7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Замена шаровой опоры рено логан


Замена шаровой опоры на Рено Логан, с каким артикулом брать

Поездки по бездорожью неизбежно сказываться на состоянии подвески Рено Логан. При этом наиболее чувствительным элементом является шаровая опора, которая может не выдержать нагрузки и выйти из строя. Какие функции выполняет устройство? Как производится замена шаровой опоры на Рено Логан? Какие артикулы требуется знать при выборе подходящей детали под замену? На эти и другие вопросы дает ответы статья.

 

Назначение и общие особенности

Шаровая опора — один из ключевых элементов шасси Рено, объединяющий между собой два узла (рычаг и ступицу передней подвески). Главная задача устройства — обеспечить легкость перемещения кулака, являющегося частью рулевого управления Логана.

С учетом сказанного выше можно сделать вывод, что шаровая принимает прямое участие в изменении направления движения транспортного средства. Поворот колеса влево или вправо без этого узла невозможен. Кроме того, благодаря шаровой опоре происходит фиксация колеса и ступицы при движении в вертикальной плоскости. Получается, что деталь берет на себя большие нагрузки, поэтому часто выходит из строя и требует замены.

В автомобиле Renault Logan предусмотрена подвеска McPherson. По этой причине в машине только две шаровые, находящиеся с левой и с правой стороны оси. Узел крепится на рычаге и визуально находится прямо под ступичной частью. Деталь проще всего увидеть, если загнать Рено на смотровую яму или же поднять на подъемнике. К слову, в этих случаях проще поменять неисправную деталь.

Как распознать поломку?

Выход из строя шаровой опоры Рено можно распознать по ряду признаков:

  • Появление подозрительного стука в области передней подвески. Чаще всего проблема проявляется во время проезда ям или «лежачих полицейских».
  • Появление скрипов, которые особенно заметны в холода. Проблема часто возникает из-за повреждения защитного кожуха, в который попадет вода и грязь. Далее из-за действия холода твердеет и смазывающий состав, который перестает выполнять свою функцию. Единственный выход в такой ситуации — поменять пыльник.
  • Нарушение управляемости автомобиля. При отпускании рук от рулевого колеса даже при движении по ровной дороге машину тянет в одну или другую сторону.
  • При вращении рулем Рено Логан появляются и становятся более явными посторонние звуки (стук и скрип). Кроме того, приходится прикладывать большее усилие для поворота рулевого колеса.
  • Шины на передних колесах истираются неравномерно, поэтому их замену приходится производить чаще.

«При появлении любого из описанных выше симптомов стоит произвести детальную проверку состояния узла, а при необходимости — заменить его. При этом начинайте работу со снятия рычага (об этом пойдет  речь ниже)».

Последствия неисправности и способы ее выявления

Если своевременно не обнаружить поломку шаровой опоры Рено, и не предпринять каких-либо действий, то высок риск выхода из строя других, более серьезных узлов. В основе детали лежит корпус и палец. Из-за движения по плохим дорогам расстояние между этими элементами возрастает, и палец начинает болтаться в отверстии. Если не поменять устройство вовремя, то в определенный момент палец выскочит из кожуха, а колесо отходит от ступичной части. С этого момента ехать на автомобиле невозможно. Единственный выход — эвакуация до ближайшей СТО.

Перед тем как поменять шаровую опору на Рено, проверьте ее на работоспособность. Оптимальный вариант — обратиться к мастерам, которые с помощью специальных устройств производят точную диагностику опоры и принимают решение, нужна замена или нет. Если же такой возможности нет или же просто хочется сэкономить, то для проверки шаровой воспользуйтесь простыми советами:

  • Пригласите напарника, который будет помогать в проверке. На данном этапе его задача — расшатать машину, а ваша — внимательно слушать и пытаться выявить посторонние звуки (стуки, скрипы).
  • Просите напарника выжать тормоз, после чего сами беритесь за колесо (сверху и снизу), а далее — покачивайте его. Наличие люфта свидетельствует о появлении расстояния между корпусом и пальцем шаровой. В такой ситуации неисправную деталь стоит поменять.
  • Обхватывайте кожух и палец устройства, после чего давайте команду напарнику раскачать колесо. Наличие люфта — четкий сигнал о необходимости поменять опору.
  • Поднимайте Рено на подъемнике или с помощью домкрата, после чего производите осмотр детали. Если пыльник шаровой поврежден, то замена узла обязательна. Если же не сделать эту работу, то со временем грязь доберется и до шарнира, что приведет к большим расходам в будущем.

Замена шаровой опоры на Рено Логан

Появление люфта или его повреждение — симптомы, при появлении которых требуется замена детали. Ремонтировать изделие бесполезно. При этом работу можно делать самостоятельно или же отогнать машину на сервис и довериться мастерам. Ниже рассмотрим, как поменять деталь самостоятельно.

 

Перед демонтажем шаровой опоры предварительно снимайте рычаг. Сделайте следующее:

  • Подготовьте инструмент для работы. Здесь потребуется молоток, набор ключей (торцевых и рожковых), «плоская» отвертка.

  • Загоняйте машину на яму или на эстакаду.
  • Вывешивайте передние колеса (оба). В противном случае стабилизатор не даст выполнить работу.
  • Демонтируйте колеса.
  • Скручивайте гайку, которая удерживает ступицу и опору. Проследите, чтобы гайка уперлась в шарнир привода.
  • Делайте выпрессовку пальца. Для решения этой задачи выполните следующее — выжимайте опору с помощью специального рычага и осторожно бейте молотком по кулаку.
  • Скручивайте гайку по мере выдвижения пальца.
  • Выводите палец из кулака.
  • Скручивайте гаку, фиксирующую рычаг и стойку. Чтобы исключить прокручивание, удерживайте болт ключом.
  • Аналогичным образом скручивайте и другую гайку.
  • Снимайте рычаг с Рено Логан. Теперь устройство можно поменять или же продолжать выполнение работ.

Чтобы заменить непосредственно шаровую, действуйте так:

  • Поднимайте передок Рено с требуемой стороны. Если используется домкрат, то ставьте авто на опоры.
  • Скручивайте гайки с болтовых соединений объединяющие тяги и снимайте ее.
  • Скручивайте крепежную гайку стабилизатора, а далее — доставайте болт.
  • Откручивайте болт, удерживающий шаровую опору.
  • Доставайте палец из поворотного кулака.
  • Снимайте сайлентблоки слева и справа.
  • Демонтируйте нижний рычаг подвески (этот процесс описан выше).

«Учтите, что шаровая должна сниматься только при демонтированном рычаге»

  • Переходите к завершающей части, на которой устанавливается новая опора. Чтобы поменять устройство, демонтируйте пыльник, а после выбивайте узел с помощью молотка.
  • Возвращайте все на место. После ставится новая опора и остальные элементы (в порядке, обратном демонтажу).

«В процессе установки детали проследите, чтобы пазы шлица и зубцы шаровой находились друг напротив друга».

Процесс замены хорошо показана на видео/

Как выбрать шаровую опору на Рено?

Мастера на СТО и дилеры рекомендуют ставить оригинальную шаровую Рено (артикул — 401604793K). Если нет возможности приобрести оригинал, то допускается поменять другие узлы: артикулы Teknorot R-585 или TRW JBJ721. Стоит отметить, что опоры 1-го и 2-го поколения почти не отличаются, поэтому они с легкостью заменяют друг друга.

Можно выбрать один из следующих вариантов.

 

Таким образом, поменять шаровую опору на автомобиле Рено не составляет труда. При этом учтите, что упомянутая деталь и рычаг подвески могут меняться одновременно, ведь они объединены друг с другом. С завода узлы скреплены с помощью склепок, но после их высверливания можно ставить болты. И помните, что перед выполнением работ важно правильно подобрать узел под замену (зная артикул сделать это несложно).

Замена шаровой опоры Renault Logan (Рено Логан)

Содержание

  • Назначение и конструкция шаровых опор Рено Логан

  • Как понять, что время замены пришло: диагностика

  • Какие нюансы следует учесть при замене своими руками

  • Инструментарий для работы

  • Как заменить: пошаговое руководство

Хотите вы того или нет, но эксплуатация Рено Логан в условиях наших дорог рано или поздно приведёт вас к необходимости заменить шаровые опоры на своём авто. При этом чем агрессивнее стиль вождения и хуже качество дорог, тем быстрее наступает этот момент. «Заехал в автосервис и поменял, дел-то!» — возможно, скажете вы, и будете по-своему правы. Однако в этом, казалось бы, нехитром деле, как замена, есть несколько важных нюансов, о которых следует знать, чтобы застраховать себя от неприятностей и необоснованных затрат. Но давайте обо всём по порядку.

Назначение и конструкция шаровых опор Рено Логан

Как видно из самого названия, шаровая опора обеспечивает управляемому колесу точку опоры и возможность его поворота в горизонтальной плоскости. Поскольку передняя подвеска Рено Логан, как и у большинства современных автомобилей, независимая, рычаги подвески посредством шаровых опор и поворотных кулаков соединены с передними колёсными ступицами (рисунок ниже).

Шаровая опора — это по сути шарнир, который состоит из 4 основных компонентов:

  • Цельнокованый корпус.
  • Шаровой палец, выполненный из специальной марки стали. Это позволяет добиться максимальной прочности изделия.
  • Вкладыш шарового пальца, изготовленный из специального полимерного материала, уменьшающего трение и износ соприкасающихся поверхностей шарнира.
  • Защитный кожух (пыльник), выполненный из специальной эластичной и устойчивой к температурным перепадам резины.

В собранном виде шаровая опора запрессована в отверстии рычага подвески и дополнительно зафиксирована стопорным кольцом. Палец фиксируется в поворотном кулаке.

Как понять, что время замены пришло: диагностика

Во-первых, субъективно:

  • если во время движения автомобиля по неровной дороге с небольшой скоростью слышен стук в области передних колёс;
  • если при повороте руля слышен скрип спереди автомобиля;
  • если по прямой траектории машина движется неустойчиво.

Во-вторых, объективно:

  • при осмотре передних колёс обнаружен неравномерный износ покрышек;
  • если за подвешенное переднее колесо взяться сверху и снизу, а затем покачать его в вертикальной плоскости, то будет ощущаться люфт, подтверждающий наличие зазора в шарнире;
  • при наружном осмотре самой шаровой опоры обнаружены трещины или разрывы пыльника, что означает выработку ресурса.

Косвенными признаками, указывающими на возможный износ шаровой, являются обнаруженные механические повреждения, деформации или выход из строя других узлов передней подвески Рено Логан. Особенно это касается проверки рычагов, рулевых наконечников, стабилизатора поперечной устойчивости, а также сайлентблоков, резиновых уплотнителей, втулок, пыльников.

С одной стороны, упустив это из виду, вы лишь ускорите «гибель» шарнира, а с другой — наличие посторонних шумов в передней подвеске, не относящихся к шаровой опоре, может подтолкнуть вас на замену ещё вполне «здоровой» детали.

Ещё одним косвенным показателем степени износа шаровой является общий пробег автомобиля. Несмотря на то что заявленный запас её прочности всегда больше 100 тыс. км, нужно делать поправку на нашу реальность и смело делить этот показатель на два. Таким образом, ответом на вопрос, сколько ходит деталь, будет: в районе 50 тыс. пробега нужно быть готовым менять шаровые опоры.

Какие нюансы следует учесть при замене своими руками

Прежде всего, вам необходимо выбрать производителей запасных частей, которые вы будете использовать в работе. Тут всё далеко не так однозначно, и многое доходит только экспериментальным путем.

Что больше всего пользуется спросом у автолюбителей:

  • FEBI — наихудший вариант из всех, которые есть. Много нареканий.
  • TRW — считается оригиналом для этих автомобилей.
  • Lemforder — традиционное немецкое качество, многие автолюбители в восторге от них, хотя на рынке появилось уже много подделок.

Инструментарий для работы

Во время работы мы использовали некоторый инструмент:

  • молоток,
  • 2 рожковых ключа, размеры «18» и «16»,
  • торцовый ключ на «30»,
  • плоскую отвёртку.

Неплохим подспорьём будет съёмник, но далеко не у всех он есть в наличии.

Как заменить: пошаговое руководство

Процесс замены шаровых опор происходит при подвешенных передних колёсах автомобиля. Удобнее всего эту работу выполнять на подъёмнике в условиях автомастерской.

Существует два основных способа заменить шаровую опору:

  • Замена в сборе с рычагом передней подвески,
  • Замена только повреждённой шаровой опоры.

В случае если рычаги передней подвески вашего автомобиля не повреждены, а также не требуется замена резиновых втулок и сайлентблоков, и к тому же у вас нет никакого желания переплачивать, вы можете абсолютно спокойно поменять только шаровые опоры. Поэтому дальше рассмотрим именно второй вариант.

  1. После того как мы демонтировали переднее колесо с нужной нам стороны, снимаем суппорт.
    Снимите колесо
  2. Извлекаем болт крепления шарового пальца в поворотном кулаке.
  3. После этого вытаскиваем сам шаровой палец из отверстия поворотного кулака.Здесь проверьте, чтобы при монтаже-демонтаже шаровой опоры сверху на пыльнике присутствовало специальное пластиковое кольцо. Его наличие необходимо, т.к. оно предотвратит протирание пыльника об кулак, а значит, увеличит срок службы самого шарнира.
  4. После этого этапа мы получаем доступ к выпрессовыванию шаровой из рычага. Перед самой выпрессовкой стягиваем пыльник и проверяем наличие стопорного кольца. Под корпус шаровой подкладываем чашку-оправу большего диаметра и подпираем её
  5. Выпрессовка шаровой опоры. После того, как деталь выбита, необходимо внимательно осмотреть отверстие рычага на предмет трещин, надрывов и деформации. После очистки отверстия от грязи и следов коррозии подготавливаем его к следующему этапу.
    Выпрессовка шаровой опоры
  6. Запрессовка новой шаровой опоры. Для этого нам нужно будет подобрать головку ключа на 34 или 36. Вставляем шаровую опору в отверстие рычага передней подвески и запрессовываем.
    Запрессуйте новую
  7. Сборка. На этом этапе осуществляем сборку всех узлов в обратном порядке.

Следует отметить, что если вы всё-таки обнаружили какие-либо дефекты или повреждения на самом рычаге передней подвески, то необходимо произвести его замену вместе с шаровой опорой.

Как поменять шаровые опоры на Renault Logan: видео

Хотелось бы обратить ваше внимание ещё вот на что. После замены шаровых убедитесь, загнуты ли усики на стопорной шайбе, которая надеваются на гайку шаровой опоры и загибаются на кулаке. Если этого не сделать, то со временем гайка может открутиться, а это чревато тем, как вы понимаете, что палец шаровой при эксплуатации авто может выскочить. Причём в самый неподходящий момент. За этим надо поглядывать.

Источник

Замена шаровой опоры рено логан

Замена шаровой рено производится исключительно со снятием рычага с передней подвески. Его демонтируют для того, чтобы было удобнее осуществлять непосредственно замену шаровой, либо в том случае, когда замены требует сам рычаг или сайлентблоки с изношенной резиной. Если вы часто эксплуатируете свою машину, а не поставили ее в гараж и забыли о ней на долгие годы, то рано или поздно вам придется столкнуться с необходимостью заменить шаровую опору. У вас ни за что не получится избежать ремонта, особенно учитывая тот факт, что на Российских дорогах все детали автомобиля выходят из строя в два раз быстрее. Вы должны быть готовы к тому что, если вы часто ездите по проселочным дорогам, шаровая может застучать уже через 80 тысяч километров пробега.

Шаровая рено логан замена начинается с того, что мастер или водитель самостоятельно проверяет состояние всей подвески машины и шаровых опор. Особого внимания заслуживают те элементы подвески, на которых могут быть механические повреждения, особенно рычаги. Подобная проверка проводится на подъемнике с передними колесами в подвешенном состоянии. Внимательно осмотрите все составные подвески, нет ли на них следов повреждений, трещин, не деформировались ли рычаги, штанги стабилизатора и соединительные тяги. Обязательно проверьте, в каком состоянии находятся детали, которые сделаны из резины. Вся резинотехника полежит замене при обнаружении на ней разрывов, выпучиваний или подрезаний с торца. Нельзя допускать на деталях резинотехники:

  • Отрыва от металла резины;
  • Выкручивания;
  • Старения;
  • Трещин;
  • Повреждений.

Технология проверки передней части передней подвески

1. Осмотрите на предмет износа пыльники шаровых. При обнаружении надрывов, проводится на логан замена шаровой в сборе.

2. Попросите помощника выжать педаль тормоза и покачайте колеса по вертикали, если обнаружится люфт, также потребуется замена шаровых опор.

3. Осмотрите резиновые втулки, что находятся в местах фиксации рычагов, а также сайлентблоки.

4. Проверьте втулки стабилизатора в местах крепления к рычагам подвески и подрамнику.

5. Оцените визуально, в каком состоянии находятся защитные пыльники на передней стойке.

Технология замены шаровых

Вам понадобится некоторый инструмент:

Молоток;

два рожковых ключа «на 18» и «на 16»;

Ключ «на 13»;

Торцовый «на 30»;

Плоская отвертка.

1. Менять шаровую удобнее, когда демонтирован рычаг.

Ставим машину на ручной тормоз, задние колеса блокируем с помощью противооткатных башмачков. Домкратом поднимаем переднюю часть машины и устанавливаем на козлы, прежде ослабив колесные болты. Демонтируем колеса. Откручиваем гайки с верхнего и нижнего болтов, что находятся на креплении соединительной тяги и, также ее демонтируем. Откручиваем гайку, что держит болт на креплении штанги поперечной устойчивости. Вытягиваем болт. Откручиваем болт шаровой. Плоской отверткой расширяем щель и вытаскиваем палец шаровой опоры из поворотного кулака. Снимаем гайку с болта переднего сайлентблока. Также убираем болт заднего сайлентблока.

2. Теперь можно снять рычаг передней подвески и перейти непосредственно к замене шаровой.

Снимаем металлическое кольцо фиксации и пыльник с шаровой. Саму шаровую выбиваем с помощью молотка. Ставим новую деталь, при этом зубья шаровой и пазов шлица должны совпасть. Молотком запрессовываем запчасть и собираем автомобиль в обратном порядке.

Напоследок стоит заметить, что в большинстве случаев лучше всего вместе с заменой шаровой опоры осуществить и замену рычага. Так вы сможете сэкономить время и деньги.

Замена шаровой опоры рено дастер своими руками - Как проверить и поменять шаровую на Рено Логан

Эксплуатация автомобиля по плохим дорогам способна вывести данный узел из строя. Между тем, шаровая опора играет важнейшую роль в ходовой части машины и медлить с ее ремонтом никак нельзя.

Видео замены шаровой опубликовано ниже!

Содержание

Что такое шаровая опора?

Шаровая опора − это элемент шасси, который объединяет между собой ступицу и рычаг передней подвески. Является составляющей поворотного кулака и обеспечивает его подвижность, а кулак, в свою очередь, взаимодействует с рулевым управлением.

Таким образом, шаровая опора участвует в повороте колеса и без неё осуществление маневров не представляется возможным.

Дополнительно узел обеспечивает правильную фиксацию ступице и колеса в горизонтальной плоскости в момент вертикальных перемещений.

Сколько шаровых опор на Рено Логан?

Рено Логан оснащается передней подвеской по типу МакФерсон. Это значит, что в её конструкции присутствует лишь одна шаровая снизу − с каждой стороны передней оси. Деталь расположена на нижнем рычаге, под ступицей. Её хорошо видно, когда автомобиль находится в подвешенном состоянии или на смотровой яме.

Типичные неисправности

К признакам вышедшего из строя узла можно отнести:

  1. Глухой стук при проезде неровностей.
  2. Скрипы, издающиеся по ходу движения автомобиля в холодное время года. Они могут появляться в связи с порванным пыльником, через который проникает влага и смазка замерзает.
  3. Увеличившееся усилие и появление скрипа и стуков при повороте рулевого колеса.
  4. Плохую курсовую устойчивость машины даже при движении по прямой. Требуется корректировка курса рулем.
  5. Ускоренный и неравномерность износа покрышек.

Чем грозит

Если не следить за состоянием шаровой опоры, то в конечном итоге это может выльется в крупный ремонт. Основу узла составляет корпус и так называемый палец.

Чрезмерные ударные нагрузки создают сильное трение между этими двумя деталями и между ними постепенно увеличивается зазор (палец «болтается» внутри корпуса).

В критический момент палец попросту вырывает из корпуса и колесо отделяется в нижней части ступицы. Дальнейшая эксплуатация автомобиля с подобной неисправностью невозможна − только при помощи эвакуатора.

Как можно проверить шаровую опору на Рено Логан (видео)?

Современное диагностическое оборудование для подвески в виде стендов не всегда способно определить, в каком состоянии находятся опоры. Поэтому, можно прибегнуть к простым, но эффективным методам. Суть их сводится к слуховой и тактильное диагностике (на ощупь):

  1. Чтобы проверить шаровые на слух, необходим помощник. Один человек должен раскачивать автомобиль, а другой − прислушиваться к возможным стукам.
  2. Помощник нажимает до упора педаль тормоза, а в этот момент проверяющий должен взяться за верхнюю и нижнюю части колеса, покачивая его. При наличии люфта можно говорить об образовании зазора в шаровой опоре. Узел нужно заменить на новый.
  3. Проверяющий прикладывается свой ладонью к корпусу узла таким образом, чтобы одновременно захватить сам корпус и палец. В этот момент помощник начинает покачивать колесо − если чувствуется люфт, то необходима замена опоры. Стандартный радиус колеса на Рено Логан 15!
  4. Вывесить автомобиль на подъёмнике либо на домкрате и осмотреть снизу шаровую опору. При повреждении пыльника (защитного резинового чехла) узла, необходима менять шаровую. Также не забудьте провести осмотр пыльника ШРУСА, если он повреждён, то необходима его замена. Если грязь успела попасть в механизм «гранаты», то потребуется замена и шруса.

    Порвался пыльник — это отчётливо видно

Замена шаровой опоры

Износ или повреждение данного узла требуют его замены. Альтернативы этому нет. Поэтому, необходимо купить новую шаровую, отогнать автомобиль в сервис либо провести замену самостоятельно. В целом, смену рекомендовано осуществлять вкупе с нижнем рычагом подвески.

Инструменты, необходимые для проведения работ

  • Ключ размерностью на 13.
  • Молоток.
  • Отвертка с плоской насадкой.
  • Ключи (рожковые) размерностью на 16 и 18.
  • Торцевой ключ размерностью на 30.

Действия при замене

  1. Вывесить автомобиль либо поднять переднюю часть (с нужной стороны) домкратом, после чего установить машину на опоры.
  2. Снять колесо.

    Погнали. Сняли колесо. Смотрим фронт работ

  3. Открутить гайки с верхнего и нижнего болтов (расположены на креплении соединительной тяги, которую также нужно снять).
  4. Выкрутить гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Вытянуть болт. Подробнее в материале о замене стойки стабилизатора.
  5. Отвинтить болт шаровой опоры.
  6. Вытянуть из корпуса поворотного кулака палец.
  7. Демонтировать болты переднего и заднего сайлентблоков.
  8. Теперь нужно заняться демонтажом нижнего рычага подвески.

    Рычаг вблизи

  9. Заменить шаровую опору: снять резиновый чехол узла фиксирующее кольцо из металла. После чего выбить опору молотком.

    Выпресовываем или выбиваем шаровую их опоры

  10. Установить новую шаровую − её зубцы должны совпадать с пазами шлица.

Дальнейшая сборка происходит в порядке обратной последовательности.

Артикулы запчастей

Принять во внимание! Шаровые опоры Рено Логан первого и второго поколения практически идентичны, а потому − взаимозаменяемы. Номер-артикул шаровой, которую рекомендует Логановоды — TRW на автомобиль I поколения − JBJ721.

401604793 — это оригинальный артикул шаровой опоры!

В том случае, когда повредится рычаг передней подвески или шаровая опора, их надо поменять. Сам рычаг подвески и шаровая опора соединены между собой. При ремонте можно заменить как обе детали одновременно, так и по отдельности. Изначально детали между собой соединены заклепками. При ремонте их следует поменять на болты. Поэтому при ремонте сразу надо высверлить заклепки. Опору менять надо на снятом с автомобиля рычаге.

Признаки неполадок (проверка состояния шаровых опор)

О выходе из строя этих элементов могут свидетельствовать такие признаки, как стук в области подвески передних колес.

На изношенность детали указывают такие признаки:

  1. Неравномерно изнашивается резина на передних колесах.
  2. Во время езды будет слышен стук.
  3. При повороте будет слышен скрип в передней части автомобиля.

Если обнаружится хоть один из перечисленных выше симптомов, то, скорее всего, шаровую опору надо менять. Перед началом ремонта надо снять с автомобиля рычаг подвески. Работа производится на смотровой яме или эстакаде.

Снятие рычага

Процесс:

  1. Вывешиваются передние колеса. Если будет поднять только одно колесо, то стабилизатор устойчивости автомобиля будет мешать проведению работ (о замене втулки стабилизатора здесь). Рычаги, расположенные справа и слева, снимаются одинаково.
  2. Снимаются колеса.

    Смотрим фронт работ по замене

  3. Ключом на «18» отворачивается гайка, которой опора крепится к ступице. При этом гайка должна упереться в шарнир привода колес.
  4. При помощи регулируемого упора палец выпрессовывается из гнезда. Для этого при помощи опорного рычага надо отжать опору вниз, нанося удары молотком по поворотному кулаку.
  5. По мере выхода пальца из проушины надо и далее продолжать откручивать гайку.

    Другой ракурс

  6. Палец опоры выводится из поворотного кулака.
  7. Ключом на «21» откручивается гайка, которой крепится рычаг к стойке. Болт следует удерживать при этом головкой того же размера. После откручивания гайки болт выбивается из гнезда.
  8. Таким же способом откручивается и вторая гайка крепления рычага.
  9. Рычаг подвески демонтируется с автомобиля.

    Фух, сняли!

Замена шаровой опоры

Так как производитель отдельно не делает запасные части к опоре и рычагу, то рекомендуется их разобрать и поменять на аналогичные детали, которые можно подобрать с других автомобилей. Также можно рычаг и опору заменить полностью на новые.

Руководство по высверливанию

  1. Высверливаются заклепки, которые держат опору на рычаге.
  2. После высверливания заклепки следует выбить из гнезда и снять опору.
  3. Устанавливается новая опора на рычаг и закрепляется болтами.
  4. Узел устанавливается на автомобиль в обратной снятию последовательности.

    Новая шаровая в рычаге

Чтобы эти детали прослужили на протяжении длительного периода времени, рекомендуется аккуратно ездить по неровной дороге.

Выбор шаровой опоры на Рено Логан

401 604 793К — оригинальный артикул!

Один из самых популярных вариантов замены — TRW JBJ721.

Teknorot R-585 — хорошо себя зарекомендовали.

Зачем нужна шаровая опора?

Она представляет собой деталь, которая соединяет ступицу переднего колеса с подвеской, поэтому при эксплуатации этот узел может испытывать большие нагрузки.

Логан: Замена коромысла

Тема под шильдиком ⇒ Замена маятника.
Обновление темы ⇒ 14 июня 2020 г.
Обновление темы ⇒ 27.01.2018.
Обновление темы ⇒ 01.01.2018.

Моя первая тема была связана с подвеской и это оказался мой первый робот, но он требовал больше мышечной силы, чем умственной.
Не буду пошагово описывать действия по обмену, а воспользуюсь лучшим материалом по
, который нашел в интернете и буду ссылаться на него.


В первую очередь к нему нужно правильно подготовиться, т.е. инструменты, и это не какие-то китайцы, а конкретное я для пробы (ибо не буду писать, что хотел сэкономить) Приобрел китайские колпачки и эффект от их использования представлен на картинке ниже!
В видео есть описания какие и когда использовать инструменты и такие инструменты должны быть предоставлены потому что есть места где колпачок не подойдет, а есть места где проще использовать трещотку.Этого нет в материале, поэтому добавим, что
еще предстоит обязательно предусмотрите трубу в качестве удлинителя ключа, дополнительный домкрат и маятник или лом (сами знаете, что к чему). Без него нет смысла приступать к работе, а кроме того, предлагаю вам сразу приобрести новый разъем стабилизатора!
Начинаем обмен конечно же с подъема Логана домкратом и тут я предлагаю вам соблюсти необходимую гигиену и технику безопасности на работе поставив рядом с домкратом охрану, в моем случае это был деревянный брусок, возможно что-то под колеса и ручной тормоз!Как я уже говорил, не буду описывать что и как на видео, поделюсь только своим опытом, который приобрел примерно за 6 часов с обменом в обе стороны.Начну со штифта коромысла, открутить его не составило проблем, иначе как накидным ключом с одной стороны держать и торцевой головкой на 15 с другой и желательно с небольшим удлинителем т.к. мало места для размахивания трещоткой. Как я уже писал, откручивается без особых проблем, но потихоньку стало невозможным выбить винт с одной стороны, к счастью у меня получилось.
Мой совет в начале - не бить молотком по центру конца заклинившего винта,
ведь можно повредить резьбу, достаточно гайки на конце, только после
болт сдвинется, можно снять гайку.Другое дело звено стабилизатора и тут в самом начале очень советую приобрести новый комплект, ибо какой-то идиот
собрал этот предмет в комплекте с гаечным ключом torx40! К сожалению, о сложности откручивания этого элемента я узнал только при откручивании, когда торкс высовывался из очень неглубокого шпоночного отверстия.Винт немного сместился, так что есть сомнения в возможности открутить его снова в будущем , так что я, вероятно, просто разрежу его и поставлю новый.

Второй причиной замены этого недорогого элемента является его износ, причем я имею в виду не саму резину
, а еще и винт, который я представляю выше на фото.
Другое дело болты в задней части коромысла,то есть те что у втулок.Тяжело было,но с удлинителем пошло быстро,при движении идет хорошо.Может показаться что самые большие болты для немного непривычный ключ на 18 будет самой большой проблемой, а тут сюрприз ибо они выходили с обеих сторон без проблем, после откручивания их можно было вытащить рукой не выбивая.После снятия коромысла пришло время поставить новое, что тоже не простая задача, в основном потому что стабилизатор все выталкивает вверх и очень надо устать, пленка с этой резьбой наверное какая-то комбинация в этом плане, или по надобности пленки стабилизатор тоже откручивается с другой стороны, тогда можно было бы и полегче, а так в следующий раз так и сделаю.Скрутить все в пресловутую кучу уже не проблематично, и даже приятно, но я рекомендуем оставить сборку стойки стабилизатора до поднятия колеса (коромысла) в естественном, почти горизонтальном положении) для затягивания втулки.На видео использовался подходящий актуатор, я использовал дополнительный рычаг от зятя :)

Ниже несколько фото...





Забыл написать о достаточно важной вещи, а именно о причинах замены поперечных рычагов!

Менять коромысла не пришлось, так как единственной проблемой для меня был люфт левого штифта, но в случае такого типа штифта я не смог бы заменить его дома,

кроме того, цена штифта не так уж и мала по сравнению с ценой коромысла.

Учитывая, что штифт дает о себе знать при езде, а езда в таком состоянии

буквально смертельно, а то что гильзы давно не производились, так они тоже могут выйти из строя в ближайшее время, решил заменить комплектные

коромысла с обеих сторон, потому что вопросы подвески нужно делать парами!

Новый штифт коромысла такой тугой, что его довольно сложно сдвинуть рукой, а тот что

Я разобрал его, он явно люфтил и явно пора его заменить.

Жаль, что не снял видео с новым пином, но кидаю ниже с уже сделанным:

(летает как тряпка, обычно намного жестче)

Другое дело геометрия, точнее конвергенция... делать или не делать?

Убежден, что такой необходимости нет, конец палки не двигался, а

само коромысло не регулируется, оно крепится к фиксированным точкам

Так что конусность не могла уйти, конечно, с учетом того, что коромысло этого

у производителя были те же габариты, что и у предыдущего.

Так что схождение и остальная геометрия по моему не изменились на

с остальным он подтверждает за рулем...

Найду минутку и из любопытства проверю, сколько сил нужно для отключения

штифт от коромысла. Я делал это один раз, но это уже другая история...

Обновление: 21 января 2018 г.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------

Некоторое время назад меня занесло и я ударился о бордюр на довольно большой скорости.

К моему удивлению ничего из подвески не сломалось, но к сожалению со временем вышел

Повреждение прогрессирует со временем Странные звуки во время вождения исходили от многих

причины, которые я устранял на постоянной основе. Первым был кожух двигателя, сразу после

.

ступичный подшипник, потом подшипник амортизатора (описано в другой теме) и теперь

пришло время последней неисправности подвески, которую слышно вполне отчетливо!

Втулки маятника! Этот элемент нельзя заменить

под облако, для этого нужны правильные инструменты, т.е.

в основном пресса.Втулки и палец запрессованы в

коромысло и довольно прочно сидит в нем. я признаю

когда проверял подвеску, то проверил состояние резины во втулке, а втулку всю не проверял, только после очередной проверки подвески оказалось, что резинки в порядке, а втулка люфтит вся коромысло, вызывающее стук при трогании с места и торможении. Ниже в видео я представляю, как это выглядит. У меня маятник с хорошими втулками, но изношенный палец, сам палец я заменю в фирме, которая занимается восстановлением деталей автомобиля, а потом заменю весь маятник.С моим опытом это будет не работа на 3 часа, думаю легко уложусь в один :-)

Обновление: 27 января 2018 г.

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ------------------

Произошло то, о чем я писал неделей раньше. Я купил новый штифт и взял его на замену.
К счастью, профессионал сделал это со мной, пока вы ждали всего за 10 злотых!

В этот раз работа прошла очень гладко! Весь обмен занял меньше часа.
Во-первых, у меня уже был опыт, во-вторых, что самое главное, у меня были готовы все необходимые инструменты, но в первый раз их не было, т.е. но я обеспечил себя гидравлическим домкратом, который идеально подходил мне для вашей задачи! Было очень приятно и удобно поднимать коромысло перед затяжкой болтов втулки, и оно плавно опускалось вниз, без раздражающего поворота рукоятки рычага, что произошло в первый раз.
Ниже видео, показывающее втулки после демонтажа поперечного рычага...
Я догадываюсь, что в куст попал сильный удар, о котором я упоминал
раньше, а со временем запуск его во время движения мог привести к такому люфту.
Обновлено 14 июня 2020 г.

В последнее время мне некогда реализовывать свои планы, связанные с на машине. Тем более, что в приоритете сейчас замена поперечных рычагов. В справа у меня лопнула резинка во втулке. Узнал про гильзу и не только гильзу во время обзора, хотя кое-что я уже знал находится в ожидании.Странные звуки во время вождения, загрузки при торможении и пробуксовке колес при трогании, вот такие дела бывает с изношенными втулками. Ниже кидаю видео на котором Вы можете видеть, в каком состоянии она была.


Теоретически Я смог заменить только втулки, тем более, что когда-то специально для этого У меня есть пресс для этой цели. Но решил заменить целиком. коромысло в новое. Замена деталей подвески обязательно производится парами поэтому я купил правый поперечный рычаг и левый поперечный рычаг.Хорошо, что вы купили его в комплекте было шесть новых болтов (4 под втулку + 2 под пальцы).

К По поводу управления подвеской выяснилось, что есть и люфт на звенья стабилизатора. Я затянул гайки, и это похоже на улучшение особенно на плохой грунтовой дороге. В любом случае резина застежек он не в лучшем состоянии, поэтому их заменят на новые. Нет Я вверну сломанный крепеж в новый рычаг.
Точно Я проверил ...27.01.2018 заменил одну втулку слева страниц (пробег 164 200км), а до 24 июня 2017 г. замена коромысел (правого+левого) при пробеге 144000 км. Так коротка период времени, менее 3 лет, но пробег более 100 000 км. В настоящее время У меня около 240 000 км!!! Ну, это ситуация, когда человек идет дебил и говорит мне что он опять роется в машине потому что не понимает что я делаю сто тысяч менее чем за 3 года, где другие делают это за 10, а иногда и за 15 лет !

Обмен прошел гладко.Справа Втулка выпала из рычага управления, а левый штифт вскоре можно было использовать. также подлежит замене.





На этот раз в сборку пошли рычаги от другого производителя и оказалось, что они имеют немного другую длину, а значит, нарушено схождение и его надо править. Достаточно того, что расстояние от втулки до штифта будет другим, чем раньше и тогда колеса будут сходящимися, нулевыми или более расходящимися. То, что сэкономил на роботе, потрачу на настройку схождения.

На станция диагностики, оказалось что оба колеса слишком разные . Единственный вывод может заключаться в том, что рычаги этого производителя несколько длиннее моих предыдущих. Если бы они были короче, то круги шли бы w сторона схождения.

.

Шарнир коромысла Dacia pin logan 04> Renault Clio III / Megane II 03-> 18mm le = pr pc pc rts, монтажный / направляющий шарнир, коромысло - ELIT Polska Shop


Свойства

1 1
Наружный диаметр 1 [мм 38.3
Наружный диаметр 2 [мм] 18 вес [кг] 0.27
0.27
Установка на стороне
  • Передняя ось на обеих сторонах
  • на дне
Качество PJ

Описание

Подвеска легкового автомобиля: компоненты

Подвеска оказывает ключевое влияние на комфорт и безопасность вождения автомобиля.Его базовым элементом является маятник, отвечающий за соединение ступицы колеса (поворотного кулака) с кузовом автомобиля. В зависимости от типа коромысла его неотъемлемыми элементами могут быть также штифты и металлорезиновые втулки. Подвесная система представляет собой сеть связанных сосудов - выход из строя одного элемента сразу же вызывает повышенный износ других, которые подвергаются дополнительным нагрузкам. Так называемой «сайлентблоки», т.е. металлорезиновые втулки, задачей которых является гашение колебаний, передающихся от земли, по которой движется автомобиль.Роль штифта, в свою очередь, заключается в том, чтобы прикрепить поворотный кулак к коромыслу и, таким образом, позволить колесам вращаться. Это относительно прочный элемент подвески, но также подлежащий периодическому осмотру в мастерской. Во многих моделях автомобилей втулки и штифты являются неотъемлемыми частями маятника, примером чего являются алюминиевые маятники. Треугольных рычагов на колесо может быть даже несколько (верхний и нижний), поэтому осмотр этого участка требует особого внимания. Неисправности маятника проявляются стуком или неправильным обращением с автомобилем.В основном они связаны с усталостью материала коромысла, изгибом или растрескиванием, например, в результате чрезмерной коррозии. Диагностика коромысла, кроме тест-драйва, в первую очередь основывается на визуальной оценке, чтобы определить, имеют ли место описанные явления по отношению к нему. Что касается признаков износа металлорезиновых втулок, то в основном они могут заключаться в скрипе при разгоне или торможении, стуках при движении по неровным поверхностям, преждевременном или неравномерном износе шин и заметном люфте на руле (снижении точности рулевого управления).Даже небольшой люфт втулки будет слышен, а со временем и ощущается пользователем транспортного средства. Наибольшую уверенность даст визуальный осмотр элемента, когда мы поднимем автомобиль на подъемнике и сможем определить, устала или потрескалась резина, используемая для втулки. Что касается коромысла, то чрезмерный износ этого элемента может иметь фатальные последствия для водителя транспортного средства. В крайнем случае «сломанный» штифт может отсоединить поперечный рычаг от поворотного кулака, что сделает невозможным управление автомобилем.При этом, даже когда мы обнаружим только истирание резинового покрытия болта, следует заменить весь элемент. Почему? В таких ситуациях велика вероятность того, что и сама шаровая опора была повреждена, так что есть риск ее скорого выхода из строя даже после замены крышки. Резиновое покрытие может дополнительно закрывать вредные вещества внутри соединения, ускоряя процессы ржавчины и коррозии соединения. Более того, для правильной работы шаровой опоры необходимо наличие смазки.Поврежденная крышка может привести к потере смазки, которая может быть смыта водой, засохнуть или загрязниться посторонними веществами.

О бренде RTS

RTS – одна из самых конкурентоспособных компаний на мировом рынке запасных частей. Детали компании доступны по всему миру. RTS характеризуется очень высоким качеством компонентов, полностью соответствующих оригинальным компонентам, устанавливаемым на автомобили. Продукция марки сосредоточена на компонентах подвески и рулевого управления, таких как: поперечные рычаги, втулки поперечных рычагов, пальцы коромысел, наконечники рулевых тяг, рулевые тяги, стойки стабилизатора и т.д.Группа RTS была основана в 1983 году в Витории, Стране Басков в Испании. В настоящее время RTS производит около 45 000 деталей каждый день, из которых более 90 процентов. нацелена непосредственно на вторичный рынок.

.

Daewoo Lanos: замена пальцев поперечного рычага - пошагово


Это руководство предназначено для владельцев автомобилей Lanos, которые хотят самостоятельно заменить пальцы поперечного рычага. Ниже описано, как произвести замену самостоятельно.

Начинаем с откручивания колесных болтов. Поднимите автомобиль, зафиксируйте задние колеса клиньями и подложите деревянный брусок под автомобиль рядом с домкратом.Снимаем колесо и поворачиваем колеса влево, если меняем правую сторону и наоборот для левой стороны. Теперь откручиваем гайку крепления штифта к поворотному кулаку. Если есть проблемы с откручиванием винта, стоит залить на него WD-40.

См. также: Как распознать неисправности в подвеске?

После откручивания у нас может возникнуть проблема с выламыванием штифта. Для этого нам нужно согнуть коромысло вниз, пока между штифтом и коромыслами не появится зазор. Втыкаем в это место плоскорез.Аккуратно постучите по нему и отделите штифт от поворотного кулака. Теперь нам нужно открутить три болта, крепящие палец к коромыслу. Ставим трубу между коромыслом и полом и сгибаем ее, пока не вытащим штифт.

См. также: Диагностика неисправности подвески – можем ли мы сделать это сами?

Сборку нового пальца начинаем с того, что вставляем его в поперечный рычаг, затем сгибаем поперечный рычаг и вставляем его в поворотный кулак. Закручиваем все болты и ставим на колесо. Продолжаем снова со вторым колесом.Есть много способов отделить палец от поворотного кулака. Также можно ударить молотком по поворотному кулаку, но это не лучшее решение из-за поворотных кулаков. Тот, который мы использовали, является гораздо более надежным методом, и мы рекомендуем его.

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Код водителя. Изменения в 2022 году. Мандаты. Штрафные очки.Дорожные знаки

.

Регенерация рычагов, замена пальцев и втулок - направляющая

Я часто пишу о конструкции и долговечности подвески в своих путеводителях по подержанным автомобилям, упоминая при этом, что рычаг подвески можно восстановить. Однако я не имею в виду отдать его в специализированный сервис и заменить на восстановленный, который выглядит как новый.

Конкретно речь идет о замене таких элементов, как пальцы или втулки, что с самого начала является альтернативой замене всего маятника.В прошлом это был распространенный метод ремонта, когда на рынке не хватало более дешевых заменителей, а заводские новые детали были дорогими. В настоящее время регенерация всего маятника не совсем экономична. Так почему же оно того стоит?

Втулки подвески: небольшая проблема, но утомительная

Втулки подвески — одна из самых маленьких деталей шасси, сразу после болтов, и их роль огромна. Казалось бы, малая часть...

Экономический смысл восстановления коромысла

Предположим, что все коромысло стоит 200 злотых.Одной из деталей, подлежащих регенерации, является палец, обеспечивающий подвижное соединение коромысла с поворотным кулаком и обеспечивающий свободное вращение колес относительно горизонтальной оси. Его можно регенерировать, но обычно заменяют. Стоимость самой детали 60-100 злотых.

В настоящее время у нас обычно есть две втулки маятника, через которые он крепится к кузову. Они также подлежат обмену. Стоимость набора около 40-80 злотых.

Ремонтный комплект стоит в среднем 100–180 злотых, поэтому меньше, чем полное коромысло, но следует добавить работу механика, который должен заменить эти элементы.Если это 50 злотых, вы немного сэкономите или не сэкономите вообще, и есть риск, что механик ошибется.

Таким образом, кажется, что регенерация всего коромысла не соответствует цели , но на практике бывает так, что из трех упомянутых элементов обычно один изнашивается настолько, что проявляет признаки самого себя (стуки и играть).

Чаще всего это штифт, который стоит 50-100 злотых и обычно его легче всего заменить. Во многих случаях даже нет необходимости снимать рычаг управления, поэтому трудозатраты ниже.Обычно мы закрываемся суммой 100–120 злотых.

После замены пальца втулка со временем может «заговорить». На данный момент стоит заменить оба сразу, т.к. уже надо разбирать коромысло, а стоимость одной втулки всего 20-40 злотых.

Для механика небольшая разница заключается в замене двух вместо одного, а повторная разборка и сборка будут стоить дороже. Мы заплатим 80–120 злотых за работу.

На этом этапе легко сделать вывод, что замена пальца и втулки - это, в некотором смысле, замена коромысла в рассрочку - в сумме дороже.Однако это имеет экономический смысл, ведь после первой «рассрочки» можно довольно долго ездить без необходимости использования второй ступени. А пока можно избавиться от машины.

Другое дело, что стоимость регенерации всегда более или менее одинакова, а цены на рычаги управления начинаются от 150 злотых и заканчиваются 600 злотых, и речь идет только о заменителях. Таким образом, вы можете сэкономить 50 злотых, а также 450 злотых, в зависимости от цены.

Специалисты по послепродажному обслуживанию не рекомендуют переделывать рычаг более одного раза. Вытекает, среди прочего, из от того, что за таким рокером может быть уже 200 000. км пробега, а рука хоть и прочная, но уже может быть натянута. Кроме того, поперечные рычаги часто подвергаются коррозии. Гнезда с гильзами немного изнашиваются после выдавливания старой и надевания новой.

Поэтому по принципу предосторожности стоит заменить все элементы на новые, а при ближайшей возможности заменить весь рычаг.

Регенерация в гараже? Только частично

Удар молотком по втулке или пальцу коромысел недопустим и может привести к разрушению одного из элементов.Даже механик, у которого должен быть пресс, должен быть внимательным и умело обращаться с ним.

Самостоятельно, при условии, что у вас нет ни пресса, ни съемника, вы можете заменить только штифт, который крепится к болтам. Стоит знать, что заводские заклепочные соединения можно легко заменить болтами, при условии, что вы используете правильные болты, прилагаемые к болту его производителем.

Алюминиевые рычаги восстановлению не подлежат

Помимо того, что штифты являются составной частью их , то есть даже физически не подлежат замене, что касается втулок, их также не рекомендуется заменять.

Проблема в том, что алюминий не такой твердый материал, как сталь, поэтому поворотный рычаг может деформироваться при контакте с прессом, а посадочные места втулки могут быть повреждены при выдавливании и повторном прессовании втулки.

Изношенные компоненты коромысла - симптомы

Когда хотя бы один из компонентов коромысла изнашивается, начинают появляться люфт и стук. Очень часто вы не почувствуете люфта на втулках — только при ежегодном техосмотре они могут выявиться. Еще выбитые втулки дают о себе знать при езде.

Отличие состоит в том, что штифт может стучать даже при небольшом зазоре. Иногда ощущается вибрация на руле.

Изношенная втулка поперечного рычага мало влияет на безопасность модели , так как ухудшает управляемость автомобиля, но чтобы это действительно почувствовать, нужен большой люфт и, как правило, несколько сломанных втулок. Изношенный штифт не стоит игнорировать.

Имеются случаи поломки этого элемента, и это связано с отсоединением коромысла от переключателя, резкой потерей управляемости и "разбросом" колеса , при котором сломался штифт.На большой скорости, особенно на поворотах, может случиться трагедия.

В качестве предупреждения - ниже приводится описание того, что произошло с почти 100% уверенностью после отказа болта.

.Рулевая рейка Логан

. Как заменить рулевую тягу, рулевую тягу и наконечник рулевого колеса Рено Логан

Одной из самых ответственных систем в автомобиле является рулевое управление... От него зависит не только комфорт, но и безопасность вождения. Рено Логан использует реечное управление. Усилия передаются на колеса через тяги и наконечники. Эти части имеют свои собственные ресурсы. Если неправильно рассчитать их замену, могут возникнуть проблемы с управлением.В сегодняшней статье мы поговорим о том, как заменить рулевые тяги и наконечники Рено Логан своими руками.

Признаки

Основным признаком неисправности этого узла является разболтанное поведение автомобиля. В руле большой люфт. Водителю приходится ловить машину буквально каждый метр. Кроме того, заметны неровности руля. Может возникать как при повороте, так и при движении по прямой. Еще одним признаком, говорящим о скорой замене рулевых наконечников на Рено Логан, является посторонний шум.Перед корпусом будут слышны посторонние звуки и удары. Все это говорит о неисправном рулевом управлении.

Визуальный осмотр

Как проверить этот элемент своими руками? На месте сделать это будет очень сложно, так как деталь скрыта за ведущим колесом. Сначала вам нужно получить доступ к нижней части. Для этого загоняем машину в яму или лифт. Затем мы подходим к самой вершине. Он выходит из рейки сразу и выглядит как на картинке ниже.

Сначала протрите его от грязи и налета.Для этого нужно использовать универсальную смазку ВД-40 или ее аналог Mannol (стоит меньше, а эффект тот же). Затем протрите все насухо мягкой тканью. Обратите внимание на точки крепления. Именно в них чаще всего таится дефект. Обувь тоже портится. Его деформации и трещины недопустимы. Люфт также не допускается. Попросите помощника повернуть руль влево и вправо. На данный момент мы внимательно следим за движением тяги. Если есть люфт, то левый наконечник рулевой тяги Renault Logan (или правый) необходимо заменить.Лучше заменять эти элементы парами. Потому что через несколько тысяч обязательно выйдет из строя соседний. Элемент подлежит замене даже при минимальном люфте (от 1,5 миллиметров). По пути можно проверить состояние остальных узлов:

  • Внутренняя и внешняя колодка ШРУСа.
  • Еще одна рейка.
  • Шаровые опоры (верхние и нижние).
  • Втулки стабилизатора.

Инструменты

Для успешной замены рулевых наконечников Рено Логан нам понадобится набор головок (в том числе 16), молоток, домкрат, шестигранный ключ, балун и съемник.

Начало работы

Стоит отметить, что замена левого конца руля на Рено Логан ничем не отличается от замены правого. Поэтому эту инструкцию можно использовать с обеих сторон элементов.

Итак сначала ставим машину на ровную поверхность (а лучше на смотровую яму). Затем монтируем Рено на ручник. Таким образом блокируем задние колеса... Затем срываем болты на передних дисках и приподнимаем нужную часть автомобиля. Снимаем колеса и подходим к самым кончикам.Если они не были проверены ранее, распыляем ВД-40 и вытираем грязь. Затем смазываем сами болты. При необходимости используйте металлическую щетку. Важно очистить резьбу от грязи. Если вы этого не сделаете, вы можете легко вытащить винты. И скрутить их будет очень сложно.

Как заменить рулевые наконечники Рено Логан своими руками? Затем нужно ослабить контргайку на рукоятке. Затем отверните гайку на поворотном кулачке. При этом палец можно прокручивать.Чтобы исправить это, мы используем шестигранный ключ. Для удобства можно пользоваться средством стоимостью около 850 руб. Он универсален для всех автомобилей.

в сборе

Теперь вставьте палец в гнездо и затяните гайку до упора. Для удобства используем гидравлический домкрат. Помните, что стержень закручивается на то количество оборотов, на которое он был откручен ранее. В противном случае могут быть нарушены углы развала или схождения колес (они все равно будут меняться после замены, но так мы сможем спокойно доехать до площадки, без резины).Также тщательно затягиваем все крепления. Контргайка затягивается с усилием 50 Нм. Для точности используйте динамометрический ключ. Палец - с крутящим моментом 37 Нм. На данный момент замена рулевых наконечников на Рено Логан успешно завершена.

По окончании работ установите колесо, опустите автомобиль с домкрата и приступайте к сход-развалу.

Если съемника нет, можно использовать деревянную палочку нужного размера... Установите элемент на отверстие для пальца и ударьте по нему молотком.Ремешок должен амортизировать сильные удары и плавно передавать их на палец. Удары молотком непосредственно по детали не допускаются. Это может серьезно повредить деталь.

При установке наконечников рулевых тяг Lognan помните, что каждый из них имеет собственную резьбу. Левый — левша, а правый — правша.

Срок службы, номер детали

Как долго действует руководство по вождению на Renault Logan? Как и в случае с другими частями ходовой части, все зависит от состояния дорожного покрытия.Поэтому неравенство в ресурсах здесь колоссальное. У кого-то рулевые наконечники ломаются на 40 000, а кто-то и на 150 не менял. Как продлить срок их службы? Единственное реальное правило — водить осторожно. Плавно проезжайте ямы и старайтесь не летать по неровным дорогам (и, если возможно, полностью их избегайте). Лучше поменять на оригинал. Каталожный номер - 600155044. Левый имеет номер - 2, правый - 3. Так же есть проверенный аналог от фирмы Sasik. Подходит для «Дачия» и «Рено Логан». Компания производит как штанги, так и ручки.По ресурсу детали близки к оригиналу.

Заявка

Итак, мы выяснили, как заменить рулевые наконечники на Рено Логан. Процедуру можно выполнить вручную с использованием минимального набора инструментов. К специальным инструментам относятся съемник шариков и динамометрический ключ. С помощью этих инструментов вы сможете максимально эффективно произвести замену в профессиональной мастерской.

Замена рулевой тяги Рено Логан отличается от большинства автомобильных процедур только тем, что для нее требуется ключ на 30.Как поменять рулевую рейку на Рено Логан в статье.

Как понять, что нужно менять рулевую рейку?

Перед заменой рулевой тяги на Рено Логан необходимо определить наличие проблемы. И прежде чем диагностировать эту деталь, нужно немного разобраться в ее строении. Рулевая рейка является связующим звеном между концом рулевого колеса и валом рейки. На самом деле это мяч, только с более длинным пальцем. Соответственно, вина у нее точно такая же - осевой люфт.Я имею в виду, он просто начинает стучать.



Проявляется в основном при мелких неровностях, достаточно прилегает к рулю, особенно в автомобилях без гидроусилителя руля. Впрочем, без определенного опыта легко спутать удар реечного вала с этой тягой, но дело поправимое.

Для диагностики рулевой рейки Рено Логан необходимо пригласить помощника. Затем поднимаем машину на домкрате, желательно внизу, если его нет, то еще лучше выбрать такое место, где можно подлезть под переднюю часть машины.Помощник теперь должен повернуть колесо горизонтально.

Второй, тот, что под машиной, должен нащупать пальцами то место под башмаком, где штифт входит в шарик. Если шарик качается во внешней обойме, вы сразу чувствуете это пальцами. К сожалению, другого выхода нет.

Признаком замены обычно является износ шины снаружи или изнутри. Это связано с тем, что колесо танцует из стороны в сторону, изменяя общее схождение колес. На мгновение колесо гребет, как бульдозер.

Замена рулевых реек Рено Логан

Замена рулевой рейки Рено Логан на яме или подъемнике, однако, существенно отличается от работ на земле, общие правила те же. Мы рассмотрим второй вариант, так как он ближе к большинству.


Итак, снимаем колесо, для этого кроме домкрата и баллона ничего не нужно. Затем откручиваем концевую гайку рулевой тяги. Для этого нужен ключ на 21, хотя есть и гайки на 22.Почему-то многие откручивают наконечник с сошки, это не обязательно, хотя тогда можно просто накрутить наконечник на новую тетиву и поставить все на свои места. В любом случае.


Теперь снимаем стяжки с тяговой стойки - обычно это обычные пластиковые стяжки, заранее следует приобрести новые. Снимите ствол и ключом на 30 открутите тягу. Затем отвинтите тягу с конца.

Порядок установки новой тяги в обратном порядке, не забыв заполнить шаровую опору смазкой перед установкой колодки обратно.Также стоит обратить внимание на длину нового и старого сцепления, чтобы хотя бы примерно добиться сход-развала. Также стоит помнить, что после замены рулевой тяги на Рено Логан обязательно следует сделать развал-схождение.

Доброго времени суток всем добрым людям. В статье узнаем, как Логан замена наконечника рулевой тяги своими руками без посторонней помощи. Среднее время выполнения работы от 60 до 90 минут, в зависимости от опыта водителя.

Слабое звено рулевой тяги — наконечник.Средний срок службы элемента не превышает 30-40 тысяч километров. При активной эксплуатации машины и плохих дорогах приближается срок замены.

В статье вы можете найти Логан видео замена наконечника рулевой тяги в помощь водителю. Это дополнит текстовый материал и поможет разобраться в нюансах замены наконечника своими руками.


Конструктивно имеется 2 конца рулевых тяг, которые расположены с правой и левой стороны передней части машины.Своевременное техническое обслуживание автомобиля позволяет своевременно выявить неисправный наконечник.

Особое внимание уделяется целостности обуви. Повреждение его поверхности приводит к недостатку смазки в местах соединения рукояти и попаданию грязи, что увеличивает скорость износа.

Общие признаки неисправности наконечника:

1. Вибрация педали газа при разгоне.
2. Люфт в руле.
3. Посторонний шум впереди автомобиля при движении по неровной дороге.
4. Скрипит при повороте руля.
5. Характерный износ шин (если проблема долгое время игнорируется).
6. Управление автомобилем на правой или левой руке во время движения.
7. Стук при торможении.

При появлении первых признаков износа наконечника руля проводится детальный визуальный осмотр детали и, при необходимости, ее замена. Затягивание ремонтных работ чревато потерей контроля над автомобилем во время движения.

Замена наконечника рулевой тяги Логан


Замена наконечника рулевой тяги Рено Логан своими руками не требует дорогостоящего оборудования.Конечно, по возможности рекомендуется пользоваться лифтом. Он позволяет комфортно работать с инструментом и не сковывает движения.

Для работы вам понадобится:

1. Подъемник или лебедка.
2-й комплект ключей.
3. Молоток.
4. Деревянный брусок.
5. Баллонный ключ.
6-й помет
7.Жидкость WD-40.
8. Носить с лампочкой.
9. Инструмент для снятия шаровых шарниров.
10.Поднимите клинья, работая домкратом.

Процедура замены наконечника рулевой тяги:

1. Установите автомобиль на твердую ровную поверхность.

2. Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.

3. Поднимите переднюю часть машины и установите ее на подставки. ( Примечание!!! Установка опор должна обеспечивать остановку автомобиля. Для надежности лучше использовать подъемник или смотровую яму. Позаботьтесь о безопасности).


4.Снимите оба передних колеса.

5. Обработайте WD-40 все компоненты высокочастотного джойстика. совет.

6. Подождите 10-15 минут.

7. На рулевой тяге ослаблена контргайка.


8. Исходное положение отмечено маркером, чтобы избежать повторного выравнивания колеса.

9. Отвернуть гайку поворотного кулака... Количество оборотов подсчитывается. Шарнирный палец к поворотному кулаку плотно прилегает и не может вращаться.В качестве альтернативы можно использовать специальный съемник шаровых шарниров.


10. После отвинчивания гайки штифт вынимается из гнезда.


11. Установлен новый рулевой наконечник.

12. Болт на месте, гайка полностью затянута. При затягивании гайки можно использовать гидравлический домкрат для упрощения процедуры. Контргайка затягивается с моментом 50 Нм. Штифт затягивается с моментом 37 Нм.Учитывается количество оборотов.


13. Проверить качество крепления всех элементов.

14. Отправляйтесь на СТО для установки сход-развала.

На этом замену наконечника рулевой тяги можно считать завершенной. Места крепления должны быть проверены, чтобы убедиться, что они надежно закреплены.


Как и обещал по видео, замена рулевых наконечников Рено Логан. Хорошие часы.

Как устранить проблемы с наконечниками рулевых тяг?


При появлении посторонних шумов в передней части автомобиля проводится визуальный осмотр и определяется локализация звука.

Лучше провести внешнюю проверку конца тяги на домкрате. Можно использовать смотровую яму или виадук с подъемником.

Процедура осмотра концов сухожилий:

1. Очистите от грязи компоненты рулевой тяги.

2. Выполняется проверка загрузки на наличие нарушений целостности. Если он порвался, производится замена.

3. Игра проверена. Один человек крутит руль, а другой наблюдает за ручкой снизу.Смещение по оси пальца более чем на 1,5-2 миллиметра является аномалией.

4. Деформированная поверхность наконечника и видимые повреждения.

Своевременное техническое обслуживание автомобиля и его периодический осмотр позволяет быстро выявлять неисправности и принимать меры по их устранению.

Интересное

Глушитель ремонт своими руками

Как правильно промыть систему охлаждения двигателя?

Чем опасен перелив моторного масла в двигатель?

При поломке шаровой опоры руля или повреждении ее крышки ее необходимо отремонтировать.Запчасти на такой автомобиль, как Логан, имеют оригинальные номера. Детали рулевого управления Renault также имеют свои номера. Для замены наконечников на автомобиле Логан необходимо подготовить стандартный набор инструментов и приобрести новые наконечники. В стандартный набор инструментов входит ключ на 16, баллонный ключ, молоток. Замена элементов рулевого управления на Рено Логан также является обязанностью начинающего водителя, если вы мало знаете, как их ремонтировать.

Влияние рулевого управления на вождение

Автомобили Logan оснащены реечным рулевым управлением.Привод руля включает две тяги, которые соединяются с шаровыми опорами и поворотными кулаками. Большинство автомобилей оснащены гидроусилителем руля. Рулевое колесо заменяется поэтапно.

Основные этапы работ по замене

Чтобы начать ремонтные работы, нужно поставить машину Логана на передние опоры. Далее вам нужно снять передние колеса Логана. Ручной тормоз должен находиться в верхнем положении и доходить до конца. Также необходимо надеть на клинья колеса для ремонта, если их нет, можно использовать кирпич.Процесс замены наконечников Рено Логан включает следующие этапы после подготовительных работ:

  • Фурнитура рулевого колеса Renault перед ремонтом должна быть опрыскана жидкостью, например WD 40. Если ее нет, можно использовать обычную влажную ткань, нанеся ее на фурнитуру и подождав некоторое время.
  • Муфта Renault имеет контргайку. Стопорная гайка рулевого управления должна быть немного ослаблена в отверстии звездочки. Ослабив накидную гайку, оставьте ее в исходном состоянии в отверстии стойки.
  • Отверните гайку на поворотном кулаке. При этом важно, чтобы палец с шестигранником не провернулся в отверстии стойки. Если хотите, можете использовать съемник шаровых шарниров.
  • Снимите штифт с сиденья поворотного рычага рулевого колеса. Затем мы оборачиваем New Part в обратном порядке выплаты. Его необходимо навернуть на контргайку.
  • Поворотный палец должен быть установлен в посадочное место поворотного кулака и должным образом затянут в отверстии в рейке.
  • Трос управления собирается в обратном порядке. Он ввинчивается в резьбу на то же количество оборотов рейки, что и до отвинчивания.
  • Затягивать надо осторожно, прилагать усилия. Однако следует следить за тем, чтобы не сорвать концевую стопорную гайку и не повредить рейку.
  • После завершения процесса сборки желательно обратиться к специалисту для установки колесных арок автомобиля Рено.


Необходимо поднять и установить кронштейн крепления рулевой тяги со стороны замены (ремонта).Для его замены рекомендуется затормозить Рено стояночным тормозом... Разъемы разъемов могут быть сильно загрязнены. В этом случае перед заменой можно использовать проволочную щетку. Если у вас нет съемника руля, вы можете использовать молоток. Совершая при ремонте резкие удары по оси рычагов, можно профессионально выполнить работу качественно. Обратите внимание, что правый конец руля имеет левую резьбу, а левый конец имеет правую резьбу.

.

Не напрягайтесь. Сколько платить за замену элементов подвески?

Типичный ремонт подвески включает замену амортизаторов, подшипников ступиц колес, коромысел, каталитического нейтрализатора, тормозных дисков, тяг стабилизатора и шарнирных крышек. Сколько вы должны заплатить за них механику?

Длительное воздействие воды и влаги может усложнить ряд вопросов при ремонте ходовой части автомобиля - закисшие болты и ржавчина затрудняют работу механиков.Чаще всего операции такого типа, такие как замена тормозных дисков, стабилизатора и коромысла, не сложны, поэтому их стоимость составляет около 100 злотых. Более серьезный ремонт (например, замена амортизаторов или ремонт задней балки) уже может обойтись в несколько раз дороже. Давайте посмотрим на примерную стоимость ремонта подвески автомобиля.

Замена амортизаторов (одна ось)

Типичная стоимость: 200-250 злотых (передние), 80-100 злотых (задние) торсионная балка сзади.Замена амортизаторов спереди требует разборки стоек и сжатия пружин специальным приспособлением. Сзади же открутить амортизатор проще, потому что он чаще всего крепится к пружине. Хуже всего обстоят дела с целыми динамиками.

Легкий кейс: На Mercedes 190 передние и задние амортизаторы крепятся болтами рядом с пружинами и могут быть легко заменены. Стоимость: 100 злотых за перед и 100 злотых за зад.

Жесткий кейс: Замена амортизаторов на Peugeot 407 очень сложна.Придется даже капот разбирать. Стоимость 400 злотых за переднюю ось и около 100 злотых за заднюю ось.

Замена ступичного подшипника

Стандартная стоимость: 150-200 зл.

Легкий корпус: на передний мост Skoda Octavia II откручивается ступица с подшипником. Стоимость около 80 злотых.

Жесткий случай: в случае задней оси Volkswagen Sharan 4 × 4 замена подшипника стоит до 300 злотых.

Замена рычага подвески

Типовая стоимость: 100-150 зл. Это может занять больше времени для автомобилей с многорычажной системой, где доступность хуже.

Простой случай: Fiat Seicento - операция стоит 60 злотых.

Сложный случай: в Audi A4 с многорычажной системой стоит 250 злотых.

Замена катализатора выхлопных газов

Стандартная стоимость: 150-200 зл.

Легкий кейс: Peugeot 306 — это модель, в которой каталитический нейтрализатор легко доступен под автомобилем. Стоимость: 100 злотых.

Тяжелый случай: на Suzuki Swift каталитический нейтрализатор спрятан в коллекторе. Приходится снимать коллектор и резать кожух.Стоимость: 250 злотых.

Как дешево почистить катализатор?

Замена тормозных дисков

Стандартная стоимость: 150 злотых

Чаще всего диски заменяются вместе с тормозными колодками. Тогда стоимость указана за комплект и дисков и колодок на одну ось.

Замена стоек стабилизатора

Стандартная стоимость: 60-100 злотых

Простая операция, которая на некоторых автомобилях даже не требует снятия колес.Затраты могут быть увеличены из-за развитой коррозии, препятствующей отвинчиванию болтов. Если нет осложнений, стоимость замены пары стоек стабилизатора на одну ось приближается к нескольким десяткам злотых.

Симптомы износа тяг стабилизатора. Сколько стоит замена?

Замена крышки шарнира

Стандартная стоимость: 100-150 злотых

Для замены крышки шарнира отсоедините ступицу и вытащите из нее приводной вал. Стоимость работ указана за одну сторону автомобиля.Иногда необходимо исправить схождение.

Симптомы износа шарниров карданного вала. Сколько стоит замена?

Замена шин

Стандартная стоимость: 80-100 зл. Сумма за такую ​​услугу не должна превышать 100 злотых, а доплачивать нужно только за низкопрофильные шины (профиль не ниже 50) и шины Run-Flat (до 50 злотых).

Как выбрать хороший шиномонтаж?

Замена штифта коромысел

Типичная стоимость: 70-100 злотых

Штифты, находящиеся в рычагах передней оси, обычно прикручиваются к ним. Тогда замена не должна превышать 50 злотых за штуку, и стоимость может увеличиться, если вам нужно сверлить заклепки, например, в Ford Focus.

Замена балки задней подвески

Стандартная стоимость: 400 зл. соединения датчиков.-у.Во многом это сказывается на высокой стоимости услуги.

Замена тормозных колодок

Стандартная стоимость: 70-100 зл. Если суппорт не заедает, замена переднего моста в сборе будет стоить около 60 злотых. Однако, когда необходимо запустить и очистить направляющие, а также очистить хомут и зажим, операция занимает больше времени и будет стоить не менее 80 злотых. Колодки всегда заменяются по всей оси.

Как самостоятельно заменить тормозные колодки?

Замена глушителя выхлопа

Стандартная стоимость: 80 зл. В случае самого обмена стоимость работы не должна превышать 100 злотых. Сумма может увеличиться при модификации выхлопной системы.

Редакция рекомендует:

Какие бывают подвески автомобилей?

Что ломается в подвеске автомобиля?

.

OE ШТИФТ РЫЧАГА RENAULT DACIA LOGAN AND SANDERO • Motostacja.pl

Марка и модель

Тип двигателя

Годы производства

Критерий совпадения

OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (СП) 2010-107KW/146KM 2298ccm M9T680, M9T678

OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (СП) 2010-74KW/101KM 2298ccm M9T670, M9T676, M9T672

OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (СП) 2010-92KW/125KM 2298ccm M9T670, M9T676, M9T680, M9T672, M9T870, M9T876

Автобус OPEL MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (СП) 2013- 110 кВт / 150 км 2298 см3 M9T880

Автобус OPEL MOVANO B (X62) 2,3 CDTI FWD (СП) 2014-100 кВт/136 км 2298 см3 M9T702

OPEL MOVANO B Автобус (X62) 2,3 CDTI FWD (СП) 2014- 120 кВт/163 км 2298 см3 M9T702

OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (СП) 2014-81KW/110KM 2298ccm M9T870

Автобус OPEL MOVANO B (X62) 2,3 CDTI FWD (СП) 2015-125 кВт/170 км 2298 куб. См

OPEL MOVANO B Коробка (X62) 2016- 125KW / 170KM 2298ccm M9T706

OPEL MOVANO B Van (X62) 2016- 96KW/131KM 2298ccm M9T704

OPEL MOVANO B Van (X62) 2016- 96KW/131KM 2298ccm M9T710

Коробка OPEL MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010-107KW/146KM 2298ccm M9T680, M9T678

OPEL MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010-74KW/101KM 2298ccm M9T670, M9T676, M9T672

OPEL MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010-92KW/125KM 2298ccm M9T670, M9T676, M9T672, M9T870, M9T876

OPEL MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2012-81KW/110KM 2298ccm M9T870

OPEL MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2013-110KW/150KM 2298ccm M9T880

Коробка OPEL MOVANO B (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2014- 100 кВт / 136 км 2298 см3 M9T702

OPEL MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2014-120KW/163KM 2298ccm M9T702

OPEL MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010-107KW/146KM 2298ccm M9T698, M9T694, M9T696

OPEL MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010-74KW/101KM 2298ccm M9T692, M9T690

OPEL MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010-92KW/125KM 2298ccm M9T696, M9T690, M9T686, M9T876

Коробка OPEL MOVANO B (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2013- 110 кВт/150 км 2298 см3 M9T698, M9T694, M9T696

OPEL MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2014-100KW/136KM 2298ccm M9T702, M9T700

OPEL MOVANO B Box (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2014-120KW/163KM 2298ccm M9T700

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2016- 125KW/170KM 2298ccm M9T706

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2016-96KW/131KM 2298ccm M9T704

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2016-96KW/131KM 2298ccm M9T710

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2010-107KW/146KM 2298ccm M9T680, M9T678

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2010- 74KW / 101KM 2298ccm M9T670, M9T676, M9T672

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2010-92KW/125KM 2298ccm M9T670, M9T676, M9T680, M9T672, M9T876

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2013- 110 кВт / 150 км 2298 см3 M9T880

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2014- 100 кВт / 136 км 2298 см3 M9T702

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2014- 120 кВт / 163 км 2298 см3 M9T702

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) 2014-81KW/110KM 2298ccm M9T870

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2010-107KW/146KM 2298ccm M9T698, M9T694, M9T696

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2010- 74KW / 101KM 2298ccm M9T692, M9T690

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2010- 92 кВт / 125 км 2298 см3 M9T698, M9T692, M9T696, M9T876

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2013- 110 кВт / 150 км 2298 см3 M9T698, M9T694, M9T696

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2014- 100 кВт / 136 км 2298 см3 M9T700

OPEL MOVANO B Платформа/шасси (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2014- 120 кВт / 163 км 2298 см3 M9T700

Автобус RENAULT MASTER III (СП) 2013- 96KW/130KM 2298ccm

Автобус RENAULT MASTER III (СП) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) 2011- 74 кВт / 101 км 2298 см3 M9T676, M9T670, M9T672, M9T870

Автобус RENAULT MASTER III (СП) 2,3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) 2014- 81 кВт / 110 км 2298 см3 M9T870, M9T704

RENAULT MASTER III Bus (JV) 2,3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) 2011- 92 кВт / 125 км 2298 см3 M9T676, M9T670, M9T680, M9T672, M9T870, M9T8830

2

Автобус RENAULT MASTER III (СП) 2,3 dCi 135 FWD (JV0N) 2014- 100 кВт / 136 км 2298 см3 M9T702

Автобус RENAULT MASTER III (СП) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) 2011- 107 кВт / 146 км 2298 см3 M9T680, M9T706, M9T708

Автобус RENAULT MASTER III (СП) 2,3 dCi 150 FWD (JV0F) 2012- 110 кВт / 150 км 2298 см3 M9T880

Автобус RENAULT MASTER III (СП) 2,3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) 2014- 120 кВт / 163 км 2298 см3 M9T702, M9T708

Автобус RENAULT MASTER III (СП) 2,3 dCi 170 FWD (JV0L) 2015- 125 кВт / 170 км 2298 см3 M9T706

RENAULT MASTER III Box (FV) 2012- 85KW / 115KM 2463ccm

RENAULT MASTER III Box (FV) 2015- 125KW / 170KM 2298ccm M9T706

RENAULT MASTER III Box (FV) 2016- 96KW / 130KM 2298ccm M9T710, M9T704, M9T882

RENAULT MASTER III Коробка (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) 2010- 74 кВт / 101 км 2298 см3 M9T676, M9T670, M9T672, M9T870, M9T876

RENAULT MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) 2010- 74KW / 101KM 2298ccm M9T690, M9T890

RENAULT MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W) 2014- 81 кВт / 110 км 2298 см3 M9T870, M9T704

Renault Master III коробка (FV) 2.3 DCI 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) 2010- 92 кВт / 125 км 2298CCM M9T676, M9T670, M9T680, M9T672, M9T8000, M9T872, M9T8703809, M9T776809

RENAULT MASTER III Коробка (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) 2010- 92 кВт / 125 км 2298 куб.

RENAULT MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) 2012- 96 кВт / 130 км 2298 см3 M9T710

RENAULT MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N) 2014- 100 кВт / 136 км 2298 см3 M9T702

RENAULT MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) 2014- 100 кВт / 136 км 2298 см3 M9T700

RENAULT MASTER III Коробка (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S, ... 2010- 107 кВт / 146 км 2298 см3 M9T680, M9T678, M9T706, M9T708

RENAULT MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) 2010- 107 кВт / 146 км 2298 см3 M9T694, M9T698, M9T696, M9T710

RENAULT MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F) 2013- 110 кВт / 150 км 2298 см3 M9T880

RENAULT MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) 2013- 110 кВт / 150 км 2298 см3 M9T898, M9T896

RENAULT MASTER III Коробка (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) 2014- 120 кВт / 163 км 2298 см3 M9T702, M9T708

RENAULT MASTER III Box (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) 2014- 120 кВт / 163 км 2298 см3 M9T700, M9T710

RENAULT MASTER III Box (FV) 2.5 dCi 115 4x4 2012-2013 85KW / 115KM 2463ccm

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2012- 96KW/130KM 2298ccm M9T704, M9T882

RENAULT MASTER III Платформа / шасси (EV, HV, UV) 2014- 100 кВт / 136 км 2298 см3 M9T702

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2016- 125KW/170KM 2298ccm M9T706

RENAULT MASTER III Платформа / шасси (EV, HV, UV) 2016- 96 кВт / 130 км 2298 см3 M9T710

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B, ... 2010- 74 кВт / 101 км 2298 см3 M9T676, M9T670, M9T672, M9T870, M9T876

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) 2010- 74 кВт / 101 км 2298 см3 M9T690

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) 2014- 81 кВт / 110 км 2298 см3 M9T870, M9T704

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H ,... 2010- 92кВт/125км 2298ccm M9T676, M9T670, M9T680, M9T672, M9T870, M9T880, M9T872, M9T876

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J, ... 2010- 92 кВт / 125 км 2298 см3 M9T690, M9T692, M9T698, M9T696, M9T686 М9Т898, М9Т890, М9Т896, М9Т882

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) 2014- 100 кВт / 136 км 2298 см3 M9T700

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F ,... 2010- 107кВт/146км 2298ccm M9T680, M9T678, M9T706, M9T708

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10, ... 2010- 107 кВт / 146 км 2298 см3 M9T694, M9T698, M9T696, M9T7310

0

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F) 2013- 110 кВт / 150 км 2298 см3 M9T880

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) 2013- 110 кВт / 150 км 2298 см3 M9T898, M9T896

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U, ... 2014- 120 кВт / 163 км 2298 см3 M9T702, M9T708

RENAULT MASTER III Платформа/шасси (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U, ... 2014- 120 кВт / 163 км 2298 см3 M9T700, M9T710

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Шасси / Кабина (X62) 2014- 100 кВт / 136 км 2298 см3 M9T700

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Шасси / Кабина (X62) 2014- 100 кВт / 136 км 2298 см3 M9T702

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Шасси / Кабина (X62) 2014- 120 кВт / 163 км 2298 см3 M9T700

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Шасси/Кабина (X62) 2014-81KW/110KM 2298ccm M9T870

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Шасси / Кабина (X62) 2016- 125 кВт / 170 км 2298 см3 M9T706

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Шасси/Кабина (X62) 2016-96KW/131KM 2298ccm M9T704

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Шасси/Кабина (X62) 2016-96KW/131KM 2298ccm M9T710

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Шасси/Кабина (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV) 2010- 74 кВт / 101 км 2298 см3 M9T676, M9T670, M9T672, M9T870

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Шасси/Кабина (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) 2010-107KW/146KM 2298ccm M9T680, M9T678

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Шасси/Кабина (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) 2010-92KW/125KM 2298ccm M9T676, M9T670, M9T680, M9T696, M9T672, M9T876

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Шасси / Кабина (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV) 2010- 74KW / 101KM 2298ccm M9T670, M9T690, M9T692, M9T870

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Шасси/Кабина (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) 2010- 107 кВт / 146 км 2298 см3 M9T694, M9T698, M9T696

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) шасси/кабина (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) 2010- 92 кВт/125 км 2298 см3 M9T698, M9T690, M9T692, M9T696, M9T686, M9T876, M9T893

3

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2010-107KW/146KM 2298ccm M9T680, M9T678

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) 2010-74KW/101KM 2298ccm M9T676, M9T670, M9T672

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (СП) 2010- 92 кВт / 125 км 2298 см3 M9T676, M9T670, M9T680, M9T672, M9T876

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) ФУРГОН (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010-107KW/146KM 2298ccm M9T680, M9T678

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) ФУРГОН (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010- 74KW / 101KM 2298ccm M9T676, M9T670, M9T672, M9T870

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) ФУРГОН (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2010-92KW/125KM 2298ccm M9T676, M9T670, M9T680, M9T672, M9T876

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) ФУРГОН (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2012-81KW/110KM 2298ccm M9T870

ФУРГОН VAUXHALL MOVANO Mk II (B) (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 2014- 100 кВт / 136 км 2298 см3 M9T702

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) ФУРГОН (X62) 2,3 CDTI FWD (FV) 2014-120KW/163KM 2298ccm M9T700

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) ФУРГОН (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010-107KW/146KM 2298ccm M9T694, M9T698, M9T696

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) ФУРГОН (X62) 2,3 CDTI RWD (FV) 2010-74KW/101KM 2298ccm M9T690, M9T692, M9T870

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) ФУРГОН (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010-92KW/125KM 2298ccm M9T698, M9T690, M9T692, M9T696, M9T686, M9T876

ФУРГОН VAUXHALL MOVANO Mk II (B) (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2014- 100 кВт / 136 км 2298 см3 M9T702, M9T700

VAUXHALL MOVANO Mk II (B) ФУРГОН (X62) 2,3 CDTI RWD (FV) 2014-120KW/163KM 2298ccm M9T700

.

Смотрите также