Перетяжка салона автомобиля своими руками

Перетяжка салона автомобиля своими руками от А до Я

Прежде всего, перетяжка салона автомобиля своими руками требует приобретения качественного материала, если в дальнейшем владелец автомобиля не хочет заниматься этим повторно. Большинство автолюбителей считают, что в качестве отделочного материала, который должен использоваться для перетягивания салона, должна использоваться исключительно кожа. Однако существует и множество других видов материала, подходящего для подобной цели. Обычно альтернативная замена существенно выигрывает у натуральной кожи по цене, но также может составлять конкуренцию по качеству.

Без должного ухода кожаная обшивка со временем начнет трескаться от пересыхания, а также выцветать при попадании прямых солнечных лучей. В жаркие сезоны сидения с кожаной поверхностью будут быстро нагреваться, что значительно снижает комфорт для пассажира. Данный материал больше подойдет для дорогих автомобилей, где установлены кондиционеры, а также тонированы стекла.

Одним из наиболее подходящих материалов для перетягивания салона в автомобиле является алькантара (искусственная замша). Этот материал мягкий, эргономичный и приятный на ощупь. Алькатанра является сложносоставным композитным материалом, который обладает высокими показателями износостойкости, устойчив к высокой влажности, а также выцветанию при длительном воздействии солнечного света.

Он значительно дешевле, чем натуральная мягкая кожа. Также к преимуществам следует отнести широкий ассортимент расцветок данного материала. В этом отношении с кожей все обстоит достаточно сложно, так как необходимого оттенка можно и вовсе не найти в продаже.

Подходящий цвет алькантары подобрать значительно проще. Данный вариант является оптимальным выбором с учетом цены и качества. Чтобы перетянуть салон автомобиля можно приобрести альмару, специальную автомобильную кожу или ткань, кожзаменитель или натуральную кажу, карпет, флок, вельвет и другие. Зачастую выбор будет исходить из цены за квадратный метр обшивки.

Расчет количества материала

Прежде чем сделать покупку необходимого количества ткани, следует рассчитать квадратуру, которая потребуется для работы. Когда вы определились с расцветкой или цветовой гаммой нескольких цветов, следует приступить к замерам. Вам необходимо будет каждый элемент автомобиля, который вы планируете перетянуть, демонтировать и провести точные замеры площади его поверхности.

Желательно замерять как можно точнее ту, часть, которая будет видима в салоне. Также важно учесть заранее, какие цвета будут иметь все элементы, поскольку от этого будет зависеть приобретения материала конкретного цвета. Для удобства можно начертить условную схему и делать соответствующие пометки, обозначая детали кресла, подлокотников, потолка, дверных карт и других элементов. Для кресла часто используют два или несколько цвета, поэтому нужно сразу знать, какие его части будут иметь определенный цвет.

Когда все будет промерено и определится общая площадь необходимого материала, можно перемножить полученное значение на коэффициент 1,2. Это позволит учесть покупку обшивки с запасом, так как при монтаже для крепления может понадобиться больше материала или же он может ушиться при прострочке. Также желательно, чтобы в месте, где приобреталась ткань или кожа, была возможность докупить обшивку того же оттенка.

Видео «Способ обтягивания сложных элементов»

В данном видео показан процесс обтяжки сложных пластмассовых деталей салона авто.

Что еще понадобится

После покупки выбранного материала следует подготовить к работе соответствующий инструмент, чтобы облегчить процесс монтажа. Для этого вам могут понадобиться набор отверток и разводных гаечных ключей под размер деталей на крепежах или гарнитуре. С их помощью можно будет снять кресла для более удобной работы, дверные карты, подлокотники, осветительные устройства с потолка и другое.

Также нужно приобрести специальный стойкий клей, нитки подходящего цвета, швейную машинку для ускорения процесса работы, острый нож, ножницы, сантиметр. Обычный клей для работы не подойдет. Поэтому его желательно приобрести в специализированном магазине.

Его можно заменить средством для шумоизоляции автосалона, предварительно проверив на маленьком кусочке его свойства. Для ускорения высыхания клея можно использовать строительный или бытовой фен. Когда все будет готово можно приступить к перетягиванию обшивки в автосалоне.

Инструкция по перетяжке

Весь процесс работы желательно разделить на несколько этапов, чтобы не путаться в выкройках. Также это позволить распределить работу на несколько дней, если нет возможности сразу все сделать за один заход. Можно отдельно провести замену обшивки и чехлов на всех креслах, затем провести перетяжку дверных карт, подлокотников и потолка.

Замену чехлов от кресел произвести относительно просто, их можно приобрести в любом специализированном магазине, подобрав их по фактуре и цвету ткани для перетягивания. Обшивание самих кресел займет больше времени. Важно сделать правильно выкройки соответствующего цвета и прошить ровным швом.

Желательно делать это на швейной машинке, чтобы шов на кресле в месте стыка был ровным и равномерным. Так как кресла можно вынуть из салона, это делает работу несколько удобней, чем проводить перетяжку внутри салона. При монтаже дверей нужно будет снять дверную карту, убрать старую обшивку. По старому образцу можно создать новый контур с учетом всех отверстий под ручки и крепления.

Края соприкосновения ткани и карты следует промазать клеем, а также места контакта с самой дверью. Работа с картой для некоторых может показаться неудобной из-за сложности ее извлечения. Когда дверные карты будут сделаны, нужно подготовить выкройки для подлокотников кресел. После тщательных промеров их следует вырезать из новой ткани.

После этого ткань туго натягивается на конкретный элемент, а затем проклеивается по периметру. Когда нужно будет приступить к перетягиванию ткани на потолке, то прежде всего следует демонтировать все установленные элементы, которые могут помешать работе. При помощи инструментов отсоедините осветительное устройство, ручки и прочие детали, а затем убирайте старый материал с поверхности потолка.

Перетяжка производится в обратной последовательности, аккуратно проклеиваясь. Таким же образом перетягиваются и мелкие элементы: подголовники на креслах, панели и другое.

Обязательно закрепление краев, которые перетягиваются кожей проклеивать по периметру, так как прострочки может быть недостаточно. При использовании швов в местах стыка материала разного цвета нужно быть очень осторожными, поскольку это будет очень заметно в салоне. Также следует обратить внимание на то, что перед склеиванием гладкой поверхности с тканью или кожей следует провести обезжиривание корпуса. Перед склеиванием сегментов можно нанести полиэфирную смолу или автомобильную шпаклевку для усиления контакта.

Видео «Перетяжка салона автомобиля»

Показательное видео с поэтапным алгоритмом действий при полной перетяжке салона авто натуральной кожей и алькантарой.

перетяжка сидений авто своими руками — DRIVE2

Перетяжкой сидений автомобиля занимается большинство тюнинговых мастерских. А сколько владельцев авто хотят попробовать обшить салон автомобиля своими руками… Ведь в этой задаче столько интересного! Любой проект тюнинга связанный с обшивкой салона автомобиля требует частичной или полной разборки. Не всегда это простая задача – хитрого крепежа в салоне автомобиля предостаточно. Но интуитивно можно догадаться, где может прятаться под обшивками салона автомобиля пистон, саморез или винт. Сидения автомобиля крепятся болтами через полозья к полу. Для того, чтобы снять сидение своими руками, достаточно открутить четыре болта и разомкнуть электрические разъемы.

01. Мы вытащили сидение из салона и поставили на стол, чтобы было удобнее планировать расположение фрагментов кожи и алькантары на чехле перетяжки сидения. Швейники разметили маркером, подписали каждую панель чехла названием материала, из которого ее будут кроить.

02. Для того, чтобы снять чехол с рамы сидения нужны сильные руки. В местах деления на фрагменты (в углах примыкания панелей кожи) на спинке и «сидушке» чехол притянут к каркасам подушек стальными кольцами. Конструкция притяжек бывает разной, но полиуретан подушки в любом случае сильно пружинит и удерживает чехол.

03. Снятый чехол перетяжки сидения переходит в руки закройщика, специалиста по обшивке салона автомобиля. Мастер распарывает чехол на отдельные панели – готовит к переносу на новые материалы.

04. Например, запланированная для перетяжки сидения деталь из алькантары раскладывается на столе и прижимается к алькантаре грузиками. Обводится гелевой ручкой по контуру и для совмещения лоскутов размечается короткими насечками по периметру. Алькантара, как и кожа, легко режется портняжными ножницами.

Есть одна очень важная задача в процессе кроя деталей обшивки салона автомобиля из алькантары. Алькантара похожа на замшу и имеет короткий ворс. Этот ворс направлен в одну сторону. Догадываетесь, что направление ворса необходимо учитывать в раскрое? Ошибка в направлении ворса будет выглядеть как отличие в оттенке и тоне косячной детали.

05. Перетяжка сидений и некоторые другие детали обшивки салона автомобиля не обходятся без усиления кожи и алькантары поролоном на тканевой основе. Выкроенные кожаные и алькантаровые детали чехлов сидений наклеиваются на поролон (со стороны поролона, а не ткани) с помощью клея в баллончике-спрее. Намазывать поролон для перетяжки сидений кистью нельзя – можно своими руками испортить деталь: клей проходит глубоко в поры и при сдавливании склеивает внутреннюю структуру поролона. Проще говоря, поролон не возвратится в исходное положение.

06. Наклеенные на поролон панели чехла для перетяжки сидений сшиваются между собой. При сшивании нужно аккуратно совмещать метки на краях деталей

07. Следующая операция подклеивание разведенных в стороны отворотов шва с изнаночной стороны чехлов перетяжки сидений. Вопрос – что к чему подклеивать? Сначала обрезаем полоски поролона, которые остались возле отворотов, чтобы очистить отвороты алькантары и кожи для подклейки. Затем, разводим отвороты кожи и алькантары в стороны и прижимаем их к поролону. Важный момент обшивки салона автомобиля – отбивание швов алькантары и кожи на поролоне. Плющим швы обычным молотком.

08. Теперь отвороты сшиваются двойной отделочной строчкой. Свободные края за ниткой строчки не обрезаются – под поролоном этого заметно не будет. Подрезать края можно своими руками по краю детали чехла.

09. Сшитый чехол перетяжки сидения выворачивается на лицевую сторону и расправляется. Натянуть и закрепить чехол на раме сидения задача не простая. Особенно чехол спинки – он имеет замкнутую форму и приходится работать в стесненных условиях.

10. Чехол «сидушки» перетяжки сидения тоже имеет свои заморочки. Сначала чехол раскладывается на подушке сидения, а затем его нужно притянуть к раме. Для притягивания чехла сидения посередине используются пластиковые хомуты. Хомуты продеваются сквозь подушку в специальные отверстия так же, как было на родной конструкции. На чехле хомут цепляется за спицу, обшитую тканью и пришитую к чехлу с изнанки. Края чехла натягиваются на раму сидения по контуру. Сзади пришитой к чехлу родной пластиковой скобой (отпоротой с родного сидения), с боков и спереди за просечки в каркасе сидения.

11. Обшивка салона автомобиля всегда заканчивается просушкой и отпариванием перетянутых деталей. Чехлы перетяжки сидений прогреваются струей горячего воздуха из фена – кожа, подсыхая, натягивается как барабан. Все сидения проутюживаются паром через тряпку. После этих процедур перетяжка сидений становится абсолютно гладкой, как будто бы сделанной из твердого материала. Думаю, эти операции под силу сделать каждому своими руками.

12. Да, отпаривание это еще не все! Обшивки салона автомобиля после перетяжки приходится чистить. Особенно кожу и алькантару светлых тонов. На наших сидениях остались отпечатки пальцев, пятнышки клея, потертости… Специальными моющими средствами мастер отмывает следы перетяжки сидений. Кстати, кожа и алькантара отлично очищаются, даже от сильных загрязнений.

13. Перед установкой в автомобиль сидения полностью собираются. Фальшпанели, ящички, крышечки, рычажки прикручиваются, вщелкиваются и цепляются к рамам сидений. На этом обшивка салона автомобиля, а именно перетяжка сидений заканчивается.

вся информация взята отсюда drvin.ru/posts/repair/538

Page 2

вся информация взята отсюда drvin.ru/posts/repair/538

Перетяжка сидений своими руками

Содержание статьи:

Приветствую Вас на блоге kuzov.info!

В этой статье подробно рассмотрим как осуществляется перетяжка сидений своими руками.

Перетяжка салона может потребоваться по причине износа и повреждения заводской обивки, а также из-за желания поменять материал обивки и его цвет. Перетяжка панелей интерьера и обивки сидений позволяет придать индивидуальность салону и отразить персональные предпочтения автолюбителя.

Чаще всего, старую тканевую обивку меняют на кожаную.

Для перетяжки салона можно отдать автомобиль профессионалам, либо попробовать обновить салон самому. Новичку не стоит ожидать безупречного результата с первой попытки. Перетяжка сидений своими руками требует наличия определённых знаний, необходимых инструментов и материалов. В этой статье рассмотрим базовые знания по этой теме, которые помогут понять процесс перетяжки.

В целом, перетяжка сидений автомобиля своими руками требует терпения и аккуратности. Смена обивки сидений является самым сложным процессом при перетяжке салона. Нужно быть готовым к переделке неудачно сделанной работы. Если серьёзно отнестись к процессу перетяжки сидений, то Вы будете удивлены, как можно преобразить салон самостоятельно.

Итак, с чего начать перетяжку? Прежде всего, нужно спланировать весь процесс. Необходимо купить достаточное количество материала, подготовить рабочее место, приготовить необходимые инструменты. Лучше дополнительно купить менее дорогой материал и потренироваться делать швы, перед началом перетяжки новым, более дорогим материалом. Для сидений может понадобиться примерно 8–10 кв. метров обивочного материала. Лучше брать материал с запасом. Запас необходим, так как определённый процент материала уйдёт на обрезки и возможные ошибки. Натуральная кожа, к примеру, может иметь некоторые небольшие дефекты, поэтому не всю кожу можно использовать.

Инструменты, необходимые для перетяжки сидений

Швейная машина. Это самое дорогостоящее устройство, необходимое для создания новой обивки. Простая домашняя швейная машинка может не справиться со всеми материалами. Она может прошить ткань и искусственную кожу, но не осилит натуральную кожу и несколько слоёв одновременно. Могут быть пропуски стежков и смещение верхнего слоя материала относительно нижнего. Швейная машинка должна иметь специальную лапку (walking foot – «шагающая» лапка). Она помогает прошить несколько слоёв ткани, не смещая их. Она как бы шагает, взбирается по всем слоям любой толщины. Такой механизм лапки предназначен для пошива толстых и прочных, многослойных материалов. «Шагающая» лапка синхронизирует продвижение нижнего и верхнего слоя при шитье. Материал не сморщивается и шов получается очень ровным. Некоторые непрофессиональные домашние швейные машинки могут использовать специальный коннектор для добавки «шагающей» лапки. Если планируете заниматься пошивом обивки постоянно, то нужна профессиональная машинка. Как более доступный вариант можно купить бывшую в употреблении швейную машинку в хорошем состоянии, специально подходящую под шитьё обивочных материалов. В качестве примеров подходящих швейных машин можно назвать Consew 206 RB-4, Seiko STH 88, Singer 211, Juki LU562..

“Шагающая лапка” (walking foot) состоит из двух независимых “лапок”. Когда лапка с иглой поднимается, прижимная лапка опускается и прижимает материал. При опускании лапки с иглой, прижимная лапка поднимается. Лапка с иглой при опускании чётко совмещается с двигателем материала внизу, игла в этот момент делает прокол и лапка с иглой двигается вместе с материалом, как бы “шагает”.

Отрезные портновские ножницы. Они способны резать различные материалы для обивки, такие как кожа, текстиль, винил, а также картон для шаблонов. Такие ножницы можно купить в специализированном магазине.

Специальные плоскогубцы для колец (hog rings), крепящих обивку. Используются для сжатия этих колец. Также понадобятся сами кольца (до сжатия они выглядят как скобы). Как альтернативный вариант, вместо колец можно использовать качественные нейлоновые стяжки.
Кусачки для удаления старых колец, удерживающих обивку. Это могут быть простые кусачки или ножницы по металлу.
Длинная линейка. Понадобиться линейка длиной хотя бы 1 метр. Можно использовать большой строительный угольник.
Мел. Мелом можно делать пометки на материи, очерчивать шаблоны.
Инструмент для удаления швов (Seam ripper). Таким инструментом удобнее удалять швы, но можно использовать лезвие или острый нож.
Парогенератор. Помогает удалять незначительные складки на обивке. Может расслаблять (размягчать) материал обивки для более лёгкого его монтажа на сидение.
Фен. Если нет парогенератора, тогда можно использовать фен. Нужно быть осторожным и не подносить фен слишком близко к коже, чтобы не испортить её. Нагрев феном также сделает кожу более податливой.
Приготовьте фотоаппарат или телефон с фотокамерой, чтобы фотографировать этапы разбора сидения. При обратной сборке, можно будет посмотреть, где и какие крепления находились.

Рабочее место

Перетяжка сидений своими руками требует достаточного места для разбора и размещения снятых сидений.

Потратьте время на конструирование рабочего стола. Он должен быть ровным, гладким и достаточно большим, чтобы на нём можно было легко раскатывать материал. Стол должен хорошо освещаться. Удобно будет, чтобы стол для материала был напрямую соединён со столом, на котором установлена швейная машина. Так, при работе с большими частями обивки, стол будет поддерживать материал во время шитья. На столе будет удобно размечать, и отрезать материю.

Перетяжка сидений своими руками. Что нужно уметь?

Шитьё на швейной машинке является самой сложной частью реставрации салона. Если нет опыта, то лучше потренироваться на ненужной материи, а также, если есть возможность, нужно попросить профессионала, чтобы он помог разобраться в тонкостях. Если есть желание заниматься перетяжкой салона на постоянной основе, как бизнесом, то требуется много практики, чтобы качественно и быстро выполнять работу. Формирование навыка шитья на машинке может занять не один месяц. Опять же, скорость обучения зависит от человека.

Чтобы понять процесс перетяжки салона во всех тонкостях, требуется изучить массу информации по этой теме.

Типы материалов для перетяжки сидений

Нужно решить, какой материал Вы хотите использовать для замены старого.

Выбранный для перетяжки сидений материал определяет уровень комфорта, износостойкость и лёгкость обслуживания. Существует множество материалов. В целом, всё сводится к выбору между текстилем и кожей.

Рассмотрим материалы, наиболее часто используемые для перетяжки сидений, их преимущества и недостатки.

Натуральная кожа является наиболее дорогим материалом. Этот материал вне времени и моды. Она практична, эстетична и долговечна. Кожа придаёт дорогой вид салону. Её легче чистить, чем ткань, и она более устойчива к появлению пятен от различных загрязнений. Кожа также имеет свои недостатки. Она быстро нагревается в жару и долго остаётся холодной зимой. Отпечатки на коже от тяжёлых предметов могут надолго оставаться. Кожа восприимчива к острым предметам, со временем протирается и трескается. Современная натуральная кожа имеет защитный слой. Современные красители имеют хорошие защитные свойства. Сейчас для защиты может применяться уретановая краска, которая очень износостойкая и эластичная, не склонная к выцветанию и растрескиванию. У качественной кожи краситель находится не только на поверхности, а проходит через весь слой. Это обеспечивает более насыщенный цвет и повышенную износостойкость. Уход за натуральной кожей сложнее, чем за искусственным аналогом. Для этого нужно покупать специальные очистители и кондиционеры. Более подробно об этом можете прочитать в статье “уход за кожаным салоном”.
Искусственная кожа. Очень универсальный материал, который может иметь вид чего угодно. Это может быть как имитация обычной, так и крокодиловой или змеиной кожи. Ключевым фактором, определяющим качество искусственной кожи, является её безвредность, уровень VOC (Volatile organic compounds). Разрыв между натуральной кожаной отделкой и искусственной сократился, так как эстетические и тактильные свойства химически произведённых материалов значительно улучшились. Многие производители двигаются по направлению к искусственной коже, из-за этических, практических и финансовых причин. Искусственную кожу легче чистить, чем натуральную.

Алькантара. Представляет собой искусственную ультра мелкую замшу. Алькантара приятна на ощупь и более функциональна, в отличие от замши. Она предлагает лучшую устойчивость к пятнам и истиранию, а также огнестойкость и устойчивость к выцветанию. Как и все материалы с ворсом, алькантара имеет направленность (направление ворса). Это должно учитываться при пошиве. Более подробно об этом будет написано в этой статье ниже.
Ткань. Это более дешёвый вариант. Она легче загрязняется и впитывает жидкость. Ткань может иметь разную текстуру, цвет и рисунок. Тканевая обивка в большинстве автомобилей обычно изготовлена из нейлона или полиэстера. Это износостойкие и доступные материалы.
При перетяжке салона можно комбинировать разные материалы.

Мягкая подложка

К обратной стороне обивки может приклеиваться мягкая подкладка. Особенно она актуальна для кожи. Это пенный материал с материей. Материя помогает удерживать нитку, и она не проваливается сквозь материал при пошиве. Этот мягкий материал исполняет три функции. Во-первых, он помогает исключить морщины на достаточно тонком материале обивки, во-вторых, мягкая подкладка придаёт лучшие тактильные ощущения поверхности. В-третьих, этот материал обеспечивает гладкий, ровный вид и полноту обивки после её установки.

Мягкая подложка приклеивается специальным клеем из баллончика мягкой частью к обивке, а материей наружу. Принцип приклеивания и разравнивания такой же, как при ремонте обшивки потолка. Кроме приклеивания, по самому краю части обивки можно дополнительно прошить. Так подложка уже гарантированно не отклеится. После этого излишки по краям части обивки обрезаются и отдельную деталь обивки можно считать готовой.

Нити для пошива обивки сидений

Нитки бывают хлопковые, нейлоновые, полиэстерные, дакроновые (химическое волокно).

Самыми прочными являются дакроновые нити, потом идут нейлоновые (более известные в России, как капроновые) и полиэстеровые (полиэфирные).

Хлопковые нити не достаточно прочные и быстро разрушаются, поэтому не подходят для обивки.

Для сидений необходимо, чтобы шов был способен растягиваться под весом сидящего и потом восстанавливаться снова. Полиэстеровые и нейлоновые нити обладают такими свойствами. Эти два типа нитей очень похожи внешне и по техническим свойствам, таким как прочность и растяжимость. Полиэстер лучше нейлона, когда нужно пошить изделия, которые будут длительное время подвергаться воздействию солнца и влаги. То есть, они лучше подходят для использования в уличных условиях. Нейлоновые считаются немного более прочными. Полиэстеровые и нейлоновые нити чаще всего применяются для пошива обивки сидений. Толщину нитей нужно выбирать в зависимости от вида материала.

Как известно, большинство современных швейных машин формируют шов из двух нитей. Одна нить идёт сверху, с катушки, а вторая снизу, из шпульки. Для нижнего и верхнего стежка нужно использовать одинаковый тип нитей. Если использовать разный тип, то нейлоновая нить, как более прочная, может перерезать полиэстеровую.

Какой цвет обивки выбрать?

Каждый вправе выбирать цвет, который он предпочитает. Но всё же, не стоит упускать из виду момент сочетания цвета с другими деталями интерьера. Важным правилом является избегание смешивания холодных и тёплых тонов. Далее, учитывайте сочетания светлых и тёмных цветов. Мы все знаем, что светлые цвета позволяют салону выглядеть больше. Кроме того, они больше отражают свет, чем впитывают, поэтому выцветают меньше и сохраняют салон более прохладным. Однако чёрный цвет кожи является универсальным. Таким цветом сложно кому-то не угодить или испортить салон. Он хорошо будет смотреться с деталями интерьера, имеющими другой, даже контрастный цвет.

Также популярна комбинация цветов и материалов. Сколько раз Вы слышали утверждение «лучше меньше, да лучше». Не старайтесь использовать много цветов, текстур и швейных деталей дизайна одновременно.

Яркие цвета, такие, как ярко красный, жёлтый, ярко синий, имеют тенденцию быстро выцветать. Поэтому, будет лучше использовать более спокойные тона. При создании салона, используя материалы с необычными оттенками, нужно учитывать, что это индивидуальный вкус каждого и при продаже не каждый может оценить это предпочтение.

Демонтаж и разборка сидений

Для перетяжки, сидения нужно сначала демонтировать, убрать из салона на рабочее место, разобрать их и снять старую обивку. Каждый салон автомобиля имеет свои особенности. Поэтому невозможно создать одну инструкцию, которая универсально подойдёт для любых сидений. Рассмотрим основные моменты, похожие для большинства автомобилей.

Большинство передних сидений достаточно легко демонтировать из салона. Передние сидения скользят на трассах (салазки). Они прикручены к полу болтами спереди и сзади. Обычно, места крепления салазок с полом закрыто пластиковыми кожухами. Чтобы добраться до болтов, нужно отодвинуть кресло в крайнее положение (вперёд или назад, по очереди).

Крепление переднего сидения

Перед снятием сидений нужно отключить все штекеры электропроводки в нижней части. Если на сидения есть боковые подушки безопасности, то нужно отсоединить аккумулятор и подождать 3 минуты до отсоединения штекеров в нижней части сидений.
Аккуратно уберите сидение из салона, не поцарапайте пластиковую отделку салона салазками. Можно обмотать острые углы салазок сидения тряпками перед демонтажём. Это обезопасит салон от случайных царапин. Второе переднее сидение демонтируется подобным образом.
Для снятия заднего сидения обычно требуется сначала демонтировать нижнюю часть сидения. Есть два разных метода, которые используются для крепления нижней части заднего сидения. Это два болта или две защёлки спереди, которые крепят сидение к полу. Нужно открутить или отщёлкнуть нижнюю часть сидения и вытащить его. После снятия нижней части становится видны болты, крепящие спинку заднего сидения. После их откручивания, нужно сдвинуть спинку сидения вверх и снять.
Разберите сидение. Вам понадобиться большая площадь, на которой будет удобно работать с сидениями. Это можно делать как на большом столе, так и на полу. Сначала нужно отсоединить спинку сидения от самого сидения. Нужно полностью наклонить спинку механизмом сидения. Снимите салазки. Для разбора передних сидений может понадобиться снять пластиковые детали отделки.
Перед снятием обивки нужно снять подголовник.
Снимите старую обивку с сидения и его спинки. Обивка обычно крепится к каркасу сидения и мягкой основе специальными скобами. Таких скоб (колец) может быть достаточно много. Чтобы снять старую обивку нужно срезать все эти кольца. Их не просто срезать. Можно использовать специальный инструмент, кусачки или ножницы по металлу. Нужно нарисовать схему расположения крепёжных колец, чтобы, при установке новой обивки, знать места установки новых скоб. При разборе также можно фотографировать этапы. Так, Вы будете знать, какой болт и откуда откручен.

Обивка может быть прикреплена кольцами к металлическим прутам, встроенным в мягкую часть конструкции сидения. В этом случае, обивку сидения нужно поднять с краёв, чтобы увидеть места креплений, и отрезать все крепления (кольца). Вместо колец могут быть текстильные застёжки (липучки), тогда нужно просто потянуть обивку, чтобы снять.

Создание выкройки и пошив новой обивки

Если старая обивка не растянута, то её можно использовать в качестве шаблона. Для этого она по швам распарывается на составные части. Перед разбором старой обивки на части, нужно сделать пометки на каждой части, откуда она, какой частью к чему прилегает. Каждая часть кладётся на новую материю, на неё помещается груз, чтобы она легла плотно. Далее часть старой обивки очерчивается по краю.

При очерчивании старой обивки, если новый материал лежит лицевой частью вниз, то и старая часть обивки должна лежать лицевой частью вниз, иначе Вы получите зеркальную копию старой части обивки, которая подойдёт только для пришивания обратной стороной наружу.
Можно сначала сделать шаблоны из картона или плотной бумаги, чтобы по ним уже вырезать части для новой обивки из нового материала.
Каждую новую часть обивки также нужно пометить, к какой части обивки она относится, какой край к чему прилегает. Метки помогают ровно стыковать сшиваемые детали. Некоторые материалы могут растягиваться от края к краю, от угла к углу. Метки помогают контролировать натяжение вдоль шва при шитье.
Можно сделать небольшие вырезы в местах меток. Так метки будут видны с лицевой стороны. Метки/вырезы особенно важны на изогнутых краях.

Когда все части обивки из новой материи будут вырезаны и мягкая подложка приклеена и пришита, то их нужно сшить вместе, используя швейную машинку. Используйте нужную иглу и нитки, в зависимости от выбранного материала обивки.
Старая обивка послужит хорошей подсказкой к созданию новой. Изучите, как были сделаны швы, с каким припуском, и воспроизведите их на новой обивке.
Припуск (расстояние от края до линии шва) можно контролировать средствами швейной машины, а также можно отметить линию шва до шитья. Пометка линии шва позволяет лучше сконцентрироваться на самом шве во время шитья, не отвлекаясь на специальные метки на швейной машинке.

Малярная лента, наклеенная на нужном расстоянии от иглы позволяет легче контролировать нужный припуск (расстояние от края до шва) и делать ровный шов.

Начните с пошива более простой обивки от подголовника или подлокотника. Уже на этом этапе будет приобретён опыт.
Материал с ворсом имеет направленность. Направленность ворса обычно указывается на обратной стороне этого материала стрелкой. Если провести по такому материалу рукой в сторону, которую указывает стрелка, то ворс разгладится. Если это сделать в противоположном направлении, то ворс «поднимется». Неправильная ориентация частей такого материала относительно друг друга может дать отличие в оттенке. При установке такого материала на панели, направление ворса должно быть внизу (стрелка будет показывать вниз панели). На сидениях, ворс спинки должен «смотреть» вниз, по направлению к самому сидению. На сидении ворс должен располагаться к задней его части.

Типы швов, используемые при перетяжки сидений

Главным моментом при перетяжке салона является создание швов при помощи швейной машинки. Практикуйтесь как можно больше. Нужно научиться с лёгкостью делать ровные швы на швейной машинке.

Рассмотрим основные типы швов, используемых при перетяжке сидений автомобиля своими руками. От того, как швы сделаны, будет зависеть не только их внешний вид, но и прочность.

Основные швы:

Лицевая сторона простого соединительного шва (стачной шов)

Базовый соединительный шов (так называемый стачной шов). Две части материала прикладываются друг к другу лицевой стороной, от краёв делается определённый отступ, и материалы сшиваются одиночным швом. Края с обратной стороны можно загнуть на одну из сторон или отдельно каждый край в свою сторону, проутюжить и приклеить. Так получится плоский шов.

Настрочной шов. Он делается следующим образом. Сначала берётся две части материала, стыкуются лицевой стороной и сшиваются вместе с отступом от краёв примерно 1.5 – 2 см. Вторым этапом уводим сшитую часть в сторону, лицевая часть материала остаётся сверху и один край нависает над одной из частей материала (см. фото). Вдоль него делается второй шов. Этот шов будет виден, поэтому его нужно сделать ровным. Он должен проходить сквозь все слои материала под ним.

Настрочной шов

Французский шов (двойной) начинается, также как предыдущий шов. Сшиваются две части материала прижатые друг к другу лицевой стороной. Отступ от края должен быть больше (2–2.5 см). Далее, с обратной стороны, между краями двух частей пришивается полоска из того же материала (или более крепкого, но тонкого, чтобы не увеличивать толщину шва) двумя швами. Швы проходят через все слои материалов. Для удобства, перед шитьём, полоска может сначала приклеиваться к материалу. Эту полоску не будет видно с лицевой стороны. Она усиливает основной шов. Два шва с лицевой стороны должны быть ровными и симметричными относительно стыка двух материалов. Для лучшего внешнего вида шва часто применяются более толстые нитки. Французский шов часто применяется при изготовлении обивки из натуральной и искусственной кожи. При шитье более тонких материалов и в шитье, не относящемся к обивке, французский шов может иметь другую технику исполнения. Такой шов получается красивым, но не самым прочным. Все нитки и завёрнутый край материала подвергаются воздействию солнца и истиранию.

Французский (двойной) шов

Шов со вставкой эластичного шнура (окантовочный шов). Цель шнура – создать ровно и плотно обёрнутый материал. После этого он включается в процесс создания общего шва. Для этого требуется специальный шнур и настройка швейной машинки определённым образом. Сначала нужно выровнять базовый материал и полоску с шнуром и аккуратно прошить их (прошивается 3 слоя). Далее вторая часть материала помещается лицевой частью вниз к прошитой полоски материала с шнуром и пришивается. Чтобы как следует прошивать вставку с шнуром, нужно использовать на швейной машинке специальную лапку. Это позволяет швейной машинке удерживать шнур и облегаемый материал близко к игле для более точного контроля шва. Этот шов можно назвать самым прочным. Шнур обеспечивает защиту шву и краям материала, исключая разрушительное действие солнца и истирания. После износа вставки, её можно заменить на новую.

Шов со вставкой шнура (оконтовочный шов)

При изготовлении новой обивки, могут прошиваться не структурные, декоративные швы. Это делается в целях добавки деталей дизайну обивки. Есть два базовых пути создания таких швов. Первый и наиболее частый – просто сделать шов через обивку, к которой приклеена подкладка. Создаётся определённый рельеф, так как шов прижимает обивку, сжимая мягкую подкладку. Второй метод представляет собой шов со складкой. Сначала, делается шов, как описано в первом случае. Далее материал сгибается по линии шва, лицевой стороной друг к другу. Потом с обратной стороны прошивается второй шов, примерно на 3 мм от края сгиба. Таким образом, лицевая сторона выглядит так, будто две отдельные части сшиты вместе (см. фото). Кроме дополнительного элемента дизайна, такой шов несёт практическую пользу. Он спрятан и не подвержен разрушению.

Декоративные швы

Начало и конец шва нужно закрепить, чтобы шов не распускался. Это осуществляется функцией обратного хода (реверс) на швейной машине. Нужно прострочить 1 см вперёд, потом 1 см назад и продолжить шов. Получается, что по одному месту проходит 3 строчки и нитка закрепляется. Также, на современных моделях может быть встроенная функция закрепления нити. На швейных машинках, где отсутствует встроенная функция обратного хода или закрепления нити, можно сделать то же самое поднятием лапки, оставлением иглы внизу и поворотом ткани на 360 градусов.

Стежок и его длина

Длиной стежка называется расстояние от одного стежка к следующему. Длина стежка влияет на прочность шва, его внешний вид и эластичность. Длина стежка обычно выбирается исходя из конкретной задачи при шитье. Более короткий стежок используется для соединения материала вместе, а более длинный более предпочтителен, когда нужно, чтобы он был лучше виден. Края со значительным изгибом легче сшивать более коротким стежком, потому что машинка двигает материю под прижимной лапкой медленнее. К тому же, короткие стежки делают изгиб более плавным, в то время как длинные стежки могут сделать изгибы более угловатыми.

Длина стежка настраивается на швейной машинке. Кожа обычно прошивается более длинными стежками (6,7 или 8 мм). Если шов будет хорошо виден и имеет контрастный цвет с обивочным материалом, то красивее выглядит более длинный стежок. При слишком коротком стежке нитка может прорвать материал между отверстиями и шов ослабнет. Материалы из шерсти или хлопка должны иметь более короткий стежок (4–5 мм) для лучшего крепления материала.

Длина стежка влияет не только на прочность, но и на эластичность, что очень важно для обивки сидений.

Натяжение стежка

Натяжение является важной характеристикой стежка. Для правильного натяжения ниток стежка швейная машинка должна быть правильно настроена. Если натяжение слабое, то шов может ослабиться и даже разорваться. При сильном натяжении отверстия, в которые проходят нитки шва, будут слишком большими и не эстетичными.

Перетяжка сидений с подушкой безопасности

Сидения с подушкой безопасности могут иметь пластиковую накладку, которая раскрывается в момент срабатывания подушки, подобным образом, как на панели приборов или руле. Однако, чаще всего, место с подушкой безопасности на сидении просто закрыто обивкой. В этом месте обивка имеет ослабленный шов, который должен легко разорваться при срабатывании подушки безопасности.

Если швы в боковой части сидения, где расположена подушка безопасности, не будут соответствовать определённым характеристикам, то при аварии она может сработать слишком поздно или не в том направлении.

Швейная станция для пошива обивки с контролем характеристик шва.

Существует специальное оборудование (швейная станция Durkopp Adler 550–867) для контроля стежка при пошиве обивки для сидения с подушкой безопасности. Контролируется натяжение нити, длина стежка, чтобы они соответствовали индустриальным стандартам. Швейная станция выполняет шов, который будет достаточно прочным для эксплуатации сидения и, в тоже время, должен гарантировать разрыв шва при срабатывании подушки безопасности. Такая система имеет стоимость от 50 до 75 тыс. долларов, что слишком дорого даже для большинства специализированных мастерских.

Можно использовать следующий приём для сидений с подушкой безопасности. Шить нитками нормальной толщины сверху и снизу области, откуда должна выстреливать подушка безопасности. На концах швы закрепляются. Место, где шов должен разойтись при срабатывании подушки безопасности, прошивается более тонкой ниткой. Шов более тонкой нитью делается с перекрытием предыдущих швов, но не закрепляется.

Для верхнего шва используют капроновую нитку (Bonded Nylon Upholstery #69 T70). Длина стежка при этом должна быть не менее 6 мм и сниженное натяжение.

Подушка безопасности срабатывает с огромной силой и скоростью. Шов c такими нитками и с такой длиной стежка не сможет удержать такую силу.

Надевание новой обивки и сборка сидений

Когда все части обивки сшиты воедино, её можно надевать на сидение и на спинку.
При установке обивки, восстановите все крепления, которые были срезаны при разборе сидения. По ходу сборки сверяйтесь с фотографиями, сделанными во время разбора сидений.
Традиционный метод крепления обивки представляет собой использование специальных колец. В качестве альтернативного метода для крепления можно применять нейлоновые хомуты-стяжки нужного размера (10 – 20 см). Они должны быть хорошего качества и не ломаться.

Начните натягивание обивки спинки сидения, вывернув её в обратную сторону, и постепенно разворачивайте.

Обивку на спинку сидения установить немного сложнее, чем на само сидение. Требуется приложить усилие, чтобы её натянуть. Обивка должна быть вывернутой обратной стороной наружу. Она помещается на верхнюю часть спинки и поэтапно разворачивается.

При надевании обивки из кожи её нужно обработать горячим паром. Это необходимо, чтобы кожа хорошо и плотно «села» на место. Воздействие тепла высушивает кожу. При нагревании, кожа ослабляется и становится гораздо более податливой. После остывания она сокращается и обтягивает сидение. Если нет парогенератора, то, как альтернативу, можно использовать фен. При использовании фена, регулируйте температуру, чтобы не перегреть кожу. Если на фене нет регулировок, то изменяйте нагрев изменением расстояния от поверхности. При нагреве, не нужно долго задерживаться на одном месте. Искусственная кожа менее чувствительна к теплу, но тоже требует осторожности при нагреве.
Более безопасным вариантом будет воздействие паром с внутренней стороны обивки перед её надеванием. Так пар не повредит лицевую часть. После высыхания кожа будет лежать на сидении ровно, без складок и морщин.
Если в сидении есть подушка безопасности, то аккумулятор должен быть отключён при подключении штекеров сидения.

Печатать статью

Перетяжка салона автомобиля кожейв закладки 3

Серийное однообразие не может устраивать всех владельцев и тем более владелиц автомобилей. Поэтому делают тюнинг всего, что можно изменить руками мастера. Например, меняют цвет обивки, перетягивая салон автомобиля кожей любимых оттенков.

Родной интерьер Volkswagen Eos выглядит скучновато для клиентов тюнинговых ателье. Есть контраст, но нет цвета… – универсальность, рассчитана на большинство (а значит ни на кого конкретно).

Начнем с перетяжки торпеды кожей, вернее, верхней части торпеды. Обивки салона современного автомобиля собраны из большого количества разных деталей, поэтому потренируясь на самой сложной детали, остальные точно покажутся легкими.

Есть в автомобильном обслуживании такой специалист, как арматурщик. Он и разберет обшивки салона, распотрошит торпеду под перетяжку кожей. На торпедо не должно оставаться ни одной детали, которая могла бы помешать перетяжке торпеды кожей.

01. Дальше займемся поверхностью, на которую собираемся наклеивать кожу. Всю торпеду обезжириваем очищенным бензином «Галоша» (Нефрас) и хорошо ошкуриваем крупной наждачной бумагой.

Сложная форма не позволит нам перетянуть торпеду одним куском кожи. Придется сшить чехол, который повторит все перегибы поверхности торпеды.

Перетяжка салона автомобиля кожей занимает работой не только одного мастера по перетяжке – наклеиванию кожи, но понадобится руководящая и направляющая игла и ножницы высококвалифицированной закройщицы-швеи. От того как раскроит кожу и сошьет чехол швея, будет зависеть качество перетяжки торпеды.

Мастер разбивает поверхность торпеды на фрагменты. По опыту специалист знает, в каких местах кожа ляжет без складок, где можно будет немного подтянуть, куда положить глухой шов, а где украсить двойной отделочной строчкой. На острых внешних углах торпеды серебристой гелевой ручкой отмечаются линии соединения лоскутов кожи на чехле. Плавные линии разметки пересекаются короткими контрольными насечками. Такие же насечки будут на изнаночной стороне кожаного чехла, для совмещения с поверхностью торпеды при наклеивании.

02. У каждого мастера перетяжки салона автомобиля кожей есть свои особенные приемы изготовления выкроек с поверхности торпеды. Кто-то, например, использует «Аракал» – самоклейкую пленку, а вот в нашем случае на поверхность детали наклеивался флизелин. Причем, не все используют клеящее свойство флизелина и соединяют лоскуты утюгом. Наш мастер наклеивал флизелин «резиновым» клеем из баллончика (спрея).

Перетяжка торпеды начинается с укладки лоскутов флизелина по рельефу поверхности. В результате получается чехол из флизелина, точно повторяющий все перегибы формы торпеды. Флизелин – полупрозрачный материал и сквозь него будет видна разметка на поверхности торпедо. Все эти линии разметки (вместе с насечками) мастер переносит на флизелин.

03. При перетяжке салона автомобиля используется кожа из Германии или Италии. Шкура раскладывается на раскройном столе. Опытный раскройщик сначала отмечает все дефекты на коже (рубцы, порезы и т.п.), чтобы они не попали на видимые стороны перетянутой торпеды. Теперь можно компоновать флизелиновую выкройку на шкуре. Выкройка слегка разглаживается утюгом и прижимается к поверхности шкуры грузиками (тяжелыми стальными болванками). Все той же гелевой ручкой линии разметки переносятся на кожу и отмечаются границы обрезания лоскутов на расстоянии подгиба кожи при сшивании (примерно 1см).

04. Теперь в ход идут ножницы. Ножницы специалиста по перетяжке салона автомобиля это отдельный разговор. Скажу только, что за использование ножниц не по прямому назначению мастер может, мягко говоря, сильно обидеться. По линиям разметки вырезаются лоскуты кожи.

05. Перед сшиванием кожаных деталей, их раскладывают на торпедо по месту. Мастер примеряет лоскуты кожи, чтобы еще раз проверить возможность их укладки на торпедо без складок, морщин и растяжек.

06. Швейная машина для перетяжки салона автомобиля должна быть специально настроена на сшивание автомобильной кожи. Например, на машине, настроенной под нитку №20 нельзя заправлять десятку – собьется настройка. Нитки тоже должны быть от хорошего производителя (Gutermann, например). Швея аккуратно сшивает лоскуты кожи, ориентируясь по линиям разметки.

07. Есть еще один секрет профессиональной перетяжки салона автомобиля кожей. Края лоскутов кожи с изнаночной стороны подрезаются «на нет» специальной машиной, которую мастера между собой называют «Фартуной». Говорят, что кожа «спущена» по кромке для подворота на швах. При сшивании получается, что над нитками шва остаются очень тонкие полоски кожи. Когда мастер приклеит их по разные стороны шва, общая толщина кожи в этих местах почти не увеличится. Если не спускать кожу, то с лицевой стороны получается сильно заметная ступенька после перетяжки торпеды.

08. О качестве перетяжки салона автомобиля часто судят по качеству отделочной строчки в местах соединения лоскутов кожи. Конечно, красота строчки во многом зависит от мастерства обтяжчика, но исправить откровенные косяки на шитье не получится. Швея должна быть виртуозом в своем деле, тогда и обтяжчику будет проще выкладывать строчки на перетяжке торпеды.

Двойные декоративные отделочные строчки можно исполнить на специальной швейной машине с двумя иглами. Но чаще, сложные кривые строчки мастер прошивает два раза одной иглой – удобнее поворачивать на острых углах.

09. Перед перетяжкой торпеды строчку с изнаночной стороны нужно подготовить к наклеиванию. За отделочными строчками остаются кромки подвернутой кожи (фото 08), которые нужно подрезать ножницами. Эту работу, обычно выполняет мастер-обтяжчик. Главное не подрезать нитку вместе с кожей…

10. Готовый кожаный чехол раскладывается и натягивается на торпедо. Опытные мастера по перетяжки салона автомобиля уже на этом этапе представляют себе, насколько удобно будет ложиться кожа на деталь.

11. Хорошего мастера-обтяжчика для перетяжки торпеды не так просто найти даже в Москве. Для руководителя мастерской большая удача иметь надежного опытного мастера по перетяжке салона автомобиля. Специалист должен уметь приклеить кожу «на фмерть – не оторвеф». Бывают случаи, когда в летнюю жару кожа отклеивается пузырями и тюнинг-мастерская попадает на перетяжку… Не говорю уже про качество укладки строчек. Кривая строчка сразу бросается в глаза, а работу принимают по качеству отделки.

Кожаный чехол готовится к наклейке: изнаночная сторона промазывается специальным клеем (традиционно это клей фирмы «KLEIBERIT»). Первый слой клея служит грунтом, который частично впитывается в кожу.

12. Так же готовится к перетяжке торпедо. Клеем намазывается заранее ошкуренная и обезжиренная поверхность самой торпеды.

13. Клей практически полностью высушивается, но только мастер знает, когда клей еще не пересох и готов к перетяжке торпеды. С большой осторожностью чехол раскладывается на торпедо.

Непосредственно перетяжка торпеды, т.е. наклеивание кожи, начинается с точного размещения строчек по линиям разметки на торпедо. Швы укладываются на углы перегибов формы и прикатываются кожаным валиком.

14. Дальше постепенно расправляется и прикатывается сам чехол, начиная от строчек к краям. Перед тем, как положить и прижать кожу, клей немного размягчается струей горячего воздуха из фена. Кожа не во всех местах просто ложится – где-то приходится потянуть и бывает сильно.

15. перетяжка салона автомобиля не всегда выглядит сеткой технологических и декоративных строчек на поверхности кожи. На больших, не очень рельефных участках торпеды кожу можно наклеить без швов. В неглубокие канавки кожа ложится без складок и морщин.

16. Собирать перетянутые торпеды труднее, чем фабричные. Толщина кожи уменьшает установочные зазоры накладных деталей торпеды. Где-то приходится немного подточить пластик, где-то подрезать кожу. Это работа арматурщика, специалиста в тюнинге.

Перетяжка салона автомобиля кожей полностью преображает интерьер. Меняется цветовая гамма, а декоративные нитки строчек подчеркивают эксклюзивный ручной характер отделки.

Ноя 18, 2017Геннадий

Перетяжка салона автомобиля своими руками