Шумоизоляция авто своими руками

Как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками

Содер­жа­ние ста­тьи:

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как сде­лать шумо­изо­ля­цию авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. Раз­бе­рём какие источ­ни­ки шума внут­ри сало­на авто­мо­би­ля быва­ют и какие мате­ри­а­лы уста­но­вить в раз­ные части кузо­ва.

Шум и виб­ра­ции в авто­мо­би­ле вли­я­ют на общий ком­форт води­те­ля и пас­са­жи­ров. Шум уве­ли­чи­ва­ет стресс и утом­ле­ние. Одним из глав­ных фак­то­ров, отли­ча­ю­щих доро­гие авто­мо­би­ли от дешё­вых явля­ет­ся улуч­шен­ная шумо­изо­ля­ция.

Боль­шин­ство авто­мо­би­лей уже уком­плек­то­ва­ны тон­ким сло­ем демп­фи­ру­ю­ще­го покры­тия в две­рях и дру­гих пане­лях, но оно со вре­ме­нем затвер­де­ва­ет из-за мно­го­чис­лен­ных цик­лов нагре­ва и охла­жде­ния и теря­ет свои свой­ства. Даже если авто­мо­биль име­ет завод­скую шумо­изо­ля­цию, уста­нов­ка хоро­шей аудио­си­сте­мы тре­бу­ет допол­ни­тель­ной виб­ро-шумо­изо­ля­ции для полу­че­ния каче­ствен­но­го зву­ча­ния. Это умень­шит виб­ра­ции, исчез­нет гро­хот пане­лей от басов и мно­же­ствен­ные отра­же­ния зву­ка внут­ри сало­на (ревер­бе­ра­ция). Тем не менее, зву­ко­изо­ля­ция нико­гда не будет пол­ной в авто­мо­би­ле. В машине по-преж­не­му оста­ют­ся мно­же­ство поверх­но­стей, на кото­рые невоз­мож­но уста­но­вить виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы, к при­ме­ру, стёк­ла. Для стё­кол тоже суще­ству­ют спе­ци­аль­ные плён­ки, слу­жа­щие в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра, но они не бло­ки­ру­ют шум пол­но­стью.

Совре­мен­ны­ми мате­ри­а­ла­ми мож­но достиг­нуть при­мер­но 80% умень­ше­ния шума. Виб­ро-шумо­изо­ля­ция даёт луч­шие резуль­та­ты, когда выпол­не­на пол­но­стью на всей машине. При частич­ной шумо­изо­ля­ции может пока­зать­ся, что шум прак­ти­че­ски не сни­зил­ся.

Источники шума в автомобиле

Суще­ству­ет мно­же­ство раз­ных источ­ни­ков шума, каж­дый из кото­рых про­из­во­дит звук раз­ной часто­ты.

В салон звук попа­да­ет со всех сто­рон и мно­го раз отра­жа­ет­ся внут­ри сало­на.

Есть два вида шума внут­ри сало­на авто­мо­би­ля:

• Пер­вый – рас­про­стра­ня­е­мый по воз­ду­ху. Если вы сто­и­те в проб­ке в горо­де и опу­сти­те стек­ло, то уро­вень шума внут­ри сало­на уве­ли­чит­ся. Изме­не­ние уров­ня шума, в этом слу­чае, про­изой­дёт из-за шума, пере­но­си­мо­го по воз­ду­ху. Стек­ло может быть опу­ще­но совсем немно­го, но уро­вень шума уве­ли­чит­ся зна­чи­тель­но. Воз­душ­ный шум пере­но­сит­ся даже сквозь неболь­шую щель. Дру­гой тип воз­душ­но­го шума тот, кото­рый обра­зу­ет­ся, отра­жа­ясь внут­ри сало­на. Если в салоне есть твёр­дые поверх­но­сти, то зву­ки будут отра­жать­ся от этих поверх­но­стей. Мяг­кие поверх­но­сти (к при­ме­ру, велю­ро­вая обшив­ка и ков­ро­вое покры­тие) будут погло­щать шум.
• Вто­рой вид шума – тот, кото­рый пере­да­ёт­ся через кон­струк­цию кузо­ва, это струк­тур­ный шум (виб­ра­ции). Для пони­ма­ния, мож­но при­ве­сти яркий при­мер. Если Вы при­ло­жи­те ухо к рель­су, то услы­ши­те дви­же­ние поез­да задол­го до того, как услы­ши­те его через воз­дух. В этом слу­чае, звук пере­да­ёт­ся через метал­ли­че­скую рель­су. В совре­мен­ных авто­мо­би­лях, струк­тур­ный шум явля­ет­ся более рас­про­стра­нён­ным, чем воз­душ­ный. По этой при­чине, в каче­стве осно­вы, при­ме­ня­ют­ся мате­ри­а­лы, кото­рые умень­ша­ют виб­ра­цию кузо­ва.

Если гово­рить более кон­крет­но, то мож­но назвать сле­ду­ю­щие источ­ни­ки шума внут­ри сало­на: шум вет­ра, дорож­ный шум покры­шек, дви­га­те­ля, вен­ти­ля­то­ров, транс­мис­сии и выхлоп­ной систе­мы, шум при тор­мо­же­нии, шум капель дождя по кры­ше.

Куда в конеч­ном ито­ге про­па­да­ет звук? Когда зву­ко­вая вол­на встре­ча­ет на сво­ём пути зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал или барьер, то часть энер­гии зву­ка рас­тра­чи­ва­ет­ся, а остав­ша­я­ся часть отра­жа­ет­ся и про­дол­жа­ет дви­гать­ся в дру­гом направ­ле­нии, пока не столк­нёт­ся с дру­гой пре­гра­дой. Этот про­цесс про­дол­жа­ет­ся, пока энер­гия зву­ка ста­но­вит­ся не слыш­ной и посте­пен­но рас­се­и­ва­ет­ся.

Подготовка к вибро-шумоизоляции автомобиля

Спла­ни­руй­те про­ект виб­ро-шумо­изо­ля­ции авто­мо­би­ля. Опре­де­ли­тесь, какие места авто­мо­би­ля будут зву­ко­изо­ли­ро­вать­ся, посчи­тай­те, сколь­ко нуж­но мате­ри­а­ла. Опре­де­ли­тесь, какие дета­ли инте­рье­ра нуж­но будет снять, и под­го­товь­те инфор­ма­цию о том, как это сде­лать. Под­го­товь­те необ­хо­ди­мые инстру­мен­ты. Потре­бу­ет­ся ост­рый нож или нож­ни­цы и плос­кое ров­ное место, где будет удоб­но выре­зать из листов нуж­ные сег­мен­ты.

Шумоизоляция авто своими руками, какие материалы требуются

Не суще­ству­ет вол­шеб­но­го мате­ри­а­ла, кото­рый смо­жет эффек­тив­но оста­но­вить шумы с раз­ны­ми зву­ко­вы­ми часто­та­ми. Един­ствен­ный путь эффек­тив­но сокра­тить уро­вень шумов в машине – исполь­зо­вать несколь­ко сло­ёв раз­ных мате­ри­а­лов, име­ю­щих раз­ные свой­ства.

Каж­дая зона в авто­мо­би­ле име­ет раз­лич­ные шумо­вые нагруз­ки от раз­лич­ных источ­ни­ков шума. Если все пане­ли закле­ить оди­на­ко­вым мате­ри­а­лом, то эффект будет мини­маль­ным и далё­ким от опти­маль­но­го.

 Вот три глав­ных пути оста­нов­ки рас­про­стра­не­ния зву­ка:

• Оста­нов­ка виб­ра­ции пане­ли при­ме­не­ни­ем виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла. Когда звук пере­ме­ща­ет­ся через твёр­дый пред­мет, то он ста­но­вит­ся виб­ра­ци­ей. Ударь­те несиль­но фужер вил­кой и Вы услы­ши­те звон. Теперь сожми­те этот фужер паль­ца­ми и звук рез­ко оста­но­вит­ся – это эффект гаше­ния струк­тур­но­го зву­ка (виб­ра­ции). Виб­ро­шу­мо­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы умень­ша­ют виб­ра­цию и звук, кото­рый из-за неё воз­ни­ка­ет, так­же, как в при­ме­ре с фуже­ром. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен от низ­ко­ча­стот­ных шумов.

• Бло­ки­ров­ка зву­ка при­ме­не­ни­ем плот­но­го зву­ко­во­го барье­ра. Для это­го часто исполь­зу­ет­ся нагру­жен­ный винил (mass loaded vinyl). Этот мате­ри­ал очень плот­ный и сокра­ща­ет коли­че­ство шума, кото­рое может прой­ти через этот мате­ри­ал.
• Погло­ще­ние зву­ка. Исполь­зу­ют­ся мяг­кие, пори­стые мате­ри­а­лы.

Рас­смот­рим подроб­нее мате­ри­а­лы, кото­рые исполь­зу­ют­ся при шумо­изо­ля­ции и реа­ли­зу­ют выше­опи­сан­ные функ­ции:

Бутил-кау­чу­ко­вый виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал

• Виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ный (демп­фи­ру­ю­щий вяз­ко­упру­гий) мате­ри­ал изго­тав­ли­ва­ет­ся из  биту­ма или бута­ди­ен-сти­роль­но­го кау­чу­ка (более совре­мен­ный мате­ри­ал). Идея в том, что­бы доба­вить веса и жёст­ко­сти к листо­во­му метал­лу, из кото­ро­го сде­ла­на панель кузо­ва. Добав­ле­ни­ем демп­фи­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла к пане­ли, Вы изме­ня­е­те её резо­нанс­ную часто­ту и умень­ша­е­те веро­ят­ность виб­ра­ции. Если поверх­ность совер­шен­но жёст­кая, то добав­ка к ней демп­фи­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла не даст ника­ко­го эффек­та. Как гово­рят про­из­во­ди­те­ли, совре­мен­ный виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал гасит виб­ра­цию и пере­во­дит её в неболь­шое коли­че­ство теп­ла, кото­рое прак­ти­че­ски невоз­мож­но почув­ство­вать. Он так­же может уста­нав­ли­вать­ся меж­ду пане­ля­ми для сокра­ще­ния коли­че­ства виб­ра­ций меж­ду ними, когда они нахо­дят­ся вплот­ную. На мно­гих таких мате­ри­а­лах есть метал­ли­че­ская фоль­га. Она пред­на­зна­че­на для улуч­ше­ния их тер­мо­стой­ко­сти и отра­же­ния теп­ла. Это спо­соб­ству­ет сохра­не­нию теп­ла внут­ри сало­на. Этот тип мате­ри­а­лов, для сво­ей функ­ци­о­наль­но­сти, не тре­бу­ет покры­тия ими всей поверх­но­сти. В боль­шин­стве слу­ча­ев, 50% покры­тия доста­точ­но, что­бы исклю­чить виб­ра­ции. Эти мате­ри­а­лы мало­эф­фек­тив­ны в каче­стве барье­ра, кото­рый может оста­но­вить звук от попа­да­ния в салон авто­мо­би­ля.

Нагру­жен­ный винил (зву­ко­вой барьер)

• Зву­ко­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы созда­ют барьер для шума. Наи­бо­лее часто в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра исполь­зу­ет­ся так назы­ва­е­мый нагру­жен­ный винил (mass-loaded vinyl) . Он плот­ный, но эла­стич­ный. Винил име­ет очень низ­кую резо­нанс­ную часто­ту, что дела­ет его при­ме­не­ние иде­аль­ным в каче­стве зву­ко­во­го барье­ра. Такой тип зву­ко­изо­ля­ции бло­ки­ру­ет зна­чи­тель­ное коли­че­ство зву­ков и наи­бо­лее эффек­ти­вен про­тив зву­ка, пере­да­ва­е­мо­го по воз­ду­ху, но бес­по­ле­зен для изо­ля­ции зву­ков уда­ров и виб­ра­ций, кото­рые пере­да­ют­ся через кон­струк­цию. Этот мате­ри­ал, в отли­чие от виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го, тре­бу­ет­ся уста­нав­ли­вать без про­ме­жут­ков, на 90–100% пло­ща­ди. Любая щель ста­нет при­чи­ной про­ник­но­ве­ния внеш­не­го шума. Зву­ко­вой барьер нуж­но уста­нав­ли­вать вна­хлёст и исполь­зо­вать спе­ци­аль­ную лен­ту для гер­ме­ти­за­ции сты­ков. 1%-ный зазор в любом зву­ко­вом барье­ре, будет впус­кать 30% зву­ков, а 5%-ый зазор впу­стит 90% шума. Нагру­жен­ный винил мож­но уста­нав­ли­вать в авто­мо­би­ле вез­де, где толь­ко это воз­мож­но. Его нуж­но раз­де­лять с поверх­но­стью авто­мо­би­ля. Для это­го исполь­зу­ет­ся тон­кий пен­ный  или волок­ни­стый мате­ри­ал.

Шумо­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал

• Зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы явля­ют­ся одним из эле­мен­тов зву­ко­изо­ля­ции. Боль­шин­ство мате­ри­а­лов с зву­ко­по­гло­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми пред­на­зна­че­ны для улуч­ше­ния аку­сти­ки в замкну­том про­стран­стве. Такие мате­ри­а­лы сокра­ща­ют реве­бра­цию (мно­го­крат­ное отра­же­ние зву­ка) и эхо. Погло­ще­ние зву­ка игра­ет опре­де­лён­ную роль в зву­ко­изо­ля­ции, но долж­но исполь­зо­вать­ся как допол­не­ние к виб­ро­изо­ля­ции и зву­ко­во­му барье­ру. Для зву­ко­по­гло­ще­ния могут исполь­зо­вать­ся мяг­кие мате­ри­а­лы, такие как пено­по­ли­уре­тан, вой­лок, джут и дру­гие. Все эти мате­ри­а­лы поз­во­ля­ют воз­ду­ху вле­тать в яче­и­стую струк­ту­ру, где энер­гия зву­ка рас­се­и­ва­ет­ся. Чем боль­ше воло­кон на пути зву­ка, тем луч­ше он рас­се­и­ва­ет­ся. Пен­ный зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал даёт боль­шой спектр погло­ще­ния частот. Он тре­бу­ет закры­тия как мож­но боль­шей пло­ща­ди пане­ли. Пен­ный мате­ри­ал с откры­ты­ми ячей­ка­ми глу­шит звук луч­ше, чем мате­ри­ал с закры­ты­ми ячей­ка­ми, одна­ко, он может впи­ты­вать воду, гнить и раз­ва­ли­вать­ся в местах с повы­шен­ной вла­гой. Любой мате­ри­ал, что­бы быть эффек­тив­ным шумо­по­гло­ти­те­лем дол­жен иметь опре­де­лён­ную тол­щи­ну.
• Зву­ко­вой раз­де­ли­тель (тон­кий пено­по­ли­уре­тан с закры­ты­ми ячей­ка­ми «антис­крип»). Ещё один вид шума – гро­хот или скрип, кото­рый воз­ни­ка­ет, когда две или более виб­ри­ру­ю­щие пане­ли пери­о­ди­че­ски крат­ко­вре­мен­но кон­так­ти­ру­ют друг с дру­гом. “Антис­крип” помо­га­ет устра­нить этот шум.
• Гибрид­ные мате­ри­а­лы. Неко­то­рые про­дук­ты, кото­рые пред­став­ле­ны на рын­ке мате­ри­а­лов для шумо­изо­ля­ции, ком­би­ни­ру­ют 2 и более мате­ри­а­лов, раз­лич­ным по свой­ствам. К при­ме­ру, может быть ком­би­на­ция мате­ри­а­ла на осно­ве пены с закры­ты­ми ячей­ка­ми и плот­но­го вини­ла, объ­еди­нён­ных в одном листе.

Для ком­плекс­ной виб­ро-шумо­изо­ля­ции исполь­зу­ет­ся ком­би­на­ция виб­ро­изо­ли­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла со сло­ем пен­но­го мате­ри­а­ла и сло­ем зву­ко­во­го барье­ра.

Что не так с битумными материалами для виброизоляции?

Битум­ные листы хоро­шо умень­ша­ют виб­ра­цию при нор­маль­ной тем­пе­ра­ту­ре. Если же авто­мо­биль экс­плу­а­ти­ру­ет­ся в мест­но­сти, где слиш­ком высо­кие или низ­кие тем­пе­ра­ту­ры, то могут воз­ник­нуть про­бле­мы. При моро­зе он засты­ва­ет и отсла­и­ва­ет­ся. При жаре битум­ные листы могут пла­вить­ся, а с тече­ни­ем вре­ме­ни раз­ва­ли­ва­ют­ся. Неко­то­рые битум­ные листы содер­жат в сво­ём соста­ве неболь­шой про­цент рези­ны для мень­шей вос­при­им­чи­во­сти к нагре­ву, но это­го быва­ет недо­ста­точ­но в жар­кие лет­ние дни, когда тем­пе­ра­ту­ра кузо­ва повы­ша­ет­ся, к тому же битум­ные листы с добав­кой кау­чу­ка посте­пен­но раз­ру­ша­ют­ся и при более низ­ких тем­пе­ра­ту­рах. Бутил-кау­чу­ко­вые листы не име­ют такой тен­ден­ции.

Счи­та­ет­ся, что виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы рабо­та­ют бла­го­да­ря добав­ле­нию мас­сы метал­лу пане­ли и сни­же­нию её резо­нанс­ной часто­ты. Это вер­но для битум­ных листов, но не совсем вер­но для мате­ри­а­ла на осно­ве бутил­ка­у­чу­ка (совре­мен­ные мате­ри­а­лы с фоль­гой). Они рабо­та­ют бла­го­да­ря мно­же­ству после­до­ва­тель­ных дей­ствий мате­ри­а­ла. Всё зави­сит от тако­го свой­ства мате­ри­а­ла, как вяз­ко­упру­гость. Этот тер­мин опи­сы­ва­ет что-то, что может дефор­ми­ро­вать­ся и потом воз­вра­тить­ся в пер­во­на­чаль­ную фор­му более мед­лен­но, чем было дефор­ми­ро­ва­но. Бутил-кау­чу­ко­вый мате­ри­ал вяз­ко­упру­гий, а битум­ный – нет. Бутил­ка­у­чу­ко­вый мате­ри­ал спо­со­бен гасить виб­ра­ции, пре­вра­щая их в неболь­шое коли­че­ство теп­ла. Ко все­му про­че­му, битум­ные листы гораз­до тяже­лее бутил­ка­у­чу­ко­вых и, если их исполь­зо­вать в боль­шом коли­че­стве, то они зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ют вес маши­ны. Таким обра­зом, если учесть все недо­стат­ки, битум­ные листы луч­ше, чем ниче­го, но хуже бутил­ка­у­чу­ко­вых.

Недо­ро­гие стро­и­тель­ные мате­ри­а­лы на осно­ве биту­ма, кото­рые неко­то­рые исполь­зу­ют, могут рас­пла­вить­ся в лет­нюю жару и будут изда­вать непри­ят­ный запах в салоне.

Создание шаблона

Созда­ние шаб­ло­на исклю­чит отре­за­ние мате­ри­а­ла непра­виль­ной фор­мы. Так как авто­мо­биль в боль­шин­стве сво­ём сим­мет­ри­чен, то шаб­ло­ны, выре­зан­ные под одну сто­ро­ну, подой­дут и для про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны. Для шаб­ло­на мож­но исполь­зо­вать кар­тон или плот­ную бума­гу. Нуж­но сна­ча­ла сде­лать при­мер­ные изме­ре­ния обла­сти, куда будет накле­и­вать­ся зву­ко­изо­ля­ция. Отрежь­те кар­тон на 10 см боль­ше, чем раз­мер обла­сти, кото­рую буде­те зву­ко­изо­ли­ро­вать.

Далее выров­няй­те один край шаб­ло­на, при­клей­те его для удоб­ства маляр­ной лен­той или скот­чем, потом под­го­ни­те осталь­ные края шаб­ло­на по месту, учи­ты­вая кон­фи­гу­ра­цию пане­ли.

Виброизоляция  своими руками

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы накле­и­ва­ют­ся в первую оче­редь, как осно­ва, на кото­рую мож­но уста­но­вить зву­ко­изо­ля­ци­он­ные и зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы. Мож­но уста­но­вить толь­ко виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы (что, в боль­шин­стве слу­ча­ев, мно­гие и дела­ют), но эффект будет не пол­ным. Уста­нов­ка виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла тре­бу­ет­ся для боль­шин­ства частей кузо­ва авто­мо­би­ля. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, как допол­не­ние к уста­нов­ке аудио­си­сте­мы, пред­на­зна­чен для умень­ше­ния или предот­вра­ще­ния гро­хо­та и виб­ра­ций, созда­ва­е­мые низ­ки­ми часто­та­ми. Глав­ная цель виб­ро­изо­ля­ции авто­мо­би­ля – полу­чить чистые басы аудио­си­сте­мы.

Уста­нов­ка пол­но­го ком­плек­та виб­ро­изо­ля­ции в авто­мо­би­ле, доба­вит в сред­нем 25–40 кг допол­ни­тель­но­го веса.

Тол­щи­на метал­ла на дни­ще отли­ча­ет­ся от тол­щи­ны на кры­ше. Исхо­дя из это­го, тол­щи­на виб­ро­изо­ля­ции долж­на выби­рать­ся соот­вет­ствен­но. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал может иметь раз­ную тол­щи­ну (обыч­но 1.6 мм, 2 мм, 2.6 мм и 4 мм). На дни­ще кузо­ва слой виб­ро­изо­ля­ции дол­жен быть тол­ще, а на кры­ше будет доста­точ­но тон­ко­го слоя.

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен, если он закры­ва­ет 50% (мак­си­мум 80%) пло­ща­ди пане­ли. 100%-покрытие поверх­но­сти этим мате­ри­а­лом бес­по­лез­но и толь­ко доба­вит лиш­не­го веса авто­мо­би­лю. Уста­нов­ка мате­ри­а­ла на 20% пло­ща­ди, по сере­дине пане­ли, даст 80% улуч­ше­ний, убе­рёт боль­шую часть виб­ра­ции и гро­хо­та. Накле­и­ва­ние мате­ри­а­ла на осталь­ные 80% даст лишь 20% раз­ни­цы.

Исполь­зо­ва­ние несколь­ких сло­ёв виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла для сокра­ще­ния дорож­но­го шума (пере­да­ва­е­мо­го воз­душ­ным путём) несо­мнен­но даёт опре­де­лён­ный эффект сокра­ще­ния дорож­но­го шума, так как при­да­ёт зна­чи­тель­ную мас­су на пути зву­ка. Но виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не име­ет струк­ту­ры, кото­рая бы отра­жа­ла звук. Вме­сто всех этих сло­ёв луч­ше исполь­зо­вать один слой в каче­стве виб­ро­изо­ля­ции и допол­ни­тель­ный слой мате­ри­а­ла, спе­ци­аль­но слу­жа­ще­го как зву­ко­вой барьер.

Для уста­нов­ки виб­ро­изо­ля­ции сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет­ся разо­брать салон авто­мо­би­ля.

После сня­тия защит­ной бума­ги, мате­ри­ал ста­но­вит­ся лип­ким и лег­ко при­ли­па­ет к любым поверх­но­стям. После при­кле­и­ва­ния, нуж­но сре­зать остат­ки и выре­зать необ­хо­ди­мые тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия.

При нане­се­нии, мате­ри­ал дол­жен быть тща­тель­но при­дав­лен к метал­лу. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не плот­но накле­ен­ный на поверх­ность не даст эффек­та виб­ро­изо­ля­ции.

Совре­мен­ные мате­ри­а­лы не тре­бу­ют нагре­ва в про­цес­се при­кле­и­ва­ния и раз­гла­жи­ва­ния, одна­ко, если шумо­изо­ля­ция осу­ществ­ля­ет­ся в холод­ном поме­ще­нии, то необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но нагреть металл и мате­ри­ал или и то и дру­гое. Мате­ри­ал очень эла­стич­ный и лег­ко повто­ря­ет все кон­ту­ры и фор­мы пане­ли. Для раз­гла­жи­ва­ния листов исполь­зуй­те валик. Нач­ни­те раз­рав­ни­вать с цен­тра и про­дол­жи­те к кра­ям, про­ка­ты­вая каж­дый кон­тур пане­ли. Даже если поверх­ность ров­ная, про­ка­ты­ва­ние вали­ком обес­пе­чит хоро­шую адге­зию и пол­ный кон­такт мате­ри­а­ла с пане­лью, уда­ляя пузырь­ки воз­ду­ха.

Окле­и­ва­ние виб­ро­изо­ля­ци­ей не гаран­ти­ру­ет пол­но­го отсут­ствия гро­хо­та. Если всё сде­ла­но пра­виль­но и каче­ствен­но, то виб­ра­ции и гро­хот будут оста­вать­ся на мини­маль­ном уровне.

Если зани­ма­е­тесь шумо­изо­ля­ци­ей само­сто­я­тель­но, то мож­но пол­ную шумо­изо­ля­цию делать поэтап­но, в раз­ные дни. Сна­ча­ла мож­но шумо­изо­ли­ро­вать отдель­но каж­дую дверь, потом багаж­ник. Пол и панель при­бо­ров потре­бу­ет­ся сде­лать в один день.

Что­бы полу­чить хоро­ший резуль­тат, будет недо­ста­точ­ным, а так­же бес­по­лез­ным, шумо­изо­ли­ро­вать толь­ко две­ри. Боль­шин­ство людей хотят обой­тись сред­ним коли­че­ством шумо­изо­ля­ции. Это умень­шит как дорож­ный, так и общий шум, но раз­ни­ца будет неболь­шой. Боль­ше все­го эффект от шумо­изо­ля­ции заме­тен после оклей­ки пола авто­мо­би­ля, потом пере­го­род­ки меж­ду отсе­ком дви­га­те­ля и сало­ном, колёс­ных арок, две­рей, пане­ли зад­ней части кузо­ва и в завер­ше­ние багаж­ник, вклю­чая крыш­ку багаж­ни­ка. Если поз­во­ля­ет бюд­жет и вре­мя, то мож­но так­же сде­лать кры­шу и мотор­ный отсек.

Тре­бу­ет­ся раз­бор сало­на (демон­таж ков­ро­во­го покры­тия, сиде­ний, пла­сти­ко­вой обшив­ки). После раз­бо­ра сало­на нуж­но тща­тель­но про­пы­ле­со­сить все поверх­но­сти кузо­ва, кото­рые тре­бу­ет­ся шумо­изо­ли­ро­вать. Далее все поверх­но­сти отмы­ва­ют­ся и выти­ра­ют­ся и обез­жи­ри­ва­ют­ся.

Шумо­изо­ля­ция две­рей авто­мо­би­ля

Так как через две­ри про­хо­дит боль­шой спектр шумов, для хоро­шей виб­ро-шумо­изо­ля­ции, тре­бу­ет­ся уста­нов­ка виб­ро­изо­ля­ции и зву­ко­во­го барье­ра (через тон­кий слой пен­но­го мате­ри­а­ла с закры­ты­ми ячей­ка­ми). Если целью явля­ет­ся улуч­ше­ние зву­ча­ния дина­ми­ков, то виб­ро­изо­ля­ция две­рей даст замет­ный эффект.

Нуж­но пом­нить, что излиш­нее коли­че­ство виб­ро-шумо­изо­ли­ру­ю­ще­го мате­ри­а­ла в две­рях не даст нуж­но­го эффек­та, так как сла­бым зве­ном все­гда будет стек­ло.

Дина­ми­ки долж­ны быть уста­нов­ле­ны так, что­бы не кон­так­ти­ро­вать напря­мую с метал­лом, к при­ме­ру, на коль­цо (из плот­ной рези­ны). Это даст демп­фи­ру­ю­щий эффект во вре­мя зву­ча­ния дина­ми­ка.

Пер­вым шагом нуж­но снять двер­ные кар­ты. Потом сни­ми­те аудио дина­ми­ки. Нуж­но убрать защит­ную завод­скую плён­ку, что­бы остал­ся толь­ко голый металл две­рей.

Сле­ду­ю­щим шагом нуж­но тща­тель­но про­мыть внут­рен­нюю часть две­рей чистя­щим сред­ством (изо­про­пи­ло­вым спир­том).

В первую оче­редь виб­ро-шумо­изо­ля­цию нуж­но уста­но­вить на обрат­ную сто­ро­ну лице­вой пане­ли две­ри, так как она явля­ет­ся пер­вой лини­ей защи­ты от дорож­но­го шума. Для боль­ше­го эффек­та мож­но окле­ить поверх­ность две­ри, кото­рая рас­по­ло­же­на сра­зу за обшив­кой, закрыв все ненуж­ные отвер­стия.

После уста­нов­ки виб­ро-шумо­изо­ля­ции все обшив­ки сало­на долж­ны плот­но при­ле­гать.

Шумо­изо­ля­ция кры­ши авто­мо­би­ля

Кры­ша явля­ет­ся самой боль­шой виб­ри­ру­ю­щей пане­лью кузо­ва. Она долж­на быть окле­е­на виб­ро­изо­ля­ци­он­ным мате­ри­а­лом. Не исполь­зуй­те для это­го мате­ри­ал на битум­ной осно­ве. Он слиш­ком тяжё­лый для кры­ши. Луч­ше исполь­зо­вать совре­мен­ную виб­ро­изо­ля­цию на бутил­ка­у­чу­ко­вой осно­ве. В допол­не­ние мож­но исполь­зо­вать зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал, но не полу­чить­ся исполь­зо­вать слиш­ком тол­стый слой, так как не поз­во­ля­ет про­стран­ство.

 Шумо­изо­ля­ция пола авто­мо­би­ля

Дни­ще, как и кры­ша, име­ет боль­шую пло­щадь и резо­ни­ру­ет. На пол мож­но уста­но­вить виб­ро­изо­ля­цию, а поверх неё зву­ко­вой барьер из нагру­жен­но­го вини­ла. Его луч­ше поло­жить на тон­кий слой пен­но­го мате­ри­а­ла. Либо свер­ху виб­ро­изо­ля­ции мож­но исполь­зо­вать зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал (вой­лок, джут и др.).

Шумо­изо­ля­ция капо­та авто­мо­би­ля

С обрат­ной сто­ро­ны капо­та не нуж­но при­ме­нять обыч­ный виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, он зна­чи­тель­но теря­ет эффек­тив­ность при нагре­ве . Неко­то­рые про­из­во­ди­те­ли изго­тав­ли­ва­ют виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал спе­ци­аль­но для уста­нов­ки на обрат­ную сто­ро­ну капо­та. Обыч­но для капо­та исполь­зу­ет­ся зву­ко­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал из пено­по­ли­уре­та­на или дру­го­го мяг­ко­го мате­ри­а­ла. Луч­ше, что­бы он имел доба­воч­ный отра­жа­ю­щий слой, кото­рый предот­вра­тит нагрев капо­та и доль­ше сохра­нит крас­ку на нём.

Шумо­изо­ля­ция мотор­но­го отсе­ка

Шум дви­га­те­ля так­же попа­да­ет в салон через виб­ра­цию и по воз­ду­ху.

На щиток дви­га­те­ля (со сто­ро­ны сало­на) нуж­но уста­но­вить виб­ро­изо­ля­цию, шумо­по­гло­ща­ю­щий мате­ри­ал, а так­же нагру­жен­ный винил, кото­рый изо­ли­ру­ет зву­ки раз­но­го частот­но­го диа­па­зо­на.

Шумо­изо­ля­ция багаж­ни­ка

Наи­бо­лее важ­ной для виб­ро­изо­ля­ции частью авто­мо­би­ля явля­ет­ся багаж­ник. Обыч­но это место име­ет наи­мень­шую виб­ро-шумо­изо­ля­цию.

В багаж­ни­ке мож­но исполь­зо­вать виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал вме­сте с нагру­жен­ным вини­лом. На крыш­ку багаж­ни­ка накле­и­ва­ет­ся виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал на осно­ве бутил­ка­у­чу­ка.

Шумо­изо­ля­ция арок авто­мо­би­ля

Шум от покры­шек мож­но умень­шить, уста­нов­кой зву­ко­по­гло­ща­ю­щий пено­по­ли­уре­та­на (с закры­ты­ми ячей­ка­ми) на под­крыл­ки и колёс­ные арки. Несколь­ко сло­ёв анти­гра­вий­но­го рас­пы­ля­е­мо­го покры­тия с части­ца­ми рези­ны (см. ста­тью об осо­бен­но­стях нане­се­ния анти­гра­вий­но­го покры­тия) так­же умень­ша­ет виб­ра­ции и шум. Со сто­ро­ны сало­на или багаж­ни­ка на арки колёс мож­но уста­но­вить нагру­жен­ный винил.

Уплот­ни­те­ли внут­ри про­ёмов

Гер­ме­ти­за­ция зазо­ров меж­ду дверь­ми и кузо­вом явля­ет­ся важ­ной частью шумо­изо­ля­ции. Неболь­шие зазо­ры меж­ду уплот­ни­те­ля­ми две­рей и кузо­вом могут впу­стить внутрь мно­го шума. Нуж­но про­ве­рить все рези­но­вые уплот­ни­те­ли две­рей. Все клип­сы этих уплот­ни­те­лей долж­ны быть на сво­их местах. Ина­че, не плот­но при­ле­га­ю­щий уплот­ни­тель может быть при­чи­ной шума от вет­ра, осо­бен­но на высо­ких ско­ро­стях.

Для про­ёмов могут исполь­зо­вать­ся допол­ни­тель­ные уплот­ни­те­ли, кото­рые уве­ли­чат гер­ме­тич­ность две­рей. Такие уплот­ни­те­ли могут накле­и­вать­ся так­же по пери­мет­ру крыш­ки багаж­ни­ка и капо­та.

После гра­мот­ной шумо­изо­ля­ции умень­ша­ет­ся до мини­му­ма общий шум внут­ри сало­на, повы­ша­ет­ся ощу­ще­ние ком­фор­та и две­ри закры­ва­ют­ся с более «солид­ным» зву­ком.

Печа­тать ста­тью

Шумоизоляция авто своими руками

Узнаете как делать шумоизоляцию салона самостоятельно, что для этого понадобится, сколько займет времени и сколько потратите денег.

Инструмент и материал

подробный список всего, что вам понадобится для самостоятельной шумоизоляции салона. С описанием и фото.

Разбираем и клеим

пошаговые рекомендации по быстрому и безболезненному разбору салона. Какой материал и куда клеить, тоже узнаете здесь.

Принципы шумоизоляции

описание технологии вибро-звуко-шумоизоляции салона с описанием назначения материалов и технологии их укладки.

авто для примера: Тойота Корола 2002 г/в — делали шумоизоляцию в Sreda17 в ноябре 2017 года.

инструмент и материал для шумоизоляции

полный список инструмента для разобора салона, расходники и специальные принадлежности для укладки материала и сами матераилы для шумоизоляции (шумо, звуко, вибро, тепло).

Первое, что вам понадобится для качественной шумоизоляции — время и терпение. Сначала на прочтение этой статьи, затем на саму шумоизоляцию. Я помню свою первую шумоиоляцию. Я шумил Volvo XC60. Насмотрелся роликов на ютубе, просмотрел десятки сайтов, изучил все доступные на то время материалы по вибро и звукоизоляции. Я загорелся целью сделать шумоизоляцию самостоятельно и не переплачивать деньги «профессиональным» студиям и установочным центрам, которые не вызывали никого доверия.Тогда мне, как и вам сейчас, казалось, что самое сложное в шумоизоляции — разбор салона. Я умел откручивать сидения и не более того.Мыль о том, что мне предстоит разобрать весь салон до металла: снять весь палстик, вытащить ковролин с пола, скинуть потолок, разобрать центральную консоль и обшивки дверей… Все это меня слегка пугало, но не останавливало. Я накупил две сумки инструмента, который подметил в роликах и на фотографиях, когда изучал тему. Заранее нашел магазины, в которых продавали клипсы. Я был уверен, что все клипсы пойдут «попизде», как об этом мне рассказывали на видео в ютубе. Я ошибся. После первой своей шумоизоляции понял, что главный инструмент — время и терпение.Разбор салона и его обратный сбор оказались самым простым и легким из всего процесса и заняли в общей сложности 4−5 часов. Все клипсы оказались целы, а половина купленного инструмента не пригодилась.

Сложным оказалось другое…

фото, на котором все есть

Инструмент для шумоизоляции

что нужно для разбора салона, какие расходники потребуются, чем катается шумоизоляция, сколько стоит такой инструмент и где его взять.

Разобрать салон любого автомобиля за 2−2,5 часа реально, даже если вы раньше никогда этим не занимались и не представляете как это делается. Для этого понадобятся пальцы рук, чтобы сдергивать пластик с клипс; мозг, чтобы ничего не сломать и запоминать откуда чего сдернул; и некоторый инструмент, чтобы не сломать пальцы рук и не перегреть мозг. Здесь речь пойдет про инструмент.Головки на 14″ и 17″ и большая трещетка с удлинителем.(на фото только головки, большой трещетки на фото нет).Почти на всех авто этими головками откручиваются сидения и ремни безопасности. Все болтовые соединения в кузов чаще всего откручиватся именно головками на 14″ и 17″. Конечно, если вы бессмертный мазохист, берите накидной ключ или даже рожковый. Откручивать рожковым или накидным ключом придётся оооооочень долго и заебётесь как никогда прежде. При демонтаже можно использовать мощный пневногайковерт (слабый не справится), но если нет под рукой и взять его негде, то специально покупать не надо. Дорого. Тем более при обратной установке болтовых соединений пневмой, можно сорвать резьбу и раскошелиться еще раз — на новые болты.

Используйте большую трещетку с жетским удлинителем и головки 14″ и 17″, чтобы откручивать сидения и ремни безопасности.

Ключи и головки

наборы головок с трещеткой стоят дорого. Постарайтесь одолжить пару головок и трещетку у знакомых или, на крайний случай, покупайте поштучно, а не набором.

Шуруповерт

мощности шуруповерта не хватит, чтобы откручивать гайки, но в работе с шурупами он не заменим.

Баночки

когда разбираете салон раскладывайте все болтики и шурупчики по отдельным банкам. В одну двери, в другую пол, в третью багажник, в четвертую центральную консоль.

Шуруповерт с длинной битой h3. (есть на фото)Сразу оговорюсь. Если нет длинной биты — вооружайтесь обычной фигурной (крестовой) отверткой. Без длинной биты шуруповерт бесполезен — никуда не подлезет. Бита нужна длиной 7 см, а лучше больше. Шуруповерт экономит время. Существенно причем. Например, дверная карта дополнительно к клипсам крепится к металлу 4−5 шурупами, а двери четыре. Из центральной консоли придется выкрутить от 6 до 12 шурупов. С потолка минимум 6−8 шурупов. Еще пару-тройку шурупов из пластика в багажнике и над арками… а еще все это придется вкручивать обратно, когда пальцы на обеих руках перестанут сгибаться после интенсивного курса укладки шумоизоляции.

Короче, шуруповерт или хорошая электрическая отвертка с длиной битой h3 — must have. Без этих девайсов, процесс самостоятельной шумоизоляции салона превратится в мазолистое дрочево уже в первые полтора часа, на этапе разбора салона.

TORX и головка на 10″ с удлинителем и малекой трещеткой. (есть на фото)ТORX — звездочка. Сучье изобретение, других слов у меня нет. Ее придумали специально, чтобы доводить до бешенства мужское население, которое в состоянии работать руками и экономить семейные бюджеты. При разборе салона, например, Тойоты которая на фото, такая отвертка нужна ровно для 4-х болтиков. По одному в каждой двери. На французких авто — чаще.Без такой отвертки обшивку двери не снять и заменить такую отвертку нечем.Головка на 10″, удлинитель и маленькая трещетка пригодятся, чтобы откручивать невероятное количество крючков, скоб и ненужных держалок в задней части салона: под сидениями и в багажнике.

обычный антисиликон и микрофибровые полотенца

Микрофибра и обезжириватель. На машину нужно всего поллитра обезжиривателя. Смело покупайте в магазине обычный бензин-галошу или прозрачную жижу с надписью «обезжириватель». Лично мне нравится пользоваться антисиликоном — он не так воняет. Микрофибры хватит одной. Самой дешевой.Всего на этот ритуал омовения придется потратить чуть больше 100 рублей и 15 минут, но отчего-то многие этим брезгуют…

Если металл перед укладкой виброизоляции не обезжирить, то она через время отлепится из-за регулярного перепада температур, тряски и фиговой адгезии. Обезжиривать надо обязательно!

Клипсосъемники Клипсодёры продаются набором. Стоят не дорого, обычно, до 500 рублей. Из всех 4 или 5 съемников из набора Вам понадобится два самых тонких. От остальных толку мало. Так… лишь кое-где подпихнуть и не более того… Лично я докупил отдельный металлический клипсодер (на фото с зеленой ручкой).Он прекрасен. Не прогибается, на нем не появляются заусенцы, он не скользит в руке и не ломает клипсы. Рекомендую.

ножницы по металу прекрасно справляются с аккуратной резкой листов виброизоляции.

Нож и ножницы.Кухонный нож, охотничий нож, нож для резки ленолиума — могут резать листы шумоизоляции, но это геморрой. Битум скатывается, лезвие пакается, мягкие листы не прорезаются и их приходится отрывать. В итоге со стороны покажется, что листы вы не отрезали, а отгрызали зубами… Куда лучше кроить материал большим канцелярским ножом для резки картона. Не высовывайте лезвие на полную, достаточно пару сегментов. Регулярно откусывайте затупившиеся лезвия и все будет отлично.

Еще превосходно справляются ножницы по металлу (на фото). Не приходится прикладывать никаких усилий, получается выкраивать сложные формы и всего-то надо иногда очищать лезвия обезжиривателем.

Прикатные валики и строительный фен.Строительный фен нужен для нагревания толстых листов виброизоляции, чтобы намертво прикатать их к металлу роликами. Без нагрева такие листы не прилипнут. Прикатные ролики нужны только для виброизоляции. Эти ролики продаются в том же магазине, что листы для шумоизоляции. Стоят не дорого.Ничего другое не способно раскатать виброизоляцию, выгнать между ней и металлом пузыри воздуха, чтобы сделать их единым целым.

Помните, виброизоляция будет работать только если она неторопливо прикатана к металлу на каждом сантиметре.

Материал для шумоизоляции

какие листы для чего нужны, какие покупать и сколько.

Шумоизоляция — это пирог из двух и более последовательных слоев. Первый всегда — виброизоляция. Второй звукопоглощающий слой. Третий слой (если он уместен) это еще один слой звукопоглощающего материала или лист звукоизоляции. По порядку.

Виброизоляция. Листы виброизоляции перепутать с другими сложно. У виброизоляции нижний слой, который прикладывается к металлу, битумный, а сверху слой металлической пленки, типа фольги.

Виброизоляция снижает вибрацию кузова, тем самым разбивает звуковую волну — делает ее короче.

Листы виброизоляции в основном отличаются толщиной: от 2 мм до 4 мм. Чем толще — тем лучше. Тем толще — тем тяжелее. Поэтому толстые, 4-х миллиметровые листы кладут на вибронагруженные участки (пол, багажник). Тонкую и легкую накатывают на вертикальные поверхности: двери, крышка багажника — чтобы не провисли петли.

Звукопоглощение и теплоизоляция. Теплоизоляция — побочный эффект звукопоглощения, хотя относитесь к нему как к дополнительному, приятному бонусу. Звукоизоляция бывает трех типов: жесткий и тяжелый ковролин для пола; вспененный с лавсановой пленкой, облегченный для вертикальных поверхностей и легкий пористый (на фото ниже в центре) для всех поверхностей, кроме пола.Если позволяет расстояние от металла до обшивки, то звукопоглощающий материал клеится на виброизоляцию в два слоя (все места, кроме потолка).нужна она для поглощения рассеянных звуковых волн после виброслоя.

Звукоизоляция.

Листы звукоизоляции — это тяжелейшие мембранные материалы, которые наклеиваются в зоны с экстремальной вибронагрузкой, там где толстой виброизоляции и зукопоглощающего слоя не достаточно и шумы умудряются просочиться в салон: пол в зоне ног водителя и пассажиров и задние колесные арки. Остатки шума «пробившись» через два слоя отражаются обратно в мембране и окончательно пропадают.

Подробно по материал читайте в другой статье (ниже есть ссылка).

Bimast Bomb Premium 4mm

толстенная виброизоляция 4мм, требует нагрева по всей площади

Biplast Premium 15mm

толщина 15мм, для всех поверхностей, кроме пола

NoiseBlock 3mm

для экстремальных участков. пол в ногах и задние арки

Обзор премиальных материалов STP и их описание простыми словами. Что для чего преднозначено, что и когда лучше использовать

статья готовится к публикации

Я видел результаты шумоизоляции из бюджетных материалов — это пиздец. Результат нулевой. Поэтому свою первую шумку и все последующие делаю всегда материалами STP Premium.

Ценник на материал в круг на всю машину, в сравнении с эконом вариантом, получается всего на несколько тысяч дороже, а результат отличается. Как отличается рогатка от зенитно-ракетного комплекса.

РАЗБОР САЛОНА ДЛЯ ШУМОИЗОЛЯЦИИ

принципы разбора салона любого автомобиля, рецепт премиальной шумоизоляции: что и куда наклеивать.

Разобрать салон и ничего не сломать не сложно и получится с первого раза. В следующей главе поделюсь основными принципами разбора, о которых надо помнить, а здесь кратко расскажу примерно с чего начать и какие листы материала, в какой последовательности использовать, чтобы получить достойный результат от шумоизоляции.

Перед тем, как начать разбирать салон — сфотографируйте каждый элемент на телефон, а лучше на хороший фотоаппарат с большим разрешением. На всякий случай. Если затупите при обратной сборке, и забудете что, куда и как устанавливается — у вас будет прекрасная и наглядная подсказка.

Но вообще-то этот этап можно пропустить… не так уж и сложно разобрать салон.

Капот

почему стоит начинать именно с капота, как сделать шумоизоляцию капота.

Начнете с капота. Он разбирается за 2 минуты. Легкотня. Оклеивать капот тоже просто, но достаточно долго, около часа. Стандартный кожух, обычно, крепится на нескольких клипсах. Клипсы тугие, длинные и сидят плотно. Без сноровки вы сломаете их почти все, если будете использовать одни клипсодер.Варианта два.Первый. Хер с этими клипсами! Купите новые.Второй, который лично рекомендую, пользуйтесь двумя клипсодерами. Подставте их слева и справа от клипсы. Уверено, резким движением, дерните клипсу вверх. Скорее всего клипса останется цела… Когда снимете кожух, отсоедините все трубки, чтобы они не мешали клеить виброизоляцию в ниши на крышке капота. Затем все хорошенько обезжирьте.Капот рекомендую шумить в два слоя.STP AERO 2 mm + STP Accent Premium 10 mmПервый слой (на металл) — виброизоляция. Придаст капоту жесткости и в разы снизит вибрацию. Клеить Aero Plus 3 mm или, на дай Бог, 4 мм Bimast Bomb — не надо. Крышка капота станет через чур тяжелой. Это перегрузит петли или «убьет» амортизатор, или придавит отщелкивающий механизм и вы не сможете открыть капот как обычно… Второй слой — шумопоглощение — Акцент премиум — загасит в себе уже рассеянные виброй короткие звуковые волны.И Aero и Accent вырезаются по контору ниши. Aero клейте на металл и прикатывайте роликом. нагревать не надо. Accent клейте на Aero и просто придавите ладошкой по всей площади.Больше ничего делать не надо. Капот готов.Вставьте кожух обратно. Если на этом этапе вы еще недостаточно заебались и полны сил продолжать — мои вам аплодисменты, респект и уважуха.

Продолжаем.

Двери и крышка багажника

Чем отличается шумка дверей от шумки крышки багажника, что надо знать при шумоизоляции дверей, какой материал и в какой последовательности использовать.

Хорошая, качественная шумоизоляция дверей — без халтуры и слов «итаксойдет» — 40% результата всей капсульной шумоизоляции. После того как зашумите, двери будут закрываться с благороднейшим звуком, штатная музыка заиграет совершенно по-новому, в салоне появится ощущение безопасности и брони…Обычно, дверная обшивка держится на клипсах, нескольких шурупах сбоку, одном шурупе в ручке, одном шурупе за «крючком-открывашкой» и, иногда, под декоративной заглушкой. Можно шумить по одно двери: разобрали, зашумили, собрали. А можно разобрать сразу все четыре, потом шумить и потом собрать.Первый случай подходит, если места вокруг мало и складывать снятые дверные карты некуда. Второй вариант чище: не придется поле каждой двери мыть руки в обезжиривателе, чтобы не заляпать обшивку. Смело откручивайте все шурупы и заботливо складывайте в коробочку, чтобы не растерять.Обшивка никуда не упадет — ее держат клипсы.Возьмитесь пальцами обеих рук за обшивку снизу с одной (!) стороны и уверенным, резким движением дерните. Так вы снимите отстегнете одну клипсу. Повторите процедуру по всеми остальными. Если дергать обшивку с разных сторон, стараясь снять все клипсы разом, вы их сломаете.Даже когда вы отстегнете все клипсы — обшивка все еще висит на двери. Чтобы ее снять приподнимите ее вверх. Затем надо аккуратно отсоединить все клемы. Их две на пассажирских дверях: колонки и стеклоподъемник. И три на водительской двери: колонки, стеклоподъемник и остальной блок (зеркала, центральный замок и прочее).Теперь надо отсоединить два тросика от «крючка-открывашки». Это элементарно, сами разберетесь. Все обшивка снята! Срезаем заводскую пленку, обезжириваем и начинаем делать шумоизоляцию. Шумоизоляция дверей и крышки багажника принципиально отличаются от шумоизоляции других элементов салона. Во-первых, не удобно. Постоянно сбиваешь руки об острые края металла и сильно устаешь из-за неестественных для человека проз при работе прикатным роликом. Во-вторых, у дверей и крышки багажника две плоскости. Внутри — «уличная сторона», та на которой наварены ребра жесткости. Снаружи — плоскость к которой примыкает обшивка, с который вы срезали заводскую пленку и из которой торчит колонка. Крышка багажника клеится в три слоя.STP Aero 2 mm + Accent Premium 10 mm +Biplast Premium 15 mm. Первые два материала — по аналогии с капотом. Разницы никакой. Бипласт же клейте изнутри на пластик, который сняли. Клейти единым куском, вырезая нужные ниши.Двери рекомендую шумить в три этапа: уличная сторона, наружная сторона с колонкой и сама обшивка, которую только что сняли.На уличную сторону, к металлу лепимSTP Aero Plus 3 мм + STP Accent Premium 10 mm.Все как с капотом, только виброизоляция на 1 мм толще.На ребра жесткости не клеим ничего. Еще оставляем 2−3 см от низа двери — там водостоки, их перекрывать нельзя.Раскраиваем вибро материал максимально большим куском и насколько позволяет пространство — прикатываем его роликом. Когда покажется, что прикатали — знайте, что надо прикатать еще раз.

Если колонка мешает подлезть в нижнюю часть двери — высверливайте клепки, вынимайте колонку и делайте правильно. Не халтурить! Заклепать колонку обратно — 2 секунду, а на результате шумоизоляции отразится существенно. Например, на Тойота Корола — пришлось высвериливать (фото выше), а на Тойота Рав4 (фото ниже) колонки не мешали и «подлезть» получилось без расклепывания.

С «уличной стороной» закончили. Это было самое сложное и неудобное. Дальше легче и проще!

пример второго слоя шумоизоляции дверей на Тойота Рав4

На стороне, где торчит колонка — обезжириваем и запечатываем дыры виброизоляцией. Я это делаю легким STP Aero 2 mm.Его достаточно, чтобы образовать внутреннюю буферную зону для аккустики и еще раз «разбить» звуковые волны, которые каким-то чудом просочились с «уличной стороны».Тут важны пару моментов.Первый: площадь на которую клеем виброизоляцию не должна быть больше площади, которую занимала заводская пленка.Второй: под клемы и тросики вырезайте отверстия на виброизоляции максимально к краю, но не перегибайте их.Дальше дверная карта.Обезжириваем пластик. наклеиваем на ровные плоскости STP Aero 2 mm. Прям на пластик! Не старайтесь залепить всю поверхность, вырезая из виброизоляции мозаику или пазл-тай Семь-десять полосок на более или менее ровных участках будет более чем достаточно.Затем накрывайте всю дверную обшиву единым куском Biplast Premium. Ножницами прорежте в нем все необходимые отверстия: под колонку, под клемы и ручку. В зоне ручке вырезайте с запасом по 3−4 см в каждую сторону иначе может «не сесть» обратно.Дверь готова. Собирайте все на место, строго в обратном порядке. Закрывайте дверь и наслаждайстесь звуком.

пример третьего слоя шумоизоляции дверей на Тойота Рав4

Пол и задние арки

Пол самое простое, самое дорогое и самое долгое что можно было придумать в шумоизоляции салона. Задние арки — все внимание на них. Единственное место, где чем больше, тем лучше.

Пол в салоне и багажнике снимается за 15 минут на любом автомобиле. Отстегните все пластиковые заглушки. Просто дерните их рукой — ничего сложного. Затем открутите четыре болта, которыми крепятся передние сидения. наклоните сидение вперед и отсоедините фишки. Аккуратно вынимайте сидения. Следите, чтобы металлические полозья не поцарапали торпедо. Задние кресла снимаются интересней. Открутите болты спереди. Если задний диван складывается или двигается — сложите и отодвиньте максимально вперед. Увидите «задние» болты. Откручивайте. Иногда Задний диван мешают снять ремни безопасности — откручивайте их. Вынимайте диван. Отстегивайте все клипы, которые видите на полу и складывайте их в банку, чтобы не растерять.Вынимайте все из багажника: запаску, домкрат, балонный ключ… Откручивайте все крючки и хромированные скобки для крепежа багажных сеток. Они есть в каждой машине.Дальше открутите ремни безопасности и оставьте их висеть. Снимать их полностью не надо. Достаточно освободить пластик внизу, чтобы его можно было отстегнуть. Снимите все уплотнительные резинки только в тех местах, где они примыкают к нижним пластиковым порогам и оставьте висеть. Резким и уверенным, строго вертикальным рывком снимите пластиковые пороги снизу дверных проемов. Обычно они крепятся на клипсы с нахлестом друг на друга. начинайте сдергивать с передних дверей. В зоне водителя есть пластиковая херовина для отдыха левой ноги. Она крепится на двух длинных, мощных клипсах. С ней нередко приходится повозиться. Пользуйтесь клипсосъемниками.Пластик в багажнике, чтобы получить доступ к задним аркам, снимается аналогично: откручивайте ремни безопасности, все шурупы, гайки и болтики — складывайте в отдельную баночку, чтобы не перепутать. Теперь снимайте центральную консоль. На все машинах она крепиться по-разному. Чаще всего четыре-шесть болтиков и все… Тут надо смотреть конкретно ваш случай. Если самому ссыкотно — youtube в помощь.Вынимайте ковролин через багажник. Если места вокруг мало или грязно — закидывайте его на крышу авто.

Вытаскивайте штатный пенопласт из-под ног водителя. Штатную шумку с обратной стороны ковролина, какой бы убогой она не была, пока не отрывайте.

Приступаем к шумоизоляции пола. Делать ее абсолютно не сложно, но капец как долго :(Главное правило: все проводки и клипсы в итоге должны оказаться НАД шумоизоляцией, а не под ней!Пол делится на две части: зона ног и все остальное. Зона ног — самое вибронагруженное место, которое передает ощущение шума в салоне на человека (водителя и пассажиров). Этому месту особое внимание.В начале охоршенько все обезжириваем, НО!Кучками по всему полу, на металл прилеплена заводсткая виброизоляция. Сдирать ее не надо! Обезжиривать ее не надо! Капните на нее обезжиривателем и замучаетесь вытирать весь салон от битума. Вот наикрутейший вариант для шумоизоляции пола, круче этого только «вареные яйца»:

Bimast Bomb 4mm+Black Tone 6mm+Noise Block 2 mm

(на фото ниже).Бимаст Бомб — толстый, четырех миллиметровый виброизоляционный материал. Клейте его на всю передную часть пола. Подсовывайте его под торпедо ровно на столько, сколько сможете нагреть феном и прикатать роликом. Под задний диван и в багажник не не надо.Без нагрева эта виброизоляция не прилипнет к металлу.

Раскроите лист по форме площади, которую собираетесь виброизолировать. Чем меньше стыков и кусков получится, тем лучше. Сразу проделайте все необходимые отверстия под болты и крепления. Придавите вырезанный лист к металлу. Нагревайте небольшие участки и сильно прикатывайте роликом. Хорошо прикатанным считается та виброизоляция, на которой не остались заводские ромбики (поймете, когда начнете прикатывать).

Бимаст Бомб тяжело резать и раскраивать. Тяжело загибать. Долго прикатывать. Но все это коренным образом влияет на итоговый результат. Будьте готовы, что виброизоляция передней части пола займет у вас 3−4 часа.

Bimast Bomb 4 мм + Black Tone 6 mm + Noise Block 2 mm

На участок пола под задним диваном и в багажнике используйте STP Aero Plus 3 mm. Его более чем достаточно. Делается он точно также как на двери и капот.Виброизоляция задних арок.

Половина шума в салоне из-за них. Задние арки, как и двери, состоят из двух плоскостей. На все плоскости, которые находятся над колесом — лепите Бимаст Бомб, также как и переднюю часть пола. На все вертикальные «уличные» плоскости — STP Aero Plus — подпихвайте его вверх на столько, на сколько сможете прикатать.

После виброизоляции пола и задних арок Вам сильно-сильно захочется послать все нахуй. Мысль о том, что сил больше нет, а бросить все сейчас нельзя, будет угнетать и демотивировать. В этот момент холодного пива будет хотеться больше всего на свете. Держитесь! Дальше совсем просто и легко…

Теперь весь пол надо застелить звукопоглощающим материалом. Мне нравится и настоятельно рекомендую вам — Black Ton 6 mm. У него один не достаток — он чувствителен к влаге. Но если вы не любитель мыть салон из керхера, то ничего страшного. Короче, закатывайте им весь пол. Вообще весь: от педалей до багажника…

пример виброизоляции пола и задних арок на Тойота Корола

На здание арки Блэк тон клеить не надо. Вместо него — Biplast Premium, как на дверную обшивку. Строго в один слой, иначе пластик не встанет на место. Вишенкой на торте вступит мембранный материал для звукоизоляции — Noise Block 2 mm. Мой самый любимый материал :)Его не надо нагревать, раскатывать, прилеплять каким-то особым способом… он не пачкает инструмент и руки и его почти не надо резать и формовать.Застелите им все горизонтальные плоскости в передней части пола, там, где нагревали и закатывали Бимаст Бомб. На вертикальных поверхностях Нойз блок держаться не будет. Не надо ничего выдумывать — кладите его только горизонтально.Этим же Нойз блоком запечатывайте задние арки в зоне над колесом. Важно арки делать единым листом, чтобы был ощутимый эффект. Резать материал как макароны и накидывать на арку смысла нет. Не паникуйте, когда увидите как тяжелый мембранный Noise Block держится на мягком Biplast’е. Это нормально — я уточнял у технологов STP.ВСЕ! Пол готов. Собирайте обратно и молитесь, что не забыли прорезать какую-нибудь дырку под болт. Искать ее под таким слоем пирога и колупать ножиком — полный пиздец.

пример Black Ton 6 mm на полу Тойота РАВ4

Потолок

Потолок сложно разбирать, но легко клеить. Когда не надо делать шумоизоляцию потолка?

Не трогай потолок вообще, если есть люк или панорамная крыша! На таких крышах шумоизоляция эффекта особого не даст, а геморроя в вашу жизнь привнесет с запасом. Чтобы скинуть потолок нужно снять ручки. Они держатся на длинных клипсах с сердцевиной или на клипсах с боковыми защелками. В первом случае подденьте и достаньте сердцевину и клипса сама снимется7 Во втором случае — аккуратно, тонким клипсосъемниками подденьте с двух сторон, грязно выругайтесь и сильно потяните параллельно полу. Сидят они, обычно, ооооочень плотно. Затем снимайте люсты (плафоны). Тут как с центральной консолью, у всех все по-разному, поэтому ютуб в помощь.Снимайте водительский и пассажирский козырьки.Там один болтик и сложная клипса. Дерните ее клипсосъемником вниз…И вот тут потребуется помошник или смекался. Потолок нужно опустить аккуратно, чтобы он не сломался под собственным весом. Пока вы снимаете клипсы в центральной части и скидываете верхний пластик и уплотнительные резинки (по аналогии с полом) — кто-то (или как-то) надо придерживать потолок. Вынимайте потолок через багажник — если у вас пятая дверь… или не вынимайте вообще, если у вас седан и пятой двери нет. Просто опустите его на пол. Справедливости ради, стоит отметить, что потолок можно достать из седана через заднюю пассажирскую дверь… но если вы никогда раньше это не делали — лучше не начинать. Обезжирьте металл. Если есть штатная шумка — снимайте ее. Она больше не нужна. Потолок делается в два слоя:STP Aero 2 mm + Biplast Premium. Ребра жесткомти клеит не надо! Старайтесь клеить единым куском: чем меньше стыков — тем лучше. Виброизоляция приклеивается и прикатывается роликом — без нагрева. Бипласт на нее.

Все готово. Собирайте!

МЕСТО

Шумоизоляция авто требует места. Как минимум придется куда-то поставить два передних сидения и диван.

Обратная сборка

Перед тем как собирать обратно — помойте руки. Сначала обезжиривателем, потом водой с мылом. Иначе после шумоизоляции придется делать химчистку

Лишние детали.

Если после сборки салона остались клипсы — знайте, где-то что-то болтается и скоро начнет раздражать. Если остались болты — разбирайте и ищите что и где пропустили.

Принципы шумоизоляции

базовые принципы шумоизоляции, про которые не пишут в других источниках и которые мне пришлось познавать на практике.

Сама по себе технология шумоизоляции салона простая как пять копеек: разобрал, наклеил, собрал обратно. Если вы еще не делали шумку своими руками, то сейчас вам кажется, что разбор салона — самое сложное, что вам предстоит. Это не так.Клеить шумку — тоже не сложно.Сложности скрыты в нюансах, про которые не пишут в интернете. В процессе шумоизоляции в обязательно с толкнетесь с проблемой или вопросом, решить или ответить на которые придется в моменте, самостоятельно.

Здесь мы приведем не конкретные ответы, а базовые принципы, которые помогут вам найти единственно верный ответ.

знание приципов освобождает от необходимости знания фактов

Принципы, которые надо принять как должное.

Знание принципов освобождает от необходимости знания фактов — сказал кто-то умный…

Удали ржавчину и грязьЕсли вы делаете шумоизоляцию б/у автомобиля или авто, который неоднократно подвергался неправильным химчисткам, если вы заметили на металле ржавчину…Очистите ржавчину — металлической щеткой, наждачкой, щавелевой кислотой. на ржавчину клеить виброизоляцию нельзя — она отвалится!Уберите и протрите всю грязь. Возможно, придется вымыть весь кузов изнутри.

Помните: обезжириватель удаляет только жировой, невидимой слой. С грязью он не справится. Любая виброизоляция, н на грязную поверхность — отвалится всем пирогом.

Не обезжириваем и не трогаем «родную» виброизоляцию. Родную шумку убираем там, где она мешает. Не надо отдирать родную, заводскую виброизоляцию. Она не мешает. Не надо ее обезжиривать — это битум — он растечется по всему салону и будет пиздец. Родную шумоизоляцию (толстый слой минеральной ваты) убираем в двух случаях: когда он наклеена на металл и мешает наклеить виброизоляцию и когда она мешает обратному сбору салона — например, на обратной стороне пола.

Где нагреваем. Что прикатываем.

Нагревайте вироизоляцию, но не доводите до «кипения» битума. Нагревать виброизоляцию толще 4мм — обязательно, тоньше 4мм — желательно, но не обязательно.

Всю виброизоляцию обязательно (!!!) прикатывать роликом. Прикатывать надо так, чтобы не было возможности оторвать ее от металла, даже когда ооочень захочется.

Не режем в салоне. Никогда не режьте, не кроите большие листы материала внутри салона и тем более не формуйте по месту. Так вы обязательно поцарапаете ножом кузов — это плохо.

Не трогаем полые ребра жесткости. Не клейте материал на ребра жесткости. Это не имеет никого положительного эффекта в шумоизоляции, но подарит вам незабываемые ощущения, когда начнете собирать салона обратно. Он не встанет и придется все срезать!

Не лапаем грязными пальцами. Возьмите за правило: собираю и разбираю салон только после того, как вымою руки. Сначала обезжиривателем, потом водой с мылом. Пальцы пачкаются и оставляют на обшивках дверей, сидениях и (хуже всего) на потолке — черные пятна. Это неорганическая грязь, которую ооочень тяжело убрать для на профессиональной химчистке салона.

Уплотнительные резинки ставим на мето сразу. Уплотнителные резинки никогда не снимаем с азов полностью и сразу ставим на место, когда достали пластик или потолок. Резинки капризные и иногда приходится потратить добрые 15−20 минут, чтобы примастырить ее на место. А еще они грязные. и пачкают салон… Оставьте их на месте.

Подпихиваем туда, куда не подпихивается. Виброизоляцию подпихивай только туда, где сможешь ее прикатать роликом. Любой другой материал — подпихивай туда, куда дотянешься и сможешь прилипить клеевой слой.

Следим за дырками. Внимательно следите за тем, какие дырки собираетесь закрыть. Возможно в эту дырку вкручивается болт ремня безопасности или сидения. Возможно, это гнездо для клипсы… Перед тем как прикатать виброизоляцию — просмотри все технологические отверстия и сделай так, чтобы вся электрика была сверху.

Больше не значит лучше. Здесь описана оптимальный рецепт шумоизоляции салона, который гарантирует результат и беспроблемный сбор салона.

Если вы решите заказать Бомбом весь пол — пластик может не встать обратно и придется все срезать.

Клипсы снимаются однонаправленным движением. Все клипсы которые есть в салоне вашего авто отстегиватся или строго горизонтально, или строго вертикально. Не надо тянуть их под 45 градусов или расшатывать в стороны. Просто уверенно дерните.

Перед тем как дернуть — посмотрите. Возможно, у клипсы есть сердечник, который надо предварительно достать или повернуть.

в тему:

ТОП 15 вопросов про шумоизоляцию салона, честный ответ на которые почти невозможно найти в интернете:

- сколько нужно материала на ваш авто?- почему нельзя шумить авто один материалом?- из-за чего появляются ошибки на панели?

- что делать с ржавчиной?

в тему:

Главные материалы для шумоизоляции салона, которые используем мы и рекомендуем использовать вам:- чем шумить двери, чтобы они не провисли?- чем отличается звукопоглощение от звукоизоляции?- на что влияет толщина вибороизоляции?

- чем бюджетный материал отличается от премиального?

другие публикации

Почитать еще

полезные советы, технологии самостоятельного ухода за авто, обзоры и субъективные мнения по теме

Зона комфорта: виды шумоизоляции для авто и технология ее выполнения

  Звуковые волны из моторного отсека, гул от соприкосновения резины с шершавым асфальтовым покрытием, скрипы и сверчки – и все это в салоне машины. При таком положении дел, ни о каком уровне комфортабельности транспортного средства и речи быть не может. Впрочем, расстраиваться не стоит – проблема решаема с помощью специальной технологии шумовиброизоляции кузова.

Рассматриваем виды локальной шумоизоляции для авто и подготавливаемся к ее проведению

  Операция по улучшению акустического комфорта внутри салона преследует целью устранение вибраций тонких металлических поверхностей. Суть ее – наклейка специальных виброизолирующих и звукопоглощающих листов на эти панели.

Где нужна виброшумоизоляция?

На звуковую обстановку экипажа во многом влияет толщина стекол. Ведь именно через них просачивается до 30% шумов, и переломить эту ситуацию, к сожалению, никак нельзя. Остальные же панели поддаются ШВИ. Итак, основные виды шумоизоляции для авто бюджетного сегмента:

• обработка пола;
• изоляция дверей;
• подготовка колесных арок как с внешней, так и с внутренней стороны;
• обработка перегородки между салоном и моторным отсеком;
• изоляция крыши;
• подготовка багажника.

Вопрос необходимо тщательно обдумать и определить для себя цель. А их может быть две: просто устранение посторонних шумов и/или улучшение качества звучания акустики. Так, для достижения первой цели достаточно обработать пол, моторный щит, колесные арки и подкрылки. Изоляция багажника, дверей, задней полки, а в универсалах еще и крыши – вот рецепт получения качественного аудиопространства.

К сведению. Нетребовательные владельцы бюджетных автомобилей часто под понятием шумоизоляция понимают устранение сверчков и скрипов. А убираются они путем проклейки стыков пластиковых деталей интерьера. На этом зачастую заканчивается тюнинг салона Лада Приора и прочих Жигулей.

Что необходимо для проведения ШВИ?

Начать, пожалуй, стоит с правильной парковки. Автомобиль должен стоять так, чтобы был обеспечен полноценный доступ к обрабатываемым элементам.

Инструментальная база здесь не сложная. Достаточно располагать прикаточным валиком, ножом, ножницами и перчатками.

На заметку:

• Для обезжиривания виброизолируемых поверхностей пригодится уайт-спирит.
• На замену прикаточному валику вполне подойдет обратная сторона отвертки.
• При температуре окружающей среды менее 25°C необходимо дополнительно прогревать листы виброизоляции промышленным феном.

Даже бюджетная шумоизоляция автомобиля своими руками невозможна при отсутствии инструментов для демонтажа элементов интерьера. Выбираются они индивидуально, в зависимости от конструкции салонных панелей. Чаще всего достаточно мультифункциональной отвертки и набора рожковых ключей. Углубленная же технология подразумевает снятие торпедо – и тут уже не обойтись без торцевых головок.

Важно! При демонтаже карт дверей заводские клипсы могут повредиться. Поэтому заранее необходимо запастись фиксаторами.

Как выглядит бюджетная шумоизоляция личного автомобиля своими руками: подбираем материал

Традиционно виброизоляция реализуется в виде битумных листов, покрытых фольгированным слоем. Звукоизоляция продается рулонами.

Общая информация

На полках магазинов можно найти виброизоляционные материалы различной толщины. И это неспроста: обрабатывать все поверхности листами одного формата просто недопустимо. Под действием многократно увеличившейся массы двери просядут, а опоры багажника перестанут держать его. Слишком толстая «вибра», наклеенная на крышу, в состоянии отслоится через некоторое время.

Автомобильная звукоизоляция также различна по толщине. Она легкая, поэтому в отношении нее справедлива другая закономерность: чересчур толстый сплэн будет препятствовать свободной установке интерьерных деталей.

Конкретно о каждой детали

Планировать закупку виброизолирующих листов следует только после определения спектра обрабатываемых элементов. Разъяснив это для себя, можно приступать к подбору толщины «вибры»:

• потолок – 1,5-2 мм;
• крышка багажника и двери – не более 2 мм;
• колесные арки, пол – не менее 4 мм;
• моторный щит – 3-4 мм.

К сведению. Определяясь с количеством вибродемпфирующего материала, следует иметь в виду: обработке подвергается лишь часть поверхности. Обычно это не более 70-80% площади кузовного элемента. Да и сама деталь должна быть тонкой – на толстые поверхности и ребра жесткости «вибра» не наносится.

Автомобильный звукодемпфирующий материал клеится на 97% площади обрабатываемой детали. 3% остается на вырезы под крепежные отверстия. Необходимо отметить, что существуют виды бюджетной шумоизоляции для авто в виде строительных аналогов тому же сплэну:

Заключения экспертов:

• Использовать полифом крайне не рекомендуется ввиду посредственного демпфирования звуковых волн.
• Для обеспечения монтажа строительной изоляции понадобится клей.
• Фольгированный слой способствует сохранению тепла в салоне зимой (эффект термоса).

Толщина «шумки» выбирается исходя из зазора между обшивкой и обрабатываемой деталью. Так для потолка и дверных карт вполне сойдет слой 1,5 см. Пол и моторный щит можно закрыть 0,4…0,6-сантиметровым куском. На колесные арки можно наклеить материал толщиной 1…1,5 см.

Развернутая пошаговая инструкция по шумоизоляции любого автомобиля своими руками: формируем техпроцесс

Задачи, как покрасить машину и как «зашумить» авто, объединяет наличие подготовительного этапа. Здесь он заключается в демонтаже элементов внутреннего убранства и обезжиривании рабочих поверхностей.

Технологический процесс нанесения виброизоляции

Первоначальной операцией здесь является подогрев вибродемпфирующего листа. При температуре окружающей среды более 25°C это можно произвести на солнце. Альтернативное решение – подогрев с помощью строительного фена. Впрочем, без него не обойтись в случае наклейки виброизоляции на днище.

Далее техпроцесс выглядит следующим образом:

• Снять антиадгезионный слой (убрать бумагу с клеящейся поверхности).
• Наклеить лист на заранее обезжиренную поверхность.
• Раскатать наклеенный материал валиком от центра к краям.

Важно!

• При нанесении материала на рельефную поверхность (например, на пол), необходимо подогревать лист на месте монтажа и раскатывать либо обратной стороной отвертки, либо валиком.
• Исчезнувшая структура фольги является свидетельством того, что лист прикатан.
• Качественно наклеенная виброизоляция не имеет пузырей (в них может скопиться влага).
• Необходимо использовать перчатки – края фольги слишком острые.

Наносить вибродемпфирующий материал не обязательно целым листом. Достаточно заполнить маленькими кусочками 70-80% площади поверхности. При этом отступ между частями «вибры» составляет 1,5-2 см.

Технологический процесс нанесения шумодемпфирующей изоляции

То, как производится шумоизоляция автомобиля своими руками или пошаговая инструкция процесса укладки «шумки» выглядит так.

• Вырезать по контуру обрабатываемого участка.
• Обезжирить посадочную поверхность.
• Снять пленку с клеевого слоя.
• Уложить материал единым листом или кусками стык в стык на обрабатываемый участок.
• Разгладить шумоизолирующий лист от центра к краям.

Для изолирования друг от друга трущихся пластиковых деталей применяется маделин. Впрочем, если в торговой сети его нет, расстраиваться не стоит – на помощь придет та же тонкая «шумка».

Делаем выводы

• Технология шумоизолирования состоит из двух этапов: процесс нанесения виброизолирующего слоя, а поверх него – шумодемпфирующего.
• Выбор материала производится по толщине и площади обрабатываемой поверхности.
• В качестве бюджетной альтернативы автомобильной звукоизоляции служит изолон и алюфом. В отличие от автомобильной изоляции они крепятся с помощью специального клея.
• Виброизоляция клеится на 70-80% площади тонкого металла. Шумопоглотитель наносится на 100% поверхности с вырезами под крепежные отверстия.
• Выдержанная технология процесса гарантирует то, что автомобиль будет более сбитым при прохождении неровных участков и стыков дорожного полотна. Звук от двигателя станет приглушенным, а музыку можно слушать на более низкой громкости.

Какие материалы требуются для шумоизоляции авто своими руками

Дата публикации: 17 февраля 2016. Категория: Автотехника.

Вопрос организации шумоизоляции рано или поздно встает перед каждым владельцем иномарки или отечественного авто. К сожалению, после езды по плохим дорогам, ни одна марка машины не выдержит и через некоторое время металлические и пластиковые части «железного коня» начнут расшатываться, отчего в салоне автотранспортного средства и возникают раздражающие шумы, «сверчки» и прочие дребезжания. Такая атмосфера создает массу неприятных ощущений для водителя, который должен быть предельно бдителен на дороге. К тому же слушать музыку в хорошем качестве под такой аккомпанемент тоже довольно сомнительное удовольствие. Чтобы не переплачивать за дорогостоящие услуги специализированных автосалонов и избавиться от неприятных шумов, затратив минимум средств, достаточно разобраться, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками. Видео – инструкций по этому поводу существует множество, самые наглядные и интересные будут приведены в статье.

А теперь по порядку. В первую очередь разберемся, что из себя представляет шумоизоляция (или в простонародье шумка) и какие материалы для нее используются.

Материалы для шумоизоляции авто

Шумка состоит из нескольких составляющих, каждая из которых должна быть выполнена из определенного материала.

Виброизоляция

Посторонние звуки появляются из-за вибраций, частота колебаний которых составляет 20 Гц и более. Чтобы избежать такого гула, необходимо приобрести виброизоляционный материал, который изготавливается на каучуковой основе. Он напоминает жидкую резину и сверху может быть покрыт металлизированным покрытием. Виброизоляция хорошо «гасит» шум, а укладывать ее можно как целыми листами, так и полосками через одинаковый интервал. Продается такой материл листами размерами 0,5х0,7 м или 0,5х1,2 м. В магазинах можно встретить следующие марки: Вибропласт, Бимаст, Вибропласт, Изопласт, а также менее популярные материалы: STP СПЛЕН шумоизоляция и TEAC. Рассмотрим некоторые из них:

• Самоклеющаяся шумоизоляция Вибропласт Silver с металлизированным покрытием. Отличается гибкостью и представляет собой удобный в работе материал. Оснащен разметкой (квадратами 5х5 см), благодаря чему можно без труда раскроить листы необходимого размера. Подходит для обработки пола салона, дверей, крыши, капота и багажника. Не требует нагрева. Стоит от 100 до 300 рублей.

• Бимаст Бомб с покрытием из алюминиевой фольги. Для работы с материалом его необходимо нагревать до 40 – 50 градусов, что не очень удобно, но зато Бимаст отличается самым высоким КПД по сравнению с аналогами. Подходит для арок колес, динамиков, тоннеля, карданного вала и зоны над глушителем. Стоит от 480 рублей.

Полезно! Больше всего вибраций исходит от моторного отсека, пола и колесных арок. Если у вас установлен автозвук, то шуметь могут и двери возле динамиков, задняя полка или крышка багажника. Меньше всего от вибраций можно услышать шума от стоек и крыши авто, поэтому в этих местах можно использовать более дешевый материал.

Виброматериал накладывается первым, после него следует сама шумоизоляция.

Шумоизоляция

Звукопоглотитель изготавливается из мягких пористых материалов, предназначенных для поглощения звуковых волн, которые доносятся снаружи. Чаще всего водители приобретают материал для шумоизоляции автомобиля следующих фирм:

• Битопласт 5. Этот материал выполняет сразу две функции – шумопоглощение и уплотнение, благодаря чему покупать дополнительно антискрип не придется. Хорошо устраняет дребезг и скрипы в салоне автомобиля. Изготавливается этот материал из пенополиуретана с защитным антиадгезинным слоем. Кроме того, Бипласт сохраняет свои свойства даже при очень низких температурах (до -50 градусов). Стоит порядка 360 рублей.

• Акцент 10, выполняющий только звукопоглощающую функцию. Состоит этот материал из пенополиуретана, покрытого металлизированной пленкой. Позволяет избавиться от 90% шумов. Акцент 10 приспособлен к низким температурам (до -40 градусов), а также он не деформируется при нагреве до +100 градусов. Чаще всего используется для обработки крышки капота, багажника и перегородки моторного отсека. Стоит тоже порядка 350-390 рублей.

Важно! Не стоит путать шумо- и звукопоглотители со звукоизолирующими материалами, так как они принципиально отличаются друг от друга своими свойствами и составом.

По возможности лучше комбинировать шумку разного состава. Например, на наружную филенку двери машины можно приклеить один материал, а на внутреннюю – другой. При проклейке моторного отсека или колесных арок разные материалы можно укладывать прямо друг на друга. Дело в том, что различные шумоизоляции удерживают разные частотные диапазоны, поэтому благодаря такой хитрости вы добьетесь лучшего результата.

Еще один секрет. В качестве шумопоглотителя можно использовать обычные строительные материалы. Например, шумоизоляция Тесксаунд. Она стоит на порядок дешевле и используется как для домов или квартир, так и для авто. Еще один такой универсал – это Герлен (шумоизоляция).

Внимание! Видеоролик содержит элементы ненормативной лексики.

Также существует жидкая шумка. Она чаще всего применяется для наружных работ. Такие материалы, как жидкая шумоизоляция арок колес обладает прекрасными антикоррозийными свойствами. Состав этого материала может быть аэрозольного или малярного типа (для нанесения кистью или шпателем). Мастичная жидкая шумоизоляция устойчива к воздействию реагентов и прочих агрессивных сред.

Прокладочный материал

Еще один материал, о покупке которого следует задуматься, перед тем, как сделать шумоизоляцию автомобиля своими руками – это прокладочный (противоскрипный) материал. Он используется для того, чтобы избавиться от лишних шумов, издаваемых при соприкосновении металлических деталей машины. Раньше его аналогом служил пластилин, поролон и прочее, в общем, все, что можно найти дома. Сегодня существуют специализированные антискрипы, например, «Маделин». Этот декоративный материал на тканевой основе толщиной порядка 1-1,5 мм оснащен клеевым слоем и защитной прокладкой с антиадгезионными свойствами. Чаще всего маделин используется для уплотнения зазоров между декоративными частями салона, кузова авто, воздуховодов или в приборной панели. Стоит около 750 рублей.

Если вы приобрели универсальный шумопоглощающий материал, то тратиться на уплотнитель нет необходимости. Специалисты рекомендуют все-таки приобретать все составляющие отдельно. Дело в том, что если вы купите универсальное покрытие, то работы это займет меньше, но автомобиль при этом сильно прибавит в весе.

Некоторые автомобилисты «со стажем» предпочитают самостоятельно комбинировать различные составы материалов. Если вы относитесь к их числу, то обязательно учитывайте, что количество того или иного материала напрямую зависит от выбранной технологии шумоизоляции (будет ли это двух- или трехслойный «сэндвич»).

Если вы определились, какие материалы для шумоизоляции автомобиля своими руками приобрести, пришло время перейти к подготовительным работам.

Подготовка к шумоизоляции

В первую очередь необходимо подготовить следующие инструменты (помимо вибро-, шумо- изоляции и уплотнителя):

• строительный фен (обычный домашний в этой ситуации не подойдет);
• прикаточный ролик (с ним вы быстрее и качественнее приклеите материал к поверхностям авто);
• ножницы;
• канцелярский нож (для прокалывания пузырьков);
• растворитель или обезжириватель (им потребуется обработать поверхность, подойдет и обычный «Уайт Спирит»).

После этого произведите демонтаж всех частей, освободите площадь и очистите поверхность от грязи и пыли. Температура в помещении во время работы должна быть не ниже +18+20 градусов. Если все условия соблюдены, можно приступать к укладке шумки.

Общие рекомендации по работе с материалами

Первой накладывается виброизоляция. Если она предполагает тепловую обработку, то прогрейте ее строительным феном. При укладке вибры, недостаточно просто приложить ее к поверхности, его нужно хорошо прокатать роликом во всех доступных местах до тех пора пока фольгированная текстура не исчезнет. Если материал будет плохо вдавлен, то со временем он начнет отслаиваться. Обратите внимание на то, что антикоррозийными свойствами вибра будет обладать только, если под ней не будет никаких пузырьков, в противном случае в этих местах начнет скапливаться влага. Поэтому используйте канцелярский нож, аккуратно протыкая их. В местах стыка виброизоляцию лучше клеить встык. Вибру необязательно прикладывать цельными кусками.

А вот шумку лучше накладывать максимально большими кусками и ни в коем случае не резать ее на полоски, это сведет эффект шумоизоляции практически к нулю. Кроме этого, отдельные маленькие кусочки просто со временем отвалятся. Лучше всего нарисовать на рулоне с шумкой своего рода выкройку по размерам поверхности, к которой вы собираетесь ее клеить. После этого вырежьте шаблон и, медленно отрывая от него защитную пленку, начинайте последовательно приклеивать материал. Так, шаг за шагом вы сможете максимально ровно закрепить шумоизоляцию. Пузырей в этом случае тоже не должно быть, поэтому хорошо пройдитесь по материалу роликом. Если вы все-таки клеите шумоизоляцию кусками, то обязательно следите чтобы каждая часть плотно прилегала к соседней, не оставляя шуму никаких лазеек.

При работе с уплотнителем нет никаких особых тонкостей, главное, следить, чтобы на торцах деталей материал не торчал.

Теперь рассмотрим куда чаще всего устанавливается шумоизоляция.

Шумоизоляция капота

При шумоизоляции крышки капота стоит учитывать ее вес, так как если вы слишком утяжелите эту деталь, то, скорее всего, скоро потекут амортизаторы. Поэтому лучше использовать для этой области легкую вибру, например, Вибропласт Сильвер. Также стоит учитывать, что шумоизоляция самого капота делается не для того, чтобы избавиться от шума, издаваемого движком. На самом деле это нужно для его утепления. В качестве утеплителя можно выбрать Акцент 10, который сохранит тепло и не изменит своих свойств от высокой температуры.

Важно! Заводскую теплоизоляцию не нужно выкидывать, так как новая не может быть ее полноценной заменой.

Некоторые автомобили не оснащены заводской шумкой капота, в этом случае используйте самый толстый материал из возможных.

Шумоизоляция дверей

При обработке дверей также стоит учитывать вес материалов, если они будут слишком тяжелыми, то вы рискуете сорвать петли. Поэтому важно понять для чего вам нужна шумоизоляция в этих областях. Если вы хотите улучшить звук, то «малой кровью» не обойтись и придется клеить минимум 4 слоя шумки. Для более «скромных» запросов будет достаточно только вибры, которая прикладывается к внутренней части двери напротив колонок. Также стоит отметить, что чем металл тоньше, тем больше материала вам потребуется.

Перед работой двери нужно разобрать, снять обшивку и обработать поверхность растворителем. В пылу работы не забудьте оставить свободное место для тросиков, тяг и прочих проводов, находящихся в дверях.

В первую очередь необходимо обработать внутреннюю часть дверей виброизоляцией, для этого можно использовать Вибропласт Сильвер. В местах за динамиками подойдет Бимаст Бомб. Второй слой – это шумка толщиной около 4-8 мм. После этого производится наружная шумоизоляция. Материал приклеивается под дверными картами, после чего они обклеиваются антискрипом.

Внимание! Видеоролик содержит элементы ненормативной лексики.

Шумоизоляция колесных арок и багажника

Нишу для запаски следует полностью обклеить виброй, то же самое касается и пластиковой обшивки багажника.

Шумоизоляция арок колес своими руками избавит вас от шума дорожного полотна, особенно в зимнее время, когда используется шиповка. Для обработки колесных ниш нужно сначала снять стандартные подкрылки из пластика (но не выкидывать их), очистить детали от грязи и пыли и обработать свободную поверхность виброизолятором. Сами подкрылки также можно покрыть материалом.

Внимание! Видеоролик содержит элементы ненормативной лексики.

Шумоизоляция крыши

Если вы хотите избавиться от звуков барабанящего по крыше дождя, то обязательно уделите время крыше вашего автомобиля. Хорошая шумоизоляция позволит также избавиться и от «сверчков».

При обработке потолка учитывайте его вес, если его сильно утяжелить, то управляемость автотранспортного средства заметно ухудшится. Шумку для этой области стоит выбирать толщиной не более 8 мм. Укладывается каждый материал по одному слою. Перед работой рассчитайте все величины, чтобы установить потолочную обшивку на свое место без проблем.

Шумоизоляция пола

Помимо колес, во время езды по дороге, шумит также и пол автомобиля, а камушки, стучащие по днищу, приносят массу неприятных ощущений. Для этой области лучше использовать самые качественные материалы, например, Бимаст Бомб (хоть это и тяжелая вибра, но ее характеристики лучшие). Сверху накладывается слой шумки толщиной 4-8 мм.

Следите, чтобы между листами материалов не было стыков, и старайтесь обклеить как можно большую площадь, лучше всего одним листом. Тоже самое касается и шумоизоляции пола автомобиля.

После нанесения всех компонентов оставьте машину на 12 часов, чтобы все клеевые основы хорошо «схватились».

В заключении

Конечно, шумку можно установить и в специализированном салоне, таком как Олимп авто шумоизоляция, но такие услуги обойдутся недешево. Если вы только сели за руль, то лучше обратиться к специалистам, но для «бывалых» автомобилистов это пустая трата денег. К тому же хоть и рекомендуется производить шумоизоляцию сразу на всем авто, но на самом деле, даже если вы будете делать все поэтапно, то это никак не отразится на уровне шума. Если шумоизоляция авто своими руками, видео которой рекомендуется посмотреть перед началом работ, не пугает вас, то вы сможете значительно сэкономить.

Page 2

Дата публикации: 30 января 2016. Категория: Автотехника.

Большинство водителей буквально не представляют свою жизнь без автомагнитолы. Это неудивительно, так как львиную часть времени мы проводим за рулем, а стоять в пробке или ехать на другой конец города в полной тишине – это изнурительное и скучное занятие. Куда веселее слушать новости или любимую радиостанцию, а если записать свою музыкальную подборку, то добираться до дома после тяжелого рабочего дня будет куда комфортнее. К сожалению, не все магнитолы читают самописные диски. Особенно это касается брендовых и дорогостоящих моделей. Если же речь идет о дешевеньком «китайце», то, скорее всего, он будет оснащен всеядным кодеком и воспроизведет все, что вы предложите. Все дело в том, что сейчас существует две файловые системы для дисков – старая (ISO 9660 или CDFS) и новая (UDF). Первая читает все, а более современная система не видит большинство распространенных форматов.

Так что же делать, если магнитофон категорически не видит диска? Все очень просто достаточно только разобраться, как записать СД диск для автомагнитолы правильно. Для этого сначала определимся с основными форматами записи.

Выбор формата записи и типа диска

Для того чтобы правильно записать «болванку» сначала необходимо узнать в каких форматах автомагнитола считывает файлы. Эту информацию вы без проблем найдете в инструкции к магнитоле, на ее передней панели или в интернете. Самые распространенные форматы – это CDA, MP3, WAV. ЦДА – это стандартный формат, который считывают абсолютно все CD – приводы. MP3 и WAV работают не со всеми декодерами, поэтому перед записью в этом формате лучше уточнить, увидит ли его ваша автомагнитола.

Если говорить о наиболее емком методе записи, то стоит учесть, что МП3 записывает файлы по их «весу», а WAV по «времени». Таким образом, используя последний метод записи, вы сможет «закинуть» музыки не более чем на 80 минут. На MP3 поместится почти в 10 раз больше.

Перед тем как записать МП3 диск для автомагнитолы, необходимо определиться с типом «болванки». Они бывают двух видов: CD или DVD. Многие ошибочно считают, что на ДВД можно записывать только видео. На самом деле это не так, на таком диске могут размещаться также и аудиофайлы, картинки, текстовые документы и прочее. На что следует обратить внимание, так это на объем «болванки». На СД диск вы сможете записать не более 800 мегабайт информации, а ДВД вмещает до 8,5 гигабайт.

Следующее на что стоит обратить внимание – это возможность многократной записи на диск. Если вы купили CD-R или DVD-R, то прожечь на него файлы вы сможете только разово. CD-RW и DVD-RW позволяют удалять старые данные и записывать файлы на тот же диск до пятидесяти раз.

Скорость записи диска напрямую зависит от его типа, таким образом:

• CD-R пишет со скоростью 52х, что в переводе на человеческий означает 7600 Кб/сек;
• CD-RW может записывать при скорости от 4х до 32х;
• DVD-R – от 2х до 16х;
• DVD-RW – от 2х до 8х.

Чтобы диск гарантировано читался вашей магнитолой, не рекомендуется писать со скоростью более 8х.

Также на дисках вы можете встретить следующие маркировки, которые будет полезно знать:

• Надпись «Printable» свидетельствует о том, что вы можете напечатать изображение и приклеить его на внешнюю сторону диска.
• «Lightscibe» также позволяет распечатывать картинку для лицевой стороны, но только в самом приводе.
• Маркировка «Hardcoated» отвечает за специальное покрытие на поверхности диска, благодаря которому «болванка» проработает намного дольше.

Запись музыки на диск

Чтобы записать аудиофайлы нужно воспользоваться специальной программой для «прожига». Благо их существует огромное множество, поэтому вы можете выбрать любую из них. Наибольшей популярностью пользуется Nero – это многофункциональная «прога», позволяющая выбрать скорость, формат записи, тип диска и многое другое. Также существуют такие программы, как: Burning Studio, Free Easy CD CVD, Ashampoo Studio и другие. По большому счету все они работают по одному и тому же принципу, а разобраться в меню этих программ не сложно.

• Вставьте диск в привод компьютера.
• Откройте программу для «прожига» и найдите кнопку «Записать музыку».
• В предложенном списке выберите «Создать Audio CD или MP3».
• Программа предложит выбрать аудиофайлы для записи, для этого определитесь с папками или отдельными композициями и нажмите «Добавить».
• Внизу окна вы увидите шкалу, которая покажет объем свободного места на диске и сколько еще можно использовать.
• Выберите пишущий дисковод и скорость записи.
• Выставите галочку в графе «Проверка на наличие ошибок» или близкую по смыслу.
• Нажимаем «Запись на диск», «Начать прожиг» или кнопку со схожим названием.
• Ждите, пока все аудиофайлы запишутся.

Через некоторое время диск выскочит из привода, сигнализируя об окончании записи. Вы может запустить его снова и проверить на компьютере наличие на нем вашей музыки. Готово, диск для магнитолы создан.

Запись музыки на флешку

Говоря о записи аудиофайлов на диск, стоит упомянуть, как записать музыку на флешку для автомагнитолы, так как большинство магнитофонов оснащается не только CD или DVD приводами, но и портами для компактных накопителей. В этом случае запись осуществляется очень просто. Для того чтобы записать на флешку музыкальную подборку, ее необходимо воткнуть в компьютер и скопировать на флеш-накопитель подготовленную музыку. Для этого не нужно скачивать никаких программ. Просто зайдите в папку с музыкой, выделите треки и щелкните правой клавишей мышки. В появившемся меню вы увидите фразу «Отправить», нажмите на нее и выберите из выпадающего списка флешку. Подождите, пока процесс копирования завершится. Готово.

В заключении

Записав на диск или флешку музыку, вы сможете прослушивать любимые треки в своем автомобиле. Благодаря вышесказанной информации вы сможете записать больший объем аудиофайлов на наиболее оптимальный тип носителя, затратив при этом минимум средств и времени.

Page 3

Дата публикации: 17 марта 2016. Категория: Мототехника.

Квадроциклы за последние годы стали довольно популярным развлечением и даже видом спорта. Четырехколесные вездеходы используются как для экстремальных гонок по непроходимой местности, так и для спокойного отдыха с семьей, поэтому в продаже сегодня можно встретить и детские модели таких «машинок». Стоит такое удовольствие недешево (например, квадроциклы «Хонда» обойдутся от 450 000 до 750 000 рублей), но никаких специфических навыков для того, чтобы управлять этими мото-устройствами не требуется.

Стоит учитывать что для управления вездеходом взрослому человеку нужны права категории А1 (такие же выдаются трактористам-машинистам). Если мы говорим про детский электрический квадроцикл, то тут вопрос остается открытым. С одной стороны, ребенок в возрасте 16 лет должен владеть правами категории М, а с другой стороны, на «игрушечный» квадроцикл можно садиться с 4 лет. При этом правило касается всех машин с максимальным объемом двигателя до 50 куб см.

Само собой, вряд ли вас кто-то станет штрафовать на загородном участке или в чистом поле в деревне. Но если чадо окажется поблизости от дороги, родители могут «попасть» на штраф в размере от 5 000 до 15 000 рублей, поэтому лучше проявить бдительность.

Ну а если вы не хотите получать никаких прав, то просто катайтесь на специально отведенных и огороженных площадках, там можете наслаждаться отдыхом без лишних проволочек.

Перед тем как определиться с категориями различных квадроциклов разберемся в одном важном вопросе.

Чем квадрицикл отличается от квадроцикла

Путаница и недоумение понятны, так как в новых ПДД появились поправки исходя из которых существует два созвучных четырехколесных мотоцикла. Итак, чтобы раз и навсегда разобраться в этом вопросе, достаточно запомнить следующее:

• посадка в квадроцикле осуществляется «верхом», а в квадрицикле «по-автомобильному», то есть в качестве сиденья выступает кресло или диван;
• руль в квадроцикле мотоциклетный (велосипедный), а в квадрицикле – «баранка»;
• в квадроцикле нет педалей, все функции выполняются «по-мотоциклетному». В квадрицикле же есть акселератор тормоз и сцепление, которые выполнены в качестве отдельных, независимых рычагов.

Ну и последнее – это салон. В квадрицикле он есть, а вот в квадроцикле отсутствует. Первые «игрушки» реже встречаются, поэтому говорить мы будем именно о «квадро», которых существует несколько типов.

Классы квадроциклов

На сегодняшний день существует несколько категорий (классов) четырехколесных мотоциклов: утилитарные, спортивные и туристические. Рассмотрим особенности всех типов подробнее.

Утилитарные

Такие «машинки» относятся к самым тяжелым, но при этом они на сегодняшний день пользуются наибольшей популярностью. На утилитарных квадроциклах можно без проблем гонять по бездорожью и по горным подъемам. Благодаря большой массе, глубокому протектору и высокой мощности на четырехколесных мотоциклах не страшны даже самые сложные условия. Кроме этого, такие модели можно комплектовать дополнительным оборудованием, благодаря чему мини-вездеходы становятся очень удобными помощниками в хозяйстве. Конечно, использовать такую «игрушку» в качестве грузового авто не получится, но благодаря силовому агрегату объемом 500 куб см и более вы сможете выполнить большую часть сложных задач. Помимо этого, утилитарные вездеходы имеют независимую подвеску, а также тормоза дискового типа.

Полезно! Некоторые модели утилитарных квадроциклов могут быть оснащены гусеничным ходом.

Утилитарные квадроциклы оснащены приводом 4х4, при этом колеса имеют малый диаметр. Обычно такие модели оснащаются несколькими багажными отсеками (сзади и спереди).

Спортивные

Исходя из названия этой категории, становится ясно, для чего нужны такие вездеходы. Чаще всего спортивные квадроциклы используются на специально подготовленных треках, то есть местность вроде как и непроходимая, но «оформлена» она таким образом, чтобы машина не завязла. А происходит такое частенько, так как вес спортивной модели редко превышает 300 кг.

Зато скорость «спортсмены» развивают куда большую (около 145 км/ч), если сравнивать с утилитарными вездеходами. Если говорить о мощности силового агрегата, то тут спортивные квадроциклы тоже выигрывают, так как вместо 500 куб см, они могут похвастаться всеми 800 кубами.

Привод у такого агрегата может быть только на 2 колеса, коробка передач при этом ручная, а подвеска установлена независимого типа с мощными аммортизаторами. Дополнительное оборудование для этого типа квадроциклов не предусмотрено. Дело в том, что любые дополнительные настройки увеличат массу четырехколесного мотоцикла, а это, в свою очередь, скажется на маневренности машины.

Еще одно отличие спортивных моделей от прочих типов – это аварийная чека в системе зажигания. В случае если водитель вылетел с сиденья – агрегат глохнет.

Добиться высокой устойчивости при большой скорости на спортивных квадроциклах удается за счет широкой колеи.

Туристические

Этот тип квадроциклов произошел от утилитарного и также считается довольно популярным в нашей стране, где пруд пруди незнакомых и труднопроходимых маршрутов, которые буквально манят первопроходцев завоевать новые земли.

Если говорить об отличительных особенностях туристических квадроциклов, то стоит отметить колеса с низким давлением, благодаря чему машины свободно пересекают песчаные, снежные, грязевые и прочие непролазные поверхности. В отличие от обычных двухколесных мотоциклов, четырехколесники всесезонные.

Привод у «туристов» полный, а АКПП оснащена вариатором, благодаря которому водить квадроцикл может, даже только что севший за руль новичок.

Багажников на таких моделях чаще всего не бывает либо для них только предусмотрено свободное пространство.

Среди положительных моментов - место для второго пассажира. В отличие от остальных типов туристические квадроциклы чаще выпускаются двухместными.

Это то, что касается типов и различий, но если вы выбираете мини-мотоцикл для ребенка, то стоит знать некоторые нюансы таких машин.

Особенности детских квадроциклов

Внешне такие четырехколесники напоминают взрослые модели, разве что конструкция чуть проще, а движок не такой мощный. Кроме этого, детские квадроциклы, видео которых вы найдете в статье, обладают функцией «родительский контроль». Он работает по следующему принципу – специальной рукояткой вы можете самостоятельно задать максимально возможную скорость машины в диапазоне от 5 до 19 км/ч. Также детские квадроциклы оснащаются механизмом дистанционного отключения двигателя и ключом стартера. Последний позволит вам избежать ситуации, если ваше чадо решит покататься без ведома родителей.

Если говорить о категориях детских вездеходов, то условно можно выделить следующие типы:

• Для детей в возрасте от 3 до 10 лет выпускаются бензиновые модели с двухтактным движком (ДВС), а также с электродвигателем на 350 Ватт. На таких «игрушках» ребенок сможет всласть накататься по асфальту, песку или тропинкам на протяжении 5 часов.
• Для детей от 10 лет или более младших «гонщиков» крупного телосложения больше подойдет двухтактный или четырехтактный квадроцикл, рассчитанный на больший вес. По большому счету это почти взрослые модели, оснащенные поворотниками, спидометром, зеркалами и прочим.

Если же вы опасаетесь сажать ребенка на бензиновый вездеход, то вам подойдет квадроцикл детский электро (электрический). Такие четырехколесники считаются более безопасными, так ка работают они благодаря электроэнергии, а не бензину. Обычно одной «зарядки» хватает приблизительно на 25-30 км.

Также стоит обратить внимание на рекомендации по объему двигателя для детских квадроциклов:

• Детям от 3 до 10 лет можно приобрести машину с двигателем объемом не более 49 кубов либо электрический квадроцикл.
• Для подростков от 10 до 16 разрешенный объем движка составляет 90 куб см.
• Более старшие дети (от 16 лет) могут управлять более «серьезными» квадроциклами.

Если говорить о стоимости, то цена на детские модели не такая «космическая» как на взрослые и хорошую машину ребенку можно купить от 15 000 до 50 000 рублей.

В заключении

Выбирать квадроцикл для ребенка по принципу «на вырост» не стоит, так как более мощная модель может стать причиной серьезных последствий. Кроме этого, перед тем как посадить ребенка на такую «игрушку» проведите с ним инструктаж и объясните, как управлять техникой в условиях пересеченной местности. Во всем остальном не бойтесь прививать своему чаду любовь к управлению транспортным средством. Учась управлять квадроциклом, ребенок уже с ранних лет начинает понимать всю серьезность управления машиной.

Page 4

Дата публикации: 24 декабря 2015. Категория: Автотехника.

Безопасность на дороге сегодня является приоритетной, так как количество автотранспортных происшествий постоянно растет. К сожалению чаще всего доказать свою правоту и виновность оппонента сложно, так как при разбирательствах предъявить можно только слово одного водителя против слов другого. Чтобы избежать таких ситуаций все больше автолюбителей используют современные автомобильные гаджеты – видеорегистраторы, которые записывают все происходящее на дороге в мельчайших подробностях. Предъявив такой видеоматериал, вы будете уверены, что ваши права будут соблюдены, а виновник понесет заслуженное наказание.

Тем не менее, стандартные видеорегистраторы обладают определенными недостатками. Во-первых, их часто воруют. Во-вторых, автодевайсы занимают дополнительное место на торпеде автомобиля, значительно ухудшая обзор во время движения. С учетом этих неудобств был разработан специальный прибор – видеорегистратор, встроенный в зеркало заднего вида. Это относительно новый тип автомобильного оборудования, поэтому вокруг него ходит много легенд, которые мы постараемся развеять.

Мифы о видеорегистраторах в зеркалах заднего вида

Первое, в чем сомневаются автолюбители, собирающиеся приобрести этот удобный девайс – это качество обзора и съемки. На самом деле, если вы посмотрите на характеристики устройства, вы поймете, что авторегистратор в зеркале ничем не уступает обычным девайсам. Для примера, рассмотрим модель TrendVision MR 710 GP, которая обладает углом обзора 147 градусов и способна записывать видео в отличном разрешении 2304х1296 при скорости 30 к/с. Согласитесь, эти характеристики говорят сами за себя.

Согласно второму мифу зеркало с видеорегистратором и камерой заднего вида нельзя использовать по своему основному назначению, то есть смотреть на происходящее «действо» на дороге позади автомобиля. Это предположение абсолютно не обоснованно. Если мы посмотрим все на ту же модель TrendVision MR 710 GP, то сказать что это видеорегистратор можно будет только исходя из того, что на нем видны едва заметные сенсорные кнопки управления устройством. При этом видимость для автомобилиста никак не страдает. В выключенном состоянии гаджет полностью сливается с зеркалом.

Последнее в чем сомневаются владельцы машин – это приемлемая стоимость такого видеорегистратора. Если же вы сравните по цене обычный регистратор и встроенный, то особой разницы не заметите.

Так как основные мифы развеяны, перейдем к преимуществам и недостаткам встроенных гаджетов.

Преимущества и недостатки зеркал – видеорегистраторов

Зеркало с регистратором и камерой заднего вида обладает следующими преимуществами:

• Широким углом обзора камеры, который позволяет зафиксировать все происходящее, как на дороге, так и на обочине проезжей части.

Совет! Больший угол обзора не всегда лучше, так как за счет этого объекты на картинки могут быть более мелкими. Оптимальный параметр – 110-140 градусов. При 80 градусах вы будете видеть только то, что происходит непосредственно перед вами.

• Встроенным ЖК-дисплеем, благодаря которому просматривать видеозаписи можно прямо в автомобиле, сразу после того как только произошло ДТП.
• Специальным покрытием зеркала, которое защищает водителя от ослепления сзади.
• Функциями ночной съемки, цикличностью, автозапуском и прочими полезными возможностями.
• Отсутствием присосок и прочих крепежей в салоне автомобиля.

Кроме этого, видеорегистраторы такого типа не нужно брать с собой каждый раз, покидая машину, так как внешне их практически невозможно выявить в выключенном состоянии. Соответственно грабителей обычное зеркало вряд ли заинтересует.

Также регистратор - зеркало заднего вида оснащается парктроником, который является незаменимым для начинающих водителей и тех, кто передвигается в час пик по «забитой» дороге.

Единственный недостаток девайса заключается в том, что водитель может отвлечься на видео, транслирующееся по встроенному видео регистратору, и упустить реальную опасную ситуацию.

Особенности конструкции регистратора в зеркале

Видеорегистратор, встроенный в зеркале, отличается от штатного аналога своей конфигурацией. Корпусом для гаджета служит зеркало, а вот начинка регистратора отличается своими особенностями. Со стороны водителя в зеркале отображается экран со снимаемым изображением. С другой стороны располагается камера.

При этом существует несколько категорий гибридных видеорегистраторов:

• Устройства в виде накладки на зеркало. В этом случае видеорегистратор представляет собой специальную накладку, которая надевается на штатное зеркало автомобиля. Такой тип устройств отличается невысокой стоимостью.
• Устройства, которые устанавливаются вместо «родных» зеркал заднего вида. Такие модели лучше вписываются в интерьер автомобиля, но стоят дороже.
• Устройства, дополнительно оснащенные навигатором.
• Устройство 3 в 1, которое представляет собой зеркало, регистратор, 2 камеры, навигатор, радар-детектор. Такие приборы выполняют также и функцию определения полицейский радаров.

Для того чтобы подключить гаджет к компьютеру, планшету или смартфону достаточно использовать специальный порт. Скачать информацию можно и более простым способом – забрать карту памяти и подключить ее к любому устройству для воспроизведения записи.

На что обратить внимание при выборе регистратора – зеркала

Для того чтобы определить лучшую модель регистратора-зеркала необходимо обратить внимание на следующие параметры и характеристики:

Разрешение

Лучше выбрать видеорегистратор в зеркале заднего вида Full HD с разрешением более 1080 пикселей. Благодаря этому гаджет будет снимать четкую картинку, независимо от погодных условий или освещенности дорожной полосы. Также обратите внимание на функцию интерполяции, благодаря которой качество видео будет намного лучше.

Размер диагонали

Если вы предпочитаете максимально сохранить пространство автомобиля, то вам подойдут зеркала с маленьким дисплеем диагональю от 2,7 до 3 дюймов. Только стоит учесть, что такие миниатюрные устройства не позволят просматривать видео в машине или управлять мультимедийными файлами.

Тем, кто предпочитает использовать девайс «по полной» лучше отдать предпочтение более габаритным дисплеям, например, четырехдюймовым. Гибридные зеркала с большой диагональю обычно оснащены сенсорными кнопками управления или ДПУ.

Ну а если вы часто стоите в пробках и хотите смотреть в это время фильмы, то наилучший вариант – это видеорегистраторы в зеркале с диагональю 6 дюймов, которые используются также как DVD проигрыватели и телевизоры.

Частота кадров

Большинство моделей гибридных видеорегистраторов выпускается с частотой кадров 25 единиц в секунду. Но, лучше выбрать более качественный девайс, у которого это значение будет составлять минимум 30 к/с. В противном случае видео будет воспроизводиться некачественно, как будто, на экране быстро меняются картинки, а не проигрывается полноценный видеоряд.

Совет! Некоторые производители некачественных устройств могут выдать повторяющийся проигрыш одной и той же картинки за высокую частоту кадров.

Видеокодек

Девайсы прошлого поколения работали на базе простейшего кодека MPEG, который отличался некачественной картинкой и большими габаритами. Современные модели гибридов оснащены кодеком H.264. Он создает видео наилучшего качества, при этом позволяя экономить место на диске.

Дополнительные функции

Сегодня гибридные устройства могут представлять собой зеркало заднего вида с навигатором и регистратором. Некоторые модели оснащаются радар-детекторами, что позволяет вместить в одном устройстве сразу 3 полезных для водителя гаджета.

Некоторые приборы имеют функцию автостарта и циклической записи. Но их наличие не так важно как поддержка карт памяти большого объема.

Лучше выбирать модели со встроенным аккумулятором. Так как, в противном случае, съемка не будет осуществляться при выключенном моторе.

Лучшие регистраторы – зеркала

Сегодня производители предлагают довольно широкий выбор гибридных зеркал заднего вида, оснащенные модулем GPS, а также встроенным радар-детектором. Рассмотрим самые популярные модели, которые отличаются хорошими характеристиками и приемлемой ценой.

Visant 750 ST

Устройство 3 в 1 оснащено экраном с диагональю 4,3 дюйма при разрешении 1280х720. Скорость кадров составляет 30 единиц в секунду при угле обзора в 120 градусов. Работает такой гаджет от аккумулятора. Внешне этот гибрид почти не отличить от обычного зеркала заднего вида.

Автолюбители оценили удобную поворотную камеру, с помощью которой можно записывать не только то, что происходит на проезжей части, но и беседу в автоинспектором внутри салона (у видеорегистратора есть мощный микрофон). Антирадар на приборе «заточен» под все известные системы обнаружения нарушителей, включая «Стрелку». Крепление на штатное зеркало. Стоит такой девайс порядка 11 000 рублей.

Neoline G-Tech X13

Плоский и легкий девайс с дисплеем 4,3 дюйма совмещает в себе видеорегистратор и GPS-приемник. Запись видео осуществляется в высоком разрешении 1920х1080 при скорости смены кадров 30 единиц в секунду. Устройство оснащено датчиком удара и HDMI портом для подключения к телевизору.

Крепится «Неолин» к штатному зеркалу с помощью специального пружинного крепежа и дополнительно фиксируется резиновыми стяжками. Среди минусов автомобилисты отметили резиновые прокладки под крепежными зажимами, который неплотно сидят и периодически вылетают. Стоимость модели составляет порядка 8 000 рублей.

TrendVision MR 710GP

Модель двухканального видеорегистратора со встроенным GPS приемником используется в качестве накладки на штатное зеркало заднего вида. Этот девайс сменил предыдущую модель TV-103, которая была признана лучшим автомобильным девайсом. По словам разработчиков в последней модели были учтены все пожелания автомобилистов. Изображение данного зеркала-видеорегистратора вы уже видели выше.

На самом деле этой гаджет обладает превосходными характеристиками, среди которых высокое разрешение 2304х1396 при скорости смены кадров составляющей 30 единиц в секунду. Угол обзора гибрида составляет 147 градусов. Крепление на штатное зеркало. Стоит такой девайс порядка 13 000 рублей.

В заключении

При выборе авторегистратора, встроенного в зеркало заднего вида, учитывайте основные характеристики: разрешение, диагональ, частоту кадров и угол обзора. Остальные функции будут стоить дороже, поэтому их наличие необходимо только в том случае, если они вам действительно необходимы.

---

Смотрите также

• 
  Чистка колесных дисков
• 
  Налог на старые автомобили в россии
• 
  Катализатор автомобильный что это
• 
  Как определить пробита ли прокладка гбц
• 
  Педаль сцепления провалилась
• 
  Как обработать ржавчину на кузове машины самому
• 
  Габаритные размеры газель некст
• 
  Неправильно припаркованный автомобиль куда звонить
• 
  Желтый мигающий сигнал светофора
• 
  Как валить боком на переднем приводе
• 
  Чем разбавить алкидную краску