7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Ремонт стартера калина


Переборка стартера — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Нашлось времечко заняться стартером т.к. его выкрутасы уже порядком надоели, то он соизволит завести машину, а то ждёт чтобы его толкнули.Самый главный подозреваемый это провод на втягивающее, ну а раз всё равно снимать коробку воздухана то до кучи и решил скинуть стартер, разобрать до потрохов так же как делал в прошлый раз со стеклоочистителем и провести профилактику.Покупал я его и ставил при пробеге 40 тыс км.Сейчас пробег 89400, прошёл 49400, в принципе претензий к нему нет, думаю что провод на стягивающее мозги мне компостирует, вернее не сам провод а место контакта с втягивающим, ну посмотрим.

Откручиваем гайку и два болта на 10 и скидываем всю коробку воздухана в сборе и нам предстаёт отличный доступ к стартеру:

По стрелкам на картинке:

Красная — на блоке двигателя краска потрескалась и большей частью отвалилась, возможно последствия перегрева в ноябре 2016 ?

Это до какой же степени нужно нагреть металл чтобы краска так отвалилась ?Зелёная — да… у меня теперь новый АКБ… Варта благополучно скончалась, но об этом будет отдельная запись чуточку позже.Жёлтая — Сапун КПП всё таки находится выше щупа ! поэтому господа которые пытались меня убедить что лишнее залитое масло в КПП (чтобы в масле купались и шестерёнки 5й передачи) можете меня больше не убеждать, я вам не верю.Синяя — Как же удобны хомуты вот с такими гайками которые удобно крутит руками ! рекомендую для тех случаев когда нужно иногда крутить хомут туда-сюда.Снимается стартер очень просто. Скидываем кленну с АКБ. Гайка силового провода на 13. Затем 3 гайки на куполе сцепления. В интернете вечно ходят слухи мол один говорит что стартер крепиться на 2 гайку и 1 болт, другой говорит что на 2 болта и 1 гайку… так вот у меня машина 2007 года и стартер крепиться на 3 гайки !Возможно кто то менял стартер ночью и у него одна или две шпильки выкрутились вместе с гайками и он так и закрутил их обратно толком не рассмотрев в потёмках…

У меня в этот раз вместе с гайками выкрутились две шпильки… блин… вот бяка то… пришлось наживлять две гайку на каждую (эти же гайки от стартера) и закручивать их обратно.

Провод на втягивающее соединяется просто обычным разъёмом. Вот где вся соль… ёпть… лучше бы тут было винтовое соединение… Разъём обычный СССР, никакой защиты от воды нет и в помине, да еще и провод коротковат, чуток натянут. В очередной раз АвтоВАЗ накосячил там где этого делать не стоило. Стартер находится в самом низу, вся срань летит на него в первую очередь, и соответственно на это соединение.Ну ладно, что уж теперь… снимаем, тащим домой… в ванну… купаться в тазике (не люблю грязные запчасти и грязный инструмент)

Зелёной стрелкой обозначил колечко при снятии которого пришлось помучиться в остальном проблем никаких.

Два длиннющих болта под ключ на 8 стягивают заднюю крышку стартера к передней в которой расположен редуктор. Выкрутив эти два длинных болта стартер легко располовинивается.

Снимаем с ротора маленькую шестерню и двумя длинными болтами поддеваем и снимаем крышку в которой сидит подшипник скольжения.

Теперь можно вынуть ротор из статора и снять заднюю крышку с щёткодержателями

Делов в принципе немного, почистить щёткодержатели, почистить коллектор ротора, почистить от старой грязи и смазки детали, набить новую с смазку и собрать обратно.

Коллектор имеет диаметр 30мм, размер щёток 6,8х13,8мм.

Коллектор почистить несложно если зажать ротор в шуруповёрт и пройтись наждачкой

Диаметр вала ротора со стороны коллектора 6,8мм, но очень маленькая длина т.к. близко расположены шлицы для шестерни. А у шуруповёртов как известно при расжатии губок патрона кулачки уходят во внутрь. В общем как раз хватило чтобы зажать (патрон 10мм, у старой метабы патрон был 13мм, куда мир катиться ))В принципе коллектор был неплох, ну не помешает.В задней крышке чистим растворителем щёткодержатели, щётки, пружинки и подшипник скольжения.

Здесь со стороны задней крышки вал ротора имеет диаметр 11,91мм, диаметр подшипника скольжения в задней крышке 11,96мм, в принципе неплохо для почти 50 тыс пробега в городе.

Втягивающее разбирать не стал, конечно хорошо бы было почистить пятаки, но что то мне кажется обратно я его не соберу т.к. со стороны контактных винтов виден припой, значит катушку сначала вставили потом припаяли, в общем мой паяльник для smd деталек, а не для таких гигантских штук ))Магниты статора протёр от грязи, в основном продукт износа щёток как мне кажется. Магниты непонятно приклеены или нет, надеюсь что приклеены а не как это было в стартере БАТЭ когда я его располовинил все потроха включая магниты высыпались от туда кучей запчастей.

Технический картон внутри статора пришлось после водных процедур сушить феном. Мелочи, но имейте в виду.

Редуктор оказался вообще сухой. Не я конечно понимаю что режим работы стартера это пару секунд… но всё же почему бы не смазать его то хотя бы чуточку ?

Самым сложным было снять это стопорное кольцо на валу которое на третьем фото обозначено зелёной стрелкой:

Это будет проще если понять суть его устройства: На валу имеется проточка, в проточке сидит колечко из толстой и прочной проволоки, а сверху на колечко надето второе кольцо не дающее ему соскочить. Нужно сначала сбить верхнее колечко вниз, для этого удобно использовать головку или накидной ключ и молоток, а вот затем при помощи отвёртки выколупать нижнее проволочное кольцо. Я провозился минут 5, кое как достал.

При обратной сборке не забываем сначала накинуть вернее кольцо нужной стороной, а только потом одевать проволочное. Верхнее кольцо удобно одевать уперев снизу в него разводной ключ и ударяя молотком по валу.

После снятия кольца всё просто разбирается:

Эту толстую баранку бендикса на валу я разбирать не стал, не к чему. Да и можно было бы в принципе и это всё не разбирать, но очень уж хотелось на спиральных шлицах бендикса вытереть всю старую смазку и нанести новую.

На этом в принципе всё, всё чистим, смазываем и собираем обратно.

Вставляем щётки в щёткодержатели, пружины пока отдельно, отгибаем по 4 усика удерживающие пружины в щёткодержателях.

Смазываем подшипник в задней крышке.Вставляем ротор поправляя щётки. Затем по очереди вставляем пружины и загибаем усики щёткодержателей удерживающих пружины обратно. Немного неудобно но не сложно.при вставлении ротора в заднюю крышку с обратной стороны выползет лишняя смазка, это отличный повод испачкать рубашку и дать жене проверить её новый стиральный порошок.Теперь одеваем на ротор стартер удерживая его от прилипания к нему. То есть при одевании статора на ротор последний потянется к магнитам и попытается заскочить внутрь статора т.к. его притягивают магниты это нежелательно т.к. при этом ротор попытается выскочить из задней крышки и тогда придётся его туда снова вставлять.

Дальше всё просто. Верхняя крышка с подшипником скольжения занимает своё прежнее место. Не забываем в ней протереть и смазать подшипник скольжения (и мелкую шайбочку не забыть протереть и смазать). Удобно одевать крышку предварительно вставив на место два длинных болтика под ключ на 8.

Собираем обратно планетарный редуктор, смазываем, вставляем бендикс, и закручиваем половинки стартера обратно стягивая длинными болтами. Тут я собирал половинки и разбирал обратно раза три не понимая почему флажок бендикса который должен тянуть вилку постоянно утоплен, оказалось вот эта чёрная резинка

обозначил на фото красной стрелкой:

имеет под язычок тонкую прорезь, а я эту резинку просто сверху сувал )) одев как нужно всё закрутилось сразу и без проблем. Бендикс легко и чётко ходит туда-обратно, пружина надёжно отводит его обратно. При сборке втягивающее я заметил на сердечнике который втягивается внутрь катушки потёртости и смазал сердечник небольшим количеством смазки.

Кстати металлоплакирующая смазка Вымпел мне очень нравиться,

пользуюсь ей уже лет 10 вместо литол-24. В Ашане тюбик 140 грамм стоит в районе 90 рублей. Рекомендую.Шпильки на месте, осталось прикрутить стартер:

Теперь этот злосчастный провод:

Снялся он с фишки втягивающего ну очень легко. Провозившись с пластиковым набалдашником-колодкой так и не понял как она держится, кое как стянул и не обнаружил на самом контакте никаких выступов для его удержания, обычно это такой выпирающий лепесток который защёлкивается при вставлении контакта в колодку.Провод толстый, надёжный, сам контакт прочный, жёсткий правда весь потемневший от окислов, но зелени нигде нет. Чуток почистил, поскаблил, обжал тонкогубцами, надел обратно колодку. Обмотал изолентой со стороны провода, хотя бы воды чуть поменьше внутри будет. Одел на втягивающее, вроде плотно сел…

Еще обмотал изолентой… Что то мне показалось маловато изоленты… обмотал еще и силовой примотав к нему провод от втягивающего. Может это еще улучшить его долгоживучесть.

Вот так:

Сейчас кстати пока нет короба воздухана отличная возможность проверить уровень масла в КПП, смазать тросик сцепления и отрегулировать наконечник на нём, я например люблю когда педаль сцепления берёт в самом начале хода, т.е. почти без свободного хода.

Ну вроде всё… поворачиваем ключ… вжик… с полоборота завелась… урчит… посмотрим как будет дальше, надеюсь виной всему был плохой контакт провода управления на втягивающем.

Спасибо всем кто осилил столь длинный и нудный текст.

Цена вопроса: 90 ₽ Пробег: 89400 км

www.drive2.ru

Как отремонтировать стартер автомобиля Лада Калина

Страница 1 из 2

На Лада Калине устанавливается стартер типа 5702.3708. На часть автомобилей может быть установлен стартер BOSH 0001108203.

Вал якоря передает вращение на вал привода через планетарный редуктор.

Планетарные шестерни редуктора вращаются на игольчатых подшипниках.

Привод стартера состоит из ведущей шестерни и обгонной муфты.

Схема соединения стартера на рис. 1.

Тяговое реле установлено на корпусе электродвигателя. Большой ток, потребляемый стартером при запуске двигателя, передается через медные контакты реле.

В реле установлены две катушки втягивающая и удерживающая.

При повороте ключа зажигания в положение II на управляющий вывод тягового реле «50» типа 902-3747-11, а с него на две обмотки втягивающего реле от аккумулятора подается напряжение.

Под воздействием магнитного поля металлический сердечник тягового реле, преодолевая усилие пружины, втягивается внутрь катушки. При этом он приводит в движение рычаг привода стартера.

Рычаг в свою очередь выдвигает привод стартера, вводя ведущую шестерню в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя.

Одновременно с этим медная контактная пластина замыкает контактные болты.

Через обмотки якоря стартера начинает протекать ток, якорь – вращается, осуществляя запуск двигателя.

Отрицательный вывод втягивающей обмотки реле соединен с массой через обмотки якоря стартера.

После замыкания контактных болтов через обмотку перестает протекать ток, и сердечник тягового реле удерживается только одной обмоткой, это позволяет уменьшить нагрев обмоток реле и сократить энергию в момент запуска.

Проверка работоспособности стартера

Одним проводом соединяем отрицательный вывод аккумулятора с корпусом стартера.

Второй провод, соединенный с положительным выводом аккумуляторной батареи, подсоединяем к контактному болту 2 тягового реле, к которому подсоединен провод стартера.

Если якорь стартера начнет вращаться, двигатель стартера исправен.

Подсоединяем второй провод к контактному болту 1 тягового реле. Используя отвертку или другой подходящий металлический предмет, замыкаем между собой вывод 3 и контактный болт тягового реле.

Если раздался громкий щелчок и якорь стартера начал вращаться, значит, тяговое реле исправно.

Для дальнейшей проверки стартера, а также для определения причины неисправности необходимо разобрать стартер.

При отказе стартера – смотрим статью «Как проверить стартер автомобиля Лада Калина».

Снятие и разборка стартера

1. Отсоединяем клемму «-» от аккумулятора.

Снимаем воздушный фильтр

Отсоединяем провод управления тяговым реле.

2. Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединенного с плюсовым выводом аккумулятора

3. Снимаем наконечник провода

4. Головкой отворачиваем две гайки крепления стартера.

5. Снимаем стартер

Маркировка на корпусе стартера

Головкой  на 13 отворачиваем гайку крепления наконечника провода к выводу тягового реле.

Снимаем с вывода пружинную шайбу

Снимаем наконечник провода

9. Отворачиваем три винта крепления тягового реле

10. Снимаем тяговое реле со стартера

11. Вынимаем из реле пружину

12. Снимаем якорь тягового реле с рычага привода

13. Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки подшипника

14. Снимаем крышку

15. Снимаем прокладку

16. Снимаем стопорное кольцо

autoruk.ru

Как снять стартер на Ладе Калине 8 клапанной

В автомобиле стартер является весьма важным узлом. Он обеспечивает запуск мотора, приводя во вращение коленчатый вал на несколько первых оборотов. Это необходимо для начала процесса воспламенения смеси в камерах.

Сегодня рассмотрим этот узел применимо к популярной российской модели Лада Калина. Расскажем, где находится он, а также как снять.

Конструктивные особенности стартера Калины

Стартер включает в свою структуру три основных компонента:

  • тяговое реле, функционирующее на электромагнитном принципе;
  • систему привода;
  • электромотор.

Питание с напряжением 12 Вольт рассматриваемый нами узел получает от штатной АКБ. Он способен развить мощность не менее 1,4 кВт.

Каков принцип работы стартера?

С поворотом ключа в замке узла зажигания Лада Калина питание подается на выводы электромагнитного реле. Этот элемент посредством рычага перемещает обгонную муфту до положения, когда шестерня вала стартера входит в зацепление непосредственно с маховиком. Кроме того, напряжение подается на электромотор, вал которого начинает вращаться, приводя в действие двигатель. Когда мотор запустился плунжер перемещается назад, приводя узел в исходное положение. Питание стартера в данный момент отключается.

Где располагается стартер в Калине?

Многих интересует вопрос: где находится стартер. Этот узел находится в достаточно неудобном месте, если рассматривать необходимость его снятия. Стартер посредством шпилек прикреплен к торцу блока мотора со стороны расположения маховика.

Когда требуется проверка стартера?

Во время эксплуатации устройство может давать сбои, в связи с чем мотор будет неспособен завестись. Для узла автомобиля Лада Калина характерны такие признаки неисправности, предполагающие возникновение потребности в снятии и диагностике с целью дальнейшего ремонта или замены:

  • включение стартера сопровождается отключением прочих функционирующих в это время приборов;
  • при старте устройства наблюдаются пониженные обороты коленчатого вала, что недостаточно для полноценного пуска двигателя;
  • с поворотом ключа зажигания не происходит активация стартера;
  • узел подает признаки «жизнеспособности», однако маховик мотора не вращается.

Далее расскажем, как снять и заменить.

Замена стартера на 8-клапанной Калине

Выяснив, где находится необходимый агрегат, приступаем к замене. Для выполнения работ (снятие, ремонт и монтаж) понадобятся следующие инструменты и приспособления:

  • ключи размерностью на «8», «10» и «13»;
  • вороток с насадками 13 и 15 мм;
  • отвертки, как с плоским, так и с крестообразным профилями;
  • молоток, тиски и пассатижи;
  • выколотка (из дерева или мягкого металла);
  • омметр;
  • немного смазки типа «ШРУС-4»;
  • две металлические пластины, брусок из дерева и мелкозернистый наждачный лист бумаги.

После подготовительных работ, разбираемся, как снять устройство.

Чтобы замена была удобной, располагаем LADA Kalina над смотровой канавой.

  1. Обесточиваем бортовую сеть (снимаем клеммы с выводов АКБ).
  2. Демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с элементом.
  3. С помощью ключа (головки) на «13» откручиваем гайку, удерживающую наконечник провода на плюсовой клемме АКБ. Наконечник снимаем.
  4. Ключом на «15» выполняем откручивание гаек, фиксирующих стартер к моторному блоку. Извлекаем узел.

Монтаж устройства и коммутацию с бортовой сетью LADA Kalina выполняем по обратной последовательности.

Противотуманные фары Калина

Размер дворников Лада Калина

Завоздушивается система охлаждения Калина

Ремонт стартера в автомобиле Лада Калина

В большинстве ситуаций разборка узла в модели Лада Калина с целью ремонта осуществляется для замены таких элементов, как:

  1. щеткодержатель в комплексе с щетками;
  2. тяговое реле;
  3. компоненты привода.

Естественно ремонтные процедуры производятся на снятом устройстве. Как снять правильно?

Разбираем.

  1. Берем колюч на «13» и отвинчиваем гайку, которая фиксирует нижний контактный болт тягового реле, после чего демонтируем наконечник провода.
  2. Отверткой (крестообразная) «побеждаем» пару винтов, удерживающих блок втягивающего реле. Снимаем элемент.
  3. Из передней крышки реле извлекаем пружину вместе с якорем.
  4. Отсоединяем корпус от передней крышки. Здесь потребуется открутить пару стяжных болтов (ключ на «8»).
  5. Из высвобожденного корпуса вынимаем якорь в комплексе с щеткодержателем и торцевой крышкой.
  6. Эта крышка демонтируется путем выкручивания отверткой двух винтов. В гнезде для подшипника присутствует пружинная шайба волнистой формы.
  7. Сам щеткодержатель также подлежит демонтажу, после чего извлекаются щетки.
  8. Переходим к планетарному редуктору, у которого снимаем крышку.
  9. Теперь извлекаем три сателлита и резиновую заглушку.
  10. Пальцем жмем на торец приводного вала, после чего извлекаем сборку привода, располагающегося в передней крышке.
  11. Вооружаемся двумя отвертками, которыми разжимаем присутствующую на опоре проушину, а затем вынимаем приводной рычаг.
  12. Пользуемся деревянным бруском, в который упираем торец коронной шестерни.
  13. Захваты рожкового ключа (размер – «13») прикладываем к ограничивающему ход приводной шестерни кольцу. Ударяем молотком, заставляя таким способом кольцо спрессоваться.
  14. Запорное кольцо также подлежит снятию. Пользуемся плоской отверткой.
  15. Далее демонтируем ограничительную шайбу хода шестерни.
  16. Извлекаем обгонную муфту в сборе с приводной шестерней.
  17. С помощью отвертки выводим стопорное кольцо из соответствующей проточки на валу.
  18. Шайбу также вынимаем.
  19. Уделяем внимание коронной шестерне в планетарном редукторе, которую стягиваем с приводного вала.
  20. Переходим к демонтажу подшипника. Для этого применяем ранее обозначенные металлические пластины. Их вставляем между самим подшипником и якорным коллектором, после чего опираем на тиски. Молотком аккуратно воздействуем на торец вала (потребуется выколотка) до момента, когда подшипник будет полностью спрессован.

На этом разборочная процедура завершена.

Далее осматриваем коллектор и обмотку якоря. Здесь не должно быть обугливания. Если оно присутствует, то мелкой шкуркой «исправляем ситуацию». Когда обгорание интенсивное, то якорь безальтернативно меняем.

При обнаружении царапин или наволакивания материала на шейку вала также пользуемся «всепобеждающей» шкуркой, после чего обработанные места полируем.

Вооружаемся омметром для проверки замыкания сердечника с обмотками. Обращаем внимание на концы обмоток – их пайка к ламелям должна быть не повреждена. Не допускается почернение обмотки или отделение от ее поверхности лаковой изоляции.

Если износ щеток налицо, то заменяем держатель в сборе.

Сборка стартерного узла осуществляется по обратному алгоритму действий.

Подведем итоги

Чтобы стартер машины Лада Калина не подводил, ему требуется выполнять профилактику, в противном случае потребуется замена. Не следует перегревать устройство частыми попытками пуска мотора. Передерживание (более 5-7 секунд) ключа зажигания в соответствующем положении замка тоже способно нанести вред. Спустя 45-тысячный пробег авто LADA Kalina необходимо разбирать узел, заменяя смазку и очищая поверхность коллектора. Кроме этого, наружным контактам требуется осмотр и очистка.

vaz-lada-granta.com

№4 Ремонт стартера Калины 1.4 — 2110 ПРАМО ЭЛЕКТРО — Лада Калина Хэтчбек, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Вчера неожиданно умер стартер, симптомы были похожи на севший АКБ, сначала крутил с трудом потом вообще перестал, подъехали друзья и попробовали прикурить, не вышло!Решили замкнуть выводы отверткой, тишина…

Во общем зацепили на трос и завели с буксира, доехал до дома и решил снимать стартер сегодня с утра.

Процедура особых навыков не требует, снимает корпус воздушного фильтра и все как на ладони:

1. отсоединяем АКБ чтобы ничего не замкнуть2. отсоединяем провода к втягивающему3. откручиваем два болта крепления стартера (на 13)

4. вынимаем стартер

У меня стоял вот такой:

Стартер 2110 — Прамо Электро

Тащим домой и быстренько все разбираем:

вскрытие показывает что зависли щетки

хорошо видно как зависли две верхние щетки и какой у них износ

причина скорей всего попадавший ни них абразив

а вот так окислились нижние щетки от влаги

а причиной стало банальное попадание влаги внутрь корпуса:

что вызвало сильную коррозию

и образование абразива

по крышке хорошо видно насколько много влаги было внутри корпуса почти 1\3

все начало активно корродировать что привело к появлению мусора который спровоцировал излишнее трение и сильный износ, было очень много металлической стружки внутри корпуса

якорь стартера, место контакта со щетками

Для устранения последствий мне понадобилось:

универсальная смазка MC 1000

подходит для подшипников и шестеренок

силиконовый герметик прокладка

и абразивная шкурка зернистость P100

корпус изнутри пройден шкуркой, и смазан тонкий слоем смазки

якорь зачищен

подшипник не люфтил но шумел, вскрытие показало что смазка почти отсутствовала, набил под завязку

Все почистил, щетки несмотря ни на что еще живые, вернул им подвижность и собрал, места соединения корпуса стартера обработал силиконовым герметиком что бы исключить попадание влаги вновь, собрал, поставил на машину, все отлично заработало, новый же стартер стоит от 3500 до 4000 руб, мне на весь ремонт хватило 300 рублей.

Хотелось сделать больше фото, но руки почти всегда были не самыми чистыми, так что то что есть…

Цена вопроса: 300 ₽

www.drive2.ru


Смотрите также