7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Замена вакуумного усилителя тормозов опель астра h


Opel Astra h Замена вакуумного усилителя Опель Астра Н Инструкция снятие установка замена ремонт автокредит

Инструкции по ремонту и эксплуатации Опель Астра > Тормозная система > Замена вакуумного усилителя

Вам потребуются: ключ «на 13»…

…и специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов.

Примечания.
В связи с тем, что длина и форма тормозных трубопроводов не позволяет отвести вперед главный тормозной цилиндр, отсоединив его от вакуумного усилителя тормозов, настолько, чтобы можно было снять усилитель, необходимо предварительно снять главный цилиндр.
Помимо этого, из-за особенностей компоновки моторного отсека автомобиля Opel Astra гидроэлектронный блок антиблокировочной системы тормозов не позволяет снять вакуумный усилитель со щита передка. В связи с этим необходимо отсоединить от кузова кронштейн гидроэлектронного блока и отвести его вперед настолько, насколько позволяет гибкость трубопроводов.

1. Отсоедините от вакуумного усилителя вакуумный шланг, извлекая его наконечник из уплотнительной втулки отверстия в корпусе усилителя.

2. Снимите главный тормозной цилиндр (см. Замена главного тормозного цилиндра Опель Астра h).

3. Поддев пальцем фиксатор колодки жгута проводов гидроэлектронного блока антиблокировочной системы тормозов, выдвиньте фиксатор вперед…

4….и отсоедините колодку от блока.

5. Вверните два болта крепления кронштейна гидроэлектронного блока к кузову и отведите блок вперед настолько, насколько позволяет гибкость трубопроводов.

6. В салоне автомобиля под панелью приборов отсоедините от педали тормоза вилку толкателя вакуумного усилителя. Толкатель соединен с педалью пальцем, закрепленным от осевого перемещения пружинным фиксатором (показан на фото стрелкой).

7. Снимите фиксатор…

8….и извлеките палец из отверстий вилки и педали.

9. Отверните левую нижнюю…

10….и правую верхнюю гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка…

11….и снимите усилитель, одновременно отводя вперед гидроэлектронный блок антиблокировочной системы тормозов.

12. В случае замены вакуумного усилителя снимите со шпилек его крепления уплотнительную прокладку и установите на новый усилитель.

Примечания.

Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

Уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра при каждой разборке соединения заменяйте новым.

13. Установите усилитель тормозов и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. Прокачка гидропривода тормозной системы).

Замена вакуумного усилителя Опель Астра h

  • Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2109 21099 2108 своими руками

    Покажем вам наглядную фото и видео инструкцию как своими руками заменить вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2109, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

    Открываем капот, снимаем клапан со шлангом.

    Для замены вакуумного усилителя, нам нет необходимости в снятии главного тормозного цилиндра, также не нужно после этого прокачивать тормоза. Открутим два болта крепления ГТЦ к усилителю:

    Снимаем с него фишку проводов, чтобы не было натяжения. Отводим главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя. Переходим в салон, отщёлкиваем защёлку:

    Пальцем надавливаем на шток, который защёлка удерживала. Откручиваем гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя, для этого используем головку на 13 и карданчик:

    Всего будет 4 гайки крепления. После этого вакуум можно вытаскивать. Фиксируем его в тисках, демонтируем пыльник, откручиваем кронштейн:

    Переставляем кронштейн на новый вакуумный усилитель тормозов, вместе с пыльником. При установки ВУ, его шток должен находится в таком положении:

    Сборку проводим в обратной последовательности. Перед тем как начать движение, в обязательном порядке нажимаем несколько раз на педаль тормоза, проверяем работу всех тормозов, только после этого можете ехать.

    Видео замена вакуумного усилителя тормозов в ВАЗ 2109, 2108, 21099

    Резервное видео как заменить

    Прочитано раз: 808; За сегодня: 1

    Opel Astra | Тормозная система

    11.0 Тормозная система

    Тормозная система Общая информация Все рассматриваемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы гидравлической тормозной системой с вакуумным усилением. На передние колеса всегда устанавливаются дисковые тормозные механизмы, тогда как механизмы задних колес могут иметь как дисковую, так и барабанную конструкцию. Сдвоенная конструкция оборудованного двумя разде...

    11.1 Спецификации

    Спецификации Общие параметры Тип системы Передние дисковые тормозные механизмы, задние — дисковые или барабанные, в зависимости от модели. Двойной гидравлический контур с диагональным разделением. Вакуумный усилитель тормозов — стандартная комплектация. ABS — дополнительная комплектация. Привод стояночного тормоза на задние колеса ...

    11.3 Прокачка тормозной системы

    Прокачка тормозной системы Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу! Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в тракт при выполнении обслуживания ...

    11.4 Проверка состояния и замена тормозных линий и шлангов

    Проверка состояния и замена тормозных линий и шлангов Приблизительно раз в полгода, подняв автомобиль, проверяйте все гибкие шланги, соединяющие стальные трубки гидравлических контуров с тормозными механизмами колес на наличие трещин, признаков повреждения защитной оболочки, следов утечек жидкости, вздутий и прочих повреждений. Шланги являются критической и наиболее уязвимой сос...

    11.5 Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес

    Замена колодок дисковых тормозных механизмов передних колес Во избежание уводов автомобиля в сторону во время торможения замена тормозных колодок должна производиться одновременно на обоих передних/ задних тормозных механизмах. Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здор...

    11.6 Замена колодок дисковых тормозных механизмов задних колес

    Замена колодок дисковых тормозных механизмов задних колес Во избежание уводов автомобиля в сторону во время торможения замена тормозных колодок должна производиться одновременно на обоих передних/ задних тормозных механизмах. Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоров...

    11.7 Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес

    Замена башмаков барабанных тормозных механизмов задних колес Замена башмаков должна производиться одновременно на обоих тормозных механизмах. Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ...

    11.8 Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска

    Проверка состояния, снятие и установка тормозного диска Проверка состояния  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Ослабьте болты крепления колес, поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. Снимите соответствующее колесо, затем верните пару колесных болтов с целью фиксации тормозного диска (если винт крепления диска е...

    11.9 Снятие, проверка состояния и установка тормозного барабана

    Снятие, проверка состояния и установка тормозного барабана Помните, что вырабатываемая в процессе работы тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно вредный для здоровья человека асбест. Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, — при обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор. Ни в кое...

    11.13 Снятие и установка главного тормозного цилиндра

    Снятие и установка главного тормозного цилиндра Вышедший из строя ГТЦ подлежит замене. Изготовители не рекомендуют предпринимать попытки проведения восстановительного ремонта главного тормозного цилиндра. Снятие Главный тормозной цилиндр находится в двигательном отсеке автомобиля и закреплен на сборке вакуумного усилителя тормозов.  ...

    11.14 Снятие и установка педали ножного тормоза

    Снятие и установка педали ножного тормоза Снятие  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Отсоедините отрицательный провод от батареи и отведите его в сторону. Снимите панель приборов (см. Главу Бортовое электрооборудование). Выверните боковые гайки крепления опорного кронштейна педали к рулевой поперечине. В салоне ...

    11.19 Регулировка привода стояночного тормоза

    Регулировка привода стояночного тормоза Регулировка производится в соответствии с Графиком текущего обслуживания (см. Главу Текущее обслуживание), а также каждый раз после замены или снятия/ установки задних колодок/ башмаков или дисков/ барабанов. Регулировочная гайка 1 — Рычаг стояночного тормоза 2 — Защитный чехол 3 — Регулировочн...

    11.20 Снятие и установка рычага стояночного тормоза

    Снятие и установка рычага стояночного тормоза  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите крышку центральной консоли и защитный чехол рычага. Полностью выверните регулировочную гайку. Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов). Снимите датчик-выключатель контрольной лампы взведения стояночного тормоза (см. Снятие, установка и регулировка ...

    11.21 Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза

    Снятие и установка тросов привода стояночного тормоза Снятие На моделях с барабанными тормозными механизмами задних колес приводной трос состоит из четырех секций: короткой передней (первичной), соединяющей рычаг управления с пластиной компенсатора; два главных троса (главная секция), соединяющего пластину компенсатора с задними тросами и двух коротких тросов, соединяющи...

    11.22 Снятие, установка и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов

    Снятие, установка и регулировка датчика-выключателя стоп-сигналов Снятие Датчик-выключатель закреплен на кронштейне педали ножного тормоза.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите нижнюю секцию отделки панели приборов (см. Главу Бортовое электрооборудование). С целью обеспечения адекватного доступа отсоедините воздуховод. ...

    11.24 Снятие и установка компонентов ABS и TCS

    Снятие и установка компонентов ABS и TCS Гидравлический модулятор и блок электронного управления (ECU) Снятие  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите аккумуляторную батарею (см. Главу Электрооборудование двигателя). Отсоедините два многоконтактных разъема от кронштейна монтажного блока реле. Снимите крышку монтажного блока, высв...

    Как проверить вакуумный усилитель и насос? — Технический — Isuzu & Opel 4×4 Club

    Автор admin На чтение 2 мин. Просмотров 1 Опубликовано


    Вычисляется по показаниям вакуумметра. Устраняется ремонтом или заменой насоса.

    Как проверить вакуумный усилитель и насос?

    Утечка вакуума через протертые трубки, потрескавшиеся резиновые переходники. Необходимо тщательно осмотреть пластмассовые трубки на наличие протертых мест. Протертые трубки обрезать если позволяет длинна или полностью заменить. Резиновые переходники от неблагоприятных условий труда разлагаются и трескаются.

    Изношенные — опель вакуумный насос.

    Утечка вакуума через порванную мембрану клапана. Достаточно частая неисправность. Пока я курил мануалы, он уже все подключил.

    Машина работала минут десять, потом я проехал метров и выскочил чек Р Сбросил ошибку, вернул все трубки как опель вакуумный насос, но ошибка выскакивает снова и машина еле едет. Знаю что я сам дебил, не подумал что делаем.

    А машину делать надо, очень нужна. Так ездить не возможно, в правом ряду только что трактора меня не обгоняют. Курил ночью форум но мало что нашел.

    11.17 Снятие и установка вакуумного насоса сервопривода тормозного усилителя (дизельные модели)

    Вычитал опель вакуумный насос белорусов что этот патрубок глушат, а вакуум пускают через тройник с шланга идущего на тормоз. У меня значит. На моделях 2.

    Отсоедините маленький вакуумный шланг от нижней части вакуумного насоса, выверните болты двух подъемных проушин силового агрегата на левой стороне головки цилиндров. Высвободите топливные трубки из опорных кронштейнов и отведите маршрутный желоб электропроводки с кронштейном вниз от вакуумного насоса. Отсоедините от насоса опель вакуумный насос трубку усилителя, придерживая большую гайку штуцерного разъема, отпустите малую, — на некоторых моделях используется разъем быстрой стыковки 2. На моделях 1.

    Отсоедините также масловозвратную трубку, слейте масло в приготовленную емкость. Сразу же закупорьте отверстия с целью предотвращения попадания в систему грязи.

    Вакуумный усилитель тормозов Опель Астра

    Вакуумный усилитель тормозов на Opel Astra (Опель Астра) для легкого снижения скорости авто

    Для облегчения работы тормозной системы автомобиля и снижения нагрузки на водителя применяются различные типы усилителей. Самым востребованным из них является вакуумный вариант. Устройство позволяет увеличить силу воздействия на педаль. На сайте ukrparts.com.ua вы можете приобрести приспособление для необходимой модели легкового или грузового автомобиля. Предлагаем купить вакуумный усилитель тормозов для Опеля Астры, который позволит увеличивать давление, не требуя чрезмерного усердия от водителя.

    Конструкция и принцип действия

    Расположенный под капотом вакуумный усилитель тормозов Опеля Астры, образует единый модуль вместе с цилиндром сцепления. Он состоит из таких компонентов:

    • разделенного диафрагмой пополам корпуса;
    • клапана;
    • механизма толкания педали;
    • поршневого штока главного тормозного гидроцилиндра;
    • пружины возврата плунжера.

    Принцип действия усилителя состоит в нагнетании давления разного уровня в каждом полом изолированном отделении корпуса. Камеры соединяются каналом, проходящим сквозь диафрагму, когда педаль пребывает в состоянии покоя (вверху). Это позволяет сохранять низкое давление во всем корпусе. Следящий клапан приходит в движение при нажатии на педаль. Он закрывает канал одной камеры и отпирает его в другую. Так происходит перепад давления воздуха в частях корпуса. Для поддержания стабильной работы тормозного вакуума на Опеле Астре применяется специальный насос.

    Признаки неисправности

    Поломка устройства не станет причиной прекращения функционирования тормозной системы. Однако управлять авто будет ощутимо сложнее, водителю придется прилагать больше усилий.

    Самые распространенные поломки запчасти удастся распознать по характерным нарушениям в работе машины:

    • шипению при нажатии на педаль 
    • стуку в области вакуумного насоса;
    • повышению затрат топлива при нормальной интенсивности эксплуатации;
    • «тугости» выжима педали.

    Выбор оригинальных деталей для Opel Astra в интернет-магазине Ukrparts

    Консультанты нашего интернет-магазина помогут подобрать качественные оригинальные автозапчасти для легковых и грузовых транспортных средств. Мы предлагаем купить вакуумный усилитель тормозов на Опель Астру по приемлемой цене. В каталоге представлены новые детали, находить необходимые элементы легко за счет удобной системы поиска. Для этого следует указать марку, модель и год выпуска транспортного средства.

    Выбирая оригинальные запчасти от производителя, клиент получает гарантию хорошей работы авто в течение срока эксплуатации детали. Доставка товаров осуществляется почтовым перевозчиком по населенным пунктам Украины. Клиенты из Киева могут воспользоваться услугами курьера или рассмотреть возможность самовывоза из офиса компании.

    Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать

    В статье:

    Тормозная система — важнейшая составная часть любого транспортного средства. Автоконструкторы уделяют тормозам особое внимание, понимая, что от их безукоризненной работы зависит безопасность на дороге и жизни людей. Тормоза современных автомобилей вполне надежны, тем не менее нужно помнить, что любые детали в процессе эксплуатации подвергаются механическим, термическим, химическим и иным видам нагрузок, а следовательно, изнашиваются и могут выйти из строя. Детали тормозной системы не исключение, только в этом случае цена неисправности может оказаться очень высокой.

    Предупредить о том, что с тормозами что-то не так, могут определенные признаки, которые проявляются в процессе торможения — посторонние звуки или сильные вибрации, увод машины в сторону, неравномерность или заметно снизившаяся эффективность торможения и увеличившийся тормозной путь.

    Но первое, на что обычно обращают внимание, это поведение педали тормоза. Она может стать чересчур тугой, так что на нее приходится давить с силой, или, напротив, вдруг оказаться излишне мягкой, а то и вовсе провалиться. Всё это осложняет осуществление торможения и может привести к серьезным последствиям. О том, что вызывает подобные симптомы и как поступать в таких ситуациях, и поговорим подробнее.

    Педаль стала чересчур жесткой

    Иногда относительно тугой ход педали тормоза может быть особенностью машин некоторых моделей. Этот нюанс нужно уточнить, если вы только что приобрели автомобиль или тестируете его перед покупкой.

    Если же всё было нормально, но в какой-то момент вы заметили, что педаль вдруг стала "деревянной" и давить на нее приходится со значительным усилием, значит, скорее всего неисправность связана с вакуумным усилителем тормозов. Именно это устройство и предназначено для уменьшения физического усилия, необходимого для осуществления торможения.

    Облегчение нажатия педали происходит благодаря разнице давления в атмосферной и вакуумной камере усилителя. Между камерами имеется диафрагма со штоком, который толкает поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а тот, в свою очередь, нагнетает тормозную жидкость в магистрали системы и далее к рабочим тормозным механизмам. Разряжение в вакуумной камере создается за счет электронасоса, а в бензиновых двигателях источником вакуума часто является впускной коллектор.

    В исходном состоянии камеры соединены одна с другой. Когда же нажата педаль, вакуумная камера через обратный клапан соединяется с источником разряжения, а атмосферная камера через воздушный клапан — с атмосферой. В результате диафрагма со штоком втягивается в вакуумную камеру. Таким образом уменьшается усилие, необходимое для надавливания на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель может быть выполнен в виде отдельного элемента или составлять единый модуль с ГТЦ.

    Наиболее уязвимым элементом здесь является резиновый шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумной камерой. Поэтому в первую очередь следует проверить его целостность и при необходимости заменить.

    Нарушение герметичности может сопровождаться нестандартным поведением двигателя во время торможения — троением, повышением или понижением оборотов, иногда увеличивается расход горючего. Это связано с подсосом воздуха через поврежденный шланг и поступлением в цилиндры двигателя обедненной смеси.

    Если разряжение создает вакуумный насос, нужно проверить его исправность.

    В самом вакуумном усилителе может засориться воздушный фильтр, повредиться диафрагма или утратить подвижность один из клапанов.

    При необходимости можно приобрести новый вакуумный усилитель тормозов или попытаться отремонтировать имеющийся. Будьте осторожны при разборке — внутри имеется пружина, а также ряд деталей, которые легко потерять. Нужно иметь в виду, что при повторной сборке после ремонта не всегда возможно в достаточной степени обеспечить герметичность, а значит, и нормальную работу устройства.

    При замене вакуумного усилителя разбирать ГТЦ не требуется, и следовательно, отпадает необходимость прокачки тормозной системы.

    Тормоза могут стать твердыми также из-за повреждения манжет в ГТЦ или рабочих цилиндрах и, как следствие, более тугого хода поршней в них. Лечение — замена поврежденных деталей или самих цилиндров.

    Как убедиться в исправности вакуумного усилителя

    Для начала следует провести визуальную проверку. Убедитесь в том, что отсутствуют подтеки тормозной жидкости, а корпус усилителя не имеет повреждений. Проверьте целостность шлангов и герметичность их подсоединения к штуцерам. Если необходимо, подтяните хомуты.

    О нарушении герметичности может говорить шипение, возникающее при нажатии педали тормоза. Такое шипение часто сохраняется некоторое время после глушения двигателя и тогда его можно услышать вполне отчетливо.

    Существует несколько способов проверить работоспособность вакуумного усилителя.

    1. Двигатель должен быть остановлен. Надавите на педаль тормоза 6-7 раз подряд, чтобы выравнять давление в камерах усилителя, а затем выжмите тормоз до упора и в таком положении заведите мотор. Если усилитель исправен, в системе появится вакуум. Из-за давления мембраны шток сместится, потянув за собой толкатель. А так как толкатель механически соединен с педалью, то она слегка опустится, и это легко можно ощутить ногой. Если этого не произошло, значит, вакуум в системе не возник. Если остались сомнения, попробуйте второй способ.

    2. Включите мотор, пусть он поработает несколько минут на холостом ходу, после чего заглушите его. Два-три раза выжмите тормоз до конца и отпустите педаль. Если вакуумный усилитель работает нормально и подсасывания воздуха нет, то одно или два первых нажатия будут мягкими, а последующие заметно более тугим. Если же не заметите никакой разницы в ходе педали, значит, с усилителем имеются проблемы.

    3. При работающем двигателе выжмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, заглушите мотор. Если теперь убрать ногу с педали, она должна некоторое время оставаться в опущенном состоянии, благодаря сохранившемуся разряжению в вакуумной камере усилителя.

    Тормозная педаль нажимается чересчур мягко

    Если нажатие педали стало излишне мягким, значит в гидравлике имеются пузырьки воздуха и тогда следует прокачать систему, либо есть потери рабочей жидкости. Первым делом нужно посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимого, необходимо тщательно проверить гидравлическую систему на предмет утечки. Нарушение герметичности возможно в местах соединения трубок со штуцерами из-за плохо зажатых хомутов, могут быть повреждены и сами шланги. Теряться рабочая жидкость может и в колесных тормозных цилиндрах при повреждении уплотнений. После устранения утечки также потребуется прокачка гидравлики тормозной системы для удаления из нее воздуха.

    Если тормозная жидкость плохого качества, загрязнена или давно не менялась и утратила свои свойства, то нагрев при резком торможении вполне способен привести к ее закипанию, и тогда тормоза станут "ватными", а сам автомобиль плохо управляемым. Старая, грязная или не соответствующая требованиям ТЖ может вызвать заклинивание тормозных цилиндров, повреждение уплотнений и другие проблемы. Вывод очевидный — уделяйте внимание состоянию тормозной жидкости и своевременно ее меняйте.

    Еще одна причина мягкости педали тормоза — шланги, которые изготовлены из резины и со временем изнашиваются, становясь рыхлыми. Когда во время торможения возникает давление в гидравлике, они просто надуваются. В результате тормоза становятся чересчур мягкими, а торможение — менее эффективным.

    Крайнее и очень опасное проявление мягких тормозов — проваливание педали. Такое происходит из-за значительной утечкой ТЖ или повреждения уплотнительных колец в ГТЦ.

    Излишне мягкая педаль тормоза, а тем более ее проваливание требует срочного решения проблемы. Нужно незамедлительно остановиться, тормозя двигателем или ручником, после чего найти и исправить неполадки.

    Итоги

    Возможны и другие неполадки тормозной системы — износ или замасливание тормозных колодок, дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта. Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.

    Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах, заслуживающих доверия.

    Что делать, если педаль тормоза тугая? • ДобрыМеханик.пл

    Педаль тормоза спроектирована таким образом, чтобы передавать как можно больше энергии от ноги водителя. Это дает водителю максимальный контроль над величиной давления, оказываемого на тормозную систему. Иногда педаль тормоза становится жесткой и ее трудно нажимать. В большинстве случаев тормоз по-прежнему работает должным образом, но вызывает у водителя ощущение беспокойства. Наиболее частым виновником является система помощи при торможении (сервопривод).Стоит как можно скорее обратиться к механику.

    Найти ремонтную мастерскую и организовать ремонт

    Просмотр 175985 отзывов об автосервисах,
    выбирайте проверенную и рекомендованную другими водителями автомастерскую.

    РЕМОНТ ТОРМОЗОВ

    Как это работает?

    Тормозные системы современных автомобилей имеют вакуумный усилитель тормозов. Вакуумная диафрагма существенно увеличивает усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза, тем самым облегчая торможение и обеспечивая больший контроль.

    Когда педаль тормоза нажата, источник вакуума закрывается, позволяя атмосферному давлению поступать с одной стороны вакуумной диафрагмы. Это заставляет поршни цилиндра приводить в действие тормоза. Когда вы убираете ногу с педали тормоза, вакуум возвращается к обеим сторонам диафрагмы, и поршни главного цилиндра возвращаются в свое нормальное положение.

    Причины отказа:

    • Поломка усилителя тормозов - чаще всего виновником тугой педали тормоза является усилитель тормозов.Поврежденный усилитель тормозов не сможет обеспечить вакуумное усилие торможения, а это означает, что водитель должен полностью выжать педаль тормоза собственными силами. Отсюда впечатление, что тормоз тугой и с трудом нажимается.
    • Негерметичность вакуумной магистрали - Чаще всего повреждается весь усилитель тормозов, однако может быть утечка и в вакуумной магистрали. Безусловно, такой дефект будет ограничивать эффективность вакуумного усилителя тормозов.
    • Неисправность обратного клапана - Обратный клапан отвечает за то, чтобы воздух опускал усилитель тормозов и блокировал его движение назад. Его неисправность или поломка может вызвать симптом жесткого торможения.
    • Неправильный размер детали - Если усилитель тормозов был недавно заменен, но педаль тормоза по-прежнему тугая, возможно, выбрана деталь неправильного размера. Распространенной ошибкой неопытных механиков является установка неподходящего усилителя тормозов или вакуумного шланга не того диаметра.

    Как это сделать:

    Механик проверяет тормозную систему, начиная с усилителя тормозов. Это главный подозреваемый в неисправности, определяемой как жесткая педаль тормоза. Затем он проверяет остальную часть тормозной системы. После диагностики неисправности они устранят ее.

    Насколько это важно?

    Даже если педаль тормоза тугая, скорее всего, тормозная система не так уж и плоха. Несмотря на возможность торможения, водителю приходится прикладывать гораздо большее усилие к педали тормоза.Такая езда однозначно более утомительна и опасна, поэтому стоит как можно быстрее записаться на прием к механику по ремонту.

    Вы уже все знаете об этом?

    РЕМОНТ ТОРМОЗОВ

    .

    Для чего нужен и как работает усилитель тормозов?

    Усилитель тормозов является важным компонентом гидравлических тормозных систем. Незаметное устройство, расположенное в моторном отсеке, позволяет использовать всю мощность тормозов, установленных в нашем автомобиле. Объясняем принцип работы усилителя тормозов.

    Насколько важен этот элемент в автомобиле, мог убедиться любой, кто садился за руль буксируемого автомобиля с неработающим двигателем или пытался затормозить машину, у которой заглох двигатель.Тогда даже незначительное снижение скорости требует гораздо большего, чем обычно, нажатия на педаль тормоза, которая после двух-трех нажатий становится чрезвычайно жесткой, а ее ход крайне коротким. Это потому, что при выключенном двигателе указанный сервопривод не работает. Как полностью механическое устройство, он предназначен для помощи водителю в создании достаточно высокого давления в тормозной системе во время торможения. Другими словами, сервопривод берет на себя часть работы, необходимой для торможения автомобиля.

    Усилитель тормозов имеет форму диска или барабана и расположен рядом с перегородкой моторного отсека со стороны рулевого колеса, за бачком тормозной жидкости, к которому он подключен. Он работает за счет увеличения силы, действующей на поршень главного тормозного цилиндра, когда водитель нажимает на педаль тормоза. Для этого усиления он использует отрицательное давление, присутствующее во впускном коллекторе, которое создается в результате всасывания воздуха поршнями. В дизеле из-за отсутствия дросселя, дросселирующего подачу воздуха в коллектор, разрежение создается вакуумным насосом.

    Смотрите галерею: девушки из мото

    Как работает усилитель тормозов?

    Проще говоря, его работа начинается, как только нажимается педаль тормоза. Это давление оказывает давление на главный цилиндр, одновременно открывая клапан, который позволяет отрицательному давлению из коллектора воздействовать на диафрагму внутри сервопривода. Разность давлений между одной стороной (отрицательное давление) и другой стороной (атмосферное давление) диафрагмы создает силу, которая затем передается от диафрагмы к поршню насоса.Благодаря клапану сила, действующая на диафрагму, прямо пропорциональна давлению на педаль тормоза, поэтому водитель может регулировать усилие торможения. В противном случае даже плавное нажатие на тормоз приведет к почти максимальной мощности торможения.

    См. также: Почему педаль тормоза прилипает к полу?

    Усилитель тормозов не требует технического обслуживания, это не аварийное устройство. Возможные неисправности, чаще всего проявляющиеся утечками тормозной жидкости или чрезмерно жесткой педалью тормоза, к сожалению, требуют замены всего элемента.

    Если вы хотите узнать больше, загляните »

    Код водителя. Изменения в 2022 году. Мандаты. Штрафные очки. Дорожные знаки

    .

    Как бороться с проблемой блокировки тормозов? • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

    Блокировка тормозов является серьезной проблемой автомобиля, которая не всегда дает заметные симптомы, особенно если мы ежедневно преодолеваем в основном короткие расстояния. Чем дольше так будет, тем хуже для нас. Однажды, если тормоза включены, это может привести к драматической ситуации. Что делать, чтобы предотвратить это? Лучше всего понимать симптомы этой проблемы, чтобы вовремя ее предотвратить.

    Что вы узнаете из этого поста?

    • Что вызывает блокировку тормозов?
    • Как решить индивидуальные проблемы?
    • Как узнать, что тормоза застряли в машине?

    Коротко

    Есть много факторов, которые блокируют тормоза. Каждый из них требует немедленного ремонта или замены деталей. Чем дольше будем ждать, тем серьезнее будут последствия , и затраты на механика.Поэтому мы обсудим не только самые популярные неисправности тормозной системы , но и упомянем как выявить их заранее .

    Почему блокируются тормоза - выяснить причины

    Грязь или коррозия на поверхности тормозного поршня снижает его эффективность. Это вызывает проблемы со свободным вращением и затрудняет движение задним ходом после отпускания педали тормоза и, следовательно, диска. Эта причина входит в число наиболее распространенных , но не единственная.

    Также направляющие - элементы, которые позволяют суппорту перемещаться относительно вилки - вызывают проблемы с правильным функционированием тормозных суппортов, заедая. Эта проблема возникает, когда повреждается резиновый чехол , вызывая заедание.

    Минимальная толщина дисков и накладок колодок также может вызвать проблемы с блокировкой колес. Если тормозные колодки трутся о диски, это свидетельствует о том, что они находятся под углом в суппорте и сильно изношены.

    Изношенный трос ручного тормоза также является одним из компонентов, который может блокировать тормоза. Часто такая ситуация возникает при нерегулярном использовании КПК . - незначительное повреждение оболочки кабеля приводит к попаданию воды внутрь него. Это вызывает коррозию, затрудняя реверс, а затем ломается. Проблема может возникнуть и при регулярном использовании тормоза, но тогда неисправность возникает позже и гораздо медленнее.

    Еще одной причиной блокировки тормозов может быть попадание грязи в главный цилиндр . Они вызывают накопление шлама в системе. Грязь в жидкости ограничивает движение поршня главного цилиндра.

    Другой возможной причиной блокировки тормозов является заедание рычага управления стояночным тормозом . Обычно это происходит, когда тормозные колодки или расширители колодок не работают должным образом из-за загрязнения или коррозии. Проблема встречается как на автомобилях с барабанными , так и дисковыми тормозами.

    Проблемы также могут быть вызваны коррозией , если, например, возникает в месте контакта тормозных колодок и суппорта . Иногда именно из-за него блокируются колеса. Это, в свою очередь, происходит в результате отсутствия свободного хода тормозной колодки, которая прижимается к диску после отвода поршня. Чаще всего это случается с редко эксплуатируемыми автомобилями с небольшим пробегом. Этому недугу подвержены и автомобили водителей, стиль вождения которых характеризуется как щадящий.

    Другой причиной блокировки тормозов могут быть забитые шланги , загрязненные остатками грязи. Это происходит, когда возврат жидкости затруднен, а поршень в суппорте не полностью втягивается, в результате чего колодки трутся о диск. Затем куски резины внутри шлангов отламываются, блокируя поток. В целом резиновые элементы подвержены износу и повреждениям – поврежденные резиновые ленты могут вызвать заедание поршней в цилиндрах, что приводит к блокировке тормозов.Мусор, такой как ржавчина и жидкость от изношенных накладок, собирается внутри тормозных барабанов. Попадая под резинки, они блокируют движение поршней. Барабанные тормоза подвержены этому типу отказа.

    Как устранить проблемы - устранить причины

    Если поршень грязный, достаточно его почистить . Если видна коррозия, то необходимо заменить целиком . Это также следует сделать в случае повреждения резинового покрытия.Чистим и смазываем прикипевшие направляющие - этого обычно бывает достаточно. Если проблема касается изношенных колодок , заблокированного троса ручного тормоза , загрязнений в насосе или заклинивших поршней в цилиндрах, то необходимо заменить этих элементов на новые. В случае заклинивания рычага ручного тормоза также может потребоваться замена, но не всегда. При достаточно раннем обнаружении достаточно очистки и обслуживания .Когда заклинившие блоки являются проблемой, достаточно для очистки контактной поверхности между их заменами. Единственный совет по блокировке гибких шлангов - установить новые , но не забыть заодно поменять тормозную жидкость и удалить все загрязнения из тормозной системы.

    Каков риск вождения с блокировкой тормозов?

    Даже легкое и незаметное торможение приводит к увеличению расхода топлива , которое может достигать 1,5 л/100 км.Это серьезное увеличение стоимости эксплуатации автомобиля. Кроме того, надо помнить, что перегретые тормозные диски могут легко деформироваться, а значит – их нужно будет заменить. Вождение автомобиля с заблокированными тормозами также вызывает ускоренный износ элементов системы .

    Откуда вы знаете, что в нашей машине заблокированы тормоза?

    Регулярных осмотров автомобиля недостаточно. Конечно, всегда нужно укладываться в сроки, но в ходе повседневной езды мы можем выявить проблему сами.Достаточно узнать, о чем его возвещают помещения. Одним из самых простых симптомов является повышенный расход топлива или снижение производительности автомобиля . Кроме того, , повышенная температура обода и значительное количество пыли от тормозных колодок, скапливающихся на нем, должны вызывать у нас опасения. К характерным симптомам также относят запах раскаленного металла и слышимые шумы, напоминающие «стрекотание» нагретого щита.

    Блокировка тормозов, как и другие автомобильные аномалии, может быть опасна для нас и других участников дорожного движения.Многие из нас откладывают ремонт и часто недооценивают проблемы, которые могут закончиться трагически. Чтобы автомобиль служил нам долгие годы, стоит регулярно заменять быстроизнашивающиеся детали. Nocar предлагает широкий выбор всего, что нужно водителю, по доступным и конкурентоспособным ценам. Приглашаем Вас ознакомиться с нашей продукцией.

    Источники: nocar.pl, pixabay.com 90 148

    .

    Задний тормозной суппорт - замена Конты Вроцлавские Opel

    Найти мастерскую и обслужить машину

    Поиск 17138

    мастерских Датчик АБС - замена Очистка тормозных колодок Очистка тормозных колодок Ручной тормоз - регулировка Тормозной корректор - замена (1 шт.) Трос ручного тормоза - замена Главный цилиндр - замена от Вакуумный насос ГУР - заменен... замена троса ручника замена тормозных шлангов Передний тормозной суппорт - замена (1 шт.) Задний тормозной суппорт - замена Бардо Белава Берутув Богатыня Богушув-Горце Болеславец Болькув Бжег Дольны Быстрица Клодска Хоцианов Хойнов Длуголенка Душники-Здруй Дзержонюв Глогув Глогув-Рушовице Глушица гора Грифов Силезский Великие Яновице платан Явожина Силезская Едлина Здруй Елч-Ласковице Еленя Гура Йорданов Силезский Каменец-Зомбковицкий каменная гора Карпач Конты Вроцлавские Клодзко женская одежда Ковары Кудова-Здруй Ладек Здруй Легница Лесна Любань Любавка Люпин Любомеж Львувек Силезский Мерошув Мендзыбуж Мендзылесье Милич Мирск НИЖНИЙ МОКРОНОС Немча Нова Руда Новогродзец Оборники Силезские Олесница Олава Пеховице Пеньск Пешице Пилава Гурна Поланица Здруй Польковице Прочховице Прусис Пшемкув Радкув Сехнице Смолец Костер установки для сжигания Строне-Сленске Стшегом Стшелин Сыцув Щавно-Здруй Щитна Шклярска-Пореба Счинава Срода Силезская Свидница Свебодзице Сверадов-Здруй Свежава Тшебница Твардогура Уцехув Валбжих Усы Венглинец Вяз Влень Войцешув Быки Вроцлав Завидов Зомбковице Силезские Згожелец Зембице Злоторыя Злотый Сток Жаров Жмигрод Пожалуйста, выберите модель Опель АГИЛА Опель АМПЕРА Опель АНТАРА Опель АСТРА Опель КАЛИБРА Опель КОМБО Опель КОМБО-С Opel КОМБИНИРОВАННЫЙ ФУРГОН Опель КОРСА Опель ФРОНТЕРА Опель ГТ Опель ИНСИГНИА Опель КАДЕТТ Опель ЛНСИГНИА Опель МЕРИВА Опель МОККА Опель МОНТЕРЕЙ Опель МОВАНО Опель ОМЕГА Опель СИГНУМ Опель СИНТРА Опель СПИДСТЕР Опель ТИГРА Опель ВЕКТРА Опель ВИВАРО Опель ЗАФИРА .

    Опель Комбо - технические вопросы

    Есть технический вопрос о вашем Opel?

    Просмотр вопросов, заданных нашему сервису.

    На вопросы ответили консультанты Opel Dixi-Car Service.

    Нужно ли снимать весь блок предохранителей в COMBO C, чтобы заменить лампу габарита со стороны водителя?

    Для этой операции нет необходимости демонтировать блок предохранителей, наш механик сделает это, аккуратно расположив руку.Приглашаем Вас в наш сервис для обмена.

    Лампы в магазине Dixi-Car

    Как снять весь двигатель с Opel Combo 1.3cdti?

    Услуга, которая не может быть предоставлена ​​вам подробно, инструкции такого типа являются внутренними документами производителя, и мы, как услуга, платим за доступ к ним. Я могу сказать вам несколько моментов, но мы советуем не проводить такую ​​серьезную работу самостоятельно. Для ремонта вам понадобится ряд специальных инструментов, гидравлический домкрат и второй человек, который вам поможет.

    Кратко о шагах снятия:
    Откройте капот
    Отсоедините аккумуляторную батарею
    Снимите промежуточный вал рулевого управления
    Ослабьте передние колеса
    Снимите передний бампер
    Снимите передние колеса
    Снимите нижний капот/брызговик Слейте охлаждающую жидкость Снимите воздушный фильтр корпуса Снимите расширительный бачок Охлаждающая жидкость Снимите топливный фильтр Снимите защитный кожух топливного фильтра Снимите вакуумный шланг привода сервотормоза Отсоедините жгут проводов двигателя вентилятора Отсоедините жгут проводов управления двигателем Отсоедините жгут проводов стартера генератора Слейте систему кондиционирования воздуха Отсоедините жесткий хладагент штуцер блока трубопроводов Закрыть пробку слива охлаждающей жидкости 2 раза ослабить карданный вал 2 раза снять шаровой шарнир поперечной тяги 2 раза снять тягу стабилизатора 2 раза снять направляющий шарнир 2 раза выжать карданный вал Отсоединить Разъем жгута проводов трансмиссии MTA (1) Снимите выхлопную систему Установите кронштейн Снимите правую подушку подвески двигателя Снимите левую подушку подвески двигателя Ослабьте передний подрамник Снимите силовой агрегат

    Конечно, мы приглашаем вас на службу.

    Здравствуйте. Хочу заменить свечи зажигания на Опель Корса Д 2007, 1.4. Как это сделать?

    Это кажется простым, когда у вас есть нужные инструменты Свечи зажигания находятся под модулем катушки DIS, вокруг клапанной крышки. Однако мы приглашаем вас к специалистам, где мы окажем вам такую ​​услугу недорого и качественно, а заодно сделаем бесплатный визуальный осмотр наиболее важных узлов автомобиля.

    Свечи зажигания в магазине Дикси-Авто

    Есть ли в моем Opel Combo фильтр DPF и можете ли вы указать после VIN (W0L0XCF068xxxxxxx) какое дополнительное оборудование я купил вчера, я взял его в аренду и заберу только в среду и есть ли у вас свой сервис в Tri-City, и сколько стоит масло 5W30 5 литров и масляный фильтр с доставкой в ​​Гдыню?

    Ваш автомобиль оснащен сажевым фильтром (DPF).
    Комплектация Вашего автомобиля: (список отправлен заказчику).

    Вы можете заказать запчасти через наш сайт sklep.dixi-car.pl. В авторизованном сервисном центре Opel стоимость замены синтетического масла с фильтром и работой колеблется вокруг цены самих деталей - смотрите цены на замену масла, так что это выгоднее, чем просто покупать масло с фильтром.
    В Труймясте есть сервисы Opel, но наши филиалы есть только в Рашине и Радоме. Конечно, наш интернет-магазин будет рад отправить вам ваш заказ в Гдыню.

    Масла в интернет-магазине Dixi-Car

    Масляные фильтры - Дикси-Авто Магазин

    Замена масла в сервисе Дикси-Кар

    У меня Opel Combo с двигателем 1.3 CDTI, 2006 г.в. Обнаружена течь масла на масляном радиаторе в районе корпуса масляного фильтра. Открутив, между радиатором и корпусом масляного фильтра обнаружил пружинку и обломок клапана. Могу ли я рассчитывать на несколько слов на эту тему, т.е. для чего этот клапан, можно ли купить его оптом, какова функция или чертеж, как он там установлен?Заранее спасибо.

    Пожалуйста, предоставьте иллюстративное фото, т.к. я не вижу описанных Вами деталей в каталоге. Поэтому мне сложно ответить на комментарии, описанные выше.

    Может ли масло Mobil 1 0W40 нанести вред моему Combo 1.3 CDTI (Z13DTJ)?

    Это полностью синтетическое масло, рекомендованное для двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях. Обеспечивает отличную смазку и оптимальный уровень защиты от износа, позволяет быстро запускать двигатель в любых условиях.Продукт, который я могу рекомендовать.

    Где находится салонный фильтр в Combo 1.3 CDTI 2010 г.?

    Салонный фильтр в этой модели находится под пластиковым валом - т.е. доступен после поднятия капота. Как его вынуть, показано на рисунке ниже.

    Приглашаем приобрести фильтр в нашем интернет-магазине: http://sklep.dixi-car.pl/wklad-filtra-kabiny-corsa-signum-tigra-vectra-p-129.html

    Как меняется топливный фильтр на Opel Combo 1.3 DTI?

    Коротко.Топливный фильтр расположен под капотом. Отсоедините аккумуляторную батарею, отсоедините три электрических разъема рядом с крышкой топливного фильтра, а затем отсоедините три топливопровода. Механики Dixi-Car используют специальные специальные инструменты для отсоединения топливопроводов. Только теперь мы можем снять фильтр в корпусе с крышки. Нам еще предстоит извлечь картридж фильтра из корпуса. Для этой операции вам понадобятся тиски и специальный ключ, предназначенный для этого конкретного корпуса. После того, как все собрано, при поднятом капоте запустите двигатель, чтобы проверить герметичность топливной системы.

    Очень талантливым людям рекомендуем купить топливный фильтрующий элемент в нашем магазине: http://sklep.dixi-car.pl/wklad-filtra-paliwa-silniki-diesla-p-156.html

    Другой - приход на службу:

    Услуга по замене топливного фильтра

    Как установить подогреватель охлаждающей жидкости Opel Combo C 1.3 CDTI?

    Opel не использует дополнительный нагреватель охлаждающей жидкости.
    Я вижу в интернет-объявлениях, что их можно купить, так называемыеуниверсальные, скорее всего их монтируют рядом со шлангом, входящим в отопитель, для того, чтобы быстрее получить тепло в салоне автомобиля. Напряжение такого устройства поступает от установки 12В (аккумулятор).

    Новое: Больше механики -> Быстрые сроки. Назначьте встречу сейчас.

    Вопросы по образцу

    Астра III

    Вектра Б

    Вектра С

    Астра В

    Астра IV

    Астра II

    Астра I

    Знак отличия

    • Разное
    • Периодическое обслуживание как масло
    • Топливная система
    • Система охлаждения
    • Блок управления двигателем
    • Свечи накаливания
    • Время
    • Система смазки
    • ДПФ
    • АБС, ESP,
    • тормоза
    • Подвеска
    • Ручной тормоз
    • Сиденья, подголовники
    • Ремни безопасности
    • Коробка передач
    • СНГ
    • Фары AFL
    • Окна, дворники, омыватель
    • Кондиционер
    • Навигация, аудиосистема
    • Бортовая электроника
    • Часы с подсветкой
    • Аккумулятор, нет питания
    • Задняя дверь
    • Бампер, парктроник
    • Таинственные звуки
    • История обслуживания

    Мерива А

    Мерива Б

    Мокка

    Агила

    Зафира С

    Зафира Б

    Зафира А

    Омега

    Фронтера

    Dixi-Car становится первым дилером Opel в Варшаве!

    В 2021 году Dixi-Car стал ведущим дилером Opel в Варшаве.Раньше мы были связаны с пригородами столицы, у нас покупали автомобили владельцы загородных дач и предприниматели. Ситуация меняется – в марте 2021 года мы уже являемся первым дилером в Варшаве по продажам новых автомобилей.

    Новый знак отличия

    с Dixi-Car в Национальной художественной галерее Zachęta и возле варшавского Nike призван не только символизировать связи Dixi-Car с Варшавой. Прежде всего, он символизирует открытие бренда Opel как для дальновидных новаторов, так и для тех, кто черпает силы из славного прошлого.

    У Opel

    есть предложения для обеих групп — например, новые Mokka и Crossland. Мы приглашаем!

    Салон Варшава / Рашин

    (22) 716 30 20 доб. 1

    Выставочный зал Радом

    (48) 360 98 26 доб. 2

    Демонстрация Opel Insignia Sports Tourer с Dixi-Car у памятника героям Варшавы. Ника - богиня победы.

    .

    Услуги и цены - автосервис

    ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

    • Замена свечей зажигания от 80 зл/комплект.
    • Замена свечей накаливания от 50 зл/шт.
    • Замена стартера (разборка/сборка) от 180 зл 9000 6
    • Ремонт стартера от 260 злотых
    • Замена генератора (разборка/сборка) от 180 злотых
    • Ремонт генератора от 260 PLN 9000 6
    • Замена проводов розжига от 50 злотых 9000 6
    • Замена батареи от 30 злотых
    • Замена лампы от 20 злотых
    • Замена механизма подъема стекла от 240 зл. 9000 6

    АВТОМОБИЛЬНАЯ МЕХАНИКА

    Тормозная система

    • Замена тормозных колодок - передние от 120 зл/комплект
    • Замена тормозных колодок - задние от 120 зл/комплект
    • Замена тормозных колодок от 110 злотых / стр.
    • Замена тормозных колодок + цилиндры от 150 злотых / стр.
    • Замена тормозных колодок+диски передние 260 зл/комплект
    • Замена тормозных колодок + задние тормозные диски 260 зл/комплект
    • Замена тормозного суппорта от 120 зл/стр.
    • Замена ремкомплекта тормозного суппорта 140 - 180 зл/стр.
    • Тормозной барабан - замена (1 шт.30 - 80 злотых / страница
    • Замена тормозного цилиндра от 80 зл./стр.
    • Датчик ABS - передняя замена от 90 PLN / p.
    • Датчик АБС - задняя замена от 90 злотых / с.
    • Тормозной корректор - замена (1 шт.) от 80 злотых
    • Главный цилиндр - замена от 240 злотых 9000 6
    • Вакуумный насос гидроусилителя руля - замена от 180 злотых
    • Металлический тормозной шланг - замена от 280 зл.
    • Тормозной шланг - замена 60 злотых / шт.
    • Трос ручного тормоза - замена от 120 зл/шт.
    • Ручной тормоз - регулировка 70 - 160 зл. 9000 6
    • Замена тормозной жидкости (включая жидкость ATE) 180 зл. 9000 6

    Подвеска рулевая

    • Установка развала-схождения (только после ремонта) 200 зл. 9000 6
    • Установка сходимости (только после самостоятельного ремонта) 150 зл. 9000 6
    • Втулки переднего стабилизатора - замена от 120 зл/комплект
    • Втулки заднего стабилизатора - замена от 120 зл/комплект
    • Разъем переднего стабилизатора - замена от 120 зл/комплект
    • Разъем заднего стабилизатора - замена от 120 зл/комплект
    • Замена коромысла 100 - 200 PLN / p.
    • Замена втулки коромысла - от 160 злотых/стр.
    • Замена коромысла 80 - 180 зл/шт.
    • Замена рулевой тяги - от 120 зл/п.
    • Замена наконечника рулевой тяги от 60 злотых / шт.
    • Механический рулевой механизм - замена от 300 PLN 9000 6
    • Крышка рулевого механизма - замена от 80 зл/стр.
    • Амортизатор передний - замена от 160 злотых / стр.
    • Задний амортизатор - замена от 80 злотых / стр.
    • Пружина передней подвески - замена от 160 PLN / p.
    • Пружина задней подвески - замена от 70 PLN / p.
    • Передний ступичный подшипник - замена от 140 зл. 9000 6
    • Задний ступичный подшипник - замена от 90 зл. 9000 6

    Система привода, двигатель

    • Сменный поликлиновой ремень - от 90 злотых
    • Замена ГРМ (в зависимости от типа двигателя) от 480 злотых
    • Замена сцепления от 550 злотых 9000 6
    • Замена топливного насоса от 140 злотых
    • Замена термостата от 120 злотых 9000 6
    • Замена водяного насоса от 280 злотых
    • Замена прокладки ГБЦ от 2000 злотых
    • Замена прокладки масляного поддона от 190 злотых
    • Замена внешнего карданного шарнираот 140 9000 злотых 6
    • Замена внутреннего приводного шарнира от 140 9000 злотых 6
    • Замена крышки карданного шарнира от 140 зл. 9000 6

    Глушители, выхлопная система

    • Замена концевого глушителя от 90 злотых
    • Замена среднего глушителя от 90 злотых
    • Замена лямбда-зонда от 80 злотых

    Фильтры, масла и жидкости

    • Замена воздушного фильтра 30 - 50 PLN 9000 6
    • Замена салонного фильтра 30–60 зл. 9000 6
    • Замена топливного фильтра 30 - 80 9000 зл. 6
    • Замена моторного масла и масляного фильтра от 100 злотых 9000 6
    • Замена масла в коробке передач 100 злотых ручная
    • Замена жидкости в радиаторе 100 - 120 PLN 9000 6
    • Замена тормозной жидкости (включая жидкость ATE) 180 зл. 9000 6

    ДИАГНОСТИКА И ОСМОТР

    • Компьютерная диагностика - 80 - 250 зл. 9000 6
    • Базовый периодический осмотр - от 80 9000 злотых 6
    • Осмотр перед покупкой/продажей - 150 злотых 9000 6

    ВУЛКАНИЗАЦИЯ

    • Ремонт и заделка поврежденной шины - 40 9000 зл. 6
    • Колесный вентиль - 5 злотых
    • Перенос колес (готово) - 50 зл. 9000 6
    • Переносные колеса + балансировка - стальные диски (4 шт.) - 80 9000 злотых 6
    • Подвижные колеса + балансировка - алюминиевые диски (4 шт. для R16) - 100 зл.
    • Перенос колес + балансировка - алюминиевые диски (4 шт. R17-R18) - 120 зл.
    • Замена шин + балансировка - стальные диски (4 шт.) - 120 зл. 9000 6
    • Замена шин + балансировка - алюминиевые диски (4 шт. для R16) - 150 зл.
    • Замена шин + балансировка - алюминиевые диски (4 шт. R17-R18) - 180 зл.
    • Сезонное хранение шин (4 шт.) 120 зл. 9000 6

    Цены могут варьироваться в зависимости от автомобиля и типа проблемы.Мы определяем точную стоимость ремонта и согласовываем ее на месте после осмотра автомобиля.

    .

    Как прокачать тормоза с АБС? Заказ

    Тормозная система — очень важная система любого автомобиля. Отвечает за безопасность водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Для правильной работы он должен быть в рабочем состоянии и без воздуха. Прокачка тормозной системы различается в зависимости от того, установлена ​​ли на автомобиле система ABS.

    Причины неисправности тормозной системы могут быть различными. Если тормозная жидкость заменена, тормозные колодки и диски в хорошем состоянии, а торможение не работает должным образом, тормоза могут проветриться.При обнаружении этой неисправности можно самостоятельно прокачать тормоза в домашней мастерской. Однако не забывайте строго соблюдать последовательность действий.

    Список необходимых предметов:

    Не забывайте всегда использовать жидкость того класса, который соответствует инструкциям производителя и который ранее использовался в автомобиле. Смешивание жидкостей разных классов может привести к неисправности тормозной системы и даже к ее повреждению.

    Как прокачать тормоза с АБС? Пошаговая последовательность

    При прокачке тормозов важна последовательность действий. В автомобилях, оснащенных АБС, она будет иной, чем в автомобилях с тормозными системами без АБС. В первом случае начните прокачивать тормоза с главного цилиндра, а затем переходите к каждому из колес. Порядок компонентов для прокачки в тормозных системах с АБС следующий:

    1. Главный цилиндр.
    2. Переднее левое колесо.
    3. Правое переднее колесо.
    4. Правое заднее колесо.
    5. Левое заднее колесо.

    При прокачке тормозов с АБС убедитесь, что уровень жидкости в бачке достаточно высок. Если он падает слишком сильно, воздух может попасть в систему, а затем в насос. В этом случае без соответствующего оборудования не обойтись и придется посетить сервисный центр при попытке самостоятельно прокачать тормоза.

    Тормоза с АБС - прокачка тормозного насоса

    Перед началом процедуры прокачки тормозов необходимо включить зажигание. Затем нажмите педаль тормоза до упора дюжину или более раз, чтобы избавиться от давления регулировки ABS. При этой операции расширительный бачок насоса должен быть полностью заполнен жидкостью.

    Следует иметь в виду, что насос не должен работать более нескольких минут. Оптимальное время, рекомендованное сервисными инженерами, составляет 2 минуты, превышение которого может привести к перегреву устройства.По этой причине бывают паузы во время кровотечения.

    Прокачка тормозов ABS — передние колеса

    Следующим шагом является надевание шланга на выпускной клапан хомута переднего левого колеса. Поместите другой конец трубки в контейнер. Один из лиц, осуществляющих прокачку, прокачивает тормоз до тех пор, пока в системе не создастся противодавление, о чем свидетельствует значительное сопротивление педали тормоза. В этом случае нажмите на педаль тормоза до упора и удерживайте ее в этом положении.Задача второго человека состоит в том, чтобы открутить клапан примерно на пол-оборота плоским ключом — воздух и жидкость выходят из клапана и по шлангу перетекают в сосуд. Когда ощущается давление на педаль тормоза, клапан должен быть закрыт.

    Обычно эту операцию следует повторять несколько раз, пока в протекающей жидкости не перестанут появляться пузырьки. Затем следует окончательно закрыть вентиль и долить тормозную жидкость в бачок. Таким же образом прокачиваются тормоза правого переднего колеса.

    Вместо шланга и сосуда для прокачки тормозов можно использовать многофункциональный набор чемоданов для напорно-вакуумных систем.

    Прокачка тормозов ABS — задние колеса

    Прокачка задних колес на тормозных системах с АБС аналогична прокачке передних колес, но есть небольшие отличия . Начните операцию, сбросив давление регулирования ABS, несколько раз нажав на педаль тормоза. Запустите двигатель на нажатой педали, затем установите шланг в вентиль правого колеса и отверните вентиль на пол-оборота.Закрывайте вентиль только тогда, когда в жидкости, вышедшей из вентиля в сосуд, больше нет пузырьков воздуха. Затем также выключите зажигание. Сделайте то же самое на другом колесе. Как и в случае с передними колесами, завершите прокачку, доведя уровень тормозной жидкости в бачке.

    .

    Смотрите также