7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Не держит стояночный тормоз


Почему не держит ручник (не работает стояночный тормоз). Основные причины

Если честно «ручник» или ручной тормоз, в городе не особо нужен, особенно если у вас автомобиль на автомате и вас там есть режим паркинга. Да и на механике, в основном водители ставят машину на передачу. Почему? Да все просто – климат у нас суровый, а поэтому если поставить стояночный тормоз, зимой, то можно попасть в неприятную ситуацию – они банально примерзнут к задним барабанным тормозам. Однако как учит нас ПДД, ставить его нужно, чтобы избежать аварийных ситуаций, например оставили вы машину на нейтральной передачи, ручник поставить забыли – УШЛИ, а она покатилась. Тут и до аварии недалеко! Поэтому при прохождении ТО обязательно проверяется этот элемент торможения, если не работает (не держит) то технический осмотр вы не пройдете. Но почему такое происходит, какие есть причины? Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Ручник или ручной тормоз, это просто бич на наших ВАЗ. Очень часто получается так, что вы задираете ручку этого тормоза, а ничего не происходит – то есть автомобиль катится.

При прохождении технического осмотра существует золотое правило:

Если автомобиль встает после трех щелчков, то значит — ручной тормоз работает, можно выдавать заветный талончик. А вот если плохо держит при 4 и боле щелчках, то значит работоспособность на низком уровне, либо ее вообще нет!

Неисправные машины отправляют ремонтироваться либо подтягивать ручник, без него никак.

Как работают?

Схема работы банальна и проста — есть ручка, которая соединена с тросом, который в свою очередь находится в специальной оплетке (то есть трос в ней ходит). Дальше этот тросик зацепляется на специальный регулировочный болт (его можно подтянуть и ослабить), который находится в зацеплении с планкой, по краям которой есть еще два троса, уходящих на два задних колеса. А уже эти тросики (отходящие на колеса), находятся в зацеплении со специальной скобой, именно она разжимает колодки и блокирует барабаны.

То есть простыми словами, когда вы отводите ручку вверх (поднимаете ручник), трос натягивается и натягивает два отдельных троса к колесам. Внутри барабанов разжимаются скобы, которые разводят задние колодки, благодаря чему колеса блокируются.

Смотрим небольшое видео, станет понятнее.

Гидравлика или механика

Стоит отметить, что на данный момент не все задние тормоза являются тросовыми или механическими, сейчас есть довольно большое количество ручников, которые работают на гидравлике, особенно это актуально для задних дисковых тормозов, а не барабанных. В гидравлике дублируется работа основной системы торможения.

То есть когда вы поднимаете ручку, то специальным поршнем создается давление на задние диски и они блокируются. Если в такой системе не работает ручник, то причины значительно отличаются от механического собрата.

Причины, по которым не работает ручной тормоз

Зачастую причины банальны, и работы собственно на 10 минут (про это чуть позже), а сейчас перечислю основные моменты:

  • Износ задних тормозных колодок. Обычно сопровождается скрежетом при торможении. Тут подтягивай, не подтягивай тросик, ничего не получится. Нужно для начала заменить колодки, желательно сразу на обоих колесах, ибо они изнашиваются равномерно.

  • Неправильно отрегулированный стояночный тормоз. Бывает и такое, просто ослаблен регулировочный болт – нужно подтянуть.

  • Клин троса в оболочке. Такое часто происходит от времени, и зачастую проявляется на 5 летних и более «старших» машинах. В дело в том, что между оболочкой и самим тросом попадает влага, после чего ржавчина и тросик клинет в оболочке. Здесь есть два пути, либо его смазать и разработать, чтобы он ходил нормально. Либо стоит заменить тросики на новые.

  • Обрыв тросика. Бывает трос рвется, как от самой ручки, так и под машиной, нужно его заменить.
  • Лед или соль, реагенты на поверхности накладок. Происходит редко, но бывает, особенно после проезда глубоких луж. Стоит очистить колодки несильными нажатиями при движении на короткие дистанции. Весь налет должен очиститься.
  • Попадание масла или тормозной жидкости на колодки. Например, потек рабочий цилиндр, возможно, течет сальник задней полуоси. Здесь нужно для начала удалить причину течи, затем очистить колодки. Конечно, они сами очистятся после нескольких циклов торможения. Если «замасливание» сильное, тогда нужно заменить колодки на новые, потому как — поверхность накладок может пропитаться маслом полностью.

По опыту знаю, что в основном это первые четыре причины. Например, на наших ВАЗ, очень часто от времени ржавеет тросик в оболочке, либо его рвет, ну и подтягивать нужно вовремя.

Сколько стоит подтянуть ручник и можно ли сделать самому?

Собственно вопрос риторический, как вы понимаете в различных регионах, стоимость может гулять от 200 до 1000 рублей. Например, в столице, цена зачастую 500 – 1000, а вот в регионах можно и за 250 рублей подтянуть.

Да и если честно, то работы самому буквально на несколько минут, главное найти яму или подъемник, ключ на 10 и вперед. Нужно подтягивать средний болт, тот который находится в середине, он ручника, закручиваем гайку и тем самым натягиваем тросы.

Конечно, если они заржавели или их порвало, то тут все намного сложнее, лучше довериться мастеру, потому как замена тросиков от задних барабанов, дело совсем не легкое.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ, думаю прояснил ситуацию.

(6 голосов, средний: 4,50 из 5)

avto-blogger.ru

Не работает ручной тормоз – причины и решение проблемы

Диагностика и ремонт1 октября 2017

Стояночный тормоз, или как его называют в народе «ручник» – хотя и предназначен для обездвиживания автомобиля во время стоянки, но не все водители и не всегда им пользуются. Если в машине автоматическая коробка передач, то, по-большому счету, ручной тормоз не нужен вообще, но и владельцы авто с механикой, как правило, предпочитают оставлять автомобиль на первой скорости при парковке. Это вызвано одной из важнейших причин – суровые зимние условия и неудовлетворительное качество дорог могут не позволить ручнику сработать, когда это необходимо. Это может быть вызвано обледенением колодок или их засорением. Но, обо всем по порядку.

Как устроена система ручного тормоза?

Включение стояночного тормоза активирует задние тормоза и гарантирует, что автомобиль не будет катиться, даже на относительно крутом уклоне. Однако, если ручник не удерживает автомобиль, возникает проблема, которая должна быть устранена для обеспечения безопасности водителя и окружающих.

Системы стояночного тормоза сильно варьируются от одного автопроизводителя к другому и даже от разных марок и моделей автомобилей. В целом делятся они по типу тормозов и методу их использования.

Сразу необходимо уяснить – в подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях стояночные тормоза используют задние колёса и делятся на два типа:

  • барабанные – состоящие из двух полукруглых колодок, которые находятся внутри цилиндрического барабана. Если, с одной из сторон, они жестко закреплены, то с другой находится специальный поршневой механизм, заставляющий колодки сдвигаться, при использовании ручника;
  • дисковые – состоящие из специального тормозного диска, закрепленного на оси автомобиля, и двух колодок. При использовании ручного тормоза, колодки сжимаются и не дают автомобилю двигаться.

Система торможения автомобиля может быть еще механической или гидравлической. Если в первом варианте, торможение осуществляется посредством использования системы тросов и силы человека, который оказывает давление на ручник, то в гидравлике используется специальный поршень.

Важно! В зависимости от типа системы торможения, причины того, почему ручник не держит – могут в значительной мере отличаться.

Как работает ручник?

Когда водитель активирует ручник, либо потянув рукоятку между передними сиденьями (3), либо нажав педаль стояночного тормоза под приборной панелью, трос (12), идущий к задней части автомобиля, натягивается, воздействуя на тормозные колодки. Когда же водитель опускает ручку, возвратная пружина (11) помогает вернуть тормозную систему в нормальную конфигурацию.

Сама система достаточно простая и банальная – рукоятка стояночного тормоза соединена с тросом в специальной пластиковой оболочке, в которой он может свободно двигаться. Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослаблять или затягивать. Дальше он разделяется на два тросика, которые идут к тормозам на задних колесах.

Простыми словами – активируя ручник, трос натягивается и сводит колодки вместе, которые уже и обеспечивают фиксацию авто.

Причины неисправности и их устранение

Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:

  • порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
  • заклинивший тросик. Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
  • загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
  • неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
  • износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
  • масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Диагностика

Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В тоаком случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может понадобиться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае, поломки ручника не требуют дорогостоящего ремонта, так как важные узлы и агрегаты в системе торможения не задействованы.

Важно знать, сколько щелчков должно быть на ручном тормозе. Золотое правило автомехаников – ТРИ щелчка, тогда система парковочного торможения считается исправной.

В заключение

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, то парковка даже на небольшом уклоне может быть очень опасной. Даже автоматическая коробка передач может иногда давать сбои, да и включение первой передачи не всегда гарантирует полное обездвиживание автомобиля. Не стоит испытывать судьбу, исправный ручник – дополнительная гарантия безопасности водителя, пассажиров и сохранности автомобиля.

Метки: ручной тормоз, тормозная система, тормозные колодки

autochainik.ru

Не держит ручник? Исправим за час! — Лада 2109, 1.3 л., 1989 года на DRIVE2

Данная статья относится не только к девяткам, но и ко всем переднеприводным автомобилям, выпускающимся, и по сей день, на заводе ВАЗ! Поэтому настоятельно прошу делиться этой записью со всеми водителями Девяток, Десяток, Приор, Калин, и т.д.В одном бортжурнале я прочитал статью, где человек рассказывает, о том, что попал в ДТП из-за отказа тормозов. Причем по его утверждению скорость была маленькой, но ДТП избежать не удалось из-за невозможности остановить автомобиль в принципе. На мой вопрос: «почему не воспользовался ручником для торможения?», я получил ответ: «так он не работает».Судя по моим знакомым и записям в бортжурналах, мне кажется у половины переднеприводных автомобилей отечественного производства, такая же проблема со стояночным тормозом, причем складывается такое впечатление, будто это нормально, -но это не так! Согласно правилам дорожного движения, запрещается эксплуатация транспортных средств, если стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижность автомобиля с полной загрузкой на уклоне 16 градусов. Также она должна обеспечивать неподвижность автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне 23 градуса. Если ваша стояночная система не выполняет этих требований, значит, Вы нарушаете правила.На самом деле решить проблему со стояночным тормозом несложно, более того, это займет не так много времени и сил, как кажется. Предлагаю в этом убедиться в моей статье.Для решения этой проблемы нам с Вами понадобится хотя бы минимальный набор инструментов, а именно:— ключ для снятия колеса на «19»;— ключ на «13» (лучше два ключа, а еще лучше удлиненный баллонный ключ с трещоткой);— ключ на «7»;— домкрат;— линейка (минимум на 21 см);

— плоскогубцы.

Полный размер

Минимально-необходимый набор инструментов

Полный размер

Инструмент — именной

Весь инструмент готов? Тогда отправляемся на эстакаду или яму.Для наглядности всего процесса, мной на компьютере была создана трехмерная модель стояночной системы по которой мы и будем разбираться. Для более простого понимания материала, модель местами была упрощена.

Общий вид стояночной системы показан на рисунках ниже:

Полный размер

Тормозная система в разрезе

Заехали на эстакаду, заглушили двигатель, поставили автомобиль на передачу, — ни в коем случае не на ручник! Спускаемся под днище автомобиля и смотрим на состояние тросов, — на них не должно быть повреждений. Если повреждения все же присутствуют, и они вызывают хоть малейшее сомнение в работоспособности тросов, — ставим галочку в пункте необходимых запчастей «купить тросы стояночного тормоза».Смотрим далее, — если все нормально — проверяем натяжение тросов. Проверить натяжение легко, — тянем за тросики под днищем автомобиля, в месте их крепления к коромыслу. Все это находится в районе резонатора, у ног среднего пассажира на заднем диване.

Если тросы прослаблены, необходимо подтянуть их при помощи гаек. Для этого слегка ослабляем контргайку ключом на «13», и затягиваем основную гайку на пару оборотов. Удобнее всего пользоваться удлиненной головкой и трещеткой, но если их нет, можно обойтись и обычным ключом на 13. Это будет утомительно, зато незатратно.

После этого вывешиваем колеса по очереди и проверяем их вращение при отпущенном и при натянутом ручнике, — они должны свободно вращаться и намертво блокироваться соответственно. Если при поднятом ручнике колеса туго, но вращаются, — дотягиваем гайку еще на пару оборотов. Процесс повторяем пока оба колеса не будут полностью блокироваться при поднятом рычаге на 5 щелчков. Если оба колеса блокируются полностью, при пяти щелчках, и свободно вращаются при отпущенном рычаге, что ж, Вам повезло, и стояночная система Вашего автомобиля уже в полностью рабочем состоянии!Однако чаще бывает, что либо колеса не полностью блокируются, либо блокируется только одно, либо свободно не вращаются… и так далее. Тогда немного ослабляем гайки натяжения тросов и будем разбирать задние тормоза по очереди. Поехали!

Откручиваем четыре болта колеса ключом на «19» и снимаем колесо.

Полный размер

Шины как и инструмент — именные

Далее откручиваем направляющие болты барабана ключом на «7». Открутив их, пытаемся несильными рывками снять барабан. Если он не поддается, — возьмите направляющие болты, которые вы только что выкрутили, и начните вкручивать их в соседние отверстия с резьбой под эти болты.

Полный размер

Закручиваем болты, вставив их в соседние отверстия

Когда болты упрутся в стенку фланца, они начнут «вытягивать» барабан. Важно вкручивать болты равномерно. Если вы все правильно делаете, то при полном завинчивании болтов, барабан должен легко сниматься руками. Также снимаем пыльник подшипника. Если у Вас его нет, — обязательно приобретите его, — четыре штуки стоят около доллара, но они предотвратят быстрый износ ступичного подшипника. Дело в том, что пыль, идущая от передних колес во время езды попадает в задний ступичный подшипник, и начинает как абразив царапать рабочую поверхность, из-за чего ресурс подшипника который стоит около $10 в разы сокращается. В общем сняв барабан и пыльник мы видим следующую картину:

Полный размер

Задняя балка скрыта. Отчетливо виден трос ручника

Сразу предлагаю проверить ступичный подшипник. Беремся двумя руками за фланец, к которому прикручивается колесо, и небольшими усилиями начинаем дергать его туда-сюда. Люфта этого фланца быть не должно. Затем начинаем вращать, — вращаться он должен без закусываний и без усилий. Если присутствует люфт, закусывание, или он туго вращается, — подшипник под замену. (Сейчас мы не будем рассматривать как он меняется). Также обратим внимание на ступичную гайку, — она должна быть законтрена.Теперь смотрим на тормозную систему. Первое что делаем, — визуально оцениваем состояние рабочей стороны барабана, колодок, тормозного цилиндра, всех пружин, тяги ручника и т.д. Если все нормально, берем в руки линейку и измеряем рабочий диаметр барабана:

Рабочий диаметр должен быть не более 201,5 мм. Если 201,5 или больше, — барабан под замену. Если покупаете, -лучше берите алюминиевый, такой как шел с завода. Если интересно почему алюминий лучше чугуна, рекомендую к прочтению свою статью.Теперь измеряем толщину тормозных колодок:

Если их величина менее чем 1,5 мм, — необходимо менять. У нас она почти 5 мм.Откладываем линейку, она нам на этом колесе не понадобится. Смотрим на тормозной цилиндр, — на нем не должно быть никаких потеков, иначе срочно менять! Кстати, когда вы сняли барабан, — ни за что не нажимайте на педаль тормоза, иначе устройство автоматического регулирования зазора на тормозном цилиндре выставит плунжеры так далеко друг от друга, что вы не сможете одеть барабан. Придется брать (покупать) специальное устройство для того, чтоб свести плунжеры в «нулевое» положение.

Для наглядности визуально уберем фланец:

Тормозная система все еще кажется слишком сложной? Упростим модель сильнее, «убрав все лишнее»:

Теперь конструкция стала более-менее понятной: трос тянет за тягу ручника, а та в свою очередь шарнирно соединена с одной колодкой, и через планку с другой. В принципе все просто. В этой простоте и нужно искать причину того, почему же не держит ручник. Изношенные колодки и барабан также будут способствовать неработоспособности стояночной системе.Потяните вверх-вниз за рычаг ручника и внимательно изучите поведение колодок, и попытайтесь разобраться, почему они не разводятся, или разводятся, но слабо. Причин на самом деле не сильно много, например как видно на рисунке ниже, детали немного отличаются по форме, чего может быть достаточно, чтоб не работал ручник. Кстати разные фирмы-изготовители делают разные по форме детали, так что учтите это при покупке.

Внимательно изучите то, как они установлены на задних тормозах, может между деталями есть люфт. Очень удобно что эти детали продаются ремкомплектом всего за $2.Возможно на трос ручника установлена слишком длинная пружина, которая не дает на полный ход потянуть за тягу. В таком случае откусываем пару витков пружины возврата троса.

Также трос может туго ходить внутри пыльника, — если это так, то необходимо будет смазать трос маслом, путем шприцевания его медицинским шприцом.Разобравшись и устранив неисправность, собираем все в обратной последовательности. Устранение неисправностей с другой стороны аналогично.Ну что ж, надеюсь, данная статья помогла Вам разобраться со стояночным тормозом. Если у Вас была другая причина неисправности, отпишитесь в комментариях.

Ставьте лайки, подписывайтесь на мой автомобиль, читайте другие мои статьи в бортжурнале, делитесь записью с нашими коллегами!

Page 2

Данная статья относится не только к девяткам, но и ко всем переднеприводным автомобилям, выпускающимся, и по сей день, на заводе ВАЗ! Поэтому настоятельно прошу делиться этой записью со всеми водителями Девяток, Десяток, Приор, Калин, и т.д.В одном бортжурнале я прочитал статью, где человек рассказывает, о том, что попал в ДТП из-за отказа тормозов. Причем по его утверждению скорость была маленькой, но ДТП избежать не удалось из-за невозможности остановить автомобиль в принципе. На мой вопрос: «почему не воспользовался ручником для торможения?», я получил ответ: «так он не работает».Судя по моим знакомым и записям в бортжурналах, мне кажется у половины переднеприводных автомобилей отечественного производства, такая же проблема со стояночным тормозом, причем складывается такое впечатление, будто это нормально, -но это не так! Согласно правилам дорожного движения, запрещается эксплуатация транспортных средств, если стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижность автомобиля с полной загрузкой на уклоне 16 градусов. Также она должна обеспечивать неподвижность автомобиля в снаряженном состоянии на уклоне 23 градуса. Если ваша стояночная система не выполняет этих требований, значит, Вы нарушаете правила.На самом деле решить проблему со стояночным тормозом несложно, более того, это займет не так много времени и сил, как кажется. Предлагаю в этом убедиться в моей статье.Для решения этой проблемы нам с Вами понадобится хотя бы минимальный набор инструментов, а именно:— ключ для снятия колеса на «19»;— ключ на «13» (лучше два ключа, а еще лучше удлиненный баллонный ключ с трещоткой);— ключ на «7»;— домкрат;— линейка (минимум на 21 см);

— плоскогубцы.

Полный размер

Минимально-необходимый набор инструментов

Полный размер

Инструмент — именной

Весь инструмент готов? Тогда отправляемся на эстакаду или яму.Для наглядности всего процесса, мной на компьютере была создана трехмерная модель стояночной системы по которой мы и будем разбираться. Для более простого понимания материала, модель местами была упрощена.

Общий вид стояночной системы показан на рисунках ниже:

Полный размер

Тормозная система в разрезе

Заехали на эстакаду, заглушили двигатель, поставили автомобиль на передачу, — ни в коем случае не на ручник! Спускаемся под днище автомобиля и смотрим на состояние тросов, — на них не должно быть повреждений. Если повреждения все же присутствуют, и они вызывают хоть малейшее сомнение в работоспособности тросов, — ставим галочку в пункте необходимых запчастей «купить тросы стояночного тормоза».Смотрим далее, — если все нормально — проверяем натяжение тросов. Проверить натяжение легко, — тянем за тросики под днищем автомобиля, в месте их крепления к коромыслу. Все это находится в районе резонатора, у ног среднего пассажира на заднем диване.

Если тросы прослаблены, необходимо подтянуть их при помощи гаек. Для этого слегка ослабляем контргайку ключом на «13», и затягиваем основную гайку на пару оборотов. Удобнее всего пользоваться удлиненной головкой и трещеткой, но если их нет, можно обойтись и обычным ключом на 13. Это будет утомительно, зато незатратно.

После этого вывешиваем колеса по очереди и проверяем их вращение при отпущенном и при натянутом ручнике, — они должны свободно вращаться и намертво блокироваться соответственно. Если при поднятом ручнике колеса туго, но вращаются, — дотягиваем гайку еще на пару оборотов. Процесс повторяем пока оба колеса не будут полностью блокироваться при поднятом рычаге на 5 щелчков. Если оба колеса блокируются полностью, при пяти щелчках, и свободно вращаются при отпущенном рычаге, что ж, Вам повезло, и стояночная система Вашего автомобиля уже в полностью рабочем состоянии!Однако чаще бывает, что либо колеса не полностью блокируются, либо блокируется только одно, либо свободно не вращаются… и так далее. Тогда немного ослабляем гайки натяжения тросов и будем разбирать задние тормоза по очереди. Поехали!

Откручиваем четыре болта колеса ключом на «19» и снимаем колесо.

Полный размер

Шины как и инструмент — именные

Далее откручиваем направляющие болты барабана ключом на «7». Открутив их, пытаемся несильными рывками снять барабан. Если он не поддается, — возьмите направляющие болты, которые вы только что выкрутили, и начните вкручивать их в соседние отверстия с резьбой под эти болты.

Полный размер

Закручиваем болты, вставив их в соседние отверстия

Когда болты упрутся в стенку фланца, они начнут «вытягивать» барабан. Важно вкручивать болты равномерно. Если вы все правильно делаете, то при полном завинчивании болтов, барабан должен легко сниматься руками. Также снимаем пыльник подшипника. Если у Вас его нет, — обязательно приобретите его, — четыре штуки стоят около доллара, но они предотвратят быстрый износ ступичного подшипника. Дело в том, что пыль, идущая от передних колес во время езды попадает в задний ступичный подшипник, и начинает как абразив царапать рабочую поверхность, из-за чего ресурс подшипника который стоит около $10 в разы сокращается. В общем сняв барабан и пыльник мы видим следующую картину:

Полный размер

Задняя балка скрыта. Отчетливо виден трос ручника

Сразу предлагаю проверить ступичный подшипник. Беремся двумя руками за фланец, к которому прикручивается колесо, и небольшими усилиями начинаем дергать его туда-сюда. Люфта этого фланца быть не должно. Затем начинаем вращать, — вращаться он должен без закусываний и без усилий. Если присутствует люфт, закусывание, или он туго вращается, — подшипник под замену. (Сейчас мы не будем рассматривать как он меняется). Также обратим внимание на ступичную гайку, — она должна быть законтрена.Теперь смотрим на тормозную систему. Первое что делаем, — визуально оцениваем состояние рабочей стороны барабана, колодок, тормозного цилиндра, всех пружин, тяги ручника и т.д. Если все нормально, берем в руки линейку и измеряем рабочий диаметр барабана:

Рабочий диаметр должен быть не более 201,5 мм. Если 201,5 или больше, — барабан под замену. Если покупаете, -лучше берите алюминиевый, такой как шел с завода. Если интересно почему алюминий лучше чугуна, рекомендую к прочтению свою статью.Теперь измеряем толщину тормозных колодок:

Если их величина менее чем 1,5 мм, — необходимо менять. У нас она почти 5 мм.Откладываем линейку, она нам на этом колесе не понадобится. Смотрим на тормозной цилиндр, — на нем не должно быть никаких потеков, иначе срочно менять! Кстати, когда вы сняли барабан, — ни за что не нажимайте на педаль тормоза, иначе устройство автоматического регулирования зазора на тормозном цилиндре выставит плунжеры так далеко друг от друга, что вы не сможете одеть барабан. Придется брать (покупать) специальное устройство для того, чтоб свести плунжеры в «нулевое» положение.

Для наглядности визуально уберем фланец:

Тормозная система все еще кажется слишком сложной? Упростим модель сильнее, «убрав все лишнее»:

Теперь конструкция стала более-менее понятной: трос тянет за тягу ручника, а та в свою очередь шарнирно соединена с одной колодкой, и через планку с другой. В принципе все просто. В этой простоте и нужно искать причину того, почему же не держит ручник. Изношенные колодки и барабан также будут способствовать неработоспособности стояночной системе.Потяните вверх-вниз за рычаг ручника и внимательно изучите поведение колодок, и попытайтесь разобраться, почему они не разводятся, или разводятся, но слабо. Причин на самом деле не сильно много, например как видно на рисунке ниже, детали немного отличаются по форме, чего может быть достаточно, чтоб не работал ручник. Кстати разные фирмы-изготовители делают разные по форме детали, так что учтите это при покупке.

Внимательно изучите то, как они установлены на задних тормозах, может между деталями есть люфт. Очень удобно что эти детали продаются ремкомплектом всего за $2.Возможно на трос ручника установлена слишком длинная пружина, которая не дает на полный ход потянуть за тягу. В таком случае откусываем пару витков пружины возврата троса.

Также трос может туго ходить внутри пыльника, — если это так, то необходимо будет смазать трос маслом, путем шприцевания его медицинским шприцом.Разобравшись и устранив неисправность, собираем все в обратной последовательности. Устранение неисправностей с другой стороны аналогично.Ну что ж, надеюсь, данная статья помогла Вам разобраться со стояночным тормозом. Если у Вас была другая причина неисправности, отпишитесь в комментариях.

Ставьте лайки, подписывайтесь на мой автомобиль, читайте другие мои статьи в бортжурнале, делитесь записью с нашими коллегами!

www.drive2.ru

Почему не держит стояночный тормоз и как его подтянуть

Как правило, неисправности, возникающие в достаточно примитивной системе стояночного тормоза, происходят по вине неопытного водителя, забывающего при трогании с места привести рычаг в исходное положение. Хотя на приборной панели горит лампочка (должна гореть), которая сигнализирует как раз о том, что автомобиль стоит на «ручнике», случаи не выключения тормоза далеко не редки. В результате становится необходимой регулировка ручного тормоза, так как постоянная готовность его к работе очень важна с точки зрения безопасности.

Назначение ручника

Стояночный или ручной тормоз предназначен для удержания автомобиля на месте во время длительной стоянки. Он также используется для аварийного, экстренного торможения во время движения и в качестве притормаживающего устройства, если использование основного, ножного, затруднено. Это может иметь место, когда, например, надо одновременно «газовать» и при этом удерживать автомобиль от скатывания.

Устройство ручника

Стояночная тормозная система довольно проста по устройству. Она состоит из тормозных механизмов задних колес, определенных для данного класса автомобиля, и механического привода. Механический привод включает в себя:

  • рычаг «ручника», расположенный в кабине рядом с водительским креслом на осевой диаметральной линии;
  • передний и задний приводные тросы.

Задний трос своими концами включен в рычаги ручного привода тормозных колодок. На месте перехода переднего троса в задние участки расположен уравнитель с регулировочной гайкой, контргайкой и оттяжной пружиной. Через эту пружину наконечник переднего троса прикреплен к кронштейну на корпусе кузова. Пружина постоянно возвращает уравнитель в исходное положение и ослабляет тросы при отпускании рычага ручника. Именно здесь производится регулировка стояночного тормоза.

Неисправности стояночного тормоза

Как правило, неисправности сводятся к тому, что ручник просто напросто не держит машину и необходимо лишь отрегулировать (подтянуть) его. С такой проблемой постоянно сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Вторая наиболее часто встречающаяся неисправность стояночного устройства — не горит, или же наоборот, постоянно горит лампочка стояночного тормоза.

Регулировка, или как подтянуть стояночный тормоз

Как уже было сказано, механический привод ручника включен в те же тормозные колодки задних колес, которые приводятся в действие и основными, гидравлическими тормозами автомобиля. Поэтому мы не будем касаться неисправностей, имеющих место в самом барабане – тормозном механизме задних колес. Ведь в противном случае не работали бы основные. Итак, если не работает стояночный тормоз, есть необходимость его отрегулировать. Для этого нам понадобятся гаечный ключ на 13, пассатижи и эстакада или смотровая яма.

Произведите следующие последовательные действия:

  1. поставьте автомобиль на смотровую яму или загоните на эстакаду;
  2. поднимите «ручник» на 2 щелчка;
  3. спуститесь под днище, ослабьте контргайку уравнителя;
  4. заворачивайте регулировочную гайку до натяжения тросика;
  5. затяните контргайку.

А если регулировочная гайка уже не натягивает трос? Это может иметь место на старых, долго эксплуатируемых автомобилях. В этом случае требуется его замена, так как от времени трос уже предельно вытянулся. Необходимо менять трос также при наличии признаков сильного износа, чтобы он не оборвался в самый неподходящий момент.

Не горит (горит постоянно) лампочка ручника

Тут сложно дать общую рекомендацию, в каждом отдельном случае необходимо найти электросхему для автомобиля, и уже по ней попытаться устранить возникшую неисправность. И если в первом случае лампочка могла просто перегореть, то при постоянном ее горении возможны замыкания в электросистеме, повлекшие за собой нарушение в индикации на панели приборов.

Проверка состояния

По окончании работ, проверьте, насколько хорошо держит ручник. Для этого поставьте машину на склоне и оттяните на себя рычаг до фиксации. Убедитесь, что лампочка горит. Попробуйте подтолкнуть автомобиль. Стояночный тормоз должен надежно удерживать вашу машину на месте. В случае необходимости можно ещё подтянуть трос.

Эти действия желательно совершать регулярно, чтобы внезапный отказ не застал врасплох. Начиная движение, всегда обращайте внимание на панель приборов, и, трогаясь, убедитесь, что лампочка (датчик включения ручника) не горит.

znanieavto.ru


Смотрите также