7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Чем загрунтовать оцинкованное железо автомобиля


Как покрасить оцинкованный кузов автомобиля - Справочник автомобилиста

Многие автомобильные концерны в характеристиках своих автомобилей пишут «оцинкованный кузов». Именно кузов является самым ценным элементом машины. Эксплуатационные свойства автомобиля определяют его силовые характеристики, а за степень стойкости к износу, появлению коррозии отвечают свойства материала изготовления и технология обработки.

Многие иномарки и ряд отечественных транспортных средств заявлены как автомобили с оцинкованным кузовом Всегда ли это правда или просто удачный маркетинговый ход? Мы расскажем о способах оцинковки, их достоинствах и недостатках, а также вы получите ответ на главный вопрос, марки каких автомобилей имеют кузов с цинковой защитой: производители, модели, применяемые технологии.

Сравнительные характеристики разных видов оцинковки металла

Обычный кузов из стали, без дополнительной обработки, при наличии повреждений в лакокрасочном покрытии машины начнет окисляться сразу после попадания влаги. Появившийся очаг коррозии начнет расти, и автомобиль необходимо ремонтировать. Чтобы увеличить срок эксплуатации транспортного средства, поверхность кузова дополнительно обрабатывается.

Один из распространенных методов защиты стали от ржавчины – нанесение цинкосодержащего покрытия. Оцинковка кузова придает ему наиболее сбалансированные защитные качества. Автомобилестроители дают на оцинкованный кузов гарантию сроком 5-30 лет. Длительность зависит от того, какая толщина слоя и технология оцинковки металла, которых на сегодня существует три вида:

  1. Горячая.
  2. Гальваническая.
  3. Холодная.

Первый вид – горячая – это наилучшая технология с учетом получаемых эксплуатационных качеств. Термообработка обеспечивает антикоррозийную стойкость стали в 3-4 раза выше, чем при гальваническом цинковании. Стойкость металла к появлению коррозии сохраняется от 15 до 30 лет и зависит от того, какая толщина у цинкосодержащего покрытия.

Оцинкованный кузов имеет отличную стойкостью к механическому воздействию, свойство регенерировать (самовосстанавливаться) на локальном уровне. Это самый дорогой способ оцинковки стали и поэтому применяется только для моделей машин премиум и бизнес класса.

Второй вид оцинковки кузовного металла – гальваническая – стоит дешевле и обладает значительно меньшей стойкостью к возникновению и распространению коррозии. Стопроцентную защиту гальваническая оцинковка не гарантирует и обеспечит только при применении комплекса дополнительных защитных мер. Что же касается холодного вида нанесения цинкосодержащего покрытия, то это катафорезная грунтовка с содержанием цинка.

Такие заявки в спецификациях – это, скорее, маркетинговый ход производителей транспортных средств эконом класса.

Что такое частичная оцинковка авто

Сегодня почти все производители заявляют, что выпускают автомобили с оцинкованным кузовом, но это далеко не всегда правда. Кузов, оцинкованный полностью, имеют те транспортные средства, в технических характеристиках которых указано: полная оцинковка. Другое определение обозначает, что защита металла от коррозии выполнена частично.

О неполной оцинковке корпуса транспортного средства говорит и его стоимость. Помимо этого, для антикоррозийной защиты бюджетных моделей часто используется простая катафорезная грунтовка с добавлением цинка (холодное цинкование). Обработка цинкосодержащим покрытием может быть:

  • полной — кузов полностью подвергается оцинковке, включая и места с затрудненным доступом и скрытые элементы конструкции;
  • частичной — покрытие наносится на все узлы из стали и части корпуса, наиболее уязвимые для возникновения царапин и, как следствие, коррозии: днище, нижняя часть дверей, пороги, крылья;
  • узловых соединений – обработка исключительно места креплений, сварки, штамповки и прочих небольших элементов.

Ведущие автопроизводители выпускают модели авто с пластиковым кузовом. Современный уровень развития инновационных технологий позволяет производить пластмассовые материалы не уступающими по прочности стали, и при этом более легкими и износостойкими. Учитывая высокую стоимость производства пластикового кузова, оно не поставлено на поток, и подобными корпусами обладают только мелкосерийные авто.

Учитывая все вышеперечисленные нюансы и подводные камни, многим будет интересно узнать, какие машины, наши и иномарки, имеют оцинкованный кузов.

Список оцинкованных авто

Метод горячего цинкования требует значительных денежных вложений и довольно сложен в реализации, в связи с чем эта технология применяется на крупных концернах, таких как VW Group. Все марки автомобилей этого производителя (см. список, какие именно модели машин) имеют такую защиту кузова.

  • Audi (Ауди)
  • VolksWagen (Фольцваген);
  • Porsche (Порше);
  • Seat (Сеат);
  • Skoda (Шкода).

Первым серийным автомобилем с оцинкованным кузовом была ставшая уже легендарной Audi 80. С 1986 года все авто этой компании выходили с конвейера со слоем цинка на всех поверхностях металла, толщина покрытия – 2-10 мкм. Компания постоянно совершенствует технологии и является автором методики двухсторонней защиты корпуса и реструктуризированных сварных соединений.

Какие еще автопроизводители выпускают оцинкованные машины? Концерн General Motors также использует в серийном производстве этот первоклассный способ защиты, но не для всех авто. У каких моделей Дженерал Моторс оцинковано большинство деталей и элементов корпуса, перечислено в списке:

  1. Buick (Бьюик);
  2. Cadillac (Кадиллак);
  3. Fiat Albea (Фиат Альбеа);
  4. Fiat Marea (Фиат Мареа);
  5. Chevrolet Lacetti (Шевроле Лачетти);
  6. Chevrolet Epica (Шевроле Эпика);
  7. Opel Vectra (Опель Вектра);
  8. Opel Astra (Опель Астра).

Компания Форд имеет несколько моделей с таким кузовом. Это Ford Escort (Форд Эскорт), Ford Sierra (Форд Сьерра), а Ford Mondeo (Форд Мондео) исключительно бельгийского производства. Элементы кузова транспортных средств компании Volvo тоже имеют защиту, нанесенную горячим методом.

Все машины с оцинкованным горячим способом корпусом проходят испытания в соляной камере и демонстрируют отличную сопротивляемость возникновению очагов коррозии.

Современная продукция Авто ВАЗ, ижевского автопрома, УАЗа комплектуется деталями корпусов, которые подвергаются горячему цинкованию, а после этого происходит сборка автомобиля, покраска. Обработку цинком проходят самые уязвимые элементы корпуса: крылья, боковины, напольные и дверные панели, пороги.

Гальванический метод обработки кузова

Гальваническая обработка стоит гораздо дешевле горячего способа, поэтому она чаще используется автопроизводителями.

При этом методе защиты толщина цинкосодержащего слоя намного меньше, что не дает стопроцентной гарантии возникновения коррозии металла.

Производители транспортных средств, в дополнение к гальваническому цинкованию, применяют различные методы, направленные на защиту корпуса, что дает возможность увеличить стойкость к коррозийным процессам.

Отвечая на вопрос, модели каких автопроизводителей обработаны при помощи гальванической оцинковки, в первую очередь необходимо назвать продукцию компаний Mercedes и BMW.

Эти гиганты автопромышленности разработали собственные многоступенчатые методики защиты, которые включают использование высоколегированной стали, обработанной гальваническим способом, а на завершающем этапе в качестве защиты толстым слоем наносится краска.

Многие автолюбители задаются вопросом, автомобили каких азиатских производителей имеют кузов, прошедший гальваническое цинкование. Новые поколения японских автомобилей Toyota и Honda имеют цинкосодержащее покрытие некоторых конструкций. Компания Kia в производстве своих автомобилей применяет особый материал — цинкрометалл, что повышает степень стойкости к коррозии и срок эксплуатации транспортных средств.

Правила ремонта оцинкованного кузова

Будучи счастливым обладателем автомобиля с оцинкованным корпусом, не стоит забывать о том, что и на нем может потрескаться краска, поэтому необходим регулярный осмотр, антикоррозийная обработка, которую можно сделать своими руками. Если на каком-то участке кузова отвалилась краска, то его следует покрасить. В случае возникших повреждений авто в результате дорожно-транспортного пришествия, кузов подвергается ремонту, производится покраска.

При проведении этих работ своими руками может повредиться оцинковый слой металла, а в случае сварки он выгорает. Таким образом, использование традиционной технологии ремонта может явиться причиной возникновения очагов ржавчины, в результате – новый ремонт, покраска, снижение износостойкости. Избежать этих проблем можно за счет использования специальных методов и материалов (особая грунтовка и краска):

  • применение метода сварки-пайки;
  • покраска с использованием технологий, при которых на металле образуется защитный оксидный слой;
  • грунт и краска с содержанием цинка (холодное цинкование).

При сварке-пайке детали соединяются в нескольких точках при низкой температуре, без расплавления основного материала (плавятся только присадочные проволоки). Этот метод легко можно применить при ремонте автомобиля своими руками. На подготовленный участок поверхности, который необходимо покрасить, для обеспечения адгезии наносится грунтовка, обогащенная цинком.

Если на обрабатываемой поверхности появилась ржавчина, то необходимо использовать специальный грунт по ржавчине, реактивный грунт. Следующий слой – краска, наносится после высыхания грунтовки. Лучший эффект и защиту оцинкованному кузову автомобиля обеспечит краска, в которую добавлен мелкодисперсный цинк. Покраска производится краскопультом.

При проведении ремонта кузова транспортного средства с цинкосодержащим покрытием своими руками важно знать и помнить, что оцинкованный металл нельзя ни в коем случае шкурить.

Источник: http://KrasymAvto.ru/kuzovnye-raboty/remont/ocinkovannyj-kuzov.html

Оцинкованный кузов для автомобилей

Нет смысла отрицать тот факт, что в автомобиле значимым и ценным составляющим является кузов. В то время когда на эксплуатационные показатели транспортного средства оказывают влияние его технические характеристики, то для того, чтобы обеспечить устойчивость автомобиля к проявлению коррозии стоит научиться разбираться в свойствах материала, как правильно и качественно проводить обработку.

Сегодняшние производители дают впечатляющие гарантии срока службы своим детищам с оцинкованным кузовом. Минимальный срок эксплуатации составляет пять лет, в то время как максимальное значение этого срока может вытянуть до 30 лет. Существует несколько методик, которые применяются производителями транспорта с целью нанесения цинкового покрытия:

  • Способ гальванического нанесения;
  • Способ термообработки;
  • Способ технологии холодного нанесения.

В первом случае роль гальванического покрытия выполняет цинк, что и привело к появлению оцинкованных кузовов автомобилей.

Читайте также  Антикоррозийная обработка кузова своими руками

Гальваническое покрытие

Да, такие авто имеют более продолжительный срок службы, но подверженность коррозии они имеют более высокую.

Цинк может спасти от коррозии только гладкие и ровные поверхности, а в таких местах как края или стыки, цинк оказывается бесполезным.

Поэтому оцинкованный кузов авто сможет прослужить долгое время только тогда, когда цинк – это часть общего барьера, а не его основа. Такой подход рекомендуется применять к авто типаsecond-hand.

Не стоит забывать, что оцинкованный кузов нуждается в периодическом осмотре и антикоррозийной обработке.

Если пренебречь этим правилом, то в скором времени такой автомобиль может стать непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Каждому владельцу рекомендуется следить за техническим состоянием авто и предотвращать появление коррозии. Надежным способом является оцинковка. Срок службы авто с оцинкованным кузовом соответствует 10 годам.

Не зря многими механиками поддерживается мнение, что работа машины обусловлена целостностью ее кузова.

И в этом они правы. Ведь любую деталь, равно как и сам двигатель, всегда можно заменить, но вот уже с кузовом дело обстоит несколько сложнее. Конечно, можно провести работы по его улучшению и изменению, но такие работы подвластны только людям с действительно золотыми руками. Иначе неумелая замена или изменение какого-либо элемента способна привести к различным последствиям.

Способ обработки кузовов

Сразу хочется оговориться, что словосочетание оцинкованный кузов применяется производителями транспорта, чаще всего в рекламных целях. Но в действительности оцинкованными оказываются только отдельные элементы, которые чаще всего подвергаются коррозии.

Чаще всего к такому трюку прибегают российские производители авто. Они дают право сделать акцент на старых моделях, которые вообще не имели оцинкованных деталей, в то время как новые автомобили с оцинкованным кузовом в этом имеют явное преимущество.

Технологический процесс, связанный с нанесением цинка на металл довольно сложен и для его проведения необходимо наличие специального оборудования. А для полного покрытия кузова цинком такие установки должны быть еще и вместительными.

Рассмотрим способы оцинковки, которые наиболее распространены среди производителей автомобилей.

  • Способ термообработки – более трудоемкий и дорогостоящий способ. Но в этом случае, достигается реальный результат, который дает гарантии на защитное покрытие до 30 лет. Эта гарантия дается благодаря нанесению толстого слоя цинка, который под термическим воздействием проникает в металл кузова. Впервые этот способ применил концерн Фольксваген, который и по сей день применяет его. Применение полной оцинковки впервые применилась на марках автомобиля Ауди. А сегодня оцинковке подвергаются отдельные модели Порше, Шкода и Фольксваген. Из-за того, что стоимость этих работ весьма высока, то процесс полной оцинковки термическим способом затрагивает только модели премиум и бизнес класса.
  • Способ гальванической обработки – более дешевый способ. Поэтому этот способ используется производителями авто в Европе, США и Японии. При этом способе слой цинка наносится тонкий и не дает стопроцентной защиты кузова от коррозии. Только сочетание нескольких комплексов мер, направленных на защиту дают возможность производителям прийти к высокой стойкости от проявления коррозии.

Оцинкованный кузов

Информационные сведения об оцинковке кузова

На сегодняшний день многими производителями применяются способы холодной оцинковки кузова или термической гальванической оцинковки. Исследования показали, что оцинковка дает защиту автомобилю от коррозии и воздействий вредных химикатов на дорогах.

  1. В большинстве своем термообработка применяется на авто Ford, Volvo, Porsche. Это покрытие отличает устойчивость к проявлению коррозии и стойкость последующих обработок;
  2. Гальваническая или холодная оцинковка представлена в виде технологии, при которой в краску или грунтовку добавляется мелкодисперсный цинк. Этот способ оказывается эффективным при качественной покраске кузова, защищая его при этом от коррозии;
  3. Использование цинкометалла при производстве кузова. Этот способ характерен для кузова Kia.

Большинство производителей, применяющие в производстве те или иные технологии, указывают в инструкциях по эксплуатации сведения о цинковом покрытии, в том числе предоставляя гарантии на кузов в случаях проявления сквозной коррозии.

На сегодняшний день определяют только двух производителей авто, которые сумели разработать эффективный состав для оцинковки кузовов гальваническим способом. Автомобили, под маркой прошли обработку в процессе производства безвредной высоколегированно сталью.

Если в инструкции отсутствует фраза полная оцинковка, так как это прописано в инструкции Ауди, то, значит, обработку прошли только те элементы, которые более всего подвергаются коррозии.

Чаще всего такими элементами становятся днище или пороги.

Вам понравилась статья? Она была полезной?

:

Источник: https://autodont.ru/body/ocinkovannyj-kuzov-dlya-avtomobilej

Ремонт оцинкованных кузовов: Жизнь после сварки — Автоцентр.ua

Полезные советы

Особенности ремонта оцинкованных кузовов автомобилей.

Многие иномарки, выпущенные начиная с середины 1990-х, имеют оцинкованные кузова, коррозионная стойкость которых достаточно высока. Тем не менее, пострадав вследствие дорожно-транспортных происшествий, они подвергаются рихтовке, сварке и т. д.

При этом слой цинка на поверхности металла в месте ремонта очень часто разрушается (при сварке – выгорает), соответственно, в дальнейшем кузов оказывается неравномерно защищенным от коррозии.

При использовании обычной технологии ремонта это может стать причиной появления очагов коррозии, которые способны не только ускорить необходимость ремонта и окраски кузова, но и заметно сократить срок его службы.

Как избежать проблем

Предупредить появление коррозии после ремонта кузова можно за счет уменьшения зоны разрушения цинкового слоя, а также используя:

метод сварки-пайки;
покрасочные технологии, при которых на металле образуется защитная оксидная пленка;
лакокрасочные материалы, обогащенные цинком («холодное» цинкование).

Остановимся на некоторых особенностях каждого способа.

Подробности

Для уменьшения площади сварочного участка детали соединяют не сплошным швом, а в нескольких точках.

При сварке-пайке соединение деталей происходит при относительно низкой температуре, когда расплавляется только присадочный материал, а основной материал (сталь) не плавится. Такая «сварка» производится в среде защитного газа аргона, а в качестве припоев используют медно-кремниевые и алюминиево-бронзовые присадочные проволоки с температурой плавления 950 – 1080°С.

В условиях автосервиса ремонтируемые детали авто свариваются обычной углекислотной сваркой (полуавтоматом), а зачищенные сварные швы обрабатывают специальным «кислотным» праймером, под воздействием которого на металле образуется защитная оксидная пленка. После высыхания праймера (15 – 20 минут) поверхность выравнивают шпаклевкой, сушат и шлифуют.

Для усиления адгезии (прилипания) следующего слоя краски на подготовленный участок наносят изолирующий грунт-наполнитель. После его высыхания ремонтируемый участок красится по обычной технологии.

Стоимость такой обработки сопоставима со стоимостью ремонта с применением обычных покрасочных материалов: одно «место» обойдется в сумму около $100, багажник – $120, крыша – $150.

В некоторых случаях сварные участки стальных деталей (в том числе и ранее оцинкованных) защищают от коррозии «холодным» цинкованием – окраской поверхности специальным составом, содержащим пудру (размер частиц 12 – 15 микрон) чистого (99,95%) цинка в растворе жидкого полимера.

Полимеризовавшийся слой таких препаратов (например, красок Zinga бельгийской фирмы Zingametall BVBA) содержит 96% цинка и сохраняет электропроводящие свойства, чем обеспечивается катодная защита металла от коррозии.

После нанесения краски верхние частицы цинка, окисляясь, превращаются в соли цинка, которые вместе с полимером образуют на поверхности пленку толщиной 40 – 60 микрон.

Она дополнительно предохраняет металл от контакта с воздухом и влагой.

Такое покрытие защищает металл от коррозии в течение длительного времени (15 – 25 лет) и выдерживает эксплуатацию при температурах от – 60 до +150°С. Обработанные цинкосодержащими препаратами участки кузова могут окрашиваться по обычной технологии, а днища – покрываться защитными мастиками.

 Технология ремонта оцинкованного кузова
 «Домашняя» гальваника
В условиях СТО иногда применяют упрощенный метод оцинковки электроосаждением – гальванический. При этом цинк, находящийся в растворе, наносится на поверхность стали под воздействием электротока.Громоздкую электролитическую ванну, используемую в промышленных условиях, в этом случае заменяет обычная малярная кисть, смоченная в электролите, в котором содержится соль цинка. На щетину в основании кисти наматывается бандаж из нескольких витков одножильного медного провода (диаметром 0,5-0,8 мм, без изоляции), который подсоединяется к плюсу источника постоянного тока с напряжением 12 – 24 В, рассчитанного на ток не менее 1-2 А (например, к автомобильному аккумулятору). Зачищенный и обезжиренный ремонтируемый участок металла соединяют с отрицательным полюсом источника.Кистью, смоченной в заранее приготовленном электролите, температура которого составляет 50 – 70°С, плавно водят по детали. При этом на поверхности металла будет осаждаться металлический цинк. Для получения защитного слоя толщиной 10 – 15 мкм необходимо «пройтись» по покрываемой поверхности не менее 30 – 40 раз, периодически освежая электролит на кисти. После окончания работ место ремонта надо хорошо промыть водой, отполировать мокрой мягкой ветошью и желательно оперативно высушить.
 Химреактивы, используемые для гальванической оцинковки
Состав электролита*
Сернокислый цинк 300 г
Сернокислый натрий 70 г
Алюмокалиевые квасцы 30 г
Борная кислота 20 г
Вода 1 л
Состав для обезжиривания**
Едкий натр 100 – 150 г
Кальцинированная сода 40 – 50 г
Жидкое стекло 3 – 5 г
Вода 1 л
* Компоненты разводятся в дистиллированной воде ** Раствор нагревают до 80 – 100 °С и наносят на 15 – 40 мин
Читайте также  Какая полироль для кузова автомобиля лучше

Владимир Корницкий Фото Владислава Бойко

Редакция благодарит СТО «ГДТ», компанию ООО «Энергия Роста» и СТО «Автотехник» за помощь в подготовке материала

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://www.autocentre.ua/opyt/poleznye-sovety/remont-otsinkovannykh-kuzovov-zhizn-posle-svarki-289438.html

Покраска кузова автомобиля: технология покраски и рекомендации при проведении покрасочных работ

Лакокрасочное покрытие автомобиля выполняет важную функцию предотвращения кузова от коррозии, защиты от атмосферных влияний и кроме того, придание автомобилю эстетического вида.

Если учесть, что кузов в автомобиле является наиболее дорогой составляющей, то его сохранность для владельца является первоочередной задачей.

 Далее рассмотрим наиболее распространенные случаи, при которых требуется покраска автомобиля с технологией процесса покраски и рекомендациями при ее проведении.

Вариант первый. В покраске нуждаются отдельные съемные части кузова

Всегда наиболее простой вариант покраски является именно для съемных частей (рисунок 1) по ряду причин. В этом случае не требуется выделять линию перехода от поверхности подлежащей покраске и уже покрашенной поверхности. Красится весь элемент целиком.

При покраске есть возможность без особых проблем поменять положение установки детали при покраске и выставить ее оптимально, для нанесения лакокрасочного покрытия. При незначительной площади съемной детали можно не применять покрасочную камеру.

Для достижения наилучшего результата можно использовать отдельно отведенную часть помещения, занавешенную пластиковой пленкой.

Рисунок 1

Вариант второй. В покраске нуждаются части кузова, не подлежащие съему

В случае если предстоит покраска части кузова (рисунок 2), необходимо определиться с линией перехода. Как правило, это или отдельный элемент или линии сгибов, переломов, изменения формы. Это правило лишь подчеркивает, то обстоятельство, что локальная покраска кузова очень сложна.

Очень трудно покрасить так чтобы  незаметные переходы от свежа крашенной поверхности, к ранее крашенной не были видны. Хотя это возможно. Стоит сказать о том, что грамотно сделанную частичную окраску с переходом практически невозможно узреть. Стоимость правда локальной покраски ненамного меньше целой детали, т.к.

несмотря на малые размеры это дело похлопотней будет, но ремонт при удачном стечении будет незаметен.

Рисунок 2

Технология подготовки поверхности и нанесения краски и лака

В данном случае рассмотрим начало малярных работ с подготовки поверхности для нанесения грунтовки и так далее. Пропуская процедуры, если того требует ремонт рихтовки кузова, правки, нанесения шпатлевки и восстановления форм. Данные работы относятся к кузовному ремонту и будут описаны в соответствующем разделе.

Подготовка поверхности для покраски

Поверхности подлежащие покраске должны быть очищены от старой краски или качественно зашпатлеваны. Поверхность должна быть однородной без ямок и неочищенных участков от старой краски. Очистку поверхности в зависимости от этапа можно производить ручными щлифовальными машинками.

Применяя диски при первоначальном снятии старой краски и на конечном этапе шлифовальной бумаге на ролике установленном в дрель. После этого поверхность очищается от пыли старой краски и обезжиривается растворителем. Дополнительно хотелось сказать про шпатлевку.

Слой шпатлевки более 1-2 мм не приемлем, из шпатлевки нельзя «лепить» кузов, она предназначена лишь для восстановления правильности поверхности, а не для конструирования из нее новых элементов.

У толстого слоя шпатлевки, высока вероятность появления внутренних напряжений, растрескиваний, и как итог, повреждение краски после окрашивания.

Грунтовка кузова

Грунтовка наносится непосредственно на шпатлевку или на стальную и оцинкованную жесть. Перед нанесением грунтовки на алюминиевую или пластиковую поверхности рекомендуем предварительно нанести специализированную грунтовку и только после этого наносить второй слой грунтовки под покраску. После нанесения грунтовки ожидание полного высыхания от 2 часов до 24 часов в зависимости от типа грунтовки и температуры сушки.

Выбор краски для окрашивания автомобиля

 Одна из самых важных, но не последняя составляющая обратиться в компанию которая имеет авторитет на рынке подбора краски, а вернее обратиться к высококвалифицированному специалисту. Компьютерный подбор — это самоутешение. Компьютер по коду машины выдаёт только заложенные в него формулы (6 грамм синего плюс 3 грамма жёлтого плюс 1,7 среднего зерна и т.д.

), а не проводит спектральный анализ с разложением на составные и особенности краски вашего автомобиля. Коды краски можно посмотреть в статье «Код краски автомобиля» Цвет должен доводится колористом, по выцветшему образцу с машины, вглядываясь в подготавливаемую краску и краску на авто. Причем цвета должны сравниваться в свете специальной лампы дневного\вечернего света.

Именно от его опыта зависит примерная схожесть ремонтной краски с той, которая у вас на машине. Перед окраской необходимо сделать тест-напыл краски, которую вы приобрели или собираетесь приобрести. И тут начинаются нюансы на которые стоит обращать особое внимание. Так колорист в магазине красок тесты напыляет при давлении в пистолете 2,1 bar, а вы или маляр в сервисе зарядит пистолетом 2,5 bara — цвет будет светлее.

Колорист напыл делал с расстояния 20 см, а вы или маляр с 40 см. Нюансов масса и все при покраске оказываются важными.

Покраска кузова автомобиля

Покраска может производится как однокомпонентная, то есть непосредственно нанесение на грунтовку и все, или представлять из себя 2 -3 слойное лакокрасочное покрытие обычно характерное для цвета металлик.

В настоящее время для большинства автомобилей используют многослойные покрытия, которые являются наиболее износостойкими химически стойкими и высоко эстетическими. После нанесения краски, в случае однокомпонентных лакокрасочных покрытий, оно считается завершенным непосредственно после покраски.

В случае многослойных лакокрасочных покрытий осуществляется покрытие краски лаком. Высыхание краски зависит от ее типа и температуры сушки, указывается в инструкции прилагаемой к краске.

 Так как нанесенная краска является цветовым фоном для кузова вашего автомобиля, то именно проблемы возникшие во время ее нанесения являются наиболее значимыми во всем процессе покраски. Далее приведены основные возможные дефекты и признаки в следствии которых они могли возникнуть

Выступающие пятна от шпатлевки рисунок 3

  • Слишком много отвердителя в шпатлевке
  • Плохо размешан отвердитель в шпатлевке.

рисунок 3

Образовавшиеся пузыри на поверхностном слое краски рисунок4

  • остатки воды от шлифования в углах, кромках, сгибах, полостях и под декоративными планками;
  • вода, применяемая при шлифовании имеет слишком большую твердость;
  • загрязненный сжатый воздух;
  • плохая изоляция полиэфирных материалов;
  • высокая влажность воздуха (свыше 80%);
  • образование конденсата вследствие резких температурных колебаний во время проведения процесса покраски;
  • не соблюдение времени сушки.

Рисунок 4

Сморщивание основы, возможно растрескивание при высыхании рисунок 5

  • не просушенные, не затвердели предшествующие слои нанесенных лакокрасочных материалов;
  • слишком толстые слои предшествующих лакокрасочных материалов.

Рисунок 5

Несовместимость ЛКМ рисунок 6

  • смешивание эмалей, изготовленных на различных несовместимых или частично совместимых связующих (смолах).
  • Рекомендации по применяемости одной краски к другой обязательно проверять в инструкции по применению на баллоне банке краски.

Рисунок 6

Следы шлифования в покрывной эмали – риски рисунок 7

  • шлифование предварительной грунтовки шлифовальной бумагой несоответствующей (слишком грубой) зернистости;
  • недостаточная изоляция шпатлевки перед нанесением покрывной эмали;
  • слишком низкая вязкость покрывной эмали.

Рисунок 7

Плохое растекание (шагреневая поверхность) рисунок 8

  • неподходящая (слишком высокая) вязкость
  • несоответствующая технология нанесения, рабочая температура
  • использование несоответствующего разбавителя
  • неподходящий пистолет – распылитель (сопло), давление

Рисунок 8

Подтеки (капли стекающей краски) рисунок 9

  • неподходящая – слишком низкая вязкость, технология распыления, промежуточное время выдержки на воздухе и толщина нанесения
  • неподходящий пистолет – распылитель (сопло), давление
  • слишком холодный материал, основа или слишком низкая температура в помещении
  • использование неподходящих разбавителя или отвердителя

Рисунок 9

Образование впадин со значительной площадью (кратеры) рисунок 10

  • остатки воска, жиров, силикона
  • загрязненный сжатый воздух вследствие остатков конденсата или масла
  • использование силиконовых полировочных средств или аэрозолей
  • недостаточно очищенная поверхность до нанесения ЛКМ

Рисунок 10

Нанесение лака на кузов автомобиля

Завершающим этапом при многослойном покрытии является нанесение лака. Наносят как минимум один слой, но большее количество слоев лишь только улучшит внешний вид и эксплуатационные показатели лакокрасочного покрытия.

Бесцветные покрытия сглаживают и создают эффект плавного перехода между областями с старым и свежим покрытием. В статье мы лишь описали технологию покраски и дефекты, которые могут возникнуть по факту ее окончания или в процессе ее.

Конкретный пример, по проведению покрасочных работ можно помсотреть в статье «Ремонт пластикового бампера своими руками»

Общие рекомендации при покраске и после нее

После окончательной покраски автомобиль не следует мыть в течении месяца, если это зимний период времени и не менее двух недель в летний период. Для предотвращения появления царапин и потертостей на окрашенных поверхностях.Для сведения.

Всегда более просто подобрать более темные тона красок чем светлые. Подбор краски для более светлых тонов кузова является сложной задачей. В следствии этого, на наибольший успех стоит соответственно рассчитывать если у автомобиля темная покраска.

Памятка о безопасности при проведении работ по покраске кузова

При проведении обдирочных и покрасочных работ используйте средства защиты. Специальную одежду, перчатки, очки , респиратор.

Цена — качество при покраске автомобиля

  Если вы хотите добиться заводского качества знайте, что здесь нужен опыт. Никто не говорит о том, что у вас в конечном итоге это не получиться, но сколько материала времени и усилий вы на это затратите, это большой вопрос.

Читайте также  Восстановление кузова автомобиля от ржавчины

 Также  не стоит экономить на том, чтобы разделять работу, то есть заказывать краску самому и доставлять ее маляру.

 Маляр при этом всегда может сказать: «Вот мол, какую вы краску принесли — таков и результат!» Лучше показывать дефект малярам и спрашивать: «Сколько стоит, чтоб не видно было?»  Не мудрено, но надежнее.

Тогда отпадут междоусобицы маляров и продавцов краски, и вы — как бегунок между ними! Спрос будет с конечного результата и с конкретного человека.

В завершении стоит сказать прописную истину о покраске автомобиля, что это в первую очередь сложный выбор: цена — качество, а потом уже и выходящие отсюда технические вопросы.

Источник: https://autosecret.net/tuning/tuning-kuzov/362-pokraska-kuzova

Оцинковка и покраска кузова Лада Веста

О новом седане Лада Веста на АвтоВАЗе многие говорили с придыханием.

И чему тут удивляться? Ведь Бу Инге Андерссон, назначенный в те славные и тяжелые времена директором российского автомобильного гиганта, твердо заявил, что непременно повысит качество продукции предприятия.

И, как показал ход событий, добился немалых успехов в этом направлении. Дизайн, оформление салона, качество сборки нового седана – все это выросло на порядок. А контраст с иными моделями Тольяттинского завода только подтверждал его правоту.

В числе прочего, крайне важным оставался аспект оцинковки и покраски кузова. Сможет ли Веста противостоять коррозии лучше остальных представителей ВАЗовского семейства? 5-летняя гарантия, которую дает завод, реальность или маркетинговый ход? Увеличилась ли толщина ЛКП? Все это необходимо выяснить.

Обещания АвтоВАЗа

Представители завода не раз, во время подготовки нового седана к производству, говорили, что он будет собираться на принципиально новом уровне.

Касалось это и извечных проблем отечественных машин – слабого лакокрасочного покрытия и быстрого возникновения коррозии. Все помнят, как те же Приоры начинали цвести рыжиками уже через полгода-год после покупки! Для современных машин это моветон.

Неудивительно, что владельцы Lada, а также те, кто только примеривался на покупку, повально требовали выпуска машин с оцинкованным кузовом.

Кузова Лада Веста готовятся к покраске на совершенно ином уровне.

Зная, сколько жалоб сыплется на их продукцию, руководители российского концерна поспешили заверить общественность, что с Вестой подобного не произойдет.

Кроме того, было прямо сказано, что ВАЗ готов давать 5-летнюю гарантию на кузова своего производства.

Конечно, в сравнении с немецкими или шведскими моделями, гарантия на металл которых длится 12-15, а то и 20 лет, подобные мерки выглядели скромно. Однако многие даже в это не хотели верить.

Так что же вышло в итоге?

Оцинкован ли кузов Lada Vesta?

На этот вопрос ответ двойственный. Строго говоря, оцинковка кузова Весты не производится, однако автомобиль, в самом деле, неплохо защищен от коррозии. Осуществляется это путем катафорезного грунтования.

Метод горячего цинкования на Весте и Икс Рей не применяется — дорого…

Оцинковка кузова

Технология оцинковки кузова наиболее эффективна. В ходе этого процесса кузов автомобиля окунается в ванну, наполненную расплавленным цинком. Температура раствора колеблется в пределах 445-460 °С. Однако данный метод является и наиболее дорогим.

На Западе автопроизводители оцинковывают порядка 95% кузовов своих моделей. АвтоВАЗ пока не считает возможным применение подобного метода, так как это подразумевает масштабные модернизационные мероприятия на мощностях заводов и существенные инвестиции.

Кроме того, затраты на оцинковку скажутся на конечной стоимости автомобилей Лада.

Катафорезное грунтование

Именно эта метода и реализуется российским концерном. Она также была заимствована у западных автопроизводителей.

Полный цикл обработки кузова седана — от подготовки до полировки.

Строго говоря, катафорез представляет собой химический процесс, базирующийся на электролитической реакции. Применение данной технологии дает возможность закрепления на поверхности металла особого вещества в качестве защитного слоя. Как и оцинковка, катафорез позволяет существенно повысить сопротивляемость металла коррозии.

Схема подготовки авто к катафорезной ванне.

На ИжАвто, где и собирается Лада Веста, процесс катафорезного грунтования осуществляется по классической схеме:

  1. Тщательная очистка поверхности кузовных панелей от окислительной пленки;
  2. Обезжиривание;
  3. Процесс активации железа;
  4. Погружение в ванну с катафорезным раствором;
  5. Ополаскивание;
  6. Сушка в специальной камере.

Первый шаг, подразумевающий очистку металла, обеспечивает оптимальные условия для взаимодействия железа и катафорезного раствора. Эту же цель преследует и этап обезжиривания. Осуществляться оба описанных процесса могут как в особых емкостях, так и в распылительных камерах (метод опрыскивания). А вот активация металлических панелей содействует пущей надежности закрепления частиц на них.

В такую емкость со специальным раствором и окунается кузов Весты и Икс Рея.

После завершения подготовительных мероприятий, кузов Лада Веста, зафиксированный на специальных держателях, отправляется в катафорезную ванну, наполненную растворенным грунтом.

Перед опусканием в емкость, к кузову подсоединяется анод, заряжающий сталь энергией (отрицательной). К самой же ванной подсоединен катод, сообщающий молекулам грунта положительный заряд.

В процессе погружения кузова седана, который длится порядка 120 секунд, на отрицательно заряженном металле оседает положительно заряженный грунт, и металл покрывается пленкой раствора.

Процесс наслаивания грунта в катафорезной ванне и последующая сушка.

После извлечения кузова из ванны, он отправляется на процедуру ополаскивания. Этот этап необходим для смывания с поверхности панелей частичек грунта, не закрепившихся на них.

Как и подготовительные мероприятия, данный процесс может быть осуществлен посредством либо погружения, либо распыления. Финишной является сушка готового кузова. В термической камере защитный слой кристаллизуется и затвердевает.

По завершении сушки, кузов готовится к нанесению грунтовки.

Сильной стороной подобного метода нанесения защитного слоя является то, что кузов полностью погружается в ванну с раствором, а это гарантирует его проникновение по всей поверхности, поэтому непокрытых участков попросту не останется.

Метод, применяемый АвтоВАЗом, гарантирует 100-процентную обработку поверхности.

Покраска Lada Vesta

Она начинается сразу же после завершения процесса катафорезного грунтования. Сначала с авто демонтируется подготовительная оснастка, которая укладывается в специальный контейнер за автомобилем, и устанавливается окрасочная. Эта оснастка позволяет открывать и закрывать двери капот и багажник. К слову, вся линия оборудована специальными аварийными кнопками, нажатие которых полностью останавливает конвейер.

Окрасочный этап начинается с нанесения на все соединения шовной мастики, повышающей сопротивляемость коррозии. Кроме того, работниками линии напыляется и противошумная мастика, обеспечивающая понижение уровня шума в салоне.

После этого приходит черед нанесения грунта. При этом основная часть операции выполняется роботами, однако работникам тоже приходится грунтовать металл в тех местах, куда роботы не в силах дотянуться. По большей части, это внутренние стороны стоек, кромки крыши, прикрытые дверями, и т. д. Цветовая гамма грунта ограничена всего двумя тонами – светлым и темным. Его выбор зависит от будущего цвета Лада Веста.

Сначала на кузов наносится грунтовка.

После завершения грунтования, машины по конвейеру отправляются на участок доработки вторичного грунта. В этом отделении сотрудники ликвидируют дефекты покраски посредством специальной пасты и щеток.

Только после завершения всех этих этапов, которые занимают порядка 3-х часов, готовый кузов отправляется в покрасочные камеры, где роботы бок о бок роботы трудятся с людьми. Сначала металл покрывается слоем краски, после чего наступает черед лакирования. В конце окрашенный кузов седана поступает в термическую камеру, где и сушится. На это уходит около 40 минут.

в конце готовый кузов отправляется на полировку и сборочную линию.

После сушки остается несколько финальных штрихов – полировка и антикоррозийная обработка полостей. В последнем случае работники завода, вооруженные специальными распылителями с длинными насадками, наполняют внутренние поверхности полостей (пороги, стойки и прочее) антикоррозийным составом.

Качество грунтования и покраски

Таким образом, с конвейера сходят седаны Lada Vesta, полностью соответствующие стандартам Альянса Рено-Ниссан.

Это подтверждается и осмотрами, которые неоднократно проводили не только интересующиеся любители, но и эксперты. Как оказалось, традиционных для АвтоВАЗа случаев недокраса металлических панелей замечено не было.

Нет и дефектов лкп, вроде потертостей, царапин и тому подобного, что часто замечали на моделях Приора, Калина и прочих.

Сколы — не редкость для любого авто, в том числе и Lada Vesta. Но «рыжика» из-за этого точно не будет.

А вот толщина лкп не слишком велика. Впрочем, это современная тенденция для всех автомобилей – постоянно ожесточающиеся экологические нормы не позволяют наносить глубокий слой краски и лака. С другой стороны, даже сколы не приводят к образованию ржавчины на металлических панелях Весты – качественный грунт смягчает удары камешков и прочего дорожного мусора, не оголяя железо.

Наглядно о процессе обработки и покраски кузовов моделей Лада рассказывается в сюжете ВАЗ-TV. Речь, правда, идет о Грантах и Калинах, однако технология для них и для нового седана идентична —

Источник: http://club-vesta.ru/ustrojstvo/otsinkovka-i-pokraska-kuzova-lada-vesta

askupka.ru

Поиск правды или покраска оцинкованного кузова, БЕЗ потери слоя цинка. — Audi A6, 1.8 л., 2001 года на DRIVE2

Всем добрый день. Хотел бы поднять вопрос о покраске оцинкованных элементов на наших машинах.

Имею следующую ситуацию, которая думаю знакома многим VAGводам, а именно сколы от камней на арках. Краска облупилась, цинк остался — а с этим надо что то делать. Позвонив в пару молярок, слышал один и тот же ответ по поводу технологии окраски — везде предлагают красить по старинке, как ТАЗ. Меня такое дело в корне не устраивает, и думаю многие со мной согласятся.

По мере сил озадачился поиском информации по поводу окраски оцинковки, и вот что я узнал — В большинстве своем предлагается следующая технология:

1) Ну для начала помыть машину=)

2) Обработать скол ЛКП красным скотч брайтом — НИКАКОЙ шкурки! а то цинку придет конец.

3) Нанесение травящего грунта 2-х компонентного (грунт должен иметь допуск для работы с оцинковкой и цветметами.)

4) Нанесение эпокситного грунта (опять таки 2-х компонентного)

5) шлифовка с целью удаления шагрени, после грунта

6) Нанесение ЛКП

Теперь та загвоздка которая меня смущает — говорят, что нужно выводить краску по краям скола, и что данная процедура не может быть проделана без обработки участка абразивом, а следовательно имеем потерю слоя цинка.

Теперь хотел бы услышать мнения на этот счет, может быть кто то имел уже дело с подобной проблемой=)

www.drive2.ru

Как правильно красить оцинковку на автомобиле

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Audi A4 Avant — Красный Геккон › Бортжурнал › ВНИМАНИЕ! Оцинкованные детали кузова нельзя шкурить под покраску!

В результате попытки подкрасить передние крылья через некоторое время краска с крыльев всё-равно отвалилась, НО это не столько траурная ситуация, сколько то, что после того, как краска отвалилась, крылья начали в этих местах РЖАВЕТЬ!

В итоге имеем такую ситуацию: если краска отвалилась от оцинкованной поверхности, то можно ездить без краски в этом месте и металл просто немного окисляется, но не ржавеет (проверено на личном опыте), а если металл, покрытый окисью цинка начать шкурить, то в этом месте потом металл начнёт ржаветь :-(.

Вся эта информация расстроила меня и натолкнула на мысли, а как же в сервисе при кузовном ремонте маляры делают кузова таких машин?

Получается, что любой кузовной ремонт превращает оцинкованную заводскую деталь в обыкновенную металлическую в месте ремонта!

Audi A4 Avant 2004, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., передний привод, вариатор — наблюдение

Комментарии 70

Любую деталь нужно шлифовать перед нанесением грунта. Иначе потом будет жесткая просадка лкп и не надежное сцепление лкп с металлом. Ни какие выравнивающие грунта не помогут, если не обработать поверхность металла

Обычно для таких видов металла есть специальный грунт

Эй, ZAGR, я не вижу грунтовки под краской, может дело не в бобине? Или вы рассчитывали что раз деталь оцинкованная, то грунтовать не обязательно? BULLSHIT!

Не помню чтобы снимал на какой-то детали цинк, но хром на красном с бамперов я снял машинкой, покрасил бампера и вот уже лет 8 катаемся с отцом — ничего не ржавеет. Если сделать хорошо и законсервировать металл, то никакой коррозии больше не появится, разве что в местах сколов от камушков.

Эпоксидный грунт как выход при ремонте, просто где скол со временем все равно цинк повредится пескоструем. Окисление это на фото вроде и есть ржавчина.

привет! с предидущим оратором согласен. электрохим способ самый эффективный для нас. но на заводе цинк кладут укатыванием метала на металл

но увы в автосервисах не заморачиваются, главное зачистить зашпаклевать. и все верно сказал предидущий человек. воздух один хрен проникает…корозия и сюрпризы через пару лет…

Привет! У себя делал так, ржу убрал пескоструем, потом голый металл покрыл цинком приспособой Цинкор авто, он электрохимическим способом наносит слой цинка(как на заводе ), далее с баллончика покрыл кислотным грунтом фирмы UPol, потом в малярке мне нанесли эпоксидный грунт, затем обычный грунт ну и далее краска, лак. Смысл кислотного грунта в том, что он обладает отличной адгезией к оцинкованным и анодированным поверхностям.Эпоксидный грунт нужен для защиты металла от воды и воздуха, за счёт маленького межмолекулярного расстояния. Грунты я использовал английской фирмы U-Pol, краска и лак Du Ponte. Данной технологией со мной поделился мой друг детства, который теперь живет в Германии, и занимается кузовным ремонтом.

да! вот если так делать, то это по фэн шую!

Привет! У себя делал так, ржу убрал пескоструем, потом голый металл покрыл цинком приспособой Цинкор авто, он электрохимическим способом наносит слой цинка(как на заводе ), далее с баллончика покрыл кислотным грунтом фирмы UPol, потом в малярке мне нанесли эпоксидный грунт, затем обычный грунт ну и далее краска, лак. Смысл кислотного грунта в том, что он обладает отличной адгезией к оцинкованным и анодированным поверхностям.Эпоксидный грунт нужен для защиты металла от воды и воздуха, за счёт маленького межмолекулярного расстояния. Грунты я использовал английской фирмы U-Pol, краска и лак Du Ponte. Данной технологией со мной поделился мой друг детства, который теперь живет в Германии, и занимается кузовным ремонтом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как правильно красить губы омбре

все правильно, только пишут что эпоксидник нельзя сразу поверх кислотного наносить. между ними еще слой акрила надо

А Новол допускает по техничке наносить эпоксидник поверх реактивного

Кузовные детали оцинкованные KLOKKERHOLM наличие

и по деньгам скорее такой ремонт выйдет как новая деталь))

Вот нашел информацию, что обезжирить красным скотч-брайтом, а потом покрыть эпакситным грунтом, ну и красить сверху. Вроде как так, если ничего не забыл.

А как на счет такого варианта — просто обезжирить и покрасить? да не очень ровно будет, но если участок не большой, то будет не сильно в глаза бросаться, более того в моем понимании, на цинк и так ляжет — он мне шершавым сам по себе показался)

ну что решил? а то мне надо крылья задние ремонтировать от подобной ерунды =/

я пока ничего не решил 🙁

подумываю о перекраске нормальной передних крыльев

может выпадет шанс самостоятельно при помощи друга перекрасить их…

но на данный момент он пока не даёт мне точного ответа — получится или нет, жду вот…

я решил оба кралы задних перекрашивать вот думаю где 🙁

вот с этим проблема, ага…

Вообще я скажу что красная ауди у тебя это бомба… тут все сочетается, и то что универсал придает спортивности больший шик… а все эти коррозии они не украшают авто, при таком раскладе он у тебя должен быть вылизан полностью…

Источник: http://www.drive2.ru/l/1398143/

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Правила форума

Покраска оцинкованных деталей

Зарегистрирован: 10 авг 2004, 19:47

Автомобиль: I’m alive. Again.

Зарегистрирован: 28 апр 2013, 15:41

Автомобиль: газ2410 знг 1987г.в.

City: Юго восток

Зарегистрирован: 23 янв 2009, 22:27

Автомобиль: 2401 1984г.в.

Aerodynamics are for people who can’t build engines. Enzo Anselmo Ferrari

Зарегистрирован: 10 авг 2004, 19:47

Автомобиль: I’m alive. Again.

Зарегистрирован: 21 фев 2010, 17:04

Зарегистрирован: 20 янв 2009, 14:50

Автомобиль: ГАЗ 31105

она у него так же облазит вся, но красилась давно.

потом обычным акриловым и красить, должно стаять.

Зарегистрирован: 28 апр 2013, 15:41

Автомобиль: газ2410 знг 1987г.в.

City: Юго восток

Ага . или протравить кислотой цинк, и тогда обычный грунт прокатит и любая краска.

Зарегистрирован: 03 авг 2005, 18:42

Откуда: Киевлянин — до мозга костей!

Автомобиль: Газ 2410 самосбор

Акриловая эмаль-краска на органическом растворителе.

“Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов” К.А. Гельвеций

Зарегистрирован: 28 апр 2013, 15:41

Автомобиль: газ2410 знг 1987г.в.

City: Юго восток

Так матовая или эмаль?

Зарегистрирован: 03 авг 2005, 18:42

Откуда: Киевлянин — до мозга костей!

Автомобиль: Газ 2410 самосбор

ну как сказать. я сам в шоке. На банке написано — эмаль, а когда покрасил — оно не блестит, хоть 5 слоев ложи. Красил пульвером.

“Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов” К.А. Гельвеций

Зарегистрирован: 28 апр 2013, 15:41

Автомобиль: газ2410 знг 1987г.в.

City: Юго восток

Зарегистрирован: 03 авг 2005, 18:42

Откуда: Киевлянин — до мозга костей!

Автомобиль: Газ 2410 самосбор

“Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов” К.А. Гельвеций

Зарегистрирован: 28 апр 2013, 15:41

Автомобиль: газ2410 знг 1987г.в.

City: Юго восток

Зарегистрирован: 28 авг 2011, 21:38

Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ. г.в. 1973

Зарегистрирован: 28 авг 2011, 21:38

Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ. г.в. 1973

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Вы не можете отвечать на сообщения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как правильно красить круглое лицо

Вы не можете редактировать свои сообщения

Вы не можете удалять свои сообщения

Вы не можете добавлять вложения

Источник: http://www.gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?p=584897

Оцинковка кузова автомобиля своими руками

Самым дорогим элементом в автомобиле является кузов, поэтому его необходимо защищать от воздействий агрессивных внешних факторов нашего климата. Основным способом защиты является покрытие металлических элементов тонким защитным слоем. В данной статье пойдет речь о заводских способах оцинковки кузовных деталей автомобиля, а также о самостоятельном выполнении таких работ. Что такое оцинковка кузова автомобиля своими руками и как она выполняется рассказано в этой статье.

Что такое цинковое покрытие кузова

Оцинкованный кузов автомобиля

Основным способом защиты кузова является покрытие его металлических элементов тонким защитным слоем цинка.

Каждый владелец автомобиля не раз слышал выражение «оцинкованный кузов», однако, смысл этого определения для многих до сих пор остается непонятным. В реальных условиях эксплуатации транспорта такое понятие характеризует защищенность кузова автомобиля от образования очагов коррозии. Многие автопроизводители при перечислении преимуществ своего автомобиля, одним из пунктов выделяют оцинкованный кузов. Процесс оцинковки металла заключается в нанесении на металлические элементы тонкого слоя цинкового раствора, который затем высыхает или застывает на деталях, а нужен он для того, чтобы соли и реагенты не вступали в химическую реакцию с элементами кузова, чтобы сохранилась его прочность.

При производстве автомобилей инженеры рассчитывают такой показатель как жесткость кузова на изгиб и кручение, а также способность элементов защитить салонную капсулу от проникновения энергии удара при столкновении. Для этого необходимо тщательно рассчитать толщину элементов, их длину и действующие на них нагрузки. Очень важно, чтобы металл таких конструкций сохранял целостность и жесткость на протяжении расчетного срока эксплуатации авто. Известно, что металлические детали окисляются на воздухе и подвергаются коррозии или образованию очагов ржавчины, которая оказывает негативное воздействие на жесткость кузова, что ведет к существенному снижению безопасности. Именно по таким причинам выпускаются автомобили с оцинкованным кузовом, т. е. можно сказать, что цинк – это элемент пассивной безопасности вашего автомобиля.

Типы оцинковки кузова автомобиля

Оцинковка кузова автомобиля в заводских условиях

Горячая оцинковка металла один из самых популярных способов нанесения защитного покрытия.

  • При гальваническом способе кузов автомобиля, после того как он прошел все сварочные работы на конвейере, погружается в ванну с цинковым раствором, а далее через этот состав и кузов автомобиля пропускается электрический ток, что вызывает «прилипание» цинка к металлическим деталям.
  • При горячей оцинковке автомобиль на салазках погружается в ванну с нагретым раствором цинка, который, после поднятия кузова, остывает на нем и образует тонкую цинковую пленку. Горячая оцинковка металла один из самых популярных способов.

Оба способа достаточно эффективны в промышленных условиях. Разница заключается лишь в том, что каждый автопроизводитель решает какой способ для них наименее затратный. В обоих случаях наблюдается прекрасная адгезия цинкового раствора на металл, все скрытые полости также цинкуются.

Автомобили с горячей оцинковкой кузова сходят с европейских конвейеров, а гальваникой пользуются японцы.

Единственное, что встречается на бюджетных автомобилях, это частичное цинкование кузова, т.е. обрабатывают только те элементы, которые в процессе эксплуатации наиболее подвержены воздействию солей и реагентов: колесные арки, днище автомобиля, крылья, двери, крышка капота. Такой способ экономит производителю средства. А затем кузов автомобиля покрывается слоем лакокрасочного покрытия, устанавливаются необходимые детали и полностью собранный готовый автомобиль поступает к дилерам для продажи.

Самостоятельная холодная оцинковка

Оцинковка кузова автомобиля своими руками

Не все автомобили, произведенные на автомобильных заводах, подвергались оцинковке.

При ежедневной эксплуатации автомобиля бывают ситуации, когда внешнее защитное лакокрасочное покрытие повреждается и обнажается слой цинка. В свою очередь камни, грязь, песок, снег и вода при движении автомобиля разрушают этот слой, который необходимо восстанавливать, чтобы деталь не покрылась ржавчиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Как правильно красить ногти лаком

Холодная оцинковка это покрытие элементов автомобиля в «домашних условиях».

Для этого химическая промышленность выпускает разнообразные средства, которые помогают выполнить оцинковку металла в домашних условиях, т. е. все работы можно выполнить без обращения в специализированные мастерские, что поможет сэкономить средства владельца, тем более цена таких средств достаточно демократичная.

Стоит отметить, что не все автомобили, произведенные на автомобильных заводах, подвергались оцинковке. На дорогах страны передвигается еще много иномарок, в основном японского и немецкого производства, которые были выпущены в 90 – х годах без применения защитной технологии кузова. Поэтому можно часто наблюдать ситуации, когда на кузовах таких автомобилей присутствуют следы обильной коррозии, в основном, в нижней части. В этом случае владельцам таких авто тоже необходимо защищать кузов своего автомобиля.

Подготовка деталей авто к цинкованию

Подготовленный к оцинковке элемент кузова автомобиля

  • Помещение с температурой воздуха от 5 до 40 градусов Цельсия (при таких значениях цинковый состав быстро застынет после нанесения);
  • Смывка заводской краски;
  • Наждачное полотно с крупной и мелкой зернистостью;
  • Грунт для оцинковки;
  • Малярная кисточка или губка;
  • Ветошь.

Нанесения слоя цинка

Некоторые специалисты рекомендуют пропускать через обрабатываемую деталь электрический ток силой не более 1 ампера.

Перед началом процесса оцинковки авто необходимо удалить следы ржавчины и старую краску с детали. Для этого рекомендуется использовать неагрессивные средства, потому что в противном случае можно испортить поверхность элемента. Далее необходимо подготовить цинковый состав, который состоит из цинкового порошка и жидкого связующего вещества. Смешивать компоненты рекомендуется в соотношении от 1:1 до 1:4, потому что состав должен обладать эластичностью, чтобы сохранить целостность ЛКП после покраски. Если этого не выполнить, то краска может потрескаться и всю работу необходимо будет переделывать. Также позаботьтесь о помещении, в котором вы работаете, оно должно хорошо проветриваться, потому что пары связующего вещества ядовиты для человека. Примите меры по защите глаз и рук от попадания цинкового раствора.

Удалив старую краску и ржавчину, необходимо аккуратно обработать деталь равномерно покрывая ее. После обработки первым слоем на поверхности элемента останется до 95 % растворенного цинкового порошка, поэтому дайте ему высохнуть около часа, а затем покройте деталь вторым слоем. Не стоит забывать про скрытые полости, которые тоже необходимо обрабатывать.

Некоторые специалисты рекомендуют пропускать через обрабатываемую деталь электрический ток, чтобы повторить процедуру гальванической оцинковки кузова своими руками. При этом сила тока не должна превышать 1 ампер, потому что это может сделать деталь рыхлой, а слой цинка со слабыми защитными свойствами. Тем более необходимо выбирать продолжительность пропускания тока, все это позволит в дальнейшем избежать коррозии оцинковки.

Материалы для выполнения процедуры оцинковки

Аэрозоль для холодной оцинковки «Цинконол»

Наиболее популярными средствами для холодной оцинковки являются:

Самым распространенным средством для оцинковки, которое выбирают автомобилисты является «Цинконол».

  • Аэрозоль «Цинконол»;
  • Средство защиты от коррозии «Цинкор»;
  • Грунтовка «Цинотан»;
  • Краска для оцинковки металла.

Самым распространенным средством, которое выбирают автомобилисты является «Цинконол», поскольку он обладает всеми необходимыми техническими характеристиками для защиты металла. Еще одним средством, которое поможет восстановить защитные функции металла является состав для холодного цинкования «Гальванол».

Покраска оцинкованного кузова автомобиля

Как покрасить оцинкованный кузов автомобиля? Таким вопросом задаются многие автовладельцы. После нанесения последнего слоя цинка необходимо ждать 24 часа, чтобы раствор застыл, а связующее вещество испарилось, однако, будьте внимательны. Рекомендуется промыть деталь раствором пищевой соды, в крайнем случае можно и водой, чтобы окончательно удалить кислоту с элемента. Процедура покраски осуществляйте обычным способом, а для этого необходимо нанести слой грунтовки, выполнить ее финишную или чистовую полировку и равномерно нанести слой лакокрасочного покрытия.

Источник: http://mytopgear.ru/interesting/soachwork/otsinkovka-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami/

akakpravilno.ru

Кислотный грунт для автомобиля, когда применять и как наносить

Содер­жа­ние:

Когда речь идёт о кис­лот­ном грун­те, зву­чат такие назва­ния, как фос­фа­ти­ру­ю­щий, тра­вя­щий, реак­тив­ный грунт. В этой ста­тье рас­смот­рим, есть ли какое-либо отли­чие этих про­дук­тов или это раз­ные назва­ния одно­го и того же вида грун­та.  Раз­бе­рём­ся, когда при­ме­ня­ет­ся и как «рабо­та­ет» кис­лот­ный грунт и в чём отли­чие одно­ком­по­нент­ных и двух­ком­по­нент­ных кис­лот­ных соста­вов.

Кис­лот­ный грунт явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том, как и эпок­сид­ный и нано­сит­ся на чистый металл (см. ста­тью “кис­ло­и­ный или эпок­сид­ный грунт, какой выбрать”). Кис­лот­ный грунт, про­трав­ли­вая металл, очи­ща­ет его и немно­го изме­ня­ет поверх­ность для улуч­ше­ния даль­ней­шей адге­зии напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же обес­пе­чи­ва­ет пре­об­ра­зо­ва­ние мел­кой ржав­чи­ны. Тра­вя­щий грунт не уби­ра­ет, но оста­нав­ли­ва­ет кор­ро­зию от рас­про­стра­не­ния. Важ­но мак­си­маль­но тща­тель­но уда­лить всю ржав­чи­ну. На остат­ки, кото­рые невоз­мож­но убрать, и воз­дей­ству­ет кис­лот­ный грунт.

Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?

Все эти назва­ния, так или ина­че, обо­зна­ча­ют грунт, в соста­ве кото­ро­го есть кис­ло­та. На англий­ском язы­ке суще­ству­ет три раз­ных назва­ния кис­лот­ных грун­тов, кото­рые ука­зы­ва­ют­ся так­же и на упа­ков­ках, про­да­ю­щих­ся в Рос­сии. Etch или etching primer – тра­вя­щий грунт, self etch/etching primer – тра­вя­щий грунт, име­ю­щий ингре­ди­ен­ты, кото­рые сра­зу после дей­ствия кис­ло­ты въеда­ют­ся в металл, созда­вая анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту, wash primer – реак­тив­ный грунт, кото­рый так­же содер­жит кис­ло­ту и, по тео­рии, пред­на­зна­чен для нане­се­ния на новый металл, не содер­жа­щий ста­рой шпа­клёв­ки и крас­ки, для повы­ше­ния адге­зии (в осо­бен­но­сти цвет­ных метал­лов, к при­ме­ру аллю­ми­ния).

Неко­то­рые кис­лот­ные грун­ты недо­ста­точ­но «силь­ные», что­бы дей­ство­вать на сталь. Нуж­но смот­реть тех­ни­че­ские харак­те­ри­сти­ки про­дук­та.

У раз­ных про­из­во­ди­те­лей раз­ные фор­му­лы грун­тов и инструк­ции по при­ме­не­нию. Пер­во­на­чаль­но, тра­вя­щие грун­ты не содер­жа­ли ком­по­нен­тов, повы­ша­ю­щих коро­зи­он­ную защи­ту и, тем более, напол­ни­те­лей, запол­ня­ю­щих мел­кие неров­но­сти. Сей­час мож­но встре­тить кис­лот­ные грун­ты раз­ных про­из­во­ди­те­лей, кото­рые содер­жат и анти­кор­ро­зи­он­ные добав­ки и могут быть одно­вре­мен­но напол­ня­ю­щи­ми. Чаще все­го, всё же, хоро­ший кис­лот­ный грунт спо­со­бен хими­че­ски дей­ство­вать на любой металл, под­го­тав­ли­вая его для сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та, а так­же пре­об­ра­зу­ет неболь­шое коли­че­ство труд­но счи­ща­е­мой ржав­чи­ны и пас­си­ви­ру­ет поверх­ность метал­ла, делая его не актив­ным к окис­ле­нию, а сле­до­ва­тель­но к кор­ро­зии.

Реактивный грунт (Wash primer)

Реак­тив­ный грунт (Wash primer) и кис­лот­ные грун­ты похо­жи по сво­е­му дей­ствию. Wash primer нано­сит­ся толь­ко на чистый металл. Он не запол­ня­ет рис­ки и мел­кие неров­но­сти и тре­бу­ет обя­за­тель­но­го нане­се­ния поверх него акри­ло­во­го грун­та. Wash primer – это орто­фос­фор­ная кис­ло­ты в рас­тво­ре поли­ви­нил­бу­ти­раль­но­го поли­ме­ра, изо­про­пи­ло­во­го спир­та и дру­гих ингре­ди­ен­тов. Такой грунт нано­сит­ся тон­ким сло­ем, созда­вая сухую плён­ку, тол­щи­ной 8–13 мик­рон. Этот грунт дела­ет про­цесс покрас­ки более эффек­тив­ным и добав­ля­ет метал­лу анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства. В даль­ней­шем, при экс­плу­а­та­ции, даже при незна­чи­тель­ном повре­жде­нии лако­кра­соч­но­го слоя, металл, обра­бо­тан­ный реак­тив­ным грун­том не будет ржа­веть.

Этот грунт пас­си­ви­ру­ет металл перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та. Поверх­ность метал­ла ста­но­вит­ся неак­тив­ной к кис­ло­ро­ду, содер­жа­ще­му­ся в воз­ду­хе и воде. Созда­ёт­ся очень тон­кая плён­ка, он пере­хо­дит в пас­сив­ное состо­я­ние, и тор­мо­зят­ся про­цес­сы кор­ро­зии. Так­же, созда­ёт­ся хоро­шее осно­ва­ние для нане­се­ния сле­ду­ю­ще­го слоя напол­ня­ю­ще­го грун­та.

Wash primer обыч­но реко­мен­ду­ют нано­сить на алю­ми­ний и дру­гие метал­лы для улуч­ше­ния адге­зии с после­ду­ю­щим покры­ти­ем. На алю­ми­нии и оцин­ко­ван­ном метал­ле, без под­го­тов­ки этим прай­ме­ром, покры­тие пло­хо дер­жит­ся.

Self-etch primer

Если на упа­ков­ке напи­са­но Self-etching, то это напол­ня­ю­щий кис­лот­ный грунт с добав­кой цин­ка. Кис­ло­та разъ­еда­ет металл, и цинк сра­зу въеда­ет­ся в него. Кис­ло­та обыч­но орто­фос­фор­ная. Self-etching primer пред­на­зна­чен для улуч­ше­ния адге­зии и сгла­жи­ва­ния неров­но­стей метал­ли­че­ской поверх­но­сти. Этот грунт фос­фа­ти­ру­ет и грун­ту­ет поверх­ность одно­вре­мен­но. Сна­ча­ла про­ис­хо­дит хими­че­ская реак­ция кис­ло­ты с метал­лом, а потом поли­мер и анти­кор­ро­зи­он­ные пиг­мен­ты при высы­ха­нии фор­ми­ру­ют защит­ную плён­ку.

Однокомпонентный кислотный грунт

Одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт не тре­бу­ет добав­ле­ния акти­ва­то­ра.  Такой грунт про­да­ёт­ся как для нане­се­ния крас­ко­пуль­том, так и в бал­лон­чи­ках.

Кис­лот­ный грунт не содер­жит напол­ни­те­лей и при высы­ха­нии даёт очень тон­кий слой.

Доста­точ­но одно­го тон­ко­го слоя. Нане­се­ние тол­сто­го слоя или несколь­ких тон­ких сло­ёв одно­ком­по­нент­но­го кис­лот­но­го грун­та не сде­ла­ет его более эффек­тив­ным.

Нуж­но пом­нить, что любой одно­ком­по­нент­ный про­дукт нахо­дит­ся в не ста­биль­ном (не затвер­дев­шем) состо­я­нии и может ока­зы­вать дей­ствие на сле­ду­ю­щий слой покры­тия. Сра­зу после высы­ха­ния кис­лот­ный грунт дол­жен быть покрыт двух­ком­по­нент­ным (с отвер­ди­те­лем) акри­ло­вым напол­ня­ю­щим грун­том.

Двухкомпонентный кислотный грунт

Двух­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт необ­хо­ди­мо сме­шать с акти­ва­то­ром, что­бы исполь­зо­вать.

Кис­лот­ный грунт с акти­ва­то­ром нано­сит­ся 1–3 сло­я­ми (в зави­си­мо­сти от реко­мен­да­ций про­из­во­ди­те­ля), по 5 минут суш­ки меж­ду сло­я­ми при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре, либо, когда ста­но­вит­ся мато­вым. Он не явля­ет­ся само­сто­я­тель­ным пол­но­цен­ным грун­том. Вто­рич­ный (акри­ло­вый) грунт нано­сит­ся сле­ду­ю­щим сло­ем, через 15–20 минут.

Из опы­та мож­но ска­зать, что двух­ком­по­нент­ные кис­лот­ные грун­ты луч­ше пре­об­ра­зо­вы­ва­ют остат­ки ржав­чи­ны, остав­шей­ся после чист­ки и дают луч­шую защи­ту от кор­ро­зии.

Если 2К кис­лот­ный грунт сох­нет более 6 часов, то перед нане­се­ни­ем напол­ня­ю­ще­го грун­та или крас­ки его нуж­но шли­фо­вать под покрас­ку.

Из чего состоит кислотный грунт?

Кис­лот­ный грунт – это про­зрач­ный состав, с оттен­ком серо­го или свет­ло зелё­но­го цве­тов.

Как было уже ска­за­но, состав кис­лот­ных грун­тов может отли­чать­ся друг от дру­га, в зави­си­мо­сти от про­из­во­ди­те­ля и иметь раз­ные про­пор­ции.

Базо­вым поли­ме­ром обыч­но слу­жит поли­ви­нил­бу­ти­раль, так­же в соста­ве при­сут­ству­ет фос­фор­ная (орто­фос­фор­ная) кис­ло­та (неболь­шое коли­че­ство), изо­про­пи­ло­вый спирт, хро­мат цин­ка (или фос­фат цин­ка), тальк (око­ло 2%) и дру­гие добав­ки.

Хро­мат цин­ка – это ком­по­нент, повы­ша­ю­щий кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. В тра­вя­щем грун­те орто­фос­фор­ная кис­ло­та всту­па­ет в реак­цию с метал­лом, тогда как хро­мат цин­ка хими­че­ски не вза­и­мо­дей­ству­ет с метал­лом. По сути, хро­мат цин­ка может добав­лять­ся в грун­ты с раз­лич­ны­ми поли­ме­ра­ми, такие как эпок­сид­ный, поли­уре­та­но­вый. Он добав­ля­ет анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства про­дук­ту, в кото­рый добав­лен.

В неко­то­рых стра­нах хими­че­ский реак­тив хро­мат цин­ка запре­щён из-за высо­кой ток­сич­но­сти, поэто­му в грун­те содер­жат­ся дру­гие ком­по­нен­ты подоб­но­го дей­ствия.

Кислотный грунт, применение

  • Ори­ги­наль­ные пане­ли на заво­де оцин­ко­вы­ва­ют­ся и нано­сят покры­тие элек­тро­оса­жде­ни­ем, что­бы обес­пе­чить защи­ту от кор­ро­зии. При ремон­те поверх­но­сти, про­шли­фо­ван­ные до метал­ла теря­ют защит­ные свой­ства. Таким обра­зом, что­бы гаран­ти­ро­вать отлич­ные анти­кор­ро­зи­он­ные свой­ства, необ­хо­ди­мо нано­сить тра­вя­щий грунт.
  • При нали­чии неболь­шо­го коли­че­ства не счи­ща­е­мой ржав­чи­ны так­же мож­но при­ме­нять кис­лот­ный грунт.
  • При нали­чии кон­струк­ции или дета­ли с чистым метал­лом и труд­но­до­ступ­ны­ми для абра­зив­ной обра­бот­ки места­ми мож­но, для под­го­тов­ки к нане­се­нию после­ду­ю­ще­го слоя акри­ло­во­го грун­та при­ме­нить кис­лот­ный грунт.
  • Перед грун­то­ва­ни­ем вто­рич­ным грун­том и покрас­кой цвет­ных метал­лов реко­мен­ду­ет­ся повы­шать адге­зию реак­тив­ным грун­том (wash primer).

“Кон­ку­рен­том” кис­лот­но­го грун­та явля­ет­ся эпок­сид­ный грунт. О раз­ли­чи­ях этих грун­тов и тон­ко­стях при­ме­не­ния може­те про­чи­тать ста­тью.

Нанесение кислотного грунта

  • Важ­но тща­тель­но взбол­тать и пере­ме­шать грунт перед при­ме­не­ни­ем.
  • Рас­пы­лять грунт нуж­но при тем­пе­ра­ту­ре от +10 до +32 гра­ду­сов по Цель­сию.

  • Перед нане­се­ни­ем фос­фа­ти­ру­ю­ще­го грун­та нуж­но осо­бен­но тща­тель­но обез­жи­рить поверх­ность. Луч­ше это делать в рези­но­вых пер­чат­ках, что­бы слу­чай­но не оста­вить отпе­чат­ков.
  • Для созда­ния хоро­шей адге­зии с метал­лом нуж­но нано­сить мок­рый слой кис­лот­но­го грун­та.
  • Луч­ше, что­бы тол­щи­на плён­ки не пре­вы­ша­ла 8 мик­рон, ина­че адге­зия ухуд­ша­ет­ся. Обыч­но доста­точ­но одно­го мок­ро­го слоя.
  • По тех­но­ло­гии, кис­лот­ный грунт эффек­ти­вен на «голом» метал­ле. Попа­да­ние неболь­шо­го коли­че­ства это­го грун­та на ста­рую крас­ку или шпа­клёв­ку не создаст про­бле­мы.
  • После нане­се­ния кис­лот­но­го грун­та нуж­но подо­ждать при­мер­но 10–20 минут пока грунт высох­нет, и нано­сить вто­рич­ный грунт.
  • Перед нане­се­ни­ем акри­ло­во­го напол­ня­ю­ще­го грун­та не тре­бу­ет­ся шли­фо­ва­ния.

Можно ли наносить краску на кислотный грунт?

Основ­ным пра­ви­лом явля­ет­ся то, что кис­лот­ный грунт нуж­но покры­вать свер­ху вто­рич­ным акри­ло­вым грун­том. Неко­то­рые кис­лот­ные двух­ком­по­нент­ные грун­ты (self etch primer), сов­ме­ща­ю­щие в себе функ­ции и кис­лот­но­го и напол­ня­ю­ще­го соста­ва, могут быть покры­ты сра­зу крас­кой.

Если на одно­ком­по­нент­ный кис­лот­ный грунт нано­сить слой крас­ки, то одной из про­блем может стать дей­ствие жёл­то­го пиг­мен­та грун­та на крас­ку. Он может повли­ять на цвет крас­ки. Все­гда нуж­но све­рять­ся с инструк­ци­ей про­из­во­ди­те­ля.

Ограничения

На кис­лот­ный грунт нель­зя нано­сить шпа­клёв­ку и эпок­сид­ный грунт (см. ста­тью “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”).

Печа­тать ста­тью

kuzov.info


Смотрите также