7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Замена сцепления рено сандеро


Устройство и ремонт сцепления Рено Сандеро

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Устройство и ремонт сцепления Рено Сандеро

На автомобили Рено Сандеро устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Рис. 1. Детали сцепления Рено Сандеро и привод его выключения

1 - ведомый диск; 2 - кожух сцепления с нажимным диском; 3 - подшипник выключения сцепления; 4 - трос привода выключения сцепления; 5 - педаль сцепления; 6 - вилка выключения сцепления.

Нажимной диск (корзина) сцепления Рено Сандеро смонтирован в стальном штампованном кожухе 2, прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск 1 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 3 выключения сцепления закрытого типа, не требующий смазки в эксплуатации, установлен на направляющей втулке, запрессованной в отверстие картера сцепления. Направляющая втулка представляет собой неразборный узел, включающий в себя сальник и передний подшипник первичного вала.

Подшипник перемещается вилкой 6, установленной на шаровой опоре, ввернутой в картер сцепления. Вилка вставлена в пазы муфты подшипника без дополнительного крепления.

На свободное плечо вилки, уплотненное в картере резиновым чехлом, воздействует трос 4 привода, второй конец которого закреплен на секторе педали 5.

Ход педали 5 эксплуатации регулируется по мере износа накладок ведомого диска сцепления Рено Сандеро регулировочной гайкой, установленной на резьбовом наконечнике троса.

Сцепления двигателей рабочим объемом 1,4 и 1,6 л одинаковы по конструкции и различаются только диаметрами ведомого и нажимного дисков. Для двигателя объемом 1,4 л диаметр 180 мм, для двигателя 1,6 л - 200 мм.

Несколько различается и рабочий ход наружного плеча вилки выключения сцепления, который для двигателя объемом 1,4 л составляет 28-33 мм, для двигателя 1,6 л - 30-35 мм.

Рис. 10. Детали гидропривода сцепления Рено Сандеро Степвей

1 – бачок главного тормозного цилиндра и цилиндра сцепления; 2 – трубка подвода жидкости к главному цилиндру сцепления; 3 – главный цилиндр сцепления

На автомобиле Рено Сандеро Степвей применен гидравлический привод выключения сцепления. Привод выключения механизма сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра сцепления, выжимного подшипника, совмещенного с рабочим цилиндром, и соединительных магистралей.

В приводе используется тормозная жидкость, залитая в расходный бачок, который размещен на главном тормозном цилиндре и используется одновременно для питания тормозной системы и привода выключения механизма сцепления.

Главный цилиндр сцепления Рено Сандеро Степвей установлен на щитке передка, а шток цилиндра соединен с педалью. От бачка на главном тормозном цилиндре к главному цилиндру сцепления ведет наливная трубка.

При нажатии на педаль шток перемещается, создавая в рабочей магистрали давление жидкости, которое и воздействует на рабочий цилиндр сцепления. Рабочий цилиндр установлен внутри картера сцепления и совмещен с выжимным подшипником.

При подаче давления поршень рабочего цилиндра воздействует на подшипник, перемещая его вперед и обеспечивая, таким образом, выключение сцепления.

Винтовая пружина постоянно удерживает выжимной подшипник прижатым к диафрагменной пружине корзины сцепления Рено Сандеро Степвей. Диафрагменная пружина возвращает подшипник в исходное положение после снятия давления в магистрали.

Выжимной подшипник содержит вечный запас пластичной смазки и не нуждается в обслуживании. Поскольку подшипник и диафрагменная пружина находятся в постоянном контакте, зазоры в механизме сцепления отсутствуют, поэтому никакой регулировки не предусмотрено.

В месте соединения рабочего цилиндра сцепления с магистралью подачи жидкости, представляющей собой стальную трубку, расположен штуцер прокачки гидравлического привода сцепления.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Renault Sandero Stepway

- Гидравлический привод выключения сцепления прокачиваем для удаления из него воздуха после разгерметизации, которая возможна при замене деталей привода.

- Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра и надеваем на штуцер прокачки прозрачную трубку.

- Другой конец трубки помещаем в емкость, заполненную тормозной жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость. Емкость желательно установить под автомобиль ниже уровня штуцера.

- Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления Рено Сандеро Степвей и удерживает ее в нажатом положении.

- Для прокачки привода следует вынуть отверткой проволочную стопорную скобу.

- Немного (на 4–6 мм) выдвигаем стальную трубку из пластмассового корпуса. При этом часть тормозной жидкости и попавшие в систему пузырьки воздуха вытесняются в стоящую под машиной емкость. Прозрачная трубка позволяет контролировать процесс.

- Вдвигаем стальную трубку в корпус, удерживая ее рукой, повторяем процедуру до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из штуцера.

- При необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок на главном тормозном цилиндре.

Замена сцепления Рено Сандеро

Работы по замене сцепления автомобиля Рено Сандеро:

- Снимите коробку передач.

- Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

- Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

- Осмотрите ведомый диск сцепления Рено Сандеро. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения.

- Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

- Проверьте биение ведомого диска сцепления, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

- Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и корзины сцепления Рено Сандеро, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

- При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените корзину в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается.

- Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените корзину сцепления в сборе.

- Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените корзину сцеплени Рено Сандеро в сборе.

- Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

- На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

- При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск сцепления Рено Сандеро, а затем на три центрирующих штифта - кожух корзины и вверните болты крепления кожуха к маховику.

- Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 12 Нм (1,2 кг/см).

- Снимите оправку и установите коробку передач.

- Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и отрегулируйте длину резьбового наконечника троса.

Замена подшипника и вилки выключения сцепления Рено Сандеро

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

При замене подшипника выключения сцепления Рено Сандеро по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой выключения сцепления.

Вилка своими цапфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.

- Снимите коробку передач, если она не была снята для ремонта сцепления.

- Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей вперед, выведите вилку из пазов его муфты и снимите подшипник.

- При необходимости замены вилки выключения сцепления Рено Сандеро извлеките ее грязезащитный чехол из отверстия картера и снимите вилку с шаровой опоры.

- При необходимости снимите с вилки грязезащитный чехол.

- Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления, поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой и с муфтой подшипника выключения сцепления.

- Установите вилку выключения сцепления и новый подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и в отсутствии люфтов) в порядке, обратном снятию.

Дополнительная фиксация вилки выключения на муфте подшипника и шаровой опоре не предусмотрена. Поэтому после установки вилки и подшипника (и тем более после установки коробки передач) не поворачивайте вилку в вертикальной плоскости, так как при этом она может выйти из зацепления с пазами
муфты.

Замена и регулировка троса привода выключения сцепления Рено Сандеро

- Для удобства последующей установки измерьте перед снятием троса длину свободной резьбовой части нижнего наконечника троса (у коробки передач).

- Переместив трос вперед, выведите его наконечник из прорези вилки выключения сцепления.

- Извлеките демпфер оболочки троса из кронштейна на картере коробки передач.

- В салоне под панелью приборов отсоедините наконечник троса от сектора педали сцепления.

- Извлеките оболочку троса из упора в щите передка и снимите трос, вытаскивая его из щита в моторный отсек.

- Устанавливайте трос привода выключения сцепления Рено Сандеро в порядке, обратном снятию.

- После установки нового троса выполните начальную установку троса. Измерьте размеры соответственно между торцом демпфера и вилкой выключения сцепления (равен 86±5 мм), а также между торцом демпфера и наконечником троса (равен 60±5 мм).

- Если размеры не соответствуют указанным, установите их вращением регулировочной гайки наконечника троса при ослабленной контргайке.

- Нажмите на педаль сцепления три разг до упора и повторно измерьте расстояния. В случае необходимости повторите регулировку.

- Убедитесь, что ход свободного конца вилки выключения сцепления находится в пределах 28-33 мм для сцепления двигателя рабочим объемом 1,4 л и 30-35 мм для двигателя рабочим объемом 1,6 л.

Текущий ремонт педального узла автомобиля Рено Сандеро

Рис. 2. Компоненты педального узла Рено Сандеро

1 - гайка оси; 2 - шайба: 3, 6, 8 - дистанционные втулки; 4 - втулка педали; 5 - педаль тормоза; 7 - возвратная пружина педали сцепления; 9 - ось педалей; 10 - накладка площадки педали сцепления; 11 - педаль сцепления; 12 - накладка площадки педали тормоза; 13 - кронштейн педального узла.

Педаль 11 (рис.2) сцепления, изготовленная из пластмассы, установлена на одной оси со сварной стальной педалью 5 тормоза. Ось 9 закреплена гайкой 1 в кронштейне 13, установленном на щите передка кузова.

Педаль сцепления возвращается в исходное положение пружиной 7. Педали установлены на оси через пластмассовые втулки 4. В случае появления скрипа или заедания педалей на оси, разберите и отремонтируйте педальный узел.

- Выведите из зацепления с краем кронштейна педального узла отогнутый конец возвратной пружины педали сцепления.

- Отсоедините от сектора педали сцепления трос привода выключения сцепления Рено Сандеро.

- Отсоедините от педали тормоза толкатель вакуумного усилителя тормозов.

- Отверните гайку 1 (рис. 2) крепления оси педалей, удерживая ось от проворачивания вторым ключом.

- Извлеките ось из отверстий педалей и кронштейна, поочередно снимая с оси дистанционную втулку 3, педаль тормоза 5 в сборе с втулками 4, дистанционную втулку 6, пружину 7, дистанционную втулку 8 и педаль сцепления 11 в сборе с втулками 4.

- Извлеките из отверстий педалей пластмассовые втулки 4. Изношенные или поврежденные втулки замените.

- Соберите педальный узел в порядке, обратном разборке. Ось педалей и их втулки смажьте тонким слоем консистентной смазки. При необходимости установите новую возвратную пружину педали сцепления.

- Присоедините к педалям сцепления и тормоза трос привода выключения сцепления и толкатель вакуумного усилителя тормозов соответственно.

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Замена сцепления Рено Логан, регулировка и смазка троса (Видео).

Средний ресурс сцепления автомобиля Рено Логан составляет 100-110 тысяч километров. В редких случаях (при неправильной эксплуатации) узел изнашивается раньше и требует замены через 70-80 тысяч километров. И в первой, и во второй ситуации приходится менять ведомый диск и корзину в комплекте, для чего требуется снятие КПП. Как производится замена сцепления? Что стоит смазать при выполнении работ? Какие параметры должны быть учтены при регулировке сцепления Рено Логан? Рассмотрим эти моменты подробнее.

 

«Процесс демонтажа сцепления подразумевает отбрасывание приводов от КПП (слева и справа), а также снятие ступицы и кулака. Для реализации такой задачи потребуется подъемник».

Как заменить сцепление?

Процесс демонтажа и установки сцепного механизма состоит из нескольких этапов. Каждый из них рассмотрим подробнее:

  1. Снимайте кулак и ступицу. Перед демонтажем основного узла поднимайте Рено Логан на подъемнике, после чего скручивайте фиксирующие болты и демонтируйте колеса спереди. Далее снимайте картерную защиту помощью ключей на «десять» (изделие крепится на шести винтах). После демонтируйте щиток, установленный под бампером с левой стороны. Фиксируется он с помощью нескольких саморезов из серии Torx Т20. После выполнения этой работы вы получаете доступ к фиксатору щитка арок колес (их также придется снять).

    Чтобы демонтировать трос сцепления, а далее и сам механизм, скручивайте сливную крышку и дожидайтесь выхода масла из КПП. Учтите, что для слива смазывающего состава придется скрутить две пробки. Сначала ту, что из пластика, а потом — пробку из металла. Среднее время слива масла — 5-7 минут.

    После выхода смазывающей жидкости скручивайте ключом на «восемнадцать» пару винтов, удерживающих суппорт тормозной системы, а далее крепите суппорт к пружине.

  2. «Перед установкой не забудьте разжать колодки тормозов с помощью отвертки шлицевого типа».

  3. Далее приступайте к снятию кулака Рено. Для этого:

    1. Скручивайте датчик системы антиблокировки тормозов.
    2. С помощью ключа на «шестнадцать» скручивайте гайку (фиксируется на стягивающем болте).
    3. Разжимайте «щеки» кулачка, и извлекайте палец из шаровой (действуйте путем выдавливания).
    4. Скручивайте удерживающую гайку на шпильке наконечника рулевой системы. Здесь также потребуется ключ на «шестнадцать». В рычажном проеме установлена шпилька — доставайте ее.
    5. Используйте ключ на «восемнадцать» для скручивания гаек на болтах, удерживающих стойку и кулак.

    Выше мы рассмотрели, как демонтировать кулак Reno. Теперь отбрасывайте механизм шарнира от КПП. Будьте внимательны. При выполнении этой работы ролики спадают. Проследите, чтобы они не попали в картер. Для скручивания винтов на корпусе шарнира применяйте торцевой ключ.

  4. «Возникает вопрос, почему замена сцепления не возможна без слива масла. Это объясняется необходимостью демонтажа ШРУСов. Как следствие, смазывающей жидкости в КПП быть не должно».

  5. Следующий этап — подготовительные работы в подкапотном пространстве Рено. Осмотрите состояние клемм на аккумуляторной батарее и демонтируйте «минус». При обратном подключении провода не забудьте смазать вывод. После демонтируйте трос сцепления, для чего грузик тяните вперед и вытягивайте устройство из прорези вилки. Что касается муфты, выполненной из резины, то ее выводите из отверстия в креплении. Для демонтажа фиксатора двигательного жгута на «коробке» отжимайте крепеж и отводите жгут влево или вправо.

    Многие владельцы Рено Логан не знают, как правильно отбрасывать разъемы. Учтите следующее:

    1. Отключайте на силовом узле датчик ВМТ (после скручивания пары крепежных винтов).
    2. На КПП отбрасывайте провода колодки выключателя задней скорости.
    3. Отбрасывайте датчик скорости.
    4. Снимайте питающие провода от датчика концентрации кислорода, для чего демонтируйте колодку с фиксатора на «коробке».

    Кроме описанной работы послабляйте крепеж сапунной трубки, а сам шланг убирайте в сторону от КПП. На этом же этапе скрутите проводники, подключенные к «массе». Демонтированные винты отложите в сторону (их потребуется установить на место). Теперь отыщите тягу ручки «коробки» для послабления крепежа на зажимном хомуте и изъятия стержня. Перед демонтажем сделайте отметку (маркером или краской), чтобы с точностью вернуть узел на место и упростить дальнейшую регулировку.

     

  6. Займитесь КПП. Как показывает практика, без демонтажа «коробки» снять и смазать механизм сцепления Рено вполне реально. Но для большего удобства КПП лучше все-таки демонтировать узел полностью, а не просто сместить его по отношению к силовому узлу. Здесь алгоритм действий такой:

    1. Скручивайте три болта, которые удерживают бампер на подрамнике.
    2. Убирайте кронштейн задней опоры мотора. Для этого потребуется выкрутить пару винтов ключом на «восемнадцать».
    3. Скручивайте пару болтовых соединений, удерживающих механизм рулевой системы. В том числе открутите крепежный болт трубки ГУР (установлен с левой стороны подъемного устройства).
    4. Отбрасывайте трубу выхлопа от коллектора, после чего демонтируйте узел. Если на машине предусмотрен лямбда-зонд, отключайте его. Подрамник фиксируется на кузовной части с помощью двух пар винтов, для скручивания которых используйте ключ на «восемнадцать».
    5. Демонтируйте стартер Рено. Для выполнения этой работы потребуются ключи на «тринадцать» и «восемь». С их помощью скручивайте пару гаек, которые удерживают клеммы силовой и пусковой цепи. После скручивайте болты крепления с помощью ключа на тринадцать.

    6. Опускайте кожух стартера вниз. На данном этапе КПП фиксируется на двух парах болтов, объединяющих два картера (сцепления и двигателя), а также на двух винтах сверху (они прикручивают «коробку» к силовому агрегату).
    7. Демонтируйте упомянутые болты и винты, а далее ставьте опоры под КПП. В завершение демонтируйте пару гаек, закрученных на нижних шпильках.
  7. Теперь меняется сцепление, а также производится установка его троса. Так, для демонтажа корзины механизма сделайте следующее:

    1. Берите ключ на «одиннадцать» и скручивайте шесть болтов, которые удерживают узел на маховике. Работайте поочередно с каждым зажимом, делая по одному-два оборота.
    2. Демонтируйте корзину сцепления и придерживайте при этом диск.
    3. Если в этом имеется необходимость, доставайте трос (об этом ниже).

    Остается смазать все элементы, произвести замену неисправных узлов и вернуть сцепление на место.

  8. Замена троса сцепления Рено — этап, который требует не меньшего внимания. Действуйте так:

    • Доставайте груз из прорези, путем натягивания троса в сторону от вилки.
    • Выводите резиновую муфту через прорезь крепления.
    • Переходите в салон, где тяните на себя трос, выводите наконечник из фиксатора педали и выдавливайте его вперед. Не переживайте, если фиксатор будет повреждена, ведь его все равно придется менять. Производите замен троса в комплексе и не забудьте смазать его с помощью специального состава.

Регулировка сцепления Рено Логан: в чем особенности?

Теперь рассмотрим, что стоит смазать в первую очередь, и как производится регулировка троса сцепления.

При изготовлении автомобиля производитель выставляет следующие параметры:

  • Расстояние между кронштейном и вилкой 86 мм (допускается погрешность 5 мм в одну и другую сторону).
  • Между обжатой частью наконечника троса и креплением — 60 мм (с такой же допустимой погрешностью, как и в прошлом случае).

Правильная регулировка подразумевает расстояние «сцепление-пол» равное 10,5-11 см. Тормоз и сцепление должны находиться приблизительно на одном уровне. В противном случае их нужно отрегулировать. При эксплуатации машины диск сцепления изнашивается с постепенным увеличением хода педали. Как избежать проблем? Раз в 15 тысяч километров делайте регулировку привода. Для этого:

  • Вычищайте наконечник троса с помощью щетки.
  • С помощью ключа на «десять» скручивайте контргайку на наконечнике, поддерживая при этом гайку для регулировки.
  • Отпускайте сцепление и ключом на «десять» вращайте гайку регулировки. Ваша задача — отрегулировать устройство так, чтобы добиться расстояния в 60 мм.

«Расстояние между вилкой и кронштейном регулировке не поддается».

  • Проверяйте ход вилки. При правильной регулировке он должен быть 2,8-3,5 см.
  • Далее оставляйте в покое регулировочную гайку и фиксируйте контргайку.
  • Если отрегулировать узел с первого раза не удалось, сделайте настройку повторно.
  • Протягивайте контргайку.

Для продления ресурса требуется смазать основные механизмы:

  • Трос. Здесь пригодится Циатим 221. Смазывать с помощью Литола или «вэдэшки» не рекомендуется.
  • Паз зубчатого механизма рычага. Чтобы избежать скрипов при работе сцепления Рено, специалисты рекомендуют смазывание механизма.
  • Опора вилки. Учтите, что шарнир вилки прикрыт защитным кожухом. Сдвигайте пыльник вверх и смазывайте сам узел. При этом внимание уделите направляющему стержню.

Если все сделать правильно, то отрегулировать, заменить и смазать элементы сцепления Рено не составит труда. Если же возникают вопросы, то всегда можно обратиться к специалистам или посмотреть обучающее видео.

 

Как заменить сцепление Рено Логан

Процесс замены сцепления требует предварительной подготовки, но вполне осуществим своими руками. Предварительно придётся приобрести б/у запчасти Рено с целью установки на авто. Работы проводятся с использованием инструментов и специального оборудования, обеспечивающего выполнения поставленной задачи.

Как заменить сцепление Рено Логан

Надо снять с аккумулятора массу и демонтировать с обеих сторон ступичные гайки. Теперь можно снять колесо и приступить к откручиванию шаровой опоры. Придётся окрутить болты, раздвинуть кулак и демонтировать элемент с обеих сторон. Также с каждой из сторон надо снять защитный кожух. Дальше снимают правый привод и защиту, попутно освобождая бампер, который также откручивается. Снимается выхлопная труба и отстёгивается Лямбда-зонд, а также второй кислородный датчик, находящийся рядом с катализатором. Потребуется частично отсоединить глушитель, отвинтить трубку ГРУ и рулевую рейку. Частично отсоединяется кронштейн моторной задней опоры, которая остаётся на подрамнике.

Отсоединяется подрамник и попутно, заменяются втулки, если в этом есть необходимость. Масло с коробки передач можно сливать, снимая затем левый привод. Надо отстегнуть от держателя жгуты отсека двигателя и убираем приводной трос сцепления. Демонтируется датчик скорости и ослабляется хомут, фиксирующий тягу, обеспечивающую управление коробкой.

Разъём с датчика, определяющего положение коленчатого вала, снимается и вывешивается мотор. Снимается левая опора силового агрегата и опускается двигатель, посредством откручивания шпильки для получения доступа к крепежам картера сцепления. Теперь МКПП крепится только гайками и парой шпилек, откручиваемых для демонтажа узла. После этого открывается доступ к сцеплению, которое снимается вместе с диском.

Внимание! Если при тряске в диске болтаются пружины, то он подлежит замене.

Перед монтажом сцепления, надо позаботиться об обезжиривании маховика в точках соприкосновения с диском. Выполняя установку, диск ставят выпирающим сегментом в направлении корзины. Диск ставится в центр корзины на маховик, а затем наживляются болты. Последующие действия по сборке выполняются в обратном порядке соблюдением правил безопасности.

Вы можете купить б/у запчасти для своей машины у нас на сайте

Приобрести для Рено Логан запчасти б/у можно в нашей компании. Предлагается широкий выбор деталей в хорошем состоянии. Эксперты проводят предпродажную подготовку комплектующих элементов. Каждая из деталей характеризуется большим ресурсом работы. Реализация осуществляется по разумным ценам, позволяющим сэкономить на обслуживании и ремонте транспортного средства. Перед тем как, приобрести запчасти Рено б/у в Москве проконсультируйтесь с нашими экспертами. Специалисты помогут подобрать детали для конкретной модификации и комплектации транспортного средства. Позвоните прямо сейчас и закажите запчасти для вашей машины на выгодных условиях.

Операции по замене деталей сцепления Рено Сандеро

________________________________________________________________________________________

Операции по замене деталей сцепления Рено Сандеро

На автомобили Рено Сандеро устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Рис. 1. Детали сцепления Рено Сандеро и привод его выключения

1 - ведомый диск; 2 - кожух сцепления с нажимным диском; 3 - подшипник выключения сцепления; 4 - трос привода выключения сцепления; 5 - педаль сцепления; 6 - вилка выключения сцепления.

Нажимной диск (корзина) сцепления Рено Сандеро смонтирован в стальном штампованном кожухе 2, прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск 1 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 3 выключения сцепления закрытого типа, не требующий смазки в эксплуатации, установлен на направляющей втулке, запрессованной в отверстие картера сцепления. Направляющая втулка представляет собой неразборный узел, включающий в себя сальник и передний подшипник первичного вала.

Подшипник перемещается вилкой 6, установленной на шаровой опоре, ввернутой в картер сцепления. Вилка вставлена в пазы муфты подшипника без дополнительного крепления.

На свободное плечо вилки, уплотненное в картере резиновым чехлом, воздействует трос 4 привода, второй конец которого закреплен на секторе педали 5.

Ход педали 5 эксплуатации регулируется по мере износа накладок ведомого диска сцепления Рено Сандеро регулировочной гайкой, установленной на резьбовом наконечнике троса.

Сцепления двигателей рабочим объемом 1,4 и 1,6 л одинаковы по конструкции и различаются только диаметрами ведомого и нажимного дисков. Для двигателя объемом 1,4 л диаметр 180 мм, для двигателя 1,6 л - 200 мм.

Несколько различается и рабочий ход наружного плеча вилки выключения сцепления, который для двигателя объемом 1,4 л составляет 28-33 мм, для двигателя 1,6 л - 30-35 мм.

Рис. 10. Детали гидропривода сцепления Рено Сандеро Степвей

1 – бачок главного тормозного цилиндра и цилиндра сцепления; 2 – трубка подвода жидкости к главному цилиндру сцепления; 3 – главный цилиндр сцепления

На автомобиле Рено Сандеро Степвей применен гидравлический привод выключения сцепления. Привод выключения механизма сцепления состоит из педали сцепления, главного цилиндра сцепления, выжимного подшипника, совмещенного с рабочим цилиндром, и соединительных магистралей.

В приводе используется тормозная жидкость, залитая в расходный бачок, который размещен на главном тормозном цилиндре и используется одновременно для питания тормозной системы и привода выключения механизма сцепления.

Главный цилиндр сцепления Рено Сандеро Степвей установлен на щитке передка, а шток цилиндра соединен с педалью. От бачка на главном тормозном цилиндре к главному цилиндру сцепления ведет наливная трубка.

При нажатии на педаль шток перемещается, создавая в рабочей магистрали давление жидкости, которое и воздействует на рабочий цилиндр сцепления. Рабочий цилиндр установлен внутри картера сцепления и совмещен с выжимным подшипником.

При подаче давления поршень рабочего цилиндра воздействует на подшипник, перемещая его вперед и обеспечивая, таким образом, выключение сцепления.

Винтовая пружина постоянно удерживает выжимной подшипник прижатым к диафрагменной пружине корзины сцепления Рено Сандеро Степвей. Диафрагменная пружина возвращает подшипник в исходное положение после снятия давления в магистрали.

Выжимной подшипник содержит вечный запас пластичной смазки и не нуждается в обслуживании. Поскольку подшипник и диафрагменная пружина находятся в постоянном контакте, зазоры в механизме сцепления отсутствуют, поэтому никакой регулировки не предусмотрено.

В месте соединения рабочего цилиндра сцепления с магистралью подачи жидкости, представляющей собой стальную трубку, расположен штуцер прокачки гидравлического привода сцепления.

Прокачка гидропривода выключения сцепления Renault Sandero Stepway

- Гидравлический привод выключения сцепления прокачиваем для удаления из него воздуха после разгерметизации, которая возможна при замене деталей привода.

- Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра и надеваем на штуцер прокачки прозрачную трубку.

- Другой конец трубки помещаем в емкость, заполненную тормозной жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость. Емкость желательно установить под автомобиль ниже уровня штуцера.

- Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления Рено Сандеро Степвей и удерживает ее в нажатом положении.

- Для прокачки привода следует вынуть отверткой проволочную стопорную скобу.

- Немного (на 4–6 мм) выдвигаем стальную трубку из пластмассового корпуса. При этом часть тормозной жидкости и попавшие в систему пузырьки воздуха вытесняются в стоящую под машиной емкость. Прозрачная трубка позволяет контролировать процесс.

- Вдвигаем стальную трубку в корпус, удерживая ее рукой, повторяем процедуру до тех пор, пока воздух не перестанет выходить из штуцера.

- При необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок на главном тормозном цилиндре.

Замена сцепления Рено Сандеро

Работы по замене сцепления автомобиля Рено Сандеро:

- Снимите коробку передач.

- Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

- Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

- Осмотрите ведомый диск сцепления Рено Сандеро. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения.

- Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

- Проверьте биение ведомого диска сцепления, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

- Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и корзины сцепления Рено Сандеро, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

- При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените корзину в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается.

- Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените корзину сцепления в сборе.

- Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените корзину сцеплени Рено Сандеро в сборе.

- Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

- На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

- При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск сцепления Рено Сандеро, а затем на три центрирующих штифта - кожух корзины и вверните болты крепления кожуха к маховику.

- Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 12 Нм (1,2 кг/см).

- Снимите оправку и установите коробку передач.

- Установите нижний конец троса привода выключения сцепления на коробку передач и отрегулируйте длину резьбового наконечника троса.

Замена подшипника и вилки выключения сцепления Рено Сандеро

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.

При замене подшипника выключения сцепления Рено Сандеро по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой выключения сцепления.

Вилка своими цапфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.

- Снимите коробку передач, если она не была снята для ремонта сцепления.

- Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей вперед, выведите вилку из пазов его муфты и снимите подшипник.

- При необходимости замены вилки выключения сцепления Рено Сандеро извлеките ее грязезащитный чехол из отверстия картера и снимите вилку с шаровой опоры.

- При необходимости снимите с вилки грязезащитный чехол.

- Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления, поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой и с муфтой подшипника выключения сцепления.

- Установите вилку выключения сцепления и новый подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и в отсутствии люфтов) в порядке, обратном снятию.

Дополнительная фиксация вилки выключения на муфте подшипника и шаровой опоре не предусмотрена. Поэтому после установки вилки и подшипника (и тем более после установки коробки передач) не поворачивайте вилку в вертикальной плоскости, так как при этом она может выйти из зацепления с пазами муфты.

Замена и регулировка троса привода выключения сцепления Рено Сандеро

- Для удобства последующей установки измерьте перед снятием троса длину свободной резьбовой части нижнего наконечника троса (у коробки передач).

- Переместив трос вперед, выведите его наконечник из прорези вилки выключения сцепления.

- Извлеките демпфер оболочки троса из кронштейна на картере коробки передач.

- В салоне под панелью приборов отсоедините наконечник троса от сектора педали сцепления.

- Извлеките оболочку троса из упора в щите передка и снимите трос, вытаскивая его из щита в моторный отсек.

- Устанавливайте трос привода выключения сцепления Рено Сандеро в порядке, обратном снятию.

- После установки нового троса выполните начальную установку троса. Измерьте размеры соответственно между торцом демпфера и вилкой выключения сцепления (равен 86±5 мм), а также между торцом демпфера и наконечником троса (равен 60±5 мм).

- Если размеры не соответствуют указанным, установите их вращением регулировочной гайки наконечника троса при ослабленной контргайке.

- Нажмите на педаль сцепления три разг до упора и повторно измерьте расстояния. В случае необходимости повторите регулировку.

- Убедитесь, что ход свободного конца вилки выключения сцепления находится в пределах 28-33 мм для сцепления двигателя рабочим объемом 1,4 л и 30-35 мм для двигателя рабочим объемом 1,6 л.

Текущий ремонт педального узла автомобиля Рено Сандеро

Рис. 2. Компоненты педального узла Рено Сандеро

1 - гайка оси; 2 - шайба: 3, 6, 8 - дистанционные втулки; 4 - втулка педали; 5 - педаль тормоза; 7 - возвратная пружина педали сцепления; 9 - ось педалей; 10 - накладка площадки педали сцепления; 11 - педаль сцепления; 12 - накладка площадки педали тормоза; 13 - кронштейн педального узла.

Педаль 11 (рис.2) сцепления, изготовленная из пластмассы, установлена на одной оси со сварной стальной педалью 5 тормоза. Ось 9 закреплена гайкой 1 в кронштейне 13, установленном на щите передка кузова.

Педаль сцепления возвращается в исходное положение пружиной 7. Педали установлены на оси через пластмассовые втулки 4. В случае появления скрипа или заедания педалей на оси, разберите и отремонтируйте педальный узел.

- Выведите из зацепления с краем кронштейна педального узла отогнутый конец возвратной пружины педали сцепления.

- Отсоедините от сектора педали сцепления трос привода выключения сцепления Рено Сандеро.

- Отсоедините от педали тормоза толкатель вакуумного усилителя тормозов.

- Отверните гайку 1 (рис. 2) крепления оси педалей, удерживая ось от проворачивания вторым ключом.

- Извлеките ось из отверстий педалей и кронштейна, поочередно снимая с оси дистанционную втулку 3, педаль тормоза 5 в сборе с втулками 4, дистанционную втулку 6, пружину 7, дистанционную втулку 8 и педаль сцепления 11 в сборе с втулками 4.

- Извлеките из отверстий педалей пластмассовые втулки 4. Изношенные или поврежденные втулки замените.

- Соберите педальный узел в порядке, обратном разборке. Ось педалей и их втулки смажьте тонким слоем консистентной смазки. При необходимости установите новую возвратную пружину педали сцепления.

- Присоедините к педалям сцепления и тормоза трос привода выключения сцепления и толкатель вакуумного усилителя тормозов соответственно.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Замена сцепления Рено Логан в Иркутске

Сцепление – важный элемент трансмиссии не только Рено Логан, но и в целом любого другого автомобиля. От правильной работы сцепления в первую очередь зависит безопасность водителя и пассажиров, при этом так же снижается динамика автомобиля, повышается расход топлива, и страдает комфорт передвижения.

Признаками неисправности сцепления могут служить:

  • Провал педали или залипание – может являться причиной попавшего в гидросистему воздуха
  • Запах горелого в салоне — наличие масла на муфте
  • Треск или визг при переключении скоростей – повреждение выжимного подшипника или износ диска
  • Вибрация или плохое схватывание в начале движения – проблемы с корзиной и ее крепежом

Чтобы произвести замену сцепления на Рено Логан, необходимо снять коробку переключения передач. Самостоятельно производить эти работы мы не рекомендуется не только по причине сложности замены и необходимости в оснащении инструментом и оборудованием. Важно знать тонкости данного процесса. Недостаток опыта в замене сцепления Рено Логан может привести к снижению ресурса работы и может грозить другими неисправностями, в том числе поломкой маховика или КПП в целом. 

Без достаточного опыта и требуемого инструмента и оборудования замена сцепления может затянуться по времени и результат не оправдает ожиданий.

Наш автосервис «Гараж-Сервис-Иркутск»регулярно проводит такие работы как замена сцепления на Рено Логан и других автомобилях Рено, для этого имеется все необходимое оборудование, а наши специалисты обладают хорошим опытом для того, чтобы выполнить эту работу профессионально и своевременно.

На всех большинстве Рено Логан сцепление изнашивается к пробегу 150 000 км. При выходе из строя сцепления рекомендуется произвести замену всего комплекта (диск, корзина, выжимной подшипник), а так же залить свежее масло в КПП.

Замена сцепления – прайс-лист мастерской

Общая стоимость замены сцепления усугубляется высокими трудозатратами. Они могут сильно различаться между соответствующими мастерскими, а также местоположением. Обычно в крупных городах, таких как Варшава, Краков или Вроцлав, цены самые высокие, а самые низкие в небольших городах и деревнях. Ниже приведена таблица с примерными затратами на замену сцепления в выбранных автомобилях:

Вас интересует пошаговая замена сцепления? Рекомендуемый нами метод замены сцепления — обратиться в профессиональную автомастерскую.Только тогда вы сможете сохранить гарантию на вновь купленные детали. Вы также можете быть уверены, что все шаги будут выполнены правильно и в соответствии со ст. Для замены сцепления также требуются специальные инструменты, такие как инструмент для центрирования диска сцепления и измерительные инструменты. Точно описать замену сцепления универсальным способом также невозможно, так как отдельные этапы будут отличаться в зависимости от автомобиля и двигателя.

Однако шаги по замене сцепления можно кратко обобщить.Мы перечислим их ниже. Однако вам нужно быть хорошо подготовленным и иметь доступ к автомобильной розетке или каналу. Самым важным шагом является отделение коробки передач от двигателя. В некоторых случаях необходимо полностью снять коробку передач. Однако иногда его можно отодвинуть в сторону, чтобы было место для снятия сцепления и маховика или двойной массы. Однако имейте в виду, что это расширенный процесс, который описан ниже в очень общем виде и описывает только общие шаги - независимо от того, в каком автомобиле заменяется сцепление.Разумеется, речь тоже идет только о классическом дисковом сцеплении.

  • Этап 1 - разборка коробки передач. В зависимости от автомобиля часто необходимо снимать кожухи, элементы подвески и трансмиссии (карданный вал, карданные валы и т. д.). В более новых автомобилях коробка передач также электрически связана с компьютером. Все соединения должны быть закреплены с должной тщательностью.
  • Этап 2 - разборка стопы и упорного подшипника. Опционально в этом месте может быть центральный рабочий цилиндр - который подключается к гидросистеме.Обратите внимание, чтобы не повредить разъемы и гидравлические линии
  • Шаг 3 - отвинчивание и разборка нажимного диска сцепления.
  • Шаг 4 — снятие диска сцепления
  • Шаг 5 — снятие маховика или двойной массы. Это необязательный шаг. В случае обычного маховика его часто не нужно заменять. Впрочем, об этом можно судить, имея некоторый опыт. Лучше всего измерять маховик специальным прибором. В случае двухмассового маховика - заменять его каждый раз вместе со всем комплектом сцепления.Для этого открутите маховик/двойную массу от шатуна. Здесь винты можно крепко зажать. У механиков есть свои способы откручивания таких винтов.
  • Шаг 6. Соберите маховик или двойную массу, если они были сняты. Кстати, стоит проверить, нет ли течи масла из двигателя возле шатуна. При наличии течи замените сальник коленвала
  • Шаг 7 - наденьте диск сцепления с нажимным диском сцепления и предварительно затяните. Перед окончательной затяжкой лезвие должно быть отцентровано.Для этого используется специальное центрирующее устройство. Перед вставкой диска стоит смазать внутренние шлицы - надо быть очень осторожным, чтобы не испачкать накладки диска смазкой. То же самое относится к маховику и давлению сцепления. Если на трущиеся поверхности сцепления попадет смазка или грязь, весь ремонт окажется напрасным. Здесь очень важна должная осмотрительность.
  • Шаг 8 - сборка выжимного подшипника и ножки сцепления или центрального рабочего цилиндра (в зависимости от решения, используемого в автомобиле).
  • Шаг 9 - Аккуратно соберите коробку передач. Идеальная вставка вала сцепления в шлицы диска сцепления является довольно сложным этапом и требует точности.
  • Этап 10 — сборка всех элементов, которые были сняты для снятия коробки передач
  • Как уже упоминалось ранее — приведенное выше описание является очень общим и сокращенным. В зависимости от автомобиля опытная бригада механиков может занять от полдня до двух рабочих дней. Цена работы по замене сцепления зависит от времени и сложности всего процесса.

    Цена на замену комплекта клатч ( диск , давление ] и подшипник тяги или ведомый цилиндр )

    Найти сцепление для вашего автомобиля Марка


    900 - 800 - 400

    Make, модель автомобиля

    Приблизительная цена замены сцепления в PLN

    AUDI A4 B6 1.8T 375 - 600
    Audi S4 B5 2.7 бит 265 км 960
    Audi A6 C5 2,7 бита 230 км 500 - 600
    Audi A4 B7 2.0 TDI 340 - 450
    Audi A4 B5 1.9 TDI 450 - 700
    BMW E46 2.0D 250 - 600
    Ford Focus II 1.6 16V 250 - 450
    Ford Focus II 1.8 TDCI 300 - 500
    Kia Cee'd 1.6 CRDi 250 - 400
    Hyundai Getz 1.1 250 - 400
    Opel Corsa D 1.2 8V 200 - 500
    Opel Omega B 2.0i 250 - 300
    Peugeot 407 2.0 HDI 350 - 450
    Porsche 924/944/928 от 600
    Renault Megane II 1.6 16V 300 - 500
    Skoda Fabia 1.6 TDI 290 - 540
    Skoda Fabia 1.4 MPI 180 250
    Шкода Октавия 2.0 TDI 250 - 470
    Toyota Corolla 2.0 D4D '10 300 - 400
    Toyota Yaris I 1.0 200 - 300
    Subaru Impreza GT 700 - 900
    сиденье Альгамбра / VW Sharan / Ford Galaxy VR6 600 - 800
    VW Golf IV 1.9 TDI 250 - 500
    VW Passat B5 1.9 TDI 350 - 600
    VW Tiguan 2 .0 TDI 500 - 800

    Стоимость замены сцепления в 2021 году незначительно увеличилась по сравнению с предыдущим годом или осталась на прежнем уровне - в зависимости от модели автомобиля и выбранной мастерской

    Замена сцепления - стоимость работ 2021 90 220

    Почему замена всего сцепления стоит так дорого? Это может быть не очень сложная деятельность, но она физически трудна, очень трудна для выполнения одним человеком, отнимает много времени и во многих случаях требует соответствующего оборудования, а также - что не следует забывать - опыта и знаний со стороны механика.Кроме того, есть несколько мероприятий, которые в случае некоторых автомобилей необходимо выполнять путем замены сцепления, и они удорожают всю операцию. Когда в нашей машине для снятия коробки передач необходимо демонтировать подрамник, стоимость увеличится примерно на 100 - 150 злотых. Если необходимо прокачать систему сцепления и долить жидкость, мы заплатим дополнительно 30-50 злотых. Замена трансмиссионного масла стоит дороже, около 100-150 злотых, в зависимости от того, сколько масла подходит для коробки передач в нашем автомобиле.Иногда перед возвратом автомобиля покупателю необходимо настроить геометрию подвески — это не менее 100 злотых.

    Глядя на цены замены сцепления в отдельных автомобилях, можно увидеть определенные закономерности. Более высокая стоимость замены сцепления в автомобилях с воспламенением от сжатия может быть связана с тем, что обычно такие двигатели более сложны, имеют больше комплектующих, так что пространство под капотом и доступ к деталям ограничены.

    Стоит отметить очень низкую стоимость замены сцепления в Опель Омега Б - это "устаревший" заднеприводный лимузин, конструкция которого проста и незамысловата, благодаря чему доступ к соответствующим деталям не сложно.

    Очень высокая стоимость замены сцепления на Seat Alhambra VR6 может вызвать недоумение. У автомобиля, являющегося близнецом Ford Galaxy и Volkswagen Sharan (там ситуация идентична), моторный отсек частично скрыт под валом и приборной панелью, что в сочетании с большим двигателем, которым является 2.8 VR6, означает что места для какой-либо сервисной деятельности практически нет. Более серьезные ремонты, такие как замена сцепления, практически всегда требуют снятия всего силового агрегата (двигателя и коробки передач), отсюда большие трудозатраты.

    Интересный кейс, тоже от концерна Фольксваген, это автомобили с двигателями 1.9 TDI или 2.0 TDI. Хотя конструкция двигателя и процедура замены сцепления практически идентичны, стоимость работ может значительно различаться между моделями. Отличие VW Passat B5 от Golf IV может быть связано с разным расположением двигателя (у Passat продольно, у Golf поперечно) - хотя тут тоже непонятно, т.к. механики часто считают, что замена сцепления в машине с двигателем по длине еще проще.Но откуда же разница между Passat B5 и A4 B5, которые конструктивно близнецы? Здесь речь может идти только о… престиже марки. С Audi, занимающей более высокое место в концерне Volkswagen, легче оправдать дороговизну ремонта.

    Хорошо, а как насчет более мощной версии того же автомобиля - Audi S4? Здесь стоимость замены комплекта сцепления намного выше. Один из заводов, занимающихся такими автомобилями, установил цену аж 960 злотых. Это можно понять, ведь машина мощная, почти спортивная, с полным приводом и большим двигателем 2.7 битурбо. Однако - как он по сравнению с Audi A6 C5, с тем же двигателем 2.7 битурбо, только на 35 лошадиных сил меньше, где замена стоит почти в два раза дешевле? Это может быть связано с тем, что A6 — более крупный автомобиль, что облегчает доступ к коробке передач. Однако ключевым объяснением этой большой разницы, безусловно, является буква «S» в названии автомобиля, история здесь похожа на историю Passat и A4. Имея высокопроизводительную версию автомобиля, следует быть готовым к большим расходам.Это также можно увидеть в случае с другими образцами автомобилей, информацию о которых мы включили в таблицу выше. При подготовке к полной замене сцепления в Porsche 924, 944 или 928 (бывшие модели Porsche, созданные в сотрудничестве с Volkswagen) мы должны учитывать не только высокую цену комплекта сцепления (более 3000 злотых), но и высокая стоимость замены - в этих автомобилях применена трансмиссионная система, т.е. коробка передач находится на задней оси, а сцепление - на двигателе. За такую ​​замену возьмется не каждый механик, к тому же ему потребуются специальные инструменты.

    Столь же высокая стоимость замены сцепления ожидает нас практически в каждом автомобиле, оснащенном полным приводом. Тогда работа становится более трудоемкой и сложной.

    Прочитать статью Регулировка троса сцепления

    Найдите сцепление для своей марки автомобиля


    Самые низкие затраты на замену сцепления - как их снизить? 90 220

    Стоимость работ по замене сцепления самая низкая, как правило, для малолитражных автомобилей с маломощными двигателями.

    Независимо от того, какой автомобиль у нас есть, расходы на саму услугу замены сцепления можно снизить до 10%, купив комплект в нашем магазине - sprzeglo.com.pl . Список мастерских, с которыми сотрудничает наш магазин

    Если у вас есть автомастерская, но вы еще не являетесь частью нашей партнерской сети - обязательно посетите нашу зону механиков. Сотрудничество с нами имеет ряд преимуществ.

    Рекомендуется для вас - обязательно проверьте:
    Из категории - см. также:

    Сцепления - Часто задаваемые вопросы

    Сгоревшее сцепление обычно легко распознать, потому что оно издает очень сильный запах.В этом случае часто перестает работать система сцепления. Бывает, что после остывания он снова готов к работе, но в будущем его обязательно нужно будет заменить. Статья про сгоревшее сцепление Автомобильные сцепления различаются в зависимости от модели автомобиля, мощности двигателя и даже года выпуска. Бывает, что даже в одной модели автомобиля, с одним двигателем и одним годом выпуска на заводе устанавливались два типа сцепления. Именно поэтому наши специалисты всегда проверяют заказы по VIN.Благодаря этому мы избегаем ошибок. Вы можете найти сцепление для своего автомобиля, воспользовавшись поисковой системой в верхней части каждой страницы нашего магазина или выполнив поиск по модели автомобиля здесь. Замена сцепления часто требует значительных затрат. Именно поэтому многие водители задаются вопросом, лучше ли заменить только поврежденную деталь, например, диск сцепления или весь комплект. Короче говоря, покупка и замена комплекта сцепления — более дешевое и разумное решение в долгосрочной перспективе. Полное сцепление дешевле, чем все детали, купленные по отдельности.Кроме того, комплексный ремонт позволит вам в ближайшее время избежать дополнительных расходов, связанных с трудозатратами. Подберите комплект сцепления для своего автомобиля здесь

    Стоимость замены сцепления зависит от модели автомобиля, качества выбранных деталей и количества поврежденных элементов. Мы рекомендуем вам связаться с нашим магазином для цитаты. К стоимости запчастей нужно добавить стоимость самой услуги. Это зависит от конкретной мастерской.



    .

    Renault Clio II - Цена замены сцепления • DobryMechanik.pl

    Сколько стоит замена сцепления на Renault Clio II?

    Цена замены сцепления в Renault Clio II с услугой по замене на некоторых двигателях указана ниже.

    злотых злотых зл. зл. зл. зл. 90 017 1 328 зл.
    Цена замены сцепления Renault Clio II
    Топливо Двигатель комплект сцепления цена с заменой

    Бензин
    1.2 60 км 44 кВт 376 злотых 1048
    1,2 i 16 В 75 км 55 кВт 1120 злотых
    1,4 75 км 55 кВт 1096
    1,4 16 В 98 км 72 кВт 520 злотых 1336
    1,6 16 В 110 км 81 кВт 520 злотых 1336

    Дизель
    1.5 dCi 65 л.с. 48 кВт 398 злотых 1214
    1,5 dCi 80 км 59 кВт 398 злотых 1214
    1,9 D 64 км 47 кВт 512 злотых

    См. предложения проверенных мастерских
    в вашем регионе

    Стоимость замены сцепления может варьироваться в зависимости от выбранного производителя детали, оптового поставщика, которым пользуется механик, репутации сервиса или даже его местонахождения.К наиболее популярным производителям автомобильных сцеплений относятся SACHS, LUK, VALEO, AISIN.

    Цена замены сцепления для дизельного двигателя обычно на 25% выше, чем для бензинового двигателя. Это связано с большим объемом работ, необходимых для разборки самого сцепления. Цена запчастей может быть даже в 2-3 раза выше за счет установки в дизельных двигателях двухмассового маховика . Сегодня все больше и больше DMF также устанавливается в некоторые бензиновые двигатели.

    Сколько времени занимает замена сцепления?

    Это одна из самых трудоемких работ по обслуживанию автомобиля. В зависимости от конструкции данного двигателя, его устройства, а также самого автомобиля это время может варьироваться от 2-3 часов до в сложных случаях. В случае с Renault Clio II замена сцепления занимает минимум 5,5 часов и максимум 7 часов.

    Когда менять сцепление - симптомы

    Неисправности, связанные со сцеплением, обычно не возникают внезапно.Это процесс, который становится заметен на ранней стадии. Это дает вам дополнительное время, чтобы распознать проблему и принять меры. К сожалению, это часто связано с подготовкой небольшой суммы для нового комплекта сцепления. Внезапные отказы сцепления встречаются редко, но их нельзя исключать. Симптомы, указывающие на необходимость замены сцепления, приведены ниже:

    • Проблема с движением на 1-й передаче или задней передаче
    • Вибрации при нажатии на педаль сцепления
    • Жесткая педаль сцепления
    • Рывки при трогании с места
    • Пробуксовка сцепления - обороты увеличиваются, а автомобиль не разгоняется
    • Педаль сцепления движется все выше и выше (при саморегулирующемся сцеплении никаких признаков)
    • Сцепление перегревается и ощущается запах гари

    Renault Clio II

    — популярный небольшой городской автомобиль.Его производство началось в 1998 году и продолжалось до 2010 года. Он был доступен в кузовах хэтчбек и седан. Самый маленький бензиновый двигатель 1.1 мощностью 58 л.с., а самый большой 3.0 V6 мощностью 255 л.с., что при таком весе автомобиля превращает его в снаряд. Для экономных есть дизели 1.5 dCi мощностью 65-100 л.с. и 1.9 64-80 л.с.

    Как заменить сцепление?

    Штатное сцепление в автомобиле должно выдерживать примерно 100-200 тысяч. км . Между этими крайностями может пройти несколько лет.Почему такое большое расхождение? Огромное влияние на долговечность сцепления оказывает стиль вождения водителя и автомобиль, на котором он едет. Дизельные двигатели развивают гораздо больший крутящий момент, чем бензиновые двигатели (с аналогичным рабочим объемом). А это значит, что такое сцепление намного легче изнашивать при неправильной эксплуатации. Аналогично будет и в случае с чип-тюнингом двигателей или самими большими мощностями, генерирующими много мощности. Итак...

    Как ухаживать за сцеплением?

    • Не изменяйте мощность двигателя без учета ее влияния на сцепление
    • Не кладите ногу на педаль сцепления во время движения
    • Привод на полумуфте
    • как можно короче
    • Не удерживайте высокие обороты двигателя при включении сцепления, если в этом нет необходимости
    • Не нажимайте сцепление слишком сильно
    • Не вставайте на передачу с выжатым сцеплением на светофорах
    • Покупайте сцепления только известных производителей
    • Не ездить с дополнительным грузом (полный багажник, прицеп) без необходимости - чем легче автомобиль, тем лучше для сцепления

    Когда заменять двухмассовый маховик? - симптомы

    Необходимость замены двухмассового поезда является одним из ночных кошмаров большинства владельцев дизелей.Можно сказать, что сажевый фильтр DPF, турбокомпрессор и популярный двухмассовый стартовый комплект — это немалые затраты при покупке подержанного автомобиля. Поэтому очень важно перед покупкой автомобиля проверить состояние сцепления и возможный шум, создаваемый ДМФ.

    Учитывая объем работы, который требуется для снятия двухмассового сцепления, имеет смысл заменить оба одновременно. Оказывается, некоторые меняют само сцепление, если массовый маховик еще исправен, в поисках экономии.Замена сцепления может стоить столько же, сколько и сами детали, а то и больше. Поэтому кажущаяся экономия может быть быстро проверена жизнью, что еще больше увеличит общие затраты на содержание автомобиля. Двухмассовый Маховик выдерживает аналогичный пробег сцепления ок.150-200 тыс. км. Конечно, неправильная работа педали сцепления быстро сократит этот пробег.

    Симптомы повреждения двойной массы:

    • Неравномерная работа двигателя
    • Рывки при трогании с места
    • Вибрация педали сцепления на подставке для ног
    • Проблема с плавным переключением передач
    • Шум и дребезжание при запуске двигателя (максимальная нагрузка для двухмассового двигателя)
    • Шум и дребезжание в районе коробки передач
    • Вибрации кузова и/или рулевого колеса

    См. предложения проверенных мастерских
    в вашем регионе

    Как сохранить двойную массу?

    Ситуация такая же, как и со сцеплением.При правильном обращении с педалью сцепления вы дольше избежите автосервиса. Вот несколько советов о том, как сделать вашу жизнь проще на двоих:

    • Не толкать двигатель
    • Не двигаться агрессивно, потеряв сцепление с дорогой
    • Всегда используйте продукцию известных производителей
    • Не допускайте слишком низких оборотов двигателя
    • Запустить двигатель с выжатым сцеплением (не то же самое, что перевести коробку передач в нейтральное положение)
    • Не перегружайте сцепление большим грузом в багажнике или прицепе

    Стоит ли заменять двухмассовое колесо жестким одномассовым?

    Предложение звучит заманчиво.Более низкая стоимость самого маховика и более длительный срок службы. Ведь в нем нет движущихся частей, которые будут изнашиваться. Однако ничего не дается бесплатно, и в случае с жестким маховиком от этого страдает в том числе трансмиссия. редуктор . Из-за высокого крутящего момента и вибрации дизельный двигатель почти всегда оснащен двухмассовым сцеплением.

    Если этот гасящий вибрацию элемент заменить жестким колесом, «отрицательная» энергия двигателя будет передаваться на коробку передач.Ей для счастья не нужны дополнительные вибрации в редукторе, поэтому стоит посчитать, не покроется ли кажущаяся экономия на двухмассовом маховике, а, возможно, и превышена затраты на ремонт редуктора. Вы также должны быть осторожны, чтобы не стать жертвой нечестных трейдеров. Высока вероятность того, что вам потребуется замена двухмассового автомобиля с пробегом, а низкая стоимость готового к продаже автомобиля заманчива. Если вы собираетесь использовать автомобиль в частном порядке и в течение многих лет, лучше инвестировать в традиционное двухмассовое колесо.

    Меняется ли сцепление на DSG?

    Автоматические коробки передач с двойным сцеплением также оснащены сцеплением или даже несколькими. В этом случае водитель оказывает гораздо меньшее влияние на их долговечность, чем в случае с механической коробкой передач. Симптомы проблем со сцеплением в DSG аналогичны традиционному сцеплению – рывки при трогании с места, проблемы с переключением передач, пробуксовка сцепления при разгоне. Замена комплекта сцепления – серьезная операция, которую должен выполнять только специалист.Для адаптации нового сцепления требуются специальные инструменты, опыт и программное обеспечение. Без него коробка передач может работать неправильно и сломаться. В то время как сам комплект сцепления DSG может быть аналогичен по цене известному дизельному сцеплению (1000-4000 злотых) , сама работа значительно выше по сравнению со стандартным сцеплением в механической коробке передач (800-3000 злотых) .

    Все ли вы знаете об этом?

    НАЙТИ МАСТЕРСКУЮ

    .

    Замена сцепления Plock Renault - SerwisujMojeAuto.pl

    Найти мастерскую и обслужить машину

    Поиск 17138

    мастерских Аварийное вскрытие автомобиля двухмассовые колеса - регенерация ремонт двухмассового маховика осмотр автомобиля перед покупкой токарные тормозные диски снятие сажевого фильтра замена тормозных барабанов замена радиатора замена тормозного цилиндра замена салонного фильтра замена топливного фильтра замена воздушного фильтра замена интеркулера замена тормозных колодок замена цепи ГРМ замена подшипника в колесе замена моторного масла замена охлаждающей жидкости замена тормозной жидкости замена опоры двигателя замена ГРМ замена коробки передач замена пружин подвески замена сцепления замена тормозных колодок замена тормозного диска замена прокладки под головкой Белобжеги Бежунь Общий Брок Брвинув Шорзеле Цеханув дизентерия Горн Дробин Гарволин Гамбин Глиноек Гостинин Гура Калвария Гродзиск Мазовецкий Груец Илжа Юзефув Калушин Карчев Кобылка возлюбленный Константин-Езёрна Косов Лацки Козенице Легионово липинки Лейпциг Любичув милость Лохов Ломянки лось Маков Мазовецкий марка Бренды Милановек Минск Мазовецкий Млава Могельница Убийства Мщонув Мышинец Насельск Новый город на реке Пилица Новы-Двур-Мазовецкий Остроленка Остров Мазовецка Отвоцк Ожаров Мазовецкий Фернери Пясечно Пястув Пилава пешки Плоцк Плоньск Лесная подкова Прушкув Пшасныш Крик Пултуск Рационж Радом Радзымин Розан Сероцк Седльце Серпц Скарышев Сохачев Соколув-Подляски Старе Бабисе Сулейовек Шидловец Толстый Варка Варшава счастливый венгры Воломин Вышкув Вышогруд Высьмежице Закрочим зубы Зелонка Релизы Желехув Журомин Жирардув Пожалуйста, выберите модель Рено 19 Рено 1.9 Рено 2.5 Рено 400 Рено 4х2 Рено 4х4 Рено 54А Рено 6х2 Рено 6х4 Рено 6х6 Рено АЕ Рено Б Рено Клио Рено Дастер Рено ЭСПЕЙС Рено ЭКСПРЕСС Рено Флюэнс Рено Г Рено ГРАНД Рено КАНГУ Рено КЕРАКС Рено КОЛЕОС Рено ЛАГУНА Рено Широта Рено ЛОГАН Рено М Рено МАГНУМ Рено МАЙОР Рено МАСКОТТ Рено МАСТЕР Рено Максити Рено МЕАН Рено МЕГАН Рено МИДЛАЙНЕР Рено Мидлум Рено МОДУС Рено ПРЕМИУМ Рено Р Рено РАПИД Рено САФРАН Рено Сандеро Рено СЦЕНИК Рено СМ-5 Рено паук СИМВОЛ Рено Рено ТАЛИЯ Рено ТРАФИК Рено Твинго Рено ВЭЛ Рено ВЕТЕР .90 000 10 двигателей без двухмассового маховика. Нет двойной массы = меньше затрат!

    Двухмассовое колесо — один из самых дорогих компонентов современных автомобилей. Вот список из 10 двигателей, которые не имеют двухмассового маховика и, таким образом, позволяют избежать дорогостоящих расходов.

    Автопроизводители не зря начали внедрять в свои автомобили двухмассовые маховики. Благодаря современным технологиям, т.е. использованию турбонаддува и усовершенствованного непосредственного впрыска, современные двигатели достигают в несколько раз большей мощности, чем десятилетия назад, а это влечет за собой увеличение развиваемого крутящего момента и возникновение значительных вибраций. Двухмассовое колесо предназначено для гашения колебаний , что положительно сказывается не только на комфорте вождения, но и на процессе изнашивания деталей двигателя.

    Преимущества и недостатки двухмассового маховика

    На практике использование двухмассового маховика фактически делает мощные высокомоментные дизельные двигатели настолько тихими и лишенными вибраций, что их можно принять за бензиновые двигатели . В настоящее время этот сложный элемент также можно найти во многих бензиновых двигателях.Срок службы его различен, но естественный износ происходит при пробеге около 200 тыс. км. км . Когда это произойдет, владелец столкнется с большими расходами - в лучшем случае около 1500 злотых за элемент плюс 500 злотых за работу. Для некоторых двигателей (в основном японских автомобилей, замены которым часто не хватает) «двойная масса» означает даже вдвое больший расход. Этот факт пугает многих водителей. Неудивительно, что в Интернете ищут информацию о приводах без двухмассового маховика.

    Каковы симптомы неисправности двухмассового маховика?

    Замена двухмассового колеса на жесткое

    Некоторые люди нашли другое решение проблемы и решили заменить двухмассовое колесо на жесткое от другой версии того же двигателя. Однако эта процедура не имеет смысла с точки зрения затрат или выгод. После проставки двигатель начнет работать "жестче" и машина начнет дергаться при движении и трогании. Иногда возникают проблемы с посадкой жесткого маховика.Проставка часто сопровождается затратами на замену сцепления или даже выжимного механизма. Это значительно увеличивает окончательный счет.

    Как продлить срок службы двухмассового маховика? 7 практических советов

    Двухмассовый маховик получил широкое распространение, но встречается не во всех двигателях относительно молодых автомобилей. Некоторые бывшие в употреблении городские и компактные модели, которым несколько лет, до сих пор предлагают агрегаты без этого компонента. Ниже приведен их список.

    Fiat 1.3 MultiJet

    Популярные модели: Alfa Romeo MiTo, Fiat 500, Fiat Panda II, Fiat Panda III, Fiat Punto III, Fiat Albea, Fiat Linea, Fiat Idea, Fiat Fiorino Strada, Citroen Nemo, Peugeot Bipper

    Небольшой турбодизель разработки Fiat также устанавливался на некоторые автомобили Opel, Suzuki, Peugeot и Citroen. Только Fiat и модели с факелом , такие как Citroen Nemo / Peugeot Bipper, не имеют двухмассового маховика.Самыми простыми в сборке считаются агрегаты с более слабыми параметрами (70/75/90 л.с.) выпуска до 2009 года, т.е. без сажевого фильтра. DPF в этом двигателе непрост, ведь он в основном ездит на машинах, которые передвигаются только по городу. Долговечность цепного привода ГРМ находится на среднем уровне.

    Для Panda II были доступны только упрощенные версии 1.3 MultiJet мощностью 70/75 л.с.

    Citroen-Peugeot 1.4 HDi

    Популярные модели: Citroen C1 I, Citroen C2, Citroen C3 I, Citroen C3 II, Citroen Nemo, Peugeot 107, Peugeot 1007, Peugeot 7 Peugeot 206/206 +, 0 Peugeot 206/2062 + , Peugeot Bipper, Toyota Aygo I

    Самый маленький французский турбодизель был доступен в нескольких силовых версиях, из которых самая слабая (54/68 л.с.) никогда не имела двухмассового маховика .В 2010 году модернизация была произведена в основном за счет добавления сажевого фильтра. Этот двигатель также встречался в Toyota Aygo I, но его не следует путать с успешным японским двигателем 1.4 D-4D от Yaris или Auris. Его устанавливали и на городские автомобили Ford, но там он уже имел двухмассовый маховик.

    На Peugeot 207 использовался вариант мощностью 68 л.с. с сажевым фильтром. Однако мы не почувствуем в нем «двухмассовости».

    Citroen-Peugeot 1.6 HDi

    Популярные модели: Citroen C2, Citroen C3 I, Citroen C3 II, Citroen C4 I, Citroen C4 II, Citroen C3 Picasso, Citroen 20 Petroen Berlingo I, Citroen C4 II , Peugeot 207, Peugeot 307, Peugeot 308 I, Peugeot Partner I, Peugeot Partner II, Ford Fiesta V, Ford Fiesta VI, Ford Focus II, Ford Fusion, Mazda 3 I, Mini Cooper D (R56), Suzuki SX4

    Рекомендуемый двигатель производства PSA, но установленный m.в в Форд, Мазда, Мини, Сузуки и Вольво. Двухмассовое колесо отсутствует в более слабых вариантах, выпущенных до 2010 года, . Поэтому речь идет о старых автомобилях мощностью до 90 км , в основном городских и малолитражных. У них был производственный брак в виде потери проходимости магистралей подачи масла к турбокомпрессору. Шайбы под форсунки часто требуют замены.

    В Фокусе описываемый двигатель назывался 1.6 ТДСи. Двухмассовые колеса не имеют разновидности мощностью 90 л.с.

    Citroen-Peugeot 2.0 HDI

    Популярные модели:

    7 Citroen Xsara, Citroen Xsara Picasso, Citroen Xantia, Citroen Berlingo I, Peugeot 206, Peugeot 306, Peugeot 307, Peugeot 406, Peugeot Partner I

    имеет все приписывает совершенный двигатель - он мало горит, надежен и известен механикам, что позволяет легко ремонтировать его с небольшими затратами. Помимо , не все варианты были оснащены двухмассовым маховиком .Лишенными этого элемента (а также интеркулера и турбокомпрессора с изменяемой геометрией лопастей) были версии , развивающие 90 КМ , и такие встречались даже в городском Peugeot 206. Со временем 2.0 HDi стал «ужимать» гораздо больше , а в тандеме с ним пошли сложные аксессуары.

    В дуэте Berlingo/Partner I блок 2.0 HDi появился относительно поздно, в 2005 г. 'd I

    Корейский дизайн показывает, что двухмассовый маховик не обязательно должен присутствовать даже в двигателе мощностью более 100 л.с. Речь идет о версиях 90/110/116 КМ . Обычно мы можем встретить их в первых поколениях компактных моделей концерна (Hyundai i30/Kia Cee'd). Кроме того, двигатель форсирован турбонагнетателем с фиксированной геометрией и простой системой впрыска, что сводит затраты на техническое обслуживание к минимуму.

    90 110 Варианты 1.6 CRDi мощностью 90 и 116 л.с. автомобиля Kia Cee'd I не имеют двухмассового маховика, а версия 128 л.с.

    Opel 1.7 DTI / CDTI

    Популярные модели: Opel Corsa C, Opel Astra G, Opel Astra H, Opel Meriva A

    в добавлением прямого впрыска, произведенного на нашем родном заводе в Гливицах. Двухмассовые маховики есть не у всех вариантов DTI и у самого слабого CDTI (common rail) — «двухмассовый» использовался только в 1.7 CDTI, развивающем более 80 л.с., а именно столько выдавал базовый турбодизель , например, в Astra 3-го поколения.

    Двухмассовые маховики отсутствуют на 1,7-литровых турбодизельных двигателях Astra II (DTI и CDTI).

    Renault 1.5 dCi

    Популярные модели: Dacia Sandero I, Dacia Logan I, Renault Twingo II, Renault Clio II, Renault Clio III, Renault Modus, Renault Megane II, Renault Megane III, Renault Scenic II, Renault Kangoo I, Renault Kangoo II, Nissan Micra III, Nissan Almera II, Nissan Note I, Nissan Note II

    Если мы не хотим «двойной массы», то приходится выбирать варианты слабее, чем на 90 км.Спектр мощности французского турбодизеля достаточно обширен – базовые развивают чуть более 60 л.с., а самые мощные, даже в «Лагунах», свыше 100 л.с. К сожалению, все имеют дефектную систему впрыска , а многие старые автомобили 1.5 dCi уже прошли капитальный ремонт, принудительно выточенный из-за вытачивания втулок коленчатого вала. Покупка варианта без двухмассового маховика и регулярная замена масла должны обеспечить бесперебойную работу.

    Если Clio II 1.5 dCi не двухмассовый, то только в версиях 65 л.с. и 82 л.с.Также предлагалась версия на 101 лошадь.

    Toyota 1.4 D-4D

    Популярные модели: Mini One DI, Toyota Yaris I, Toyota Yaris II, Toyota Yaris III, Toyota Yaris Verso, Toyota Auris I, Toyota Auris II, Toyota Corolla IX, Toyota Corolla X, Toyota Corolla XI

    Независимо от мощности (75/90 л.с.) ни один вариант тойотовского двигателя не оснащается "двухмассовым" двигателем , но для тех лет это был еще современный агрегат (впрыск Common Rail, турбо с изменяемой геометрией и фильтром DPF с 2008 г.). Toyota усовершенствовала свой двигатель до такой степени, что обслуживание ограничивается заменой рабочих жидкостей. Более мощная разновидность в сочетании с городской моделью получается на удивление динамичной . Что-то там должно быть, так как блок использовался в Mini One D 1-го поколения.

    Вариант Auris с двигателем 1,4 D-4D понравится только водителям, предпочитающим спокойный стиль вождения.

    Volkswagen 1.4 TDI

    Популярные модели: Audi A2, Audi A1 I, Seat Arosa, Seat Ibiza III, Seat Ibiza IV, Skoda Fabia I, Skoda Fabia II, Skoda Roomster, Skoda Rapid, Volkswagen Lupo, Volkswagen Fox, Volkswagen Polo IV, Volkswagen Polo V

    Неофициальный преемник двигателя SDI основан на популярном 1.9 ТДИ. В некоторых 1.4 TDI (в основном более слабых), выпускавшихся до 2014 года, мы не встретим двухмассовое колесо - этот элемент применялся только в версиях, разработанных на базе семейства двигателей EA288 (1.6 TDI/2.0 TDI) . Однако более старые версии имеют серьезный производственный дефект в виде осевого люфта на коленчатом валу . Глядя на реальную стоимость автомобилей, на которые он был установлен, ремонт не имеет экономического смысла.

    3-цилиндровый двигатель 1.4 TDI заменяет безнаддувные агрегаты Fabia 1.9 СДИ.

    Volkswagen 1.9 TDI

    Популярные модели: Audi 80 B4, Audi A4 B5, Volkswagen Passat B5

    Первый шлиц легендарного агрегата Volkswagen с ТНВД вместо насос-форсунок носит обозначение 1Z и появился в начале 90-х годов . Он еще не был оснащен двухмассовым маховиком, а в более новых версиях его часто заменяют жестким колесом 1Z. Речь идет о версиях , развивающих менее 110 км - в более мощных "двойных массах" он уже есть.Конец этих максимально упрощенных (и тем самым - легендарно долговечных) вариантов пришелся на 2000 год. При его покупке, однако, не стоит ожидать полной надежности - она ​​уже как минимум 20 лет, а ремонт откладывается на неопределенный срок из-за незначительная стоимость автомобилей.

    Рецепт дешевого, экономичного и качественно сделанного автомобиля - Audi A4 B5 1.9 TDI / 90 км. Важно не купить экземпляр, который «забит» до предела, а их становится все больше.

    Рекомендуем другие наши списки подержанных турбодизелей:

    Лучшие современные турбодизели в подержанных автомобилях

    6 простых и экономичных турбодизелей б/у

    8 турбодизелей б/у мощностью 1.5/1.6

    Рекомендуемый 5-цилиндровый турбодизель

    .

    Сколько стоит замена сцепления? Можно ли заменить сцепление самостоятельно?

    Эти действия могут разрушить сцепление:

    • частое выключение сцепления,
    • остановка на светофоре с выключенным сцеплением,
    • Неполное нажатие на педаль сцепления,
    • буксировка тяжелых прицепов или вождение с полной загрузкой,
    • динамическое трогание с места и резкое выключение сцепления,
    • работает на очень низких оборотах (слишком высокая передача),
    • во время движения держите ногу на педали сцепления.

    Как распознать изношенное сцепление?

    В изношенном сцеплении обычно разрушается фрикционный слой, поэтому первым признаком является проскальзывание. Однако это не единственный признак плохого состояния сцепления. Распознавание признаков износа важно, особенно при покупке подержанного автомобиля, поскольку замена сцепления обходится довольно дорого. Каковы наиболее распространенные симптомы изношенного сцепления?

    Пробуксовка сцепления

    Если увеличивает обороты двигателя при добавлении газа, а машина не разгоняется , виновата пробуксовка сцепления.Этот симптом может быть прерывистым вначале во время динамического ускорения, но со временем будет ухудшаться.

    Пробуксовка сцепления очень опасна, так как может застать вас при присоединении или обгоне. Чем раньше вы решите заменить сцепление, тем лучше.

    Рывки при запуске

    Как распознать изношенное сцепление? Еще одним признаком проблем со сцеплением являются рывки сцепления при трогании с места. Здесь тоже проскальзывает фрикционная накладка диска сцепления.Изношенные подушки трансмиссии и поврежденное двухмассовое колесо могут давать аналогичный симптом. Поэтому стоит более внимательно проверить симптомы, чтобы правильно определить проблему.

    Закалка педали сцепления

    Указывает на износ контактной поверхности нажимной пружины с упорным подшипником. Вы часто можете услышать царапающий шум , исходящий из области сцепления . Это признак повреждения упорного подшипника. Шум возникает чаще всего после выжима сцепления, т.е. после выключения привода.

    Запоздалая реакция на отпускание педали сцепления

    Если сцепление цепляет вверху после почти полного отпускания педали, скорее всего, вы имеете дело с сильно изношенным диском. Работающее сцепление должно разгонять автомобиль после частичного отпускания.

    Запах гари

    При горении сцепления симптомом может быть дым из-под капота и запах гари. В некоторых случаях сгоревший диск сцепления можно восстановить.

    Затрудненное включение передачи

    В некоторых случаях проблемы с включением первой и задней передачи могут возникнуть по мере износа сцепления.

    .

    Долговечность сцепления

    Скрежет при переключении передач, рывки при трогании, шум, скрипы, неприятный запах. Это симптомы изношенного сцепления и, к сожалению, больших расходов.

    Для многих водителей сцепление – необходимое зло. От него бы с удовольствием избавились, но в автомобилях с механической коробкой передач он необходим для трогания с места и переключения передач. Срок службы сцепления колеблется от нескольких сотен до более 300 тысяч. км. Как это показывает Как показывает практика, самым слабым и ненадежным звеном в данном случае является водитель, от которого зависит долговечность сцепления.

    Сцепление состоит из трех компонентов: диска, упорного диска и выжимного подшипника. Признаки износа различаются в зависимости от того, какой компонент был поврежден. Одним из наиболее распространенных является так называемый пробуксовка диска сцепления, проявляющаяся отсутствием разгона автомобиля несмотря на включенную передачу, добавление газа и увеличение оборотов двигателя. Дополнительный эффект - очень неприятный запах. В начальной фазе эти симптомы появляются при большой рабочей нагрузке (например,при трогании с места или движении в гору), а затем и при обычном вождении. В крайнем случае, когда накладки полностью изношены, вы не сможете даже пошевелиться.

    Еще одним признаком, который может свидетельствовать о повреждении диска сцепления, являются рывки при трогании с места. Причиной этого дискомфорта являются изношенные гасители крутильных колебаний. Такие повреждения могут возникнуть очень быстро в результате резкого и «рывкового» вождения. Накладки могут быть в неплохом состоянии, но с их заменой затягивать не стоит, так как может случиться так, что одна из пружин демпфера выпадет из крепления и попадает в зажим.Эффект будет заключаться в том, что передача не будет включена, потому что привод не отключится. Аналогичные симптомы появятся при поломке нажимной пружины. Кроме того, при сломанной пружине есть риск отлома одной части пружины, что может привести к повреждению корпуса редуктора. Невозможность переключения передачи также может быть вызвана повреждением троса сцепления или, если система управления гидравлическая, наличием воздуха в нем.

    Еще одним часто выходящим из строя компонентом является выжимной подшипник.Скрипы, громкая работа и урчание, характерные для поврежденных подшипников, являются доказательством связанных с этим проблем. Громкая работа возникает чаще всего под нагрузкой, после нажатия на педаль сцепления. Однако подшипник может шуметь и без нагрузки.

    Ждать ремонта изношенного сцепления не стоит. Состояние его компонентов не улучшится, а затягивание ремонта может привести к увеличению затрат, так как помимо замены сцепления в сборе может потребоваться замена маховика (напр.в результате перегрева или повреждения поверхности заклепками диска сцепления). При принятии решения о замене сцепления стоит сразу заменить комплект (диск, нажимной, подшипник), так как из-за высокой стоимости работ, иногда даже до 1000 злотых, это будет самым дешевым. Если пробег автомобиля более 100 000 км, менять сам подшипник, или только диск, не стоит, потому что велика вероятность того, что и остальные элементы через очень короткое время перестанут слушаться.

    Нет проблем с доступом к деталям.Помимо АСО, очень большой выбор предлагают и автомобильные магазины, предлагающие продукцию фирм Sachs, Valeo и Luk. Эти муфты часто используются для первой сборки, и кроме АСО, они еще дешевле в два раза. Замена занимает много времени, но, к счастью, не слишком сложна, поэтому ее можно выполнить вне дилерского центра, что в сочетании с покупкой запасных частей может принести значительную экономию.

    Марка и модель автомобиля

    Установленная ценасцепления на АСО (PLN)

    Цена замены (PLN)

    Стоимость замены в АСО (PLN)

    Стоимость замены вне АСО (PLN)

    Фиат Уно 1.0 Огонь

    558

    320

    330

    150

    Опель Астра II 1.6 16В

    1716 (с гидроцилиндром)

    1040 (с приводом)

    600

    280

    Форд Мондео 2.0 16В '98

    1912 (с гидроцилиндром)

    1100 (с приводом)

    760

    350

    .

    Замена троса сцепления - сделай сам!

    Замена троса сцепления проста - все, что вам нужно, это набор основных инструментов и некоторое время, проведенное в гараже. Когда требуется замена троса сцепления и каков процесс замены? Найдите ответы на эти вопросы ниже!

    Что такое трос сцепления и для чего он нужен?

    Трос сцепления представляет собой моток переплетенных стальных проволок, заключенных в прочную пластиковую оболочку.Трос соединяет привод диска сцепления (так называемую лапу) с педалью, обеспечивая правильную реакцию водителя на ее нажатие. Благодаря взаимодействию этих трех частей можно подключать и отключать привод между двигателем и коробкой передач, что является одним из условий обеспечения плавности хода.

    Как и любая другая деталь нашего автомобиля, трос сцепления со временем может быть поврежден или изношен. В случае интенсивного использования стальные волокна повреждаются быстрее, что может привести к полному разрыву троса и полной обездвиженности автомобиля.Коррозия также может быть причиной износа кабеля.

    Помните, что поврежденный трос сцепления не приведет к остановке движения. С другой стороны, это значительно усложнит наше путешествие и может способствовать не только более серьезным поломкам, но и дорожно-транспортному происшествию.

    Повреждение троса сцепления — симптомы

    Наиболее распространенные признаки повреждения троса сцепления:

    • чрезмерное сопротивление при нажатии на педаль сцепления,
    • заедание или заедание педали в одном положении,
    • подозрительные звуки при нажатии на педаль (скрипы, щелчки).

    Описанные выше симптомы обычно являются симптомами начальной стадии износа кабеля, когда отдельные волокна начинают «отпускать». Аналогично выглядят и другие неисправности, связанные с работой сцепления (например, изношенное давление или выпадающие подшипники). Во избежание полного обрыва троса необходимо устранить другие источники неполадок и приступить к разборке поврежденной части.

    Поэтапная замена троса сцепления

    1. Приобретение нового троса сцепления

    Начинаем, конечно же, замену троса сцепления с покупки новой детали.К счастью, стоят эти элементы недорого: цены начинаются от 20 злотых, хотя могут существенно различаться в зависимости от марки и модели нашего автомобиля. Например, трос сцепления для грузового автомобиля стоит около 30-40 злотых, а в случае с современным легковым автомобилем приходится учитывать расходы в размере 50-100 злотых (замена) или даже больше (саморегулирующийся кабели, оригинальные детали). Перед покупкой давайте внимательно посмотрим на VIN-номер: содержащаяся в нем информация поможет вам определиться, покупать саморегулирующийся кабель или без этой функции.

    2. Подъем автомобиля

    После того, как мы купили новый трос сцепления, мы можем приступить к замене. Первым делом нужно будет ослабить болты крепления переднего колеса со стороны водителя. Затем с помощью домкрата поднимите автомобиль, подложите под него кожух, деревянный брусок или запасное колесо – это будет защитой в случае падения автомобиля с домкрата.

    3. Поиск ссылки

    Трос сцепления чаще всего находится с левой стороны автомобиля, внизу моторного отсека.В зависимости от производителя кабель также может проходить близко к переборке (особенно если он имеет значительную длину). В некоторых автомобилях также может потребоваться снятие других элементов, таких как воздушный фильтр или аккумулятор. Поэтому стоит заранее определить точное расположение этой детали.

    4. Удаление поврежденного кабеля

    Замена троса заключается в отвинчивании элементов крепления неисправного элемента и раскреплении поврежденного троса с обеих сторон: тяги педали и лапы сцепления.Для этого действия нам понадобится плоский гаечный ключ, которым мы будем откручивать педаль сцепления и болты крепления троса. Также может понадобиться снять заглушки, защищающие кабель снизу. Доступ к этим элементам мы можем получить как «сверху», так и «снизу» — обычно, однако, гораздо удобнее будет просто лежать под машиной.

    5. Установка рабочего троса

    Когда удается удалить неисправный кабель, приступаем к установке нового. Он должен быть настроен так же, как и исходный.Начинаем с того, что вставляем трос внутрь моторного отсека: попробуем сделать это спереди («верхняя» сторона). Затем прикрепите его к тросу педали с одной стороны и лапкам сцепления с другой, затянув соответствующие болты.

    Готово! Однако прежде чем отправиться в новое путешествие, давайте проверим, все ли работает как надо. Плохо установленный трос будет не только вызывать чрезмерное сопротивление или люфт на педали, но и неправильно управлять сцеплением, что может стать причиной более серьезных неприятностей.Если это не сработает, вам может понадобиться посетить механика (стоимость около 200 злотых, включая материалы).

    .

    Смотрите также