7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Замена задних амортизаторов киа спортейдж 3


Замена амортизаторов Киа Спортейдж 3

Большинство владельцев Киа Спортейдж 3 сталкиваются с проблемой - стук в амортизаторах.

И меня эта участь не избежала. Долго слушал эти неприятные стуки, особенно спереди, которые становились сильней при наступлении холодов.

Как оказалось единственный способ всё исправить это замена амортизаторов на доработанные серии FFF комфортной серии U - которые максимально настроены на комфортную езду. Подробней про подбор амортом на странице амортизаторы

Номера амортизаторов FFF для заказа

ПЕРЕДНИЕ ЗАДНИЕ
546513U000FFF - левый 55311-3U100-FFF для 4WD
546613U000FFF - правый 55311-3U000-FFF для 2WD

 

Замена передних амортизаторов

Поднимаем домкратом переднюю часть авто, либо как в моём случае авто поднят на подъёмнике.

Откручиваем болт крепления стойки стабилизатора и два болта крепления аморта. Также откручиваем болт фиксации тормозной трубки.

Откручиваем три гайки, смотрим фото:

Далее вытаскиваем стойку, её не что не держит.

Стягиваем пружины двумя стяжками и откручиваем гайку, которая держит верхнюю опору:

Если менять амортизатор то есть смысл поменять и все резинки на стойке на доработанные FFF. Тем более нижняя прокладка пружины ещё на 40 000 км пробега была уже протёрта. А подшипник на пробеге в шестьдесят тысяч км уже очень уставший, весь болтается и поскрипывает.

Поставил новый модернизированный опорный подшипник с прокладкой, все номера запчастей в статье опорный подшипник и опора.

Модернизированный подшипник после TSB: 54612-3S050FFF

Прокла для нового подшипника: 54623-3S000FFF

Нижняя прокладка пружины, осталась без изменения: 54633-2M000

Оригинальный пыльник 54625-3Q000 Отбойники поставили старые.

Стойка в сборе, можно устанавливать на место, в обратно порядке. После замены сход-развал делать не обязательно!

Замена задних

Чтобы снять задние амортизаторы откручиваем задние стойки стабилизатора, болт крепления плавающего сайлентблока, нижнее крепление амортизатора и верх амортизатора:

После того как всё открутили, вытаскиваем амортизатор и меняем на новый. Обычно открутить нижние болты крепления аморта открутить очень сложно, чаще их спиливают. Для этого необходимо запастись новыми болтами:

  • Болт 554472G000 - (2шт)
  • Гайка 626184D000 - (2шт)

Чтобы не проседал задок, приобрёл полиуретановые проставки под амортизатор толщиной 20 мм, номер для заказа: 17-15-013/20

Проставки из полимера 20 мм: 17-15-013/20

Подпираем рычаг стойкой, поднимем его вверх и стягиваем пружину, закручиваем болт плавающего сайлентблока

Всё собираем в обратном порядке!

В итоге

После замены доработанных амортизаторов на моём Киа Спортейдже теперь тишина. Подвеска работает тише и мягче. Однозначно лучше чем штатные!

Но чтобы добиться ещё более лучшего результата от подвески - желательно поменять штатные просевшие пружины.

Рейтинг статьи:

Просмотров:  59053

Опубликованна :  2017-09-17

Киа спортейдж 3 замена задних амортизаторов


Замена задних амортизаторов своими силами — бортжурнал KIA Sportage РАЗБОРКА 2006 года на DRIVE2

После того, как я полез в подвеску, а точнее с помощью Самоделкина >перенес уши амортов

Не работали они давно. Очень давно. Но я, видимо, прикатался и не чувствовал подвоха.Езжу почти всегда пустой, поэтому зад не пробивало. А в сервисе говорили, что всё в порядке.

В общем, заказал я ради эксперимента аморты EGT. Типа Латвия ☺Оригинальный код по каталогу 0K01P 28 710

Инвентарь:• Накидной ключ на 14.• Накидной или рожковый ключ на 14.• Накидной ключ на 17.• Трещетка большая с бошкой или накидной ключ на 17.• Тряпка.• Смазка для резьбы.

• Подстилка/лежак.

Необязательный инвентарь:• Домкрат.• Болгарка/Ножовка/Полотно по металлу.• Разводной ключ.• Шведка.• Карданный шарнир к трещетке.• Вороток и труба-удлинитель к нему.• Манометрический ключ на моменты 55 — 80Нм.• Молоток.• Зубило.• Отвертка под шлиц 5-10мм.• Табуреточка.

• Собеседник/музычка.

Внимание!Прежде всего проверяем комплектность новых амортов.

У меня гайки, шайбы, втулки, пыльники были в комплекте. А может и не быть!

Собственно, процесс:Там 2 гайки сверху и 1 снизу.1. Зачистил корщеткой, залил ВДшкой, повтыкал.3. Подложил колесные упоры.

2. Поддомкратил за раму, подложил страховочные кирпичи.

Сверху я первую гайку стронул, а вот вторую не смог. Шлиц на стойке аморта сломал.Пришлось спиливать. За ножевкой идти домой было лень, обмотал тряпкой полотно и пилил под музычку. Нормально ☻

4. Итак, верхние гайки спилил.5. Молоточком выбил шток — закисло всё нафиг!6. Снизу попотеть пришлось воротком и трубой, уперев в чулок моста накидной ключ.

7. Вывинчиваем всё, выковыриваем аморт.

EGT (Латвия) вверху. KYB (хз) после 60тык внизу

8. Достаем новый. Ставим. Я сначала снизу закрепил, потом сжал его (руками) и собрал верх. Не забываем шайбы в уши моста!9. Конкретно затягиваем верх и ппц как затягиаем низ.

По книжке моменты для ключа что-то около 55-65Нм верх и 75-85Нм низ.

Верхние очень легко сорвать, как я думаю.

Повторяем с другой стороны. Всё!Времени 3 часа неторопясь.

Цена вопроса: 1 530 ₽ Пробег: 126000 км

Замена задних амортизаторов — бортжурнал KIA Sportage коричневый металлик 2010 года на DRIVE2

Всем привет.Наступило время менять амортизаторы по кругу, так как при езде по неровностям и буграм кузов машины очень сильно стало раскачивать.Пока решил поменять амортизаторы только сзади, так как их менять гораздо проще и быстрее. Надо открутить 3 болта с каждой стороны и амортизатор у вас в руках.Сразу скажу что один амортизатор был уже мертв давно(газ их штока весь вышел). Второй был на подходе(тоже еле возвращался вверх). При замене на опоры 553302S050 (тоже их менял на новые) надел резиновые гофры от восьмёрки. И ещё отрезал половину от буфера сжатия чтобы ход штока амортизатора был немного больше.А то ход штока 200 мм без него, а с ним уже 120-130мм у меня получилось уже 160-170мм. Почти на всю длинуПодошли идеально.Ну и фотографии амортизаторов.Амортизаторы брал для переднего привода на задницу фирмы mando EX553112Y001 по 2296 р за штуку.

После замены амортизаторов задница стала более собранной и не стала так сильно раскачиваться как раньше.

На этом всё. Спасибо за внимание:)Скоро будет 2 часть по передку…

Цена вопроса: 5 800 ₽ Пробег: 98700 км

Как поменять задний амортизатор на киа спортейдж 3 * Клуб Киа Спортейдж

Ремонт КИА

Как поменять задний амортизатор на киа спортейдж 3

Kia Sportage | Замена амортизатора задней подвески | Киа Спортейдж

Идентификационные номера и информационные ярлыки. Партнеры Sportage QL клуб. Линзы Hella для Hyundai Tucson. Эту ссылку вставть сюда….

Как поставить задние амортизаторы на киа соренто » Автомастерская онлайн

Замена задних амортизаторов Kia Sportage 3 (SL) в Москве, цены на услуги по ремонту и обслуживанию Киа Спортэйдж 3

Стойки задние КИА Спортейдж / KIA Sportage

Замена ламп передних фар Киа Спортейдж 3 Поменять лампы на Киа как правило. амортизатор задний на как поменять задние амо на киа на КИА Спортейдж 2.

Все, что вы делаете это только на ваш страх и риск. Выбор, Отзывы владельцев, Сравнения. Версия для печати Мобильный вид.

Что рекомендуете поменять одновременно с пружинами и амортизаторами? — киа форум — KIA Клуб

Задние дворники КИА Спортейдж 2 | Архив материалов

Kia Sportage | Замена амортизатора задней подвески | Киа Спортейдж

Задний амортизатор ; Амортизатор задний на (Киа Спортейдж) (Киа Спортейдж). (Киа Спортейдж) так как При работе на подъемнике подставьте под задний.

Kia Sportage | Замена амортизатора задней подвески | Киа Спортейдж

Замена пружин от Тольки. Ремонт автомобилей КИА своими руками. Киа Карнивал kia carnival.

Амортизаторы на Киа Спортейдж ; Киа Спортейдж 3 с 2011 по 2015 — амортизатор задний. киа, задний, спортейдж, расходы как Киа Спортейдж Амортизатор на Киа.

Задний амортизатор на KIA Sportage 2010

Задние дворники КИА Спортейдж 2 // Как самому поменять на задний Киа Спортейдж 3. для Киа Спортейдж 3. на Спортейдж 3 спортейдж 3 ; Как.

Замена ламп Киа Спортейдж 3. Фото, инструкция как поменять передние лампы на Спортейдж 3 — Фотоотчёт, 53 фото

Амортизатор задний Постоянная ссылка на амортизатор задний , киа спортейдж. Как это работает? магазинов и разборок КИА Спортейдж на Амортизатор задний.

Kia Sportage | Замена амортизатора задней подвески | Киа Спортейдж

Замена задних пружин и амортизаторов — бортжурнал KIA Sportage американец 2001 года на DRIVE2

Логичное продолжение. После лифта передней подвески и кузова, настал черед замены задних пружин и амортизаторов.

Было так.

Заинтересовала работа одного человечка, он внедрил в зад авто нивовские пружины. Меня это заинтересовало. Приобрел пружины от Нивы и амортизаторы от Волги, как советовал человечек, принялся мастерить.

Красненькие

были куплены и изготовлены верхние и нижние основания под пружины

низ

верх, я потом еще кусок трубы вварил по наружному диаметру пружины, чтобы не болталась.

Единственное, на чем я, так сказать, споткнулся, это длина пружин. В описании, которым я руководствовался, про длину ничего не сказано. И я, доверившись и не подумав, внедрил всю пружину целиком. Это надо было видеть, как стала машина: у амортизаторов штоки вытянулись до конца и не работали вообще — это напрягло! Я уже на фото у человечка посчитал витки, там их было шесть, а у целой пружины девять. Про то, что он обрезал, не слова не сказано (вот, доверяй людям!). Да, и я что-то сглупил.

Мои старые пружины и нивовская старая.

Оставив 7 витков, я переварил домик нижнего крепления амортизатора сантиметров на 7 повыше, получилась вполне жизнеспособная конструкция. Забегая вперед, скажу, что со временем пришлось на штоки амортизаторов накручивать удлинители, т.к. они работали только в верхних пределах и иногда постукивали на ухабах. Но со временем пружины подсели и стало очень даже не плохо!В итоге, зад машины поднялся на пяток сантиметров и пришлось мостырить новую тягу Панара, т.к. мост заметно ушел вправо. Хотел, как приличный человек сделать регулируемую, чтобы все путем, но все спешка, нетерпеж, короче взял тягу от Нивы, обкарнал под размер, на этом мои потуги и закончились. Как-нибудь в другой жизни. Фоток нету, увы((( А лезть сейчас в грязь и фоткать — лень, да и в грязи особо не различишь, где все.

Вот так сейчас все выглядит

Kia Sportage | Замена заднего амортизатора

12.8. Замена заднего амортизатора

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Верхнее крепление заднего амортизатора
А – без системы саморегулирующейся задней подвески,

В – с системой саморегулирующейся задней подвески или с двумя контргайками,

Х = 9 мм,

Y = 6 мм


Предупреждение

Снятие амортизаторов необходимо производить по очереди. Замену амортизаторов производите попарно на одной оси автомобиля.


СЕДАН И ХЭТЧБЕК
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Работая в багажном отделении, снимите крышку, закрывающую верхнее крепление амортизатора.
2. Отвинтите гайку верхнего крепления амортизатора, при этом удерживайте шток амортизатора от проворачивания вторым гаечным ключом. Снимите шайбу и резиновый элемент верхнего крепления амортизатора.
3. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.
4. При наличии, работая под задней частью автомобиля, отсоедините от амортизатора воздухопровод системы самовыравнивающейся задней подвески.
5. Домкратом поддержите соответствующий рычаг задней подвески. Отвинтите болт (указан стрелкой), крепящий нижнюю часть амортизатора к продольному рычагу задней подвески.
6. Вручную сожмите амортизатор и извлеките его из продольного рычага задней подвески.
7. Извлеките амортизатор из-под автомобиля и снимите резиновый элемент нижнего крепления амортизатора и чашку с верхней части амортизатора.
8. Используя киянку, установите нижнее крепление амортизатора в кронштейн.
9. Ввинтите болт нижнего крепления амортизатора и затяните его требуемым моментом.
10. Частично опустите автомобиль, при этом установите верхнее крепление амортизатора на место.
11. Опустите автомобиль на землю, затем установите резиновую подушку и шайбу верхнего крепления штока амортизатора.
13. Затяните гайку крепления штока амортизатора таким образом, чтобы шток амортизатора выступал, как показано на рис. Верхнее крепление заднего амортизатора.
14. Установите крышку.
15. Аналогичным образом замените второй задний амортизатор.
16. На моделях с самовыравнивающейся задней подвеской увеличьте в системе давление до 0,8 бар.

УНИВЕРСАЛ И ФУРГОН
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.
2. При наличии, работая под задней частью автомобиля, отсоедините от амортизатора воздухопровод системы самовыравнивающейся задней подвески.
3. Домкратом поддержите соответствующий рычаг задней подвески. Отвинтите гайку и снимите шайбу и резиновую подушку нижнего крепления амортизатора. Опустите домкрат.
4. Отвинтите болт (указан стрелкой) верхнего крепления амортизатора и снимите амортизатор.
5. При установке закрепите верхнюю часть амортизатора болтом, затянув его на этом этапе от руки.
6. Закрепите нижнюю часть амортизатора. При этом проверьте правильность расположения резиновой подушки и шайбы и затяните гайку нижнего крепления амортизатора требуемым моментом.
7. Затяните болт верхнего крепления амортизатора требуемым моментом.
8. Аналогичным образом замените второй задний амортизатор.
9. На моделях с самовыравнивающейся задней подвеской увеличьте давление в системе до 0,8 бар.

Как поменять задний амортизатор на Киа Спортейдж

avtorin

35 Просмотров0 Лайк

avtorin

277 Просмотров0 Лайк

avtorin

59 Просмотров0 Лайк

avtorin

127 Просмотров0 Лайк

avtorin

29 Просмотров0 Лайк

avtorin

15 Просмотров0 Лайк

avtorin

75 Просмотров0 Лайк

avtorin

111 Просмотров0 Лайк

avtorin

33 Просмотров0 Лайк

avtorin

39 Просмотров0 Лайк

avtorin

37 Просмотров0 Лайк

avtorin

59 Просмотров0 Лайк

Замена пружины подвески, цена • ДобрыйМечаник.пл

.

Роль пружин подвески заключается в гашении ударов, вызванных движением на неровных поверхностях. Если они выйдут из строя, автомобиль можно легко повредить. Заменить этот элемент самостоятельно практически невозможно, так как для этого требуются большие знания и специализированное оборудование. Узнайте, как пользоваться автомобилем, чтобы пружины подвески служили вам как можно дольше. Вы знаете, в чем проявляется их вина? Как распознать сигналы тревоги для своевременной замены?

Пружины в сочетании с амортизаторами отвечают за ходовые качества автомобиля - они обеспечивают адекватное сцепление колес с дорогой и снижают передаваемые на кузов вибрации.Однако они со временем изнашиваются и должны быть немедленно заменены.

Пружины подвески не требуют обслуживания - они не требуют смазки или каких-либо других действий. Вот почему они так широко используются. К сожалению, со временем они стареют в результате эксплуатации и погодных условий. Когда он повреждается, они обычно просто ломаются на последней катушке, чего средний водитель вообще не чувствует во время вождения. Единственный признак того, что с ними что-то не так, - это стук при разгоне и торможении, а также при быстром прохождении поворотов.При поворотах из передней подвески часто можно услышать стреляющий шум.

Почему ломаются пружины подвески? Как правило, за это отвечает слишком большая нагрузка на автомобиль или коррозия. Когда нагрузка действительно велика, а поездка долгая, пружины становятся мягче и короче, что может привести к поломке. Это часто случается с автомобилями с системой LPG.

Пружины следует заменять попарно. В конце концов, если один будет поврежден, вероятно, скоро сломается и другой.Таким образом, между сторонами приостановления не должно быть никаких различий. Следует ли их периодически менять, как и другие расходные материалы? Да и нет. Пружины подвески достаточно прочные, так что переживать о них долго не придется. Несмотря на это пробег 200 тыс. км существенно меняет свои первоначальные свойства и на 300 тыс. км. он характеризуется совершенно другими параметрами, чем вначале. Итак, при таком большом пробеге стоит заменить их на амортизаторы, что, безусловно, положительно скажется на управлении автомобилем.

Какие пружины выбрать - оригинальные или нет? Для этого нет правила. Конечно, компоненты производителя настоятельно рекомендуются, но это не всегда жизнеспособный вариант. Многие заменители на рынке сопоставимы по качеству, а иногда даже лучше. Так что давайте просто выберем продукты, которые обычно рекомендуются.

Помните, что замена пружин подвески - это только профессиональная работа, так как это опасное занятие. Автолюбитель может просто пораниться.Так что лучше не рисковать и вернуть машину проверенному и рекомендованному механику.

.

Kia Sportage 3 Замена продольных блоков рычагов сайлентблока. Kia Sportage III. Задняя подвеска. Цены на замену домкратов Киа Спортейдж

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить прямо на машине, закрутив болты крепления балки к кронштейнам кузова и сняв прицел с кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой задней балке (см. " Замена жгута задней подвески »).

Заменить сайлентблоки специальным приспособлением (съемником) очень удобно, но вы можете делать работу и меры противодействия.

Вам понадобятся: сайлентблок или съемник оправки.

При использовании съемника

1. Перед воспроизведением нагрел ушко рычага горячим воздухом до температуры 50-75 ° С, выпил два надреза с холлом Вт () На наружном блоке сайлент втулки для соединения выступов крепления втулки 15. Провожу надстройку в следующем порядке: устанавливаю рычаг в проушину с внешней стороны 4, надеваю болт 6, монтажную втулку 5 с проушинами, вставляю болт в бесшумное отверстие замка, вставляю его задним краем Малый рычаг 3 стиральной машины снимите с корпуса устройства 4 и затяните гайку 2 перед тем, как снять сайлентблок.

2. Нажмите на сайлентблоки обоих рычагов задней подвески с заполненными вырезами W Монтаж устройства в таком порядке: установите корпус устройства 11 на проушину рычага снаружи, совместив метку ALE На корпусе устройства и рычаге с проушиной, как показано стрелкой; Установите на болт 13 упорную шайбу 12, вставьте ее в проушину рычага, наденьте на новый болт SayLentblock 10 монтажную втулку 9 с проушинами и навинтите гайку 8. Сориентируйте сайлентблок по отношению к рычагу, как как показано, и равномерно надавил на нее с помощью рычага.

Со свитером Выполните следующие операции.

1. Установите широкий и пустой сайлентблок соответствующего диаметра или съемник.

Автомобиль Киа Спортый приехал к нам в ремонт. (Kia Sportage) 2012 года выпуска, с двигателем 2 л, передний привод, пробег 92 тыс. Км. Проблема в задней подвеске. Зашел жуткий рык сбоку от плоти. Диагностика показала, что сайлентблоки задней продольной тяги пришли в негодность, необходимо их заменить.Покажу вам подробное фото, видео-урок, как это сделать в гаражных условиях.

Поднимите автомобиль, снимите задние колеса. Откручиваем две гайки на 10. Тем же ключом откручиваем гайку крепления датчика АБС.

Откручиваем ключом на 14, вот эти 4 болта:

Теперь рычаг с одной стороны «отпущен». Выбрасываем тормозной трос, как снимаем заглушку и вытаскиваем из крючка. Пробку удобно снимать обычным фрагментом:

Потом вытаскиваешь из крючка.Головкой на 19 откручиваем два винта крепления сайлентблоков (левый и правый):

При отвинчивании обязательно держите рычаг, чтобы не упасть на голову. Поместите метки на рычаг, чтобы точно так же установить новый сайлентблок, не двигаясь.

Берем новый блок SIENENT, у нас оригинал от KIA, номер заказа 55274-3w000, так же будем ставить метки на то, чем усложняем. Для глажки пригодилось обрезать трубы, внутренний диаметр 84, поставить, поставить штифт на 82 сверху, выдавить старый сайлентблок прессом:

С другой стороны, мы будем нажимать новый блок Saylont, прежде чем выравнивать его на наших метках.Глажка делаем. Следует помнить, что сайлентблоки имеют крепление разной длины, снаружи короткое:

Внутри длинный и внутренний блок, они выступают больше, чем снаружи. Изготовляем установку, все резьбовые соединения рекомендую сразу смазать медной смазкой. Сборка происходит в обратном порядке, весь процесс сборки показан в рулоне.

Видео по замене сайлентблока заднего продольного рычага на Kia Sportyj.

Бэкап Как заменить сайлентблок заднего продольного рычага на Киа Спортейдж:

.. 190 191 ..

Kia Sportage III. ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Особенности конструкции

Подвеска задняя независимая, многомерная рессорная (два поперечных рычага на переднем приводе и три поперечных рычага на самоходной машине и по одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторами, витыми цилиндрическими рессорами и стабилизатором поперечного сечения. стабильность.

Амортизатор 1 (рис. 7.3) Задняя подвеска выполняет роль демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса по отношению к кузову, снабжена буфером сжатия и верхней опорой.Демпфер крепится кулаком на 9 болтов. Поперечные рычаги 3, 7 прикреплены к кулачку 9 и перекладине, используемой сайлентблоками.

Нагрузка на кузов автомобиля передается отдельно установленной пружиной 2 (см. Рис. 7.3 и 7.4).

Рычаг управления 4 (см. Рис. 7.4) прикреплен к кулачку 6 шарового шарнира к перекладине 1 - сайлентблоком.

Продольный рычаг 8 (см. Рис. 7.3) соединяет кулак с корпусом через сайлентблок. Поперечная задняя подвеска крепится к кузовам попарно.

Стабилизатор 5 Поперечная устойчивость с установленными на нем резиновыми втулками Соединяется с поперечными распорками, а благодаря нижнему рычагу 7 задней подвески - к стабилизатору.

Полноприводной автомобиль с задней подвеской Показан на рис. 7.5.

Углы падения. Задние колеса Регулируются эксцентриковыми болтами крепления нижних поперечных рычагов к поперечине задней подвески.

Схождение заднего колеса регулируется эксцентриковыми болтами рычага управления крепления 4 (см. Рис.7.4) к поперечине задней подвески.

Фиг. 7.3. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид сзади): 1 - амортизатор; 2 - Весна; 3 - верхний поперечный рычаг; 4 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 - стабилизатор поперечной устойчивости; б - Крестовина задней подвески; 7 - нижний поперечный рычаг; восьмерка - Леди рычаг .; 9 - кулак задней подвески

Фиг. 7.4. Задняя подвеска переднеприводного автомобиля (вид спереди):

Рисунок 7.5. Задняя подвеска полноприводного автомобиля: 1 - тяга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 - Задний амортизатор; 3 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 - кулак задней подвески; 5 - нижний поперечный рычаг; б - Весна; 7 - Верхний поперечный рычаг; 8 - Подрамник задней подвески; 9 - Рычаг управления; 10- Продольный рычаг

У нас в ремонте автомобиль Киа. Sportage (Kia Sportage), 2 литра, версия 2012 года, на котором нужно заменить сайлентблоки с передним рычагом.Покажите, как можно сделать это своими руками так быстро и правильно.

Проблема - передние сайлентблоки, они запутались, постят неприятный звук Но так как пытаемся рычагом заменить замену и задний, чтобы туда не лезть.

Снимите передние колеса и поднимите автомобиль. Ослаблен передний винт сайлентблока, с головкой на 17:

.

Также упоминается на шаровой опоре снизу, гайках (17) и на верхней части болта (17):

Голова не поднимается сверху, поэтому используйте цепной ключ.Следующий болт. задняя часть сайлентблока, вот головка на 19, вверху гайка на 19:

90 130

Здесь удобно, стабилизатор к рычагу «не привязан», идет к стойке. Рычаг от мяча просто не срабатывает, поэтому вам придется использовать два трехходовых удара молотком на одной шпильке, а на следующей, чтобы вытащить мяч:

Теперь рычаг можно вытащить. Ставим метки на «формовку» резины маркером, чтобы потом новый сайлентблок точно так же:

90 140

Новые сайлентблоки оригинальный номер Передний 54551-2S000, задний 54584-2S000 в каталоге запчастей.Перед тем как сдавить старые сайлентблоки, немного ослабляем их отверткой по металлу и молотком, по краю, где нет резины:

В результате можно уменьшить нагрузку на пресс-подборщик. Пропущу с булавкой и головкой 27 или 28:

90 150

Проделаем то же самое с еще одним бесшумным. Прописываем новые, перед этим подробно и сажаем их. Смазываем силиконовой смазкой .. Соблюдаем наши лейблы и прописываем:

Аналогичным образом нажмите на переднюю часть.Установите рычаг в обратном порядке. Сайлентблоки по правилам нужно подтягивать машину под нагрузкой, идеальным вариантом будет искать Яма .. Можно сделать это с осени.

Видео по замене сайлентблока переднего рычага на Киа Спортейдж:

Резервные видео Как заменить сайлентблоки переднего рычага на Kia Sportage:

Основными симптомами перелома лыж Caia Sportage будут травмы, трещины или стук в области колеса при повороте шарнира приводного вала - причина здесь в середине смазки, которая вытекла из-за поломки пыльника.Эта неисправность не ремонтируется (детали пришли в негодность из-за грязи и влаги на них), и здесь необходима замена петли. Тянуть с собой не стоит, так как езда со страхом перед гранатой может привести к расколу тормозного суппорта и полному обездвиживанию автомобиля. Замена внешнего SLS по отдельности не проводится - из-за стопорного кольца снимать его не следует и придется устанавливать весь привод, тем более что оригинальный шарнир продается только коллективным блоком.Важно отметить, что замена Anther Enerder и Inner Shrus. Это также обязательно при ремонте этого узла. В автосервисе вся работа займет не менее 3 часов.

Цены на замену скрипта Kia Sportyj

Заменить SLS внешний

с 1 "900 руб.

Замена внутренней / внешней ванны

из 1 "600 руб.

Заменить шаровой кронштейн.Киа Спортый.

Шаровая опора - это небольшая часть шасси, которая подвергается повышенным нагрузкам, особенно на внедорожниках, к которым применяется Kia SportyJ. Не разочаровывает быстрая езда по бездорожью и перегруженность машины. Вы расскажете о неудачной шаровой опоре: стук в районе колеса при движении по неровной дороге, скрип подвески при поворотах, неравномерный износ шин, ухудшение устойчивости автомобиля при движении. В некоторых модификациях шаровой подшипник меняется вместе с подвеской рычага, так как представляет собой невыносимый механизм.

Цены на замену шаровой опоры Kia SportyJ

Заменить шаровой кронштейн.

из 1 "000 руб.

Замена рычага сайлентблоков Киа Спортый.

Рычаг морской. Кулон Kia. SportyJ может проехать до 100 000 километров, но высокие нагрузки на подвеску плохо сказываются на дороге. А перегрузка машины может быть до половины.Следовательно, систематическая проверка состояния этих частей в это время является ключом к работе всего раствора. Замена сайлентблоков передней и задней подвески рычагов необходима при отсоединении резиновой детали от металлического сиденья, ее поломках, вздутии или другом механическом повреждении. Сайлентблок - небольшая деталь, но мне нужна специальная замена пресса (иначе вы рискуете повредить рычаг) и иногда придется менять узел вместе с рычагом. Как это сделать в вашем случае подскажет мастер в автосервисе.

Цены на замену сайлентблоков Киа Спортый

Замена рычага сайлентблока в передней / задней подвеске

из 1 "600 руб.

Замена рычага Kia Sportage

Стабильность подвески Kia Sporty зависит от исправности ее рычагов - деформации и трещины из-за езды по неровностям или препятствия на пути к препятствию, коррозия из-за влаги может привести к нарушению геометрии подвески, а значит и к высокой нагрузке. в машине и опасные ситуации во время вождения.Во избежание выхода из строя всей подвески следует систематически контролировать состояние рычагов - это удобно делать на этапе планирования. Если он все же нуждается в ремонте, лучше всего обратиться в автомастерскую - эта работа требует не только длительного времени (например, замена переднего нижнего рычага может занять около 3 часов, а замена заднего рычага не менее 2), но и специальное оборудование (для повторной сборки шарнирного рычага требуется специальный пресс). Покупая запчасти, имейте в виду, что на некоторые модификации Киа.Спортивные рычаги продаются креплением на шаровой опоре.

Цены на замену домкратов Киа Спортейдж

Замена переднего нижнего рычага

из 1 "600 руб.

Замена заднего рычага

из 1 "000 руб.

.

Замена амортизаторов на авто своими руками

Замена амортизаторов на авто своими руками

Чтобы автомобиль был комфортным и комфортным в движении, необходима надлежащая подвеска. Помимо удобства, это необходимо еще для безопасности дорожного движения. Неисправность системы подвески может привести к ускоренному износу деталей всей подвески и рулевого управления. Это, в свою очередь, влияет на безопасность автомобиля.Поэтому такой ремонт не следует откладывать надолго, лучше сразу позаботиться о замене поврежденных деталей.

Для замены амортизаторов обращаться в автосервис не нужно. Водитель может делать всю работу самостоятельно, даже не имея большого опыта. Для этого, в первую очередь, необходимы желание и элементарные навыки работы с домашними ремонтными инструментами. Кстати, самостоятельная работа существенно сэкономит семейный бюджет, а полученный опыт пригодится в жизни в будущем.Так как же заменить амортизаторы? Для начала определим инструментарий.

Вам понадобятся следующие инструменты: набор гаечных ключей, домкрат, колесный ключ, отвертка, съемник пружины подвески и колесные опоры для предотвращения падения машины с домкрата. Накачать амортизаторы необходимо после их установки.

Замена амортизаторов как передних, так и задних требует таких неисправностей:

  1. Если есть хоть небольшая утечка масла из амортизатора.

  2. На подшипниках пружины амортизатора видны следы коррозии.Очень велик риск того, что пластина рессоры просто отвалится, что особенно опасно при движении автомобиля.

  3. Когда на штоке демпфера видна коррозия. Если ложи начинают ржаветь, значит, сальник может работать некорректно - есть риск вытекания масла.

  4. Если корпус демпфера деформируется, он заблокирует или замедлит движение поршня демпфера.

Технология замены амортизатора

Замена заднего амортизатора и переднего во многом очень похожи.Если возникают трудности, они связаны с типом и моделью автомобиля. Сложность работы, конечно, усложняет передние амортизаторы, чем задние, так как конструкция передней подвески намного сложнее задней.

Замена амортизаторов своими руками:

  1. Снимаем колесо с нужной нам стороны. Не полагайтесь на один подъемник, ваша личная безопасность превыше всего.

  2. Тормозные магистрали без необходимости лучше отсоединять от суппортов на

    тогда тормоза не качать.
  3. Затем снимите верхние крепления стоек амортизатора.

  4. Затем освободите все нижние крепления амортизатора.

  5. Сжимаем пружину специальным приспособлением, но так, чтобы она не деформировалась.

  6. Заменить амортизатор на новый.

  7. Сборка производится в обратном порядке.

Всегда следует учитывать особенности каждого автомобиля в отдельности и не пренебрегать инструкциями по эксплуатации.Замена амортизаторов своими руками не займет много времени, кроме первого раза.

.

Покупаем Kia Sportage I, что посмотреть…. ;) - Seba 4 × 4

Если броситесь в глаза, стоит прочитать пару слов о нем перед покупкой Sportage 1-го поколения 😉

Kia Sportage

появился на рынке в 1992 году как небольшой автомобиль с колесной формулой 4 × 4, построенный на базе пола микроавтобуса Mazda Bongo. Двигатели также поступают от Mazda, в начале 1996 года предлагались два бензиновых (2.0 и 2.0 16V) и один архаичный дизельный (2.2D), замененный на 2.0 TD. В таблице приведены характеристики отдельных двигателей:

Тип поставки вместимость мощность [л.с.] при об / мин мам.rev. [Нм] скорость [км / ч] 0-100 км / ч [с]
бензиновые двигатели 2.0 и 8V 95/5000 157 155 18,4
2,0 и 16 В 118/5300 166 172 14,7
2,0 и 16 В 128/5300 175 166 14,7
дизельные двигатели 2.0 TD 83/4000 195 145 20,5
2,2 D 63/4050 127 130 18,4

Kia Sportage на момент запуска представлял собой развлекательный и внедорожный автомобиль, основанный на раме с жестко закрепленным передним приводом, двухступенчатым намотчиком и межосевой блокировкой, а также обычным LSD (частично самоблокирующимся дифференциалом) в задней оси.Такой подход к теме сделал Kia Sportage одним из настоящих внедорожников.

Кузов.

Силуэт Kia Sportage спокойный и вневременной. Линия тела хоть и состарилась, но пока не выглядит обидной. В таблице ниже указаны габариты Киа Спортейдж:

.
длина [мм] 4245
высота [мм] 1650
ширина [мм] 1730
колесная база [мм] 2650
количество мест 5
Объем багажника [л] 347

Kia Sportage I выпускался до 1998 года.В 1999 году автомобиль претерпел незначительные изменения. Были изменены детали кузова (решетка радиатора, лампы, кабина, часы на приборной панели, а также несколько мелких изменений подвески и трансмиссии автомобиля). Интересным фактом является то, что Kia Sportage в 1995–1998 годах производился в Германии на заводе Karmanna. Ходят слухи, что автомобили со значком Karmanna относятся к числу наименее аварийных… В этой версии кузова Kia Sportage выпускался до 2004 года. Автомобиль относительно легкий - 1420 ~ 1470 кг. На нашем рынке редко можно встретить двухдверный вариант с мягкой крышей.

Интерьер автомобиля.

Интерьер автомобиля не впечатляет своим дизайном, зато не выдержал испытания временем. Кабина не вызывает восторга, а материалы отделки средние. Внутри относительно комфортно и просторно. Качества автомобиля также улучшаются за счет обширного доступного оборудования, подушка безопасности, кондиционер, ABS, центральный замок, электрические зеркала и стеклоподъемники. Багажное отделение также довольно велико по сравнению с конкурентами тех лет, а разделенная спинка заднего сиденья (50:50) позволяет увеличить загрузочную площадь.Запасное колесо размещалось снаружи на специальной стойке. Расположение переключателей не интуитивно понятно, некоторые из них закрыты рулевым колесом. Функциональность Airflow, мягко говоря, спорна…. У машины проблемы с проветриванием салона и запотеванием лобовых стекол, эта проблема была частично исправлена ​​после модернизации в 1999 году. Глушитель салона эффективен, только на скоростях выше разрешенных Дорожным кодексом машина становится шумной.

Двигатели и трансмиссии.

Бензиновые двигатели, несмотря на их хорошие характеристики на бумаге, на практике должны иметь возможность эффективно (быстро) двигаться на высоких оборотах. Для спокойной повседневной езды на заводских шинах их более чем достаточно, но при обгоне на дороге следует переключаться на пониженную передачу, чтобы маневрировать эффективно. Экономичность бензиновых двигателей не является их преимуществом ... Мы легко превышаем тесты 10-12 л / 100 км в смешанном вождении, установка сжиженного газа полезна, но помните, что Sportage ненавидит полумеры, и вам следует инвестировать в последовательную установку хороший бренд.Дизельный двигатель (2.0 TD) менее динамичен, но оправдывает себя умеренным расходом топлива (8-10 л / 100 км) и относительно безнапорной работой. Против коробки передач сложно возразить, редуктор пригодится в более суровых дорожных условиях, так как позволяет сохранить восприимчивость сцепления к прогоранию диска. Говоря о переднем приводе, сложно не упомянуть передние сцепления. В Sportage использовалось несколько типов муфт переднего привода: оригинальные ручные, автоматические пневматические и автоматические механические.Все заводские автоматические муфты являются аварийными узлами, заканчивая свою работу при пробеге 100-120 тыс. Км. К счастью, их можно заменить (стоимость около 550-600 злотых) на относительно надежные ручные муфты. Проблематичен и игольчатый подшипник, направляющий карданный вал в ступицу - он не очень прочный, в моем примере проработал около 178 тыс. Км.

Подвеска.

Заводских пружин и амортизаторов достаточно для нормальной эксплуатации, но в поле можно почувствовать слишком мягкое переднее движение.Помогает замена амортизаторов на более сильные. Задняя подвеска становится заметной, когда баллон со сжиженным нефтяным газом устанавливается по обе стороны от ствола, со временем пружина, расположенная под цилиндром, отказывается взаимодействовать. После долгого использования могу сказать, что подвеска действительно прочная, с пробегом 280 тысяч. км. Я перечислил: один рулевой конец, два верхних рычага, несколько комплектов резинок стабилизатора и основание тяги рулевой тяги. Также были заменены задние пружины и втулка Панара, а также один продольный рычаг.

Тормоза.

Независимо от версии (с АБС или без) они не очень эффективны, но их вполне достаточно для нормального использования. Блоки и челюсти выдерживают вполне правильные пробеги без особого износа, в моем случае я меняю блоки каждые 50 000. км, челюсти каждые 70 тыс. км. До сегодняшнего дня диски не заменял, барабанов хватило около 200000. км.

Достоинства и недостатки.

Дефекты:

- относительно высокий расход топлива бензиновых двигателей,

- листы кузова и детали рамы, подверженные коррозии,

- некоторые части труднодоступны,

- оригинальные шкивы переднего привода,
- плохой обдув и запотевание стекол,

- возникающие проблемы с электронным оборудованием двигателя и форсунок.

Преимущества:

- относительно хорошие внедорожные характеристики,

- «настоящий» привод 4х4

- просторный салон,

- обширное стандартное оборудование (на тот момент),

- бензиновый двигатель с безударными фазами газораспределения
- невысокая цена по сравнению с конкурентами.

Есть предложения о продаже на порталах, цены варьируются, от 3660 злотых за модель 1996 года с бензиновым двигателем до 13 700 злотых за якобы супер копию из Италии (2000, дизель).На мобильном. де цены варьируются от 500 евро до 3850…. Пробег бывает разный, обычно дают примерно от 100000. км. до 260 тысяч км, но это большая неизвестность…. 😉

Перед покупкой стоит проверить несколько мест и проверить их. Итак, вперед:

Ржавчина:

Есть две «версии» на кузове, поверхности по краям капота, задней двери и раме ветрового стекла (отмечены точками) и, в некоторых примерах, предварительно изготовленные в местах, отмеченных прямоугольниками.

Из своей практики я добавлю, что пороги находятся только в тех местах, которые я каким-то образом нарушил во время полевого использования.

Но это перебор…. Более важный осмотр связан с рамой. Может быть разным ... Основными местами коррозии являются задняя часть рамы и участок крепления задней поперечины:

В экстремальных ситуациях может быть и хуже…. Ниже фото с сайта https: // www.facebook.com/groups/220046671717998/

от Бася Марчин :

I Jakub Juś :

Ремонт, конечно, возможен, но требует некоторых усилий 😉

Топливная система:

Основная проблема - негерметичный топливный бак, вопрос не «Если», а когда 😉 Причина - скопление грязи вокруг бака, в том числе в нижнем кожухе бака.Покупка нового стоит около 500-600 злотых, есть проблемы с разборкой топливного насоса, находящегося в баке, из-за распада головок винтов, держащих его. Если у вас есть газовая установка, вы можете рассмотреть возможность установки другого бака с внешним топливным насосом, в одном из моих головастиков я собрал бак PF 126p с насосом BMW. Стоимость около 300 злотых.

Подвеска и рулевое управление:

Стоит пройти диагностический тракт, тогда будет потенциальный люфт на переднем верхнем рычаге, это самая частая проблема, заводские могут длиться порядка 160-170 тысяч.км, заменяет половину. Люфт в рулевых наконечниках появляется гораздо позже, у Головастика с пробегом 293 тыс. Км. км. пошел только один. Передние подшипники могут иметь люфт, обычно это результат неаккуратного обращения (читай - нет текущей регулировки люфта). Покупка подшипников с уплотнениями стоит от нескольких десятков злотых. Стоит посмотреть на опору (соединитель) рулевой тяги, там иногда бывает люфт, если можно было получить новые сайлентблоки, то теперь нужно покупать весь элемент, стоимостью около 120 злотых.Рулевая колонка обычно не доставляет проблем, иногда кропотливая работа рулевого колеса - это эффект обожженных крестовин на штанге между рулевой колонкой и рулевым колесом. Я не говорю об амортизаторах, это то, что мы всегда делаем при покупке

.

Тормозная система:

Особых проблем здесь нет, они просто изнашиваются, часто слабый наконечник - это следствие изношенных тормозных колодок и барабанов. Передние колодки выдерживают около 50 тысяч. км, задние челюсти примерно 80-90 тыс.км. При второй смене губок желательно заменить барабаны. Челюсти и колодки - небольшой расход, барабаны немного болят 😉 Диски якоря задних колес тоже проблема, сложно найти новые элементы ... Из-за скопления грязи на крыше иногда может ржаветь главный тормоз шланг, питающий задние колеса.

Интерьер:

В общем, единственная проблема - это электрик окон, со временем контролирующий открытие и закрытие окон трюком, и мы можем вернуться под дождем с открытым окном, потому что оно не хотело закрываться….Водительское сиденье со временем теряет упругость, и мы сидим немного «в яме», но в моем случае это, вероятно, из-за снаряженной массы и езды по лесу 😉 Проблема проветривания салона улучшилась после фейслифтинга. Со временем подсветка центральной панели пропадает «по частям», но лампочку 😉

всегда можно заменить.

Двигатель:

Напишу про бензин…. Дизель не знаю 😉 Основная проблема - течи из-под клапанной крышки, здесь тоже правило - спрашиваем не «если», а когда ... 😉

Неравномерная работа двигателя может быть вызвана выходом из строя одной из двух катушек, а силовые кабели к ним также со временем выходят из строя.Иногда сказываются сломанные форсунки. Так говорят, на бабушке выдерживают 293 тыс. Пробега. км, в кабриолете у них 167 тыс. км. км.

Коробка передач:

Очевидный недостаток - муфта (драйверы) переднего привода. Независимо от того, износится ли механический (старый) или пневматический (после подъемников), стоит инвестировать в ручной (360-560 злотых). С этим не сомневайтесь, рывки переднего привода (на колесах), дребезжание и т. Д. Быстро приведут к разрушению многофрезерной фрезы на полуоси и готовится больший расход.Так что стоит проверить. Второй проблемный момент - игольчатые подшипники, расположенные в передних ступицах, их мучительное состояние может быть подтверждено перемещением из канала с внешним шарниром карданного вала, эксцентриковый люфт говорит нам об износе, позволяющем их заменять. Задержка в ремонте приводит к износу беговой дорожки на шарнире, и трое снова купят шарнир ... .. Валы могут иметь люфт на многорезке с течением времени, просто возьмите и двигайте «вверх-вниз», ремонт не самый дешевый ... не будем так сильно подчеркивать стоимость, цена на крестовины доступная.Конечно, стоит проверить зазор на «входе» в «груши», скрывающие дифференциалы, а также проверить здесь возможные утечки. Редуктор и коробка передач обычно довольно длинные, пока ни у кого из них проблем не было (уффф 😉), это не меняет того, что шлифование при переключении передач не сулит ничего хорошего 😉

Электрооборудование:

Тут сложно что-то посоветовать, либо работает, либо нет… .. В обоих я еще не трогал ни стартер, ни генератор, заменили только батарейки, так что советовать не буду….😉

Другое:

Стоит проверить состояние подушек крепления корпуса к каркасу, со временем они крошатся и нуждаются в замене. Стоимость приемлемая, есть работы. При проезде через короткие ямы легко услышать признаки износа упомянутых подушек. Стоит увидеть фары в поднятом варианте, множество микротрещин эффективно снижает их эффективность в ночное время, у старых версий фары стеклянные и все нормально.

Это начало, после волны критики и предложений со стороны коллег доделываю Головастиков 😉

Несколько слов о расходах и поломках:

Kia Sportage I, теория и мой опыт после 178 тыс. Км 😉

90 341

Kia Sportage I Cabrio '00, первый год позади

С уважением, поле.

Себа 4 × 4

Похожие

.

Ремонт Киа в АвтоМиг. Цены на ремонт Киа Спортейдж

Ремонт двигателя Kia Sportage D4EA 2.0 D4HA 2.0 G4GC 2.0 FE 2.0
Замена масла 700 700 700 700
Заменить антифриз (охлаждающую жидкость) 800 800 800 800
Замена свечей накаливания 2400 2400 800 Свеча зажигания 800 Свеча зажигания
Замена прокладки клапанной крышки 4600 4600 1800 1800
Замена форсунки по частям 1200 1200

топливная рампа

Топливная рампа

Замена распредвала лев.или право. 11000 11000 6900 6900
Замена ГБЦ (ГБЦ) 15000 15000
Замена клапанов на снятой ГБЦ - 300 300 300 300
Замена направляющих клапанов - 500 500 500 500
Замена домкратов 11600 11600 7500 7500
Заменить уплотнения штока клапана 16400 16400 12300 12300
Замена коромысла 11600 11600 7500 7500
Заменить термостат 700 700 1200 1200
Заменить ТНВД 2200 2200 2500 насос в баке 2500 насос в баке
Заменить турбину (турбокомпрессор) - -
Замена интеркулера 2000 2000 - -
Замена ГРМ (цепь \ ремень) 6500 6500 4500 4500
Замена приводного ремня 700 700 1200 1200
Заменить блок цилиндров в сборе 23000 23000 21000 21000
Замена поршневых колец 26500 26500 24500 24500
Замена коленвала 29500 29500 24500 24500
Замена шатунных подшипников 5500 5500 4700 4700
Замена вкладышей подшипников 29500 29500 27000 27000
Замена водяного насоса (водяного насоса) 7600 7600 5500 5500
Замена масляного насоса 12400 12400 9000 9000
Заменить поддон двигателя 2500 2500 2500 2500
Заменить балансировочный вал 3400 3400 - -
Заменить клапан рециркуляции ОГ 1700 1700 - -
Система охлаждения:
Замена радиатора 3500 2400 3500 2100
Замена радиатора кондиционера 3500 2400 3500 2100
Замена водяного насоса (помпы) 7000 2000 4500 5000
Замена шланга радиатора из 300 из 300 из 300 из 300
Опрессовка системы охлаждения (проверка на герметичность) 800 800 800 800
Заменить термостат 600 1000 600 600
Замена вентилятора охлаждения 1500 1500 1500 1500
Переезд:
Диагностика МКПП МКПП 600 600 600 600
Замена МКПП 8500 8000 8500 7500
Замена АКПП АКПП 8500 8000 8500 7500
Замена сцепления Kia Sportage 8500 8000 8500 7500
Замена маховика 8500 8000 8500 7500
Замена редуктора заднего моста 5500 5500 5500 5500
Замена редуктора переднего моста
Заменить раздаточную коробку (шестерню раздаточной коробки) 3500 3500 3500 3500
Ремонт раздаточной коробки 6500 6500 6500 6500
Замена заднего карданного вала 2000 2000 2000 2000
Замена переднего карданного вала 2000 2000 2000 2000
Заменить левый / правый привод в сборе 2100 2100 2100 2100
Замена промежуточного вала 2100 2100 2100 2100
Заменить внутренний ШРУС 2100 2100 2100 2100
Замена наружного ШРУСа 1800 1800 1800 1800
Передняя подвеска:
Диагностика передней подвески 600 600 600 600
Замена переднего амортизатора 1900 1900 1900 1900
Заменить шаровой шарнир 450 450 450 450
Заменить подшипник передней ступицы 1700 1700 1700 1700
Заменить втулку переднего стабилизатора 4000 350 4000 1800
Замена переднего стабилизатора 450 450 450 450
Замена рычага 1350 1350 1350 1350
Замена нижнего рычага 1400 1400 1400 1400
Задняя подвеска:
Замена заднего амортизатора 1000 1000 1000 1000
Заменить подшипник задней ступицы 1800 1800 1800 1800
Замена заднего рычага из 1350 из 1350 из 1350 из 1350
Замена задней тяги стабилизатора 450 450 450 450
Замена втулки заднего стабилизатора 350 350 350 350
Тормозная система:
Замена передних тормозных колодок 700 700 700 700
Замена задних тормозных колодок 700 700 700 700
Замена переднего тормозного суппорта 1450 1450 1450 1450
Замена главного тормозного цилиндра 1850 1850 1850 1850
Топливная система:
Заменить ТНВД (ТНВД) 2200 2200 2500 насос в баке 2500 насос в баке
Замена форсунки 1200 1200 1700 пандус 1700 пандус
Замена топливного фильтра 800 800 из 600 из 600
Промывка топливной системы 11000 11000 4000 4000
Замена датчика на рампе 450 450 - -
Электрооборудование:
Компьютерная диагностика всех систем 1000 1000 1000 1000
Ремонт электросистемы из 300 из 300 из 300 из 300
Заменить стартер 1500 1000 1500 1500
Замена генератора 1000 1500 1500 1500
Замена лампы из 150 из 150 из 150 из 150
Регулировка фар 600 600 600 600

Никто никогда не может предсказать, что будет на дороге и в какой момент может понадобиться кузовной ремонт в Москве (САО) в Лианозове.Нет людей, застрахованных от несчастных случаев и непредвиденных дорожно-транспортных происшествий. Мы можем предоставить вам такие услуги, как реставрация, рихтовка, покраска и полировка кузова и другие подобные работы. Мы можем вернуть вашему автомобилю первоначальный вид или просто обновить его в короткие сроки.

Компьютерная диагностика автомобиля

Автомобиль - это прежде всего система, точный механизм, работа которого зависит от строго определенных параметров.Компьютерная диагностика может дать точную оценку состояния автомобиля. Эта процедура поможет преждевременно выявить скрытые поломки автомобиля и определить степень его износа. Своевременная профилактика может сэкономить много времени и денег, потому что дешевле «лечить» проблему, когда она возникает, чем когда сбой начинает прогрессировать.

Если диагностика автомобиля что-то выявила, в большинстве случаев назначается слесарный ремонт. Наши опытные мастера выполнят ремонт любой сложности по разумным ценам.Стоит отметить, что ремонт Kia Sportage мы выполним на высоком уровне качества, благодаря использованию самого современного оборудования и неукоснительному соблюдению всех технологий ремонта. Стоимость услуг зависит от сложности и объема работ.

Почему наши клиенты выбирают нас?

Это вполне нормально, когда кто-то стремится к лучшему и наилучшему возможному качеству. Наши клиенты ценят свое время и безопасность. Здесь мы можем вам помочь! Посетите наш автосервис Kia sportage, и вы не сможете не заметить многие из наших преимуществ.

  • Любую неисправность можно устранить быстро, качественно и, самое главное, недорого;
  • У нас нет неграмотных или неопытных сотрудников. Мы верим, что наш клиент достоин только профессионалов;
  • Для предварительной информации вы можете посетить наш веб-сайт и просмотреть прайс-лист;
  • Мы с уверенностью можем дать гарантию на всю проделанную работу, мы несем ответственность за свое качество;
  • Мы используем только инновационное оборудование, которое позволяет нам делать нашу работу еще лучше.

Бензиновый двигатель Kia Sportage 2.0 во втором и третьем поколениях популярного в России кроссовера силовые агрегаты имеют совершенно другую конструкцию. Второе поколение корейского автомобиля имеет модель G4GC с чугунным блоком и ремнем ГРМ (Beta II) мощностью 141 л.с. Kia Sportage третьего поколения имеет более доработанный двигатель серии Theta II G4KD с алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ на 150 л.с. (хотя на других рынках он легко выдает 165 л.с.) Сегодня мы поговорим о обоих двигателях Kia Sportage.

Блок двигателя Sportage 2.0

Двухлитровый двигатель G4GC представляет собой рядный безнаддувный 4-цилиндровый, 16-клапанный, DOHC, водяное охлаждение, ременной привод. Расположение в моторном отсеке продольное. Двигатель имеет систему изменения фаз газораспределения на впускном валу. Силовой агрегат имеет гидроподъемники, поэтому регулировка зазора клапана не требуется. Двигатель имеет чугунный блок цилиндров.

2-литровый двигатель G4KD представляет собой безнаддувный 4-цилиндровый 16-клапанный двигатель DOHC с водяным охлаждением и цепным охлаждением.Расположение в моторном отсеке продольное. Двигатель имеет систему изменения фаз газораспределения CVVT на обоих распредвалах. К сожалению, в двигателе нет гидравлических домкратов, поэтому регулировка клапанов требуется каждые 90-100 тысяч километров. Блок цилиндров изготовлен из алюминия.

Головка блока цилиндров Sportage 2.0 G4GC

  • Устройство ГБЦ 2-х литрового двигателя Sportage второго поколения.
    1 - Катушки зажигания со взрывной проводкой
    2 - крышка головки блока цилиндров
    3 - датчик положения распределительного вала (CMP)
    4 - передняя крышка
    5 - крышка подшипника распределительного вала
    6 - распределительные валы
    7 - толкатель гидрораспределителя
    8 - крепление головки блока цилиндров болт
    9 - Литая головка блока цилиндров
    10 - Прокладка
    11 - Сухари для разделенного клапана
    12 - Верхняя тарелка пружины клапана
    13 - Наружная пружина клапана
    14 - Внутренняя пружина клапана
    15 - Нижняя тарелка пружины клапана
    16 - Клапан
    17 - крышка масляного отражателя
    18 - втулка направляющей клапана

Привод ГРМ двигателя Sportage 2.0

  • Ременная передача
    1 - шкив коленчатого вала
    2 - Термостат
    3 - верхняя крышка ГРМ
    4 - нижняя крышка ГРМ
    5 - направляющая шайба
    6 - натяжной ролик с пружиной
    7 - Натяжной ролик
    8 - газораспределительный ремень
    9 - шестерни привода распределительного вала
    10 - шестерня коленчатого вала

Замена ремня Киа Спортейдж 2.0 должна производиться строго по регламенту.Обрыв ремня приведет к изгибу клапанов и дорогостоящему ремонту. На фото выше исполнительный механизм изменения фаз (фазовращатель) нарисован не на шкиве впускного распредвала, а на Kia Sportage второго поколения он есть, хотя на первом реально его не было.

У более современного двигателя с алюминиевым блоком привод ГРМ выглядит так. См. Картинку ниже.

Если вы внимательно посмотрите на фото, то заметите, что двигатель имеет две цепи.Вторая маленькая входит в масляный поддон и крутит шестерню масляного насоса.

Характеристики двигателя Kia 2.0 G4GC

  • Рабочий объем - 1975 см3
  • Количество цилиндров - 4
  • Количество клапанов - 16
  • Диаметр цилиндра - 85 мм
  • Ход поршня - 83,5 мм
  • Привод ГРМ - ремень
  • Мощность л.с. (кВт) - 141 (105) при 6000 об / мин в мин.
  • Крутящий момент - 184 Нм при 4500 об / мин, мин.
  • Максимальная скорость - 176 км / ч
  • Тип топлива - бензин АИ-92
  • Городской расход топлива - 10,4 л
  • Общий расход топлива - 8,2 л
  • Расход топлива по трассе - 6,6 л

Характеристики двигателя Sportage 2.0 G4KD

  • Рабочий объем - 1998 см3
  • Количество цилиндров - 4
  • Количество клапанов - 16
  • Диаметр цилиндра - 86 мм
  • Ход поршня - 86 мм
  • Привод ГРМ - цепной
  • Мощность л.с. (кВт ) - 150 (110) при 6200 об / мин в мин.
  • Крутящий момент - 197 Нм при 4600 об / мин в мин.
  • Максимальная скорость - 184 км / ч
  • Разгон до первой сотни - 10,4 секунды
  • Тип топлива - бензин АИ-95
  • Городской расход топлива - 9,8 литра
  • Общий расход топлива - 7,5 литра
  • Расход топлива на шоссе - 6,1 литра

Двухлитровый двигатель Kia / Hyundai G4KD, который сейчас устанавливается на Sportage, можно встретить на довольно большом количестве моделей Kia, Hyundai, Mitsubishi, Chrysler, Jeep и даже Dodge.С глобализацией ничего не поделаешь.

KIA Sportage 3. Руководство по ремонту - часть 11

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

    Осмотрите шестерню распределительного вала и шестерню коленчатого вала на предмет износа, трещин или повреждений. При необходимости замените.

    Проверить рычаг натяжителя и направляющую цепи на предмет износа, трещин или повреждений. При необходимости замените.

    Убедитесь, что плунжер натяжителя плавно перемещается после отпускания собачки тонким стержнем.

    Проверьте шкив на предмет чрезмерной утечки масла, чрезмерной вибрации или неправильного вращения. При необходимости замените.

    Проверить работу ремня. Также проверьте поликлиновой ремень на предмет чрезмерного износа. При необходимости замените.

    Проверить шкивы на вибрацию при вращении. Также проверьте ребристые части шкивов на предмет загрязнения и масла. При необходимости замените.

УСТАНОВКА

    Смонтируйте цепь балансирного вала (см. Главу «Система смазки» в этой группе).

    Установите звездочку коленчатого вала (B) и масляную форсунку цепи привода ГРМ (A).

    Крутящий момент

    7,8 ~ 9,8 Нм (0,8 ~ 1,0 кгс / мин, 5,8 ~ 7,2 фунт-фут)

    Установите коленчатый вал так, чтобы шпонка шестерни коленчатого вала была заподлицо с сопрягаемой поверхностью крышки коренного подшипника. Совместите впускной и выпускной распределительные валы в сборе так, чтобы верхние слепые точки (A) на впускных и выпускных шестернях CVVT находились заподлицо с верхней частью головки цилиндров.Это переместит поршень №1 в ВМТ такта сжатия.

    Установите направляющую цепи привода ГРМ (A).

    Крутящий момент

    Установить цепь привода ГРМ Для установки цепи привода ГРМ без люфта между валами

    (распределительный вал и кривошип), следуйте приведенной ниже процедуре.

    Звездочка коленчатого вала (A) → направляющая цепи привода ГРМ (B) → впускной шкив (C)

    CVVT → звездочка CVVT выпускная (D).

    Установочные метки на каждой звездочке должны совпадать с установочными метками (цветными звеньями) на приводной цепи, как показано на рисунке ниже.

    Установите рычаг натяжителя цепи газораспределительного механизма (A).

    Крутящий момент

    9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгс / мин, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

    Установите автоматический натяжитель цепи привода ГРМ (B) и снимите стопорный штифт (A).

    Крутящий момент

    9,8 ~ 11,8 Нм (1,0 ~ 1,2 кгс / мин, 7,2 ~ 8,7 фунт-футов)

    Проверните коленчатый вал два раза в обычном направлении (по часовой стрелке, если смотреть спереди) и убедитесь, что метки DVN (A) на впускных и выпускных звездочках CVVT совпадают с верхней частью головки блока цилиндров.

    Установите крышку цепи привода ГРМ

    1. Используйте скребок для прокладок, чтобы удалить старый уплотнительный материал с уплотнительных поверхностей.

      Уплотняемые поверхности защитного кожуха цепи и других деталей (головки цилиндров, блока цилиндров и картера) должны быть очищены от моторного масла и т. Д.

      Нанесите Loctite 5900H или эквивалентный на зазор между головкой цилиндров и блоком цилиндров перед установкой крышки цепи привода ГРМ. Деталь необходимо установить в течение 5 минут после нанесения герметика.

      Толщина слоя: 2,5 мм (0,10 дюйма)

      Нанесите Loctite 5900H или THREE BOND 1217H на кожух цепи привода ГРМ.

      Деталь должна быть установлена ​​в течение 5 минут после нанесения герметика. Герметик следует наносить непрерывным швом, чтобы предотвратить образование возможных путей утечки масла.

      Толщина слоя: 3,0 мм (0,12 дюйма)

      Необходимо совместить установочные штифты блока цилиндров и отверстия в крышке цепи привода ГРМ, чтобы установить крышку в правильное положение.

      Момент затяжки Болты A (M6 × 25):

      7,8 ~ 9,8 Нм (0,8 ~ 1,0 кгс / мин, 5,8 ~ 7,2 фунт-фут) Болты B (M8 × 28):

      18,6 ~ 22,5 Н · м (1,9 ~ 2,3 кгс · м, 13,7 ~ 16,6 фунт-футов) Болт C (M8 × 30):

      19,6 ~ 24,5 Нм (2,0 ~ 2,5 кгс / мин, 14,5 ~ 18,1 фунт-футов) Болт D (M10 × 40):

      39,2 ~ 44,1 Нм (4,0 ~ 4,5 кгс / мин, 28,9 ~ 32,5 фунт-футов) E-болты (M10 × 45):

      39,2 ~ 44,1 Нм (4,0 ~ 4,5 кгс / мин, 28,9 ~ 32,5 фунт-футов)

      Не запускайте двигатель и не проводите гидравлические испытания в течение 30 минут после установки крышки цепи привода ГРМ.

    Установите передний сальник коленчатого вала (A) с помощью специального приспособления (09214-3K000, 09231-h2100).

    Установите шкив водяного насоса (A) и шкив коленчатого вала (B).

    Крутящий момент

    Шкив водяного насоса (A):

    7,8 ~ 9,8 Нм (0,8 ~ 1,0 кгс / мин, 5,8 ~ 7,2 фунт-фут) Шкив коленчатого вала (B):

    166,6 ~ 176,4 Нм (17,0 ~ 18,0 кгс · м, 122,9 ~ 130,1 фунт-фут)

    Затяните болт шкива коленчатого вала, закрепив маховик специальной заглушкой (09231-3K000).Установите стартер после установки шкива коленчатого вала.

    Установите натяжитель приводного ремня (A).

    Крутящий момент

    Установите натяжной шкив (B) и ролик натяжителя приводного ремня (C).

    Момент затяжки Натяжной ролик (B):

    53,9 ~ 63,7 Нм (5,5 ~ 6,5 кгс / мин, 39,7 ~ 47,0 фунт-футов) Натяжной ролик приводного ремня (C):

    53,9 ~ 63,7 Нм (5,5 ~ 6,5 кгс / мин, 39,7 ~ 47,0 фунт-футов)

    Болт ролика натяжителя имеет левую резьбу.

    Установите насос жидкости рулевого управления с гидроусилителем (A) (см. Группу «ST»).

    Установите монтажный кронштейн двигателя (B), затем подсоедините заземляющий провод (A).

    Крутящий момент

    90,082 78,5 ~ 98,1 Н · м (8,0 ~ 10,0 кгс · м, 57,9 ~ 73,2 фунт-силы · фут)

    Снимите домкрат с картера.

    Установить масляный поддон.

    Установите кронштейн компрессора кондиционера (A).

    Крутящий момент

    19,6 ~ 23,5 Нм (2,0 ~ 2,4 кгс / мин, 14,5 ~ 17,4 фунт-футов)

    Затяните нижние болты (A) компрессора кондиционера. Крутящий момент

    20,0 ~ 33,0 Н · мм (2,04 ~ 3,36 кгс · мм, 14,8 ~ 24,3 фунта · фут)

    Установите приводной ремень (B).

    Шкив коленчатого вала → шкив кондиционера → шкив генератора → холостой шкив 1

    → шкив масляного насоса рулевого управления с гидроусилителем (только для типа HPS) → натяжной ролик 2 → шкив водяного насоса → ролик натяжителя.

    Поверните рычаг натяжителя приводного ремня (A) по часовой стрелке, повернув болт шкива натяжителя гаечным ключом. После установки ремня на ролик натяжителя медленно отпустите ролик натяжителя.

    Установить крышку головки блока цилиндров.

    Установите катушки зажигания (A).

    Крутящий момент

    3,9 ~ 5,9 Нм (0,4 ~ 0,6 кгс / мин, 2,9 ~ 4,3 фунт-фут)

    Установите протекторы проводов (B) и подсоедините разъемы (A) к катушкам зажигания.

    Подсоедините гибкий шланг вентиляции картера (PCV) (A).

    Подсоедините разъем (A) реле давления рулевого управления с гидроусилителем (только HPS) и разъем (B) регулятора давления масла для выпускных клапанов.

    Подсоедините деаэрационный шланг (A).

    Установите правую крышку.

    Крутящий момент

    8,8 ~ 10,8 Нм (0,9 ~ 1,1 кгс / мин, 6,5 ~ 8,0 фунт-футов)

    Установить нижний кожух (см. Раздел Двигатель и коробка передач в сборе в этой группе).

    Установить правое переднее колесо (см. Группу «SS»).

    Подсоедините отрицательный (-) кабель к аккумуляторной батарее.

    Момент затяжки Без датчика аккумуляторной батареи:

    7,8 ~ 9,8 Нм (0,8 ~ 1,0 кгс / мин, 5,8 ~ 7,2 фунт-фута) с измерителем заряда батареи:

    4,0 ~ 6,0 Н · м (0,4 ~ 0,6 кгс · м, 3,0 ~ 4,4 фунт-силы · фут)

    Заменить кожух двигателя.

ИНГРЕДИЕНТЫ

91 039

    Крышка подшипника распредвала

    Крышка подшипника переднего распредвала

    Распредвал выпускных клапанов

    Впускной Распредвал

    Узел выпускного клапана CVVT

    CVVT

    Впускной узел

    Верхний подшипник подшипника выпускного распредвала

    Подшипник нижний распредвала выпускных клапанов

    Механический регулятор зазора (MLA)

    Держатель тарелок

  1. Пружина клапана

    Уплотнение штока клапана

  2. Головка блока цилиндров

    Регулятор давления масла для впускных клапанов

    Регулятор давления масла для выпускных клапанов

    Прокладка ГБЦ

    1. Используйте защитные крышки, чтобы не повредить окрашенные поверхности.

      Чтобы не повредить головку блока цилиндров, дайте температуре охлаждающей жидкости двигателя опуститься ниже нормальной, прежде чем снимать ее.

      Будьте осторожны при обращении с металлической прокладкой, чтобы не погнуть прокладку и не повредить контактную поверхность.

      Во избежание повреждений осторожно отсоедините соединительные клеммы, удерживая руку на клемме.

Пометьте все кабели и шланги, чтобы избежать ошибок при повторном подключении.

    Снимите кожух двигателя.

    Снимите провод с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

ЦЕПЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Цепь газораспределительного механизма Kia Sportage является частью механизма газораспределения и участвует в передаче крутящего момента от коленчатого вала к распределительному валу. Цепь может соединять их прямо или косвенно, участвовать в работе, например, соединяя распредвалы, если их два, при этом функциональное назначение остается неизменным.

Контроль состояния цепи ГРМ, замена «амортизаторов» и натяжителей, является частью планового технического обслуживания автомобиля и играет важную роль в работе двигателя автомобиля ... Регулярный контроль состояния газа Система важна, так как напрямую влияет на мощность автомобиля, чувствительность при подаче газа и расход топлива.

ЗАМЕНА ЦЕПИ

В большинстве двигателей старых моделей автомобилей для передачи крутящего момента использовались цепи с роликовыми звеньями, часто элементы располагались в два или три ряда, что делало цепь привода ГРМ очень надежным, почти вечным механизмом, не требующим постоянного обслуживания.Часто машина проезжала даже 300 000 км. и цепь механизма получила только боковой люфт, и худшее, что могло случиться с газораспределительным механизмом, - это подпрыгивание звена, обрывы были крайне редки. Со временем трендом в создании автомобилей стала цена производства, экономичность, экологичность и вес автомобильного двигателя, что влияет на его мощность. В этих условиях производители стали стремиться заменить цепь ГРМ на более легкий, дешевый и простой в обслуживании ремень ГРМ.А те двигатели, в которых все еще были цепи и элементы качения, были заменены на облегченные пластинчатые звенья, более надежные, чем ремни ГРМ, но все же менее прочные, чем роликовые цепи.

Цепь ГРМ Kia Sportage имеет много особенностей, которые в основном отличают ее от ремня ГРМ.

1. Цепь постоянный механизм, она изнашивается намного дольше, чем ремень ГРМ, рвется, но гораздо реже, чем в двигателях с ременным приводом.

2.Обрыв цепи газораспределительного механизма случается довольно редко, а потому выход из строя двигателя, требующий дорогостоящего капитального ремонта, встречается нечасто.

3. Цепи ГРМ достаточно шумные, но при нынешнем уровне звукоизоляции автомобиля этот параметр не имеет большого значения.

4. Когда цепь изнашивается, появляется провисание и происходит боковое биение, это означает, что старую цепь необходимо заменить на новую. Поскольку металлическая часть проседает, а боковое биение сопровождается сильным шумом, не заметить и придать этому значение просто невозможно.Шум под капотом будет первым «звонком», указывающим на то, что автомобиль нуждается в обслуживании.

5. Основным недостатком замены цепи ГРМ Киа Спортейдж является то, что она находится внутри блока цилиндров и без подготовки и опыта довольно сложно судить о ее состоянии. К тому же разборка и замена на такое устройство - процесс длительный и трудоемкий, а значит, и дорогой.

6. В цепи ГРМ участвуют натяжители и амортизаторы - это расходные материалы, которые быстро изнашиваются и требуют более частой замены, чем сама цепь ГРМ.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. На цепях ГРМ в полном рабочем состоянии наблюдается естественный ход, который компенсируется натяжителями под действием давления масла. Поломкой считается сильное боковое биение цепи привода ГРМ, которое происходит при растяжении звеньев. Определить реальную степень натяжения цепи возможно только после квалифицированного осмотра газораспределительного механизма.

2. Люфт - это прямое натяжение цепи, которое при длительной эксплуатации может привести к пропуску звеньев цепи и выходу из строя газораспределительного механизма, что приводит к снижению чувствительности двигателя при нажатии педали акселератором. и увеличение расхода топлива.

3. Разрыв цепи привода ГРМ Kia Sportage - это наиболее опасное повреждение двигателя, в случае с цепным приводом двигателя встречается нечасто, но встречается. В случае такой поломки распределительный вал перестает быть связанным с коленчатым валом и может полностью произвольно остановиться в таком положении, в котором откроется любой из клапанов газораспределительного механизма. В этом случае движущийся вверх поршень может столкнуться с клапаном, что приведет к его деформации и двигатель автомобиля подвергнется капитальному ремонту.Следует отметить, что обрыв цепи ГРМ не происходит неожиданно, он практически всегда сопровождается изменением работы транспортного средства, снижением его мощности, изменением расхода бензина, возникновением посторонних шумов.

Для предотвращения и предотвращения работы газораспределительного механизма необходимо периодически проводить диагностику цепи ГРМ, что убережет двигатель автомобиля от поломки, предотвратит преждевременный износ двигателя и продлит срок его службы.

ПРИЧИНЫ ИЗНОСА

1.Эксплуатация Kia Sportage в экстремальных условиях. Частая езда по грунтовым дорогам, буксировка прицепов, тяжелых грузов, езда на высоких скоростях приводит к увеличению нагрузки на коленчатый вал, раскручиванию его до максимальных оборотов, что приводит к растяжению цепи ГРМ.

2. Поскольку цепь привода ГРМ находится внутри блока цилиндров, моторное масло полностью вымывается и поэтому очень важно его качество. При использовании высококачественного синтетического масла, содержащего специализированные моющие средства, срок службы цепи привода ГРМ значительно увеличивается.

3. Цепь ГРМ состоит из деталей, регулирующих натяжение цепи, они изнашиваются и требуют периодической замены. При обслуживании автомобиля проверяйте износ натяжителя и «амортизатора», преждевременная замена этих деталей может привести к растяжению цепи и пропуску звеньев.

СИМПТОМЫ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Повышенный расход топлива автомобилем;

2. Падение мощности двигателя; 3. Появление гудения и шума под капотом автомобиля при работающем двигателе;

4.Остановка автомобиля полностью в движении, при попытке завести двигатель не запускается и стартер крутится легче обычного;

5. Нестабильная работа Двигатель Kia Sportage работает На холостом ходу и в движении;

6. Появление выстрелов в корпусе форсунки и выхлопной трубе.

Все эти неисправности могут указывать на несоосность ГРМ и слабое натяжение цепи. Если вы заметили на своей машине один или несколько знаков и этот список - немедленно обращайтесь на СТО для проверки.

КАК ЧАСТО НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ ЦЕПЬ ГРМ?

Периодичность замены всех расходников на Киа Спортейдж зависит от стиля вождения и режима эксплуатации автомобиля. При экстремальном стиле вождения и агрессивном использовании автомобиля необходимо обязательно заменить цепь привода ГРМ, поскольку она расшатывается и изнашивается.

При нормальных условиях эксплуатации цепь привода ГРМ необходимо заменять по графику каждые 100 - 150 000 км.курс. Если в вашем автомобиле есть аналоговый ремешок, его следует заменить немного раньше, чем это рекомендовано производителем транспортного средства.

Доверяйте свой автомобиль только профессиональным специалистам, способным правильно решить проблему с цепью ГРМ, оценить боковое биение и люфт, заменить и улучшить работу натяжителей, «демпферов» цепного привода и заменить ГРМ Kia Sportage цепь.

.

Смотрите также