7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Стартер щелкает но не крутит двигатель


Стартер щелкает, но двигатель не крутится

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ. Задачей стартера является вхождение в зацепление с маховиком двигателя внутреннего сгорания для проворачивания коленчатого вала и последующего запуска мотора. Во время зацепления с маховиком (тормозной момент) автомобильный стартер принимает на себя электрический ток около 350 А.

Данное устройство рассчитано на непродолжительную работу, длительное вращение стартера значительно сокращает его ресурс. Отметим, что полностью исправный двигатель заводится от стартера практически сразу, без необходимости длительно вращать коленвал. В холодное время года допускается до 2 попыток запуска ДВС от стартера.

После поворота ключа зажигания стартер щелкает, мотор стартером не крутится

Если двигатель не заводится от стартера, тогда высока вероятность появления различных неисправностей данного устройства. Одной из частых поломок стартера является то, что стартер щелкает или жужжит, но не крутит двигатель. Другими словами, водитель поворачивает ключ зажигания и слышит отчетливые щелчки или гул стартера вместо запуска мотора (коленвал от стартера не крутится). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым стартер щелкает, но двигатель не прокручивается.

Щелчки, которые слышит водитель при попытке завести двигатель, являются щелканьем тягового реле стартера. Указанное реле стартера конструктивно включает себя два типа обмотки. Одна из обмоток называется втягивающей, другая получила название удерживающей.

Щелканье стартера при запуске означает то, что щелчки исходят из тягового реле. Так происходит по причине того, что втягивающая обмотка осуществляет втягивание сердечника реле, но в результате сниженного напряжения на удерживающей обмотке происходит отпускание сердечника.

Чем дольше ключ в замке зажигания удерживается в положении «старт», тем большее количество раз втягивающая обмотка будет втягивать сердечник, а удерживающая обмотка будет его отпускать.

Такая неисправность сопровождается указанным щелканьем стартера, что фактически является  щелчками тягового реле. Добавим, что тяговое реле (втягивающее) имеет похожую конструкцию и принцип работы на большинстве транспортных средств независимо от марки и модели автомобиля.

Стартер щелкает или жужжит, но двигатель не схватывает: основные причины неисправности

Если имеет место неисправность, которая проявляется в виде щелчков стартера в момент запуска двигателя, тогда анализ характера щелчков может указать на причины поломки. В том случае, если тяговое реле стартера щелкает постоянно:

  • аккумуляторная батарея разряжена, необходимо произвести проверку зарядного тока;
  • следует проверить затяжку клемм АКБ;
  • возникли проблемы с «массой», требуется проверка места контакта массы с кузовом или ДВС, возможно понадобится реализация дополнительной разминусовки;
Рекомендуем также прочитать о том, что такое разминусовка двигателя. Из этой статьи вы узнаете о том, для чего необходима установка дополнительной массы в автомобиль и какие преимущества имеет данное решение.

Если стартер щелкает только один раз и не крутит двигатель, тогда возможно следующее:

  • недостаточное крепление тягового реле к корпусу стартера;
  • произошло подгорание контактов в тяговом реле стартера;
  • неисправность связана с плохим контактом «массы»;
  • произошла поломка стартера;
В том случае, если проверка крепления тягового реле не выявила отклонений от нормы, тогда реле стартера следует снять для проверки. Разборное реле означает, после разборки устройства необходимо произвести очистку силовых контактов. Неразборное тяговое реле подлежит однозначной замене при обнаружении поломки.

Отсутствие неисправностей тягового реле стартера укажет на то, что далее необходимо снять сам стартер для подробной диагностики. Отметим, что стартер щелкает, но не крутит как по причине поломок втягивающего реле стартера, так и в результате собственных неисправностей. Наиболее распространенными являются:

  • силовой провод, который идет от обмоток стартера к тяговому реле, может отгорать;
  • произошел критический износ щеток стартера. В таком случае щетки требуют замены;
  • возникает заклинивание якоря стартера по причине износа втулок стартера. Втулки стартера потребуется заменить;
  • происходит замыкание обмотки якоря стартера, а также обрыв или замыкание обмоток статора;
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому проверить высоковольтные провода зажигания. Из этой статьи вы узнаете об основных симптомах, которые указывают на неисправность высоковольтных автомобильных проводов, а также о различных способах проверки бронепровода зажигания.

Также следует отдельно упомянуть такой элемент, как бендикс стартера. Бендикс может быть деформирован или имеет место поломка вилки привода бендикса. Еще одной проблемой, которая связана с бендиксом стартера, является повреждение его зубьев. Забой зубьев бендикса означает, что устройство не может войти в зацепление с зубьями на венце маховика.

Еще бендикс связан с сердечником втягивающего посредством специальной вилки. Отсутствие зацепления бендикса с зубьями венца маховика означает, что в этом случае не произойдет полного втягивания в обмотку тягового реле в момент включения. В результате так называемый «пятак» не сможет осуществить перемыкание силовых контактов реле для подачи питания на электромотор стартера.

Как самому проверить тяговое реле стартера

Проверить тяговое реле стартера своими руками можно при помощи автотестера. Для этого сначала необходимо осуществить замер напряжения от АКБ на контакте стартера. После этого щуп тестера подсоединяется к выходу стартера, после чего необходимо включить зажигание и повернуть ключ в положение «старт».

Во время замеров нужно обратить внимание на следующее: если замеры на входе показывают напряжение, которое соответствует нормальному заряду батареи, но во время срабатывания тягового реле на выходе напряжение падает в 2-3 раза, тогда высока вероятность подгорания силовых контактов втягивающего реле.

При неисправности тягового раздается щелчок стартера, который не крутит двигатель. Дело в том, что подгоревшие контакты не могут передать напряжение полностью по причине недостаточного контакта.

Если же напряжение на входе соответствует напряжению заряженной АКБ и аналогичный показатель напряжения отмечается на выходе тягового реле, тогда контакты тягового реле в полном порядке. Это говорит о том, что поломка произошла в стартере. В первом случае тяговое реле следует разобрать, после чего следует зачистить контакты, а также почистить перемыкающую пластину. Неразборное тяговое реле следует заменить на новое или заведомо исправное устройство. Во втором случае понадобится снятие стартера для подробной диагностики и выявления неисправностей устройства.

krutimotor.ru

Стартер щелкает, но не крутит, в чем причина?

Добрый день.  Многим автолюбителям знакома ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит. Как на зло, такие ситуации происходят в самый неудобный момент, например, на заправках или при выезде на работу.

В сегодняшней статье, мы расскажем как определить неисправность и, если это возможно, завести автомобиль, чтобы доехать до места ремонта.

Прежде чем рассказывать алгоритм поиска неисправности, давайте рассмотрим устройство стартера.  Для наглядности  посмотрите это видео:

Как видите стартер представляет собой обычный двигатель постоянного тока и реле. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания и слышите щелчок, щелкает именно втягивающее реле (катушка и контакты в верхней части экрана на видео).  Если стартер не вращается, но щёлкает возможны следующие варианты:

  • сел аккумулятор.
  • отказало реле включения стартера
  • подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.
  • износились щетки стартера.
  • якорь стартера заклинил.
  • на стартер не подается силовой плюс (т.к. если нет массы не будет даже щелчков втягивающего)

Ниже мы разберем каждую из этих неисправностей подробно, и расскажем, при каких неисправностях получится завести  автомобиль, на месте, при помощи имеющегося стартера, чтобы доехать до сервиса.

Сильно разряжен аккумулятор — самая частая причина щелчков при повороте ключа зажигания.

Выглядит эта неисправность вот так:

В нашем видео видно, что старте, сначала, стартер еле еле крутит двигатель, а потом просто трещит…. При сильном разряде аккумулятора стартер даже не попытается провернуть двигатель а сразу издаст противные щелчки.

Дело в том, что напряжения батареи не хватает даже для срабатывания втягивающего реле!

Варианты решения проблемы:

Стартер у вас исправен!

Отказ реле стартера.

Отказ реле проявляется в виде тихого щелчка при  повороте ключа.

В этом случае можно завести машину при помощи простой отвертки. Делается это вот так:

Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

Автомобиль с механической коробкой передач:

  • ставим на стояночный тормоз.
  • включаем нейтральную передачу.
  • открываем капот и готовим плоскую отвертку.
  • поворачиваем ключ в замке зажигания в положение  зажигание включено.
  • при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

  • устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
  • открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
  • включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
  • при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.

Эта  неисправность проявляется в виде громких щелчков при повороте ключа в положение старт и отпускании ключа. В некоторых случаях возможно срабатывание стартера.

Вот видео пример такой неисправности:

Как быстро продиагностировать  контактные пятаки?

Всё предельно просто — открываем капот, берем отвертку, и перемыкаем вот эти две клеммы:

Если при перемыкании  проскочит искра, и вы услышите звук вращения электростартера, можете быть уверены — у вас подгорели контактные пятаки.

В этом случае,  автомобиль можно завести при помощи отвертки!

Как запустить автомобиль стартером при подгорании контактных пятаков?

Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

Для того чтобы завести автомобиль при подгорании контактных пятаков необходимо одновременно перемкнуть все три контакта на втягивающем реле.

Замыкание двух контактов под гайками необходимо для вращения якоря, а замыкание управляющего контакта для того чтобы обгонная муфта (бендикс) вошла в зацепление с маховиком.

Порядок запуска автомобиля при отказе контактных пятаков:

Автомобиль с механической коробкой передач:

  • ставим на стояночный тормоз.
  • включаем нейтральную передачу.
  • открываем капот и готовим плоскую отвертку.
  • поворачиваем ключ в замке зажигания в положение  зажигание включено.
  • при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда  одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

  • устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
  • открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
  • включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
  • при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда  одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Износились щетки стартера.

Неисправность проявляется точно также как и подгорание контактных пятаков (громкие щелчки при повороте ключа зажигания),  отличие только в том, что при износе щеток стартер никогда не будет вращаться.

Проверяется то точно также при перемыкании отверткой контактов втягивающего реле.

как на этой картинке:

Стартер крутится не начинает, искренне не наблюдается.

Как завести машину?

К сожалению, этим стартером машину завести невозможно, его необходимо или отремонтировать или заменить.

Если машина оборудована механической коробкой передач, возможно, получится завести с толкача или методом буксирования.

Если машина оборудована   автоматической коробкой передач, имеет смысл вызывать буксир или эвакуатор.

Заклинил якорь стартера.

Автор статьи сталкивался с такой неисправностью несколько раз, но, как правило, щетки сразу приходят в негодность и, без разбора, вы не отличите заклинивание якоря от износа щеток.

Если, каким-то чудом, щетки выдержат, то при повороте ключа в положение старт, вы услышите очень громкий щелчок, а потом, на время, погаснут все приборы(возможно вы почувствуете специфический запах)! Точно так же проявляется отгорание массы!

В любом случае машина сама никуда не поедет. Необходимо делать диагностику и на эвакуаторе/буксире следовать к месту ремонта или стоянки.

На стартер не подается силовой плюс.

Для наглядности Посмотрите вот эту картинку:

Без контрольной лампочки или мультиметра, вы не определите эту неисправность! И вообще, без приборов, её можно спутать с износом щеток!

Как видно, если переломится силовой провод, идущий от батареи до втягивающего реле, стартер не сработает, но втягивающее реле будет щёлкать.

Если при визуальном осмотре прямого провода аккумулятор-стартер, вы не видите повреждений, вызывайте бкусир/эвакуатор и следуйте к месту ремонта и диагностики.

На этом у меня сегодня все. Пусть ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит с вами больше не происходит. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии!

 С уважением, администратор https://life-with-cars.ru

life-with-cars.ru

Почему стартер щелкает но не крутит двигатель

Дата публикации: 23 января 2019. Категория: Автотехника.

Автомобильный стартер является электродвигателем, питающимся от АКБ машины. Его главная задача – в момент поворота ключа зацепить маховик силового агрегата для того, чтобы начал поворачиваться коленчатый вал, а соответственно и запустился мотор.

Но, иногда после пуска машины, автовладелец слышит только щелчки, а двигатель не начинает работать. В этом случае можно заподозрить самые разные неполадки, которые могут быть связанны и с проблемами электрических силовых цепей, контактов и многого другого. Рассмотрим самые распространенные причины не работающего стартера.

АКБ

Прежде всего стоит разобраться в устройстве самого стартера. В этом поможет подробное видео.

Так как питание стартер получает от АКБ автомобиля, то сначала проверяем именно аккумуляторную батарею. Возможно она разрядилась или просто подошел к концу срок ее эксплуатации. Проверить работоспособность АКБ очень просто:

  • Вставляем и крутим ключ зажигания ТС. Если при этом не только отсутствует «ответ» от стартера, но и гаснет приборная панель, то наиболее вероятная причина в АКБ. Также стоит попробовать включить дальний свет фар. Если лампочки на панели потускнеют, то аккумулятор разряжен.
  • Оцениваем звуки, которые издает машина после поворота ключа. Если слышна целая серия щелчков, то это АКБ извещает о низком заряде.
  • Проверяем клеммы АКБ и контакты. Возможно происходит утечка тока, из-за чего стартеру не хватает питания. Если контакт массы постоянно появляется и пропадает, то его следует отсоединить от кузова и хорошо зачистить. Также стоит снять «минусовую» клемму и при помощи мультиметра проверить напряжение выходов аккумулятора. Если прибор показывает менее 9В, то АКБ нужно зарядить.

Полезно! В момент пуска силового агрегата стартеру требуется порядка 200 ампер. Если контакт будет недостаточным, то устройство получит слишком маленький заряд и не начнет работать.

В этом случае все довольно просто, возможно водитель забыл выключить фары и АКБ разрядился. Заряжаем его или прикуриваем и отправляемся в путь. Но, если никаких предпосылок к сильному разряду не было, то проблема может возникнуть снова. Поэтому лучше дополнительно проверить генератор и убедиться, что сама батарея в порядке.

Но, гаснуть лампочки приборной панели могут и по другим причинам.

Реле

Втягивающее реле активируется в момент, когда водитель включает зажигания, то есть когда на него начинает подаваться напряжение. Если этот элемент не срабатывает, то и стартер не запуститься. В этом случае проблема может крыться как в самом реле, так и в кабеле, через который подается напряжение или АКБ.

Чтобы удостовериться в том, что проблема именно в реле или проводке, нам нужно переключить КПП машины на «нейтралку» и вручную запустить стартер. Для этого:

  • Находим на втягивающем реле три клеммы. Две из них расположены параллельно друг другу (вход с АКБ и выход на стартер), а третья (чуть меньше по размеру, чаще в виде лепестка) находится сбоку, между ними. С маленькой клеммы (идущей от замка зажигания) снимаем пластиковый штекер.
  • Замыкаем большую клемму и «лепесток» (как показано на рисунке) с помощью отвертки (следим, чтобы инструмент ни в коем случае не касался ничего, кроме клемм).

  • Если стартер запустился (возможно начал трещать), то проблема в самом реле.

Казалось бы, замкнул отверткой и поехал. Но, не все так просто. В реле расположены контактные площадки, которые вероятно обгорели и окислились. Чтобы поверить эту теорию нужно поочередно замерить напряжение контакта на вход от АКБ и выход на стартер, а также включить зажигание. На входе напряжение обычно всегда соответствует стандартному заряду АКБ. А вот если при срабатывании реле показатели «на выходе» падают в несколько раз, то с наибольшей вероятностью подгорели контакты. Если напряжение не падает, то причина в самом стартере, а не в реле.

При проблеме, связанной с погоревшими контактами, есть два пути. Если реле разборное, то разбираем его, зачищаем контакты и повторяем проверку. Но, в большинстве современных авто реле неразборное. В этом случае остается его только заменить.

Полезно! Неразборные реле стоят недорого и отличаются долгим сроком службы (до 150 000 км пробега).

Щетки и обмотка

Внутри корпуса стартера расположено 4 стальных сердечника (башмака) с обмоткой, которая соединяется в цепь.

Полезно! В некоторых автомобилях используются не сердечники с обмоткой, а магниты, что намного удобнее.

Ток на обмотку поступает с центрального входа, а выход выводится на две медно-графитовые положительные щетки, которые идут к коллектору. Также с ним соединяются отрицательные щетки, которые идут от массы стартера. Все щетки постоянно прижимаются при помощи небольших пружин. Но, так как графит не самый долговечный материал, эти элементы имеют свойство довольно быстро стираться. Когда износ щеток доходит до критического уровня втягивающее реле перестает получать ток.

При подобной поломке стартер не будет издавать совершенно никаких сторонних звуков. Для ремонта потребуется его разобрать и оценить состояние щеток. Если с ними все в порядке, то смотрим обмотки. Если они сгорели, то выгорит и слой лака, который на них наносится. Также вместо медного цвета обмотки будут черными. Также о проблеме свидетельствует неприятный горелый запах. В этом случае самым лучшим будет заменить весь узел целиком, хотя можно обойтись и новыми обмотками.

Втулки

Втулки (они же подшипники) расположены спереди и сзади стартера. Они отвечают за вращение вала устройства. Если эти элементы износились, то стартер начнет щелкать, но не будет крутиться. Проблемы с втулками могут быть вызваны и тем, что стартер установлен неправильно, то есть не занимает нужное положение по оси. Либо могло произойти замыкание обмотки. В этом случае смотрим предыдущий пункт.

Полезно! Также о проблемах с втулками будет свидетельствовать «тяжелая» прокрутка стартера при условии даже хорошо прогретого мотора.

Хоть многие и не относят неисправность подшипников к серьезным поломкам, их нужно заменить. В противном случае вал стартера будет подклинивать, что в свою очередь может спровоцировать пожар.

Двигатель авто

Это самая печальная причина неработающего стартера. Если проблема в силовом агрегате, то может потребоваться дорогостоящий ремонт. Хотя нередко происходит и так, что стартер прекращает крутить коленчатый вал из-за того, что двигатель заклинило. Чтобы диагностировать неисправность, связанную с мотором:

  • Ставим авто на «нейтралку».
  • Демонтируем стартер.
  • При помощи большой отвертки (желательно плоской) аккуратно поворачиваем зубья маховика коленчатого вала. Крутим его вправо и влево.
  • Осматриваем детали на наличие сторонних предметов или частей металла. Например, мог треснуть корпус бендикса, а его частицы застряли между катером и маховиком. Иногда во впускной коллектор залетает болт. Если он застрял в ГБЦ, то коленвал будет без проблем крутиться назад, а вот по его ходу будут наблюдаться проблемы.

Но, это в лучшем случае. В худшем могло произойти так называемое оплавление вкладышей коленчатого вала. Если покрутить его вручную, то он будет двигаться очень туго, отпружинивая назад. Подобная поломка обычно предвещает капитальный ремонт силового агрегата.

Бендикс

Этот элемент можно назвать усовершенствованным узлом зацепления с маховиком, который начинает раскручиваться, после поворота ключа. Когда двигатель запускается шестерня уходит. Помимо этого, бендикс отвечает и за втягивающее реле.

Если проблема наблюдается в этом узле, то одновременно с включением мотора будет слышен сильный хруст. В этом случае разбираем стартер (если есть такая возможность) и проверяем бендикс:

  • Крутим шестерню пальцами по часовой стрелке. Если бендикс исправен, то она должна чуть подпружинивать и довольно тяжело вращаться.
  • Крутим в обратном направлении (против часовой стрелки). В этом случае шестерня не должна поддаваться даже при серьезном усилии. Если она крутится, то бендикс неисправен.

В заключении

Стоит обратить внимание на то, что стартер допускается крутить не больше 10 секунд. После этого нужно давать ему передохнуть хотя бы несколько минут. В противном случае можно быстро спалить даже новый и исправный стартер и разрядить АКБ.

avto-moto-shtuchki.ru

Нет запуска двигателя при щелкающем стартере: основные причины, диагностика, нахождение неисправности

Своим неожиданным отказом заводиться автомобиль может расстроить любого автовладельца, тем более, если нужно срочно куда-то ехать, а в чем неполадка, разобраться сразу трудно. Когда стартер щелкает, но запуска двигателя нет, сложно понять, где следует искать причину, и некоторые водители в этот момент пребывают в полной растерянности.

Самый простой вариант – обратиться к специалистам в автосервис, но не всегда это удобно, особенно, если ближайшая станция ТО находится далеко, тем более что нужно искать эвакуатор или буксир. В данной статье мы постараемся рассказать обо всех возможных «виновниках» подобной неисправности, о самых характерных дефектах и способах их устранения, надеемся, что статья поможет быстрее найти причину поломки.

Стартер щелкает, но не крутит

Если вы приходите на стоянку забрать машину, а она не заводится, в первую очередь следует посмотреть, нет ли невыключенных габаритов, оставленных включенных поворотников, работающей магнитолы и так далее. Когда на длительное время остаются включенными энергопотребители, разряжается аккумуляторная батарея, и в этом случае при повороте ключа зажигания могут раздаваться легкие щелчки, но запуска мотора не будет.

Незадачи с аккумулятором мы обязательно рассмотрим подробнее, а пока перечислим другие возможные варианты, когда при слышных щелчках машина не заводится:

  • имеется плохое соединение аккумуляторных клемм с проводами;
  • не работает нормально втягивающее реле (закис сердечник, подгорели контакты);
  • присутствует слабый контакт основного плюсового провода с выводом на стартере;
  • нет надежной массы двигателя с кузовом;
  • не работает контактная группа замка зажигания;
  • неисправно контактное реле, отвечающее за работу стартерной цепи;
  • вышел из строя сам стартер (замкнула обмотка, не контачат или подгорели щетки, сгорел якорь, не крутится ротор и т. д.);
  • заклинил сам автомобильный мотор.

Если стартер не крутит, слышны щелчки, в первую очередь проверяем аккумуляторную батарею и все, что с ней связано.

Причины отсутствия запуска ДВС, связанные с аккумулятором

Самая простая причина, почему не заводится авто – севший аккумулятор, его состояние проверяют замером напряжения с помощью мультиметра. При подключении щупов измерительного прибора к аккумуляторным выводам на вольтметре должно быть напряжение от 12,4 до 12,8 Вольт, если оно меньше, АКБ необходимо зарядить. Признак севшей батареи – уменьшение яркости подсветки панели приборов при попытке запустить двигатель. Когда АКБ садиться полностью, тогда уже приборы не подсвечиваются, разумеется, нет звуков и при повороте ключа зажигания.

Проверяем, нет ли окислов на клеммах и выводах АКБ, также надежность соединения проводов на аккумуляторе. Клеммные контакты легко отмываются обычной водой (разумеется, не нужно это делать в мороз на улице), для зачистки можно использовать наждачную бумагу, щетку по металлу, специальный инструмент с металлическим ершиком внутри.

Поиск неисправности в проводах

Некоторые водители в поисках неисправности торопятся снимать стартер, но делать такие поспешные действия не следует, так как часто проблема отсутствия запуска ДВС заключается в проводах, плохих контактах или в их отсутствии. Здесь наиболее типичные дефекты:

  • слабая масса движка с кузовом;
  • ненадежное соединение стартерных проводов (плюса роторной обмотки, основного плюса, контакта подачи питания с замка зажигания на втягивающее реле (ВР)).

Если плохая масса с двигателем, признаком дефекта будет при первой попытке запуска легкий щелчок, затем все приборы могут погаснуть, при следующих поворотах ключа какие-либо признаки «жизни» вовсе пропадают (но не обязательно). Проверить наличие массы достаточно просто, но проверку нужно делать вдвоем:

  • один из участников замыкает металлическим предметом (например, воротком или проводом для прикуривания) массовый вывод аккумулятора с корпусом двигателя;
  • второй человек, сидя за рулем автомобиля, поворачивает ключ до упора вправо;
  • если действительно была плохая масса, стартер сразу начнет крутить с нормальной скоростью.

Также следует обеспечить надежность все креплений на стартере, для этого выполняем действия:

  • откручиваем все гайки на пусковом устройстве, предварительно сняв клеммы с аккумулятора;
  • протираем места соединений и крепежные элементы сухой чистой ветошью;
  • обрабатываем контакты WD-40;
  • заворачиваем гайки с необходимым усилием, перетягивать нельзя, иначе можно сорвать резьбу.

Если провод ВР подсоединяется с помощью разъема, подгибаем язычок «фишки», здесь соединение должно быть плотным.

Когда после зачистки всех контактных частей двигатель запускается, значит, неисправность устранена, и выяснять, что послужило причиной дефекта, не нужно. Если в лучшую сторону ничего не изменилось, тогда уже точно следует проверять стартер, для этого узел придется демонтировать.

Проверка работоспособности втягивающего и контактного реле

Когда плохо работает ВР, при попытке запуска движка раздаются четкие сухие щелчки, если причиной дефекта является контактное реле, щелканье в этом случае получается тихое и достаточно мягкое. Сначала проверяем работоспособность самого стартера, делается это примерно так:

  • снимаем пусковое устройство с автомобиля;
  • к снятому аккумулятору подсоединяем клеммные провода, другие их концы соединяем с основным плюсом и массой стартера;
  • подсоединяем еще один провод на стартерную обмотку, другим его концом касаемся плюсового вывода АКБ, при этом удерживая пусковое устройство;
  • если стартер рабочий, бендикс войдет в зацепление, ротор будет вращаться, если нет – вращения не произойдет, а при подаче напряжения будет происходить легкое искрение;
  • чтобы полностью убедиться, что стартер не реагирует или наоборот, откликается на подачу питания, подаем плюс непосредственно на обмотку.

Теперь, не разбирая стартерного узла, можно проверить работу втягивающего реле:

  • подаем минус на вывод обмотки;
  • кратковременно касаемся контактного вывода ВР, куда подается питание с замка зажигания (на многих автомобилях этот контакт оснащается «фишкой»);
  • при подаче питания и исправном реле будет раздаваться четкий щелчок, а бендикс при этом перемещаться назад;
  • если бендикс не выходит, нужно разбирать и диагностировать втягивающее реле.

Также ВР можно проверить, когда оно снято со стартера, здесь тоже подаем питание проводами с аккумулятора (плюс и минус). При подаче «+» на управляющий контакт сердечник на исправном реле будет втягиваться, если ВР неисправно, полного хода сердечника не наблюдается.

Еще может быть неисправным контактное реле стартера (КРС), которое обычно находится в салоне автомобиля или в моторном отсеке на панели рядом со стеклоочистителями. В таком случае при повороте ключа зажигания могут раздаваться слабые щелчки, а чаще и вовсе звуков не слышно. Прежде чем приступить к проверке самого КРС, необходимо убедиться в подаче питания на реле. Наличие напряжения удобно проверять с помощью контрольной лампочки, подсоединив концы щупов к соответствующим выводам, минус здесь должен быть постоянным, а плюс появляться при соответствующем положении замка зажигания (З.З.).

Следует учитывать, что у каждой модели автомобиля разрабатывается своя схема, на некоторых авто устанавливается реле блокировки стартера (имеет другое назначение), у каких-то машин КРС отсутствует вовсе. Проверять цепочку нужно по электрической схеме, но принцип действия, предполагаем, в целом понятен. Если плюс на соответствующий контакт в колодке не приходит, вероятно, неисправна контактная группа ЗЗ, также может быть обрыв проводов, плохое соединение в колодках, в некоторых случаях при внимательном осмотре можно увидеть следы оплавления изоляции.

Само КРС проверяется также с помощью контрольной лампочки или мультиметра, но при самостоятельном поиске дефекта удобнее исправное реле иметь в запасе, учитывая, что деталь стоит недорого, практически всегда есть в автомагазинах.

Диагностика стартера

Если при подаче напряжения на обмотку при проверке от аккумулятора стартер не крутит, более всего вероятны следующие причины возникшей неисправности:

  • износились или подвисли щетки в результате замасливания;
  • присутствует обрыв обмотки якоря;
  • сгорели обмотки статора.

Если пусковое устройство с трудом прокручивает на прогретом моторе, скорее всего, изношены втулки ротора. Сильные щелчки вместе с хрустом при запуске могут появиться из-за изношенных (поломанных) зубьев бендикса, поэтому при разборке стартера нужно обратить внимание на состояние этой детали. Проверка самого бендикса выполняется следующим образом:

  • прокручиваем пальцем руки шестерню по часовой стрелке, при исправном бендиксе она должна вращаться с натягом, слегка пружинить;
  • в обратную сторону шестеренка прокручиваться не может ни при каком усилии, разумеется, когда бендикс исправен.

Если в момент запуска движка появляется посторонний свист, вполне возможно, что шестерня бендикса сильно люфтит на валу, из-за этого и возникает неприятный шум.

Стартер щелкает, но не прокручивает по причине неисправного двигателя

Если при попытке запуска ДВС слышен сильный щелчок, но прокрутки коленчатого вала не происходит, вполне вероятно, заклинил сам двигатель. Следует сказать, что это одно из самых неприятных, что может произойти с автомобилем, но здесь тоже есть много различных вариантов, и не все из них очень печальные. Как проводим диагностику в данном случае:

  • устанавливаем нейтральную передачу, снимаем стартер;
  • с помощью большой плоской отвертки пытаемся провернуть за зубья маховика коленвал в одну и другую сторону;
  • смотрим внимательно, нет ли посторонних предметов или кусков металла между зубьями и картером маховика.

В практике встречаются разные дефекты, например, может расколоться алюминиевый корпус бендикса и попасть между маховиком и картером. Также встречается, что какой-нибудь болт или другой металлический предмет пролетает во впускной коллектор, затем застревает между головкой блока и поршнем. Если болтик попал в ГБЦ, к/вал будет легко прокручиваться назад, против вращения, и клинить по ходу движения коленчатого вала. При попадании постороннего предмета в цилиндр запускать мотор нельзя, так как в движке появится сильный стук, могут повредиться днища поршней и камеры сгорания!

Плохой вариант заклинивания мотора – проворачивание вкладышей коленвала, здесь при попытке прокручивания вручную вал движется туго, отпружинивает назад, но все-таки с трудом вращается. Оплавление вкладышей всегда приводит к капитальному ремонту ДВС, другого выхода нет, в наихудшем случае может оказаться пробитым блок цилиндров.

Видео - Что делать если стартер щелкает, но не крутит и не заводится машина?

avtobrands.ru


Смотрите также