7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Съемник маслосъемных колпачков


Замена маслосъёмных колпачков — Hyundai Getz, 1.3 л., 2005 года на DRIVE2

Долго мучился с проблемой доливки масла, в среднем на 10тыс.км, доливал 2л масла. Был в разных сервисах, все склонялись к необходимости заменить маслосъемные колпачки (МСК) или как ещё их называют сальники клапанов. Так же посоветовали сделать раскоксовку LAVRом. Начал с самого простого – это раскоксовка, не помогло.Менять МСК решили самостоятельно с братом (благо опыт замены на ВАЗах у него имелся), для замены были приобретены:1. Маслосъемные колпачки в кол-ве 12шт (т.к. у меня двигатель 12 клапанный) + 4 запасных (не пригодились).

Маслосъёмные колпачки

Маслосъёмные колпачки

2. Съёмник маслосъемных колпачков. Необходим для снятия старых колпачков, но можно и обойтись без него.

Съемник маслосъемных колпачков

3. Рассухариватель ВАЗ-2108 (2109). Рассухаривателя хватило на замену 4-5 колпачков, потом он просто сломался, материал из которого он был изготовлен оказался слишком мягким. Хорошо что в гараже был ещё один старый советский))

Рассухариватель

4. Магнитная указка. Использовалась для снятия «сухарей».

Магнитная указка

5. Прокладка клапанной крышки. Взял не оригинал за 120руб (в дальнейшем оказалось, что нужно было брать оригинальную 22441-22613)6. Герметик для клапанной крышки.

Герметик для клапанной крышки

Для того чтобы менять маслосъемные колпачки, поршень цилиндра должен находиться в ВМТ (верхняя мертвая точка) – это необходимо для того чтобы при работе клапан не упал. Есть несколько способов, я выбрал самый простой – поддомкратил правое переднее колесо, оно чтоб свободно вращалось и таким образом выставлял клапан в ВМТ.Отсоединяем все трубки/шланчики от клапанной крышки и снимаем её. Дальше откручиваем 14 болтов, НО НЕ ВЫТАСКИВАЕМ их.Аккуратно приподнимаем и убираем в сторону, т.е. болты останутся на своих местах. Распределительный вал и ремень ГРМ никуда не сдвинулись.Дальше самое интересное, на картинке постарался максимально изобразить. Начали менять с 1-го цилиндра: выставляем ВМТ, устанавливаем рассухариватель и закрепляем его на головке блока, дальше давим и АККУРАТНО вытаскиваем «сухари» (их 2 штуки):Вытаскиваем пружину, почему то на моей было немного то ли ржавчины то ли чего:И добираемся до маслосъемных колпачков:Вытаскиваем старый колпачок и устанавливаем новый. Нашли в гараже небольшую трубку (как потом выяснилось это был инструмент для их установки) и потихоньку обстукиваем, чтобы он плотно сел на своё место. На фото можно увидеть как устанавливается рассухариваетль.Собираем в обратном порядке, ставим пружину, давим рассухаривателем и устанавливаем «сухари», переходим к следующему. После того как на первом цилиндре поменяны все 3 колпачка, переходим к 4-му цилиндру (ВМТ выставлять НЕ НАДО, т.к. она уже стоит!), меняем.Дальше устанавливаем обратно коромысла и выставляем ВМТ для работы на 2-ом и 3-м цилиндре, меняем аналогично. И собираем всё обратно. При установке прокладки клапанной крышки нанес герметик по всему периметру (НЕ ДЕЛАТЬ ТАК, опишу чуть ниже), и начал затягивать клапанную крышку. Здесь не обошлось без приключений – сорвал два болта ((. Для нарезки резьбы не было метчика, закрутили пока временно.Долили масла, установил новые свечи, и через 5 тыс. км решил их проверить:Следов масла на свечках нет, значит всё в порядке. Компрессию пока не мерил.

Сорванную резьбу решил делать в сервисе, для этого были изготовлены специальные шпильки, диаметр верх на 8 низ 6:Рассверлили отверстие сверлом на 7, потом метчиком на 8 нарезали резьбу и вкрутили шпильку.Раз уж сняли клапанную крышку, решил поменять прокладку клапанной крышки т.к. заметил масляные подтеки (причем подтеки были не там где была сорвана резьба). В этот раз взял прокладку оригинальную код 22441-22613, разница между не оригиналом БОЛЬШАЯ, во первых материал у оригинала не такой дубовый, во вторых она даже садиться по другому.В сервисе мастера сказали, что герметик по всему периметр наносить не надо. Как ни странно после этого появляется течь. Родная прокладка сама должна держать, а герметик необходимо наноситься только в четырех местахПроехал уже 20 тыс.км, долил максимум 200грамм. (думаю в связи с подтеками).

Надеюсь эпопея с жором масла на этом закончена. Будут вопросы, замечания пишите, постараюсь ответить)

Page 2

Долго мучился с проблемой доливки масла, в среднем на 10тыс.км, доливал 2л масла. Был в разных сервисах, все склонялись к необходимости заменить маслосъемные колпачки (МСК) или как ещё их называют сальники клапанов. Так же посоветовали сделать раскоксовку LAVRом. Начал с самого простого – это раскоксовка, не помогло.Менять МСК решили самостоятельно с братом (благо опыт замены на ВАЗах у него имелся), для замены были приобретены:1. Маслосъемные колпачки в кол-ве 12шт (т.к. у меня двигатель 12 клапанный) + 4 запасных (не пригодились).

Маслосъёмные колпачки

Маслосъёмные колпачки

2. Съёмник маслосъемных колпачков. Необходим для снятия старых колпачков, но можно и обойтись без него.

Съемник маслосъемных колпачков

3. Рассухариватель ВАЗ-2108 (2109). Рассухаривателя хватило на замену 4-5 колпачков, потом он просто сломался, материал из которого он был изготовлен оказался слишком мягким. Хорошо что в гараже был ещё один старый советский))

Рассухариватель

4. Магнитная указка. Использовалась для снятия «сухарей».

Магнитная указка

5. Прокладка клапанной крышки. Взял не оригинал за 120руб (в дальнейшем оказалось, что нужно было брать оригинальную 22441-22613)6. Герметик для клапанной крышки.

Герметик для клапанной крышки

Для того чтобы менять маслосъемные колпачки, поршень цилиндра должен находиться в ВМТ (верхняя мертвая точка) – это необходимо для того чтобы при работе клапан не упал. Есть несколько способов, я выбрал самый простой – поддомкратил правое переднее колесо, оно чтоб свободно вращалось и таким образом выставлял клапан в ВМТ.Отсоединяем все трубки/шланчики от клапанной крышки и снимаем её. Дальше откручиваем 14 болтов, НО НЕ ВЫТАСКИВАЕМ их.Аккуратно приподнимаем и убираем в сторону, т.е. болты останутся на своих местах. Распределительный вал и ремень ГРМ никуда не сдвинулись.Дальше самое интересное, на картинке постарался максимально изобразить. Начали менять с 1-го цилиндра: выставляем ВМТ, устанавливаем рассухариватель и закрепляем его на головке блока, дальше давим и АККУРАТНО вытаскиваем «сухари» (их 2 штуки):Вытаскиваем пружину, почему то на моей было немного то ли ржавчины то ли чего:И добираемся до маслосъемных колпачков:Вытаскиваем старый колпачок и устанавливаем новый. Нашли в гараже небольшую трубку (как потом выяснилось это был инструмент для их установки) и потихоньку обстукиваем, чтобы он плотно сел на своё место. На фото можно увидеть как устанавливается рассухариваетль.Собираем в обратном порядке, ставим пружину, давим рассухаривателем и устанавливаем «сухари», переходим к следующему. После того как на первом цилиндре поменяны все 3 колпачка, переходим к 4-му цилиндру (ВМТ выставлять НЕ НАДО, т.к. она уже стоит!), меняем.Дальше устанавливаем обратно коромысла и выставляем ВМТ для работы на 2-ом и 3-м цилиндре, меняем аналогично. И собираем всё обратно. При установке прокладки клапанной крышки нанес герметик по всему периметру (НЕ ДЕЛАТЬ ТАК, опишу чуть ниже), и начал затягивать клапанную крышку. Здесь не обошлось без приключений – сорвал два болта ((. Для нарезки резьбы не было метчика, закрутили пока временно.Долили масла, установил новые свечи, и через 5 тыс. км решил их проверить:Следов масла на свечках нет, значит всё в порядке. Компрессию пока не мерил.

Сорванную резьбу решил делать в сервисе, для этого были изготовлены специальные шпильки, диаметр верх на 8 низ 6:Рассверлили отверстие сверлом на 7, потом метчиком на 8 нарезали резьбу и вкрутили шпильку.Раз уж сняли клапанную крышку, решил поменять прокладку клапанной крышки т.к. заметил масляные подтеки (причем подтеки были не там где была сорвана резьба). В этот раз взял прокладку оригинальную код 22441-22613, разница между не оригиналом БОЛЬШАЯ, во первых материал у оригинала не такой дубовый, во вторых она даже садиться по другому.В сервисе мастера сказали, что герметик по всему периметр наносить не надо. Как ни странно после этого появляется течь. Родная прокладка сама должна держать, а герметик необходимо наноситься только в четырех местахПроехал уже 20 тыс.км, долил максимум 200грамм. (думаю в связи с подтеками).

Надеюсь эпопея с жором масла на этом закончена. Будут вопросы, замечания пишите, постараюсь ответить)

www.drive2.ru

Замена маслосъемных колпачков — Audi 80, 2.0 л., 1987 года на DRIVE2

Доброго времени суток и ровных дорог всем!На выходных решил поменять маслосъемные колпачки самостоятельно. Для меня это впервой. Машинка у меня первая и на ней учусь самостоятельному ремонту)Вобщем, масло она жрет как слон бананы(( Решил для начала сменить маслосъемники как самое простое и дешевое средство. А вдруг поможет?))

Были куплены колпачки от ТАЗа итальянской марки. За оригиналами ехать далеко и некогда.

Были куплены приспособы:

Съемник колпачков для ВАЗ-2108 цена порядка 250руб.

Оправка для установки колпачков ВАЗ-2108 цена 70руб.

Рассухариватель клапанов ВАЗ-2108 цена порядка 250руб.

Ну набор приличного инструмента я не считаю. Он должен быть у каждого бочковода)))В ходе замены оценил все приспособы и скажу следующее. Рассухариватель нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО. Съемник колпачков — деньги на ветер! Нормально он снял лишь три колпачка, потом напрочь отказался. Банальные плоскогубцы великолепно справились с этой задачей! Оправка для установки колпачков тоже ОБЯЗАТЕЛЬНА. Без нее не установить без повреждения надежно колпачек на место. Но качество всего приобретенного инструмента конечно оставляет желать лучшего… Металл мягок как пластилин(( Фото процесса ниже. За качество извините — фоткал на телефон ночью.

ГБЦ со снятым валом. Попутно проверяем состояние гидрокомпенсаторов. Если при нажатии давится белее, чем на 0,1мм — под замену!

Видны распавшиеся сухарики. ОСТОРОЖНО вынимаем их.

Снятый колпачек.

Остерегаемся вот такого: сухарик упал в ГБЦ. Если он провалится через масляный канал в картер — придется снимать поддон чтоб его достать!

Подробней о технологии работ.Выставляем шкив распредвала по метке, шкиф коленвала тоже по метке. Снимаем крышку трамблера (при его наличии) и ставим метку отверткой или шилом на бегунке, чтоб обратно установить так-же.Ослабляем чайку натяжного ролика, снимаем со шкива распредвала ремень ГРМ. Снимаем крышку клапанов, снимаем распредвал со шкивом.Осматриваем и измеряем износ шеек распредвала, делаем заключение о его пригодности к работе.Деревянной палочкой наживаем на гидрокомпенсаторы, оцениваем их пригодность к работе.Вынимаем гидрокомпенсаторы и ставим на чистую ровную поверхность в том порядке, в каком они стоят на двигателе вверх ногами т.е. поверхностью соприкосновения с распредвалом вниз.

Выкручиваем все свечи, палочкой/проволочкой убеждаемся, что 1-й и 4-й поршни в ВМТ. Это необходимо чтобы клапана после снятия сухариков не провалились в цилиндр. Тогда придется снимать ГБЦ. Не боимся, что клапан провалится в цилиндр — ход несколько миллиметров:

Крепим рассухариватель, разбираем клапаны первого цилиндра, вынимаем пружины.Меняем колпачек, собираем клапан обратно. Особую осторожность и терпение проявляем при установке на место сухариков))))Аналогично для 4-го цилиндра.Проварачиваем ключем на 19 за гайку шкива коленвал на 180 градусов, проверяем проволочкой/палочкой, что 2-й и 3-й цилиндры в ВМТ.Аналогично меняем колпачки 2-го и 3-го цилиндра.Устанавливаем коленвал по меткам в ВМТ 1-го цилиндра.Ставим гидрокомпенсаторы в том порядке, как стояли. Не путаем! Если находим неисправный, то менять лучше всего весь комплект. Новые компенсаторы нужно заправить маслом до установки в двигатель.Ставим обратно распредвал, устанавливаем сальник, который былоб неплохо заодно поменять.Убеждаемся, что шкив распредвала по меткам, шкив коленвала и бегунок трамблера тоже по меткам, одеваем ремень ГРМ. (ремень при значительном износе заменить вместе с натяжителем!) Натягиваем ремень так, чтоб рукой можно было его повернуть на 90 градусов.Ставим крышку клапанов с новой прокладкой. Если шпильки крышки с юбкой, то прокладка должна быть пробковая. Если без юбки, то резиновая.Ставим крышку трамблера, вворачиваем свечи, не забываем подключить высоковольтные провода.Ставим крышку ГРМ, проверяем уровень масла (для профилактики), добавляем при необходимости.

После установки гидрокомпенсаторов выждать 30 минут до запуска двигателя.

Запускаем двигатель, при необходимости регулируем зажигание.

Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора, выставляем 2500 оборотов и ждем 4 минуты. Стук компенсаторов должен пропасть. Если нет, повторяем процедуру вновь и вновь.

По итогам моего ремонта нашел дохлый гидрокомпенсатор (давится на 1-2мм вместо положенных 0,1мм) — буду менять весь комплект, колпачки сменил удачно, дымить стало намного меньше, но все-же дымит((( Будем менять поршневые кольца!Надеюсь, мой опыт и этот мануал поможет кому-нибудь решиться на самостоятельный ремонт! Ничего сложного и страшного в этом нет! Я сам по первости боялся и отдавал машину в сервис. Позже приобрел добрый инструмент и все делаю своими руками)

Page 2

Доброго времени суток и ровных дорог всем!На выходных решил поменять маслосъемные колпачки самостоятельно. Для меня это впервой. Машинка у меня первая и на ней учусь самостоятельному ремонту)Вобщем, масло она жрет как слон бананы(( Решил для начала сменить маслосъемники как самое простое и дешевое средство. А вдруг поможет?))

Были куплены колпачки от ТАЗа итальянской марки. За оригиналами ехать далеко и некогда.

Были куплены приспособы:

Съемник колпачков для ВАЗ-2108 цена порядка 250руб.

Оправка для установки колпачков ВАЗ-2108 цена 70руб.

Рассухариватель клапанов ВАЗ-2108 цена порядка 250руб.

Ну набор приличного инструмента я не считаю. Он должен быть у каждого бочковода)))В ходе замены оценил все приспособы и скажу следующее. Рассухариватель нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО. Съемник колпачков — деньги на ветер! Нормально он снял лишь три колпачка, потом напрочь отказался. Банальные плоскогубцы великолепно справились с этой задачей! Оправка для установки колпачков тоже ОБЯЗАТЕЛЬНА. Без нее не установить без повреждения надежно колпачек на место. Но качество всего приобретенного инструмента конечно оставляет желать лучшего… Металл мягок как пластилин(( Фото процесса ниже. За качество извините — фоткал на телефон ночью.

ГБЦ со снятым валом. Попутно проверяем состояние гидрокомпенсаторов. Если при нажатии давится белее, чем на 0,1мм — под замену!

Видны распавшиеся сухарики. ОСТОРОЖНО вынимаем их.

Снятый колпачек.

Остерегаемся вот такого: сухарик упал в ГБЦ. Если он провалится через масляный канал в картер — придется снимать поддон чтоб его достать!

Подробней о технологии работ.Выставляем шкив распредвала по метке, шкиф коленвала тоже по метке. Снимаем крышку трамблера (при его наличии) и ставим метку отверткой или шилом на бегунке, чтоб обратно установить так-же.Ослабляем чайку натяжного ролика, снимаем со шкива распредвала ремень ГРМ. Снимаем крышку клапанов, снимаем распредвал со шкивом.Осматриваем и измеряем износ шеек распредвала, делаем заключение о его пригодности к работе.Деревянной палочкой наживаем на гидрокомпенсаторы, оцениваем их пригодность к работе.Вынимаем гидрокомпенсаторы и ставим на чистую ровную поверхность в том порядке, в каком они стоят на двигателе вверх ногами т.е. поверхностью соприкосновения с распредвалом вниз.

Выкручиваем все свечи, палочкой/проволочкой убеждаемся, что 1-й и 4-й поршни в ВМТ. Это необходимо чтобы клапана после снятия сухариков не провалились в цилиндр. Тогда придется снимать ГБЦ. Не боимся, что клапан провалится в цилиндр — ход несколько миллиметров:

Крепим рассухариватель, разбираем клапаны первого цилиндра, вынимаем пружины.Меняем колпачек, собираем клапан обратно. Особую осторожность и терпение проявляем при установке на место сухариков))))Аналогично для 4-го цилиндра.Проварачиваем ключем на 19 за гайку шкива коленвал на 180 градусов, проверяем проволочкой/палочкой, что 2-й и 3-й цилиндры в ВМТ.Аналогично меняем колпачки 2-го и 3-го цилиндра.Устанавливаем коленвал по меткам в ВМТ 1-го цилиндра.Ставим гидрокомпенсаторы в том порядке, как стояли. Не путаем! Если находим неисправный, то менять лучше всего весь комплект. Новые компенсаторы нужно заправить маслом до установки в двигатель.Ставим обратно распредвал, устанавливаем сальник, который былоб неплохо заодно поменять.Убеждаемся, что шкив распредвала по меткам, шкив коленвала и бегунок трамблера тоже по меткам, одеваем ремень ГРМ. (ремень при значительном износе заменить вместе с натяжителем!) Натягиваем ремень так, чтоб рукой можно было его повернуть на 90 градусов.Ставим крышку клапанов с новой прокладкой. Если шпильки крышки с юбкой, то прокладка должна быть пробковая. Если без юбки, то резиновая.Ставим крышку трамблера, вворачиваем свечи, не забываем подключить высоковольтные провода.Ставим крышку ГРМ, проверяем уровень масла (для профилактики), добавляем при необходимости.

После установки гидрокомпенсаторов выждать 30 минут до запуска двигателя.

Запускаем двигатель, при необходимости регулируем зажигание.

Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора, выставляем 2500 оборотов и ждем 4 минуты. Стук компенсаторов должен пропасть. Если нет, повторяем процедуру вновь и вновь.

По итогам моего ремонта нашел дохлый гидрокомпенсатор (давится на 1-2мм вместо положенных 0,1мм) — буду менять весь комплект, колпачки сменил удачно, дымить стало намного меньше, но все-же дымит((( Будем менять поршневые кольца!Надеюсь, мой опыт и этот мануал поможет кому-нибудь решиться на самостоятельный ремонт! Ничего сложного и страшного в этом нет! Я сам по первости боялся и отдавал машину в сервис. Позже приобрел добрый инструмент и все делаю своими руками)

www.drive2.ru

Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов)

Для того чтобы двигатель автомобиля работал исправно как можно дольше, а также чтобы не увеличивался расход масла и бензина, ему требуется своевременная профилактика или ремонт. К таким обязательным процедурам относится замена поршневых колец и маслосъемных колпачков.  Далее мы подробно поговорим о сальниках клапанов и рассмотрим, что это за детали. В этой статье мы ответим на вопросы, по каким признакам можно самому определить необходимость замены маслосъемных колпачков и как поменять маслосъемные колпачки своими руками.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить направляющие втулки клапанов. Из этой статьи вы узнаете о процедуре замены направляющих клапанов и особенностях выпрессовки и последующей установки втулок специальным съемником. 

Общие сведения о маслосъемных колпачках

Маслосъемные колпачки (сальники) являются частью механизма маслораспределения в двигателе. Наличие масла – главнейшее условие работы ДВС. Только не везде оно должно быть. Например, распределительный вал во время своего вращения всегда находится в масляном тумане. А вот в камерах сгорания смазки быть не должно. Там только топливно-воздушная смесь, которая и сгорает. Если же в нее добавить масло, то сгорание ухудшится, что скажется на увеличении потребления бензина.

Кроме того, на нижней части клапанов будет образовываться нагар. В результате этого клапан начинает закрываться неплотно. Такой же нагар скапливается на стенках цилиндра и на поршневых кольцах. Это явление называется закоксованностью двигателя. Разумеется, все это отнюдь не улучшает его работу, а наоборот, сокращает моторесурс. И увеличивает затраты на масло и горючее. Располагаясь на штоке, колпачок (он же сальник штока клапана) снимает масло с клапана во время движения последнего вниз и препятствует его попаданию внутрь камеры сгорания.

Сальники штока клапана считаются расходными материалами, которые время от времени подлежат замене. Ранее они изготавливались из фторопласта. Сегодня производители используют фторкаучук и акрилатный каучук. Срок службы таких колпачков существенно выше, нежели у предшественников.

Любопытно то, что этот показатель практически не зависит от производителя самой детали: что на дорогих, что на бюджетных авто они служат примерно одинаково. Это пригодится тем, кто задумывается над вопросом: какие маслосъемные колпачки лучше? В данном случае куда важнее покупать только те, которые соответствуют двигателю и марке авто.

Когда нужно менять колпачки

По-хорошему, нужно производить замену этих деталей через несколько десятков тысяч километров. Опытные водители умеют визуально определять, что уже пришла пора очередного ремонта, так как существуют определенные признаки износа маслосъемных колпачков.

Первый признак – это увеличение расхода масла и, возможно, топлива. Ведь изношенный колпачок будет пропускать масло в камеру сгорания со всеми последствиями, о которых говорилось выше. Второй признак – синий дым из выхлопной трубы, если газовать. Надо заметить, что эти признаки говорят уже о наличии проблемы и необходимости срочного ремонта.

Правда, не всегда дело в сальниках. Иногда проблема может быть в износе колец. Само собой, возникает вопрос: как определить маслосъемные колпачки или кольца, ведь «симптомы» практически одинаковы. Ответ довольно прост. Необходимо выкрутить свечи и осмотреть их на предмет масла и нагара. Наличие того и другого указывает на неисправность именно колпачков. Также это можно проверить, измерив компрессию в цилиндре (выкручивается свеча и на ее место вкручивается специальный прибор). Если она по паспорту нормальная, то значит, кольца замены не требуют. Кроме того, если требуется замена сальников, то дымить автомобиль будет во время разгона и в процессе торможения двигателем.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить состояние двигателя по свечам зажигания. Из этой статьи вы узнаете о различных признаках, которые позволяют определить причины неисправности ДВС путем анализа цвета и структуры отложений, нагара и других дефектов на свечах. 

Вообще, разрушение сальника происходит из-за того, что он постоянно находится в химически агрессивной среде (масло). Плюс подвергается интенсивному механическому воздействию (трение). В результате каучук теряет свою эластичность, твердеет и начинает разрушаться. Часто после съема колпачки просто рассыпаются в пальцах.

Что нужно для замены сальников штока клапанов

Если автолюбитель решил выполнить этот ремонт самостоятельно, то будет значительно проще, когда под рукой есть все, что нужно для замены маслосъемных колпачков. Итак, тем, кто решил действовать самостоятельно, придется обзавестись такими инструментами:

  • свечной ключ (свечная головка);
  • хорошая длинная плоская отвертка;
  • пинцет или длинногубцы (некоторые используют медицинский зажим);
  • магнитная рукоятка или продолговатый узкий (до 2 сантиметров) магнит;
  • ключи для снятия крышки клапанов и головки цилиндров;
  • съемник маслосъемных колпачков;
  • оловянный прут длиной 30-50 см и диаметром около 8 мм (если планируется разбирать двигатель по минимуму);
  • рассухариватель клапанов (на этом инструменте не стоит очень экономить, так как если он недостаточно крепкий, то просто сломается в процессе работы).
Кроме основных инструментов понадобится также прокладка крышки блока цилиндров, прокладка под головку блока цилиндров (если планируется ее снимать) герметик и, конечно же, набор новых сальников. Их нужно подбирать, исходя из марки, а иногда и модели машины (тот случай, когда размер имеет значение).

Сколько маслосъемных колпачков в двигателе зависит от того, сколько в нем цилиндров и клапанов. Один клапан – один колпачок (рекомендуется иметь несколько запасных). Замену можно производить как на снятой головке блока цилиндров, так и тогда, когда она остается на месте.

Замена колпачков

  1. Прежде всего, нужно отключить клеммы аккумулятора в целях безопасности.
  2. Отсоединив все провода, нужно выкрутить свечи.
  3. Снять крышку головки блока цилиндров.
  4. На этом этапе необходимо выставить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для этого существует очень простой способ: включается четвертая передача, поддомкрачивается заднее колесо и далее, вращением его, по меткам на звездочке газораспределительного механизма выставляется нужное положение. После этого домкрат можно убрать.
  5. Теперь нужно демонтировать головку блока цилиндров. Это довольно трудоемкий процесс. Поэтому часто производят снятие маслосъемных колпачков без снятия головки. Однако у этого упрощенного метода есть свои недостатки, о чем будет сказано ниже.
  6. Далее необходимо вынуть распределительный вал. После этого можно будет поснимать рокеры с клапанов (важно соблюдать порядок: откуда снимается – туда потом и ставится). Кстати, эта действие производится даже тогда, когда головка двигателя не снимается.
  7. После демонтажа распредвала откроется доступ к клапанам ГРМ и появится возможность выполнить замену сальников.
  8. При помощи съемника (рассухариватель) необходимо надавить на пружину клапана, а когда она уйдет вниз, аккуратно вынуть сухарики пинцетом или длинногубцами (некоторые обходятся и собственными пальцами, но это не очень удобно).
  9. Теперь аккуратно вынимается тарелка клапана, пружины (внутренняя и наружная) и шайба под ними. Важно при сборке устанавливать все детали на свои места. То есть, пружины и клапаны должны соответствовать друг другу.
  10. При помощи съемника нужно снять маслосъемные колпачки.
  11. Перед установкой нового колпачка, с него снимается пружинка (она в виде колечка). Колпачок хорошо смазывается маслом и при помощи специальной наставки (сойдет и подходящая по диаметру трубка) впрессовывается легкими ударами молотка на свое место. После этого надевается пружинка.
  12. После того, как замена будет произведена на всех клапанах, производится их сборка и дальнейшая сборка всего двигателя. Иными словами, нужно все поставить на свои места.
Кстати, можно снять маслосъемные колпачки без съемника, используя обычные плоскогубцы. Но если не повезет, то придется приложить дополнительные усилия. Теперь нужно сказать пару слов о том, почему замену сальников (колпачков) лучше производить со снятием головки. Дело в том, что так можно увидеть и устранить нагар на клапанах, что пойдет только на пользу как автомобилю, так и его владельцу.

Однако, для экономии времени и сил, головку двигателя, как уже говорилось, не снимают. В этом случае в процессе демонтажа пружин клапана последнему необходима поддержка. Вот здесь и пригодится оловянный пруток. Он сгибается в виде чуть разогнутой буквы «Г» и коротким концом вводится в отверстие свечи под тарелку клапана. Далее демонтаж и установка маслосъемных колпачков проходит по уже описанному сценарию.

Всегда ли помогает установка новых колпачков

Разумеется, что замена колпачков, особенно если при этом не снимать головку двигателя, не является панацеей. Бывает так, что двигатель и после замены маслосъемных колпачков жрет масло. В этом случае есть вероятность, что была допущена ошибка или небрежность при работе. Например, не до конца запрессован или вовсе порван сальник. Но, как правило, проблема кроется в поршневых кольцах. Двигатель придется разбирать (снимать головку), вынимать поршни и менять поршневые кольца. Меняются они целым комплектом.

Иногда бывает и так, что автомобиль дымит после замены маслосъемных колпачков. В этом случае не обязательно причина кроется в кольцах. Чаще всего это значит, что были допущены оплошности при ремонте: неправильно подобранные по размеру колпачки, неаккуратно установлены или вообще не заменены. Если колпачки запрессованы не до конца, то они во время работы будут слетать со всеми, так сказать, вытекающими последствиями.

В редких случаях, когда машина дымит и потребляет в избытке масло, помочь может без замены маслосъемных колпачков раскоксовка поршневых колец. Для этой процедуры потребуется специальная жидкость, которая заливается в колодцы свечей зажигания (после выкручивания последних).

Перед началом процедуры нужно выставить все поршни примерно в одинаковое положение. Для этого в свечные каналы вставляются палочки одной длины и вращением вала за гайку достигается их выравнивание на один уровень. После этого раскоксовыватель заливается в отверстия.

По прошествии 4-6 часов нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого свечные каналы накрываются тряпкой и двигатель несколько раз прокручивается стартером. Потом свечи вкручиваются на свои места и двигатель запускается. Произойдет это не сразу. Возможно, понадобится несколько попыток. В процессе прогревания из выхлопной трубы будет валить сизый дым. Это нормальное явление, которое проходит после прогревания двигателя на холостых оборотах. Как только дымить перестанет, двигатель нужно заглушить и сразу же полностью поменять масло. Остатки коксовых отложений будут выгорать еще на протяжении 100-200 км.

krutimotor.ru

Небольшая подсказка как улучшить оснастку для притирки клапанов и замены масло съёмных колпачков — DRIVE2

Здраствуйте дорогие читателиВ общем при замене поршней решил что головку трогать не буду — работало ведь всё, но на всякий случай проверил камеры на герметичность.Делается это 2 способами1-й с помощю компрессораснимаем распредвалы вкручиваем свечи и наливаем любую жидкость и дуем компрессором сначала во впускные каналы потом в выпускные ну или кому как нравится — если пошли пузырьки — герметичность плохая и нужно притерать клапана.2 у кого нет компрессораснимаем распредвалы вкручиваем свечи и наливаем керосин (не бензин не солярку и уж тем более не воду)т.к. керосин имеет большую текучесть. и смотрим не уходит ли керосин и если уходит то где мокрые следы те клапана и пропускают — если за 2 часа керосин не ушёл то считается что герметичность хорошая.

в общем в 1 камере у меня за 15 минут через выпуск убежал — в принципе не критично и ездить будет но я ведь не хочу мириться с потерей мощности и ждать когда же он прогорит — значит снимать притирать.

Так же рекомендую притерать не только те которые текут а как минимум ещё и все выпускные параллельно с чисткой от нагара — на них наростов всегда больше и пропускают они чаще и сильнее. а вообще не стоит лениться и нужно притерать все. у меня протекал вот этот.

в отличие от впускных у выпускных на донышке наросты у впускных просто лёгкий налёт

так же в отличие от впускных у выпускных болльие отложения

вот кромка через которую по тихой сочился керосин

сам процесс много где описан расскажу самое главное.Последовательность

Под нужный клапан подкладываем что ним будь (лучше скошенную щепку ) чтобы клапан не уходил в низ при рассухаривании. Берём рассухариватель наварачиваем болтик в нужном месте нажимаем на него, пинцетом снимаем сухари, убираем рассухариватель убираем тарелку клапана и пружину снимаем клапан, чистим, наносим пасту вставляем обратно зажимаем в приспособу для притирки и вращятельно поступательными движениями притераем до появления матовой полоски в 1,5 мм. снимаем приспособу, очищаем клапан и посадочное место (седло) от пасты и только после этого снимаем маслосъёмный колпачёк и запресовываем новый одеваем пружину, (пружины впускных и выпускных клапанов путать нельзя, клапана пктать местами нельзя — особенно после притирки — если перепутали притерать по новой, как не притёртые так и притёртые клапана при перепутке притераются намного дольше) ндеваем рассухариватель — нажимаем на рассухариватель вкладываем сухари на место после притирки проверяем на герметичность любым из описанных способовв случае не герметичности притераем не герметичные клапана.

Я использовал пасту 2 в 1 с крупным и мелким зерном в упаковке в виде клапана очень удобно. т.к. можно ставить и даже из почти кончившегося тюбика всегда вытекает паста а не воздух. они есть 40 и 80 грамм мне хватило 40 и ещё осталась :-)

я использовал такую пасту.

Теперь о приспособе для притирки рассухаривателе съёмнике и запресовщике

с рассухаривателем всё нормально

рассухариватель

приспособа для притирки — некорорые используют шланг от пароотвода радиатора или бензиновый или любой другой подходящего диаметра, хомутики и отвёртку или торцевой ключ но я не хотел заморачиваться и купил притирочный инструмент Т образный с цанговым зажимом по состоянию на 11.2015 цена 150 рублей, но там есть один косяк после того как зажал всё и притёр клапан отворачиваешь гайку, а трубка которая зажимает цангу остаётся на цанге и приспособа не снимается с клапана а кусачки проскальзывают.Нужно просто взять и с 4 сторон трубки сточить немного металла так чтобы образовались грани. тогда при возникновении такой ситуации просто берёте пасатижи (я брал длинногубцы) и держа риспособу прокручиваете трубку в любую сторону и она слетает с цанги и съёмник отпускает клапан.

приспособа

Такие проточки сделал с 4 х сторон

Теперь просто прокручиваю залипшую втулку и она освобождается

конечно у вытащенного съёмника можно и так снять ударить и т.п. я имею в виду когда всё это дело в колодце и зажат клапан, а фото сделал для наглядности.

В общем всё элементарно и просто.

Дальше 2 й инструмент для снятия и запрессовки.я искал отдельно прессовочную трубку и съёмник в виде кусачек вот такой

Вот такой думаю отличный

но не нашёл и пришлось взять 2 в 1 съёмник запрессовщикзапрессовывает он нормально.А вот снять у меня не получалось ни как — ни 1 колпачёк не снял

Дело в том что трубка которая должна зажимать цангу постоянно слетает — силы удара бойком не хватает чтобы цанга оделась до конца — а быть может и хватает а потом она сново слетает в общем она у меня не зажимала колпачёк. подумал да ладно бог с ним и попробовал снимать длинногубцами но после 6 го колпочка моё терпение лопнуло т.к. они постоянно слетают и на 1 колпачёк приходилось тратить уйму времени.

Посмотрел на съёмник и в голову сразу пришло 2 решения даной проблемы.1 — е нарезать резьбу на шпильке и затягивать трубку гайкой. но к сожалению под рукой не оказалось нужной плашки2-е которое мне пришло в голову и которое я реализовалЯ до конца завернул цангу, зажал её трубками и наметил где у меня достигается максимальный прижим.

дальше я просто отвернул цангу отнёс всё в тиски и на том месте где наметил просверлил отверстие сверлом на 1,5 мм

Сделал отверстие в шпильке

и свёрлышко отломал по нужной мне длинне (равной диаметру бойка) вставил в отверстие и всё усовершенствование закончено.теперь я просто прикручивал цангу до тех пор пока трубка не начнёт заезжать на цангу дальше вставляем в колодец на маслосъёмный колпаяёк придерживаем трубке с бойком и крутим шпильку за ответную часть — цанга зажимается и никуда ничего не слетает — теперь просто тянем и вуоля колпачок извлечён

для тех кто не хочет сильно тянуть можно надеть на шпильку гайку или торцевой ключ в общем кто что хочет и постукиваниями снять колпачёк, почему я не сделал отверстие не посредственно у трубки и не пользовался предназначенным бойком — по тому что в таком случае не удобно будет держать трубку — ведь держать её вместе с бойком удобнее и можно держать просто за боёк.

Доработанный съёмник

Увеличенное фото чтобы понять где стоит шпилька (кусок свёрлышка)

Всё элементарно и просто.

Вышло не плохо но изночально мне план с нарезанием резьбы и затягиванием гайкой нравился больше.так что может кто и этот вариант реализует :-)

Удачи в ремонте!

Если есть вопросы не стесняйтесь задавайте.

www.drive2.ru


Смотрите также