7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Обжимка поршневых колец


Обжимка поршневых колец высота 75мм, 53-125мм

Есть в наличии

Обязательно уточняйте у продавца наличие товара в магазине перед посещением. Телефон магазина: 8(495)532-43-90

К оплате принимаем

Наименование товара: Обжимка поршневых колец высота 75мм, 53-125ммПроизводитель: LICOTAАртикул: ATA-0235 Удобный трещоточный механизм с фиксацией... →

Наименование товара: Обжимка поршневых колец высота 75мм, 53-125ммПроизводитель: LICOTAАртикул: ATA-0235

Удобный трещоточный механизм с фиксацией

favorit-tools.ru

Правильная установка поршневых колец

Капитальный ремонт двигателя предусматривает замену многих деталей и узлов на новые. Установка поршневых колец на моторе – это процедура, которая позволяет восстановить начальную мощность и экономичность двигателя.

Инструменты и приспособления для работы

Перед установкой колец приготовьте такие инструменты и материалы:

  1. Динамометрический ключ.
  2. Набор головок для динамометрического ключа.
  3. Специальное обжимное устройство.
  4. Приспособление для облегчения переворачивания двигателя (если есть).
  5. Молоток (желательно с прорезиненной ручкой).
  6. Свежее моторное масло.
  7. Ветошь или бумагу для протирки от старой смазки.

Инструкция по правильной установке поршневых колец на поршень

Чтобы удобнее было контролировать процесс установки колец на поршень, его нужно надежно закрепить в тисках, так проще работать, и не понадобится посторонняя помощь. Надежно закрепив поршень в тисках, приступаем к установке. Берем комплект поршневых колец, и выбираем маслосъемное. Оно одевается первым, так как стоит ниже остальных. Сначала устанавливается пружина маслосъемного кольца, потом само кольцо осторожно устанавливается на поршень. Сильно разжимать маслосъемное кольцо не рекомендуется, чтобы оно не лопнуло.

Пружина маслосъемного кольца

После этого начинаем поочередно устанавливать компрессионные кольца. Чтобы правильно соблюсти очередность, следует внимательно смотреть на специальные метки на кольцах, там указано, где у него верхняя сторона.

Замки колец разводите в стороны на 120° С по отношению друг к другу (так рекомендуется в инструкциях по установке поршневых колец). Как и в случае с маслосъемным кольцом, компрессионные кольца не разжимайте сильно, чтоб они не лопнули.

Чтобы кольца без труда вошли в цилиндр, применяем специальное обжимное устройство (самодельное).

На устройстве вначале отпускается гайка, потом оно одевается на кольца и гайка зажимается. Вследствие этого кольца утапливаются в канавках поршня и легко заходят в цилиндр двигателя. Перед этой процедурой обжимное устройство изнутри рекомендуется смазать машинным маслом, чтобы процесс прохождения колец в цилиндр прошел легко.

Зажимать гайку обжимного устройства следует в меру, чтобы оно проворачивалось вокруг поршня от небольшого усилия. Затем с помощью молотка легким постукиванием осаживаем обжимное устройство, чтобы оно было заподлицо с поршнем.

После этого поршень можно «освободить» из тисков, перевернуть бугелем вверх, и снять его (бугель).

Берем шатунные вкладыши, протираем от масла, в котором они законсервированы, и устанавливаем на шатун, соблюдая при этом правильность совпадения специальных меток (выпуклостей). Вкладыши с шатуном должны быть заподлицо и не выпирать по краям.

Тщательно протерев вкладыши от старой смазки, в которой они хранились, их снова смазываем свежим моторным маслом. Это облегчит потом пуск двигателя, пока давление системы смазки не придет в норму. После этой процедуры поршень с кольцами готов к установке на свое законное место.

Для более правильной и легкой установки поршня на место, коленчатый вал установите в такое положение, при котором поршень должен быть в нижней точке.

На поршне сверху есть специальная метка, которую нужно повернуть в сторону «передка» двигателя.

Важно! Передняя часть мотора — это не всегда перёд автомобиля. Двигатель в некоторых машинах расположен поперечно моторного отсека.

Метка на поршне

Устанавливать поршень нужно ровно, ориентируясь на соседние поршни, которые установлены ранее (или еще не сняты).

С помощью молоточка легкими постукиваниями добейтесь равномерного прилегания обжимного устройства к гильзе моторного блока. Когда «обжимка» плотно и равномерно прилегла к краю гильзы, нужно торцевой стороной молотка (чем он мягче, тем лучше), несильными, но уверенными постукиваниями осаживаем поршень в гильзу.

По смазанной маслом «обжимке» поршень с кольцами легко и уверенно «проскакивают» в цилиндр, затем несильными ударами торца молотка «проталкиваем» поршень в его нижнюю точку до упора.

После того как поршень встал на место и мастер убедился в правильности установки, принимайтесь за окончательное крепление шатуна на коленчатом валу.

Перевернув двигатель (а делать это лучше на специальном приспособлении), начинаем процесс крепления шатуна. Убедившись, что шатун и вкладыш сидят на своем месте (на шейке коленвала), приступаем к окончательному процессу крепления.

Чтобы правильно затянуть болты шатуна, нужно сначала наживить и накрутить болты крепления от руки, пальцами слегка затянуть (насколько хватит «здоровья»). Дальше, если придерживаться правил, воспользуйтесь динамометрическим ключом, который позволит вам затянуть болты надежно, но без «фанатизма», который потом может отразиться на работе двигателя.

Момент затяжки гаек должен соответствовать 50-ти ньютон метрам, соответствующая шкала имеется на каждом таком ключе, а в современных вариантах динамометрических ключей она бывает даже электронной. Затяжку гаек проводите постепенно и равномерно, сначала немного, одну гайку, потом вторую, и так до момента в 50 Нм.

В итоге установленный на шатун бугель должен выглядеть вот так.

После этих процедур ОБЯЗАТЕЛЬНО! возьмите гаечный ключ и проверните коленчатый вал, чтобы проверить, не закусил ли вкладыш шейку вала.

ВАЗовский двигатель имеет не самую сложную конструкцию, поэтому почти каждому автовладельцу под силу самостоятельно заменить любую деталь мотора, сэкономив на ремонте двигателя немалую сумму из семейного бюджета. Руководствуясь нашими наставлениями, автолюбители могут самостоятельно заменить детали на только в двигателе, а и в любой части автомобиля.

Не забывайте, что процесс ремонта проводят на чистом двигателе, исправным инструментом, с применением оригинальных запчастей и материалов (смазок, масел, и т. д). Работа должна проводиться в хорошо освещенном помещении, чтоб было четко видно метки и обозначения на деталях.

Видео: Теория ДВС: ошибка установки малосъемного наборного поршневого кольца

Как правильно поменять и установить поршневые кольца? Детальный обзор

При ремонте двигателя вопрос как правильно поменять и установить поршневые кольца, является очень важным. Прежде чем рассматривать саму процедуру, стоит ознакомиться с признаками, которые указывают на необходимость такого ремонта. Иногда самой замены колец бывает недостаточно для возвращения двигателя к нормальной работе. Поэтому очень важную роль здесь играет диагностика, и правильные выводы по ее результатам.

Перед тем как правильно поменять и установить поршневые кольца, следует пронаблюдать за общими показателями работы двигателя. Первичными признаками износа колец являются следующие симптомы:

  • Двигатель потерял мощность. При нажатии на педаль акселератора, и попытках разогнать автомобиль, двигатель отказывается реагировать, троит и не тянет;
  • Увеличился расход моторного масла. При износе маслосъемных колец, масло попадает в камеру сгорания и выбрасывается в выхлопную систему;
  • Чрезмерное потребление топлива. Симптом является прямым наследником снижения компрессии. Двигатель теряет эффективность, и как результат, увеличивается расход горючего.

При наличии одной из этих проблем (или всех одновременно), следует обратить внимание на состояние поршневой системы.

Для замены колец, в любом случае, понадобится разборка двигателя. Тут есть 2 варианта: либо производить разборку на месте, либо демонтировать его из автомобиля. В любом случае начинать следует со снятия крышки газораспределительного механизма, и демонтажа головки блока цилиндров. Уже на этом этапе станет ясно, проводить замену колец на установленном двигателе, или же снимать его полностью.

Если гильзы находятся в нормальном состоянии, и на них отсутствует значительная выработка, то можно ограничиться заменой колец.

После демонтажа поршней с шатунами можно приступать к удалению старых колец. Для этого можно использовать специальное приспособление, или же просто аккуратно выломать их, избегая при этом повреждений поршня. Обломки колец можно использовать для очистки посадочных каналов от нагара и отложений. Если этого не сделать, то новые кольца могут просто не поместиться.

К покупке новых колец стоит отнестись с особым вниманием. Нормальные качественные комплекты колец должны быть от рекомендованной фирмы, тщательно упакованы, и иметь в наличии краткое руководство по маркировке и установке. Если приобретенные кольца просто завернутые в кусок бумаги, то о качестве таких запчастей говорить не приходится.

Далее можно приступать к установке новых колец. При установке очень важно соблюдать последовательность. Первым всегда одевается маслосъемное кольцо, затем компрессионные. Также желательно соблюдать положение кольца в отношении «верх-низ». При наличии в канавках поршней специальных фиксаторов, следует придерживаться равномерного распределения замков по всей окружности.

Например, в поршне с тремя компрессионными кольцами, замки должны располагаться на 120 друг от друга. Все соответствующие последовательности и порядок можно посмотреть на маркировках колец, и на инструкции от завода-изготовителя.

Для более качественной и правильной установки следует пользоваться специальным приспособлением. Их можно найти в автомобильных магазинах. Желающие сэкономить проводят монтаж колец вручную, пользуясь подручными материалами и инструментами. При этом экономия получается сомнительная, так как очень часто при такой установке кольца ломаются, что ведет за собой необходимость покупки нового комплекта.

Также часто без использования приспособления может быть нарушена правильная геометрия колец. Это означает, что при чрезмерном усилии устанавливаемое кольцо становится овальным. При этом оно полностью теряет свои свойства плотного прилегания к гильзе цилиндра. Результаты такого ремонта могут оказаться пустой тратой времени.

Когда все кольца на своих местах, можно приступать к обратной сборке поршневой системы и остальных деталей двигателя. Очень ответственным моментом в вопросе о том, как правильно поменять и установить поршневые кольца при сборке, является процедура усадки поршней в гильзы цилиндров.

С помощью специального приспособления кольца вжимаются в канавки, и поршень погружается на свое место. При этом нужно быть очень аккуратным, и не повредить кромку гильзы.

Это интересно:  Почему кондиционер в машине должен работать даже зимой?

Также следует обратить внимание на правильное положение поршня и шатуна относительно коленчатого вала. Вся последующая сборка силового агрегата и навесного оборудования производится в порядке, обратном разборке.

Сборка и установка шатунно-поршневой группы на Nissan Almera Classic

Инструменты:

Детали и расходники:

  • Маслянный фильтр
  • Моторное масло
  • Ветошь

Инструменты:

  • Гаечный ключ торцевой трубчатый 13 мм
  • Оправка для запрессовки поршневой пальца
  • Оправка для сжатия поршневых колец
  • Молоток
  • Съемник поршневых колец
  • Щуп плоский
  • Динамометрический ключ

Детали и расходники:

1. Вставьте шатун в поршень так, что бы приливы на шатуне были обращены в сторону задней части поршня.

Примечание:

На передней части днища поршня выполнена метка в виде лунки.

3. Установите стопорные кольца поршневого пальца в канавки поршня.

4. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

5. Порядок установки колец следующий: сначала устанавливают составное маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо и, наконец, верхнее.

6. Сориентируйте кольца, как показано на рисунке. Установите кольца на остальные поршни.

Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр:

1 — расширителя маслосъемного и верхнего компрессионного колец;

2 — верхнего маслосъемного кольца;

3 — нижнего компрессионного кольца;

4 — нижнего маслосъемного кольца.

Примечание:

Устанавливайте нижнее компрессионное кольцо маркировкой вверх.

7. Установите вкладыш в шатун, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.

8. Смажьте моторным маслом зеркало цилиндра, поршень, поршневые кольца и шатунный вкладыш.

9. Установите на поршень оправку для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца.

10. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень цилиндра в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне.

11. Нажмите (например, рукояткой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр до момента установки нижней головки шатуна на шатунной шейке коленчатого вала. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.

Примечание:

При установке поршней в цилиндры метки (лунки) на поршнях должны быть обращены к передней части двигателя.

Предупреждение:

При установке поршня плотно прижимайте приспособление для сжатия поршневых колец к блоку цилиндров, иначе будут сломаны поршневые кольца.

Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы нижней головкой шатуна не повредить шатунную шейку коленчатого вала.

12. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.

13. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.

14. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала.

Предупреждение:

Крышку шатуна устанавливайте таким образом, чтобы маркировки номера цилиндра на шатуне и на крышке расположились с одной стороны.

15. Смажьте моторным маслом резьбу болтов и гайки крепления крышки шатуна.

16. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая их окончательно.

17. Затяните гайки шатунных болтов моментом 13,7-15,7 Н-м (1,4-1,6 кгс*м).

18. Доверните все гайки на 35-40° по часовой стрелке.

19. Проверьте легкость перемещения шатунов вдоль шатунных шеек. При заедании отверните гайки шатунных болтов и повторно затяните их, как описано в пп. 17,18.

20. Проверьте плоским щупом боковые зазоры между шатунами и щеками кривошипов коленчатого вала. Номинальный зазор 0,200-0,470 мм, предельно допустимый — 0,5 мм. Если боковой зазор больше предельно допустимого, замените шатун и/или коленчатый вал.

21. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Обкатка двигателя

После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу следующим образом:

1. Залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу:

  • 820-900 об/мин — 2 минуты;
  • 1000 об/мин — 3 минуты;
  • 1500 об/мин — 4 минуты;
  • 2000 об/мин — 5 минут.

He доводите работу двигателя до максимальных режимов.

3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причины.

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

arttrener › Blog › How to properly install the kit with oil-ring set on the piston

Faced with the fact that there is no normal manual for installing the kit with dial-in oilseeds. I decided to share and at the same time keep some information from this record in my blog. I did not take my photos, because and here everything is described in detail, and the rings I have the same manufacturer.And so, let’s start copying the context)))

«… Next, you need to wear the rings.

Rings took the type SM, now they are called NPREurope. Maslozemnye ring they have typing.

We check the clearance in the locks inside the cylinders.

The gap in the locks is normal. About 0.45 mm compression, and 0.35 mm set oil-removable. In the previous entry, I wrote that the clearance in the oilseed is very small and they need to be filed, but this is not so =). Unscrewing the ring to the sleeve, the clearance was about 0.35. This is done by the separator. So everything is ok.

Now we are directly dressing on the piston. You need to start with a separator, and then thin oil-removable. And only then the second compression and then the first compression.But first you need to do the following.

A very important point! Which for some reason, almost never describe. Not in manuals, not with instructions to the rings.

Whatever the motor does not consume oil with ring sets, it is necessary that the rings properly work them correctly orient on the pistons.I’ll try to explain it =)

It is necessary to take in hands «noodles» and to compress, having docked the lock. Like this.

Next, you need to mark one of the sides, for example a marker. I marked the convex side on all the oil rings.Regarding the piston rings should be oriented in this way

Here is a schematic sketch of the picture for clarity.

After the dial rings are installed, the second compression rings are installed. They are cast-iron, very fragile, it is impossible to unclench them very much — they will burst. It works as a compression and partly as a removable oil. For this, they have either a recess or an end cut at an angle. There must also be an inscription «UP» or «TOP». It must be oriented towards the bottom of the piston, towards the combustion chamber. For verification, you can still focus on the undercut. If the groove is internal (by the inner diameter of the ring), then this ring should look at the combustion chamber in the direction of the combustion chamber, if the groove is on the outside diameter — then we orient this side towards the crankcase.

The upper ring is steel, I put the inscriptions up (usually write the thread on the rings), although the difference is not special.

After the rings are dressed, they need to be rotated relative to each other by 180 degrees. But not as horrible.Oil-set with respect to the locks of each other for 180gr, and relative to the lock separator for 90gr.

Locks of all rings can not be oriented towards the refrigerator (towards the finger).

Therefore, orient the skirts.

I am grateful to user SkyRider for such a detailed description of the correct installation of piston rings with dial-in oilseeds.

Comments 119

А вот еще вопрос товарищи, в сипараторе маслосъемного кольца находится кусочек проволоки типа как направляющая чтоли, на тех что снял, такой направляющей нет, при установке может стоит снять эту проволоку, как быть?

Ничего снимать не надо! С кольцами обычно идет мануал. Читаем его и ставим как написано 🙂

Спасибо за пояснение и Вам и автору! У меня так же стояли заводские, специально сравнивал ))) (первый фокус, duratec 1.6 8v)

Непонятно конечно почему 180 градусов, разные производители — разные рекомендации. Колбеншмидт указывает 120 градусов для всех колец.www.ms-motorservice.com/r…edija/post/montazh-kolec/

Наборные кольца сами по себе полнейшее гуамно. Проверено не на одном двигателе))))

Они гнуться в обе стороны, можете их помечать, можете по колдовать, к бабке сходить это ничего не изменит:)) я в шоке:)) во первых если бы эта чушь про «гнутость» наборных колец имела хоть как-то то роль, то кольца имели маркировку по установке от производителя! Все кольца где имеет значение сторона установки имеют МАРКИРОВКУ верх низ (у мало мальски приличных производителей, другими и смысла пользоваться нет). Но наши «Кулибины» умнее всех:)

Молодец, все правильно сделал (маслосъемные кольца установили правильно), один домик смотрит вверх а второй в низ. Если поставить оба домика вверх то жор масла обеспечен 100%. Проверено на многих двигателях.

Это интересно:  Как оспорить штраф с камеры?

По скребкам маслосъемного не понял: взял в одну руку — выгибается в одну сторону, взял в другую — и выгнулось в другую.

Потому что всё это полная бредятина)))))

Вроде хрень насчет наборных маслосъемных колец, на руках сейчас кольца npr зажимаешь его смотрит вниз беру другое тоже взниз .

Небольшие перекосы при зажатии все равно могут быть, но это не критично. Свободно это как — проваливаться или идти с натягом?

Разводишь кольца по 120 градусов, наборное маслосьемное так же замки разводишь что бы не стояли друг против друга, на отверстие в поршне вообще не смотри, пофиг оно до колец

У меня вопрос, как потом покупной оправкой аккуратно зажать поршень, что бы наборное кольцо не перекосило? И как проверить после в цилиндре, что оно все нормально село? Поршень должен свободно от руки ходить ?

Спасибо, на днях хочу этим заняться. Вижу костромское покрытие юбок не только у меня поцарапалось от примерки в цилиндры.

Ваз 2101: замена поршневых колец своими силами

Причины износа

Вот некоторые из признаков износа, на которые вам следует обратить внимание в первую очередь:

  • Повышенный расход топлива;
  • Значительный угар масла (уровень «мах-min» за тысячу километров пробега);
  • Выхлопные газы сизого оттенка;
  • Компрессия двигателя менее 9 .

К сожалению, если все эти признаки вы заметили в своем автомобиле, то двигателю может помочь только замена поршневой ваз 2101. Наиболее ответственным элементом в поршневой группе двигателя являются поршневые кольца, которые одновременно выполняют несколько функций:

  • Герметизация камеры сгорания (не допускают проникновение газов в картер двигателя);
  • Защита поршня от перегрева, путем передачи тепла от его головки к цилиндру, который интенсивно омывается охлаждающей жидкостью;
  • Равномерное распределение масляной пленки по поверхности цилиндра при этом, не допуская проникновения масла в камеру сгорания.

Для оптимальной работы кольца должны равномерно плотно прилегать ко всей поверхности цилиндра, однако, со временем геометрия цилиндра меняется, увеличиваются зазоры в канаках поршня, в стыках колец, нарушается их упругость. Как следствие герметизация нарушена, газы проникают в картер двигателя, и начинается повышенный износ всей поршневой группы.

Работа поршневых колец

По мере увеличения износа количество газов возрастает, вентиляция картера не справляется и в нем значительно повышается давление, которое способствует выдавливанию масла через сальники коленчатого вала, прокладки и гнездо трамблера. Данную малоприятную ситуацию может помочь исправить замена поршневых колец на ваз 2101, тем более что цена замены намного ниже, чем стоимость ремонта всего двигателя, так как для этой процедуры нам понадобятся только новые кольца и прокладки поддона и головки блока.

Из специальных инструментов – оправка-обжимка поршневых колец и динамометрический ключ, хотя при ремонте своими руками можно справиться и без них, в конце концов, какая разница, откуда растут руки, если они золотые!

Замена поршневых колец

Итак, замена поршневых колец ваз 2101 происходит на эстакаде или на яме, без снятия двигателя:

Внимание! В начале работы не забудьте снять с аккумуляторной батареи минусовую клемму.

  • Сливаем масло и охлаждающую жидкость. Так как старое масло мы уже использовать не будем, откручиваем масляный фильтр;
  • Демонтируем все «навесное» оборудование, которое мешает нам открутить поддон и головку блока цилиндров, а именно выхлопную трубу, воздушный фильтр, привод газа с тросом подсоса, крышку клапанов и стартер;
  • Откручиваем болт и снимаем звездочку распредвала, предварительно зафиксировав ее отверткой;

Снятие звездочки распредвала

  • Откручиваем и снимаем постель распредвала и головку блока;

Головка блока цилиндров

  • Откручиваем крепление левой опоры двигателя, приподнимаем его и откручиваем поддон;
  • Откручиваем крышки шатунов и вместе с шатунами выталкиваем поршня вверх;
  • Очень внимательно производим осмотр поршней на наличие трещин и сколов, если осмотр вас удовлетворил, снимаем старые кольца, очищаем на поршнях канавки от нагара и устанавливаем новые кольца.

Совет! Не забудьте проверить состояние шатунных вкладышей. По «хорошему» для продления ресурса двигателя их лучше поменять, в конце концов, что бы потом еще раз их не вскрывать .

Снятие старых колец

На данном этапе вам предоставляется возможность потренироваться в установке колец. То есть прощупать своими руками упругость металла, толщину канавки, попробовать вытащить и поставить кольцо на место, не боясь его сломать.

Очистка канавок поршня

Во всемирной сети полно виде фото материала о том, как заменить поршневые кольца на ваз 2110. Но так как мы все работы проводим своими руками, что предусматривает минимум спец инструмента, то я предлагаю как вариант очистки канавок под кольца – очистка самим кольцом (которое вытащили оттуда, разумеется).

Проверка зазоров поршневых колец

В данном параграфе мы имеем всего два пункта:

В первом случае расчетный (номинальный) зазор между стенкой канавки и первым компрессионным кольцом должен составлять 0,045-0,08мм, вторым компрессионным 0,025-0,06 мм и, соответственно, маслосъемное кольцо – 0,02-0,055мм. Допуск износа для всех зазоров 0,015мм.

  • Во втором случае зазор для всех новых колец должен равняться 0,25-0,45 мм. Допуск при износе – 1мм.

  • При небольшом зазоре – кольца сточить.

При большом – заменить.

Установка колец на поршень

Еще раз, к выше сказанному, повторюсь – данная инструкция подразумевает, что замена поршневых колец ваз 2101 делается только своими руками, в частном гараже. Поэтому ни каких «навороченных» инструментов мы по умолчанию не имеем и для монтажа колец на поршень и всего поршня с кольцами в цилиндр используем подручные материалы. В нашем случае это…консервная банка.

  • Вырезаем из консервной банки металлические полоски, и устанавливаем их по всей окружности, через равномерные промежутки;

Совет! Одна полоска должна находиться под «замком» кольца, для предотвращения появления царапин.

  • Продвигаем нужное кольцо по металлическим полоскам в низ, пока оно не окажется напротив своего посадочного места;
  • Поднимаем полоски вверх, при этом кольца ложатся в канавку;
  • Далее операция повторяется по отношению ко всем кольцам.

Конечно же, можно это действие произвести голыми руками, но слишком велик риск поломать кольца и поцарапать поршень.

Установка поршня в цилиндр двигателя

Смазываем поршневые кольца маслом, вставляем в блок цилиндров сверху и используя самодельную оправку вставляем поршень в цилиндр.

Внимание! Во время данной процедуры обратите внимание, чтобы каждый поршень встал именно в тот цилиндр, откуда его взяли, и находился в таком же положении, как и раньше. Маркировка цилиндров должна находиться на нижних головках шатунов.

Сборочный процесс

Далее собираем в обратном порядке:

  • Монтируем масляный насос;

Установка масляного насоса

  • Ставим новую прокладку поддона и сам поддон;
  • Опускаем двигатель на место и прикручиваем левую опору;
  • Предварительно смазав графитной смазкой, ставим новую прокладку головки блока цилиндров, направив ее по центровым втулкам;
  • При монтаже головки блока, следуя инструкции завода-изготовителя, болты крепления головки блока затягиваем в определенном порядке и с обозначенным усилием, в четыре приема:
  1. В установленной очередности протягиваем болты с моментом в 20 Н/м (примерно в пол силы);
  2. Тоже, но с большим усилием, с моментом в 70 Н/м;
  3. В том же порядке все болты доворачиваются на ;
  4. И еще раз протягиваем на .

Порядок затяжки ГБЦ

  • По меткам устанавливаем положение коленчатого вала и, совместив метки с помощью звездочки, монтируем постель распредвала;
  • Ставим на место саму звездочку с надетой на ней цепью и затягиваем крепящий ее болт;
  • Натягиваем цепь и прокручиваем двигатель на пару оборотов, что бы убедиться в правильности установки меток коленвала и натяга цепи;
  • В заключительной части монтируем на место все «навесное» оборудование, ставим новый масляный фильтр, заливаем охлаждающую жидкость, масло, ставим клемму аккумулятора и заводим двигатель.

Надеюсь, в данной статье я ясно изложил, как должна происходить замена поршневых колец на ваз 2110 своими руками. В заключении мне бы хотелось дать еще один последний совет по поводу обкатки двигателя после проведенного ремонта. Так как у нас один диагноз – мы владельцы отечественных «Жигулей», то к выбору запасных частей необходимо подходить с особым вниманием. Ни кто не застрахован от покупки некачественных комплектующих.

Поэтому, для предотвращения возможных отклонений (усадка, посторонние включения в структуру металла, температурная деформация) первую тысячу километров рекомендуется проезжать с нагрузкой не более 50% от номинальной, после чего масло следует заменить.

Внимание! Именно нагрузка, а не обороты двигателя! Обороты конечно так же не стоит поднимать более чем на половину от максимально допустимых, но согласитесь, мотор по «полной» можно загрузить и на двух тысячах если педаль «газа» в пол упереть.

А особо мнительным дозволенно продлять период обкатки до пяти тысяч, с заменами масла на первой и на пятой тысячах километров.

»

Помогла статья? Оцените её Загрузка...

smotri-dtp.ru

Обжимка поршневых колец высота 100мм, 90-175мм

Есть в наличии

Обязательно уточняйте у продавца наличие товара в магазине перед посещением. Телефон магазина: 8(495)532-43-90

К оплате принимаем

Наименование товара: Обжимка поршневых колец высота 100мм, 90-175ммПроизводитель: LICOTAАртикул: ATA-0237 Удобный трещоточный механизм с фиксацией... →

Наименование товара: Обжимка поршневых колец высота 100мм, 90-175ммПроизводитель: LICOTAАртикул: ATA-0237

Удобный трещоточный механизм с фиксацией

favorit-tools.ru

Приспособления для установки поршневых колец и поршней.

О важности поршневых колец и поршней я уже писал, а так же о том как они постепено усовершенствовались со временем, и благодаря этому ресурс современных поршневых колец вырос до миллиона километров без замены. Подробно об этом советую почитать вот в этой статье. В этой статье мы тоже немного затронем тему важности поршневых колец и поршней и рассмотрим несложные приспособления, которые помогут не испортить эти детали при сборке двигателя, да к тому же позволят намного ускорить и облегчить сборку двигателя.

Прежде чем поговорить о приспособлениях для монтажа колец и поршней, напомню то, что полезно знать каждому водителю, и ремонтнику. Кому это будет не интересно, или кто это знает, то можно пропустить несколько обзатцев и читать только о инструменте (приспособлениях).

Давно подсчитано, что в нормальном двигателе при его работе, довольно значительная часть трения, примерно 60 процентов приходится на поршневые кольца. И поршневые кольца — это одна из главных деталей, для совершенствования любого двигателя. Многие водители знают или догадываются, в каких жёстких условиях работают поршни и кольца, но позволю себе напомнить, что при работе любого мотора, температура его поршней в районе кольцевых канавок, достигает примерно 220 градусов (а на донышке поршня ещё выше). И такая температура почти предельная, при которой масло способно смазывать и немного охлаждать эти детали, не теряя своих свойств.

К тому же, при сгорании рабочей смеси в камере сгорания над донышком поршня, давление раскалённых продуктов горения у современных ДВС обычно достигает 90 килограмм на квадратный сантиметр. Это у бензиновых моторов, а у современных турбодизельных двигателей может достигать до 150 кг.на см². Это всего лишь на квадратный сантиметр металлической поверхности поршня.

Нетрудно умножить эти величины на общую площадь донышка поршня среднего по объёму двигателя, к примеру возьмём поршень диаметром 82 миллиметра. Получится примерно 4 тонны и 750 кг! Почти пять тонн!!! давят на поршень, причём с переменной нагрузкой на больших оборотах, как у пневмомолотка или вибростенда! Да ещё и с сумасшедшей скоростью, а какой? Всё зависит от хода поршня и чем короче его ход (ход кривошипа), тем выше максимальные обороты двигателя и выше скорость перемещения поршней.

К примеру, при ходе поршня в 80 миллиметров и числе довольно скромных оборотов в минуту — 5600, от НМТ до ВМТ поршень проходит этот отрезок со скоростью 14130 метров в секунду!

И как я уже говорил выше, при работе двигателя поршень испытывает высокий нагрев, так как на его донышко давят раскалённые продукты сгорания. И не выдержал бы ни поршень ни кольца этой температуры, если бы это тепло не передавалось бы через кольца к стенкам цилиндра , от которых тепло забирает жидкость системы охлаждения (или воздух на моторах воздушного охлаждения). Значит, если не обеспечить хороший контакт колец и поршней (например если между ними слой нагара), то перегрев поршня обеспечен.

Если же нагара нет (кольца не залипли (залегли) в своих канавках) и канавки для колец на поршне в порядке, то поршневые компрессионные кольца прижимаются к гильзам (стенкам цилиндров) не только за счёт своей упругости, но ещё и от подпирания кольца изнутри давлением газов. Если же кольца пригорели в своих канавках (залегли), то как я уже говорил, во первых теплоотвод от поршня через кольца к цилиндрам нарушается, а во вторых — давления колец на стенки цилиндров нет или оно слабое, и газы прорываются между кольцами (уже с наружной стороны) и стенками цилиндров, и компрессия резко уменьшается.

Ещё один важный момент, это по какой поверхности трутся поршневые кольца. Многие водители не знают, что слово ЗЕРКАЛО цилиндра, нельзя понимать в буквальном смысле, так как поверхность стенок цилиндров не должна быть идеально гладкой, то есть зеркальной. И на цилиндрах наносится специальным инструментом (хоном) сетка из рисок, благодаря которой поверхность цилиндров имеет при увеличении довольно неприглядный вид.

Это наглядно можно увидеть на рисунке, изображённом вот в этой полезной статье, в которой кстати я написал каким должен быть правильный хон для нанесения этой самой сетки из рисок, и каким должен быть ремонт двигателя, позволяющий ощутимо превысить ресурс любого нового заводского двигателя.

Так для чего нужна эта сетка микроцарапин? Назначение её очень полезное, она позволяет хорошо удерживать моторное масло на стенках цилиндра. К тому же, при хорошем удержании масла, сама сетка изнашивается очень медленно (естественно и сами цилиндры), да и кольца тоже, и благодаря этому, ресурс двигателя ощутимо увеличивается.

Был проведён интересный эксперимент: если взять и после расточки цилиндров не проводить хонингование, то есть не наносить сетку из рисок, а наоборот тщательно отполировать поверхность цилиндров, доведя её буквально до зеркального состояния, то к радости многих, по началу компрессия достигнет 15 килограмм на см². Но всего после пробега десять тысяч км, это зеркало настолько изнашивалось, что компрессия упала в три раза (всего 5 кг).

Наоборот, если сделать всё по правилам и отхонинговать цилиндры после расточки (нанести сетку из рисок), то поначалу компрессия многих может не впечатлить и будет составлять примерно 10 кг на квадратный см. Зато после обкатки двигателя, компрессия увеличивается до 12 — 13 килограмм и уже в течении довольно продолжительного пробега будет оставаться такой же.

Выше мы рассмотрели так называемую микрогеометрию поршневой группы. Но кроме этого, ещё очень важна и установочная геометрия деталей цилиндропоршневой группы. То есть при сборке любого двигателя и установке деталей, очень важно обеспечить правильные зазоры между этими деталями (которые рекомендует завод изготовитель двигателя).

И как я уже говорил, если отсутствует правильный зазор между поршневым кольцом и его канавкой (кстати не только от нагара, а ещё от неправильной установки более толстого или наоборот тонкого кольца), то газы не смогут подпирать это кольцо изнутри, создавая давление и нормальную компрессию.

Повышенный зазор между кольцами и канавками, кроме недостаточной компрессии (см выше) будет способствовать постоянному ударению колец о кромки (и стенки) канавок и от этого стенки канавок будут быстро заминаться (расплющиваться), да и сами кольца тоже. В итоге, зазор между кольцами и стенками канавок ещё быстрее увеличивается, ухудшая ситуацию и возникает опасная вибрация поршневых колец, от которой кольца часто ломаются.

Установка поршневых колец.

Теперь наконец об правильной установке колец на поршень. Многие новички часто ломают поршневые кольца при их установке, а если на кольце появляется трещина, то многие даже не замечают её, а это опасно для двигателя. И многие считают, что одеть кольцо на поршень сможет любой, чего тут сложного — развёл кончики кольца, надел на поршень, подведя к канавке — отпустил. И если кольцо и не сломалось, то многие и не догадываются, что при разведении концов кольца, на нём можно создать опасные напряжения, которые никогда не бывают даже при работе мотора.

Напряжения на кольцо, когда оно разводится не с помощью специального приспособления, а при помощи пальцев, можно наглядно посмотреть на рисунке 1 . И эти напряжения, в месте расположенном напротив замка, аж в шестьдесят раз! могут превышать напряжения кольца, при работе двигателя.

На рисунке 2 показан способ надевания поршневых колец при помощи трёх пластинок из жести, который описан во многих (ещё советских) руководствах по ремонту двигателей. Этот способ конечно же лучше первого способа, при помощи пальцев, так как напряжения в опасном месте (напротив замка) уменьшаются примерно в 1,5 раза.

Приспособления для правильной установки поршневых колец.

Но самый правильный способ установки поршневых колец на поршень, это с помощью специального приспособления, а именно специальных клещей (см. рисунок 4).

При использовании этих клещей, кольцо почти не напрягается, так как клещи позволяют так развести поршневое кольцо, чтобы наиболее благоприятно распределить напряжения материала (см. рисунок 3 ниже ).

В опасном месте напряжения снижаются в два и более раза.

Эти клещи были придуманы уже достаточно давно, но в наших магазинах они начали появляться только совсем недавно, и стоят они примерно 30 — 40 $.

Если же в вашем регионе (или в глубинке) вы не найдёте такой инструмент, то советую для безопасного монтажа поршневых колец, сделать своими руками простые оправки (см. фото слева).

Но при ремонте разных двигателей, или при растачивании цилиндров под ремонтные размеры, придётся делать несколько оправок разных диаметров, но лучше конечно изготовить и пользоваться регулируемыми под разный диаметр оправками, такими как на рисунках 4 а и 4 б.

Приспособление на рисунке 4 а показана нерегулируемая оправка, которая предназначена только для одного диаметра.

А на рисунке 4 б показана регулируемая оправка, которая подойдёт для нескольких диаметров поршней. Эти оправки тоже отлично работают, но всё же я считаю, что клещи, показанные на рисунке 4, в этом плане намного удобнее и эффективнее.

Кстати, некоторые фирмы поставляют в магазины уже собранные комплекты, то есть поршни с надетыми на них кольцами. И если вы решите отремонтировать двигатель своими силами и не хотите тратить время на изготовление или покупку приспособлений, описанных в этой статье, то тогда вам следует поискать именно такие комплекты.

Приспособления для установки поршня с кольцами в цилиндр двигателя. 

Не менее ответственная операция при сборке двигателя, (о ремонте японского мотора можно почитать здесь) это установка поршней, с надетыми на них кольцами в цилиндры мотора. При этой операции, часто страдают наиболее хрупкие маслосъёмные поршневые кольца, так как их конструкция довольно нежная (ажурная).

Чтобы легко и безопасно установить поршни с надетыми на них кольцами в цилиндры, советую воспользоваться специальной втулкой, показанной на рисунке 5. Её следует заказать токарю именно под размер вашего поршня.

Но можно воспользоваться куда более универсальным приспособлением, которое позволит работать с множеством поршней, начиная от самых малых мопедовских размеров — 50 мм, и вплоть до поршней диаметром в 150 мм. для двигателей больших кубатур. Короче, как говорится на все случаи жизни.

Приспособление показано на фото слева, и его сейчас уже можно найти в продаже. Оно представляет собой хомут, который позволит плавно и равномерно охватить кольца со всех сторон и утопить их в канавках поршня.

После того, как все кольца будут установлены в канавки поршня и их замки будут разведены под разными углами (как Мерседесовская трёхлучевая звезда), приспособление с зажатым поршнем (кольцами, пальцем и шатуном) приставляют к нужному цилиндру, и лёгкими ударами пластикового или резинового молотка по донышку поршня, вводят его в смазанный маслом цилиндр.

Вот вроде бы и все тонкости, которые я хотел описать в этой статье. Надеюсь она будет полезной, особенно для новичков, ведь многие мастера и «сами с усами» и в советах не нуждаются. И я надеюсь, что с помощью описанных здесь приспособлений для установки поршневых колец и поршней, сборка двигателя покажется не такой сложной и пройдёт быстро, легко, а самое главное без порчи новых деталей; успехов всем.

suvorov-castom.ru


Смотрите также