7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Модернизация системы охлаждения змз 402


Система охлаждения двигателя ЗМЗ 402

Любой бензиновый мотор должен иметь охлаждение. Система охлаждения двигателя ЗМЗ 402 имеет характерное строение для времени своего производства. Циркуляция охлаждающей жидкости проводится принудительно, при помощи водяного насоса. Вся система имеет вид кольца, по которому движется ОЖ.

Схема системы охлаждения

Схема системы охлаждения 402 ДВС достаточно простая. Так, охлаждается двигатель при помощи охлаждающей жидкости, которой может служить вола, тосол, и в редких случаях даже антифриз. Схема движения жидкости — кольцевая, и выглядит следующим образом: радиатор — патрубок — термостат — водяная рубашка — водяной насос — патрубки — радиатор.

Конечно, кроме основных элементов, по которым движется ОЖ, в систему входит вентилятор, датчик температуры, элементы отопителя.

Чтобы понимать более наглядно, стоит рассмотреть непосредственную схему циркуляции ОЖ, а также элементы, которые в неё входят:

I — с одним отопителем; II — с двумя отопителями и электронасосом (для фургонов с двумя рядами сидений и автобусов); 1 — расширительный бачок; 2 — термостат; 3 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 4 — радиатор; 5 — сливная пробка (кран) радиатора; 6 — вентилятор; 7 — ремень привода вентилятора; 8 — ремень привода насоса охлаждающей жидкости; 9 — насос охлаждающей жидкости; 10 — сливной кран блока цилиндров; 12 — электронасос системы отопления; 11, 13 — кран отопителя; 14 — радиатор дополнительного отопителя; 15, 16 — радиатор основного отопителя; 17 — основной клапан термостата;

18 — байпасный клапан.

Устройство и элементы

Охлаждение мотора ЗМЗ 402 (система охлаждения) имеет простую конструкцию и состоит только с основных элементов, что делает возможным самостоятельный ремонт. Рассмотрим, основные элементы системы ОЖ, а также возможные неисправности и ремонт.

Термостат

Наиболее часто со строя выходит термостат. В первую очередь, это связано с некачественными запасными частями. Термостат выполняет роль регулировочного клапана, который контролирует поток циркуляции ОЖ по движку. Как известно, двигатель 402 имеет большой и малый круг циркуляции «охлаждайки».

При запуске мотора и его прогреве ОЖ движется по малому кругу, что даёт возможность быстрого прогрева. Когда температура достигает 60-70 градусов Цельсия, термостат открывается, и жидкость начинает циркулировать по большому кругу, через радиатор.

Рабочей температурой работы мотора является диапазон 87-103 градуса Цельсия. Если движок не нагревается до этого показателя, или превышает его, то это означает, что термостат имеет неисправность. Зачастую, как показывает практика, это заклинивание детали связанная с износом или образованием накипи внутри корпуса.

Сменить деталь достаточно просто самостоятельно. Для этого необходимо слить ОЖ до уровня ниже расположения термостата. Затем, необходимо открутить подводящий патрубок и демонтировать крышку, в которой расположено изделие. Снимаем старую деталь, и устанавливаем новый термостат, не забыв сменить уплотнитель. Дальнейшие операции проводятся в обратной последовательности от разборки.

Водяной насос

Водяной насос играет весьма важную роль. Он обеспечивает циркуляцию ОЖ по всей системе. В движке ЗМЗ 402 — этот процесс постоянный и принудительный. Помпа имеет несколько элементов, а поэтому её можно разобрать и перебрать. Располагается водяной насос в передней части блока цилиндров и приводится в движение при помощи ремня.

Наиболее частыми неисправностями считаются — износ подшипников вала и выработка крыльчатки. Эти детали, как непосредственно и сам вал, можно найти в продаже на авторынке. Замена деталей проводится достаточно просто.

Для этого необходимо демонтировать деталь с автомобиля, а затем сменить изношенные детали на новые.

Радиатор и вентилятор

Радиатор системы охлаждения с завода устанавливается медный 3-рядный, но многие автолюбители в процессе эксплуатации меняют его на 3-рядный алюминиевый. Так, мотор охлаждается намного лучше, что обеспечивает более стабильную работу и увеличивает безопасность.

Деталь выполняет роль охладителя, которая охлаждается при помощи встречного потока воздуха и вентилятора. Вентилятор охлаждения на 402-м моторе имеет принудительную систему и работает только тогда, когда крутится коленчатый вал. Таким образом, очень тяжело перегреть мотор. Располагается крыльчатка вентилятора на шкиве коленчатого вала, и в непосредственной близости к задней части радиатора, что обеспечивает высокую степень охлаждения детали.

Патрубки и водяная рубашка

Патрубки служат соединителями между разными деталями системы охлаждения. При износе деталей происходит утечка ОЖ, приведёт к снижению уровня жидкости. Последствием станет постоянный перегрев мотора, за чем последует деформация и прогиб головки блока.

Водяная рубашка выполняет роль поглотителя тепла непосредственно внутри блока цилиндров, после чего всё выводится к радиатору для проведения последующего охлаждения. Износ, а точнее коррозия водяной рубашки приведёт к утечке «охлаждайки», что может послужить гидроударом, если ОЖ попадёт в цилиндры.

Модернизация

Модернизация системы охлаждения двигателя ЗМЗ 402 проводится своими руками. Для более эффективного охлаждения на движок ставятся силиконовые патрубки. Термостат меняется с внутреннеблочного на наружный. Как говорилось ранее, для улучшения всей системы необходимо установить 3-х рядный алюминиевый радиатор.

Чтобы окончательно модернизировать систему, рекомендуется установить и подключить электровентилятор с датчиком системы охлаждения. Лить в систему нужно тосол, чтобы система была меньше подвержена коррозии.

Вывод

Система охлаждения 402 мотора простая и имеет только основные элементы. Поэтому, ремонтировать данный узел достаточно просто своими руками, что и делают большинство автолюбителей. В систему охлаждения входят такие элементы: радиатор, вентилятор, водяной насос, термостат, расширительный бачок, патрубки, водяная рубашка и система отопления.

Доработка системы циркуляции ОЖ, ЗМЗ-402 с ГБО — ГАЗ 31, 2.5 л., 2001 года на DRIVE2

Долго мучали меня постоянные перегревы двигателя на затяжных подьёмах или дальних поездках, на педаль жать прям нельзя было, машина сразу вскипала. Что только не пробывал делать.В капитальный ремонт я решил коренным образом подойти к решению этого вопроса. Измерял диаметры всех патрубков, зарисовал себе схему цикуляции, разобрался, что да как…Первым делом увеличил сечение штуцеров на танчике ГБЦ и помпы. Теперь там стоят штуцеры с внутренним диаметром около 15 и наружным 18, в аккурат под 18 шлангу.Обращу внимание на то, что у меня стоит ГБО и в шлангу, под которые я расточил штуцеры, врезан редуктор, а у него штуцеры под 14-ю шлангу и внутренний диаметр 10мм, а водяная рубашка внутри как лабиринт, оребрённая, для увеличения поверхности контакта с ОЖ. То есть вода с ГБЦ выходит через 18-й штуцер и по 18-й шланге идёт к редуктору, там через переходник подключается к 14-му штуцеру, проходит через лабирин оребрений внутри газового редуктора и снова выходит через 14-й штуцер к помпе по 18 шланге и к штуцеру на 18-ть. Чуствуете подвох)))? Нахрена было увеличивать штуцера на помпе и ГБЦ, если на на редукторе они все равно меньше? Поменять штуцера на редукторе нельзя, да и оребрение водяной рубашки никуда не денется… Ко всему этому еще и печка подключена параллельно редуктору, и зимой она делется потоком ОЖ с газовым редуктром. печаль-беда… Летом кипим, а зимой мерзнем в салоне.Так как, с редуктором мы ничего сделать не можем, а он нам нужен, то делаем для него отдельный круг циркуляции ОЖ. Вариантов на самом деле много, куда его воткнуть, но я еще вспомнил о том, что 4-й цилиндр у нас всегда горячее остальных, потому как стоит дальше всех от помпы. Именно на нем чаще всего прогорает прокладка, быстрее убиваются кольца и т.д. А все мы знаем, что внизу блока цилинров, в районе 4-го цилиндра, есть отверстие для слива ОЖ. Вот я и решил использовать его. Отбор ОЖ с него делать я не решился, в опасении того что отверствие маленькое и забьётся каким нибудь мусором, поэтому решил нагнетать туда ОЖ.

Для этого я добавил на помпе ще один штуцер. Просверлил отверстие в камере нагнетания ОЖ в блок, и вкрутил штуцер на 14, с резьбой 1/4 и внутренним диаметром на 10.

штуцер возле 4-го цилиндра с резьбой на 1/4, обычно используемый для слива ОЖ

Таким образом ОЖ с помпы будет нагнетаться в газовый редуктор, а с него к 4-му цилиндру. То есть мы и редуктор обогреем и 4-й цилинд охладим дополнительно.

Дальше вопрос с печкой. Если врезать её прямо в шланг идущий от ГБЦ к помпе, то она будет прекрасно греть, но летом мы закроем кран на печку, и циркуляция ОЖ от ГБЦ по этому кругу прекратится, и мы снова будем ловить перегревы.Нужен трёхходовой кран! Можно установить родной ГАЗовский, электрический кран.

получится так, что в одном положении он будет пропускать воду через печку, в другом- от ГБЦ прямо к помпе.

Но ГАЗовский электрический я ставить не захотел, по причине его ненадежности, цены, да и вообще хочу оставить рычажки в салоне рабочими.На разборке, за коейки, максимум 50 гривен, а то и дешевле, если торговаться умеете, можно купить трёхходовой кран от опеля. Не помню на каком сайте я это подсмотрел, но кран я нашел.

В БЖ есть аж две статьи по их переделке=)

www.drive2.ru/l/9780065/

www.drive2.ru/l/9819395/Эти краны выбрасываются по причине выхода из строя мембранки, которая с помощью вакуума открывает клапан. Нам же эта мембранка не нужна=) так, что поломанный клапан для нас в самый раз=).

Далее я сделал крепление, выше по ссылке все описано. И вот так этот кран стал в машине

Внутреннее сечение 15 мм, внутри достаточно большой плунжер и проходной диаметр тоже будь бобр — идеальный вариант в моём случае.

Новая схема циркуляции ОЖ выглядит примерно вот так.

Накидал от руки, чтоб было более мене понятно, что и куда.

Ну и на последок перенёс датчик включения дополнительного электровентилятора на вход радиатора, а именно в резиноый патрубок, с помощью специального переходника. Они продаются на рынке и стоят 50 гривен. Пока что установил датчик на 87 градусов включения и 85 выключения.

Результатом целиком доволен. Машина прошла уже 4000км с данной доработкой. Летом ездили к друзьям и на море, в общей сложности за неделю проехали около 2000 км. Температура держалась в пределах 80-87 градусов. За всю поездку вентилятор включался один раз в пробке в Одессе и после коротких остановок в кафе и на заправках, там судя по стрелке температура поднималась где-то до 90-92, потому как мотор стоит, помпа не маслает, и короткое время после того, как мотор захлушен, вода еще греется.Сейчас уже похолодало, были заморозки до -3. Езжу с включеной печкой. Печка греет просто адски, пока я прогреваю машину на бензине, за 10 минут прогревается и салон, окна не потеют и вообще приятно ездитть в тепле. При езде приходится даже отключать вентилятор и наполовину закрывать кран, ибо сильно жарко.

На следующей неделе обещают заморозки аж до -20=)) вот и проверем, как справится с таким.

Page 2

Долго мучали меня постоянные перегревы двигателя на затяжных подьёмах или дальних поездках, на педаль жать прям нельзя было, машина сразу вскипала. Что только не пробывал делать.В капитальный ремонт я решил коренным образом подойти к решению этого вопроса. Измерял диаметры всех патрубков, зарисовал себе схему цикуляции, разобрался, что да как…Первым делом увеличил сечение штуцеров на танчике ГБЦ и помпы. Теперь там стоят штуцеры с внутренним диаметром около 15 и наружным 18, в аккурат под 18 шлангу.Обращу внимание на то, что у меня стоит ГБО и в шлангу, под которые я расточил штуцеры, врезан редуктор, а у него штуцеры под 14-ю шлангу и внутренний диаметр 10мм, а водяная рубашка внутри как лабиринт, оребрённая, для увеличения поверхности контакта с ОЖ. То есть вода с ГБЦ выходит через 18-й штуцер и по 18-й шланге идёт к редуктору, там через переходник подключается к 14-му штуцеру, проходит через лабирин оребрений внутри газового редуктора и снова выходит через 14-й штуцер к помпе по 18 шланге и к штуцеру на 18-ть. Чуствуете подвох)))? Нахрена было увеличивать штуцера на помпе и ГБЦ, если на на редукторе они все равно меньше? Поменять штуцера на редукторе нельзя, да и оребрение водяной рубашки никуда не денется… Ко всему этому еще и печка подключена параллельно редуктору, и зимой она делется потоком ОЖ с газовым редуктром. печаль-беда… Летом кипим, а зимой мерзнем в салоне.Так как, с редуктором мы ничего сделать не можем, а он нам нужен, то делаем для него отдельный круг циркуляции ОЖ. Вариантов на самом деле много, куда его воткнуть, но я еще вспомнил о том, что 4-й цилиндр у нас всегда горячее остальных, потому как стоит дальше всех от помпы. Именно на нем чаще всего прогорает прокладка, быстрее убиваются кольца и т.д. А все мы знаем, что внизу блока цилинров, в районе 4-го цилиндра, есть отверстие для слива ОЖ. Вот я и решил использовать его. Отбор ОЖ с него делать я не решился, в опасении того что отверствие маленькое и забьётся каким нибудь мусором, поэтому решил нагнетать туда ОЖ.

Для этого я добавил на помпе ще один штуцер. Просверлил отверстие в камере нагнетания ОЖ в блок, и вкрутил штуцер на 14, с резьбой 1/4 и внутренним диаметром на 10.

штуцер возле 4-го цилиндра с резьбой на 1/4, обычно используемый для слива ОЖ

Таким образом ОЖ с помпы будет нагнетаться в газовый редуктор, а с него к 4-му цилиндру. То есть мы и редуктор обогреем и 4-й цилинд охладим дополнительно.

Дальше вопрос с печкой. Если врезать её прямо в шланг идущий от ГБЦ к помпе, то она будет прекрасно греть, но летом мы закроем кран на печку, и циркуляция ОЖ от ГБЦ по этому кругу прекратится, и мы снова будем ловить перегревы.Нужен трёхходовой кран! Можно установить родной ГАЗовский, электрический кран.

получится так, что в одном положении он будет пропускать воду через печку, в другом- от ГБЦ прямо к помпе.

Но ГАЗовский электрический я ставить не захотел, по причине его ненадежности, цены, да и вообще хочу оставить рычажки в салоне рабочими.На разборке, за коейки, максимум 50 гривен, а то и дешевле, если торговаться умеете, можно купить трёхходовой кран от опеля. Не помню на каком сайте я это подсмотрел, но кран я нашел.

В БЖ есть аж две статьи по их переделке=)

www.drive2.ru/l/9780065/

www.drive2.ru/l/9819395/Эти краны выбрасываются по причине выхода из строя мембранки, которая с помощью вакуума открывает клапан. Нам же эта мембранка не нужна=) так, что поломанный клапан для нас в самый раз=).

Далее я сделал крепление, выше по ссылке все описано. И вот так этот кран стал в машине

Внутреннее сечение 15 мм, внутри достаточно большой плунжер и проходной диаметр тоже будь бобр — идеальный вариант в моём случае.

Новая схема циркуляции ОЖ выглядит примерно вот так.

Накидал от руки, чтоб было более мене понятно, что и куда.

Ну и на последок перенёс датчик включения дополнительного электровентилятора на вход радиатора, а именно в резиноый патрубок, с помощью специального переходника. Они продаются на рынке и стоят 50 гривен. Пока что установил датчик на 87 градусов включения и 85 выключения.

Результатом целиком доволен. Машина прошла уже 4000км с данной доработкой. Летом ездили к друзьям и на море, в общей сложности за неделю проехали около 2000 км. Температура держалась в пределах 80-87 градусов. За всю поездку вентилятор включался один раз в пробке в Одессе и после коротких остановок в кафе и на заправках, там судя по стрелке температура поднималась где-то до 90-92, потому как мотор стоит, помпа не маслает, и короткое время после того, как мотор захлушен, вода еще греется.Сейчас уже похолодало, были заморозки до -3. Езжу с включеной печкой. Печка греет просто адски, пока я прогреваю машину на бензине, за 10 минут прогревается и салон, окна не потеют и вообще приятно ездитть в тепле. При езде приходится даже отключать вентилятор и наполовину закрывать кран, ибо сильно жарко.

На следующей неделе обещают заморозки аж до -20=)) вот и проверем, как справится с таким.

Двигатель ЗМЗ 402 – модернизация системы охлаждения

После форсирования мотора возникает проблема перегрева, так как режим работы кардинально изменился. Двигатель ЗМЗ 402, устанавливаемый на Газели и Волги, не лишен таких недостатков. Можно даже сказать, что в обычном (не форсированном) режиме, этот двигатель не отличается высокой эффективностью системы охлаждения. Поэтому, многие автолюбители, рано или поздно, но приходят к выводу, что нужно что-то предпринимать.

Форсирование двигателя ЗМЗ-402 приводит не только к модернизации системы охлаждения, но и к усовершенствованию систем смазки, газораспределения, зажигания. Иными словами, простой расточкой цилиндров не обойтись, для правильной работы двигателя придется переделать практически все. К тому же, усовершенствовать тормозную систему не помешает, так как мощность двигателя и максимальная скорость увеличились.

Модернизация охлаждения двигателя

Для начала нужно решить, чем конкретно вы недовольны, что вы ожидаете получить после переделок? В первую очередь, конечно, потребуется замена крыльчатки с приводом от коленвала на электрический вентилятор. В радиаторах предусмотрено место под установку датчика включения вентилятора, поэтому, с этим проблем не возникнет.

Второе, что нужно сделать, – предусмотреть ручное включение вентилятора, на тот случай, если вдруг датчик выйдет из строя. Неплохая идея – плавное включение вентилятора. Реализовать ее можно при помощи блока задержки. Таким образом, на двигатель уменьшается нагрузка в момент включения вентилятора.

Третье – замена радиатора на более совершенный. Например, немного дороже обойдется медный. Но у него есть плюс – теплоотдача выше. Следовательно, двигатель ЗМЗ-402 с таким радиатором будет охлаждаться намного лучше и эффективнее.  

Система охлаждения ЗМЗ-402

Система охлаждения двигателя ЗМЗ-402 жидкостная (хотя, конечно, правильнее назвать ее комбинированной, так как встречный поток воздуха охлаждает радиатор). Герметичного типа – охлаждающая жидкость в системе находится под давлением. Два круга охлаждения – большой и малый. Если проще, то большой круг – это когда в работе участвует радиатор, малый – без него.

Обязанность термостата – переключение циркуляции охлаждающей жидкости с малого круга на большой и наоборот. Большинство неисправностей системы охлаждения двигателя заключается именно в нем. Закипание двигателя ЗМЗ-402 – это первый признак того, что термостат вышел из строя. Его нужно только менять, так как он неразборный, а, следовательно, ремонту не подлежит.

Помпа имеет привод от коленчатого вала двигателя ЗМЗ-402, обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Ресурс у нее очень высокий, если правильно эксплуатировать. Один, самый важный, элемент – это подшипник, который имеет свойство изнашиваться. Особенно, если в систему охлаждения двигателя залит не тосол, а вода. Тосол сам по себе жирный, маслянистый, он смазывает подшипник. Если же залить воду, то она не только не будет смазывать механизм, но и в каналах двигателя образует много накипи, что повлияет на качество охлаждения.

Радиатор расположен так, что на него падает встречный поток воздуха, разбит он на соты, предназначен для лучшего охлаждения двигателя ЗМЗ-402. Кроме потока воздуха, радиатор обдувается крыльчаткой, имеющей привод от коленвала двигателя. Но все чаще на радиатор устанавливают электрический вентилятор, он намного эффективнее. Радиатор отопителя – служит для отопления салона автомобиля в зимнее время. Двигатель ЗМЗ-402 рассчитан на подключение одного или двух радиаторов отопителя (второй – для отопления фургона, если двигатель на Газели). И последнее – соединительные патрубки, расширительный бак и датчик температуры.

Доработка системы охлаждения — ГАЗ Газель, 2.4 л., 1998 года на DRIVE2

Капремонт двигателя Мурены подразумевает совмещение блока ЗМЗ 402 с ГБЦ УМЗ 417. Их особенности обсуждались неоднократно, повторяться нет смысла. Нужно попробовать максимально использовать положительные качества каждого узла и свести к минимуму их слабые стороны. Прежде всего, решено изменить схему системы охлаждения, включив в нее принудительный электронасос.

Синим цветом показаны отличия от стандарта

ГБЦ 417 имеет кран печки со стороны выпускного канала 4-го цилиндра и заглушку на задней стенке, два канала ОЖ на передней стенке и водораспределительную трубку в левом из них.

ГБЦ 417 вид сзади

ГБЦ 417 вид спереди

Заглушку меняем на танк от ГБЦ 402 и соединяем с нижним патрубком отопителя салона через трехходовой кран или байпас, который отсекает обратку печки от малого патрубка помпы. В эту магистраль врезан электронасос. Штатная помпа имеет малый патрубок с внутренним сечением 10 мм, чего не достаточно для эффективной работы. Значит, либо растачиваем его до 18 мм, либо глушим и соединяем обратку с большим патрубком помпы через тройник должного диаметра (пункт 1). Сама помпа нуждается в чистке и шлифовке, как и термостат.

Отложения на стенках помпы (вот так тосол!)

Выводим плоскости и удаляем огрехи формовки

Убираем внутреннюю прокладку для уменьшения зазоров, используем только герметик. Водораспределительную трубку ГБЦ 417 удаляем, она здесь не нужна. Термостат ставим на переходную пластину, которая заглушит левый канал (фото 3). Это, так сказать, конструктивные особенности предстоящей сборки ДВС. А вот внутренние особенности хотелось бы обсудить со знатоками. Прокладка ГБЦ 402, казалось бы, лишена недостатков своих предшественниц в плане распределения ОЖ. Но возникает локальный перегрев между 2 и 3 цилиндрами в зоне двух выпускных каналов из-за малых диаметров отверстий в прокладке, количества ОЖ просто не хватает. Есть два варианта: пробить треугольные отверстия у средних каналов или поставить прокладку 402.5 (пункт 2).

Прокладка ГБЦ 402.5

Самый горячий — 4 цилиндр. Доводим диаметр штуцера танка до максимума — 16 мм. Но у нас остается штатный кран печки на ГБЦ 417 (фото 1, 2). Может быть, кто-то использовал его (пункт 3) для принудительного притока (оттока) ОЖ? Хотелось бы узнать мнение опытных людей по пунктам 1, 2 и 3. Буду благодарен за советы и критику.


Смотрите также