Промывка топливной системы 8000 6000 8000
Замена датчика в рампе 450 450 450
Замена актуатора турбины на Kia Sorento Киа Соренто с двигателем D4CB

Цены на ремонт ДВС Киа Соренто

Ремонт двигателя Киа Соренто 2.5 D4CB
  • Замена масла – 700
  • Замена антифриза (охлаждающей жидкости) – 800
  • Замена свечей накала – 2400
  • Замена прокладки клапанной крышки – 6500
  • Замена форсунки – 1200
  • Замена распредвала лев. или прав. – 13000
  • Замена постели распредвалов – 13000
  • Замена ГБЦ (головка блока цилиндров) – 17500
  • Замена клапанов на снятой ГБЦ -300
  • Замена направляющих клапанов -500
  • Замена гидрокомпенсаторов – 13500
  • Замена маслосъемных колпачков – 18300 со снятием 22300
  • Замена рокеров – 13000
  • Замена термостата – 600
  • Замена ТНВД – 6500
  • Замена турбины (турбокомпрессор) – 5500
  • Замена актуатора турбины – 1200
  • Замена интеркулера – 2500
  • Замена ГРМ (цепи, успокоители и натяжителя) – 16500
  • Замена верхней цепи ГРМ – 3800
  • Замена средней цепи ГРМ – 16500
  • Замена нижней цепи ГРМ – 16500
  • Замена приводного ремня – 1000
  • Замена роликов приводного ремня 4шт. – 2700
  • Замена блока цилиндров в сборе – 40000
  • Замена блока цилиндров пустого – 46000
  • Замена поршневых колец – 46000
  • Замена поршней – 46000
  • Замена коленвала – 25500
  • Замена шатунных вкладышей – 23500
  • Замена коренных вкладышей – 25500
  • Замена помпы воды (водяного насоса) – 3200
  • Замена насоса масла – 19000
  • Замена маслоприемника – 4300
  • Замена поддона двигателя – 3150
  • Замена балансировочного вала – 16500
  • Замена плиты поддона – 18500
  • Замена вакуумного насоса – 3000
  • Замена клапана ЕГР – 1700
  • Замена вискомуфты (термомуфты) – 2300
Ремонт двигателя Киа Соренто 3.5 G6CU
  • Замена масла – 700
  • Замена антифриза (охлаждающей жидкости) – 800
  • Замена прокладки клапанной крышки – 2 штуки 4400
  • Замена ГБЦ (головка блока цилиндров) – левая 15000 правая 16500
  • Замена клапанов на снятой ГБЦ -300
  • Замена направляющих клапанов -500
  • Замена гидрокомпенсаторов – 11000 правая 12500
  • Замена маслосъемных колпачков – 15800 правая 17300
  • Замена термостата – 900
  • Замена ГРМ (ролики и ремень) -6500
  • Замена приводного ремня – 800
  • Замена блока цилиндров в сборе – 29000
  • Замена поршневых колец – 29000
  • Замена поршней – 29000
  • Замена коленвала – 22000
  • Замена шатунных вкладышей – 22000
  • Замена коренных вкладышей – 22000
  • Замена помпы воды (водяного насоса) – 7400
  • Замена насоса масла – 11600
  • Замена поддона двигателя – 3200
Ремонт двигателя Киа Соренто 2.2 D4HB/2.0 D4HA
  • Замена масла – 700
  • Замена антифриза (охлаждающей жидкости) – 800
  • Замена свечей накала – 2400
  • Замена прокладки клапанной крышки – 2500
  • Замена форсунки – 1100
  • Замена распредвала лев. или прав. – 12900
  • Замена ГБЦ (головка блока цилиндров) – 17500
  • Замена клапанов на снятой ГБЦ -300 за 1ш
  • Замена направляющих клапанов -500
  • Замена гидрокомпенсаторов – 13200
  • Замена маслосъемных колпачков – 22300 без снятия 18000
  • Замена рокеров – 12900
  • Замена термостата – 900
  • Замена ТНВД – 2800
  • Замена турбины (турбокомпрессор) – 6500
  • Замена интеркулера – 3400
  • Замена ГРМ (цепи, успокоители и натяжителя) – 11000
  • Замена верхней цепи ГРМ – 3500
  • Замена нижней цепи ГРМ – 11000
  • Замена приводного ремня – 700
  • Замена блока цилиндров в сборе – 38000 4WD 42000
  • Замена поршневых колец – 35000
  • Замена поршней – 35000
  • Замена коленвала – 24000
  • Замена шатунных вкладышей – 24000
  • Замена коренных вкладышей – 24000
  • Замена помпы воды (водяного насоса) – 2800
  • Замена насоса масла – 15000
  • Замена поддона двигателя – 2700
  • Замена клапана ЕГР – 1900

На сегодняшний день внедорожники Kia Sorento можно разделить на три категории, опираясь на год выпуска автомобиля: 2002, 2009 и 2014 годы. Не удивительно, что данной модели, свойственно иногда ломаться. Но что делать, если Вы не можете определиться в выборе наиболее подходящего автосервиса, чтобы качественно и недорого починить вашего железного питомца. Выход есть — идите к нам!

В нашем специализированном автосервисе для корейских автомобилей производится качественная компьютерная диагностика. Пройдя эту процедуру, Вы обезопасите себя на дороге и продлите жизнь вашего автомобиля. Мы сделали все возможное, чтобы наших клиентов радовали приятные цены и отличное качество. К тому же, мы даем гарантию на любой ремонт Киа Соренто.

Кузовной ремонт Kia Sorento

Очень часто в наш автосервис Kia Sorento поступают автомобили с различными косметическими повреждениями и дефектами. Это могут быть вмятины после неудачной парковки, ДТП и так далее. В таком случае автомобилю требуется рихтовка, покраска и полировка кузова. В некоторых случаях может потребоваться полная замена элемента для лучшего вида.

Если Вы не знаете, где сделать кузовной ремонт автомобиля в Москве (САО) в Лианозово, то ваш автомобиль сам приведет Вас в наш автосервис. Наши мастера имеют специализированные квалификации и немалый опыт работы в сфере ремонта. Мы используем профессиональное оборудование и качественные расходные материалы. Нам не составило труда специально для клиента снизить стоимость услуг без потери качества.

Наш автосервис на профессиональном уровне может предложить Вашему автомобилю слесарный ремонт любой сложности. Большинство авто поломок требуют замену, чистку или же ремонт некоторых деталей. Мы сделаем это быстро, насколько это возможно без потери качества.

Почему стоит обратиться именно к нам?

Никто не спорит, что около Вас может быть много автомобильных сервисов, но Вы же хотите только лучшего для вашего авто? Именно поэтому Вам лучше обратиться именно к нам.

  • Мы все делаем оперативно и не заставляем клиентов ждать долгое время;
  • Мы можем смело дать гарантию на все виды своих услуг;
  • У нас нет необразованных сотрудников – только высококвалифицированные мастера;
  • Вы можете посмотреть наш прайс лист и убедиться, что стоимость услуг не кусается. Мы стараемся сделать для клиента только самое лучшее.

МЫ РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы!

Замена ступичного подшипника: когда и как производится?


Большинство узлов и агрегатов современных автомобилей имеют значительный ресурс. При правильном обслуживании их ремонт приходится производить довольно редко. Но это вовсе не означает, что при появлении симптомов неисправности имеет смысл откладывать посещение сервисного центра на более поздний срок.
  • Как проверить ступичный подшипник?
      Как проверить ступичный подшипник? Видео:
  • Диагностируем на слух
  • Замена подшипника ступицы переднего колеса
  • Замена подшипника ступицы заднего колеса
  • Можно ли ездить, если гудит подшипник ступицы?
  • Какую смазку использовать для ступичных подшипников?
      Неподходящие материалы
  • Итог
  • Отзывы, комментарии
  • Напротив, чем раньше будет устранена поломка, тем меньше средств придётся потратить на ремонт. Ведь одна, даже незначительная, на первый взгляд, деталь, будучи неисправной, оказывает негативное воздействие на множество других компонентов конструкции.

    Вышедший из строя подшипник передней или задней ступицы не просто влияет на техническое состояние автомобиля, ухудшая его эксплуатационные качества, возникает риск разрушения конструкции крепления колеса прямо в движении.

    Такая поломка ведёт к потере управления автомобилем и, как следствие, аварии, последствия которой могут стать самыми тяжёлыми.

    Чтобы этого не произошло, нужно своевременно реагировать на появившиеся тревожные симптомы и незамедлительно принимать меры.

    Признаки неисправности ступичного подшипника

    Чаще всего о том, что деталь пора менять, сигнализируют два основных симптома:

    1. Осевой либо боковой люфт колеса, появление которого нередко сопровождается возникновением ряда сопутствующих проблем:

    • Неравномерным износом протектора шины.
    • Уводом автомобиля в сторону при движении по прямой.
    • Биением руля, схожим с тем, какое возникает при неправильной балансировке колёс.

    2. Шум (гудение) в районе ступицы, тональность которого изменяется в зависимости от скорости. Неопытные водители часто приписывают эти звуки особенностям протектора шин или нарушению регулировок развала-схождения.

    Убедиться в причине неисправности можно, выполнив ряд несложных действий.

    Замена ступичного подшипника своими руками. Видео:

    Подводим итоги

    Замена ступичного подшипника является одним из достаточно сложных процессов при ремонте автомобиля. Важно выполнить все процедуры с точностью до каждого отдельного движения. Один неточный момент может вызвать ряд неприятностей и стать причиной более серьезных и дорогостоящих поломок. Тем не менее, многие владельцы автомобилей, которые уже сняли свои авто с гарантии, предпочитают делать подобные ремонтные процессы самостоятельно. Это может неплохо сэкономить, но без определенных навыков выполнять процедуру не рекомендуется.

    Можно долго спорить о том, стоит ли вообще выполнять самостоятельный ремонт автомобиля. Вопрос достаточно сложный и имеет ряд особенностей. Тем не менее, выполнение работы самостоятельно предоставляет серьезное преимущество — экономию средств на услугах сервисного центра. Именно это мотивирует автомобилиста изучать подробно инструкции по ремонту машин своими руками. Доводилось ли вам когда-нибудь выполнять ремонт ступицы и замену подшипника собственными силами?

    Как проверить ступичный подшипник?

    Действуйте последовательно, и тогда вы сможете исключить возможность ошибки даже в том случае, если выполняете такую работу впервые.

    • Первым делом вывесите диагностируемое колесо, обеспечив ему свободу вращения. Для этого можно воспользоваться домкратом или установить машину на подъёмник.
    • Затем крутаните колесо руками, убедившись, что оно свободно вращается. В некоторых случаях шумы могут возникать из-за того, что колесо полностью не растормаживается, а тормозные колодки трут по диску или барабану.
    • Взявшись за верхний и нижний край колеса, покачайте его от себя и к себе. Затем повторите операцию, сменив хват на 90 градусов.

    Если обнаружите люфт, придётся проверить затяжку гайки ступицы.

    Тут не обойтись без воротка с большим плечом, динамометрического ключа, рассчитанного на значительные усилия, и подходящего размера торцевой головки.

    Важно иметь под рукой и техническую спецификацию вашего автомобиля, в которой указан момент затяжки гайки ступичного подшипника. Последовательность действий такова:

    • Снимаем защитный колпачок гайки (если имеется).
    • Вынимаем шплинт (если имеется).
    • Сажаем за руль помощника и просим его зафиксировать колесо, надавив на тормоз.
    • С помощью динамометрического ключа проверяем усилие затяжки.

    Если момент соответствует величине, указанной в спецификации, а люфт остался, подшипник придётся заменить.

    Как проверить ступичный подшипник? Видео:

    Диагностируем на слух

    Но бывает и так, что люфта нет, а есть лишь гул, подтверждающий наличие неисправности. Как определить, какой подшипник ступицы гудит? Задача непростая.

    Из-за резонирующих эффектов сделать это, находясь на месте водителя, не всегда возможно. Снова придётся звать помощника и идти на хитрость. Возможны варианты:

    • Двигайтесь мимо стоящего на открытой площадке наблюдателя, меняя режимы и направление движения. Такой способ даст результат, если шум отчётливо слышен даже на небольшой скорости.
    • Посадите помощника в другую машину. Пусть он двигается вместе с вами по трассе, открыв окно и определяя на слух источник посторонних шумов.

    Оба варианта такого рода диагностики требуют определённых навыков.

    Установив, какая деталь подлежит замене, можно приступать к работе, сложность которой напрямую зависит от особенности конструкции автомобиля. Придётся учесть:

    • На каком мосту, переднем или заднем, ведущем или ведомом, производится замена.
    • Какого типа подшипник установлен на вашем автомобиле.

    Встречаются детали различной конструкции:

    1. Открытого или закрытого типа.
    2. Одно- или двухрядные.
    3. Конические или радиальные.
    4. Шариковые, роликовые или комбинированные.

    Встречаются два варианта комплектации и поставки детали:

    1. Подшипник изготовлен отдельно. В этом случае для выполнения работы обязательно потребуются специальный съёмник, оправки и пресс.
    2. Подшипник и ступица собраны в единый узел, замена которого производится целиком. Это существенно упрощает ремонт, но увеличивается стоимость деталей.

    Следует принять во внимание тот факт, что наиболее распространены сейчас автомобили с приводом на передний мост. Условия и последовательность проведения ремонтных операций мы будем описывать именно для машин такой компоновки.

    Замена подшипника ступицы переднего колеса

    Автомобили различных производителей имеют свои конструктивные особенности, которые придётся учитывать в ходе выполнения работ. Мы же опишем лишь общие принципы и последовательность выполняемых операций. Действуем так:

    1. Отключаем аккумулятор.
    2. Ослабляем болты крепления колеса.
    3. Поднимаем переднее колесо. Лучше всего это делать на подъёмнике. Если его нет, то, подложив башмаки под задние колёса, поднимаем машину с помощью домкрата и надёжно устанавливаем на жёсткую опору.
    4. Снимаем защитный колпачок гайки ступицы (если имеется) и удаляем шплинт из резьбового наконечника приводного вала.
    5. Сажаем помощника в машину и попросим его сильно нажать на тормоз. После этого получаем возможность отвернуть гайку ступицы.

    6. Снимаем колесо.
    7. Отворачиваем от места крепления тормозной суппорт. Постарайтесь не повредить шланги. Отсоединяем клипсы, фиксирующие шланги на ступице. Саму деталь аккуратно закрепите на кузове помощью проволоки так, чтобы шланги находились в свободном состоянии.
    8. Отсоединяем датчик ABS. Достаточно будет просто отключить его разъём.
    9. Выворачиваем винты, фиксирующие тормозной диск на ступице. Снимаем диск.
    10. Отсоединяем рулевой наконечник от поворотной цапфы амортизаторной стойки.
    11. Отворачиваем гайку шаровой опоры и с помощью съёмника отсоединяем конусный наконечник шаровой опоры от стойки.
    12. Аккуратно тянем стойку на себя и извлекаем шлицевую часть ШРУС из ступицы.

    13. В некоторых случаях приходится демонтировать монтажный щиток тормозной системы.
    14. С помощью съёмника снимаем ступицу вместе с подшипником. Иногда целесообразнее снять стойку целиком (для этого отворачиваем её верхнюю опору) и произвести снятие ступицы на прессе.
    15. Если новая ступица в сборе с подшипником – запрессовываем её на место. Если подшипник поставляется отдельно, не пытаемся устанавливать его на старую ступицу – слишком велика вероятность повреждения посадочного места детали, а покупаем новую ступицу и запрессовываем на неё подшипник.
    16. Производим сборку в обратном порядке. Не забываем о том, что сначала надо произвести затяжку ступичного подшипника, а уже потом ставить на место колесо и опускать машину на землю.

    Теперь вы знаете, как производится замена переднего ступичного подшипника переднеприводного автомобиля. Но это теория. А практика потребует от вас сил, терпения и наличия хорошего специализированного инструмента.

    Без этого не стоит даже начинать. И ещё. Такую работу следует производить вдвоём.

    Дело тут не только в требованиях безопасности. В некоторых ситуациях двух рук будет просто недостаточно.

    При проведении работ необходимо придерживаться следующих правил:

    • Используйте только комплектующие проверенных производителей. Ступичный подшипник – ответственная деталь, а его замена занимает довольно много времени. Лучше переплатить за качественный товар, чем потом начинать всё сначала.
    • Работайте аккуратно. Незначительный перекос при монтаже устанавливаемых деталей нередко становится причиной их повреждения ещё в процессе сборки.
    • Соблюдайте чистоту. Попадание грязи на сопрягаемые поверхности трущихся деталей сделает вашу работу бессмысленной. Всегда имейте под рукой чистую ветошь и средства для обезжиривания – бензин, керосин или уайт-спирит.

    Замена подшипника ступицы заднего колеса

    Особого смысла повторяться нет. Порядок выполнения необходимых операций во многом совпадает с уже описанной последовательностью. Отличия будут следующие:

    • Вам не придётся отсоединять рулевую тягу.
    • На ведомом мосту нет необходимости в снятии ШРУС.
    • Если потребуется задействовать пресс, а машина оснащена рычажной подвеской, то демонтировать придётся не стойку, а рычаг, на котором установлена ступица.

    Учитывая это, замена заднего ступичного подшипника производится несколько проще, чем переднего.

    На автомобилях, имеющих полный привод, разница будет и вовсе минимальна. Учитывая конструктивные особенности техники, иногда для извлечения ШРУС имеет смысл отвернуть приводной вал от редуктора, а рычаг или амортизаторную стойку оставить на месте.

    В случае если приходится иметь дело с неразрезным задним мостом и барабанной тормозной системой, замена подшипника задней ступицы выполняется иначе. В такой комбинации, чаще всего, используют конические роликовые подшипники, доступ к которым вы получите, сняв тормозные барабаны и колодки.

    У некоторых машин даже ступица изготавливается заодно с барабаном. Но такое устройство встречается всё реже и, будучи владельцем легкового автомобиля, вы едва ли с ним столкнётесь.

    Постараемся ответить на несколько связанных с темой и наиболее часто встречающихся вопросов, которые задают автовладельцы.

    Способ первый, как демонтировать подшипник

    Существует большое количество специальных приборов, которые еще на заводской сборке получили единственное назначение – выполнять быстро демонтаж подшипника, не требуя силовых вложений и финансовых затрат от автомеханика или владельца авто. Применение специальных инструментов для демонтажа подшипника с вала – это прекрасное и самое простое решение выполнить ремонт. Себя можно избавить от непредвиденных ситуаций. И для этого надо только следовать инструкции. Обычно стандартный съемник представляет собой резьбовой вал, который накручен на специальные вспомогательные держатели. Они выполняют роль фиксаторов. При помощи такого простого съемника выполняется фиксация и демонтаж подшипника. Все гениальное – просто!

    Можно ли ездить, если гудит подшипник ступицы?

    К устранению неисправности необходимо преступать без промедления. По внешним признакам сложно судить о степени износа детали. А шанс столкнуться с неприятностями весьма высок. Наиболее вероятно, что в результате механических повреждений или перегрева ступицу просто заклинит.

    Это чревато потерей управления и аварией, особенно на высокой скорости. Но даже износ резины, вибрации на руле или повышенный расход топлива – достаточные основания для того, чтобы посетить сервисный центр.

    Какую смазку использовать для ступичных подшипников?

    Учитывая особенности конструкции современных деталей, смазанных уже на заводе и имеющих защитные пыльники, в этом вопросе нет особого смысла.

    Но если, заглянув за пыльник, вы засомневались в достаточном количестве положенного изготовителем лубриканта, можете воспользоваться практически любой качественной смазкой.

    Важно, чтобы были соблюдены следующие требования:

    Ремонт рулевой рейки своими руками автомобиля ВАЗ2114 — здесь больше полезной информации.

    • Широкий допустимый температурный диапазон. Ведь в процессе эксплуатации смазка будет и сильно охлаждаться в мороз и нагреваться в процессе работы. Она должна быть тугоплавкой.
    • Высокая вязкость и малая текучесть. Таким образом можно гарантировать наличие устойчивой защитной плёнки на сопрягаемых элементах подшипника.
    • Способность длительное время выдерживать высокие нагрузки.

    Этим требованиям соответствуют литиевые смазки и лубриканты с содержанием молибдена.

    Неподходящие материалы

    А вот составов с высоким содержанием цинка или железа рекомендуется избегать – они ускоряют процессы разрушения ступичных подшипников. Категорически нельзя использовать смазки, содержащие графит – у них совсем иное назначение.

    Вас заинтересует эта статья — Замена задних и передних тормозных колодок.

    Характеристики лубрикантов, используемых для работы в шарнирах равных угловых скоростей (ШРУС), также недостаточно высоки. Такие материалы не рассчитаны для эксплуатации в высокоподвижных соединениях и элементах конструкции.

    Советы по дальнейшему обслуживанию

    Последние версии ступичных подшипников дополняются встроенным в уплотнительное кольцо магнитным триггерным колесом. При его прохождении около металлического сердечника, размещенного на датчике ABS, на управляющий модуль подается сигнал переменного тока, регулирующий скорость вращения при движении .

    Система безопасности прекращает работу при установке подшипника тыльной стороной наперед. Автоматика выдает код неисправности.

    Сигнальное напряжение не доходит до управления, т.к. между ними расположено уплотнение, блокирующее сигнал. Без разрушения триггерного колеса разобрать узел не удастся.

    Для корректной работы датчика ABS нужно периодически удалять ржавчину проволочной щеткой и наносить антикоррозионную смазку. Чтобы не возникал неправильный крутящий момент на осевой гайке, нельзя при замене подшипника вместо динамического ключа применять обратный молоток.

    Источник: autochainik.ru

    Причины и симптомы выхода из строя подшипника ступицы автомобиля

    В статье:

    Ступичный подшипник отвечает за плавное и равномерное вращение колеса без подтормаживаний и отклонений в вертикальной плоскости. Во время движения эта деталь испытывает очень большие нагрузки, поэтому для обеспечения максимальной надежности изготавливается из высокопрочных материалов.

    Обычно проблемы с ними начинаются где-то после 100-120 тысяч километров пробега. Хотя для качественных ступичных подшипников при аккуратном вождении и 150 тысяч — далеко не предел. С другой стороны, бывает, что недавно установленные детали начинают разваливаться после пробега в две-три тысячи километров. И дело не всегда в качестве самого подшипника.

    Причины выхода из строя

    Несколько факторов могут влиять на появление проблем с подшипником ступицы.

    • Первый связан с длительной эксплуатацией и естественным износом. При этом резкая манера езды, частая перегруженность машины и плохие дороги — главные враги ступичных подшипников.
    • Второй фактор — потеря герметичности. Если во время установки или в ходе эксплуатации были повреждены защитные пыльники, смазка постепенно вытекает, а внутрь попадает грязь и песок. В этом случае процесс износа пойдет ускоренными темпами.
    • Третий фактор — неправильная установка, когда подшипник запрессован в ступицу с перекосом. Перекошенную деталь придется снова менять, возможно, уже через несколько тысяч километров пробега.

    И наконец, ускорить выход из строя ступичного подшипника может чрезмерная затяжка при монтаже. Для правильной работы подшипник должен иметь определенный осевой зазор.

    Слишком сильно затянутые гайки приведут к усиленному внутреннему трению и перегреву. При монтаже нужно использовать динамометрический ключ и следить, чтобы гайки затягивались с нужным моментом.

    Симптомы неисправности и чем чревато игнорирование проблемы

    Вначале возникает гул в районе колес. Часто он исчезает или усиливается при повороте. Тональность звука может меняться в зависимости от скорости. Возможен увод машины в сторону из-за постоянного подклинивания одного из колес.

    В некоторых диапазонах скоростей гул первое время может отсутствовать, но постепенно станет постоянным, а затем сменится характерным хрустом и вибрацией, которая может давать ощутимую отдачу в руль и корпус машины.

    Такой симптом говорит о том, что ступичный подшипник практически разрушен и продолжать движение уже просто опасно. Нужно срочно малой скоростью отправляться на СТО.

    Разбитый подшипник в какой-то момент может заклинить, вместе с ним заклинит и колесо. При этом возможно повреждение шаровой опоры рычага подвески и деформация полуоси. Если такое случится на высокой скорости, машина может оказаться на обочине и даже перевернуться. А в случае вылета на встречную полосу при оживленном движении серьезное ДТП гарантировано.

    Самостоятельная диагностика

    В отличие от многих других автомобильных проблем выявить неисправный подшипник ступицы относительно просто.

    Выяснить, с какой стороны находится проблемная деталь, можно в поворотах во время движения. При правом повороте нагрузка перераспределяется на левую сторону, а подшипник правого колеса разгружается. Если при этом гул пропадает или заметно уменьшается, значит проблема справа. Если звук усиливается, то замене подлежит подшипник левой ступицы. При левом повороте, соответственно, всё наоборот.

    Иногда похожий шум исходит от неравномерно изношенных покрышек. Чтобы точнее диагностировать проблему, нужно установить машину на ровной площадке и с помощью домкрата вывесить проблемное колесо (или два колеса сразу). Чтобы исключить возможный шум шруса, домкрат лучше ставить не под кузов, а под рычаг подвески.

    Двумя руками попробуйте пошевелить колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости. Никакого люфта быть не должно! Наличие даже небольшого люфта говорит о том, что подшипник разбит и его необходимо менять.

    Бывает, что люфт колеса вызван износом других деталей. Чтобы исключить этот вариант, попросите помощника выжать педаль тормоза и покачайте колесо. Если люфт исчез, то неисправен однозначно подшипник ступицы. В противном случае проблему следует искать в подвеске или рулевом управлении.

    Далее покрутите колесо вручную и послушайте звук. Вы наверняка не спутаете специфический хрустящий шум дефектной детали с тихим шорохом при вращении исправного колеса.

    Можно также использовать подъемник. Запустите двигатель и разгоните колеса до скорости примерно 70 км/час. Затем выключите передачу, заглушите двигатель и выйдите из машины. Вы без труда сможете определить, откуда исходит шум.

    Замена

    Может показаться, что замена подшипника в ступице колеса дело не хитрое. Однако это лишь на первый взгляд. Потребуется как минимум два специальных съемника, опыт механических работ и понимание устройства подвески.

    Следует также иметь в виду, что в некоторых случаях подшипник вообще не съемный, тогда покупать и менять его придется в сборе со ступицей.

    Для запрессовки потребуется специальная обойма. Ни в коем случае нельзя использовать заостренные инструменты. При посадке подшипника в ступицу усилие следует передавать на внешнее кольцо, а при установке на ось — на внутреннее.

    Не забудьте также про правильный осевой зазор и необходимость затяжки с определенным моментом. Установленный с перекосом или слишком сильно затянутый подшипник долго не прослужит.

    Всё это говорит в пользу того, чтобы доверить работу опытным специалистам, к выбору которых следует подойти ответственно

    Замена подшипника ступицы, цена • DobryMechanik.pl

    Сколько стоит замена ступичного подшипника?

    Все зависит от того, на переднюю ось это подшипник или на заднюю ось, и от типа самой конструкции. Самые простые запрессованные подшипники стоят около 50-150 злотых , а подшипниковый узел со ступицей, поворотным кулаком и датчиками ABS и ESP может стоить и даже 1000 злотых. Добавить трудозатраты, которые обратно пропорциональны цене подшипника.В случае простых вставных подшипников большая часть работы приходится на механиков, поэтому цена услуги может достигать даже 300 злотых. В том случае, если он сможет заменить весь комплект с выключателем в несколько простых движений, работы и необходимых инструментов меньше, следовательно, с учетом человеко-часов цена услуги будет ниже. Средние цены варьируются от от 50 до 250 злотых за штуку.

    Когда менять ступичный подшипник?

    Ступичный подшипник часто рассчитан на срок службы всего автомобиля.Теоретически это 150-200 тысяч. км. , однако стиль вождения может сократить или увеличить этот период. Помимо того, что нужно знать пройденное автомобилем расстояние, стоит знать симптомы, сопровождающие отмирание плаценты.

    Основные признаки износа ступичных подшипников:

    • гул - уровень шума увеличивается со скоростью автомобиля. И его частота, и уровень громкости. Шум может уменьшиться при повороте в одну сторону и усилиться при повороте в другую. Из-за смещения веса автомобиля поврежденный подшипник может быть разгружен или нагружен.Если шум усиливается при левом повороте, неисправность будет в правом подшипнике
    • трение - это повышенное трение при первых километрах движения.
    • исчезает позже
    • металлические звуки - выход из строя подшипника также может быть следствием отсутствия смазки и началом заедания механизма. В этой ситуации возникают скрипящие звуки, к которым нельзя относиться легкомысленно. Заедание подшипника во время движения может привести к блокировке колеса и потере управления автомобилем
    • .
    • дребезжание - это характерный признак, характеризующий люфт подшипника и повреждение шариков качения

    Что влияет на износ ступичных подшипников?

    • эксплуатация - долговечность подшипников хорошего качества определяется прибл.150 - 200 тыс. км.
    • механический фактор - удары в ямы и бордюры
    • столкновения - в результате наезда на колесо другого транспортного средства
    • неправильная работа - буксование, большая нагрузка
    • коррозия - возникает при повреждении уплотнения и попадании внутрь воды, смывающей смазку
    • непрофессиональная сборка - подшипник, который вместо запрессовки будет забиваться напр.молоток, вероятно, повредит
    • Неправильный подбор деталей - подшипник имеет определенный диаметр и тип, который используется в данной модели. Установка хотя бы немного другого подшипника приведет к его эксплуатации в совершенно других, неблагоприятных условиях
    • высокая температура - может быть вызвана слишком плотной посадкой деталей, а также нагрузкой на подшипники при длительных поездках по извилистым дорогам летом
    • изогнутые тормозные диски - биение диска вызывает вибрации даже на руле.Подшипник, примыкающий к тормозному диску, также поглощает эти вибрации, создавая дополнительные усилия, которые подшипник не был рассчитан на передачу в течение длительного времени.
    • неправильная геометрия - неправильное схождение и развал-схождение заставляют подшипник работать с дополнительными силами, направленными не в ту сторону
    • повреждено рулевое управление или подвеска - ситуация аналогична неправильно выставленной геометрии.Компенсирующий люфт в подвеске, вызывающий стук, вызывает частичную передачу этих стуков и ударов также на подшипники, ослабляя их

    Сколько времени занимает замена подшипника?

    Все зависит от поколения используемого подшипника. Подшипник 1-го поколения, являющийся сменным элементом, требует больше всего времени на использование гидравлического пресса. Замена такого подшипника может занять 2 часа, так что это будет самая дорогая услуга по человеко-часам.Замена всего узла переключателя может занять от до 1 часа.

    Замена подшипника и ступицы

    В современных автомобилях различают три типа подшипников. В зависимости от используемого решения может также потребоваться замена ступицы или даже всего поворотного кулака.

    • Подшипники I поколения - запрессованные, заменяемые с помощью гидравлического пресса.
    • Подшипники 2-го поколения - в этом случае подшипник неразъемно соединен со ступицей колеса.Подшипник не сменный и необходимо заменить весь элемент
    • Подшипники 3-го поколения - это самая совершенная конструкция, т.к. помимо подшипника состоит из ступицы, поворотного кулака и датчиков ABS и ESP, а также TPMS, отвечающей за измерение давления в шинах.

    Чем более интегрирован компонент, тем меньше работы приходится выполнять механику. Запрессовка подшипника прессом занимает больше времени, чем замена всего поворотного кулака, удерживаемого несколькими болтами.Отдельной темой также являются подшипники, интегрированные с тормозным диском или барабаном. Это решение чаще встречается на задней оси автомобиля.

    Как проверить подшипник?

    Если водитель хочет самостоятельно найти поврежденный подшипник, не заезжая на подъемник мастерской, ему потребуются стойки . Поднимите всю переднюю или заднюю часть автомобиля (в зависимости от направления, в котором вы слышите гул) и энергично поверните колесо . Гул должен быть отчетливо слышен.Это звук, отличный от трения колодки о ротор дискового тормоза. Если гул не возникает при облегчении колеса, шум во время движения может быть вызван зазубринами шины. Зацепив колесо сверху и снизу, , энергично сдвигая его друг к другу и от себя, может проверить наличие люфта в подшипниках.

    Подшипники в колесе заменяются парами?

    Нет обязательства заменять обе стороны подшипников, если повреждена только одна. Ступичный подшипник — одна из самых медленно изнашиваемых частей автомобиля, поэтому выход из строя одной стороны не обязательно означает повреждение другой стороны.При пробеге 100 - 150 тыс. км второй подшипник можно использовать длительное время для лоурайдера. Подшипники с обеих сторон изнашиваются с одинаковой скоростью, поэтому, если водитель предпочитает сохранять спокойствие, он не совершит ошибку, заменив оба. Все зависит от ваших финансовых соображений и расстояний, которые вы преодолеваете. Однако решение остается за владельцем транспортного средства.

    Где заменить подшипник в колесе?

    Несмотря на то, что замена подшипников является обычным делом, можно допустить несколько ошибок.В том числе Непрофессиональный демонтаж подшипника со ступицы (если он сменный) может повредить посадочное место ступицы, в которое затем следует запрессовать новый подшипник. Лучше всего доверить эту услугу специалисту, тем более, что это не особо дорого.

    .

    Ступичный подшипник и ступица - конструкция, неисправность и замена. Покупайте у нас

    со скидкой до 40%

    Ступичный подшипник является основным компонентом системы подвески многих автомобилей. В современных автомобилях ступичные подшипники часто встроены в ступицу. Правильная работа ступицы и подшипника чрезвычайно важна, и любой сбой может быть очень опасен. Итак, давайте проверим, как устроены эти элементы и что их характеризует.

    Как определено, подшипник колеса представляет собой элемент, который поддерживает и поддерживает другой его компонент таким образом, что позволяет относительное вращение перемещаться.В современных автомобилях ступичные подшипники часто объединены со ступицей, поэтому в случае выхода из строя приходится заменять весь комплект. Ступица является частью ведущего колеса, которая вращается вместе с колесом и закреплена на оси через подшипник. Ступица колеса насаживается на поворотную цапфу или шкворень оси и фиксируется к ней специальной гайкой.

    Поломки и повреждения, на что обратить внимание?

    Ступичный подшипник и ступица являются относительно прочными деталями автомобиля, но, как и другие быстроизнашивающиеся детали, они долговечны.На их срок службы и срок службы влияет в том числе техника вождения, состояние дорожного покрытия и другие условия эксплуатации. Другое, т.е. какое? Из любопытства стоит знать, что использование автомобиля в горах выливается в повышенную температуру хомута, что в свою очередь передается на ступицу. Это приводит к тому, что смазка вытекает из подшипника. Ступичный подшипник является относительно прочным компонентом, который редко выходит из строя. Однако, к сожалению, вода может попасть в подшипник, что со временем приведет к коррозии, что может привести к заклиниванию детали и даже повреждению ступицы.

    Ступица и подшипник защищены от попадания грязи специальной крышкой и уплотнительным кольцом. Однако бывает, что этот элемент выходит из строя. Характерным признаком неисправности ступицы является слышимый гудящий шум, который может меняться при прохождении поворотов и при торможении. Кроме того, при повреждении также можно ощутить люфт колеса, который со временем может перейти в легкие вибрации колес, приводящие к повреждению подшипников качения. Первоначальный диагноз можно подтвердить, подняв автомобиль на подъемнике и энергично дернув колеса автомобиля в стороны.Если уровень износа находится на поздней стадии, могут появиться дополнительные симптомы, например, вибрация рулевого колеса. Нельзя недооценивать мешающие сигналы, так как выход из строя этих элементов может привести даже к блокировке колес и потере контроля над автомобилем.

    Сборка

    Стоит помнить, что при замене ступицы и ступичного подшипника приложите максимум усилий и придерживайтесь рекомендаций производителя автомобиля и запчастей. Процесс замены ступицы и подшипника следует проводить в чистых условиях, без исправления подшипника молотком.Демонтаж старого комплекта, в свою очередь, следует проводить с применением профессиональных съемников. При установке нового подшипника нажимайте на него нужной стороной, чтобы датчик ударил по магнитному кольцу подшипника. Как мы упоминали ранее, на многих автомобилях, особенно с задним приводом, подшипники идут только со ступицей. Сборка всей ступицы достаточно проста и быстра.

    Выбери свой автомобиль

    и проверьте цены в нашем предложении!

    Замена передней ступицы:

    1. Поднимите автомобиль, снимите колесо, снимите тормозной суппорт, вилку суппорта и ротор дискового тормоза.
    2. Снимите болт крепления подшипника.
    3. Отсоедините соединение между поперечным рычагом и поворотным кулаком, чтобы можно было выдвинуть карданный вал.
    4. Выдвиньте карданный вал и отверните болты крепления ступицы.
    5. Снимите ступицу и очистите канавку для новой ступицы.
    6. Соберите в обратном порядке. Момент затяжки болта крепления главного карданного вала зависит от типа болта. Колесо не должно касаться земли при затяжке, так как это повредит подшипник.

    Замена задней ступицы:

    1. Поднимите автомобиль, снимите колесо, снимите тормозной суппорт и бугель, снимите тормозной диск.
    2. Снимите защитный колпачок со старого подшипника и отверните болт крепления подшипника.
    3. Снимите ступицу (можно использовать экстрактор).
    4. Тщательно очистите штифт.
    5. Установите новую ступицу. Затяните зажимной винт.
    6. Установите стопорную крышку и компоненты тормозной системы. Установите колесо, затяните его, несколько раз нажмите на педаль тормоза.

    Помните, что в большинстве автомобилей после замены подшипника в переднем колесе необходимо отрегулировать геометрию подвески.

    Затраты, оно того стоит?

    С точки зрения пользователя, средняя стоимость составного подшипника со ступицей колеса выше, чем одинарного подшипника, поэтому при замене этого элемента в нашем автомобиле мы должны это учитывать. Еще более затратным решением является замена ступичного подшипника, встроенного в тормозной диск, и магнитного кольца датчика ABS. Эти детали можно найти в транспортных средствах, таких как Citroen C4, Renault Megane и Scenic, Peugeot 307 или 308.Это решение требует от нас замены всего комплекта, даже если остальные компоненты находятся в хорошем состоянии. Поэтому эти затраты следует учитывать еще на этапе покупки автомобиля.

    Связанные категории товаров:

    Рекомендуемые производители:

    Гжегож Кинчевски

    Мой повседневный подход к вождению современный, может быть, даже современный. Я стараюсь совмещать практику с теорией, потому что знаю, что стоит знать не только то, как что-то работает, но и то, для чего оно должно служить.Однако в некоторых отношениях я абсолютный традиционалист. Традиционно я подчеркиваю важность регулярных осмотров и замены деталей или жидкостей. И поясняю, что среднестатистический водитель не может себе позволить экономить ни на одном из этих...

    .

    Отказы подшипников — распознавание симптомов [руководство]

    Подшипники - детали рабочих машин, обеспечивающие вращение несущего элемента. В автомобиле есть много компонентов, для которых требуется подшипник. Мы коснемся только самых важных из них, непосредственно влияющих на безопасность вождения. И те, которые изнашиваются больше всего.

    Как предотвратить преждевременный износ колесных подшипников? Их замена стоит все больше и больше

    Чрезмерный шум или горячий обод даже после короткой поездки могут свидетельствовать об изношенном ступичном подшипнике, который должен служить весь срок службы ...

    Ступичные подшипники

    К сожалению, мы часто забываем о них, пока они не изнашиваются.Если проигнорировать первые тревожные симптомы, изношенный подшипник может внезапно обездвижить автомобиль.

    Ступичные подшипники сконструированы таким образом, чтобы обеспечить максимально возможную долговечность и эффективность – часто их не нужно заменять в течение всего срока службы автомобиля. Его преждевременный износ обычно в результате внешних факторов.

    Подшипники не только в колесах - с подшипниками подвески

    Чаще всего мы ассоциируем подшипники в ходовой части со ступичными подшипниками, но это не единственное место, где мы можем их найти в подвеске.Некоторые из…

    Помимо длительного срока службы, ступичные подшипники обязаны сохранять правильную геометрию , они должны быть коррозионностойкими, обеспечивать низкий уровень вибраций и высокую устойчивость к температурным перепадам. Низкий удельный вес также важен.

    Уплотнение подшипника играет очень важную роль. Он выполняет две функции: защищает от внешних факторов и предотвращает выход смазки за пределы подшипника. Это особенно важно при прогибе ступицы в сборе с поперечным рычагом.Уплотнение должно быть выполнено таким образом, чтобы между вращающейся ступицей и неподвижным кольцом подшипника не возникало движения. Для этого используются уплотнительные и контактные кольца, а также специальные уплотнительные кассеты.

    Колесные подшипники и ступицы - признаки износа и замены

    Воющие или гудящие ступичные подшипники — не единственные признаки износа. Как правило, его замена является простым действием, а ведь простые еще совершаются...

    Помимо надлежащей смазки и защиты от загрязнения, очень важным элементом, влияющим на срок службы подшипника , является способ монтажа .Для длительного срока службы нового подшипника соблюдайте инструкции по монтажу, моменты затяжки и другие рекомендации производителя автомобиля.

    Для продления срока службы конических роликоподшипников их необходимо разбирать (примерно каждые 50 000 км), промывать, сушить, смазывать и после установки подтягивать для одновременной регулировки рабочего зазора. Невыполнение этого требования может привести к преждевременному износу подшипника.

    Подшипники и шпильки - Шпильки какие типы и где они в машине?

    Нам всем нравится конечный продукт - автомобиль.Чтобы сделать его таким, каким мы его знаем, нужно спроектировать и изготовить множество деталей…

    Признаки износа ступичных подшипников

    Сначала гудит подшипник. В финальной стадии начинает нагреваться, препятствует свободному вращению колеса и в итоге меняет угол его наклона. Штатные подшипники не подлежат демонтажу и часто являются составной частью всей ступицы колеса и даже тормозного барабана.

    Подшипники задних поперечных рычагов в балке подвески

    На многих автомобилях задние поперечные рычаги установлены на подшипнике. Игнорирование признаков износа подшипников (скрип задней подвески, стук на кочках) приводит к повреждению задней балки, шкворнями которой также являются внутренние обоймы подшипников. В этот момент вождение становится опасным  - , задние колеса меняют угол наклона во время движения, начинают вибрировать, а задняя часть автомобиля ведет себя неконтролируемо. Откладывание проблемы заканчивается заменой или регенерацией балки.

    Подшипник оси

    В случае привода с центральным валом подшипник подвержен износу.Зазоры подшипников также влияют на ускоренный износ других компонентов трансмиссии .

    Признаками износа являются вибрации в системе привода и стук при добавлении и отборе газа. Повреждение опорного подшипника карданного вала затрудняет управление автомобилем и делает вождение опасным.

    Подшипник карданного вала

    К частым неисправностям заднеприводных автомобилей относится износ подшипника карданного вала .Поврежденный подшипник вызывает сильные вибрации, исходящие из-под пола автомобиля, интенсивность которых зависит от частоты вращения приводного вала. В крайних случаях это может привести к обрыву приводного вала.

    Езда с поврежденным подшипником может иметь серьезные последствия, поэтому стоит знать симптомы повреждения отдельных подшипников и в случае неисправности сразу ехать в сервис.

    Следите за новостями Google:

    .

    Ремонт двигателей Киа Спортия Замена и обслуживание Киа Спортейдж Zapkia Diesel Service. Ремонт двигателя Kia Sportyja Замена и обслуживание дизельных автомобилей Kia Sportage Service Zapkia среди преимуществ нашего техцентра

    Являясь специализированным автосервисом, Технический центр Уилгуд гарантирует владельцам спортивных автомобилей KIA предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию в сжатые сроки и в соответствии с заводскими стандартами качества.

    Ремонтные мастерские нашего автосервиса оснащены современным, надежным оборудованием для ремонта и диагностики. Все оборудование сертифицировано представителями KIA.

    Наши мастера тринадцать лет специализируются на ремонте Киа Спортейдж. Их опыт позволит не оставить даже самую незначительную поломку вашего автомобиля. Мы проведем как текущее обслуживание, так и полное восстановление автомобиля после аварии.

    Все работы в автосервисе Wilgood выполняются качественно и в срок.

    KIA Sportage Service - Гарантия качества

    Мы заботимся о том, чтобы ремонт автомобиля не превратился для наших клиентов в неразрешимую проблему. Для ускорения процедуры ремонта мы создали собственный склад автозапчастей, на котором всегда имеется широкий выбор оригинальных и аналогов Kia sport компонентов и расходных материалов.

    Любое руководство по ремонту КИА, найденное на сайте, позволит автовладельцам ознакомиться с основными процедурами быстрого и экономичного восстановления работоспособности автомобиля.Подробное описание последовательности действий при диагностике и ремонте, представленное в виде видео-инструкции, не вызовет проблем с пониманием даже у водителей, для которых ремонт и эксплуатация Kia SportyJ в новинках.

    Обязательное ознакомление с рекомендованными материалами, которые чаще всего запрашивают владельцы данной модели автомобиля. Для начала пригодится инструкция с описанием того, как собирается или меняется масло для АКПП Киа Спортейдж. Эти процедуры аналогичны различным вариациям модели и носят профилактический характер.

    Когда дело доходит до избавления от частых неисправностей, владельцам Киа Спортейдж придется как нельзя кстати. В условиях активной эксплуатации Kia Sportage Trucks уверенно нуждается, ввиду возможных поломок, в том числе и быстрого износа деталей.

    Для предотвращения штрафа из-за проблем со светом пригодится Киа Спортейдж и подробная информация о предохранителях автомобиля.

    Обратите внимание, что не все алгоритмы могут предоставить описание видео. Многие процедуры представлены в виде текста с фотографиями и рисунками, но тем не менее они будут не менее понятны, чем их аналоги.

    Для тех, кто серьезно интересуется моделью Киа Спортейдж своими руками, есть возможность оставить всех интересующихся вопросом проблемы на страницах сайта. Воспользовавшись кнопкой « », вы можете рассчитывать на помощь более опытных автовладельцев, а также авторизованных механиков, которые являются частыми посетителями сайта.

    История в деталях - Kia Sportage

    Начало производства Kia Sportage состоялось в 1992 году. Через некоторое время на прилавках автомагазинов появился отличный внедорожник с индексом НБ-7.Платформа новой модели была основана на Mazda Bongo.

    У него было несколько вариантов. 5-дверный внедорожник или 2-дверный кабриолет могут быть оснащены 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач MCPP или 4-ступенчатой ​​. В качестве двигателя изготавливались не только бензиновые модели, но и дизельные. Объем двигателей колебался в пределах 2-2,2 литра, а мощность колебалась от 63 до 128 л.с.

    В 2005 году автомобиль был автомобилем - Kia Sportage Km. Обновленный внешний вид , более удобный салон и новые двигатели – все это не могло не заинтересовать покупателей.

    С 2010 года корейская компания прекратила выпуск предыдущих моделей, заменив их автомобилями Kia Sportage SL с современным агрессивным дизайном, мощными характеристиками и общей комплектацией.

    В 2016 году ожидается выпуск новой модели . — Kia Sportage QL, который получит не только новый облик, но и комплект из 3-х бензиновых и 3-х дизельных двигателей.

    • Плита (Костетик)

      Ремонт вентилятора печки. Эту статью подготовил Костетик ака Костя.
      И да, однажды утром, сидя в очередной раз в какой-то машине, и обернувшись на дуновение стекла, вы услышали неприятный звук... может быть, негромкий и недолгий, но настроение утром было ограничено, потому что вы осознаете подключение сигнала. Вам ясно, что это только пройдет.
      Спешу успокоиться, лечится все это просто быстро и не обязательно наличие гаража))).

      Изготавливаем:
      1. Рассмотрим сборку мотора печки, откручиваем три винта (см фото).Расположен на бардачке снизу!

      Теперь наш мутировавший нарушитель, можно забрать домой и в теплом домике поговорить с ним по душам)))

      2. Снять ротор открутив гайку, советую при покраске ротора эл. Мотор отверткой не выбирай, чтоб не сломать. Как необязательно рукой взять "пропеллер" рабочим, чтобы выбить вал, предварительно приклеив гайку, чтобы не выбить резьбу.

      3. Рассматриваем пластиковую заглушку, откручиваем два винта под розетку на торце пластикового корпуса и снимаем двигатель.Внимание привлекает жесткая, достаточно плотная посадка.

      4. Теперь откручиваем два ключа на крышке опорного эл. Двигатель можно снять и получить доступ к одному из подшипников (втулке) якоря. Двигатель.

      5. Аккуратно снимите пластину с ременным зажимом и щеткой в ​​сторону от коллектора якоря... не тратьте пружины!

      Теперь каждый может потянуть якорь на себя и у нас появится возможность добраться до второго подшипника якоря (втулки) и вековой смазки.
      6. Смазку лучше подогнать чем-нибудь немагнитным))) Я использовал растяжку.

      7. Собираем все в обратном порядке, чуть пометив установку стыка перегрузочной пластины.
      Хотя, если нашли, вытащите и втащите якорь в корпус, не снимая щетки с коллектора. Запустил, но потом при установке щетки слетели.

      Ну и напоследок, перед установкой двигателя на площадку, под бардачки, туда, в дырку рукой... У меня листья по всему гербарию)))

      Удачи!
      Администратор сайта Спасибо автору (Kostetik) за предоставленную статью.

    • Муфта Через 25 000 км

      Пришло время заменить сальники. После погашения, проходя 25 тысяч. км Решил, что перед грядущим
      Сентябрьским пикапом надо поменять...
      Ну собственно дальше... обмен прошел успешно.
      потому что состояние Сальники еще можно пройти через Тынч 10. Но, как говорится, накалился...
      Сняв старую смазку, рабочие поверхности и втулку Шрусса придирчиво осмотрели... и обрадовались: подготовки нет!
      Прикрепляю фото!



      Рукав Scholl!

    • Втулки вместо игольчатого подшипника

      Для тех, кто знает, что в спорте не обязательно объяснять это, полноприводные игольчатые подшипники — такая же болезнь, как полипропиленовые муфты.Попробую объяснить суть проблемы: После подключения передней оси вы начинаете вращать полуоси моста (башмаки), которые вращаются в ступицу (а именно во вращающийся кулак) с помощью подшипника иголка. Первая проблема - игольчатые подшипники очень слабые, быстро изнашиваются, а при серьезной эксплуатации машина может прожить только месяц. Вторая проблема гораздо страшнее - бракуются подшипники, ось перестает центрироваться, а вторая в свою очередь начинает биться об остатки игольчатого подшипника, в результате ужасный звук на мелких сердечниках и внизу вы получаете убитый подшипник перед фольгой и убитую ось (часть, которая вращается в концентрации).Потом ставишь новый подшипник (думаю 150р), но так как Ось уже изношена, что убитый подшипник будешь подбирать два раза (ибо ось уже не отцентрована и не будет отцентрована), то все хуже и хуже пока получаешь фото слежения : Купи новый подшипник, Топ.Все на свои места.. но странно - Слюс продолжает прыгать и бить по центру. Означает, что ось настолько изношена, что она как раз принадлежит иглам подшипника, когда ее следует прикладывать к ней.И как следствие - форма ступицы ЭЛЕПСИД со стороны сцепления и т.д.

      В данном случае втулка изготавливается на высокоточном приспособлении, в данном случае важны сотые доли миллиметра. Для обеспечения смазки сделаны специальные канавки. Линии также рассчитываются на заводе и под их (индивидуальные) размеры уже изготавливаются втулки (подшипники скольжения).


      Теперь у нас есть реальная возможность для "корректности" и других видов спорта.

      За технический, информативный и др. рецепт автора сайта Спасибо: Странник, Костетик "А", Стоматолог А.

    • Втулки вместо подшипников

      Добрый день

      Меня с радостью проинформировали, что мы возобновили производство и сборку гильз на спортейдж.

      Картины рукавов и шусов:

      По вопросам установки обращаться в ближайший Клуб Сервис 24 в Москве или Санкт-Петербурге.

      Обновление KIA. Sportage стал еще проще!

      Если вы счастливый обладатель автомобиля KIA. Спортейдж. Вы наверняка знаете, что несмотря на прекрасные внедорожные характеристики и удобство управления, спорт имеет множество мелких недостатков и недостатков. Ничего страшного в этом нет, важно только знать «слабые» места и вовремя их исправлять. Но не в каждом автомагазине возьмут корейские автомобили, а при необходимости придется ждать оригинальных корейских запчастей или покупать их самостоятельно. Но вот в Москву приехал автосервис, который "собаку съел" на корейских внедорожниках.Это команда любителей людей в Kia Sportage, которые знают эту модель до последнего винтика, с закрытыми глазами собирают и разбирают любой предмет. Ремонт Киа. Спортейдж. - Это не только их профессия, но и призвание.

      Отказался от переднего привода и стал худым на льду? В этом автосервисе вам заменят вакуумные хабы на более надежные с ручным переключением, и машина снова станет полноценным внедорожником.

      Вы недовольны Low Road Lumen в базовой комплектации Kia Sportage, хотели бы выступить на трофейных соревнованиях или просто уехать в лес и рыбачить/охотиться/по грибы? Лифтовка. Автомобиль, энергетические бампера, качественно и гарантированно, позволяют машине преодолевать сложные препятствия, а вам - доходить до него там, где не ступала нога человека. Подготовка к выездным соревнованиям - Не основное, но достаточно важное направление деятельности данного автосервиса.

      Следует сказать, что данный автосервис взращен на базе Московского отделения автоклуба, который связывает владельцев Киа Спортейдж по всей стране и странам СНГ. Клубная услуга — это услуга, которая связывает людей, известных не только в Интернете, но и лично. Они помогают друг другу не только моральным наставничеством и поддержкой, но и готовы помочь помочь с очередным ужином, ночлегом и кормлением, помочь достать вещь в случае необходимости, работать в автосервисе в ночное время и сверхурочно, чтобы вовремя починить машину.

      Ремонт Киа Спортейдж

      теперь проще и доступнее, достаточно позвонить и записаться на удобное для вас время. Любящие и знающие мастера, почти уже Гуру в Kia Sports, всегда подскажут, приведут в порядок и отремонтируют их автомобиль. Дружелюбная атмосфера, внимательное отношение к клиентам, профессионализм и качество работы привлекают не только российских владельцев. Подготовка внедорожников, как ведущее направление деятельности, позволяет этой дружной команде с должным профессионализмом ремонтировать и обслуживать не только внедорожники марки KIA, но и другие внедорожники и другие автомобили.Ответственность, профессионализм, качественная работа – это то, что отличает этот автосервис от других. Объясняется, что это довольно просто: это забота о людях, которые знают проблемы владельцев этих моделей автомобилей и поэтому относятся к каждой ремонтируемой машине как к своей. Приложат все силы, сделают все возможное, чтобы привести машину в рабочее состояние, дадут советы по дальнейшей работе.

      Клубный автосервис

      всегда открыт для владельцев Kia Sportage и других внедорожников, и не важно, состоите вы в клубе или нет! Для хороших людей - высочайшее качество ремонта автомобилей.

      Ремонт клуба КИА. - это выгодно!

      Club Service Repairs Кто-то может показаться профессионалом, но это совершенно не так. При регулярном техническом обслуживании ваш автомобиль будут ремонтировать люди, не специализирующиеся на ремонте KIA. Клубный сервис обеспечивает качественный подход к любой проблеме, которая может возникнуть в вашем автомобиле. Наши специалисты профессионально проверят не только тот узел, на который у вас есть претензии, но и обязательно протестируют состояние всех слабых мест вашего автомобиля.

      Ремонт

      КИА обычно вызывает проблемы, так как автомобили Киа выпускались не только корейскими производителями, но и в России, Германии, Словакии.

      Автосервис, ремонтирующий два автомобиля одного года выпуска и одной комплектации, не может гарантировать универсальность имеющихся запчастей. Ремонт КИА в этом случае может быть осложнен сроком поставки подходящих к автомобилю запчастей. Возможно для простого сервиса это было бы проблемой, но так как мы клубный сервис, то через нас проходит много автомобилей Киа, и мы знаем специфику ремонта узла машины Киа.

      Для вашего удобства наши специалисты в кратчайшие сроки подберут необходимые запчасти для вашего автомобиля и предложат замену дорогих оригинальных запчастей на проверенные оригиналы.

      Важное замечание: Вы можете быть в ремонтной зоне во время ремонта КИА, посмотреть и спросить все что вас интересует по ремонту и установке той или иной запчасти. Это очень удобно как для нас, так и для наших клиентов, так как не возникает в будущем конфликтов по поводу недочетов, установки не запчастей или других недоразумений.Клиент, пришедший к нам на ремонт Киа, видит и понимает, что мы делаем с его автомобилем, и остается довольным и уверенным, что его автомобиль восстанавливают на совесть.

      Клубный сервис предоставляет свои услуги не только через клубные машины KIA, ведь мы производим ремонт и других автомобилей. Придумывай при ремонте всех клиентов у нас одинаковых. Нам не важно, приехали вы в ремонт КИА или другой марки, мы ответственно и внимательно выслушаем ваши проблемы в кратчайшие сроки, проконсультируем по оптимальным заменам и запчастям, дадим советы по дальнейшему обслуживанию автомобиля .

      Для тех, кто знает, что объяснение не должно иметь этого в спорте, полноприводные игольчатые подшипники - такая же болезнь, как муфты PP. Попробую объяснить суть проблемы : После подключения переднего моста вы начинаете вращать полуоси моста (башмаки), которые вращаются в ступице (а именно в шкворневом кулаке) с помощью игольчатые подшипники. Первая проблема - игольчатые подшипники очень слабые, быстро изнашиваются, а при серьезной эксплуатации машина может прожить только месяц. Вторая проблема гораздо страшнее - бракуются подшипники, ось перестает центрироваться, а вторая в свою очередь начинает биться об остатки игольчатого подшипника, в результате ужасный звук на мелких сердечниках и внизу вы получаете убитый подшипник перед фольгой и убитую ось (часть, которая вращается в концентрации).Потом ставишь новый подшипник (думаю 150р), но так как Ось уже изношена, что убитый подшипник будешь подбирать два раза (ибо ось уже не отцентрована и не будет отцентрована), то все хуже и хуже пока получаешь фото слежения : Купи новый подшипник, Топ.Все на свои места.. но странно - Слюс продолжает прыгать и бить по центру. Означает, что ось настолько изношена, что она как раз принадлежит иглам подшипника, когда ее следует прикладывать к ней.И как следствие - форма ступицы ЭЛЕПСИД со сцеплением и т.д.

      Например, на всех людских внедорожниках, например, японские подшипники заменены на втулки или, другими словами, на подшипники скольжения.

      Думали а какой вид спорта хуже... и...

      Втулки из сплава бронзы

      были изготовлены на заводе для игольчатых роликоподшипников из полипропилена. Преимущества сплава, например, перед бронзой (как на многих джипах) очевидны - бронзовый сплав не свистит. Достоинства подшипника: долговечность, простота, надежность, в случаях раскола/износа никогда не ломается и не садится на ось!

      При этом втулка изготавливается на высокоточном приспособлении, в данном случае важны сотые доли миллиметра.Для обеспечения смазки сделаны специальные канавки. Линии также рассчитываются на заводе и под их (индивидуальные) размеры уже идут втулки (подшипник скольжения)

      К сожалению, в Москве изменениями никто не занимается и идет сбор информации по вводу, а технология производства была крайне сложной. За что хотелось бы поблагодарить всех, кто помогал.

      Теперь у нас есть реальная возможность "корректировать" и другие виды спорта.

    • Гур и змейка

      Гур.Наверное, у кого Киа Спортейдж - знает, что шланг ГУРа, который идет от механизма (подключения) гура к компрессору (насосу) ГУРа, а точнее один из таких шлангов, очень низкий и всегда подвергается значительным пытка во время шторма плотного грунта Эта магистраль представляет собой наполовину резиновый шланг высокого давления (ВД) и наполовину трубку ВД, наполовину трубку ВД Именно об этой магистрали и пойдет речь в Схеме - №7 (см. схему ниже.)

      Из личного опыта. Как вы, наверное, знаете, а может и нет: Осенью 2005 г.Были соревнования по бездорожью - слияние осень 2005. Да, ваш покорный слуга в своем боевом конном спорте поехал туда после номера 089. Весь тур и обратно домой утром на следующее утро обнаружил жуткий гул при повороте руль. Заглянув под машину, было обнаружено, что вся жидкость гидроремня (ГУР) попала в грунт. Копая дурацкий пузырь под машиной - появился шланг (весь мокрый, из которого била жидкость) - порвался именно шланг ВД ВД, причем довольно серьезно. Взял газету с таким казусом и начал искать этот аппарат./ Разборка и установка магистрали - см. ниже / Обзвонив всех и вся, оказалось, что этот шланг можно или заказать, или купить в полутора московских магазинах, т.е. нахрен купить. Да и стоимость: от 800 руб. До 2000 руб. Кидает SOS на авто.ру, у меня такой ответ: попадешь, поможет либо чудом, либо "ареометром". Ну а вместо чуда - конечно выбрал другое. Собрался в поход, взял старый сломанный шланг, деньги и в путь. Приехал на "Гидрометр" - Мастер посмотрел шланг - объявил стоимость - надо сказать, что цена ремонта/замены моего шланга не превышала ценовой диапазон новых з/ч.Итак на следующий день у меня была новая магистраль с новой сборкой. Если кого интересуют координаты "Гидромастера" - Вот их сайт.

      Общая схема

      Отмечу. Все работы проводились на высокой розетке (Retaway Jack). Для снятия шланга потребуются ключи на 17,19 и 14. Последовательность такая: Сначала откручиваем магистраль (трубку) от насоса, затем раскрываем крепление болта хомута (снизу), далее - зажав один ключ в трубке Это идет наверх к баку Гур.а другой для сборки вашей бедной змейки.Начните с поворота ключей в разные стороны по «принципу БРАХОВЕРА». НО! Это простой способ - у меня ничего не получается без заминок. Столичный китч Матч. Зашел в эконом магазин - купил газовый ключ среднего размера. И приложив еще немного нечеловеческих усилий, чтобы выправить узел (вместе со шлангом) из трубы (на схеме - №16).

      Установка. ПРИМЕЧАНИЕ! При установке шланга есть два очень важных момента:

      1. Обратите внимание на гайку для зажима трубопровода к насосу насоса, если она изношена и имеет значительную деформацию - замените ее, дополнительно купите медную шайбу нужного размера и установите ее на место (между шайбой и орех).Вы также можете проснуться с очень сильным герметиком, таким как синий или красный донил. Или резьбовые данки. Помните, что Гур достигает очень высокого давления в системе Гур. Около 150тыс. Используйте жидкость, рекомендованную производителем. Я принадлежал atf textroniii.
      2. Обязательно откалибруйте шланг, по отношению к лэйн гуру, так как Шоссе находится в опасной близости, и если не соблюдать близость Шоссе к Лейн, может возникнуть очень печальная ситуация.Ремешок шланга перегревается, и спортсмен становится обездвиженным.
        Из личного опыта. Я просто не следил за второй темой. А на ТТК в середине сборки ощущались легкие вибрации в руле, гудение и швартовка руля. Я обнаружил капот, я был в ужасе от моего нового свежеосколочного шланга, свежеисчезнувшей жидкости ATF. Шланг натягивается ремнем. Пришлось ремонтировать третье транспортировочное кольцо. Снять шланг (благо газовый ключ был с собой), пропаять в «ареометр» (дело за 40 минут) и установить на место - и уже в мыслях!
    • Задние пружины и амортизаторы

      Задние амортизаторы и пружины.Следует отметить, что конструкция задней подвески на Киа Спорт достаточно проста и относительно надежна. НО! Задние амортизаторы (особенно относящиеся к ММО), кулачки износа очень деликатное творение, наверное потому что сделаны корейцами, но тоже стоят, надо заметить - 900 руб/шт. Пружина 800 руб/шт 9000 3

      Из личного опыта. Купил себе сиденья, самые дешевые родные имо и пружины. Амортизаторы полетели на следующий день и пружины: одна понравилась в блинном состоянии (через несколько месяцев) а вот другая была сломана.Мне это нравится. Мой совет - установить амортизаторы Kayaba. Служат очень долго, прошли путь за пределы тура!

      Для пружин. Выход два:

      1. Установить пружины Киа Спортейдж с Гранд Спортейдж (правда вне дороги - и ломаются).

      2. Используйте пружины сторонних производителей. Например хвост 2PIG COIL KILEN. .

      По программе так видно что делать нечего. 20-30 минут работы.

      Замена пружины. Если вы работаете на элеваторе, ненавидите без стяжки, откручивайте патрон в месте крепления к заднему мосту.Перед этим главное не забыть заменить штатив, крутящийся под мостом, и немного опустить машину, чтобы мост стоял на штативе. Затем, открутив амортизатор, поднять машину до выпадения пружины. Снять со штатного места, поменять подушки (верхнюю, нижнюю). И! Буфер (двойной режим) ломается часто - лучше купить заранее. Это все. Ставим новую пружину, пропускаем элеватор до тех пор, пока нижнее крепление АМО не войдет в паз заднего моста и не совпадет с отверстием под крепление крепления.Завершите амо к мосту. Таким же образом меняем другую сторону.

      Заменить амортизаторы. Все так же. Весну трогать не надо. Необходимо открутить ИМО от рамы. Следуйте по клавишам 19 и 17. и не забудьте прокачать новый амо, если он вам нужен. Предупреждение! Старайтесь долго качать амортизатор, чтобы не оставить его в положении - горизонтально.

      Цены с 2005 года.

    • Задние тормоза.

      Эта статья была написана в 2005 году.

      И да, в этой статье мы расскажем о, казалось бы, элементарном - замене задних тормозных колодок (в барабане), ну может быть и проще, наверное только замена передних колодок или воздушного фильтра. Наиболее распространенная скорость и неравномерный износ регулировочных шайб, а также «намокание» заднего барабана — причина неисправности тормозного цилиндра. Я смотрел и смотрел.

      Из личного опыта. На моей машине наблюдалось следующее: слабое срабатывание тормозов на задних колесах, узловатая работа тормозов, моргание заднего барабана, "молчание" - почти незаметная утечка тормозной жидкости.Было принято решение купить шайбы без поиска и замены. Снял колесо, открутил малоизвестную шуруповертную отвертку (советую брызнуть перед проникающей смазкой), снял барабан, и такой образ представился таким фото: мокрый, не ровный, мутный. В тормозах жуткие неравномерно изношенные тормозные колодки и разорванный тормозной цилиндр, который, естественно, не держит давление. Решил собрать их все и купить задние тормозные цилиндры. После покупки цилиндров и годового стока тормозов я поехал к Джеку - менять всю эту прелесть.В очередной раз снял задний барабан, снял все пружины, аккуратно поставил пассатижи и расположил их так, чтобы не забыть куда, перед снятием верхней пружины надо снять стяжку/спрингс пружин - похоже на маленькую вал вилки, на котором небольшое регулировочное кольцо и зубья, фиксирующие лапку (короче - не ошибетесь). Снял шайбы, открутив от одной из них тормозной трос. Потом собираюсь поменять сильно потрескавшийся тормозной цилиндр. Беру ключ тормозного насоса, выжимаю штуцер сбоку моста и начинаю крутить против часов - и ужас! Порвать тормозные трубки.Получается сборка припаяна к общему концу тормозной трубки.

      Решение: Закрутить тормозной цилиндр вокруг тормозной трубки не так, как надо - откручивается штуцер от цилиндра. Но на тот момент эта мысль мне в голову не приходила, да я и подумать не мог, что тормозную трубку так легко сломать. Собрал все как было и пошел домой искать телефон. После целого дня "сидения в телефоне" - понял можно купить или заказать долларов за 20-30 и только через месяц может мне не подойти... Я не подходил мне. Тормоза - Аппарат удобный и без него месяц будет сложно обойтись. Покопавшись в любимой конференции Авто.ру понял одно - ехать надо на юг (Южный рынок - Авторынок). Я пришел с Удером в последних рядах - какое чудо! Таких катаных медных труб тысячи, а главное хоть 10 см, хоть 10м, и стоимость приятная 50-100 руб. Я взял две радости. Добежал до гаража в виде моста, сборка прошла на цилиндр как штатный, подтянул тормозной цилиндр, поставил на колодку, вытащил пружины.Да, кстати, подгоните стойку в виде заглушки под нужные вам зазоры (крутите маленькое колесо, но помните - что лапа, которая держится на этой стойке, должна войти ровно в одно из гнезд). Закрыть барабан, винт. Наденьте колесо. Перевернуть тормозуху. Наливай в жопу, потом до этого. Все.

    • Замените антенну.

      Еще с того момента, как я купил машину и установил магнитолу, я предвидел ситуацию, когда включённая музыка, а точнее подаренная антенной антенна, приведёт их к лесу и первым кустам.Как говорится - полгода не прошло. А вот у меня более выдвижная антенна. Чтобы больше не мешать благодаря телескопическим антеннам, поменять ее решено на маленькую постоянную гибкую антенну.
      Изначально у нас есть своя сломанная антенна, торчащая из крыла, и мы купили за 100 рублей в ближайшем магазине запчастей универсальную гибкую антенну с шарниром.
      Снять родную антенну, чтобы попасть под крыло. Для этого, не снимая колес (можно включить колеса справа), отверните две гайки крепления гаек, 10.
      Винт, отмеченный синим цветом, не имеет отношения.
      Затем берем пластиковые поршни (у меня их было три) и снимаем гильзу.
      Поднести боеголовку под крыло и повернуть по часовой стрелке. Глаза упираются в антенну.
      Как найти отвертку в разъеме Отсоедините разъем привода антенны (1) и отсоедините разъем антенны (2), круглый и из поролона.
      Сначала демонтируйте механизм, отверните барашковую гайку (кроме барашка) и снимите направляющую втулку.
      Затем ключом на 10 отверните 2 болта крепления механизма.
      Достать антенну. В дальнейшем нам понадобятся две направляющие втулки: внешняя пластиковая (1) и внутренняя силовая (2). Остальные в корзине.
      У меня не было желания и времени заморачиваться с выбором антенны, учитывая кривизну спорткрыла, поэтому была куплена универсальная антенна с шарниром, что позволяет закреплять вертикально в любой плоскости. При разборке обычной антенны пришло избавление от шарнира с помощью родных направляющих втулок.Из универсальной антенны только "шпилька" с такой же шпилькой. Втулку (2) снимают с родной антенны и присыпают необходимой длины, ориентируясь на размер шпильки новой антенны.
      Соберите всю конструкцию для проверки и сборки. Так как нет гарантии, что втулка (2) будет касаться оплетки антенного кабеля с землей, прикрепите заземляющий провод, который прикручен к корпусу в родное отверстие для крепления антенны.
      Сопоставив узлы и детали, собираем всю конструкцию на створку, Крепаем заземляющий винт (земля), подключаем антенный кабель.Разъем антенного привода лучше отключить лентой.
      Почти все. Ах да, установите вкладыш на место.

    • Замена антенны (Пиногор)

      С момента покупки Спортага (I) и установки в него магнитолы меня не покидало то, что когда я иду в лес с включенной музыкой, а ближайшие кусты лишат меня антенн. Не прошло и полугода, потому что пророчество сбылось, и следующие пол года не прошло, как заменили антенну.
      С выдвижной антенной экспериментировать больше не хотелось, поэтому решил поставить маленькую гибкую антенну.Заниматься подбором антенны для антенны под профиль крыла желания не было, и в ближайшем магазине запчастей (за 100 руб.) была приобретена универсальная шарнирная антенна. Когда появился проем, петля была не нужна.
      Для снятия механизма поврежденной антенны и, соответственно, установки новой необходимо проникнуть под крыло, для чего необходимо выбросить пластиковый вкладыш. Колесо нужды снимать не обязательно, достаточно хорошо покрутить колеса до упора. Две гайки гаек проворачиваем ключом на 10.

      Винт, обнаруженный синим цветом, не имеет отношения. Я не знал этого.
      Затем исключаем пластиковые шпильки крепления, у меня их было 3 и снимаем вставку.
      Проносим головку под крыло и поворачиваем ее влево, перед нами антенна
      Ее разборка начинается с того, что отсоединяем разъем питания привода (1), идя пробковой отверткой. И отсоедините кабель антенны (2).
      Ключом на 17 отвернуть верхнюю гайку (кроме крыла) и снять направляющую втулку
      Затем ключом на 10 отвернуть болты крепления механизма
      И снять антенну

      Нам нужны только направляющие втулки во всех из них: пластиковая, внешняя (1) и silhumanis, внутренняя (2).
      От купленной мной антенны "Универсал" я использовал только соединительный кабель и шпильку с резьбой. Втулка (2) снимается со штатной антенны и шатается, исходя из длины резьбовой шпильки
      Для сборки узлов и деталей собрать весь проект «снаружи»
      После сборки закрепить устройство на створке.


      Поскольку втулка (2) не гарантирует надежного контакта антенного кабеля цеха с крылом (массой), провод заземления выполнен через один конец с накалом, а другой размещен на монтажном отверстии механизм.Он использует тот же болт, который держал механизм. Не забудьте подключить разъем кабеля.
      Который стал резервным механизмом разъема питания
      Водонепроницаемая лента. Установка просадок и все

      Лучший Регалес Пиногор.

    • Замена картера (поддон двигателя)

      Замена картера. За что?! После очередного круиза/соревнований (ОП2005) очень стильно запомнился поддон картера. Слава богу, мне повезло и на трассе ничего не произошло.Но через некоторое время я понял, что водить машину будет невозможно. Во-первых, я так понимаю, уменьшился общий объем масла в двигателе, а во-вторых - может забиться маслорабочий, что нехорошо.


      И так замена. Поднимаем машину на лифте (на яму не рекомендую), откручиваем 783 винта - шутка, а вот саморезов, которые крепят поддон к двигателю, много. Потом обратите внимание на некий щиток между КПП и двигателем, эта крышка две резиновые заглушки - берём их и крутим головку с удлинителем, ещё два шатунных болта закручиваются.
      После того, как все открутили, не думайте, что будет удаление. Передний мост лучше. Спустил, может есть более разумный способ снять картер, но мы (дорога) не нашли. Тем более, что снять мост полностью (в смысле — опубликовать его на ходу) нам так и не удалось. Болты оставляли желать лучшего. Обратите внимание на расположение переднего моста.


      Если вы снимете эти болты, вам повезло. Если нет: Откручиваем два кронштейна от коробки передач к двигателю, он сломает и картер и как крайняя мера, но мы воспользовались - открутить Двигло от колодок... Да Да Да, мы дошли до этого, вот почему. Ничего не осталось.
      Но результат. Ах да... Совсем забыл, не забудьте купить защиту картера.

      Удачи с дорогами и ремонтом!

    • Замена крестовин карданных

      Запасной переход. Когда:

      1. Пришло время (все по разному, кому около 40, кому 60, кому 80000)
      2. Ужасные вибрации и гулы в машине (скорее всего поперечины)
      3.Смазка вышла вся но без дыр по цене...
      4. Долго

      Собрал все четыре точки в один скрещенный кардан. Можно пересесть на лифт или высокую розетку (второе не совсем удобно, но можно). Поднимите машину. Откручиваем четыре винта с одной стороны сборки и (если карданный подвес не сдвоен) четыре винта с другой. Не нарушаю, что рекомендую сделать метки на самом подвесе и в противоположных частях, где он крепится, для сравнения их при установке и установке стабилизатора в исходное положение.Также при отсоединении одной части подвеса от другой советую подсвечивать сам подвес.



      Отсоедините одну часть подвеса от другой... после сборки нанесите смазку!
      Теперь снимите крест. Если нет специального пользователя, то берешь отбойник или водоизмещение или любую другую тонкую, но прочную кассу и стучишь изнутри поперечин по прижатым снаружи цилиндрам (стучит изнутри). Перед этим не следует снимать блокировочные кольца, которые вдавлены в цилиндры и находятся на них (в мелких канавках).И вот вы вытащили государя самого, выбив все четыре цилиндра... Он, например, ужаснулся, когда я увидел свой крест. Вы даже представить себе не можете - какая банда на этом перекрестке... невозможно так
      так... Цилиндр просто рухнул, взорвался... Треснул... Иглы все посыпались... Ужас...
      Но кресты свежие , только что купил за 420 руб. «Ах.... новый».
      Снимаем со своими цилиндрами...
      Кроссман ставим в кардан...




      И несем все четыре цилиндра, и тоже прижимаем чем угодно: тестами, гнездами, но молотком не советую , иголки могут выпасть и немного незначительна.Наденьте смазочный кран после запрессовки и наденьте стопорные кольца. Ставим кардан на место с метками. Закручиваем винты. ВСЕ!



      Удачи на дорогах и проторенных дорогах.

    • Замените муфту полного привода

      Техника, выполняющая работы по замене сцепления АКПП на А/М Киа Спортейдж
      (с Mike482, он же Михаил Чернысев, и Костас, он же Константин Лысаков)

      Инструмент: ключ CAID на «10» или шестигранный на «10», две торцевые отвертки, молоток, деревяшка, алюминиевая проволока 2 мм.
      Расходные материалы: консистентная смазка (рекомендуется молибден), герметик.
      Запасные части: это может варьироваться от болтов с шайбами ​​до самого узла сцепления.
      Примечание: Все английские названия деталей и их каталожные номера взяты из каталога запчастей с сайта: www.avtotor.ru
      Технология изготовления:
      Откручиваем 6 болтов "винты 0К01133206а" крепления наружной части " Свободная ступица-авто 0K01a3320xa" (рис. 1)

      Собственно снимаем наружную часть муфты, это может потребовать некоторого усилия т.к. она на герметике но снять ее в целом несложно.
      Кольца выточки короны с наружной части муфты (рис. 2).


      Верх кольца удерживается кольцом до остановки легкого. Снимаем стопорное кольцо и берем кольцо, дальше все просто. Вот что происходит после разборки (рис. 2.1.) После разборки удалить старую смазку, промыть детали и нанести новую смазку перед сборкой.


      Сцепление в разборке
      Распространенные неисправности: усы моющие, износ пластикового сцепления и шифт на задней части кольца венца (рис.3 и 4 соответственно).
      Рис. 3. Мирная работа и свидетельство чисел.



      Рис. 4. Спящие кольца.


      Ремонт: К сожалению, коронные кольца не изготавливаются производителем, поэтому при выходе из строя узла "Узл "Узел Free HUB-AUTO 0K01320XA" мы заменим весь узел "Free Hub-auto 0K01A320XA" или попытаемся найти корону Кольца, сделанные мастерами (раньше это делал Йорора, но теперь проблема снята).При шилинге задней части венца колец и износе пластикового каркаса можно сделать следующее: Использовать два бронзовых кольца. Одна (меньшего диаметра) восстанавливается по износу шестерни-тройки-сефелевки (венцов колец), вторая (большего диаметра) - по износу муфты пластмассовой муфты, а в паре они образуют бронзовую бронзу подшипник (очень хорошо!) вместо неудачной пары пластиковых (очень плохо!). Перед восстановлением износа обязательно нужно выжечь любые неровности изготовления коронных колец и пластмассы.Толщина колец Н подбирается в зависимости от высоты снятия детали.
      Рис. 5. Открутите силовую часть сцепления (неподвижный кулачок 0K01A33040, это направление, это же часть концентратора сцепления). Общий вид показан на рисунке 6.

      Рис. 6. Реакция сцепления.


      Чтобы снять эту деталь, сначала нужно вытащить стопорную шайбу, которая сидит в скрипте в пазу, для этого используем отвертку для винта и тянем кусок шайбы на себя, вторая отвертка двигается дугу шайбы и постепенно натягивайте ее на корпус, стараясь не проскальзывать в канавку.Важно лишь вытащить кольцо из паза и немного продвинуть его, после чего оно элементарно подтягивается к пальцам.
      Второй способ вытащить стопорную шайбу: берем алюминиевую проволоку 2мм и обматываем ее стопорным кольцом вокруг детей Шлиц от Шлицы, чтобы не дать раструбу обратно попасть в паз, к которому он постоянно стремится. Тогда возьми себя в руки.
      После снятия стопорных шайб вытяните плоскую шайбу. Затем, осторожно обходя отвертку с разных сторон, вытащите ее.
      Общие недостатки: застенчивые усы, стержень ноги (рис. 8 и 9).



      Ремонт: застенчивые усы или облом ноги - замена деталей.
      Демонтаж завершен. Все элементы рекомендуется очистить от старой смазки, промыть и смазать от души.
      Сборка: Берем обвиняемого, одеваем его на экран и аккуратно вставляем 2 склеенные ножки в предназначенные для них пазы. Обвиняемый находится в напряжении, поэтому постукивая молотком по кругу по кругу по дереву, пока он не встанет на место.Одеваем шайбу, затем стопорную шайбу, до тех пор, пока она не встанет в пазу штук.
      Смажьте шарнир и расположите наружную часть муфты так, чтобы выступающие зубья вошли в соответствующие канавки ответной части (рис. 10).


      Поверните внешнюю часть муфты, чтобы совместить монтажные отверстия, вставьте винты (рис. 1) и затяните.
      Установка завершена.

      Проверить работоспособность переднего привода.
      1. Если есть возможность выжать все это:
      При включенном 2WD вручную передний карданный вал поворачивается и одно из передних колес удерживается рукой.При этом должно вращаться следующее колесо. Если в таких стимах руль не крутится, значит обгонная (или составная) муфта - полярная лиса (люкс).
      2. Проверить гаражные условия:
      Передний люк переднего колеса 1. В семейном режиме 2WD вращается передок, колесо должно крутиться. Стараемся удерживать рукой - она ​​должна вращаться (до момента, пока не появится сила провернуть кардан). Если не спиннинг, кладка - полярная лиса. Аналогично второе колесо. Таким же образом неплохо проверить, что сцепление выключено.Сначала поверните кардан на сцепление. Затем поворачиваем колесо в ту же сторону, кардан продолжает крутиться, приводимый в движение от колеса. А затем мы поворачиваем колесо в обратном направлении (покоряющее возвращение Рольфа). Щелчок света, кардан останавливается.
      3. Чек от американских коллег:
      «Извините, но я должен вмешаться. Sportage не имеет межосевого дифференциала любого типа. Он использует механический U-образный соединитель для соединения передней и задней осей с силовой установкой Если вы едете на 4WD по сухому асфальту, вы можете (и, возможно) захлопнуть его.Не делай этого!
      Вы можете проверить это. Включите полный привод, отпустите тормоз и двигайтесь вперед со скоростью 1–2 мили в час. Затем поверните колесо. Вы заметите высокое сопротивление в рулевом колесе до такой степени, что вы подумаете, что у вас нет рулевого колеса с электроприводом. Это нагнетание давления (или бонда) - разность переднего и заднего осей вращения. Давление Ci создает правильный пуансон в середине, где находится соединение U. Нет сцепления или смазки для повторного использования этого давления!
      Перевод от Kostas (перевожу свободно и коротко) на сухую жидкую оболочку включить 4WD и потихоньку ехать.Крутишь руль и почувствуешь большое усилие на руле как будто ГУРа нет. Это связано с разницей в частоте вращения переднего и заднего мостов (из-за отсутствия диффа средней сцены).
      4. Выезд на улицу:
      Первая передача, полный привод, поднимитесь к окну, поднимитесь на газ и наблюдайте, как тонируется переднее колесо.

      Все права на эту статью принадлежат Mike482 ака Михаил Чернышев и Костас ака Константин Лысаков

    • Замена переднего коленвала Siven

      Замените передний сальник коленчатого вала на двигателе.Fe (от 2.0i до HC)

      Установите автомобиль перед смотровыми отверстиями или над ними.

      1. Снимите ремень ГРМ с распределительного вала и роликовых шкивов.
      (Шкив приводного ремня ген.конд.гр.р. я не откручивал
      от шкива коленвала (6 болтов внутри шкива) - С трудом падает).

      2. Отверните болт крепления и снимите шестерню с коленчатого вала.
      Здесь особо хочу отметить, что при замене только переднего котла с установленным редуктором коленвал из окружения очень проблематичен.В заблокированных муфтах переднего привода (механических)
      Включенный на раздаточной коробке полный привод, подложите упорные колодки под все колеса.
      Заблокировал вращение карданного вала.
      Блокировка переднего карданного вала от проворачивания (не забыть вытащить)
      Открутить болт шкива шестерни коленчатого вала снизу (снизу)
      Болт крепления шкива (головка 21) затягивается с усилием 162 Нм (16,2 кгм), поэтому нужно одеть трубку длинной 0,5 м
      (При этом на конце рычага теоретически прилагается усилие 32,4 кг факт.- Подробнее) Более длинный рычаг будет мешать и не получится повернуть ручку на нужный угол.
      При бандлаше (в редукторе, коммерческих материалах, карданах стеклоподъемников) вы услышите долгожданный "лагерь" и болт будет пьян.

    • Замена передних амортизаторов (Д.ЛЕБЕДЕВ)

      Замена передних амортизаторов (Дмитрий Лебедев).

      Примечание: Администрация сайта не рекомендует использовать этот способ замены передних амортизаторов, в части пружинной стяжки на месте.Стойку в сборе безопаснее снимать (отсоединять от рамы) и работать со стяжками в стационаре, а не на месте. Использование вами материалов этой статьи является вашей ответственностью.

      Замена передних амортизаторов и пружин. Сразу хочу оговориться - пружины и амо поменял на домкрат, т.е. заменить устройства в лифте не получится. И да, поднимите машину, снимите колеса.
      Я немедленно дам вам несколько советов. Заранее приготовьте металлическую щетку (для очистки резьбы) и ВД-40 (понятно зачем) или какую-нибудь проникающую смазку.
      Все забракованные болты и гайки помещаются в сосуд с преобразователем ржавчины.
      Итак, посмотрите вниз, да, есть.



      Снимите суппорт. Фиксируется на двух болтах (в принципе, делать это не обязательно, только можно случайно повредить тормозной шланг).
      Закрепите суппорт на тросовом рычаге, проволоке или на том, что будет под рукой.
      Открутить стабилизатор от подставки (осторожно - может заблестеть).




      Откручиваем гайку на другом конце стойки стабилизатора (рекомендую почистить металлической щеткой и распылить "Вайд" иначе произносится долго).
      Теперь самое интересное! Нужно выбить стойку стабилизатора. Предупреждение! Я купил дополнительную новую стойку, так как петля на стойке и стойке просто не отходила от нижнего рычага. В случае, если «Кувалда» не поможет, поверните гайку с одной стороны, а с другой стороны, держите стабилизатор на специальном. Ремни, чтобы не прокручивалось. Осторожно! Groove всегда ломается. Открутил стабилизатор (выкинул, просушил, спрессовал).
      Откручиваем крепление рычага.





      Отпустите рычаг.


      Перед началом откручиваем крепления демпфера к стойке, стяжки на пружинах. Я рекомендую использовать показанное на картинке использование, потому что это те стяжки, которые вы не можете поднять! (Есть еще вариант в природе с ножками 2х2, они очень слабые и иногда не выдерживают спортивных пружин). При покупке комплекта стяжек (цена около 170 руб.) на ближайшем авторынке обратите внимание на длину стяжек (они длинные, на такую ​​длину идут! Шкала на фото).
      Необходимо отрегулировать стяжку так, чтобы фланцы не упирались в раму при их закручивании!


      Теперь берем ключи и головки и начинаем откручивать болты крепления стойки амортизации к амортизатору - болтов 4 шт. (Если сломаете один или несколько болтов - пугать не надо. В строительном магазине они продаются по 10 рублей за штуку).
      Затем откройте капот и открутите гайку со штока (рекомендуется использовать специальный ключ (можно привязать), если его нет под рукой, можно повернуть ключом на 6-8 и ключом на 14.орехи. В крайнем случае можно заморозить стержень, в любом случае амо будит новый).


      Выбираем пружину и сам амортизатор (на фото заглушка еще не снята, хотя ее удобнее разобрать раньше! Тогда амортизатор и пружина будут намного свободнее).
      (Комментарий администратора: Ни в коем случае не допускать такого положения пружины!)

      Пружину менять нельзя, если она еще "живая" (в спорте передние пружины достаточно прочные).

      (Комментарий администратора: Ни в коем случае не устанавливайте стяжку с одной стороны пружины и не допускайте ситуаций как на этом фото, т.к. все может закончиться для вас трагично)
      На фото: вилка со стойкой стабилизатора + новая стойка.
      При необходимости измените пуск и бункер. Отбойную машину
      очень сложно запихнуть в багажник. Удобно использовать старый амортизатор.



      Прокачиваем новый амортизатор (прижимая магазин к амортизатору, ждем выхода и упора, так несколько раз) и пружину на него.Все это приветствуется на месте. Собираем стойку в обратном порядке!
      Поставьте рычаг на место, нужно поднять мост.
      Я использовал маленький домкрат.


      Обязательно прикрепите стабилизатор к подставке.
      Теперь вы можете стрелять в Бонда! Следуйте за пружиной, чтобы войти в свое место (особенно важно внизу).
      Плотно затяните гайку стержня. В случае, если гайка не хочет одеваться (т.к. шайб несколько), можно одеть колесо, пропустить машину и попробовать еще раз, гайку надо делать! Это все.Хороший ремонт!

      Администратор сайта Спасибо Дмитрию Лебедеву за написание статьи за подробный фотоотчет и дельные советы.

    • Замена передней втулки Sportage 3 SL

      Замена переднего подшипника на Киа Спортейдж 3 SL не представляет особой сложности. Главное, чтобы была пресса.

      И так процесс разборки - сборка.
      Посмотрите на машину у лифта. Выньте колесо.
      Видим вращающийся кулак, ступицы, тормозной диск.В центре ступичной гайки дождитесь и открутите первую. После этого можно снять тормозной суппорт с суппортом тормоза и открутить штуцер тормозного шланга к замаскированному кулаку, затем открутить руль. Так же можно открутить два болта и снять тормозной диск, так было проще.

      Складываем поворотный кулак, блокирующе выбивая СЛС наружу (в подкапотное пространство). На ели бьет только через ствол (например), чтобы не повредить шрусовый зазор.

      Затем мы открутили нижнюю часть поворотного кулака от нижнего рычага. Освобождаем палец нижнего шарика. Выньте поворотный кулак.

      Затем поместите вращающийся кулак со ступицей на пресс. Буду давить на ступицу в начале вращающимся кулаком, ставя пресс в ступицу, т.е. прямо в центр! Затем пишут подшипник с поворотным кулаком, перед тем как снять большое стопорное кольцо с поворотного кулака. Ступица прижимается к тормозному щитку (показано на фото), а трубопроводы прижимаются в обратном направлении (к стопорному кольцу).

      Возьмите новый подшипник. Сначала вдавите его во вращающийся кулак, затем во вращающийся кулак вдавите ступицу. Не забудьте поставить стопорное кольцо.

      Собираем все в обратном порядке. В самом конце закручиваем ступичную гайку моментом на 250-280нм, перематываем ступицу и отпускаем гайку на 200-й и кондиционер как было на первом фото.

      Хороший ремонт.

    • Замена подшипников заднего моста

      Всем привет.После очередного соревнования я заметил, что жидкость течет в задней части правого барабана. Тозозуха - подумал я и купил баллон. Когда я разобрал его, я понял, что это была не тормозная жидкость, а мостовое масло. Эти. Сказано было задушить. Побегал по магазину, купил сальник, приспичило купить плаценту, потом понял, что нужно купить стопорное кольцо подшипника, и приобрел приобретение внутренней плаценты. На самом деле правильно поменять все вместе и купить комплект. Меньше головной боли.


      Слева направо: подшипник, внешний, наружная прокладка, запорное кольцо. Давай продолжим.


      Ну, поднимаем машину, вынимаем колесо. Ты видишь барабан. А на фото две нитки глубоко в барабане (ближе к центру). В них намертво вкручиваются винты от муфты (вакуум, механика). Берем два болта и отворачиваем изнутри, ровно! Барабан будет медленно наползать на вас и вы его в итоге снимете.



      Далее откручиваем четыре винта, удерживающие сальник.Четыре большие гайки, расположенные по углам трапеции.
      И убрать половину. Примечание: Если вы вдруг забыли купить внутренний сальник, не тяните на себя, перетаскивая его по корпусу моста. Слегка приподнимите полуось и снимите ее, стараясь не задеть.


      По поводу съемника, я пошел ненормальный и купил себе съемник. Я даже представить не могу, что я думал, кто изобрел этот съемник. Вкратце смысл такой: прикручивая "гусиную лапу" к двум полушпилькам, вкручиваешь шпильку в центральное отверстие, потом вставишь круглую бабину и потом накручиваешь гайку.И начните делать движения учеников Ананиста. Бабин в руки, гоните ее туда-сюда, от лапы, по шпильке с пуансоном, до гайки. И снова и снова... Короче, скажу сразу - я начинал без этого удаления, просто тянуло половину времени несколько раз.



      Снял, вспомню как все было и начну снимать: сначала снял стопорное кольцо. Я постучал по зубилу, а также по подшипнику. Вынуть сальник наружу. СЛИЗЬ Внутренняя железа.
      Детям на ночь не показано! Вынул и тут же рухнул...


      Меня ждали где: в мосту осталась внешняя часть подшипника. 2-3 часа снято. И трехмерный мод пробовал и т.д. В итоге мне ничего кроме трубки и рычага не помогло. Вот ТБМ Макар и заснял.



      Девять .... место внутреннего сальника. И собираем все в обратном порядке. Наружный сальник, подшипник - со штифтом - длинная трубка, стопорное кольцо. Что касается способа колец, то некоторые из них рекомендуется прогревать для облегчения сборки, но если вам нечего прогревать, то не переживайте...несколько сильных ударов по оправке и кольцо нагреется.Сломай его тоже 50 и порвешь на месте. Но рекомендую же согреться.
      Тепло как есть!


      Все подняли и поставили. Медленно и равномерно зажмите очень аккуратный клапан сальника! Это очень важно. Следуйте за железом, чтобы избавиться точно от цели.
      Удачи!
      Нападающий, он же Денис.

    • Замена прокладки клапанной крышки

      Заменить прокладку клапанной крышки.(DoHC 2.0 16V)
      Все началось с безобидной процедуры замены свечей зажигания. Я выкрутил первую свечу (ближайшую) потом вторую, третью и когда дело дошло до четвертой... она была закручена я ужаснулся! Изготовлен из свечного масла лило. Было видно, что прокладку клапанной крышки проверяли, а учитывая, что я ее ни разу не менял, то стоимость 400 руб. - было решено менять немедленно.

      Бывший хозяин машины заказал вместо замены прокладки только промазать ее герметиком...на первом снимке "Хорошо" видна правильная свеча в масле. На втором - несчастный тюлень задумал. Не забудьте почистить - остатки старой прокладки.

      Снимите клапанную крышку, открутив винты в 15 местах. Снимайте равномерно, ровно так же, как и собирайте! Нанесите полоску высокотемпературного герметика в отмеченное красным и (на фото не показано) нанесите в такое же углубление с противоположной стороны двигателя. Аккуратно наденьте новую прокладку на клапанную крышку и установите крышку на место, наблюдайте что-то от нее!

      Удачи.
      За помощь с ремонтом и фотосъемкой - как всегда спасибо Костетику" ака Костя.

    • Замена отопителя

      Добрый день. Сразу хочу сказать - ни богу не дай, печку летаешь, и не дай бог, чтобы своя подошла. Но, если эти два пункта застали вас в инвалидных колясках, как и меня... не ошибитесь - ведь вы не первый.
      Замена подогревателя печки - профессия ОВД связанная с разборкой торпеды и усилителя.
      На некоторых фото заметил пятна с красными разъемами, смотрите внимательно.
      И так, с чего начать: инструментов не много, отвертка не отвертка, отвертка, костяшка с книжкой для сложных мест, головки 10, 12, 14, желательно пассатижи. И неделя свободного времени.
      В первую очередь рекомендую демонтировать магнитолу и блок управления кухней/кондиционером. Этот процесс не имеет смысла из-за разнообразия этой части центральной консоли. Обычно и магнитола, и управление печкой крепятся на четыре винта - I.е. Всего восемь. Затем разберите центральный тоннель, тот, что под тормозом, и тот, что под ручкой КПП. Перед двукратным нажатием на усилок пару таких элементов соединяют друг с другом и два прижатия тыльной стороной руки за спиной ближе к полу. Затем идем под капот, снимаем аккумулятор и направляемся к трубам Конфли, но внимание, сначала нужно сбросить давление в системе. Для этого привинтите магистраль низкого или высокого давления кондиционера и слегка надавите на плотную посадку.Выйдет некоторое количество жидкости и газа. Только после того, как воздух перестанет выходить, можно открутить гайки патрубков кондиционера, а затем слить наледь с радиатора (двигателя), открутив нижний патрубок радиатора. Честно говоря не делал потому что Тосола все равно не было, а в печке радиатор заглушен. Теперь отсоединяем антифризные трубки от печки - тоже под капотом.

      Точки крепления для автомагистралей имеют цветовую маркировку.
      Теперь переходим в гостиную.

      Вот еще не снял туннель и магнитолу с управлением печкой.Но он отодвинул ковер.
      Далее разбираем каркас бандакюры, открутив винты, затем убираем саму бардак.

      Убрал рамки вокруг органов управления магнитолой и плитой, снял магнитолу и органы управления, снял центральный тоннель, снял бардачок, снял металлический усилитель под бардачком. Опустите вертикальные пластиковые крышки вдоль стоек. Откручиваем торпеду от корпуса (отмечено красным маркером).
      Откручиваем Т-образный усилитель торпеды от тоннельного усилителя.

      Теперь переходим к стороне водителя.Откручиваем панель с кнопками вокруг торпедо, откручиваем саму фурнитуру, отсоединяем все шлейфы, убеждаемся в блоке реле на левой ноге контроллера, откручиваем пластиковую торпеду, обращенную влево (как открытая дверь), снимаем блок кнопок на панели где крепится рычаг капота, откручиваем кожух с рулем, откручиваем облицовку под руль, винты которой закрыты пластиковыми колпачками, выкидываем пластиковый кожух левой стойки и откручиваем торпеду здесь.Я не стал подробно описывать разборку всех этих элементов, т.к. там все интуитивно понятно, только и на месте виден весь разъем.

      Тогда есть два пути:
      1. Снять фальцы отдельно - снять усилитель торпеды.
      2. Выньте усилитель вместе с торпедой.

      Если вы идете по первому пути - то вам нужно открутить винты над глицтопом с задней стороны торпеды, две-три штуки, и два хитрых винта, расположенных с левой и правой стороны возле воздуховодов торпеды маленькие боковые стёкла.Саморез очень трудно и еще тяжелее к ним подобраться, только что задел торпеду от бустера - предупреждаю - открутить!
      Если ехать вторым путем (кстати, если ехать первым, то надо еще снять усилитель торпеды и посмотреть на этот пункт): Смотрим на рулевую колонку и находим какое-то крепление усилителя руля. Отвинтить.

      Теперь открутите усилитель в четырех местах, как показано на рисунке.

      Насчет шлейфов не беспокойтесь, все штекеры невозможно перепутать, они уникальны.
      Удаление аэропаста в районе вентилятора, продолжить разборку. Отведите торпедный усилитель на себя, в сторону - у Манчника.

      Снимаем все электрические соединения, откручиваем коробку с кухонным вентилятором и переделываем блок и видим долговечную коробку с кухонным радиатором...
      Слева и справа, и на одной из них есть гайки. Удалять. И слегка приподняв и потянув на себя, достаньте заветную коробочку.

      В салоне остались только отверстия
      Рекомендую разобрать короб Кондему и поставить радиатор кондиционера, тк весь поток воздуха в машину проходит через него!
      Переместить нагреватель печи.

      Пропустил все клипы со злости и теперь... разобрал...

      Собери все аккуратно и все запомни!
      Встретиться... лично.
      Уже новый.

      Этот маленький магазин устроил нам гонку. Правда, она еще в городе, но на соревнованиях уже отдала почти всю свою славу.
      Ну учитывая время написания статьи - 2.39 ночи, могу отправить только одно - собрать все в обратном порядке.
      Никаких тонкостей при сборке, никакой последовательности разборки.Главное тесно связано, потом опять все разбирать - удовольствие не из приятных. Залейте хороший антифриз. Перегрев не насилуем, иначе деформируются все закрылки. Желаю хорошего ремонта.

    • Замена свечей

      Замените свечи зажигания. (Чтобы увеличить картинку, нажмите Обнаженная)


      В спорте свечи крутить достаточно проблематично, но времени тратишь больше, чем сил.
      Свечи меняются на холодном двигателе.Снимите при необходимости пластиковую защиту двигателя.


      Снимите форсунку входящего воздуха


      Снимите форсунку, отсоедините датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода холодного воздуха.


      Снимите держатель газового кабеля.


      Снимите три винта с ресивера и два винта воздушного глушителя и снимите его.


      Выверните шесть винтов и снимите крышку.


      Осторожно отсоедините все провода свечей зажигания.Теперь берем ключ от свечи с резинкой и выкручиваем свечи.


      людям это нравится.


      Неплохой износ и немного нагара...


      А что можно поставить вместо штатных свечей. Обратите внимание, штатные свечи одноконтактные, а эти 4-х контактные! Переписываете на свой страх и риск, но могу сказать, что такие свечи поставили и кроме положительных моментов больше ничего нет. Оптимально для этого подходят разъемы Bosch Platinum +4, артикул 4417.


      Четыре контакта вокруг Platinum Core.Вкручиваем новые свечи на место и собираем все в обратном порядке.

      Статья переведена в 2006 году.
      Статья взята из Coyote Creations Ltd и адаптирована для России.

    • Замена стартера на Sportage Km (2л. Бензин)

      Если вы решили переплавить стартер на 2 спорт, но не можете найти его под капотом и под машиной тоже не нашли, то вам необходимо прочитать эту статью.

      В первую очередь снимаем аккумулятор (отсоединяем хомуты, откручиваем площадку, которая держит сам АКБ).Затем снимите корпус воздушного фильтра с ДМРВ (чтобы не мешал)

      Снова из-под капота смотрим в сторону двигателя и как будто за ним.

      И видим один болт (на фото)

      Он же (черный) для кабеля. Мы отменим это.

      Отсоедините терминал управления и выкрутите шнур питания

      Внизу фото второй болт, который держит стартер.

      Мы его отключим.

      90 850

      Выбираем стартер по верху. Ставим новый стартер и собираем все в обратном порядке.

      Удачи в ремонте.

      С уважением, Талалаев Денис AKA Striker

    Ремонт Киа Спортейдж входит в перечень услуг, предоставляемых нашим автосервисом. Если вы являетесь владельцем внедорожника Киа Спортейдж, а затем являетесь нашим клиентом, вы всегда будете уверены в надежности и работоспособности при минимальных затратах затраченного времени.

    Техническое оснащение нашего СТО позволяет выполнять работы даже самого сложного уровня. Специалисты готовы предоставить свои услуги и обработку любой сложности. В нашем автосервисе действует собственная система контроля качества. После всех услуг вы обязательно получите гарантию на ремонт Кия Спортейдж 3, не переживайте.

    Подробная информация о ремонте

    Наши клиенты всегда могут быть уверены, что они автоматически доставят их и обеспечат необходимую им производительность.Мы готовы взять на себя ремонт и техническое обслуживание Киа Спортейдж всех моделей вне зависимости от сложности работ.

    • Ненадежные клеммы аккумулятора;
    • Неисправен стартер;
    • Нестабильный запуск холодного двигателя;
    • Могут быть дополнительные звуки
    • и другие заводские дефекты мы можем отремонтировать.

    Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются водители, является выход из строя подвески. Ремонт и техническое обслуживание Киа Спортия решит эту проблему.Задние стойки и пружины тоже страдают, особенно если едешь по бездорожью или по плохой дороге. Такая диагностика и проблема неисправности устранятся масштабным и дорогостоящим ремонтом. Обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости. Особенно, если пробег составляет несколько десятков тысяч. Отдельного внимания заслуживают кузов и лакокрасочное покрытие.

    На сайте можно найти цены на ремонт двигателя Киа Спортейдж, а так же восстановление работоспособности других систем.

    Особенности модели

    Впервые Kia Sportage появился в 2004 году.Последняя, ​​самая продвинутая модель, была выпущена в 2016 году и до сих пор занимает важное место на автомобильном рынке. Просторный внедорожник не только поражает своими характеристиками, но и успешно занимает позицию класса «К1». Модели предыдущих поколений также не отстают от современных и имеют схожие характеристики. Именно своей надежностью и безопасностью славится Киа.

    Ремонт и обслуживание Киа Спортейдж предусматривает бережное отношение к автомобилю. Несмотря на свои габариты, машина довольно хрупкая и требует сложных.Услуги. При ремонте Киа Спортейдж 3 и ремонте Киа Спортейдж будут выполнены такие работы:

    • Диагностика двигателя;
    • Диагностика ходовой и АКПП;
    • Проверка электроники и оборудования автомобиля;
    • Проверьте работоспособность всех систем.

    И другие услуги, входящие в комплекс. Специалисты проведут все необходимые манипуляции, и вы получите свой автомобиль уже на ходу, без поломок и недочетов.

    Стоимость

    Цена ремонта Киа Спортейдж зависит от множества факторов.Прежде всего, это причина разделения и серьезности работы. Ремонт Модели 3, а также Модификаций 1 и 2 включает в себя процедуры по восстановлению работоспособности системы, а также проверку дополнительных компонентов. Если в автомобиле был поврежден важный компонент, то соседние с ним также подвержены поломке. Ремонт двигателя Киа Спортейдж считается одной из самых сложных работ, так как это как раз самая чувствительная деталь автомобиля, соответственно и цена высокая.

    Собственно машина.

    Фронт работы:

    • Заменить все приводные ремни
    • Заменить ремень ГРМ и проверить правильность фазовой настойки
    • Заменить насос
    • Заменить охлаждающую жидкость

    Рабочий процесс.

    Сначала отключаем защиту днища автомобиля. Это необходимо для полного доступа к нижним агрегатам и узлам автомобиля. Также без него невозможно подключить охлаждающую жидкость от радиатора.

    Потом рутинно исправь переднее колесо и двигатель скрытой установки.

    После снять колесо. Откручиваем четыре винта крепления нижнего защитного кожуха. Получаем доступ к шкиву коленвала.

    Затем в моторном отсеке откручиваем защитную крышку двигателя и четыре болта верхней крышки крышки ГРМ. Убери это. На фурнитуру привода распредвала и старые часы наклеим временную бирку-этикетку. Затем наденьте его на шестерню коленвала.

    Отвинтить скобу брони.Снимаем сам кронштейн и саму подушку. Подушка вообще сразу не снимается, но в дальнейшем намного удобнее.


    Десять ключиц ослабили четыре болта шкива. Заверните болт натяжения генератора и ослабьте ремень генератора. В моем случае не помогло так как ремень был не оригинал и скорее всего меньшего размера. Пришлось резать его ножом.

    Затем направляющая корпуса насоса гур. Также ослабляем натяжение ремня кондиционера.Для этого я сначала ослабил, а затем снял корпус натяжителя. После этого полоска спокойно снимается.

    Все дорожки удалены. Теперь нужно открутить шкивы коленчатого вала. В моем случае пропеллер упорно сопротивлялся и никакие макары откручивать не хотелось... пришлось использовать старый приводной ремень. Весь фокус в силе трения...

    Таким образом, ремень набрасывается на отвинчивающий шкив

    Сделайте длинный удар с достаточным плечом рычага, и когда стержень поднимется вверх, гайка тихо развалится.

    Снимите шкивы коленчатого вала. В моем случае он разыграл свои руки. Бывает, что шкив закипает в месте посадки. Тогда необходимо использовать специальные пленки. Мне повезло. Чтобы в дальнейшем шкив можно было легко снять, внутреннюю часть посадки смазал графитовой смазкой.

    Теперь у нас есть доступ к шестерне коленчатого вала. Также поставить временную метку и фурнитуру и на ремень.

    Затем открутите четыре винта крепления нижнего корпуса часов и снимите его.

    По этому раздел по замене ремня ГРМ временно остановлен так как дальше будет замена помпы.

    Замените насос на двигателе G4GC.

    Для нормальной эксплуатации, для замены помпы, как бы вы ни отказывались, но сойдет открутить и разобрать помпу ГУР. Со всеми последствиями слова буквально, последствиями в виде декстрона... 9000 3

    Также необходимо открутить крепление жгута генератора и достать боковой жгут.

    Далее снимаем натяжной ремень генератора который сосредоточен в двух местах креппайта и помпы.

    Кроме того, он чрезвычайно полезен для снятия кронштейна кронштейна подушки CVC с блока цилиндров.

    Когда кронштейн был разобран, то развернулась жуткая и трагическая картина... В самодельном "аппарате", "арест"...

    Печально, но, несмотря на трагедию открытия, работать надо.Теперь можно открутить оставшиеся болты крепления насоса и заменить его.

    Правда есть нюанс. Как оказалось, корейские инженеры не предусмотрели вариант с истечением охлаждающей жидкости из блока цилиндров. А в момент стирания старой помпы - из блока течет ОЖ...

    Есть место с залежами ржи или что-то подобное при поиске преследователей из квартала. Странный. Владелец автомобиля говорит, что вода никогда не испарялась. Таким образом, причина появления отложений останется загадкой.

    Новый насос не является оригинальным.

    Правая, левая сторона новые (не оригинальные)

    Установите насос на место. Правда, это еще не все. В связи с тем, что помпа не оригинал, пришлось дорабатывать внутренний малый шкив диска ГУРа. Он стоит внутри шкива помпы.

    Причина в том, что на оригинальном насосе стоит цилиндрический ключ, который не является оригинальным.


    Поэтому пришлось пришивать внутреннюю пробку, натянув ее на внешнюю пробку.

    После этого шкивы молча встали на место...

    Возвращаемся к замене ремня ГРМ на двигателе G4GC.

    Считаем количество зубьев на старом ремне ГРМ и сравниваем полученное число с количеством зубьев на новом ремне. Он уверен! Потому что был опыт, когда ставил не глядя, а оказалось, что на новом ремне на один зуб больше расположено.

    Потом считаем количество зубьев между метками которые поставили на старый ремень и поставили такой же новый ремень.

    Мы поставили новый брусок роликового бруса. Затяните динамометрический ключ до 55 Н.

    Отображение маркировки коленчатого вала на шестерне в НМТ в цикле сжатия. Я выставляю распредвал оборудование распредвала. Надеваем новый ремень, совместив штамп, который был скопирован со старого ремня. Что ремень не слетает - зафиксировать.


    Поставили новый ролик натяжителя. Затяните его динамометрическим ключом на 55 Н.

    Это старый натяжной ролик.Для ясности.

    В моем случае сейчас около тридцати ньютонов болт сработал благополучно...

    Остаток болта остался в блоке.

    В принципе ничего страшного. Технология необходима вместе с заменой вала, ревизией и болтами. Старые винты имеют усталость и часто носятся. Так что ситуация нормальная. Но вся краткость момента не в обрыве затвора, а в том, что нет манипуляционного пространства для доставки остальной части затвора.

    После нескольких часов метаний по городу новый натяжитель встал на свое законное место.

    В общем все. Стоит новый ремень ГРМ. Также заменены оба ролика.

    Осталось одеть новые приводные ремни и собрать все в обратном порядке.

    Что собственно и было сделано.

    Наконец, залейте новый антифриз через крышку радиатора. Наливайте не торопясь. Тонкое плетение. Длинный. Так что пусть воздух из блока спокойно доходит. Возьмите max в теге расширения. Потом еще выровняли. А потом надо немного добавить.

    На этом все работы завершены. Машина была на тесте. Косякова не замечают. Печь работает ровно. Гур одевается и прокачивается.

    .

    10 ВИДОВ УТЕЧКИ ИЗ РУЧНОЙ ТРАНСМИССИИ И КАК УСТРАНИТЬ

    Негерметичность коробки передач

    Редукторное масло является наиболее важным фактором, влияющим на срок его службы. Его качество и правильный подбор являются основой, при этом количество масла в коробке передач не имеет никакого значения.

    Течи, течи в коробке передач, часто недооцениваются водителями. К сожалению, махать рукой, что, может быть, она там как-то и окажется, это соглашаться на повреждение коробки передач.


    ГДЕ МОЖЕТ УТЕЧАТЬ МАСЛО ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ И КАК С ЭТИМ БОРЬБА?



    1. УТЕЧКА МАСЛА В СОЕДИНЕНИИ КОРПУСА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

    Эта утечка масла из коробки передач является довольно редким случаем утечки. Чаще всего это происходит после капитального ремонта или ремонта коробки передач, когда коробка передач была разобрана и при ее сборке отдельные корпуса были плохо загерметизированы герметиком.

    • Решение - к сожалению дорогое, т.к. требует разборки редуктора, его разборки и герметизации корпусов.
    • Важно - герметизация или проклейка корпуса снаружи редко может эффективно устранить такую ​​утечку. Конечно, можно попробовать, но опыт показывает, что это не так.


    2.ЗАДНЯЯ УТЕЧКА МАСЛА ИЗ ЗАДНЕЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

    Этот вид течи в редукторе возникает после снятия крышки (например, при ее замене) и неправильной обратной сборки.Очень редко встречается сам по себе.

    Распространенный случай данной протечки возникает при установке на автомобиль сменной коробки передач. Такие шестерни закупаются и транспортируются к месту их установки. Затем утечка из крышки может быть вызвана во время транспортировки, например, при ударе по крышке. Тогда у нас есть два варианта - дырка в крышке - требуется ее полная замена или кривизна, которая может привести к протечке в месте контакта с корпусом.

    • Решение - разобрать крышку и уплотнить ее примыкание к корпусу, поставив новую прокладку или нанеся герметик.Перед установкой прокладки или нанесением герметика всегда обезжиривайте контактные поверхности и проверяйте, чтобы на корпусе не было неровностей или дефектов, которые могут привести к дальнейшим протечкам. Также следует обратить внимание на край крышки, ровный ли он.


    3. УТЕЧКА МАСЛА ИЗ ОТВЕРСТИЙ ВАЛА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

    Это наиболее распространенная утечка трансмиссионного масла и причина потери смазки в трансмиссии. В этом случае виноваты сальники полуосей.

    • Раствор - замена герметика.
    • Важно - причиной течи редуктора в этом месте также может быть: поврежденная посадка уплотнителя или люфт на редукторе дифференциала. В этом случае замена герметика не решит проблему, так как через какое-то время он снова распечатается.


    4. УТЕЧКА МАСЛА ИЗ ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

    В этом случае, как и в случае с карданным валом, причиной течи является изношенный или поврежденный герметик.

    • Решение - замена уплотнения. К сожалению, трудоемко и дорого - для замены требуется разборка коробки передач. Чаще всего эта течь приводит к замасливанию диска сцепления, что требует его замены.
    • Важно - Некоторые прокладки установлены внутри редуктора, поэтому их необходимо открыть. Стоимость некоторых герметиков довольно высока, так как они встроены в подшипник. Причиной протечки в этом месте, а заодно и повреждения уплотнения, зачастую является чрезмерный люфт на валу сцепления.Устранение этого люфта связано с ремонтом коробки передач.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ - об этом виде течи мы подготовили отдельную статью - УТЕЧКИ ИЗ ГЕРМЕТИКА ВАЛА СЦЕПЛЕНИЯ



    5. УТЕЧКА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

    Эта утечка масла вызвана негерметичностью уплотнения, в котором перемещается селектор. Этот дефект чаще всего возникает на селекторах, работающих в горизонтальной плоскости.

    • Решение - замена уплотнения. Чаще всего это можно сделать без демонтажа коробки передач.


    6. УТЕЧКА МАСЛА С ВЫХОДА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ НА ПРИВОДНОЙ ВАЛ

    В месте соединения редуктора с валом имеется герметик, который может разгерметизироваться в процессе эксплуатации по разным причинам.

    • Решение - замена уплотнения после отсоединения вала и разборки промежуточного элемента между коробкой и валом (напр.фланец или крест).
    • Важно - Утечки в этом месте часто возникают из-за чрезмерной вибрации на валу, что также может привести к повреждению механизма редуктора. Обязательно проверьте правильность работы вала.


    7. УТЕЧКА МАСЛА ИЗ СОЕДИНЕНИЯ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ С РЕДУКТОРОМ

    Между коробкой передач и коробкой отбора мощности/редуктором обычно находится прокладка и прокладка или комплект прокладок, которые могут изнашиваться и вызывать протечки.

    • Решение - замена уплотнительных элементов. Такая замена требует разборки коробки передач.


    8. УТЕЧКА МАСЛА ИЗ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

    Это редкий тип утечки. Чаще всего это происходит, когда в коробке передач слишком много масла.

    • Решение - Подождите, пока масло перестанет сливаться. Масло должно перестать течь, когда в коробке будет достаточно масла.Затем достаточно очистить сундук снаружи. Другое решение — слить масло и залить его в нужном количестве.


    9. УТЕЧКА МАСЛА ИЗ МАСЛЯНЫХ ПРОБОК КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

    Причиной этих течей обычно является плохая затяжка пробки или изношенная прокладка под пробкой.

    • Решение - затяните пробку с соответствующим усилием или замените прокладку. Иногда необходимо заменить колпачок, а в крайнем случае восстановить резьбу в картере редуктора.


    10. УТЕЧКА МАСЛА ИЗ ДАТЧИКА ЗАДНЕГО ХОДА ИЛИ ДРУГИХ ДАТЧИКОВ В ТРАНСМИССИИ

    • Решение - затянуть патрон. Если утечка сохраняется, проверьте целостность резьбы как на ящике, так и на датчике. В крайнем случае нужно регенерировать резьбу в коробке или заменить датчик.


    11. НАКЛОННАЯ УТЕЧКА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ И ЧТО ДАЛЬШЕ?

    Если вы загерметизировали коробку передач, залейте или долейте трансмиссионное масло.Вне зависимости от того, как была запечатана коробка, экономить на заправках и дополнениях точно не стоит. Меняй масло в коробке полностью и закрывай тему. Стоимость такой замены не ударит по вашему бюджету, а коробка обязательно вдохнет свежее дыхание и прослужит вам многие тысячи километров.



    Какие проблемы и переживания возникают у вас в связи с негерметичностью редуктора?

    Может быть, вы знаете какие-то другие виды утечки передачи? Дайте мне знать, мы опишем их.

    Поделитесь своим опытом в комментариях. Если вам понравилась запись, ОЦЕНИТЕ ЭТУ СТАТЬЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

    .

    Смотрите также