7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Замена сцепления рено логан


Замена сцепления рено логан без снятия

Замена сцепления Рено Логан процесс требующий довольно много времени, особенно если у вас нет подъемника и помощника. Но если хочется сэкономить деньги на автосервисе, то заменить сцепление Renault Logan по силам практически любому автолюбителю. Срок службы «корзины», ведомого диска и подшипника выключения сцепления напрямую зависит от манеры езды и степени загруженности автомобиля при эксплуатации. Для того, что бы снять сцепление необходимо будет снять коробку передач, без этого замена сцепления на Рено Логан не возможна. Для снятия коробки Logan необходимо слить масло из КПП. Ведь нам придется еще и приводы со ШРУСами снять. Теперь нам надо отвернуть болт крепления левого кронштейна подрамника к кузову и ослабить затяжку гайки крепления кронштейна к рычагу подвески, без этого просто не получится вынуть коробку из моторного отсека. Коробку вынимаем вниз, поэтому без подъемника или ямы нам не обойтись.

От самой коробки нам надо отсоединить трос привода сцепления от вилки механизма выключения сцепления и кронштейна на коробке передач. Кроме того снять тягу включения передач. Но перед тем как открутить хомут тяги переключения КПП обязательно необходимо пометить положение тяги относительно штока. Иначе при сборке могут возникнуть проблемы.

Далее снимаем датчик скорости, датчик положения коленчатого вала, отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода, отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки проводов датчика концентрации кислорода. Снимаем колодку датчика с держателя на коробке передач и вынимаем жгут проводов датчика из держателя на коробке передач. Кроме того придется еще и стартер открутить. Ведь он тремя болтами крепится к картеру сцепления. Смотрим фото для наглядности далее.

Снимаем заднюю и левую опоры силового агрегата под двигатель, сам мотор необходимо вывесить на опорах. Для того, что бы окончательно снять коробку придется открутить все болты крепящие коробку к двигателю.

Теперь можно отводить коробку для снятия корзины Рено Логан. Выводим первичный вал из ступицы ведомого диска сцепления и снимаем коробку. При снятии и установке коробки передач Renault Logan нельзя опирать первичный вал коробки передач на лепестки диафрагменной пружины, чтобы не ничего там не повредить. Далее откручиваем корзину сцепления от маховика, где и стоит изношенный диск.

При установке нового диска корзину к маховику необходимо прикручивать равномерно. Болты прикручиваем равномерно, каждый — не более чем на один оборот за проход, чтобы не деформировать «корзину» сцепления. Не забываем, что перед затяжкой обязательно вставляем оправку для центрирования диска. Можно купить в обычном авто магазине оправку для дисков сцепления ВАЗ, однозначно подойдет. Если не использовать центрирующую оправку имитирующую первичный вал КПП, то вставить коробку не получится. Сам диск ориентируем выступающей частью к корзине. Корзину затягиваем моментом 20 Нм или 2 кгс. Перед установкой коробки передач замените выжимной подшипник. Обычно сцепление меняют в сборе диск, корзина и подшипник. Коробку прикручиваем к двигателю моментом 44 Нм. Затем собираем все в обратном порядке.

Замена сцепления на Рено Логан мало отличается от той же процедуры на любом переднеприводном автомобиле с поперечным расположением силового агрегата. Данная инструкция пригодится и для владельцев Сандеро и Лада Ларгус.

Замена сцепления Renault Logan

Замена сцепления Renault Logan

                                                                                                                             Автор Игорь Наумов

Продажи автомобиля марки Renault Logan в России начались в 2005 году, а в 2014 на рынок вышло его второе поколение. За это время дилерам Renault удалось реализовать более 650 000 авто, что уверенно помещает данную модель в середину ТОП 10 российского автопарка иномарок.


С начала 2018 года компания Renault предложила выгодную программу по кредитованию своих автомобилей Logan и Sandero. Такие усилия по поддержанию покупательского спроса на свои автомобили и высокая степень локализаци производства внутри РФ дают все основания считать, что Renault Logan и далее сохранит свое место в рейтинге и останется по-настоящему «народным» автомобилем.

Производители автомобилей обычно не указывают точный срок службы сцепления, потому что во многом он зависит не только от качества самих деталей, но и от техники вождения, от интенсивности эксплуатации автомобиля. Срок службы сцепления Renault Logan, заявленный в технических регламентах по тех. обслуживанию, составляет приблизительно 100-120 тысяч километров, но, как правило, на практике он меньше.

Сразу стоит заметить, что самостоятельно заменить сцепление на автомобиле Renault Logan весьма и весьма затруднительно. Без помощи специалиста и необходимого оборудования не обойтись. Провести замену сцепления на Renault Logan можно только со снятием КПП. От КПП отсоединяют правый и левый привод, для чего, в свою очередь, требуется снимать кулаки и ступицы. Во избежание проблем с установкой сцепления специалисты рекомендует производить замену сцепления на подъёмнике. Обратите внимание, что помимо набора качественных ключей и головок нам потребуется непривычный размер ключа и головки х18.


Для замены старого сцепления был выбран комплект сцепления SPK20001 марки Diehard Starco Clutches. Марка зарекомендовала себя на российском рынке как качественный первоклассный продукт. В комплект сцепления SPK20001 (Orig. №: 302052223R, 7701470987) входят следующие компоненты: нажимной диск SPB20001, ведомый диск SPD20001, муфта сцепления в сборе ES122781, направляющая и комплект перчаток. Одним словом, комплект Diehard Starco Clutches — это комплексное решение, которое включает в себя все элементы, необходимые для ремонта и замены системы сцепления, что является весомым плюсом для сервисных центров и дистрибьюторов.

Приступим к описанию процесса:

Отключаем аккумулятор, обязательно снимаем обе клеммы.


Вывешиваем автомобиль на подъемнике, снимаем передние колеса. Снимаем щиток под бампером, получаем доступ к крепежу защиты картера и щитку левой арки, который тоже нужно снять.


Обязательно сливаем масло из КПП.

Займемся снятием левого поворотного кулака


Откручиваем тормозной суппорт и подвязываем его к пружине. Откручиваем ступицу от ШРУСа. Откручиваем все от поворотного кулака и снимаем сам кулак.

Масло из КПП у нас слито поэтому вынимаем привод из КПП очень аккуратно, потому как ролики трипоида имеют склонность к выпадению в КПП.

Снимаем трос сцепления: грузик подтягиваем вперёд, вынимаем его из прорези вилки, а резиновую муфту выводим из прорези в кронштейне. Трос сцепления перед снятием осматриваем и стараемся запомнить его старое положение.

Теперь займемся последовательным и крайне аккуратным отключением всех датчиков и жгутов проводов от КПП. Необходимо так же ослабить крепление шланга сапуна. Сам шланг отводим от коробки. Весь крепеж датчиков и проводов сохраняем, часть из них медные и заменить их потом на обычные стальные крайне нежелательно.

На двигателе отключаем датчик ВМТ. И удаляем стартер.

Тягу рычага КПП необходимо отметить маркером как она стоит в трубке у хомута, затем ослабить крепление на хомуте и вынуть стержень из трубки. При монтаже стержень устанавливается по метке.

Демонтаж и монтаж сцепления на автомобилях семейства Reno Logan можно производить без полного демонтажа КПП, просто отодвинув КПП чуть в сторону, но тогда мы не сможем нормально продиагностировать состояние маховика, первичного вала и вилки муфты сцепления. Поэтому идем дальше и снимаем подрамник.


Отворачиваем три болта крепления бампера к подрамнику. Снимаем кронштейн задней опоры двигателя. Откручиваем два болта крепления рулевого механизма, а также болт крепления трубки ГУР, расположенный с левой стороны подрамника.

 

Отсоединяем выхлопную трубу от коллектора, затем снимаем её с резинового подвеса.

Важно – не забыть отключить лямбда-зонд, если он есть.


Сам подрамник крепится к кузову на четырёх винтах. Откручиваем их.


Под двигатель и КПП устанавливаем упоры и начинаем последовательно ослаблять и потом выкручивать все крепление КПП к двигателю. Снимаем левый кронштейн двигателя.

Аккуратно отводим КПП от двигателя стараясь не допустить перекоса чтобы не повредить первичный вал и опорный подшипник. Когда первичный вал выйдет из муфты ведомого диска КПП можно опускать вниз.

Приступаем непосредственно к демонтажу сцепления. Из комплекта сцепления Diehard Starco Clutches SPK20001 берем направляющую и вставляем ее в ступицу ведомого диска. Делается это для того чтобы при откручивании сцепление не упало вам на ноги, да и удобней так, рука не занята удержанием корзины. 


Откручивать нажимной диск нужно последовательно, по кругу, по пол оборота каждого из шести болтов.


Снимаем старую корзину и диск, вынимаем из вилки муфту сцепления. Очень внимательно осматриваем поверхность маховика, если есть проверочная рейка, то используем ее.

 

При малейшем сомнении в ровности рабочей поверхности маховика, снимаем его и отдаем на шлифовку. Максимальная глубина шлифовки допускается не более 1мм.

Начинаем сборку сцепления. Закладываем высокотемпературную смазку в опорный подшипник и в ступицу ведомого диска. Опять используем направляющую из комплекта сцепления Diehard Starco Clutches для закрепления и центровки ведомого диска на маховике. 


Нажимной диск «корзину» прикручиваем к маховику последовательно по кругу по одному обороту болта. Окончательный момент затяжки винтов 12н/м. Устанавливаем в вилку сцепления новую муфту сцепления из комплекта Diehard Starco Clutches, направляющую муфты смазываем высокотемпературной смазкой. В обратной последовательности осуществляем установку и крепление КПП, левой опоры двигателя и подрамника.

Очень важный момент — это установка тяги рычага КПП и троса сцепления. Тягу КПП устанавливаем строго по нашим меткам, закрепляем хомутом. Трос привода сцепления придется регулировать т.к. комплект сцепления новый и лапки диафрагменной пружины стоят в другом положении. Величина выхода троса до привода должна составлять 86+-5мм. До замены сцепления — это расстояние наверняка было больше и трос будет провисать, если этого не наблюдается, то возможно пора менять еще и трос сцепления.

Вся остальная сборка осуществляется в обратной последовательности. После установки приводов в КПП самое главное не забыть залить свежее масло в КПП.

Очень внимательно проконтролируйте подсоединение всех датчиков и крепление жгутов проводов, только убедившись, что все правильно подключено можно будет подсоединить аккумулятор.


В завершение хотелось бы отметить, что автомобили Renault Logan пользуются популярностью в России благодаря простоте конструкции, невысокой цене и доступности Центров по их обслуживанию. Это надежные и неприхотливые в обслуживании машины, которые разрабатывались для эксплуатации в наших суровых климатических условиях.

Замена сцепления Рено Логан, регулировка и смазка троса (Видео).

Средний ресурс сцепления автомобиля Рено Логан составляет 100-110 тысяч километров. В редких случаях (при неправильной эксплуатации) узел изнашивается раньше и требует замены через 70-80 тысяч километров. И в первой, и во второй ситуации приходится менять ведомый диск и корзину в комплекте, для чего требуется снятие КПП. Как производится замена сцепления? Что стоит смазать при выполнении работ? Какие параметры должны быть учтены при регулировке сцепления Рено Логан? Рассмотрим эти моменты подробнее.

 

«Процесс демонтажа сцепления подразумевает отбрасывание приводов от КПП (слева и справа), а также снятие ступицы и кулака. Для реализации такой задачи потребуется подъемник».

Как заменить сцепление?

Процесс демонтажа и установки сцепного механизма состоит из нескольких этапов. Каждый из них рассмотрим подробнее:

  1. Снимайте кулак и ступицу. Перед демонтажем основного узла поднимайте Рено Логан на подъемнике, после чего скручивайте фиксирующие болты и демонтируйте колеса спереди. Далее снимайте картерную защиту помощью ключей на «десять» (изделие крепится на шести винтах). После демонтируйте щиток, установленный под бампером с левой стороны. Фиксируется он с помощью нескольких саморезов из серии Torx Т20. После выполнения этой работы вы получаете доступ к фиксатору щитка арок колес (их также придется снять).

    Чтобы демонтировать трос сцепления, а далее и сам механизм, скручивайте сливную крышку и дожидайтесь выхода масла из КПП. Учтите, что для слива смазывающего состава придется скрутить две пробки. Сначала ту, что из пластика, а потом — пробку из металла. Среднее время слива масла — 5-7 минут.

    После выхода смазывающей жидкости скручивайте ключом на «восемнадцать» пару винтов, удерживающих суппорт тормозной системы, а далее крепите суппорт к пружине.

  2. «Перед установкой не забудьте разжать колодки тормозов с помощью отвертки шлицевого типа».

  3. Далее приступайте к снятию кулака Рено. Для этого:

    1. Скручивайте датчик системы антиблокировки тормозов.
    2. С помощью ключа на «шестнадцать» скручивайте гайку (фиксируется на стягивающем болте).
    3. Разжимайте «щеки» кулачка, и извлекайте палец из шаровой (действуйте путем выдавливания).
    4. Скручивайте удерживающую гайку на шпильке наконечника рулевой системы. Здесь также потребуется ключ на «шестнадцать». В рычажном проеме установлена шпилька — доставайте ее.
    5. Используйте ключ на «восемнадцать» для скручивания гаек на болтах, удерживающих стойку и кулак.

    Выше мы рассмотрели, как демонтировать кулак Reno. Теперь отбрасывайте механизм шарнира от КПП. Будьте внимательны. При выполнении этой работы ролики спадают. Проследите, чтобы они не попали в картер. Для скручивания винтов на корпусе шарнира применяйте торцевой ключ.

  4. «Возникает вопрос, почему замена сцепления не возможна без слива масла. Это объясняется необходимостью демонтажа ШРУСов. Как следствие, смазывающей жидкости в КПП быть не должно».

  5. Следующий этап — подготовительные работы в подкапотном пространстве Рено. Осмотрите состояние клемм на аккумуляторной батарее и демонтируйте «минус». При обратном подключении провода не забудьте смазать вывод. После демонтируйте трос сцепления, для чего грузик тяните вперед и вытягивайте устройство из прорези вилки. Что касается муфты, выполненной из резины, то ее выводите из отверстия в креплении. Для демонтажа фиксатора двигательного жгута на «коробке» отжимайте крепеж и отводите жгут влево или вправо.

    Многие владельцы Рено Логан не знают, как правильно отбрасывать разъемы. Учтите следующее:

    1. Отключайте на силовом узле датчик ВМТ (после скручивания пары крепежных винтов).
    2. На КПП отбрасывайте провода колодки выключателя задней скорости.
    3. Отбрасывайте датчик скорости.
    4. Снимайте питающие провода от датчика концентрации кислорода, для чего демонтируйте колодку с фиксатора на «коробке».

    Кроме описанной работы послабляйте крепеж сапунной трубки, а сам шланг убирайте в сторону от КПП. На этом же этапе скрутите проводники, подключенные к «массе». Демонтированные винты отложите в сторону (их потребуется установить на место). Теперь отыщите тягу ручки «коробки» для послабления крепежа на зажимном хомуте и изъятия стержня. Перед демонтажем сделайте отметку (маркером или краской), чтобы с точностью вернуть узел на место и упростить дальнейшую регулировку.

     

  6. Займитесь КПП. Как показывает практика, без демонтажа «коробки» снять и смазать механизм сцепления Рено вполне реально. Но для большего удобства КПП лучше все-таки демонтировать узел полностью, а не просто сместить его по отношению к силовому узлу. Здесь алгоритм действий такой:

    1. Скручивайте три болта, которые удерживают бампер на подрамнике.
    2. Убирайте кронштейн задней опоры мотора. Для этого потребуется выкрутить пару винтов ключом на «восемнадцать».
    3. Скручивайте пару болтовых соединений, удерживающих механизм рулевой системы. В том числе открутите крепежный болт трубки ГУР (установлен с левой стороны подъемного устройства).
    4. Отбрасывайте трубу выхлопа от коллектора, после чего демонтируйте узел. Если на машине предусмотрен лямбда-зонд, отключайте его. Подрамник фиксируется на кузовной части с помощью двух пар винтов, для скручивания которых используйте ключ на «восемнадцать».
    5. Демонтируйте стартер Рено. Для выполнения этой работы потребуются ключи на «тринадцать» и «восемь». С их помощью скручивайте пару гаек, которые удерживают клеммы силовой и пусковой цепи. После скручивайте болты крепления с помощью ключа на тринадцать.

    6. Опускайте кожух стартера вниз. На данном этапе КПП фиксируется на двух парах болтов, объединяющих два картера (сцепления и двигателя), а также на двух винтах сверху (они прикручивают «коробку» к силовому агрегату).
    7. Демонтируйте упомянутые болты и винты, а далее ставьте опоры под КПП. В завершение демонтируйте пару гаек, закрученных на нижних шпильках.
  7. Теперь меняется сцепление, а также производится установка его троса. Так, для демонтажа корзины механизма сделайте следующее:

    1. Берите ключ на «одиннадцать» и скручивайте шесть болтов, которые удерживают узел на маховике. Работайте поочередно с каждым зажимом, делая по одному-два оборота.
    2. Демонтируйте корзину сцепления и придерживайте при этом диск.
    3. Если в этом имеется необходимость, доставайте трос (об этом ниже).

    Остается смазать все элементы, произвести замену неисправных узлов и вернуть сцепление на место.

  8. Замена троса сцепления Рено — этап, который требует не меньшего внимания. Действуйте так:

    • Доставайте груз из прорези, путем натягивания троса в сторону от вилки.
    • Выводите резиновую муфту через прорезь крепления.
    • Переходите в салон, где тяните на себя трос, выводите наконечник из фиксатора педали и выдавливайте его вперед. Не переживайте, если фиксатор будет повреждена, ведь его все равно придется менять. Производите замен троса в комплексе и не забудьте смазать его с помощью специального состава.

Регулировка сцепления Рено Логан: в чем особенности?

Теперь рассмотрим, что стоит смазать в первую очередь, и как производится регулировка троса сцепления.

При изготовлении автомобиля производитель выставляет следующие параметры:

  • Расстояние между кронштейном и вилкой 86 мм (допускается погрешность 5 мм в одну и другую сторону).
  • Между обжатой частью наконечника троса и креплением — 60 мм (с такой же допустимой погрешностью, как и в прошлом случае).

Правильная регулировка подразумевает расстояние «сцепление-пол» равное 10,5-11 см. Тормоз и сцепление должны находиться приблизительно на одном уровне. В противном случае их нужно отрегулировать. При эксплуатации машины диск сцепления изнашивается с постепенным увеличением хода педали. Как избежать проблем? Раз в 15 тысяч километров делайте регулировку привода. Для этого:

  • Вычищайте наконечник троса с помощью щетки.
  • С помощью ключа на «десять» скручивайте контргайку на наконечнике, поддерживая при этом гайку для регулировки.
  • Отпускайте сцепление и ключом на «десять» вращайте гайку регулировки. Ваша задача — отрегулировать устройство так, чтобы добиться расстояния в 60 мм.

«Расстояние между вилкой и кронштейном регулировке не поддается».

  • Проверяйте ход вилки. При правильной регулировке он должен быть 2,8-3,5 см.
  • Далее оставляйте в покое регулировочную гайку и фиксируйте контргайку.
  • Если отрегулировать узел с первого раза не удалось, сделайте настройку повторно.
  • Протягивайте контргайку.

Для продления ресурса требуется смазать основные механизмы:

  • Трос. Здесь пригодится Циатим 221. Смазывать с помощью Литола или «вэдэшки» не рекомендуется.
  • Паз зубчатого механизма рычага. Чтобы избежать скрипов при работе сцепления Рено, специалисты рекомендуют смазывание механизма.
  • Опора вилки. Учтите, что шарнир вилки прикрыт защитным кожухом. Сдвигайте пыльник вверх и смазывайте сам узел. При этом внимание уделите направляющему стержню.

Если все сделать правильно, то отрегулировать, заменить и смазать элементы сцепления Рено не составит труда. Если же возникают вопросы, то всегда можно обратиться к специалистам или посмотреть обучающее видео.

 

Замена сцепления Рено Логан - MegaSOS

На автомобилях с механической коробкой передач одним из основных узлов автомобиля является его сцепление. Благодаря этому механизму обеспечивается плавное отсоединение трансмиссии и мотора для переключения на повышенную (пониженную) передачу. Располагается данный узел – между коробкой передач автомобиля и его двигателем.

Особенности конструкции

Конструкция сцепления на Рено Логан практически не отличается от аналогичных узлов на большинстве других моделей. В частности, к основным элементам можно отнести педаль сцепления, посредством которой водитель управляет механизмом, тросик (передает информацию о нажатии к картеру сцепления и КПП) и собственно, картер сцепления. Кроме этого, не менее важным узлами механизма являются подшипник сцепления, нажимной и ведомый диски.

Основные неисправности

Без периодического осмотра и должного обслуживания сцепление Рено Логан время от времени может выходить из строя. При этом неисправности могут иметь самый различный характер:

  1. После нажатия на педаль ощущается некая пробуксовка сцепления. Причины этого явления могут быть различными. К примеру, имеет место деформация дисков сцепления или фрикционных дисков, слишком послаблены или же и вовсе повреждены пружины сцепления, есть явный износ корзины или же центральной части механизма.
  2. Сцепление не выключается даже после отпускания педали. К появлению такой проблемы может привести повреждение или деформация диска сцепления, разное давление пружин, негативное состояние масла в двигателе (к примеру, имеет место загрязнение или повышенная вязкость), клин муфты, выход из строя самого механизма сцепления, недостаточная натяжка фиксирующих болтов и так далее.
  3. Появление шума при нажатии на педаль может свидетельствовать о плохой фиксации крепежных болтов на нажимном диске сцепление (возможно даже их повреждение). Кроме этого, не исключено появление увеличенного зазора между двумя основными элементами сцепления – фрикционным диском и корзиной.

В любом из перечисленных выше случаев сцепление Рено Логан требует ревизии и капитального ремонта. В наиболее сложных случаях может понадобиться замена вышедшего из строя узла. При этом вы должны понимать, что игнорирование проблемы и оттягивание времени ремонта может привести к повреждению более важных узлов автомобиля и, как следствие, много большим затратам.

Замена сцепления на Рено Логан: шаг за шагом

Итак, ваше сцепление ведет себя как-то странно, перестало выключаться, начало «пробуксовывать» или появился лишний шум после нажатия на педаль. В такой ситуации только оперативное вмешательство может предотвратить дальнейшее разрушение. Конечно, всегда есть возможность обратиться на СТО, но по нынешним меркам это слишком дорогое удовольствие. У вас ведь есть голова, руки, необходимый инструмент и немного времени. Так какой смысл в лишних затратах? Сделаем замену сцепления на Рено Логан своими руками. При этом алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. Подготовьте инструмент к работе. У вас должно быть все для снятия коробки передач, инструменты (пассатижи, отвертки), наборы гаечных ключей и головок, оправка (она необходима, чтобы правильно оцентровать ведомый диск сцепления) и монтажная лопатка. Кроме этого, не лишним будет надеть специальные перчатки для защиты рук.
  2. Снимайте коробку передач (это отдельная большая тема, поэтому на ней останавливаться не будем).
  3. Скручивайте шесть болтов, которые фиксируют корпус нажимного диска к маховику. При выполнении этой работы учтите, что маховик будет все время проворачиваться. Чтобы исключить эту неприятность, необходимо использовать специальную монтажную лопатку (отвертку, кусочек металлического прута). Еще одно важно замечание – скручивание всех болтов должно производиться плавно. То есть сначала сделайте только по одному обороту (двигайтесь по диаметру), потом выкручивайте каждый из болтов еще понемногу. Так действуйте до тех пор, пока все они не окажутся в ваших руках.
  4. Разъединяйте «сладкую парочку» (нажимной и ведомый диски) с маховиком. Старайтесь в этот момент захватить ведомый диск, дабы исключить его падение.
  5. Внимательно осмотрите ведомый диск. В случае, если на нем присутствуют хотя бы малейшие трещины, то это свидетельствует только об одном – необходимости срочной замены. Кроме этого, лучше поставить новый ведомый диск, если головки заклепок утоплены меньше, чем на 0,2 мм, имеет место явное послабление соединений или же на поверхность узла попало масло. Проверьте фрикционные накладки - в процессе работы они могут сильно износиться, что также требует установки нового узла.

Кстати, если вы обнаружили масло на ведомо диске, обязательно проверьте целостность сальника на первичном вале КПП. Скорее всего, эти «подарки» именно от него.

  1. Осмотрите ведомый диск на факт биений. В ситуации, когда этот параметр превышает 0,5 мм или же есть следы деформации, то диск лучше поменять.
  2. Просмотрите все трущиеся части нажимного диска и маховика. Наличие различного рода задиров, царапин, забоин или износ требует замены проблемных элементов.
  3. Полностью поменяйте нажимной диск (комплектом), если заметно послаблены заклепочные стыки между самим диском и элементами корпуса. Сразу осмотрите диафрагменную пружину – она не должна иметь никаких повреждений (в том числе и трещин). Очень важно, чтобы места соприкосновения подшипника и ушек пружины находились на одном уровне. При этом сигналом к замене могут стать даже малейшие следы износа детали.
  4. Внимательно осмотрите места соединений диска и кожуха, а также стопорные кольца на факт целостности. Если на кольцах нажимной пружины есть явные дефекты, то меняйте нажимной диск в комплекте.
  5. Убедитесь, что ведомый диск нормально перемещается. Если имеет место заедание – устраните причину.
  6. Обработайте ступичные шлицы ведомого диска (для этих целей можно использоваться консистентную тугоплавкую смазку).
  7. Ставьте ведомый диск на место (сделать это можно с помощью оправки).
  8. Возвращайте на место корпус нажимного диска (крепите его на трех штифтах центровки).
  9. Снимайте оправку и ставьте на место КПП.
  10. Крепите приводной тросик на КПП и подрегулируйте длину наконечника.

Вывод

Конечно, замена сцепления на Рено Логан – работа не из простых. Но при желании и четком следовании инструкции вы способны сделать ее своими руками. Удачи.


Замена сцепления Рено Логан - обслуживание и замена сцепления Renault Logan в Москве

! Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации

По опыту профессиональных сотрудников Тех.Центра «Гараж» под замену сцепление идёт по двум причинам: естественный износ и неоправданные попытки автовладельца сэкономить на установке полного комплекта. Если с первой причиной вопросов не возникает, то второй вариант себя не оправдывает никогда.

Признаки износа сцепления

На всех автомобилях, где установлено сухое однодисковое сцепление, включая модели с МКПП Рено Логан, проявления приближающегося выхода из строя идентичны. Заметив одно из проявлений, рекомендуется обратившись к специалистам, поскольку для замены потребуется как минимум загнать авто на эстакаду.

  • Запах гари. Можно спутать с признаками горелых тормозов, поэтому этот признак является косвенным.
  • Пробуксовка. Прямо указывается на проблемы со сцеплением, может сопровождаться рывками, толчками при попытке завести машину. Дополнительные признаки также могут указывать на неполадки в МКПП, поэтому без предварительной диагностики неисправностей проводить работы по ремонту не стоит.
  • Шум, треск при включении передач.

По отдельности каждый из признаков можно трактовать по-разному, но вместе или при парном проявлении все они говорят о проблемах сцепления. Производитель при этом заложил большой ресурс для устройства – на весь срок службы автомобиля.

Порядок работ

Конструкция узлов в автомобиле Логан не позволяет провести ни ремонт, ни установку нового комплекта без предварительного снятия коробки передач. Такие работы лучше проводить при участии хороших специалистов и на базе автоцентра, располагающего необходимым оборудованием.

После демонтажа коробки проводятся необходимые ремонтные операции, нанесение на шлицы специальной тугоплавкой смазки, регулировка элементов, обратная сборка и тестирование работы нового узла.

Ещё раз обращаем внимание автовладельцев на то, что при любых неисправностях узла переустанавливать стоит только весь комплект полностью, даже если кажется, что одна из деталей сцепления ещё пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Замена сцепления Рено Логан в Иркутске

Сцепление – важный элемент трансмиссии не только Рено Логан, но и в целом любого другого автомобиля. От правильной работы сцепления в первую очередь зависит безопасность водителя и пассажиров, при этом так же снижается динамика автомобиля, повышается расход топлива, и страдает комфорт передвижения.

Признаками неисправности сцепления могут служить:

  • Провал педали или залипание – может являться причиной попавшего в гидросистему воздуха
  • Запах горелого в салоне — наличие масла на муфте
  • Треск или визг при переключении скоростей – повреждение выжимного подшипника или износ диска
  • Вибрация или плохое схватывание в начале движения – проблемы с корзиной и ее крепежом

Чтобы произвести замену сцепления на Рено Логан, необходимо снять коробку переключения передач. Самостоятельно производить эти работы мы не рекомендуется не только по причине сложности замены и необходимости в оснащении инструментом и оборудованием. Важно знать тонкости данного процесса. Недостаток опыта в замене сцепления Рено Логан может привести к снижению ресурса работы и может грозить другими неисправностями, в том числе поломкой маховика или КПП в целом. 

Без достаточного опыта и требуемого инструмента и оборудования замена сцепления может затянуться по времени и результат не оправдает ожиданий.

Наш автосервис «Гараж-Сервис-Иркутск»регулярно проводит такие работы как замена сцепления на Рено Логан и других автомобилях Рено, для этого имеется все необходимое оборудование, а наши специалисты обладают хорошим опытом для того, чтобы выполнить эту работу профессионально и своевременно.

На всех большинстве Рено Логан сцепление изнашивается к пробегу 150 000 км. При выходе из строя сцепления рекомендуется произвести замену всего комплекта (диск, корзина, выжимной подшипник), а так же залить свежее масло в КПП.

Замена сцепления в Рено Логан (Renault Logan) в Москве

Бюджетный класс автомобиля Рено Логан подразумевает некоторую экономию производителя на используемых деталях при сборке. Следствием этого является меньший гарантийный срок и сокращённый общий ресурс механизмов. Важно своевременно определять и выявлять признаки неисправности, чтобы обратиться к профессионалам до того, как автомобиль придёт в негодность и потребует капитального ремонта.

Свидетельства наличия проблем в Renault Logan

Первым явным признаком неисправности сцепления служат посторонние шумы во время включения и переключения передачи. Следующим характерным показателем будут рывки в начале движения и пробуксовка дисков. Обнаруженный в салоне запах горелого свидетельствует о том, что сцепление «палится».

В случае, если вы обнаружили один или несколько признаков, обязательно обратитесь в автосалон для проведения диагностики.

Рабочий ресурс диска сцепления ограничивается приблизительно 130-150 тысячами километров. При крайне аккуратном и нерегулярном вождении этот диапазон может увеличиться до 200 тысяч. В любом случае рано или поздно, но в автосервис за помощью обращаться придётся.

Квалифицированная помощь

Чтобы быть уверенным в возвращении своего Renault Logan на дорогу, следует сосредоточиться на трёх аспектах:

1) не пытаться ремонтировать автомобиль самостоятельно,

2) обращаться в салоны, оснащённые самой передовой техникой,

3) работать с механиком, который уже выполнял подобные работы и имеет опыт в обращении с такими автомобилями.

Первое условия зависит от вас, а вот вторым двум полностью соответствует салон «МаршалКар», расположенный в Москве неподалёку от станции метро Нагатинская.

В распоряжении находится 11 постов, оборудованных электроникой для более полного и точного диагностирования неисправностей, а вы можете подождать окончания ремонтных работ в комфортном зале ожидания.

По результатам работ вам будут даны рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Следование рекомендациям наших сотрудников существенно продлит жизнь вашему Рено Логан, а вам сократит нервные клетки.

Хорошим подспорьем для быстрой работы является собственный склад запчастей: при вынужденной полной замене детали не потребуется бороздить столицу в поисках необходимого агрегата. Достаточно просто подождать — и мы привезём её сразу на точку осмотра. Несмотря на высокий уровень качества, мы устанавливаем демократичные цены.

Замена сцепления, цена Dacia Gdańsk

Стеклосервис, замена стекол (44) ремонт, замена панорамной крыши (4) вклейка стекол (9) полировка автомобильных стекол (1) тонировка автомобильных стекол (8) лобовое стекло трактора (2) замена боковых стекол (27) замена лобового стекла (22 ) замена заднего стекла (22) жестяной ремонт (90) замена стрингеров (56) замена порогов (59) автозвук, автонавигация (62) cb радио, сборка (21) декодирование магнитолы (3) дизель сервис (51) ремонт ТНВД (21) ремонт, регенерация насос-форсунок (21) ремонт форсунок Common Rail (21) дублирование автомобильных ключей (56) сборка, ремонт иммобилайзера (45) кодирование ключа (46) электромеханический (150) ремонт АБС (98) ) адаптация дроссельной заслонки (37 ) ремонт ASR (39) ремонт ESP (43) ремонт автосчетчиков (67) ремонт механизма стеклоподъемника (38) ремонт мотора отопителя (34) ремонт системы старт-стоп, отключение (59) автоэлектроника (86) ремонт автодисплеев (55) ) подушки безопасности (69) круиз-контроль сборка, ремонт (13) автоэлектрик (151) парктроник (76) ремонт электрических ручников (70) ремонт обогрева лобового стекла (21) ремонт подрулевого переключателя (26) регенерация и ремонт генератора (58) ремонт стартеров (58) замена, ремонт замков зажигания (38) ) Светодиодные дневные ходовые огни (77) проверка аккумулятора (84) замена предохранителя (92) замена датчика угла поворота рулевого колеса (35) замена проводов зажигания (104) замена свечи зажигания (109) замена свечи накаливания (65) замена ксеноновой нити (83) лампа замена (111) центральные замки (88) гибриды, электромобили (23) газовые установки, автогаз (23) сертификация газовых баллонов (6) сборка газовых установок (6) чистка, замена газовых редукторов (9) регенерация газовых форсунок (10) установка регулировка сжиженного газа (8) Монтажная служба AC STAG (2) Монтажная служба AG (2) Монтажная служба BRC (3) Монтажная служба ELPIGAZ (2) Монтажная служба KME (2) Монтажная служба KOLTEC (2) Монтажная служба LANDI RENZO (3) услуга установка LOVATO (2) услуга установки PRINS (2) услуга установки ЗАВОЛИ ция (2) замена бака ГБО (13) клапан заправки ГБО ремонт, замена (11) газовые установки, авто природный газ (1) автокосметика (39) автодетейлинг, ремонт (24) karcher мойка обивки (12) мойка моторный отсек (14) ручная мойка шасси (9) мойка автомобиля (14) полировка ЛКП (17) восстановление фар (20) покраска (89) покраска крыла (70) покраска двери (68) покраска двери багажника ( 69) покраска капота (68) покраска бампера (65) покраска всего автомобиля (64) удаление вмятин после града (22) малярные работы (18) автомобильные краски (21) автослесари (375) чистка дроссельной заслонки (50) прочее (человеко-часы) (59) ремонт двигателя Ванкеля (7) измерение давления сжатия (39) гарантийный осмотр (66) осмотр и периодическое обслуживание (108) регенерация тормозных суппортов (46) замена листовых рессор (27) проверка автомобиль перед покупкой (111) ремонт, замена люка (25) проверка содержания СО2 в системе охлаждения (25) проточка тормозных дисков (22) замена мортизатор (122) замена тормозных барабанов (79) замена радиатора (69) замена салонного фильтра (120) замена топливного фильтра (124) замена воздушного фильтра (120) замена интеркулера (64) замена тормозных колодок (123) замена двухмассового колеса (103) замена троса ручника (91) замена цепи ГРМ (112) замена стойки стабилизатора (103) замена ступичного подшипника (115) замена подогреватель (96) замена масла в двигателе (123) замена масла в КПП МКПП (118) замена клинового ремня (103) замена ремня ГРМ (118) замена охлаждающей жидкости (119) замена тормозной жидкости (119 ) замена подушки двигателя (113) замена топливного насоса (65) замена водяного насоса (54) замена карданного вала (57) замена приводного шарнира (97) замена тормозного шланга (78) замена лямбда-зонда (96) замена пружины подвески (108) замена сцепления (121) замена пальца коромысел (119) замена тормозных колодок (80) замена тормозных дисков (119) замена термостата (98) замена втулка коромысел (116) замена прокладок под ГБЦ (117) замена прокладки клапанной крышки (98) замена дворников (100) замена гидропневмоподвески, ремонт (18) ремонт МКПП (50) ремонт двигателя, капремонт (60) регенерация турбокомпрессора (52) регенерация торсионной балки во французских автомобилях (19) Автомагазин (115) продажа аккумуляторов (91) внедорожники (21) восстановление ведущих мостов (3) обслуживание автокондиционеров (133) кондиционер - заправка (93) кондиционер - окуривание (91 ) кондиционер - озонирование (87) проверка герметичности кондиционера (78) замена радиатора кондиционера (85) замена компрессора кондиционера (88) обслуживание мотоциклов (13) обслуживание квадроциклов и скутеров (8) шиномонтаж и обслуживание дисков, вулканизация (133) замена датчиков давления TPMS (65) взвешивание колес на автомобиле ( 9) компьютерная балансировка колес (80) заправка колес азотом (14) шины runflat низкопрофильные (69) покрышки б/у (17) диски пескоструйная обработка (13) рихтовка легкосплавных дисков (13) хранение шин (67) сварка алюминиевых дисков (8) вулканизация 24 часа (3) шиномонтаж (88) замена колесных ниппелей (38) СКП - пункт техосмотра (9) Технические испытания и техосмотры (2) противоугонная охрана (67) автосигнализации, автосигнализации (65) адаптация автомобилей под инвалидам (1) обслуживание кабриолета (11) ремонт выхлопной системы (142) ремонт, чистка EGR (45) чистка и регенерация фильтров DPF (82) сварка, ремонт глушителя (56) заправка FAP жидкостью (73) замена катализатора (64) ) замена глушителя ( 72) тюнинг (27) чип-тюнинг (6) диностенд (4) оклейка авто пленкой (2) ремонт руля (124) развал-схождение (82) ремонт рулевых реек (42) ремонт ГУР (47) проставка руля (20) замена наконечников тяг (112) ремонт пневмоподвески (19) компьютерная диагностика двигателя (121) стирание кодов ошибок (95) планировка и регенерация головок (34) регенерация седел клапанов (27) регулировка затяжек клапанов (34) ) ремонт АКПП (36) адаптация КПП (13) динамический диммер автоматическая коробка передач (9) вариаторная коробка передач (8) турбинные муфты (10) статическая замена масла акпп (36) спецслужбы (91) аварийное вскрытие (15) монтаж буксировочных крюков (76) ремонт сельхозтехники (6) автономный подогрев , webasto (20) помощь на дороге, буксировка (45) сварка пластмасс (17) удаление заклинивших форсунок (30) заглушение автомобилей (12) удаление сломанных свечей накаливания (26) аварийное зажигание автомобиля (14) ремонт фургонов и грузовиков (14) техническое обслуживание шасси (26) ) выезд на дом (21) обивка автомобилей (6) выездная служба (4) мастерская самообслуживания (2) послеаварийный ремонт (67)

.90 000 Логан: май 2018 г.
Немного в этой теме, я как бы убегаю от дел Логана потому что эта тема
это будет применяться к инструменту, который является прессой.
В некотором смысле, однако, это заслуга Логана, потому что
с самого начала бесил. мне одно из решений подвески.а именно запрессована цапфа коромысел!
Часто штифт вкручивается или приклепывается, а в Логане он запрессован, что составляет
Заменил оба поперечных рычага только из-за стучащего болта, ибо сам без соответствующих инструментов не заменю.(если только кто-то не любит бить молотком через колпачок, что будет плохо работать)
К моему разочарованию были еще проблемы с заменой ступичного подшипника,
где я также столкнулся с множеством проблем и длительным ожиданием выполнения
не очень дешевый ремонт.

Принимая во внимание свои возможности, решил сделать пресс
своими руками для запрессовки подшипников, втулок и пальцев... Перерыл весь интернет, и наконец наткнулся на
что-то достойное внимания :-) видео на ютубе:


Мастерская под открытым небом - РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!

Сейчас будет мало писанины и много фото............

Профили изготовлены из оцинкованного стального листа толщиной 3 мм


Соединяю готовые профили, скручивая их довольно тонкими шурупами на
параметры 5.8. (вы не можете получить более крепкие винты в супермаркетах).
Я думал, что конструкция скорее рухнет, чем болт. Рамка вышла очень хорошей, но была проблема...
Он узкий и высокий, из-за чего опрокидывается.
Лучшее решение — прикрепить его к столешнице.
Был у меня под рукой хороший топ (дуб сонома), решил
прикрутите к нему каркас таким образом, чтобы его можно было быстро демонтировать в случае необходимости. Я планировал установить
привод сверху, чтобы нажать вниз.
Теперь, после тестирования, оказалось, что с
совмещать не приходилось. держатели рамы.Я сделал какие-то крючки
прикручены бабочками к столешнице.

Первая попытка полностью предварительная

показал, что материал, из которого изготовлена ​​рамка, подходит для

выполнить задание в виде конструкции пресса :-)

Ниже видео с первых попыток утюжить шпильку:

Первый болт прошел без особых усилий:

Второй рычаг много времени провел во влажной среде, поэтому вполне
сильно проржавел, что затрудняло смещение затвора с места.
Он крепко держался, а привод 2T все еще не мог справиться с
, когда он достиг своих пределов. вызывают мешающие шумы и поведение конструкции рамы.
Внезапно, как вы можете видеть на видео ниже, давление было настолько сильным, что в итоге было
. вырвал из дырки ржавый штифт в даже ржавом маятнике!
Все самодельные доски и гильзы после выстрела развалились...
Штифт вышел из маятника. . .

Все пока в стадии тестирования, поэтому выглядело именно так, а не иначе...
Мне еще нужно подобрать подходящие запрессовочные и экструзионные втулки и поработать над
, чтобы он работал хорошо, а не стрелял.
Тем временем я заменил актуатор 2T на более крупный 5T :-)

Несколько слов об актуаторе. Я хотел, чтобы он был прикреплен сверху и сдвинут вниз.
По техническим причинам это невозможно.
В положении "вверх ногами" насос не качает масло, что соответственно не выталкивает привод
;/Еще одна вещь, которая побудила меня разместить привод внизу, это вставной и выталкивающий
положение втулки моего коромысел.
Это невозможно сделать с приводом вверху, как показано на рисунке ниже:


Признаюсь немного проблематично расположить втулки, шайбы,
возвышения и другие элементы, необходимые для работы над штампованной деталью.
Чтобы минимизировать это количество, я сначала увеличил
области. конец поршня, навинтив на него специальный колпачок:
Таким образом, я смогу напрямую проталкивать втулки диаметром до 50 мм
Далее верхняя часть рамы, туда я прикрутил тиски.
Тиски достаточно прочные и могут использоваться как ручка или как дополнительная накладка.
Все можно отрегулировать в каждой горизонтальной плоскости, также есть возможность
быстрая разборка (бабочки).
Может оказаться полезным, может и нет.... при стирке вылезет.

Другое дело - усиление кадра. Тестирование
показало, что в случае неравномерного выравнивания элементов усилие распределяется плохо и
будет продавливать на один профиль рамы больше, в результате получается видимое, чуть большее напряжение с одной стороны на 5 тонн.Так я прикрутил середину рамы, снизу и сверху, саморезами, соблюдая дистанцию ​​с помощью соответствующих кусков трубы.


Помогло, рама вроде стала намного устойчивее :-)

Следующее - освещение рабочего места.
В начале была обычная лампа на подвижном кронштейне, но я быстро отказался от
когда наткнулся на светодиодную ленту :-)
После покраски конструкция была немного видоизменена.
Боковые вертикальные элементы закручены наоборот, т.е. полной стороной наружу.
Упомянутая лента была размещена внутри профиля с обеих сторон :-)


Белые, холодные светодиоды красиво освещают центр кадра и никак не мешают работе
ослепительно :-) Выключатель явно установлен внизу в удобном месте.
На данный момент это ...
Кидаю еще несколько фото и видео...
Как только найду время и получу нужные рукава, попробую скинуть
видео с регенерацией маятника и подшипника.Я пожалуй сделаю отдельную тему для
с оснасткой и работой пресса.

90 104






.

Комплект сцепления VALEO 826811 (Dacia LOGAN MCV (KS_), LOGAN EXPRESS (FS_), LOGAN (LS_))

Комплект сцепления VALEO 826811 (Dacia LOGAN MCV (KS_), LOGAN EXPRESS (FS_), LOGAN (LS_)) - Интернет магазин Интер Карс
К сожалению, для корректной работы сайта необходимо включить JavaScript в настройках вашего браузера.

Зум

Фотографии защищены авторским правом.Копирование их без согласия сайта запрещено.

See all photos

Product features
Manufacturer VALEO
Index VAL826811
With flywheel No
Outside diameter [mm] 215
Number of teeth [pcs.] 26
Additional information without central slave cylinder, with clutch pressure plate, with clutch plate


No opinion о продукте

645,02 зл Цена за 1 шт.

Низкая доступность

Курьерская доставка DHL 0,00 злотых 1-2 рабочих дня


Доставка курьером DPD. 0,00 злотых 1-3 рабочих дня


Самовывоз в пункте самовывоза 0,00 злотых 1-2 рабочих дня
Проверьте, подходит ли продукт для вашего автомобиля

Product features

Manufacturer VALEO
Index VAL826811
With flywheel No
Outer diameter [mm] 215
Number of teeth [pcs .] 26
Additional information without central slave cylinder, with clutch pressure plate, with clutch plate
Version CPOE
Manufacturer code 826811

Номера производителей

Номера OE

Вы просматриваете этот сайт на своем телефоне или планшете? открыть версию для мобильных устройств

Мы хотим, чтобы вам было удобно пользоваться нашим сайтом.Для этого мы стараемся адаптировать контент, доступный на нашем веб-сайте, к вашим предпочтениям. Это возможно благодаря хранению файлов cookie в вашем браузере и их обработке компанией Inter Cars S.A., расположенной в Варшаве, ул. Powsińska 64, 02-903 Warszawa и персональные данные доверенных партнеров для аналитических, статистических и маркетинговых целей. Продолжая использовать наш веб-сайт без изменения настроек конфиденциальности, вы даете согласие на сохранение файлов cookie в вашем браузере.Помните, что вы всегда можете изменить настройки файлов cookie, получить дополнительную информацию о правилах обработки ваших персональных данных и ваших правах в нашей Политике конфиденциальности.

× .90 000 10 двигателей без двухмассового маховика. Нет двойной массы = меньше затрат!

Двухмассовое колесо — один из самых дорогих компонентов современных автомобилей. Вот список из 10 двигателей, у которых нет двухмассового маховика, поэтому мы избежим дорогостоящих расходов.

Автопроизводители не зря начали внедрять в свои автомобили двухмассовые маховики. Благодаря современным технологиям, т.е. использованию турбонаддува и усовершенствованного непосредственного впрыска, современные двигатели достигают в несколько раз большей мощности, чем десятилетия назад, а это влечет за собой увеличение развиваемого крутящего момента и возникновение значительных вибраций. Двухмассовое колесо предназначено для гашения колебаний , что положительно сказывается не только на комфорте вождения, но и на процессе изнашивания деталей двигателя.

НАШ МАГАЗИН

Преимущества и недостатки двухмассового маховика

На практике использование двухмассового маховика фактически делает мощные дизельные двигатели тихими и лишенными вибраций, что их можно ошибочно принять за бензиновые двигатели . В настоящее время этот сложный элемент также можно найти во многих бензиновых двигателях.Срок службы его различен, но естественный износ происходит при пробеге около 200 тыс. км. км . Когда это произойдет, владелец столкнется с большими расходами - в лучшем случае около 1500 злотых за элемент плюс 500 злотых за работу. Для некоторых двигателей (в основном японских автомобилей, замены которым часто не хватает) «двойная масса» означает даже вдвое больший расход. Этот факт пугает многих водителей. Неудивительно, что в Интернете ищут информацию о приводах без двухмассового маховика.

Каковы симптомы неисправности двухмассового маховика?

Замена двухмассового колеса на жесткое

Некоторые люди нашли другое решение проблемы и решили заменить двухмассовое колесо на жесткое от другой версии того же двигателя. Однако эта процедура не имеет смысла с точки зрения затрат или выгод. После проставки двигатель начнет работать "жестче" и машина начнет дергаться при движении и трогании. Иногда возникают проблемы с посадкой жесткого маховика.Проставка часто сопровождается затратами на замену сцепления или даже выжимного механизма. Это значительно увеличивает окончательный счет.

Как продлить срок службы двухмассового маховика? 7 практических советов

Двухмассовый маховик получил широкое распространение, но встречается не во всех двигателях относительно молодых автомобилей. Некоторые бывшие в употреблении городские и компактные модели, которым несколько лет, до сих пор предлагают агрегаты без этого компонента. Ниже приведен их список.

Fiat 1.3 MultiJet

Популярные модели: Alfa Romeo MiTo, Fiat 500, Fiat Panda II, Fiat Panda III, Fiat Punto III, Fiat Albea, Fiat Linea, Fiat Idea, Fiat Fiorino Strada, Citroen Nemo, Peugeot Bipper

Небольшой турбодизель разработки Fiat также устанавливался на некоторые автомобили Opel, Suzuki, Peugeot и Citroen. Только Fiat и модели с факелом , такие как Citroen Nemo / Peugeot Bipper, не имеют двухмассового маховика.Самыми простыми в сборке считаются агрегаты с более слабыми параметрами (70/75/90 л.с.) выпуска до 2009 года, т.е. без сажевого фильтра. DPF в этом двигателе непрост, ведь он в основном ездит на машинах, которые передвигаются только по городу. Долговечность цепного привода ГРМ находится на среднем уровне.

Для Panda II были доступны только упрощенные версии 1.3 MultiJet мощностью 70/75 л.с.

Citroen-Peugeot 1.4 HDi

Популярные модели: Citroen C1 I, Citroen C2, Citroen C3 I, Citroen C3 II, Citroen Nemo, Peugeot 107, Peugeot 1007, Peugeot 7 Peugeot 206/206 +, 0 Peugeot 206/2062 + , Peugeot Bipper, Toyota Aygo I

Самый маленький французский турбодизель был доступен в нескольких силовых версиях, из которых самая слабая (54/68 л.с.) никогда не имела двухмассового маховика .В 2010 году модернизация была произведена в основном за счет добавления сажевого фильтра. Этот двигатель также встречался в Toyota Aygo I, но его не следует путать с успешным японским двигателем 1.4 D-4D от Yaris или Auris. Его устанавливали и на городские автомобили Ford, но там он уже имел двухмассовый маховик.

На Peugeot 207 использовался вариант мощностью 68 л.с. с сажевым фильтром. Однако мы не почувствуем в нем «двухмассовость».

Citroen-Peugeot 1.6 HDi

Популярные модели: Citroen C2, Citroen C3 I, Citroen C3 II, Citroen C4 I, Citroen C4 II, Citroen C3 Picasso, Citroen 20 Petroen Berlingo I, Citroen C4 II , Peugeot 207, Peugeot 307, Peugeot 308 I, Peugeot Partner I, Peugeot Partner II, Ford Fiesta V, Ford Fiesta VI, Ford Focus II, Ford Fusion, Mazda 3 I, Mini Cooper D (R56), Suzuki SX4

Рекомендуемый двигатель производства PSA, но установленный m.в в Форд, Мазда, Мини, Сузуки и Вольво. Двухмассовое колесо отсутствует в более слабых вариантах, выпущенных до 2010 года, . Поэтому речь идет о старых автомобилях мощностью до 90 км , в основном городских и малолитражных. У них был производственный брак в виде потери проходимости магистралей подачи масла к турбокомпрессору. Шайбы под форсунки часто требуют замены.

В Фокусе описываемый двигатель назывался 1.6 ТДСи. Двухмассовые колеса не имеют разновидности мощностью 90 л.с.

Citroen-Peugeot 2.0 HDI

Популярные модели: Citroen XSARA, Citroen Xsara Picasso, Citroen Xantia, Citroen Berlingo I, Peugeot 206, Peugeot 306, Peugeot 307, Peugeot 406, Peugeot Is Partner I

9

.

9

.

.

9

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

.

. приписывает совершенный двигатель - он мало горит, надежен и известен механикам, что позволяет легко ремонтировать его с небольшими затратами. Помимо , не все варианты были оснащены двухмассовым маховиком .Лишенными этого элемента (а также интеркулера и турбины с изменяемой геометрией лопастей) были версии , развивающие 90 км , и такие встречались даже в городском Peugeot 206. Со временем 2.0 HDi стал «ужимать» гораздо больше. , а вместе с ним и сложные аксессуары.

В дуэте Berlingo/Partner I блок 2.0 HDi появился сравнительно поздно, в 2005 г. 'd I

Корейский дизайн показывает, что двухмассовый маховик не обязательно должен присутствовать даже в двигателе мощностью более 100 л.с. Речь идет о версиях 90/110/116 КМ . Обычно мы можем встретить их в первых поколениях компактных моделей концерна (Hyundai i30/Kia Cee'd). Кроме того, двигатель форсирован турбонагнетателем с фиксированной геометрией и простой системой впрыска, что сводит затраты на техническое обслуживание к минимуму.

90 110 Варианты 1.6 CRDi мощностью 90 и 116 л.с. автомобиля Kia Cee'd I не имеют двухмассового маховика, а версия 128 л.с.

Opel 1.7 DTI / CDTI

Популярные модели: Opel Corsa C, Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Meriva A

в добавлением прямого впрыска, произведенного на нашем родном заводе в Гливицах. Двухмассовые маховики есть не у всех вариантов DTI и у самого слабого CDTI (common rail) — «двухмассовый» использовался только в 1.7 CDTI, развивающем более 80 л.с., а именно столько выдавал базовый турбодизель , например, в Astra 3-го поколения.

Двухмассовые маховики отсутствуют на 1,7-литровых турбодизельных двигателях Astra II (DTI и CDTI).

Renault 1.5 dCi

Популярные модели: Dacia Sandero I, Dacia Logan I, Renault Twingo II, Renault Clio II, Renault Clio III, Renault Modus, Renault Megane II, Renault Megane III, Renault Scenic II, Renault Kangoo I, Renault Kangoo II, Nissan Micra III, Nissan Almera II, Nissan Note I, Nissan Note II

Если мы не хотим «двойной массы», то приходится выбирать варианты слабее, чем на 90 км.Спектр мощности французского турбодизеля достаточно обширен – базовые развивают чуть более 60 л.с., а самые мощные, даже в «Лагунах», свыше 100 л.с. К сожалению, все имеют дефектную систему впрыска , а многие старые автомобили 1.5 dCi уже прошли капитальный ремонт, принудительно выточенный из-за вытачивания втулок коленчатого вала. Покупка варианта без двухмассового маховика и регулярная замена масла должны обеспечить бесперебойную работу.

Если Clio II 1.5 dCi не двухмассовый, то только в версиях 65 л.с. и 82 л.с.Также предлагалась версия на 101 лошадь.

Toyota 1.4 D-4D

Популярные модели: Mini One D I, Toyota Yaris I, Toyota Yaris II, Toyota Yaris III, Toyota Yaris Verso, Toyota Auris I, Toyota Auris II, Toyota Corolla IX, Toyota Corolla X, Toyota Corolla XI

Вне зависимости от мощности (75/90 л.с.) ни один вариант тойотовского двигателя не оснащается "двухмассовым" двигателем , но для тех лет это был еще современный агрегат (впрыск Common Rail, турбо с изменяемой геометрией и фильтром DPF с 2008 г.). Toyota усовершенствовала свой двигатель до такой степени, что обслуживание ограничивается заменой рабочих жидкостей. Более мощная разновидность в сочетании с городской моделью получается на удивление динамичной . Что-то там должно быть, так как блок использовался в Mini One D 1-го поколения.

Вариант Auris с двигателем 1,4 D-4D понравится только водителям, предпочитающим спокойный стиль вождения.

Volkswagen 1.4 TDI

Популярные модели: Audi A2, Audi A1 I, Seat Arosa, Seat Ibiza III, Seat Ibiza IV, Skoda Fabia I, Skoda Fabia II, Skoda Roomster, Skoda Rapid, Volkswagen Lupo, Volkswagen Fox, Volkswagen Polo IV, Volkswagen Polo V

Неофициальный преемник двигателя SDI основан на популярном 1.9 ТДИ. В некоторых 1.4 TDI (в основном более слабых), выпускавшихся до 2014 года, мы не встретим двухмассовое колесо - этот элемент применялся только в версиях, разработанных на базе семейства двигателей EA288 (1.6 TDI/2.0 TDI) . Однако более старые версии имеют серьезный производственный дефект в виде осевого люфта на коленчатом валу . Глядя на реальную стоимость автомобилей, на которые он был установлен, ремонт не имеет экономического смысла.

3-цилиндровый двигатель 1.4 TDI заменяет безнаддувные агрегаты Fabia 1.9 СДИ.

Volkswagen 1.9 TDI

Популярные модели: Audi 80 B4, Audi A4 B5, Volkswagen Passat B5

Первый шлиц легендарного агрегата Volkswagen с ТНВД вместо насос-форсунок носит обозначение 1Z и появился в начале 90-х годов . Он еще не был оснащен двухмассовым маховиком, а в более новых версиях его часто заменяют жестким колесом 1Z. Речь идет о версиях , развивающих менее 110 км - в более мощных "двойных массах" он уже есть.Конец этих максимально упрощенных (и тем самым - легендарно долговечных) вариантов пришелся на 2000 год. При его покупке, однако, не стоит ожидать полной надежности - она ​​уже как минимум 20 лет, а ремонт откладывается на неопределенный срок из-за незначительная стоимость автомобилей.

Рецепт дешевого, экономичного и качественно сделанного автомобиля - Audi A4 B5 1.9 TDI / 90 км. Важно не купить экземпляр, который «забит» до предела, а их становится все больше.

Рекомендуем другие наши списки подержанных турбодизелей:

Лучшие современные турбодизели в подержанных автомобилях

6 простых и экономичных турбодизелей б/у

8 турбодизелей б/у мощностью 1.5/1.6

Рекомендуемый 5-цилиндровый турбодизель

.

Цилиндр сцепления - почему стоит заменить, профилактическая замена, отзывы

Система управления гидравлическим сцеплением относительно проста и, кроме шлангов, состоит из двух-трех компонентов, которые могут выйти из строя. Это: насос сцепления, исполнительный механизм, известный как рабочий цилиндр сцепления, и выжимной подшипник. Последние два могут быть объединены и тогда составляют один элемент.

Системные неисправности можно разделить на два типа в зависимости от их последствий. Это могут быть поломки, вызывающие неудобства в эксплуатации или такие, которые полностью исключают дальнейшее вождение. Однако я не буду разделять их при обсуждении.

Что такое самоустанавливающееся сцепление?

При износе сцепления, а точнее накладок диска сцепления происходят изменения, которые водитель не в состоянии наблюдать во время...

Из-за того, что система гидравлическая, основным типом отказа является, конечно же, утечка жидкости из системы .К счастью, вся система не очень громоздкая, поэтому найти утечку несложно. Конечно, лучше всего смотреть на стыки, но чаще всего течь начинается с насоса сцепления. Он часто становится негерметичным из-за изношенного поршня и поврежденных уплотнений.

Такой отказ вызывает не только утечку жидкости, но и недостаточное давление в системе, что может привести к затрудненному переключению передач. Низкое давление жидкости вызывает неполное выключение привода (выключение сцепления), что затрудняет включение низших передач (первой и задней).

Собственно такая же поломка может быть и в рабочем цилиндре. Тут дело усложняется из-за двух типов рабочих цилиндров: внешних и центральных (расположенных внутри коробки передач).

Основные симптомы течи : тугое переключение передач, отсутствие возврата педали сцепления при нажатии и необходимость несколько раз прокачать, чтобы отключить привод. Последнее вызвано воздухом в системе, что, в свою очередь, означает, что гидравлическая жидкость закончилась.

Следует учитывать, что в автомобилях часто система управления сцеплением связана с тормозной системой. Они оба работают на одной и той же гидравлической жидкости. Таким образом, утечка из одного выльется в работу другого.

Почему стоит превентивно заменить рабочий цилиндр?

Потому что не заменить невыгодно или как минимум рискованно. Следует отметить, что это относится только к центральному рабочему цилиндру, расположенному внутри коробки передач, рядом со сцеплением.Внешние диски сцепления можно легко и быстро заменить в любое время.

При замене сцепления привод отключается. Отсутствие замены рабочего цилиндра сцепления означает риск дважды заплатить за одни и те же действия в мастерской.

(фото: пресс-релиз / Schaeffler)

Между тем, центральные (CSC) требуют откручивания коробки передач от двигателя, ее снятия и разборки рабочего цилиндра. Все это делается при замене сцепления, что само по себе довольно дорого и требует визита в мастерскую, так что не заменить по случаю раб сцепления не стоит.

Если он в рабочем состоянии, вы обычно теряете 200-400 злотых & hairsp; - & hairsp; это стоимость элемента, его замена должна быть включена во все работы. Если оно не будет заменено и изнашивается после замены сцепления, вы потеряете указанную сумму плюс несколько сотен злотых за работу и прическу - вы заплатите примерно столько же, сколько за замену сцепления.

Следуйте за нами в Новостях Google:

Оцените качество нашей статьи: Ваши отзывы помогают нам создавать лучший контент.

.

Долговечность сцепления

Скрежет при переключении передач, рывки при трогании, шум, скрипы, неприятный запах. Это симптомы изношенного сцепления и, к сожалению, больших расходов.

Для многих водителей сцепление – необходимое зло. От него бы с удовольствием избавились, но в автомобилях с механической коробкой передач он необходим для трогания с места и переключения передач. Срок службы сцепления колеблется от нескольких сотен до более 300 тысяч. км. Как это показывает Как показывает практика, самым слабым и ненадежным звеном в данном случае является водитель, от которого зависит долговечность сцепления.

Сцепление состоит из трех компонентов: диска, упорного диска и выжимного подшипника. Признаки износа различаются в зависимости от того, какой компонент был поврежден. Одним из наиболее распространенных является так называемый пробуксовка диска сцепления, проявляющаяся отсутствием разгона автомобиля несмотря на включенную передачу, добавление газа и увеличение оборотов двигателя. Дополнительный эффект - очень неприятный запах. В начальной фазе эти симптомы появляются при большой рабочей нагрузке (например,при трогании с места или движении в гору), а затем и при обычном вождении. В крайнем случае, когда накладки полностью износятся, вы не сможете даже пошевелиться.

Еще одним признаком, который может свидетельствовать о повреждении диска сцепления, являются рывки при трогании с места. Причиной этого дискомфорта являются изношенные гасители крутильных колебаний. Такие повреждения могут возникнуть очень быстро в результате резкого и «рывкового» вождения. Накладки могут быть в неплохом состоянии, но с их заменой затягивать не стоит, так как может случиться так, что одна из пружин демпфера выпадет из крепления и попадает в зажим.Эффект будет заключаться в том, что передача не будет включена, потому что привод не отключится. Аналогичные симптомы появятся при поломке нажимной пружины. Кроме того, при сломанной пружине есть риск отлома одной части пружины, что может привести к повреждению корпуса редуктора. Невозможность переключения передачи также может быть вызвана повреждением троса сцепления или, если система управления гидравлическая, наличием воздуха в нем.

Еще одним часто выходящим из строя компонентом является выжимной подшипник.О проблемах, связанных с ним, свидетельствуют характерные для поврежденных подшипников скрипы, громкая работа и урчание. Громкая работа возникает чаще всего под нагрузкой, после нажатия на педаль сцепления. Однако подшипник может шуметь и без нагрузки.

Ждать ремонта изношенного сцепления не стоит. Состояние его компонентов не улучшится, а затягивание ремонта может привести к увеличению затрат, так как помимо замены сцепления в сборе может потребоваться замена маховика (напр.в результате перегрева или повреждения поверхности заклепками диска сцепления). При принятии решения о замене сцепления стоит сразу заменить комплект (диск, нажимной, подшипник), так как из-за высокой стоимости работ, иногда даже до 1000 злотых, это будет самым дешевым. Если пробег автомобиля более 100 000 км, менять сам подшипник, или только диск, не стоит, потому что велика вероятность того, что и остальные элементы через очень короткое время перестанут слушаться.

Нет проблем с доступом к деталям.Помимо АСО, очень большой выбор предлагают и автомобильные магазины, предлагающие продукцию фирм Sachs, Valeo и Luk. Эти муфты часто используются для первой сборки, и кроме АСО, они еще дешевле в два раза. Замена занимает много времени, но, к счастью, не слишком сложна, поэтому ее можно выполнить вне дилерского центра, что в сочетании с покупкой запасных частей может принести значительную экономию.

Марка и модель автомобиля

Установленная ценасцепления на АСО (PLN)

Цена замены (PLN)

Стоимость замены в АСО (PLN)

Стоимость замены вне АСО (PLN)

Фиат Уно 1.0 Огонь

558

320

330

150

Опель Астра II 1.6 16В

1716 (с гидроцилиндром)

1040 (с приводом)

600

280

Форд Мондео 2.0 16В '98

1912 (с гидроцилиндром)

1100 (с приводом)

760

350

.

Замена сцепления Plock Renault - SerwisujMojeAuto.pl

Найти мастерскую и обслужить машину

Поиск 17138

мастерских Аварийное вскрытие автомобиля двухмассовые колеса - регенерация ремонт двухмассового маховика осмотр автомобиля перед покупкой токарные тормозные диски снятие сажевого фильтра замена тормозных барабанов замена радиатора замена тормозного цилиндра замена салонного фильтра замена топливного фильтра замена воздушного фильтра замена интеркулера замена тормозных колодок замена цепи ГРМ замена подшипника в колесе замена моторного масла замена охлаждающей жидкости замена тормозной жидкости замена опоры двигателя замена ГРМ замена коробки передач замена пружин подвески замена сцепления замена тормозных колодок замена тормозного диска замена прокладки под головкой Белобжеги Бежунь Общий Брок Брвинув Шорзеле Цеханув дизентерия Горн Дробин Гарволин Гамбин Глиноек Гостинин Гура Калвария Гродзиск Мазовецкий Груец Илжа Юзефув Калушин Карчев Кобылка любовник Константин-Езёрна Косов Лацки Козенице Легионово липинки Лейпциг Любичув Милость Лохов Ломянки лось Маков Мазовецкий марка Бренды Милановек Минск Мазовецкий Млава Могельница Убийства Мщонув Мышинец Насельск Новый город на реке Пилица Новы-Двур-Мазовецкий Остроленка Остров Мазовецка Отвоцк Ожаров Мазовецкий Фернери Пясечно Пястув Пилава пешки Плоцк Плоньск Лесная подкова Прушкув Пшасныш Плакать Пултуск Рационж Радом Радзымин Розан Сероцк Седльце Серпц Скарышев Сохачев Соколув-Подляски Старе Бабисе Сулейовек Шидловец Толстый Варка Варшава счастливый венгры Воломин Вышкув Вышогруд Высьмежице Закрочим зубы Зелонка Релизы Желехув Журомин Жирардув Пожалуйста, выберите модель Рено 19 Рено 1.9 Рено 2.5 Рено 400 Рено 4х2 Рено 4х4 Рено 54А Рено 6х2 Рено 6х4 Рено 6х6 Рено АЕ Рено Б Рено Клио Рено Дастер Рено ЭСПЕЙС Рено ЭКСПРЕСС Рено Флюэнс Рено Г Рено ГРАНД Рено КАНГУ Рено КЕРАКС Рено КОЛЕОС Рено ЛАГУНА Рено Широта Рено ЛОГАН Рено М Рено МАГНУМ Рено МАЙОР Рено МАСКОТТ Рено МАСТЕР Рено Максити Рено МЕАН Рено МЕГАН Рено МИДЛАЙНЕР Рено Мидлум Рено МОДУС Рено ПРЕМИУМ Рено Р Рено РАПИД Рено САФРАН Рено Сандеро Рено СЦЕНИК Рено СМ-5 Рено паук СИМВОЛ Рено Рено ТАЛИЯ Рено ТРАФИК Рено Твинго Рено ВЭЛ Рено ВЕТЕР .

Смотрите также