7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Замена сцепления киа спортейдж 2 полный привод


Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике - об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

  • манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
  • качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
  • посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
  • ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

  • при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
  • запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

  • сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 - 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

  • изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
  • увеличение свободного хода педали сцепления;
  • рывки при переключении передач и трогании с места;
  • тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
  • переключение передач с большим усилием;
  • запах гари при увеличении оборотов двигателя;
  • повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу - смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

  • втулки - они не дадут повредить уплотнения полуосей;
  • чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
  • траверса обеспечат поддержку двигателя.


Из инструментов вам понадобятся:

  • набор рожковых и торцевых ключей;
  • оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

  1. Демонтаж КПП.

    На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором - демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

  2. Замена элементов сцепления.

    После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

  1. Установка КПП.

    При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

  2. Регулировка сцепления.

    В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Kia Sportage | Сцепление | Киа Спортейдж

Возможные неисправности сцепления, его привода, их причины и способы устранения

Особенности конструкции


Рис. 3.1. Сцепление: 1 – картер сцепления; 2, 11, 14, 20, 30 – шайбы; 3, 16, 21 – гайки; 4, 15 – шпильки крепления картера сцепления; 5 – кожух сцепления в сборе с нажимным диском; 6 – подшипник выключения сцепления; 7 – фланец подшипника; 8 – соединительная пружина; 9 – манжета в сборе; 10 – болт крепления кожуха; 12 – установочный штифт; 13 – маховик; 17 – защитный чехол вилки выключения сцепления; 18 – трубчатый установочный штифт картера сцепления; 19 – шпилька крепления стартера и картера сцепления; 22 – шаровая опора вилки; 23 – первичный вал коробки передач; 24 – винт крепления кронштейна вилки; 25 – пружина вилки; 26 – шайба шаровой опоры; 27 – вилка выключения сцепления; 28 – толкатель вилки; 29 – оттяжная пружина вилки; 31 – болт крепления грязезащитного щитка; 32 – грязезащитный щиток; 33 – ведомый диск в сборе


На автомобиле установлено сухое однодисковое сцепление с центральной нажимной пружиной и гасителем крутильных колебаний (демпфером), смонтированным на ведомом диске; привод сцепления гидравлический. Двигатель УМПО-331 оснащен сцеплением мод. 2126, двигатель ВАЗ-2106 – сцеплением производства ВАЗ. Оба сцепления имеют одинаковую конструкцию, отличаются только размером и формой деталей.


Рис. 3.2. Нажимной диск сцепления с кожухом в сборе: 1 – кожух сцепления; 2 – нажимной диск; 3, 9 – заклепки; 4 – соединительное звено; 5 – нажимная пружина; 6 – стопорное кольцо; 7 – опорная пята; 8 – стяжной палец; 10 – балансировочный грузик; 11 – центральная втулка; 12 – пружинное коническое кольцо; 13 – соединительная пластина


Особенности конструкции проиллюстрированы на примере сцепления, агрегатированного с двигателем мод. 331. Основными частями сцепления являются нажимной диск с кожухом 5 (рис. 3.1) и ведомый диск 33, размещенные в отлитом из алюминиевого сплава картере 1. Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами 10, а с нажимным диском соединяется через нажимную пружину тремя парами упругих соединительных пластин 13 (рис. 3.2). Ведомый диск установлен между маховиком двигателя и нажимным диском на шлицах первичного вала коробки передач 23 (см. рис. 3.1).

Ремонт сцепления

Снятие сцепления

1. Отверните болты крепления фланца заднего карданного вала к фланцу ведущей шестерни заднего моста.

2. Отверните болты крепления промежуточной опоры карданных валов и отсоедините передний карданный вал от фланца эластичной муфты.

3. Отверните болты крепления коробки передач к картеру сцепления и снимите коробку (см. «Снятие коробки передач»).


Рис. 3.3. Привод выключения сцепления: 1 – главный цилиндр сцепления; 2 – питающий бачок главного цилиндра сцепления; 3 – соединительная трубка; 4 – соединительная гайка; 5 – гибкий шланг; 6 – рабочий цилиндр; 7 – защитный колпак; 8 – толкатель вилки; 9 – наконечник толкателя; 10 – защитный чехол сцепления; 11 – оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 12 – педаль сцепления; 13 – контргайка; 14 – наконечник толкателя; 15 – выключатель сигнала торможения; 16 – кронштейн педали сцепления; 17 – палец; 18 – ось педали; 19 – возвратная пружина; 20 – гайка; 21 – втулка оси педали; 22 – гайка; 23 – шайба; 24 – шплинт; 25 – накладка педали; 26 – защитный колпачок клапана; 27 – клапан выпуска воздуха; 28 – вилка выключения сцепления



4. Снимите стопорное кольцо рабочего цилиндра 6 (рис. 3.3) при помощи специальных круглогубцев, после чего выньте цилиндр из отверстия в приливе картера, выдвинув его вперед. Рабочий цилиндр оставьте висеть на соединительном шланге 5 гидропривода сцепления. 5. Отверните болты 31 (см. рис. 3.1) крепления штампованного щитка 32 к картеру сцепления и снимите щиток.

6. Отверните гайки 16 крепления стартера к блоку цилиндров и снимите стартер со шпилек 15.

7. Отсоедините крепление подвески глушителя и выхлопной трубы и наклоните двигатель назад, насколько позволяют передние опоры подвески двигателя.

8. Отверните гайки крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя, после чего отодвиньте картер назад и снимите его с установочных штифтов 18 и шпилек 4 и 19 крепления к блоку цилиндров.

9. Ослабьте болты 10 крепления кожуха сцепления к маховику, последовательно отворачивая их на один оборот по диагонали во избежание деформации кожуха.

10. После вывертывания крепежных болтов снимите кожух сцепления с установочных штифтов 12 и ведомый диск 33.

Определение технического  состояния сцепления

1. При появлении задиров, забоин, кольцевых рисок и следов износа поверхности трения маховика и нажимного диска, а также при короблении последнего допускается шлифовка их рабочих поверхностей.


Рис. 3.4. Минимально допустимая толщина нажимного диска



2. Кожух сцепления с нажимным диском в сборе является неразборным узлом, поэтому шлифовать нажимной диск рекомендуется только в условиях ремонтного предприятия. После шлифовки рабочей поверхности нажимного диска его общая толщина, определяемая размером А (рис. 3.4), должна быть не меньше 24,7 мм, чистота поверхности – не ниже 1,6 мк.

3. Рабочая поверхность диска должна быть плоской, допускается вогнутость не больше 0,08 мм, при этом выпуклость не допускается.

4. Шлифовка нажимного диска снижает рабочее усилие, создаваемое нажимной пружиной, поэтому при сборке сцепления с отремонтированным нажимным диском для восстановления нормального усилия нажимной пружины установите специальные ремонтные распорные шайбы на стяжные пальцы крепления нажимной пружины к кожуху сцепления.

5. Проверьте толщину ведомого диска в сборе с накладками в сжатом состоянии под нагрузкой 4220 Н (430 кгс), равномерно распределенной по поверхности накладок. Измеренная по рабочим поверхностям фрикционных накладок толщина должна быть 7,1–

7,6 мм. Непараллельность рабочих поверхностей накладок при указанной нагрузке должна быть не более 0,18 мм.

6. Проверьте торцовое биение рабочих поверхностей фрикционных накладок относительно шлицевого отверстия ведомого диска сцепления и посадку диска на шлицы первичного вала коробки передач. Для проверки торцового биения наденьте ведомый диск на шлицевую оправку (или первичный вал коробки передач). Вращая оправку в центрах, фиксируйте показания индикаторов, ножки которых непосредственно или через промежуточные рычаги соприкасаются с рабочими поверхностями фрикционных накладок ведомого диска в крайних точках. Общие показания каждого из индикаторов не должны быть больше 0,60 мм. Если биение превышает 0,60 мм, соответствующий участок ведомого диска можно выправить при помощи вильчатого рычага. После этого повторно проверьте величину биения.

Контроль основных параметров  кожуха в сборе с нажимным диском 

1. Установите и надежно закрепите кожух в сборе с нажимным диском на плоской плите, заменяющей маховик двигателя (см. рис. 3.2), с подложенной под нажимной диск проставкой-кольцом толщиной 7,35 мм (вместо проставки-кольца можно использовать три распорные шайбы той же толщины, равномерно расположенные по окружности).

2. Проверьте радиальное биение рабочей поверхности опорной пяты, замеренное на диаметре 50 мм. При каждом замере показание индикатора не должно быть более 0,38 мм. В случае необходимости для уменьшения биения пяты допускается нажатие или удар по одной из трех площадок Л кожуха сцепления.

3. Размер М должен быть в пределах 48,0–51,0 мм.

4. При перемещении поверхности П опорной пяты на 7,1 мм в направлении стрелки К отход поверхности П1 нажимного диска в направлении стрелки Н должен быть не менее 1,27 мм; при приложении к поверхности П опорной пяты нагрузки в направлении стрелки К и отходе поверхности П1 нажимного диска от поверхности П2 на 7,9 мм биение поверхности H не должно превышать 0,25 мм. Биение и отход нажимного диска замеряйте с помощью индикаторов, ножки которых установлены на головки заклепок в местах крепления к нажимному диску соединительных звеньев.

5. Усилие, необходимое для перемещения поверхности П опорной пяты на 7,1 мм в направлении стрелки К, не должно превышать 842 Н (86 кгс). Контроль усилия проводится после двукратного перемещения поверхности П пяты в направлении стрелки К до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.

6. При замере рабочего усилия на нажимном диске закрепите его на плоской плите. Усилие, необходимое для перемещения поверхности П1 нажимного диска в направлении стрелки Н до положения, определяемого размером Г, не менее 3330 Н (340 кгс). Контроль усилия проводится после двукратного перемещения поверхности П пяты в направлении стрелки К до положения, не выходящего за пределы максимально допустимого хода 8,9 мм.

7. При определении рабочего усилия на нажимном диске необходимо, чтобы шток пресса опускался до тех пор, пока усилие не перестанет уменьшаться и не начнет повышаться. Затем, снижая нагрузку, приподнимите шток пресса до положения нажимного диска, соответствующего размеру 7,35 мм (см. рис. 3.2), и зафиксируйте при этом действительную нагрузку. Ход нажимного диска замеряют индикатором.

8. Если данные, полученные при контроле значения проверяемых параметров, не соответствуют указанным нормам (табл. 3.1), замените кожух сцепления в сборе.

Таблица 3.1  Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях сцепления и его привода

Замена опорной пяты

Опорная пята 7 (см. рис. 3.2) удерживается на нажимной пружине 5 пружинным коническим кольцом 12 и центральной втулкой 11, которая после установки опорной пяты в прорези нажимной пружины вставлена до упора в буртик на внутреннем диаметре пяты и закернена в шести местах путем вдавливания центральной втулки 11 в радиальном направлении в канавку на внутренней поверхности пяты, как показано на выноске I. Пружинное коническое кольцо 12 за счет своей упругости выбирает осевые зазоры после сборки пяты с нажимной пружиной, а также компенсирует в определенных пределах износ контактных поверхностей этих деталей в процессе эксплуатации. При значительном износе, который уже не компенсируется упругостью пружинного конического кольца, либо при ослаблении последнего в результате значительного нагрева рабочей поверхности пяты из-за нарушений правил эксплуатации автомобиля крепление пяты ослабляется и, как следствие, при трогании с места и во время движения автомобиля при работе сцепления появляются характерные дребезжание и стук.

Для замены изношенной опорной пяты выполните следующее.


Рис. 3.5. Удаление центральной втулки крепления опорной пяты: 1 – центральная втулка; 2 – зубило



Рис. 3.6. Крепление в тисках основания ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой



1. Удалите центральную втулку 1 (рис. 3.5) крепления пяты, деформировав фланец центральной втулки с помощью молотка и зубила 2. Чтобы не повредить во время удаления втулки опорную пяту и другие детали сцепления, поместите опорную пяту в фиксирующую оправку ремонтного инструмента (рис. 3.6), основание которого должно надежно удерживаться в тисках. При наличии токарного станка срежьте резцом упорный фланец центральной втулки.

2. Снимите опорную пяту.


Рис. 3.7. Концы рычажков нажимной пружины (указаны значения допустимого износа)



3. Осмотрите поверхности лепестков нажимной пружины в местах контакта с пятой. Если после зачистки поверхностей изношенных концов лепестков нажимной пружины размеры не превышают указанные на рис. 3.7, то пружину можно использовать для сборки с новой опорной пятой. Проверьте также высоту пружинного конического кольца 12 (см. рис. 3.2), которая в свободном состоянии должна быть 2,5–2,8 мм. При меньшей высоте замените кольцо новым.

Рис. 3.8. Общий вид комплекта ремонтного инструмента для установки опорной пяты: 1 – основание; 2 – фиксирующая оправка; 3 – направляющая для закернивания; 4 – керн



Рис. 3.9. Детали ремонтного инструмента для монтажа опорной пяты: а – основание; б – направляющая для закернивания; в – керн


4. Для установки новой опорной пяты изготовьте комплект ремонтного инструмента (рис. 3.8). Размеры и данные по материалу и термообработке деталей комплекта приведены на рис. 3.9.

5. Очистите все детали и комплект ремонтного инструмента от грязи и смазки.

6. Зажмите в тисках основание комплекта ремонтного инструмента с фиксирующей оправкой (см. рис. 3.6).

7. Установите в фиксирующую оправку опорную пяту плоским рабочим торцом вниз.

8. Смажьте тонким слоем смазки ЛСЦ-15 рабочие поверхности кончиков лепестков нажимной пружины и установите кожух сцепления на опорную пяту так, чтобы рабочая поверхность нажимного диска была обращена вверх, как показано на рис. 3.6. При этом проследите, чтобы лепестки нажимной пружины располагались между выступами на радиусной поверхности пяты.

Рис. 3.10. Установка центральной втулки крепления опорной пяты и пружинного кольца: 1 – центральная втулка; 2 – пружинное коническое кольцо



9. Установите в соответствии с рис. 3.10 пружинное коническое кольцо 2 на центральную втулку 1 и вставьте втулку в отверстие нажимной пружины.

Рис. 3.11. Установка приспособления для закернивания центральной втулки при сборке: 1 – направляющая для закернивания; 2 – центральная втулка



10. Вверните направляющую 1 (рис. 3.11) для закернивания в основание приспособления до отказа, прижав центральную втулку до упора в торец фланца опорной пяты.

Рис. 3.12. Закернивание центральной втулки при сборке: 1 – керн; 2 – центральная втулка; 3 – пружинное кольцо; 4 – диафрагменная пружина; 5 – опорная пята; 6 – фиксирующая оправка; 7 – направляющая для кернения



11. С помощью керна 1 (рис. 3.12) закерните центральную втулку 2 в канавку на внутренней поверхности опорной пяты в шести равномерно расположенных по окружности местах. При этом керн держите как можно точнее под углом 30° к горизонтали. Плоская часть керна при этом должна опираться на площадку направляющей для закернивания.

Замена фрикционных накладок ведомого диска сцепления

В запасные части поставляется специальный комплект 412-1601954-20 – две фрикционные накладки с заклепками, которые можно использовать для замены дефектных накладок.


        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не рекомендуется разбирать ведомый диск сцепления и заменять его детали, кроме фрикционных накладок. При износе или поломке деталей ведомого диска (исключая износ рабочих поверхностей фрикционных накладок), потере упругости пружинных пластин и короблении ведомый диск (если его нельзя выправить) надо заменить новым.

1. Осторожно, не задев пружинные пластины диска, высверлите сверлом диаметром 3,4 мм латунные заклепки, крепящие фрикционные накладки к пружинным пластинам ведомого диска, и снимите накладки.

2. Внимательно осмотрите пружинные пластины ведомого диска и проверьте, нет ли на них трещин, глубоких царапин по наружному контуру и около отверстий. В противном случае замените диск.


Рис. 3.13. Ведомый диск сцепления: 1 – фрикционная накладка; 2 – заклепка крепления фрикционных накладок; 3 – заклепка; 4 – пластина демпфера; 5 – пружина демпфера; 6 – пружинное кольцо; 7 – ступица ведомого диска; 8 – упорное кольцо демпфера; 9 – фрикционные кольца; 10 – упорный палец; 11 – ведомый диск; 12 – пружинная пластина



3. Наложите фрикционную накладку на пружинные пластины диска так, чтобы отверстия в пружинных пластинах, обращенных выпуклой стороной к накладке, совпали с зенкованными отверстиями фрикционной накладки. Накладку расположите так, чтобы зенкованные отверстия были обращены наружу большим диаметром (рис. 3.13).

        ПРИМЕЧАНИЕ

При отсутствии упомянутых специальных комплектов можно, пользуясь ведомым диском как кондуктором, просверлите в новых фрикционных накладках двадцать отверстий диаметром 4,1+0,16 мм, десять из которых (через одно) рассверлите до диаметра 8 мм, затем рассверлите сверлом диаметром 8,5 мм с углом заточки 140° оставшиеся десять отверстий, выдержав размеры, указанные в сечении


Рис. 3.14. Фрикционная накладка ведомого диска сцепления В–В на рис. 3.14.

4. Вставьте латунные трубчатые заклепки 2 так, чтобы их головки располагались с наружной стороны фрикционной накладки 1, и аккуратно расклепайте их со стороны пружинных пластин при помощи специальной оправки или на клепальном станке.

5. Таким же способом, как в предыдущем пункте, приклепайте вторую фрикционную накладку. При этом зенкованные отверстия одной накладки должны совпадать с незенкованными отверстиями другой.

6. После приклепки обеих фрикционных накладок проверьте положение головок заклепок: они должны быть утоплены относительно рабочей поверхности не менее чем на 1,0 мм. При отсутствии латунных заклепок заводского производства (нормалей) их можно изготовить по чертежу, приведенному на рис. 3.13.

Замена вилки  выключения сцепления

1. Снимите картер сцепления с автомобиля.

2. Отсоедините оттяжную пружину 29 (см. рис. 3.1) от вилки 27 выключения сцепления.

3. Снимите с направляющей втулки подшипник 6 выключения сцепления в сборе с вилкой выключения.

4. Отсоедините вилку выключения сцепления от шаровой опоры 22 (вилка крепится к опоре пружиной 25) и выньте вилку из резинового чехла 17.

5. Снимите соединительную пружину 8 и разъедините вилку и подшипник.

6. Если вилка погнулась, треснула или контактные поверхности ее лапок изношены, замените вилку.

7. Сборку вилки выключения сцепления проводите в обратной последовательности. Перед сборкой соприкасающиеся поверхности направляющей втулки, подшипника, вилки выключения сцепления и шаровой опоры вилки смажьте смазкой ЛСЦ-15 или графитной смазкой.

Замена подшипника выключения сцепления в сборе с кожухом

1. Снимите подшипник с направляющей втулки (см. «Замена вилки выключения сцепления»).

2. С помощью отвертки отогните четыре выступа


Рис. 3.15. Разборка подшипника выключекия сцепления: 1 – подшипник; 2 – кожух; 3 – волнистая пружина; 4 – фланец подшипника; В, С, Е – смазываемые поверхности; Д – выступы кожуха Д кожуха 2 (рис. 3.15) подшипника на угол 90°.

3. Снимите с фланца 4 подшипник 1 и волнистую пружину 3.

4. Если высота пружины 3 под усилием (100±10) Н или (10,2±1) кгс менее 1,5 мм, замените пружину.

5. Подшипник должен проворачиваться свободно, без заеданий, из него не должна вытекать смазка. В противном случае замените подшипник.

6. Осмотрите рабочую поверхность направляющей втулки и посадочного отверстия подшипника выключения сцепления, которые не должны иметь задиров и заметных следов износа. Изношенные детали замените.

7. Сборку подшипника с кожухом проводите в обратном порядке, предварительно смазав тонким слоем смазки поверхности: В – фланца, С – торца наружного кольца подшипника, Е – внутреннего торца кожуха. После сборки и установки подшипника проверьте свободный ход наружного конца вилки.

Особенности контроля  и ремонта сцепления ВАЗ


Рис. 3.16. Контроль сцепления: 1 – упорный фланец нажимной пружины; 2 – центральная нажимная пружина; 3 – нажимный диск; 4 – кольцо



Контроль сцепления проводится на основании, которое имитирует маховик двигателя и имеет металлическое промежуточное кольцо 4 (рис. 3.16) толщиной 8,2 мм, заменяющее ведомый диск. Закрепив кожух сцепления, выполните четыре хода выключения, равных 8–9 мм. Ходу выключения 8 мм должно соответствовать перемещение нажимного диска на 1,6–1,7 мм (наименьшее допустимое – 1,4 мм).

Расстояние от основания до рабочей поверхности фрикционного кольца упорного фланца должно быть 40–43 мм. В процессе работы в результате износа трущихся поверхностей дисков сцепления этот размер увеличивается. Если он достигнет 48 мм или перемещение нажимного диска будет меньше 1,4 мм, кожух сцепления в сборе с нажимным диском замените.


Рис. 3.17. Замена фрикционных накладок ведомого диска: 1 – оправка 67.7851.9500; 2 – ведомый диск; 3 – кондуктор 67.7822.9517



Фрикционные накладки ведомого диска замените при появлении трещин, уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхностью до 0,2 мм, а также при односторонних задирах. При ремонте ведомого диска и замене фрикционных накладок пользуйтесь приспособлением 67.7822.9517 (рис. 3.17).

Рис. 3.18. Правка ведомого диска сцепления



Развальцованные заклепки не должны иметь разрывов. Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше, то диск выправьте (рис. 3.18) или замените новым. При появлении на ведомом диске или пружинах демпфера трещин, замените ведомый диск в сборе.

Снятие и разборка привода сцепления

1. Отвернув соединительную гайку 4 (см. рис. 3.3), отсоедините трубку 3 привода сцепления от гибкого шланга 5, соединенного с рабочим цилиндром.

2. Выжимая педаль сцепления, слейте в чистый сосуд тормозную жидкость из главного и рабочего  цилиндров гидропривода.

3. Расшплинтуйте палец 17, соединяющий педаль с толкателем главного цилиндра, а затем снимите шайбу и палец.

4. Отсоедините от главного цилиндра трубку 3, вывернув гайку из корпуса главного цилиндра.

5. Отверните две гайки крепления главного цилиндра гидропривода сцепления от щита передка и снимите главный цилиндр.


Рис. 3.19. Главный цилиндр привода сцепления: 1 – бачок; 2 – крышка бачка; 3 – успокоитель; 4 – шайба; 5 – болт; 6 – шпилька крепления главного цилиндра; 7 – защитный колпак; 8 – толкатель поршня; 9 – контргайка; 10 – наконечник толкателя; 11 – стопорное кольцо; 12 – упорная шайба; 13 – наружная уплотнительная манжета поршня; 14 – поршень; 15 – клапан поршня; 16 – внутренняя уплотнительная манжета главного цилиндра; 17 – корпус главного цилиндра; 18 – возвратная пружина; 19 – штуцер главного цилиндра; а – обязательный зазор 0,2–1,0 мм; В – перепускное отверстие; С – компенсационное отверстие



6. Отверните крышку 2 бачка (рис. 3.19) и выньте успокоитель 3.

7. Слейте остатки рабочей жидкости из бачка.

8. Слегка зажав главный цилиндр в тисках или специальным приспособлением, отверните болт 5 крепления бачка к корпусу главного цилиндра, после чего снимите бачок 1 и прокладку корпуса бачка.

9. Снимите с выточки корпуса главного цилиндра защитный колпак 7 и сдвиньте его вдоль толкателя 8.


Рис. 3.20. Круглогубцы для снятия и установки стопорного кольца главного цилиндра



10. Выньте из цилиндра при помощи круглогубцев (рис. 3.20) стопорное кольцо 11 (см. рис. 3.19) упорной шайбы 12, а затем толкатель 8 в сборе с упорной шайбой. При необходимости разборки толкателя отверните от него наконечник и контргайку.

11. Выньте из корпуса 17 цилиндра поршень 14 в сборе с манжетой 13, клапан 15 поршня, уплотнительную манжету 16, возвратную пружину 18 поршня в сборе с опорной чашкой.

12. Осторожно снимите с поршня наружную уплотнительную манжету 13. Не следует без необходимости вывертывать шпильки 6 крепления главного цилиндра из его фланца.

.


Рис. 3.21. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 – корпус цилиндра; 2 – распорный грибок; 3 – уплотнительная манжета; 4 – поршень; 5 – защитный колпак; 6 – стопорное кольцо; 7 – клапан выпуска воздуха; 8 – защитный колпачок клапана; 9 – пружина


13. Для снятия рабочего цилиндра привода сцепления мод. 2126 при помощи круглогубцев снимите оттяжную пружину 11 (см. рис. 3.3) вилки выключения сцепления, стопорное кольцо 6 (см. рис. 3.21) и выньте цилиндр из отверстия в приливе картера, выдвинув его вперед. 14. Выньте толкатель 8 (см. рис. 3.3) из рабочего цилиндра. Если необходимо разобрать толкатель, отверните от него наконечник и контргайку. 15. Снимите с выточки корпуса рабочего цилиндра защитный колпак 5 (рис. 3.21) и с конического носика клапана 7 выпуска воздуха защитный резиновый колпачок 8.

16. Выньте из цилиндра стопорное кольцо 6, поршень 4, уплотнительную манжету 3, распорный грибок 2, пружину 9, последним из корпуса цилиндра выверните клапан 7 выпуска воздуха. Во избежание повреждения уплотнительных манжет поршней главного и рабочего цилиндров удаляйте поршни из цилиндров струей сжатого воздуха, подавая ее в отверстие для присоединения трубопровода.


Рис. 3.22. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – шаровая опора; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – толкатель; 5 – регулировочная гайка; 6 – контргайка; 7 – оттяжная пружина; 8 – пробка корпуса; 9 – штуцер для прокачки; 10 – корпус цилиндра; 11 – уплотнительное кольцо; 12 – защитный колпачок; 13 – поршень; 14 – уплотнитель; 15 – тарелка; 16 – пружина; 17 – опорная шайба; 18 – стопорное кольцо



17. Для снятия рабочего цилиндра привода сцепления ВАЗ отсоедините оттяжную пружину 7 (рис. 3.22), снимите шплинт с конца толкателя, а затем рабочий цилиндр, отвернув два болта крепления.

Рис. 3.23. Детали цилиндра привода сцепления (рабочего цилиндра): 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо



18. Выверните пробку, снимите защитный резиновый колпачок 3 (рис. 3.23) вместе с толкателем 4, выньте поршень и разберите его, предварительно сняв стопорное кольцо 11.

19. После разборки рабочего и главного цилиндров все детали тщательно промойте свежей тормозной жидкостью, осмотрите и замените изношенные детали.


        РЕКОМЕНДАЦИЯ

При замене деформированного картера сцепления новым целесообразно заменить и первичный вал коробки передач.

Ремонт педального узла  (педалей сцепления и тормоза  с кронштейном в сборе)

1. Отсоедините наконечники 14 толкателей (см. рис. 3.3) от педалей сцепления и тормоза.

2. Отверните четыре гайки крепления рулевой колонки к кронштейну педального узла и опустите колонку вниз.

3. Отсоедините провода от выключателя сигнала торможения.

4. Отверните с помощью коловорота гайки 20 крепления блока педалей к щиту передка и снимите педальный узел.

5. Отверните гайки 22 крепления осей педалей сцепления и тормоза.

6. Выбейте оси педалей сцепления и тормоза из щек в кронштейне педалей. Делать это надо осторожно, чтобы не повредить резьбу осей.

7. Выньте педали сцепления и тормоза из проемов кронштейна и снимите со ступицы педалей возвратные пружины 19.

8. Выньте из ступиц педалей сцепления и тормоза по две пластмассовые втулки 21.

9. Снимите с площадок педалей резиновые накладки 25.

10. Ослабьте гайку и выверните из кронштейна выключатель 15 сигнала торможения.

11. Осмотрите рабочие поверхности осей педалей и пластмассовых втулок. При обнаружении неглубоких рисок или следов коррозии на поверхностях осей зашлифуйте их мелкой шкуркой зернистостью 10–М40. При необходимости осторожно зачистите заусенцы на торцах пластмассовых втулок или замените их новыми.

12. Замените ослабшие возвратные пружины педалей сцепления и тормоза.

13. Сборку педального узла проводите в обратном порядке, предварительно смазав графитной смазкой УСсА (ГОСТ 3333–80) трущиеся поверхности осей педалей сцепления, тормоза и втулок.

14. После сборки проверьте легкость перемещения педалей на осях.

Установка сцепления  на маховик двигателя

1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность маховика и убедитесь в отсутствии задиров и забоин. Проверьте биение маховика, которое не должно превышать 0,2 мм. Если биение больше указанного, его надо устранить. В противном случае в процессе эксплуатации увеличивается износ шлицев в ступице ведомого диска, появятся рывки и тряска во время работы узла.

2. Замените дефектный передний подшипник первичного вала коробки передач, запрессованный в торец коленчатого вала. При необходимости заложите в него смазку.

3. Внимательно осмотрите фрикционные накладки ведомого диска. Грязь и следы масла на их рабочей поверхности недопустимы.

4. Вставьте ведомый диск в кожух сцепления так, чтобы пластина 4 демпфера (см. рис. 3.13) была обращена к нажимному диску. 5. Со стороны нажимной пружины вставьте в ступицу ведомого диска специальную оправку для центрирования диска и установите кожух сцепления на три установочных штифта 12 (см. рис. 3.1), запрессованных в маховик двигателя. При этом введите конец оправки во внутреннюю обойму переднего подшипника первичного вала коробки передач, запрессованного в торец коленчатого вала. При отсутствии специальной оправки можно воспользоваться первичным валом коробки передач.

6. Вверните шесть болтов 10 крепления кожуха сцепления к маховику в резьбовые отверстия на один оборот, установив под них пружинные шайбы. Затем поочередно по диагонали затяните все болты по одному обороту за каждый раз.

7. Выньте шлицевую оправку из ступицы ведомого диска сцепления.

8. Установите на четыре шпильки 4 и 15, завернутые в задний торец блока цилиндров, картер сцепления, предварительно собранный с сальником первичного вала коробки передач, вилкой выключения сцепления и чехлом вилки. Перед запрессовкой в гнездо картера сцепления сальник первичного вала смажьте моторным маслом.

9. Отцентрируйте картер сцепления по двум установочным штифтам 18, запрессованным в блок цилиндров, после чего затяните четыре гайки крепления картера, установив под них пружинные шайбы.

10. Установите рабочий цилиндр сцепления на картер (см. «Сборка и регулировка привода сцепления»).

11. Нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или графитной на центрирующий носок и шлицы первичного вала коробки передач и установите коробку передач на двигатель.

12. Проверьте качество сборки и работу сцепления на автомобиле. Проверку проводите сначала на холостом ходу двигателя нажатием педали сцепления до упора в пол, затем при трогании автомобиля с места и на ходу, переключая передачи на соответствующей частоте вращения коленчатого вала двигателя.

13. Если свободный ход конца вилки выключения сцепления (4,5–5,5 мм) отрегулирован правильно, при выключении сцепления без задержек педали в промежуточных положениях в механизме сцепления и его приводе не должны прослушиваться стуки или шумы.

14. При плавном отпускании педали сцепления автомобиль должен трогаться с места плавно, а при переключении с низшей на высшую передачy – двигаться без рывков.

Таблица 3.2   Предельно допустимый износ в основных деталях механизма сцепления и его привода

Сборка и регулировка  привода сцепления

1. Перед сборкой все детали главного и рабочего цилиндров тщательно промойте свежей тормозной жидкостью.

2. Зеркала рабочего и главного цилиндров протрите чистой салфеткой, смоченной тормозной жидкостью, и внимательно осмотрите, желательно с подсветкой. Если на зеркалах цилиндров незначительные следы коррозии, небольшие задиры или износ, отшлифуйте или отхонингуйте зеркала цилиндров. При этом допускается увеличение диаметра цилиндров до 22,17 мм. В этом случае при сборке используйте стандартные (новые) уплотнительные резиновые манжеты. Следует заметить, что равномерный износ рабочих поверхностей главного и рабочего цилиндров сцепления не оказывает существенного влияния на работоспособность привода сцепления: уплотнительные манжеты устанавливаются в цилиндры со значительным натягом, поэтому износ трущейся пары деталей компенсируется упругостью манжеты.

3. При наличии раковин на зеркале замените цилиндры новыми. Резиновые уплотнительные манжеты, поршни и зеркала цилиндров перед сборкой смажьте свежей тормозной жидкостью.

4. При очистке рабочего цилиндра удалите, например заостренной спичкой, грязь из канавки на дне цилиндра. Даже мельчайшие частицы грязи, попадающие после сборки под манжету, могут вызвать течь и пропуск воздуха. Очистите также отверстие для подвода жидкости.

5. Внимательно осмотрите резьбовые отверстия цилиндров. Срезанная и смятая резьба недопустима.

6. Замените затвердевшие манжеты или с изъянами на их рабочих кромках, а также порванные или потерявшие эластичность защитные резиновые чехлы.

7. В главном цилиндре (см. рис. 3.19) осторожно прочистите перепускное отверстие В заостренной спичкой, а компенсационное отверстие С – мягкой затупленной проволокой диаметром 0,6 мм. Очистите также вентиляционное отверстие в пробке бачка.

Рис. 3.24. Развальцовка концов соединительной трубки



8. Соединительная трубка и шланг между главным и рабочим цилиндрами должны быть тщательно очищены и промыты. Внимательно осмотрите присоединительные конусы и резьбу штуцеров. Размеры концов соединительной трубки после развальцовки приведены на рис. 3.24.

Таблица 3.3   Характеристика пружин привода сцепления

9. Проверьте упругость стяжных и возвратных пружин. Усилия их должны соответствовать данным табл. 3.3. Если пружины ослабли, замените их.

10. Последовательность сборки рабочего и главного цилиндров см. «Снятие и разборка привода сцепления» с учетом следующих дополнений.

11. После сборки главного цилиндра сцепления нажмите толкатель до упора и резко отпустите его. Поршень под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться до упора в шайбу 12 (см. рис. 3.19). В противном случае проверьте упругость возвратной пружины (см. в табл. 3.3) и при необходимости замените ее.

12. В исходном положении (поршень упирается в упорную шайбу) между сферической головкой толкателя и гнездом поршня должен быть зазор 0,2–1,0 мм, обеспечиваемый размерами входящих деталей. Отсутствие зазора недопустимо.

13. Проверьте при помощи мягкой проволоки диаметром не более 0,6 мм, не перекрыто ли компенсационное отверстие С цилиндра краем манжеты 16 поршня. Если оно перекрыто, необходимо разобрать цилиндр, выяснить и устранить причину перекрытия отверстия. При необходимости замените дефектные детали, после чего окончательно соберите главный цилиндр сцепления.

14. Если при разборке цилиндров были вывернуты из фланца крепежные шпильки 6, их следует завернуть во фланец, выдержав размер 20–22 мм от торца фланца до выступающего конца шпильки.

15. Установите рабочий цилиндр привода сцепления мод. 2126 на двигатель, для чего вставьте его в цилиндрическое отверстие прилива картера сцепления таким образом, чтобы цилиндр своей специальной площадкой упирался в нижний торец блока цилиндров. Затем зафиксируйте цилиндр от смещения в осевом направлении стопорным кольцом, которое установите в канавку на наружном диаметре цилиндра при помощи специальных круглогубцев.

16. Вставьте сферический конец толкателя 8 (см. рис. 3.3) вилки в углубление поршня рабочего цилиндра, а затем наконечник 9 толкателя подсоедините к вилке выключения сцепления. Длина толкателя в сборе с наконечником до конца сферической части наконечника должна быть 123 мм. 17. Наденьте оттяжную пружину 29 (см. рис. 3.1) одним концом в отверстие на картере сцепления, а другим – в прорезь на вилке.

Рис. 1.31. Регулировка гидравлического привода выключения сцепления: 1 – клапан выпуска воздуха; 2 – толкатель; 3 – гайка; 4 – наконечник толкателя; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – защитный чехол



18. Проверьте и при необходимости отрегулируйте свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, который должен быть 4,5–5,5 мм. Указанная величина свободного хода вилки соответствует величине зазора S между подшипником и пятой (S=2,5 мм). Для проверки сдвиньте толкатель 2 (рис. 1.31) влево до упора в поршень рабочего цилиндра и прижмите вилку 5 к наконечнику 4 штока в направлении, противоположном стрелке Х. Затем переместите вилку относительно наконечника в направлении стрелки Х до упора подшипника в пяту. Перемещение конца вилки из первого положения во второе должно быть 4,5–5,5 мм. Для регулировки отверните контргайку 3 и, заворачивая или отворачивая наконечник, добейтесь требуемого перемещения вилки. Затем, удерживая наконечник в выбранном положении, затяните контргайку. 19. У привода сцепления ВАЗ свободный ход вилки выключения сцепления 4–5 мм. Он регулируется гайкой 5 (см. рис. 3.22), которая фиксируется контргайкой 6.

20. Вставьте главный цилиндр сцепления в сборе со шпильками со стороны моторного отсека  в отверстия щита передка.

21. Установите на место блок педалей и «наживите» гайки 20 (см. рис. 3.3) с подложенными шайбами. Затяните гайки.

22. Подсоедините наконечник 14 толкателя главного цилиндра к  педали 12 сцепления, вставив  палец 17 так, чтобы головка пальца была слева относительно педали (по направлению движения автомобиля), и  зашплинтовав его.

23. Проверьте полный ход педали сцепления, который должен быть 135–140 мм. При необходимости отрегулируйте исходное положение педали сцепления изменением длины тяги толкателя. Для увеличения хода педали надо удлинить толкатель (вывернуть его из наконечника 14), для уменьшения хода – укоротить толкатель (ввернуть его в наконечник.) После окончания регулировки положения педали  надежно зафиксируйте толкатель от проворачивания, затянув контргайку 13. Необходимо следить за тем, чтобы площадки педалей сцепления и тормоза были на одном уровне, допускается разница не более 5 мм.

24. Промойте свежей тормозной жидкостью и продуйте сжатым воздухом соединительную трубку 3 и шланг 5.

25. Соедините шланг 5 с рабочим цилиндром через переходник и уплотнительные шайбы. Второй конец шланга пропустите через отверстие в кронштейне и закрепите гайкой.

26. Подсоедините верхний конец соединительной трубки к главному цилиндру сцепления, ввернув соединительную гайку в резьбовое отверстие штуцера главного цилиндра. Нижний конец трубки соедините со шлангом на кронштейне щита передка и заверните соединительную гайку.

27. Залейте в систему гидропривода сцепления свежую тормозную жидкость и прокачайте систему.

        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Нельзя смешивать тормозные жидкости разных марок. Категорически запрещается добавлять в систему хотя бы самое незначительное количество минеральных масел, бензина, керосина, так как они вызывают разрушение резиновых деталей. Необходимо помнить, что тормозная жидкость оставляет пятна на окрашенных поверхностях кузова и других деталях.

Прокачка гидропривода сцепления

1. Заполните бачок главного цилиндра привода сцепления тормозной жидкостью до уровня между двумя кольцевыми рисками на корпусе бачка.

2. Снимите защитный колпачок 8 (см. рис. 3.21) и наденьте на головку клапана 7 резиновый шланг. Свободный конец шланга погрузите в тормозную жидкость, налитую в чистую прозрачную емкость.

3. Резко нажмите на педаль сцепления 2–3 раза (с интервалом между нажатиями 1–2 с) и, удерживая педаль нажатой, отверните на 1/2–1 оборот клапан 7 выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух (в виде пузырьков) выйдут через шланг в емкость с жидкостью.

4. После того как жидкость перестанет вытекать из шланга, заверните клапан выпуска воздуха.

5. Повторяйте операции 3, 4 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение воздуха из вытекающей жидкости. При этом следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его снижения более чем на 2/3 от нормального.

6. Удерживая педаль в нажатом состоянии, заверните клапан, снимите шланг, наденьте на клапан защитный колпачок и долейте жидкость в бачок до нормального уровня.

7. После прокачки нажмите педаль до упора и замерьте величину перемещения толкателя рабочего цилиндра, которая должна быть не менее 19 мм. В противном случае необходимо продолжить прокачку, так как в системе остался воздух.


        ПРИМЕЧАНИЕ

Для полного заполнения системы гидропривода сцепления требуется примерно 100 г тормозной жидкости.

8. Правильно прокачанная система гидропривода сцепления должна обеспечить плавное включение заднего хода в коробке передач. Если при выжатой до упора в пол педали сцепления имеет место ударное включение заднего хода, убедитесь в правильности установки свободного хода наружного конца вилки выключения сцепления (см. «Сборка и регулировка привода сцепления» пп. 18 и 19) и в исправности сцепления.

9. При нажатой до упора педали сцепления проверьте герметичность соединений трубки и шланга с главным и рабочим цилиндрами. При утечке жидкости подтяните соединительные гайки, нижний штуцер шланга и переходник до устранения течи.

10. Пустите двигатель и нажмите несколько раз на педаль сцепления до упора. При этом не должны обнаруживаться заедания, стуки, посторонние шумы или какие-нибудь другие дефекты.

Замена картера сцепления

Необходимость замены картера сцепления может возникнуть при его поломке или деформации в результате удара о дорожное препятствие.

1. Запрессуйте в новый картер сцепления сальник первичного вала коробки передач.

2. Установите на картер вилку выключения сцепления.

3. Установите картер на штифты, запрессованные в задний торец блока цилиндров, после чего при помощи специального торцового ключа с длинным коловоротом затяните гайки с пружинными шайбами крепления картера к блоку цилиндров двигателя, а после установки стартера – две гайки крепления стартера к блоку цилиндра.

Соединение картера сцепления ВАЗ-2106 с коробкой передач Иж-2126

На автомобили Иж-2126 с двигателем УМПО-331 устанавливается пятиступенчатая коробка передач Иж-2126, в которой передаточные числа выполнены наиболее оптимально с точки зрения обеспечения лучших показателей автомобиля по разгону и расходу топлива.


Рис. 3.25. Соединение картера сцепления ВАЗ-2106 с коробкой передач Иж-2126: 1 – картер сцепления ВАЗ-2106; 2 – проставка; 3 – прокладка; 4 – коробка передач Иж-2126



С целью возможности установки этой коробки на автомобили Иж-2126 с двигателем ВАЗ-2106 между картером сцепления ВАЗ-2106 и коробкой передач Иж-2126 установлена проставка, которая крепится к картеру сцепления, после чего коробка передач крепится к проставке (рис. 3.25). При этом первичный вал в коробке передач длиннее на 52 мм и имеет обозначение не 2126-1701030, а 2126-1701030-80.

Как проверить полный привод Kia Sorento Лайфхак

🛠 Профильный автосервис по ремонту корейских автомобилей и запчасти. Находимся по адресам: 👇👇👇👇👇👇👇👇👇ЖМИ КНОПКУ "ЕЩЁ"👇👇👇👇👇👇👇👇👇 Север г. Москва, ул. Дубнинская, д.50Б, стр.1 📞 тел. 8(499)110-98-31 Многоканальный ✍ Эл.почта: [email protected] (запчасти) ✍ Эл.почта: [email protected] (сервис) 🕘🔛🕗 График работы: с 9 до 20 без выходных. Юг г. Москва, Новоясеневский проспект 3А, стр. 2 📞 Тел.: 8(499)110-81-44 Многоканальный ✍ Эл.почта: [email protected] (запчасти) ✍ Эл.почта: [email protected] (сервис) 🕘🔛🕗График работы: с 9 до 20 без выходных. 🖥 Сайт: https://bit.ly/3hLjowz 👉 Мы в ВКонтакте: https://vk.com/oemzap ✍ Подписывайтесь на нас. У нас будет жарко 😉 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 Как можно проверить работоспособность полного привода на кроссовере! А вы уверены, что у вас работает полный привод? Если нет, тогда это видео для вас! Вам потребуется хороший подкатной домкрат, желательно тонн на 5, и противооткатные упоры (2 шт.). Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, кладем противооткатные упоры под колесо с той сторон, которая будет стоять на земле, поднимаем автомобиль с одной стороны полностью, чтобы переднее и заднее колесо висело в воздухе, заводим автомобиль, включаем передачу и смотрим крутятся ли оба колеса. Крутятся оба колеса? Тогда вам нечего переживать, достаточно только обслужить шлицевую часть углового редуктора и дифференциала. А вот если крутится только одно колесо, смотрим дальше, заглянув под днище автомобиля, на вращение карданного вала. Если карданный вал крутится, то у вас есть неисправность в редукторе заднего моста, а если не крутится, то неисправно шлицевое соединение дифференциала и углового редуктора. К счастью, все это лечится без особого труда, но в разном ценовом диапазоне. Вот такой у нас получился лайфхак. Данный пост относится к автомобилям Kia Sportage, Kia Sorento, Hyundai IX-35, Hyundai Tucson и Hyundai Santa Fe. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях интересующие вас вопросы 🚗 🚙 🚐 🚚 🚗 🚙 🚐 🚚 🚗 🚙 🚐 🚚 😀Почему стоит производить ремонт двигателя в нашей компании: 👍Мы не мультибренд, занимаемся только автомобилями Kia и Hyundai; 👍Это наша специализация на протяжении уже 8 лет! 👍Собственный склад автозапчастей, с номенклатурой порядка 8000 наименований, прямые поставки из Южной Кореи; 👍Одно из основных направлений ремонт двигателей; ❤Также производим плановое техническое обслуживание, ремонт ходовой части, компьютерную диагностику, ремонт электрооборудования, сход-развал, заправка кондиционеров. 🔧Отремонтируем то, что не смогли другие!

Замена тормозной жидкости сцепления киа спортейдж 3

Требуемый специальный инструмент:

– Накидной ключ для отворачивания штуцера удаления воздуха.
– Прозрачный пластмассовый шланг внутренним диаметром 6 мм и емкость для сбора тормозной жидкости.

ВНИМАНИЕ

Бывшую в употреблении тормозную жидкость повторно не применяйте.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью, при этом обратитесь к подразделу Тормозная жидкость .

Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.

Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.

На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.

ВНИМАНИЕ

Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого–либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.

Последовательность удаления воздуха:


ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Маркируйте фломастером уровень тормозной жидкости на резервуаре. После замены жидкости восстановите прежний уровень. Таким образом, будет исключено переполнение системы жидкостью при замене тормозных колодок.
2. Отверните пробку резервуара тормозной жидкости.
ВНИМАНИЕ

Не представляется возможным отсосать тормозную жидкость из резервуара с помощью одной бутылки, так как в заливном патрубке находится жестко вмонтированная сетка.

3. Автомобили с РКПП: Так как привод сцепления работает на тормозной жидкости, удалите воздух из привода сцепления, при этом обратитесь к подразделу Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления .
ВНИМАНИЕ

При удалении воздуха из рабочего цилиндра привода сцепления должно быть выкачано не менее 100 см 3 (0.1 л) тормозной жидкости, чтобы заменить жидкость на новую.

4.
5. Осторожно откройте штуцеры для удаления воздуха, не отворачивая их. Рекомендуется штуцеры за 2 часа до удаления воздуха опрыскать средством для удаления ржавчины. Если штуцеры не отворачиваются, рекомендуется эту операцию выполнить на СТО.
6. Наденьте на штуцер правого заднего суппорта чистый прозрачный шланг и подставьте соответствующую емкость. Для возможности доступа к штуцеру необходимо или снять колесо или поднять автомобиль или установить его над смотровой ямой.
7. Установите РКПП в нейтральное положение, затяните стояночный тормоз. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах.
8. Попросите ассистента несколько раз нажать на педаль тормоза, создав давление в системе. Удерживайте педаль нажатой. Накидным ключом 1 откройте штуцер для удаления воздуха на правом заднем суппорте. Закройте штуцер, когда педаль упрется в пол. Снимите ногу с педали.
9. Автомобили с РКПП: При работающем двигателе тормозную жидкость выкачивайте до тех пор, пока она в резервуаре не достигнет уровня присоединительного патрубка привода сцепления (стрелка). Не допускайте большого снижения уровня жидкости, иначе через резервуар в систему может попасть воздух. Обязательно доливайте в систему только новую жидкость.
10. Закройте штуцер.
11. Автомобили с РКПП: Так как привод сцепления работает на тормозной жидкости, удалите из привода воздух, при этом обратитесь к подразделу Удаление воздуха из гидросистемы привода сцепления .
ВНИМАНИЕ

Для замены тормозной жидкости в приводе сцепления из гидроцилиндра привода необходимо откачать не менее 100 см 3 (0.1 л).

12. Заполните резервуар новой тормозной жидкостью до отметки MAX.
13. Откачайте старую тормозную жидкость из других суппортов в последовательности – задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.
ВНИМАНИЕ

Стекающая тормозная жидкость должна быть чистой и не содержать пузырьков воздуха. Из каждого суппорта должно быть откачано около 250 см 3 жидкости.

14. Нажмите тормозную педаль и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали.
15. Залейте тормозную жидкость в резервуар до ранее существовавшего уровня.
16. Наверните на резервуар пробку.
Внимание, проведите проверку надежности:

– Закреплены ли тормозные трубопроводы и шланги?
– Находятся ли тормозные шланги в держателях?
– Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
– Залито ли в систему достаточное количество жидкости?

17. На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого около 10 раз нажмите на педаль тормоза с усилием 200 – 300 Н (соответствует 20 – 30 кг). Педаль тормоза не должна уходить назад. Проверьте на герметичность все соединения.
18. В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением транспорта. Для этого необходимо сделать не менее одного сильного торможения, проверив действие ABS (признаком работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении).
ВНИМАНИЕ

Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.

Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда–либо в другое место. Местные органы власти должны информировать о пунктах приема тормозной жидкости.

Киа Спортейдж третьего поколения для российского рынка укомплектовываются бензиновым 2 л. и дизельными 1.7, 2.0 литровыми двигателями. Автомобили имеют 5-ти ступенчатую механическую или автоматическую 6-ти ступенчатую коробки передач. Все версии машин с двигателями 2.0 литра, получают автоматически подключаемый полный привод.

Kia Sportage III. ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРОПРИВОДЕ ТОРМОЗОВ

Вам потребуются: ключ «на 10» для гаек трубопроводов, тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд. Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость рекомендуется не реже одного раза в 2 года или через 30 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

Система заполнена специальной тормозной жидкостью DOT-3 или DOT-4.

Тормозная жидкость очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), что помимо появления коррозии деталей тормозной системы снижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.

Поэтому рекомендуем заменять тормозную жидкость каждый год (весной). Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (не потребуется снимать колеса). Применяйте тормозные жидкости, соответствующие классу не ниже DOT-4.

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

  • правый задний;
  • левый передний;
  • левый задний;
  • правый передний.

Так выглядит специальный ключ для гаек трубопроводов.

Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре. Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему.

  1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра.
  2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

  • Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних и задних колес.
  • Наденьте резиновый шланг или прозрачную трубку на клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.
  • Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.
  • Отверните на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость.

Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).

Повторяйте операции до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха). После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии.

Долейте тормозную жидкость до уровня между метками «МАХ» и «MIN» на стенке бачка и заверните пробку.

Посмотрите интересное видео по этой теме:

64 65 66 ..

Киа Спортейдж 3. Пониженная температура масла в двигателе

Причины и способы устранения

Двигатель работает при низкой температуре окружающего воздуха. Необходимо проверить состояние переднего фартука радиатора, жалюзи и систему забора воздуха из-под капота. В холодную погоду следует использовать систему забора воздуха из-под капота.

Электронные коды неисправностей активны или большое число пассивных кодов неисправностей. Необходимо считать коды неисправностей с помощью диагностического комплекта.

Неисправен указатель или датчик температуры масла. Необходимо проверить исправность указателя и датчика температуры, в случае необходимости отремонтировать или заменить их.

Термостат неправильно подобран или неисправен. Проверить соответствие норме номера по каталогу для установленного термостата и исправность его работы.

Неисправны привод вентилятора или система управления вентилятором. Проверить исправность привода и системы управления вентилятором.

Двигатель слишком долго работает на холостых оборотах. Пониженная температура масла и охлаждающей жидкости может быть результатом длительной работой двигателя на холостых оборотах (свыше 10 минут). Лучше выключать двигатель, а не оставлять его работающим на холостых оборотах на длительное время. В случае необходимости длительной работы двигателя на холостых оборотах необходимо увеличить его частоту вращения для этого режима.

Неисправен элемент системы охлаждения. Необходимо выполнить диагностическую проверку системы охлаждения.

К чему приводит низкая температура масла в двигателе

Что будет если температура масла сильно снизится. В данном случае двигатель будет работать с недостаточной эффективностью: внутренние детали расширятся недостаточно и между ними не возникнет нужный зазор. Также в смазке будут возникать кислоты. В непрогретом моторе конденсируется влага, которая стекает в масло и перемешивается с продуктами сгорания. Появляющиеся кислоты разрушают легкие металлы. В связи с этим температура масла в двигателе должна быть нормальной, а не пониженной. Кроме того, слишком холодное масло отличается густотой, поэтому ему трудно проходить через систему фильтрации. Масло будет обходить фильтрующий элемент через клапан в фильтре, а это ускорит износ деталей мотора. Также могут образоваться протечки жидкости. Существует такой параметр, как температура застывания моторного масла. Застывшим называется масло, переставшее быть подвижным и тягучим. Резкое повышение вязкости и кристаллизации парафина - вот что происходит при застывании. Зависит эта температура от параметров вязкости, а понять это можно из таблицы.

Замена сцепления – прайс-лист мастерской

Общая стоимость замены сцепления усугубляется высокими трудозатратами. Они могут сильно различаться между соответствующими мастерскими, а также местоположением. Обычно в крупных городах, таких как Варшава, Краков или Вроцлав, цены самые высокие, а самые низкие в небольших городах и деревнях. Ниже приведена таблица с примерными затратами на замену сцепления в выбранных автомобилях:

Вас интересует пошаговая замена сцепления? Рекомендуемый нами метод замены сцепления — обратиться в профессиональную автомастерскую.Только тогда вы сможете сохранить гарантию на вновь купленные детали. Вы также можете быть уверены, что все шаги будут выполнены правильно и в соответствии со ст. Для замены сцепления также требуются специальные инструменты, такие как инструмент для центрирования диска сцепления и измерительные инструменты. Точно описать замену сцепления универсальным способом также невозможно, так как отдельные этапы будут отличаться в зависимости от автомобиля и двигателя.

Однако шаги по замене сцепления можно кратко обобщить.Мы перечислим их ниже. Однако вам нужно быть хорошо подготовленным и иметь доступ к автомобильной розетке или каналу. Самым важным шагом является отделение коробки передач от двигателя. В некоторых случаях необходимо полностью снять коробку передач. Однако иногда его можно отодвинуть в сторону, чтобы было место для снятия сцепления и маховика или двойной массы. Однако имейте в виду, что это расширенный процесс, который описан ниже в очень общем виде и описывает только общие шаги - независимо от того, в каком автомобиле заменяется сцепление.Разумеется, речь тоже идет только о классическом дисковом сцеплении.

  • Этап 1 - разборка коробки передач. В зависимости от автомобиля часто необходимо снимать кожухи, элементы подвески и трансмиссии (карданный вал, карданные валы и т. д.). В более новых автомобилях коробка передач также электрически связана с компьютером. Все соединения должны быть закреплены с должной тщательностью.
  • Этап 2 - разборка стопы и упорного подшипника. Опционально в этом месте может быть центральный рабочий цилиндр - который подключается к гидросистеме.Обратите внимание, чтобы не повредить разъемы и гидравлические линии
  • Шаг 3 - отвинчивание и разборка нажимного диска сцепления.
  • Шаг 4 — снятие диска сцепления
  • Шаг 5 — снятие маховика или двойной массы. Это необязательный шаг. В случае обычного маховика его часто не нужно заменять. Впрочем, об этом можно судить, имея некоторый опыт. Лучше всего измерять маховик специальным прибором. В случае двухмассового маховика - заменять его каждый раз вместе со всем комплектом сцепления.Для этого открутите маховик/двойную массу от шатуна. Здесь винты можно крепко зажать. У механиков есть свои способы откручивания таких винтов.
  • Шаг 6. Соберите маховик или двойную массу, если они были сняты. Кстати, стоит проверить, нет ли течи масла из двигателя возле шатуна. При наличии течи замените сальник коленвала
  • Шаг 7 - наденьте диск сцепления с нажимным диском сцепления и предварительно затяните. Перед окончательной затяжкой лезвие должно быть отцентровано.Для этого используется специальное центрирующее устройство. Перед вставкой диска стоит смазать внутренние шлицы - надо быть очень осторожным, чтобы не испачкать накладки диска смазкой. То же самое относится к маховику и давлению сцепления. Если на трущиеся поверхности сцепления попадет смазка или грязь, весь ремонт окажется напрасным. Здесь очень важна должная осмотрительность.
  • Шаг 8 - сборка выжимного подшипника и ножки сцепления или центрального рабочего цилиндра (в зависимости от решения, используемого в автомобиле).
  • Шаг 9 - Аккуратно соберите коробку передач. Идеальная вставка вала сцепления в шлицы диска сцепления является довольно сложным этапом и требует точности.
  • Этап 10 — сборка всех элементов, которые были сняты для снятия коробки передач
  • Как уже упоминалось ранее — приведенное выше описание является очень общим и сокращенным. В зависимости от автомобиля опытная бригада механиков может занять от полдня до двух рабочих дней. Цена работы по замене сцепления зависит от времени и сложности всего процесса.

    Цена за замену комплекта сцепления ( DISC , Давление ] и Thrust Bearing или Slave Cylind

    Approximate price of clutch replacement in PLN

    Audi TT 8N Quattro 400 - 800 Audi A4 b6 1.8T 375 - 600 Audi S4 b5 2.7 bit 265km 960 Audi A6 C5 2.7 bit 230 km 500 - 600 Audi A4 B7 2.0 TDI 340 - 450 Audi A4 B5 1.9 TDI 450 - 700 BMW E46 2.0d 250 - 600 Ford Focus II 1.6 16V 250 - 450 Ford Focus II 1.8 TDCi 300 - 500 Kia Cee'd 1.6 CRDi 250 - 400 Hyundai Getz 1.1 250 - 400 Opel Corsa D 1.2 8V 200 - 500 Opel Omega B 2.0i 250 - 300 Peugeot 407 2.0 HDi 350 - 450 Porsche 924/944/928 From 600 Renault Megane II 1.6 16v 300 - 500 Skoda Fabia 1.6 TDI 290 - 540 Skoda Fabia 1.4 MPI 180 - 250 Шкода Октавия 2.0 TDI 250 - 470 Toyota Corolla 2.0 D4D '10 300 - 400 Toyota Yaris I 1.0 200 - 300 Subaru Impreza GT 700 - 900 сиденья Alhambra / VW Sharan / Ford Galaxy VR6 600 - 800 VW GOLF IV 1,9 TDI 250 - 500 VW Passat B5 1,9 ТД VW Passat B5 1,9 TDI VW B5 1,9.9. .0 TDI 500 - 800

    Стоимость замены сцепления в 2021 году незначительно увеличилась по сравнению с предыдущим годом или осталась на прежнем уровне - в зависимости от модели автомобиля и выбранной мастерской

    Замена сцепления - стоимость работ 2021 90 220

    Почему замена всего сцепления стоит так дорого? Это может быть не очень сложная деятельность, но она физически трудна, очень трудна для выполнения одним человеком, отнимает много времени и во многих случаях требует соответствующего оборудования, а также - что нельзя забывать - опыта и знаний со стороны механика.Кроме того, есть несколько мероприятий, которые в случае некоторых автомобилей необходимо выполнять путем замены сцепления, и они удорожают всю операцию. Когда в нашей машине для снятия коробки передач необходимо демонтировать подрамник, стоимость увеличится примерно на 100 - 150 злотых. Если необходимо прокачать систему сцепления и долить жидкость, мы заплатим дополнительно 30-50 злотых. Замена трансмиссионного масла стоит дороже, около 100-150 злотых, в зависимости от того, сколько масла в коробке передач в нашей машине.Иногда перед возвратом автомобиля покупателю необходимо настроить геометрию подвески — это не менее 100 злотых.

    Глядя на цены замены сцепления в отдельных автомобилях, можно увидеть определенные закономерности. Более высокая стоимость замены сцепления в автомобилях с воспламенением от сжатия может быть связана с тем, что обычно такие двигатели более сложны, имеют больше комплектующих, так что пространство под капотом и доступ к деталям ограничены.

    Стоит отметить очень низкую стоимость замены сцепления в Опель Омега Б - это "устаревший" заднеприводный лимузин, конструкция которого проста и незамысловата, благодаря чему доступ к соответствующим деталям не сложно.

    Очень высокая стоимость замены сцепления на Seat Alhambra VR6 может вызвать недоумение. У автомобиля, являющегося близнецом Ford Galaxy и Volkswagen Sharan (там ситуация идентична), моторный отсек частично скрыт под валом и приборной панелью, что в сочетании с большим двигателем, которым является 2.8 VR6, означает что места для какой-либо сервисной деятельности практически нет. Более серьезные ремонты, такие как замена сцепления, практически всегда требуют снятия всего силового агрегата (двигателя и коробки передач), отсюда большие трудозатраты.

    Интересный кейс, тоже от концерна Фольксваген, это автомобили с двигателями 1.9 TDI или 2.0 TDI. Хотя конструкция двигателя и процедура замены сцепления практически идентичны, стоимость работ может значительно различаться между моделями. Отличие VW Passat B5 от Golf IV может быть связано с разным расположением двигателя (у Passat продольно, у Golf поперечно) - хотя тут тоже непонятно, т.к. механики часто считают, что замена сцепления в машине с двигателем по длине еще проще.Но откуда же разница между Passat B5 и A4 B5, которые конструктивно близнецы? Здесь речь может идти только о… престиже марки. С Audi, занимающей более высокое место в концерне Volkswagen, легче оправдать дороговизну ремонта.

    Хорошо, а как насчет более мощной версии того же автомобиля - Audi S4? Здесь стоимость замены комплекта сцепления намного выше. Один из заводов, занимающихся такими автомобилями, установил цену аж 960 злотых. Это можно понять, ведь машина мощная, почти спортивная, с полным приводом и большим двигателем 2.7 битурбо. Однако - как он по сравнению с Audi A6 C5, с тем же двигателем 2.7 битурбо, только на 35 лошадиных сил меньше, где замена стоит почти в два раза дешевле? Это может быть связано с тем, что A6 — более крупный автомобиль, что облегчает доступ к коробке передач. Однако ключевым объяснением этой большой разницы, безусловно, является буква «S» в названии автомобиля, история здесь похожа на историю Passat и A4. Имея высокопроизводительную версию автомобиля, следует быть готовым к большим расходам.Это также можно увидеть в случае с другими образцами автомобилей, информацию о которых мы включили в таблицу выше. При подготовке к полной замене сцепления в Porsche 924, 944 или 928 (бывшие модели Porsche, созданные в сотрудничестве с Volkswagen) мы должны учитывать не только высокую цену комплекта сцепления (более 3000 злотых), но и высокая стоимость замены - в этих автомобилях применена трансмиссионная система, т.е. коробка передач находится на задней оси, а сцепление - на двигателе. За такую ​​замену возьмется не каждый механик, к тому же ему потребуются специальные инструменты.

    Столь же высокая стоимость замены сцепления ожидает нас практически в каждом автомобиле, оснащенном полным приводом. Тогда работа становится более трудоемкой и сложной.

    Прочитать статью Регулировка троса сцепления

    Найдите сцепление для своей марки автомобиля


    Самые низкие затраты на замену сцепления - как их снизить? 90 220

    Стоимость работ по замене сцепления самая низкая, как правило, для малолитражных автомобилей с маломощными двигателями.

    Независимо от того, какой у нас автомобиль, затраты на саму услугу замены сцепления можно снизить до 10%, купив комплект в нашем магазине - sprzeglo.com.pl . Список мастерских, с которыми сотрудничает наш магазин

    Если у вас есть автомастерская и вы еще не являетесь частью нашей партнерской сети - обязательно посетите нашу зону механиков. Сотрудничество с нами имеет ряд преимуществ.

    Рекомендуется для вас - обязательно проверьте:
    Из категории - см. также:

    Сцепления - FAQ

    Сгоревшее сцепление обычно легко узнать, потому что оно издает очень сильный запах.В этом случае часто перестает работать система сцепления. Бывает, что после остывания он снова готов к работе, но в будущем его обязательно нужно будет заменить. Статья про сгоревшее сцепление Автомобильные сцепления различаются в зависимости от модели автомобиля, мощности двигателя и даже года выпуска. Бывает, что даже в одной модели автомобиля, с одним двигателем и одним годом выпуска на заводе устанавливались два типа сцепления. Именно поэтому наши специалисты всегда проверяют заказы по VIN.Благодаря этому мы избегаем ошибок. Вы можете найти сцепление для своего автомобиля, воспользовавшись поисковой системой в верхней части каждой страницы нашего магазина или выполнив поиск по модели автомобиля здесь. Замена сцепления часто требует значительных затрат. Именно поэтому многие водители задаются вопросом, лучше ли заменить только поврежденную деталь, например, диск сцепления или весь комплект. Короче говоря, покупка и замена комплекта сцепления — более дешевое и разумное решение в долгосрочной перспективе. Полное сцепление дешевле, чем все детали, купленные по отдельности.Кроме того, комплексный ремонт позволит вам в ближайшее время избежать дополнительных затрат, связанных с трудозатратами. Подберите комплект сцепления для своего автомобиля здесь

    Стоимость замены сцепления зависит от модели автомобиля, качества выбранных деталей и количества поврежденных элементов. Мы рекомендуем вам связаться с нашим магазином для цитаты. К стоимости запчастей нужно добавить стоимость самой услуги. Это зависит от конкретной мастерской.



    .

    Оригинальный двойной массовый сцепление Kia Sportage III 2.0 CRDI 136 км

    Отборные детали сцепления для Sportage III 2.0 CRDI 136 км:

    См. Цены на сцепление Kia Sportage III 2,0 КРДИ 136 км

    Спецификации Kia Sportage III 2.0 CRDI 136KM

    Doploction: 1995 CC.7

    .

    Топливо: дизель

    Номер двигателя: D4HA

    Количество поршней: 4

    Количество клапанов на цилиндр: 4

    Тип: закрытый внедорожник

    Производство: 07.2010-

    Двигатель: 136 л.с. / 100 кВт

    Ведущий мост: Передний привод

    Система впрыска: Непосредственный впрыск

    Сцепление и двухмассовое колесо для Kia Sportage III 2.0 CRDI 136KM / 100KW

    Представлено третье поколение Kiiage Sport после впервые в 2010 году на автосалоне в Женеве. Автомобиль выпускался пять лет, с 2010 по 2015 год, и добился успеха в продажах на европейском рынке. Популярность Киа Спортейдж III обусловлена ​​очень хорошим соотношением цены и качества, автомобиль ничем не уступал конкурентам и выделялся привлекательной ценой.Стандартное оборудование в базовую версию модели включено, в том числе кондиционер, легкие колесные диски, бортовой компьютер, аудиосистема с шестью динамиками и разъемом USB, шесть подушек безопасности и электроуправление стеклоподъемниками и зеркалами.

    Двигатель 2.0 CRDI мощностью 136 л.с. был запущен в производство в 2010 году, конструкция разработана практически с нуля и имеет мало общего с более ранними двигателями 2.0 CRDI. Агрегат стандартно оснащен сажевым фильтром DPF и пьезоэлектрическими форсунками.Двигатель отличается хорошей культурой работы, низким расходом топлива, удовлетворительной динамикой и отличной акустикой.

    Признаки износа сцепления Kia Sportage III 2.0 CRDI 136KM / 100KW

    Автомобильное сцепление состоит из трех основных элементов - диска, подшипника и нажимного диска. Существует ряд симптомов, которые могут свидетельствовать об износе сцепления. Не все они типичны и однозначны, но должны нас насторожить. Наиболее распространенными симптомами, указывающими на износ сцепления, являются: рывки при трогании с места, ощущение тряски на рычаге переключения передач, проблемы с включением задней и первой передачи на прогретом двигателе, неприятные шумы, исходящие из области коробки передач (часто исчезающие после нажатия на педаль сцепления), т. н.проскальзывание сцепления и неприятный запах, исходящий из области сцепления, ощущаемый в салоне автомобиля, что обычно указывает на сгоревшее сцепление.

    Симптомы износа двухмассовых колес в Kii Sportage III 2.0 CRDI 136 км / 100 кВт

    Как и в случае со всеми автомобилями, оснащенными на заводе двухмассовым маховиком, двухмассовый в Kia Sportage III 2.0 CRDI 136 км / 100 кВт подлежит износ в результате нормальной эксплуатации автомобиля, особенно при повышенных нагрузках.Симптомы двойного массового поражения различаются, но мы всегда должны реагировать на них. Типичными симптомами выхода из строя двухмассового колеса являются: вибрации педали сцепления, мешающие шумы вблизи двигателя при его гашении и запуске, рывки при разгоне с малых оборотов или посторонние звуки, исходящие из района коробки передач при работе агрегата на холостом ходу. .

    Цены сцеплений и двухмассовых колес на Киа Спортейдж III 2.0 CRDI 136KM / 100KW

    Интернет-магазин sprzegla24.pl предлагает высококачественные сцепления и двухмассовые колеса для Kia Sportage III 2.0 CRDI 136KM / 100KW по очень привлекательным ценам. Стоимость сцепления для этой модели колеблется от 500 до 800 злотых, за двухмассовое колесо мы заплатим от 2400 до 2900 злотых.

    Kia Sportage III 2.0 CRDI 136KM / 100KW - комплекты сцепления с двухмассовым колесом

    Полные комплекты сцепления с двухмассовым колесом также доступны в интернет-магазине sprzegla24.pl.Покупка такого набора является наиболее выгодным решением - покупая готовый набор, вы гарантируете, что все его элементы будут идеально подогнаны друг к другу, а также это гораздо более дешевый вариант, чем покупка всех элементов по отдельности. . Также стоит помнить, что специалисты рекомендуют заменять двухмассовый маховик каждый раз при необходимости замены сцепления. Оба эти компонента отличаются схожей долговечностью, заменяя их вместе, мы уверены, что они прослужат нам долго и нам не придется снова нести высокую стоимость обслуживания в случае выхода из строя неизменного элемента .





    См. также:

    .

    Kia Sportage III б/у (2010-2015) - руководство покупателя

    Kia Sportage III - характеристики модели

    Автомобиль дебютировал как третье поколение Sportage в 2010 году и очень быстро стал хитом продаж корейского производителя на многих европейских рынках. Это произошло благодаря отличному соотношению цены автомобиля и качества, которое он предлагал. Sportage был близок к конкурентам, а во многих отношениях даже лучше.

    Kia Sportage 2.0 CRDi 184 км 4WD ATE XL [автокульт тест]

    Когда я узнал, что получу ключи от Киа Спортейдж, я начал усиленно искать эту машину на дорогах. Каждый день...

    проходило мимо меня

    Качество материалов и общее восприятие салона в более богатой комплектации на удивление хороши. Особенно модели после фейслифтинга 2014 года. Кроме того, салон настолько просторный, что четверо взрослых могут чувствовать себя комфортно, а багажное отделение вмещает 564 литра пакетов .Если вы относитесь к корейским автомобилям как ко второму виду, вам обязательно стоит сесть за руль любой Kia, выпущенной в последнее десятилетие, и, конечно же, модели Sportage.

    Киа Спортейдж III FL

    (пресс-материалы / Киа)

    Конструктивно это типичный азиатский продукт. Он оснащен 4-цилиндровыми двигателями (у предшественника даже был V6), приводящими в движение переднюю ось. Более высокие характеристики автомобиля, особенно с 2-литровыми двигателями, также имеют опциональный полный привод.Это типичная система с автоматическим включением заднего моста, сцепление реагирует на проскальзывание передних колес. На практике привод эффективен и справляется с условиями, в которых обычно ездит этот автомобиль.

    Kia ​​Sportage до фейслифтинга (слева) и после фейслифтинга (справа). Внешне они отличаются только конструкцией решетки гриля.

    (пресс-материалы / Киа)

    Подвеска также является классикой в ​​этом сегменте. Стойки MacPherson и многорычажная задняя подвеска представляют собой компромисс между комфортом вождения и безопасностью.Дело в том, что тюнинг ходовой части является одним из преимуществ этого автомобиля. Одним словом, Sportage хорошо едет.

    Двигатели Kii Sportage III

    Хорошо, если выбран правильный двигатель. Ассортимент агрегатов был невелик, но безусловно достаточен. Бензиновые двигатели 1.6 GDI с непосредственным впрыском топлива развивают 132–135 л.с. Они обеспечивают достаточную производительность для ежедневных поездок на работу. При этом они удивляют высокой культурой работы, а при правильной технике вождения могут быть экономичными.Достижим средний расход топлива на уровне 7-8 л/100 км.

    Бензиновые двигатели

    GDI пока не показывают недостатков.

    (пресс-материалы / Киа)

    Более мощный бензиновый двигатель объемом 2,0 л был доступен в двух модификациях. С многоточечным впрыском он достигает мощности 163 л.с., тогда как GDI с непосредственным впрыском (с 2014 года) ненамного больше, ведь он составляет 166 л.с. Он силен и динамичен, но достаточно топливоемок.Просто версия до фейслифтинга подходит для газа, если кому-то это больше нравится. На практике проблем с работой ГБО не возникает. Средний расход топлива 2-литровых двигателей находится в пределах 9-11 л/100 км. GDI немного экономичнее.

    Дизельная гамма, на наш взгляд, самая интересная. Почему? Потому что при поиске автомобиля в этом году и сегменте трудно быть уверенным. Моторы CRDI действительно надежны и могут быть рекомендованы с чистой совестью.

    С точки зрения эксплуатации лучшим является базовый двигатель 1.7 CRDI , который, к сожалению, развивает всего 115 л.с. и всего 260 Нм. Для довольно тяжелой машины это маловато, но на короткие дистанции будет здорово, если кому-то очень нужен дизель. При этом сжигает около 6-8 л/100 км.

    Покупатели более охотно делали выбор в пользу дизелей, которые являются одними из лучших в своем классе.

    (пресс-материалы / Киа)

    2.0 CRDI мощностью 136 л.с. или 184 л.с. Первый уже обеспечивает хорошие показатели, а самый мощный еще и самый динамичный во всем диапазоне — разгон до 100 км/ч за 9,8 сек.Расход топлива? На уровне 7-8 л/100 км.

    2-литровые двигатели могли комплектоваться как полным приводом, так и АКПП . 4WD был стандартным для 184-сильной версии. Однако версия мощностью 136 л.с. не сочеталась с автоматом, по крайней мере, на польском рынке.

    Какой двигатель выбрать?

    Мы сосредоточимся на дизелях, потому что, когда речь идет о бензиновых двигателях, вы можете сказать, что они в порядке. Рекомендуем самый надежный в эксплуатации 2-х литровый предрестайлинговый , на который можно установить газ. С версиями GDI пока проблем нет, так что их тоже не стоит бояться. Однако при поиске внедорожника мы обычно думаем о дизеле, и в случае с Kia Sportage у нас есть две изысканные конструкции. Даже выбор более слабого сорта можно считать хорошим.

    Киа Спортейдж III FL

    (пресс-материалы / Киа)

    Двигатель 1.7 CRDI является усовершенствованным старым агрегатом 1.6 CRDI, для компактных автомобилей Hyundai и Kia. Конечно, в нем есть все известные по современным дизельным агрегатам технические решения, такие как впрыск Common Rail, турбокомпрессор с изменяемой геометрией или сажевый фильтр, но у нет двухмассового колеса . Хотя долговечность этих элементов сравнима с показателями других производителей, пользователи Sportage редко жалуются на дефекты.

    Если что-то не так, то это в основном фильтр DPF.Однако это не более распространено, чем у конкурентов, и фильтр можно регенерировать или заменить по низкой цене. Интересно, что комплектующие к этому дизелю тоже не очень дорогие, а большую часть деталей можно достать вне Дилерского центра, но в отличие от продукции PSA Group или Volkswagen, искать придется немного дольше.

    Багажник большой и удобный.

    (пресс-материалы / Киа)

    Большим преимуществом 1,7-литрового дизеля в Sportage является не только отсутствие двух масс, но и цепной привод ГРМ.Этот является постоянным и обычно не имеет проблем с его растяжением. Мы рекомендуем проверять каждые 50 000. км, но его недостаток не представляет угрозы.

    В теме двигателя 2.0 CRDI важной информацией является то, что Kia Sportage III использует совершенно другую конструкцию, чем предыдущая. Это совершенно новый двигатель серии R, представленный в 2009 году, который не имеет ничего общего со старой серией D. Одним из самых больших отличий является цепной привод ГРМ - ранее использовался ремень.

    Общим для серий D и R является надежность.Это правда, что двигатель не идеален — самая большая проблема — отказы датчиков, — но у него нет конструктивных недостатков, и он долговечен. На версиях с механической коробкой передач достаточно быстро изнашивается двухмассовое колесо . К сожалению, замена стоит от 2200 злотых до даже 3500 злотых, что, с учетом цены сцепления, привода сцепления и работы, дает сумму 4000-5000 злотых за замену комплекта. Это одна из областей, которую стоит проверить перед покупкой автомобиля.

    Интерьер Kia Sportage III до фейслифтинга

    (мат.Пресс-релизы / Киа)

    После фейслифтинга приборная панель стала лучше, из более качественных материалов.

    (пресс-материалы / Киа)

    Еще одна достаточно распространенная проблема износ узлов коробки передач . Обычно замене подлежат только подшипники и некоторые мелкие детали, но работа, связанная с этим, достаточно трудоемкая и дорогостоящая. Но не беспокойтесь - это касается только интенсивно эксплуатируемых автомобилей и обычно мощностью 184 л.с.Хорошее решение – выбрать автомобиль с автоматической коробкой передач, но нужно помнить, что это увеличивает расход топлива.

    Что ломается в Kia Sportage III?

    Вообще машина не битая. Качество салона и эффективность элементов оборудования заслуживают высокой оценки. Лак выглядит хуже, потому что он довольно тонкий и легко скалывается. Перфорационная коррозия к счастью чужда этой модели, но возможно появление ржавых отложений. Нам самим интересно, как будет выглядеть ситуация через 5 лет, ведь у машины небольшой рыночный опыт.

    Киа Спортейдж

    III не внедорожник, но на таких дорогах отлично справляется.

    (пресс-материалы / Киа)

    Подвеска настроена неплохо, но не впечатляет своей долговечностью. Обычно из ходовой части слышен слабый стук. Это также относится к заднему мосту, для которого не каждый элемент можно приобрести вне авторизованного сервисного центра. Обычно виноваты втулки рычагов подвески, поэтому стоит подумать об их регенерации. Нужно только найти механика, который подберет подходящие втулки и запрессует их в коромысло.

    Спереди серьезных проблем нет. Треугольные поперечные рычаги MacPherson полностью переработаны, а штифты с болтовым креплением можно заменить даже в гараже, не снимая весь поперечный рычаг.

    Эксплуатационные расходы, цены и наличие запчастей

    Эксплуатационные расходы низкие по простой причине - это надежный автомобиль . По иронии судьбы, почти никакие отчеты не подтверждают это. Пример? В прошлогоднем рейтинге, составленном TUV, Sportage занял 108-е место среди 4- и 5-летних автомобилей.ранг на 127. Однако следует помнить о специфике этого доклада. Это относится не к дорогостоящим дефектам, а к тем, которые влияют на безопасность по немецким стандартам. Таким образом, их довольно легко устранить.

    Киа Спортейдж III FL

    (пресс-материалы / Киа)

    С расходными деталями больших проблем нет, хотя не каждый оптовик может купить любое коромысло, тягу или соединитель. Хуже с деталями двигателя, потому что они устанавливались только на две марки: Hyundai и Kia.Это не то же самое, что агрегаты Volkswagen, для которых двухмассовый маховик можно купить менее чем за 1000 злотых.

    Это означает, что при покупке Sportage III вы получаете хороший, прочный и надежный автомобиль, но в случае неисправности вы, вероятно, заплатите немного больше, чем за конкурирующие модели. Однако это не правило.

    Внимание! Стоит хорошо застраховать свой автомобиль, ведь – лакомый кусок для воров.

    Ситуация на рынке

    Большинство автомобилей вторичного рынка оснащены дизельными двигателями.Только около 15 процентов. Автомобиль имеет полный привод , что одновременно доказывает внедорожный характер и полезность данной модели. Однако больше всего ценятся версии 4WD. Стоит поискать богато оснащенную комплектацию XL или хотя бы вторую с конца  - L. Базовые версии автомобилей редко покидали автосалоны, но снижение их стоимости незначительное.

    Хорошим выбором являются автомобили с бензиновыми двигателями из польского автосалона. Обычно обслуживается, с возможностью проверки полной истории.Их ищут покупатели и даже продавцы, которые знают, что Sportage привлекает к себе все больше внимания. Недостатка в автомобилях из Польши нет – на них приходится около 50 процентов. рынок. Большая часть из них служебные автомобили, взятые в лизинг, но это не так называемые автопарк. Обычно они использовались в личных целях.

    Стоит ли покупать Kia Sportage III?

    Киа Спортейдж III FL

    (пресс-материалы / Киа)

    По нашему мнению, не только того стоит, мы даже считаем, что это одно из лучших предложений на рынке. Независимо от того, выберете ли вы бензин или дизель. Наиболее рекомендуемые версии включают безотказный мотор 2.0 16V до фейслифтинга и дизель 1.7 CRDI. Чем богаче комплектация, тем приятнее машина.

    Sportage III — очень хорошо спроектированный, практичный автомобиль, который все еще можно продать. Собственно, ни в чем, кроме техники безопасности, он не уступает последнему Kia Sportage IV, что, пожалуй, является наилучшей возможной рекомендацией.

    Оцените качество нашей статьи: Ваши отзывы помогают нам создавать лучший контент.

    .90 000 Киа Спортейдж III (2010-2015). Достоинства и недостатки

    Третье поколение этой модели было представлено на автосалоне в Женеве весной 2010 года. Производитель объявил тогда, что автомобиль разделит двигатели и технические решения с близнецом Hyundai ix35. По сравнению с предыдущим поколением Sportage получил более длинный и широкий кузов и более длинную колесную базу. Кузов разработан по совершенно новой стилистической концепции корейского бренда. Снаружи Sportage отличает большая трапециевидная решетка радиатора и длинные фары, «убегающие» от нее в сторону стекла.Kia представила новинки в 2013 году, проведя фейслифтинг. Доработан интерьер, в котором улучшено качество материалов, добавлены задние фары со светодиодами, новая форма решетки радиатора и галогенки. Серийное производство автомобиля осуществляется с июня 2010 года в Словакии, г. Жилина.

    Несколько ошибок

    Двигатели, устанавливаемые как на Sportage, так и на Hyundai ix35, представляют собой двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 163 л.с. и дизельный двигатель Common Rail той же мощности мощностью 136 л.с.В 2011 году в продажу поступил дизель мощностью 184 л.с. Другие предложения — дизельный агрегат 1.7 мощностью 116 л.с. и бензиновый двигатель 1.6 мощностью 135 л.с.

    Дизельные двигатели имеют мало отказов. Преимуществом меньшего 1,7-литрового является тихая работа и низкий расход топлива. Цепь ГРМ здесь необслуживаемая, но примерно через 300 тыс. км необходимо заменить. Автомобиль даст вам знать, потому что изношенная цепь шумит. Ремкомплект, содержащий цепь и натяжители, стоит ок.2500 злотых.

    Дизельный двигатель 2.0 оснащен сухим сажевым фильтром. Если автомобиль эксплуатируется как в дороге, так и в городском цикле, отложения выгорают самостоятельно при езде. Однако при езде преимущественно в городском цикле фильтр легко повредить. Если индикатор загорается, это признак того, что вам необходимо посетить сервисный центр. Отсутствие реакции со стороны водителя может привести, среди прочего, к к опасному повышению уровня масла. В АСО фильтр выжигают сканером, который стоит около 150 злотых. Масло тоже нужно сразу менять.В сложных ситуациях помогает механическая очистка фильтра от отложений, которая стоит около 1000 злотых.

    Смотрите также: Крыховяк с инстинктом убийцы. Гол поляка в Кубке Короля

    В обоих дизелях мы имеем дело с двухмассовым колесом, срок службы которого оценивается примерно в 200 тыс. км. км. Их не всегда нужно заменять одновременно со сцеплением, хотя из-за дороговизны услуги в обоих случаях стоит проверить состояние обеих деталей. Сцепление стоит ок.1500 злотых, около 3000 злотых.

    Бензиновые двигатели очень долговечны, но из-за использования непосредственного впрыска топлива установка газовой системы не рекомендуется. 1.6 слабоват для этой машины. Sportage гораздо лучше подходит для 2-литрового агрегата, соответствующего стандарту выхлопных газов Euro6. Здесь тоже предусмотрена цепь ГРМ примерно на 300 тысяч. км, а стоимость его замены на АСО около 3000 злотых.

    В подвеске быстрее всего изнашиваются втулки поперечного рычага, особенно в задней части, где используется многорычажная система.Они стоят около 85 злотых за штуку. На фронте около 100-120 тысяч. км помех уже могут потребоваться тяги стабилизатора. Так или иначе, этот элемент был прикрыт сервисной кампанией производителя. Новые стоят около 150 злотых каждый. Вне зависимости от версии двигателя повторяются неисправности датчиков заднего хода. К счастью, их замена не представляет сложности, так как не требует разборки бампера. Новый датчик стоит около 100 злотых за штуку.

    В стандартной комплектации автомобиль доступен с передним приводом и шестиступенчатой ​​механической коробкой передач.Но были и автомобили с полным приводом (задний включался автоматически в сложных условиях) и автоматической коробкой передач. Однако полный привод доступен только с двигателем 2.0. Он долговечен, хотя иногда случаются отказы сцепления. К сожалению, это недешевый элемент и на ремонт нужно готовить минимум 5-6 тысяч. злотый.

    Несмотря на то, что на ваш автомобиль предоставляется 5-летняя гарантия на лакокрасочное покрытие и 12-летняя гарантия на защиту от коррозии, инвестиции в техническое обслуживание окупаются. Особенно, когда он используется на гравийных дорогах, где его очень легко повредить, что впоследствии приведет к коррозии.

    Много мест, среднее качество

    В салоне просторно, но хоть машина и пятиместная, но обеспечивает комфортные условия путешествия для четверых взрослых. Кресла и диван удобные. Отдельной похвалы заслуживают профилированные передние сиденья и спинки, обеспечивающие хорошую поддержку водителя и пассажира. Минус – среднее качество обивочных тканей. В плане дизайна салон может быть привлекательным, но и здесь корейцы не обошли стороной недостатки.Нарушая унылую, азиатскую серость, забыли поднять качество. Результат: некоторые пластмассы жесткие и производят впечатление липких, и вы можете ожидать немного большего от автомобиля этого сегмента с точки зрения дизайна интерьера. На интернет-форумах можно найти отзывы о вместимости багажника. Водители жалуются, что за счет салона его уменьшили всего до 465 литров. А по сравнению с Toyota Rav4 III с 586 л, это вообще-то немного. Но следует отметить, что, например, у Honda CR-V III всего 422 л, а у Nissan Qashqai II — 401 л.Так что результат корейской машины не так уж и плох.

    Высокие цены

    Так как Sportage 3-го поколения еще относительно молодой автомобиль, на рынке сложно найти недорогие модели. Абсолютный минимум, который вы должны заплатить за автомобиль 2010 года выпуска, составляет 47-48 тысяч. злотый. Именно столько стоит переднеприводная машина с базовым бензиновым двигателем. Учтите, что в плане обслуживания такой автомобиль вряд ли будет идеальным. KIA с более мощным двигателем и полным приводом, из польского автосалона, от первого владельца, исправный и обслуживаемый на авторизованной СТО будет стоить ок.60 тысяч злотый. Цена кажется доступной, пока мы не посмотрим на прайс-лист новых автомобилей этой марки. А в нем машина в базовой версии с мотором 1,6 и передним приводом сейчас стоит 69,9 тысячи. злотый. Собираясь купить эту модель, стоит подумать, чего мы ждем от автомобиля. Если автомобиль предполагается использовать только в городском потоке, не стоит вкладывать лишние деньги в более мощный двигатель и полный привод, ведь водитель не воспользуется их преимуществами. Тогда лучше немного добавить и выбрать базовую, но новую машину.Богатая версия оснащения, дизельный двигатель и полный привод – лучшее предложение для водителей, которые чаще путешествуют в дальние поездки.

    KIA Sportage III — характеристики и характеристики

    Версия двигателя

    Рабочий объем (см3)

    Максимальная мощность (л.с./об/мин)

    Максимальный крутящий момент(Нм/об/мин)

    Максимальная скорость (км/ч)

    Ускор.

    0-100 км/ч (с)

    Средний расход топлива (л/100 км) 9000 4

    1,6 ГДИ

    1591

    135/6300

    165/4850

    178

    11.1

    6,8

    2,0 ДОХК *

    1998

    163/6200

    194/4600

    184

    10,4

    7,5

    1,7 CRDi

    1685

    116/4000

    260 / 1250-2750

    173

    12,3

    5,3

    2,0 CRDi *

    1998

    136/4000

    319 / 1800-2500

    182

    10,8

    5,5

    2,0 CRDi**

    1998

    184/4000

    383 / 1800-2500

    194

    9,8

    6,0

    * версия с механической коробкой передач и передним приводом

    ** версия с механической коробкой передач и приводом 4x4

    90 045 Средние цены на бывшие в употреблении экземпляры (тыс.злотых)

    Год/модель

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    2015

    1,6 ГДИ

    50

    53

    56,8

    63

    70

    75

    2.0 DOHC

    53

    59

    63,0

    68

    72

    80

    1,7 CRDi

    54

    60

    65,5

    71

    75

    82

    2.0 CRDi

    60

    66

    69

    75

    82

    95

    Размеры

    Длина

    4440 мм

    Ширина

    1855 мм

    Высота

    1635 мм

    Колесная база

    2640 мм

    Пустой вес

    1350 - 1601 кг

    Вместимость багажного отделения

    465-1353 кг

    Емкость бака

    55 л

    Преимущества:

    - высокий клиренс,

    - привлекательный дизайн,

    Дефекты:

    - плохая отделка

    - высокие цены на б/у

    - нехватка питания в версии 1.6 GDI

    .

    4x4 постоянный или автоматический? Мы объясняем, как работают различные типы привода 4x4

    Можно с уверенностью сказать, что именно благодаря развитию межосевых муфт мы стали свидетелями такого огромного распространения внедорожников и привода 4x4 в легковых автомобилях. Почему? Ответ прост – ведь такое решение прекрасно удовлетворяет потребности большинства водителей, и «жесткий» не имеет особого смысла, а центральный дифференциал существенно удорожает конструкцию и требует места.

    Концепция межосевой муфты охватывает различные решения.Самая простая из них - вискомуфта (часто так называют - ошибочно - все муфты). Он работает автоматически, но имеет большую задержку и его сложно «контролировать». Они применялись, например, в VW Golfs III syncro, Land Rover Freelander I. Халдекс стал очень популярен - 1-е поколение убогое, 2-е значительно улучшено (с клапанами регулировки давления), 3-е (с гидроаккумуляторами ) отлично работает, а 4-е и 5-е поколение - блестяще. Вы найдете их в подавляющем большинстве VW и Audi 4x4 (с поперечным расположением двигателей), Volvo, Ford.В другую группу входят оставшиеся пластинчатые муфты с электронным управлением.

    К преимуществам решения можно отнести полностью автоматическую работу, независимую от водителя (однако иногда это влияет на работу, напримерчерез замок) или низкие затраты на обслуживание (не забывайте при необходимости менять масло!). На дороге решение работает достаточно хорошо, на бездорожье хуже - передача привода через сцепление во многих случаях оказывается недостаточной, что приводит, например, к перегреву и выключения сцепления. Но вы найдете сцепление, среди прочего в... последний Wrangler. Как это примирить? Просто в режиме бездорожья муфта блокируется механически и привод действует как жесткий.

    Центральный дифференциал — бескомпромиссное решение?

    • Существует множество технических вариантов межосевого дифференциала.
    • Это дорогое решение, но оно может быть универсальным — обеспечивая отличное сцепление с дорогой и — при блокировке — беспроблемное поведение на бездорожье.

    Автомобили с постоянным приводом 4х4 ценятся гораздо больше, чем с автоматическим включением.Есть ли у него техническое обоснование? У межосевого дифференциала есть плюсы - чаще всего речь идет об идеальном распределении крутящего момента постоянно между передней и задней осью, без боязни, что на другой оси в критический момент его не хватит. Но это разные решения и не все они работают в любой ситуации и на каждой машине.

    Центральный дифференциал чаще всего отличает легковые автомобили и внедорожники более высоких классов (хотя также напр.Porsche использует межосевую муфту). Однако в действительно дорогих конструкциях это более сложный механизм с интеллектуальным управлением (блокировкой). Центральный дифференциал от Лада Нива или Ленд Ровер Дефендер позволяет эффективно ездить по асфальту (в таких условиях это гораздо лучшее решение, чем жесткое подключение привода), но основой для езды по бездорожью является... блокировка этого устройство. Неумелое использование автомобиля также может привести к его повреждению – если производитель предусмотрел полную блокировку, езда с ним по дорогам с твердым покрытием быстро приведет к разрушению раздаточной коробки или полуосей.Вы встретите постоянный привод, среди прочего в: легковых Volkswagen и Audi с продольно расположенными двигателями, в Subaru (но только с МКПП), в большинстве Land Rover, во внедорожных автомобилях Toyota.

    Жесткий диск - для развлечения водителей

    • Помните: жестко закрепленный привод плохо работает на дороге, его можно использовать только в экстремальных ситуациях
    • Это решение идеально подходит для автомобилей, используемых в полевых условиях.

    В названии мы не имеем в виду любителей дискотек.Наоборот - выберут что-то с гораздо более модными формами, без лишней полевой техники. Такие автомобили стоит рекомендовать водителям, которые любят активно проводить время, т.е. ездить в школу и на работу в будние дни, а на выходных – внедорожный туризм или заниматься увлечениями, требующими поездок в менее доступные места (от рыбалки до скалолазания). , к езде на велосипеде по бездорожью). Тогда они будут использовать потенциал автомобиля и смогут «закрывать глаза» на его недостатки.Однако если не уезжать с асфальта, то выбор будет абсолютно неверным - ненужную технику возим все время, а безопасность на асфальте снижается, т. ", легко потерять контроль над автомобилем.

    В полевых условиях недостатки превращаются в преимущества - жесткое соединение исключает взаимную пробуксовку колес, благодаря чему мы можем быть уверены, что будет вращаться как минимум одно переднее и одно заднее колесо (с блокировкой осей - все колеса).Отсутствие электроники, опосредующей передачу привода, и элементов, которые могут перегреваться (как в дисковом сцеплении), означает, что можно проводить долгие часы в грязи, не беспокоясь об эффективности привода. Еще один плюс — долговечность и устойчивость к тяжелым условиям работы: достаточно регулярной замены масла в раздаточной коробке, а при попадании, например, воды внутрь машина все равно вернется домой.

    Список автомобилей, в которых используются простые и жесткие соединения привода, систематически сокращается.Это и неудивительно, поскольку сокращается и список желающих купить простые машины с действительно высокими внедорожными качествами. Кроме того, вы можете сочетать отличное поведение на бездорожье с межосевым дифференциалом или полностью заблокированным сцеплением — так же, как Jeep в Wrangler (в европейской версии, потому что океаном по-прежнему правит жесткий привод) или Land Rover в Защитник.

    Этот тип привода чаще всего встречается в пикапах.Nissan Navara, Toyota Hilux, Ford Ranger делают акцент на простоте и низкой стоимости. А вот Mitsubishi L200 или Volkswagen Amarok уже дают водителю выбор — кроме простых жестких версий они предлагаются еще и с межосевым дифференциалом. Помимо пикапов, Suzuki Jimny, например, имеет жесткий привод. На вторичном рынке выбор намного больше - помимо вышеперечисленных моделей, вы можете достать описанные в галерее и, например, некоторые версии SsangYongs, Opel Fronter, Jeep Cherokee, более старые Kie Sportage или какой-нибудь Pajero. .По понятным причинам в легковушках такой привод не встречается (хотя в 70-х и 80-х - да).

    .

    Замена сцепления, цена • DobryMechanik.pl

    Сколько стоит замена сцепления?

    Цена замены сцепления включает в себя стоимость услуги и покупку запчастей. Деталей может быть подавляющее большинство в зависимости от двигателя. Даже с одним дизельным двигателем сцепление может быть , что на 25% дороже , без добавления двухмассового маховика. В дизельных двигателях разборка сцепления занимает немного больше времени, отсюда и разница в цене. С учетом необходимости замены двух масс цена комплекта деталей возрастает в 2-3 раза по сравнению с .Новейшие конструкции двигателей требуют использования двухмассового маховика также и в некоторых бензиновых агрегатах. Средняя цена только услуги по замене сцепления составляет на сумму 350 - 750 злотых

    Когда менять сцепление на новое?

    Сцепление способно выдержать пробег 100 - 200 тысяч. км. Такое расхождение в предельных значениях является результатом огромного влияния водителя на расстояние, которое он способен преодолеть.Агрессивный старт с визгом шин, слишком медленное отпускание педали сцепления и слишком быстрые рывки эффективно сокращают его жизнь. Сцепление необходимо заменить при появлении перечисленных ниже симптомов.

    Каковы признаки износа сцепления?

    В автомобиле есть элементы, которые дают о себе знать до того, как полностью выходят из строя. Это благоприятная ситуация, так как позволяет водителю подготовиться к тому, чтобы нести расходы, или выбрать место и время устранения дефекта.Одним из таких компонентов является сцепление, которое очень редко выходит из строя внезапно. Как правило, это длится какой-то период времени, и совсем не короткий.

    Общие признаки неисправности или выхода сцепления:

    • пробуксовка сцепления - проявляется увеличением оборотов двигателя без перевода в ускорение. Автомобиль не разгоняется несмотря на увеличение оборотов. Сцепление начинает буксовать, когда диск сильно изношен или сгорел из-за неправильной эксплуатации
    • шум при нажатии на педаль сцепления - если звуки, исходящие от системы привода, изменяются при нажатии на сцепление, это может свидетельствовать о выходе из строя рабочего цилиндра сцепления с выжимным подшипником или в коробке передач
    • Вибрации, ощущаемые на педали сцепления - Вибрации, ощущаемые на педали сцепления при нажатии на сцепление, возникают из-за неуравновешенного вращающегося элемента.Это может быть искаженное давление, изношенное двухмассовое колесо или негладкий подшипник
    • .
    • рывки при переключении передач и трогании с места - могут свидетельствовать о поврежденном маховике, а также об изношенных подушках двигателя или коробки передач. Причиной также может быть неравномерное прилегание диска к хомуту и ​​наличие жидкости или смазки между их поверхностями
    • запах гари в салоне и снаружи - при пробуксовке сцепления горит фрикционный слой, который начинает издавать специфический запах гари
    • звон холостого хода - может свидетельствовать о неисправности двухмассового маховика
    • Тугая педаль сцепления - неисправность касается изношенной направляющей втулки, выжимного подшипника
    • нет возможности переключения передач - это неисправность, препятствующая дальнейшему вождению.Это может быть вызвано, например, разрывом троса сцепления (в сцеплениях на тросе) или протечкой в ​​случае гидравлических сцеплений. Также может выйти из строя дисковая пластина или выжимной подшипник
    • .

    Сколько времени занимает замена сцепления в автомобиле?

    Замена сцепления включает в себя демонтаж компонентов подвески, системы рулевого управления и, наконец, коробки передач и сцепления. В зависимости от конструкции автомобиля эти мероприятия могут занимать от 2-3 часов до десятка или около того со сложными конструкциями.В стандартном автомобиле замена сцепления у механика должна занимать около 5-7 часов.

    Где заменить сцепление?

    Замена сцепления - услуга популярная среди механиков, но не стоит делать ее лучше первого. Крупные, тяжелые и дорогие элементы приходится разбирать. Любые ошибки и повреждения будут стоить дорого, поэтому здесь важен опыт. Неправильная установка нового сцепления может за короткое время вывести его из строя, а вернуть деньги по гарантии бывает сложно.Стоит ознакомиться со списком рекомендуемых автосервисов ниже.

    Поэтапная замена сцепления

    В каждой модели автомобиля процесс будет немного отличаться из-за используемого конструктивного решения. Идея, однако, та же и может быть упрощена в несколько шагов.

    1. отсоединить аккумулятор
    2. Отключение управления коробкой передач (ползунки) и сцеплением (гидравлический трос или трубопровод)
    3. подъем автомобиля и разборка элементов подвески и рулевого управления, препятствующая снятию коробки передач
    4. слить масло из коробки передач
    5. расцепление карданного вала и опора коробки домкратом
    6. откручивание подушек и опор КПП и отделение КПП от двигателя
    7. опускание коробки, очистка ее внутри и замена рабочего цилиндра
    8. демонтаж сцепления и двухмассового маховика с двигателя (если они установлены)
    9. замена сцепления и дополнительного двухмассового маховика.Соберите в обратном порядке

    Нужно ли заменять двухмассовый шкив при замене сцепления?

    Замена двухмассового маховика при замене сцепления не является обязательной. Процедура замены всего комплекта в основном экономична. Для замены сцепления необходимо разобрать коробку передач. Это настолько трудоемкий процесс, что сама услуга часто стоит дороже, чем запчасти. Заменив само сцепление и оставив старую двухмассовую, вам, возможно, вскоре придется снова разбирать автомобиль, что приведет к гораздо более высоким затратам.Опытный механик должен быть в состоянии определить его состояние после разборки сцепления. Если массовый маховик в хорошем состоянии, возможно, его не стоит заменять. Каждый случай следует рассматривать индивидуально.

    Замена сцепления на жесткий маховик вместо двухмассового

    Когда в 1999 году двухмассовые маховики стали базовым оборудованием систем дизельного привода, цена на обслуживание этого типа автомобилей значительно возросла. Из-за значительного увеличения крутящего момента в современных, по тем временам, двигателях необходимо было создать дополнительный гаситель колебаний и крутящих усилий, создаваемых двигателем.Стандартный жесткий маховик не защитит коробку передач в долгосрочной перспективе, поэтому был создан двухмассовый маховик, гораздо более эффективно гасящий вибрации. Двухмассовый маховик является дорогим элементом, так как часто превышает 1500 злотых, что больше, чем само сцепление. Поэтому заманчива перспектива замены двойных масс более дешевым и прочным жестким колесом. Однако это краткосрочное действие, потому что экономия в 1000 злотых быстро обернется ремонтом коробки передач и других компонентов на несколько тысячных.Замена двухмассового жесткого маховика имеет смысл только в том случае, если автомобиль все равно будет утилизирован, но нам нужно какое-то время его использовать. Таким образом, эксплуатационные расходы могут быть снижены. Нечестно заменять двойную массу жестким колесом перед продажей автомобиля, чтобы получить больше прибыли.

    .

    Замена сцепления, цена Киа Вроцлав

    Стеклосервис, замена стекол (81) ремонт, замена панорамной крыши (8) вклейка стекол (19) полировка автомобильных стекол (3) тонировка автомобильных стекол (11) лобовое стекло трактора (4) замена боковых стекол (58) замена лобового стекла (42 ) замена заднего стекла (41) жестянщик, ремонт листового металла (146) замена стрингеров (56) замена порогов (58) автозвук, автонавигация (92) cb радио, сборка (51) расшифровка радио (17) дизель сервис (124) ремонт ТНВД (61) ремонт, регенерация насос-форсунок (61) ремонт форсунок Common Rail (53) дублирование автомобильных ключей (68) сборка иммобилайзера, ремонт (48) кодирование ключа (53) электромеханический (266) ремонт АБС (157) ) адаптация дроссельной заслонки (71 ) ремонт ASR (60) ремонт ESP (78) ремонт автосчетчиков (86) ремонт механизма стеклоподъемника (66) ремонт электродвигателя отопителя (63) ремонт системы старт-стоп, отключение (70) автоэлектроника (137) ремонт автомобильных дисплеев (59 ) подушки безопасности (90) установка круиз-контроля, ремонт (28) автоэлектрик (252) парктроник (100) ремонт электроручника (85) ремонт лобового стекла (44) ремонт подрулевого переключателя (38) регенерация и ремонт генератора (129) ремонт стартеров (127) замена замков зажигания, ремонт ( 60 ) Светодиодные дневные ходовые огни (113) проверка аккумулятора (98) замена предохранителя (124) замена датчика угла поворота руля (51) замена проводов зажигания (159) замена свечи зажигания (169) замена свечи накаливания (127) замена нити ксенона (93) замена лампочки (165) центральные замки (114) гибриды, электромобили (39) газовые установки, автогаз (37) сертификация газовых баллонов (3) сборка газовых установок (6) чистка, замена редукторов (8) регенерация газовых форсунок (9) регулировка установка LPG (11) Установка AC STAG (7) Установка AG (5) Установка BRC (3) Установка ELPIGAZ (4) Установка KME (5) Установка KOLTEC (3) Установка LANDI RENZO (4) Служба установки LOVATO (4) Служба установки PRINS ( 3) Услуги установки ZAVOLI (2) Замена газового баллона (6) Ремонт клапана заправки ГБО, замена (7) Газовые установки, авто природный газ (1) автокосметика (117) автодетейлинг, ремонт (64) мойка обивки karcher (40) мойка моторного отсека (28) мойка кузова вручную (18) автомойка (36) полировка лакокрасочного покрытия (31) восстановление фар (61) покраска (123) покраска крыла (76) покраска дверей (75) покраска двери багажника (76) покраска капота ( 74) покраска бампера (63) покраска всего автомобиля (58) удаление вмятин от града (33) подкраска (27) автомобильные краски (18) автослесарь (627) чистка дроссельной заслонки (90) прочее (человеко-часы) (121) ремонт двигателя Ванкеля (17) измерение давления сжатия (75) гарантийный осмотр (89) техосмотр и периодическое обслуживание (173) восстановление тормозных суппортов (80) замена листовых рессор (53) проверка автомобиля перед покупкой (193) ремонт, замена люка (38) проверка содержания СО2 проворачивание тормозных дисков в системе охлаждения (64) (37) замена амортизатора (208) замена тормозных барабанов (174) замена радиатора (143) замена салонного фильтра (214) замена топливного фильтра (211) замена воздушного фильтра (209) замена интеркулера (132) замена тормозных колодок (218) замена двухмассового колеса (153) замена троса ручника (122) замена цепи ГРМ (176) замена стойки стабилизатора (148) замена ступичного подшипника (187) замена отопителя (119) замена масла в двигателе (218) замена масла в МКПП (207) замена клинового ремня (151) замена ремня ГРМ (198) замена охлаждающей жидкости (193) замена тормоза жидкость (190) замена опоры двигателя (185) замена топливного насоса (119) замена водяного насоса (91) замена карданного вала (101) замена приводного шарнира ( 130) замена тормозного шланга (172) замена кислородного датчик (124) замена пружины подвески (166) замена сцепления (204) замена пальца коромысел (183) замена тормозных колодок (179) замена тормозных дисков (212) замена термостата (130 ) замена втулки коромысел а (208) замена прокладки ГБЦ (192) замена прокладки клапанной крышки (128) замена дворников (130) замена, ремонт гидропневмоподвески (32) ремонт МКПП (99) ремонт двигателей, капитальный ремонт (119) восстановление турбокомпрессоров (106 ) восстановление торсионной балки на французских автомобилях (31) Автомагазин (195) продажа аккумуляторов (151) внедорожники (31) восстановление ведущих мостов (10) сервис автокондиционеров (236) кондиционер - заправка (175) кондиционирование - фумигация (170) кондиционирование - озонирование (168) проверка герметичности кондиционера (113) замена радиатора кондиционера (122) замена компрессора кондиционера (134) обслуживание мотоциклов (16) квадроцикл и скутер сервис (9) шиномонтаж, вулканизация (210) замена датчиков давления TPMS ( ( 104) сварка алюминиевых дисков (23) вулканизация 24ч (7) замена шин (149) замена вентилей в дисках (87) СКП - пункт техосмотра (29) Технические испытания и техосмотры (6) противоугонная защита (90) автомобиль сигнализация, автосигнализации (81) адаптация автомобилей для инвалидов (2) обслуживание кабриолетов (12) ремонт выхлопных систем (228) ремонт, чистка EGR (74) чистка и регенерация фильтров DPF (123) сварка, ремонт глушителей (109 ) заправка жидкости FAP (85) замена катализатора (120) замена глушителя (143) тюнинг (60) чиптюнинг (15) динамометр (8) оклейка автомобиля пленкой (5) ремонт рулевого управления (189) сход-развал (128) рулевой механизм ремонт (83) ремонт ГУР (83) проставка рулевая (47) замена наконечника тяги (185) ремонт пневмоподвески (37) компьютерная диагностика двигателя (210) стирание кодов ошибок (132) планировка и регенерация головок ( 67) восстановление седел клапанов (44) регулировка затяжек клапанов (70) ремонт коробок автоматов egów (65) адаптация коробки передач (36) динамическая замена масла акпп (21) вариаторная коробка передач (19) муфты гидротрансформатора (27) статическая замена масла акпп (88) спецслужбы (124) аварийное открытие (25) буксирные крюки в сборе ( 94) ремонт сельхозтехники (9) автономное отопление, webasto (43) помощь на дороге, буксировка (103) сварка пластмасс (31) снятие заклинивших форсунок (58) заглушение автомобилей (29) удаление сломанных свечей накаливания (50) аварийное зажигание автомобиля ( 32) ремонт микроавтобусов и грузовиков (36) техническое обслуживание шасси (42) выездной сервис (63) обивка автомобилей (9) выездной сервис (15) мастерская самообслуживания (3) послеаварийный ремонт (99)

    .

    Смотрите также