7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Ваз 2106 главная пара редуктора


Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: передаточное число и другие технические характеристики, неисправности и ремонт, замена сальника, инструкции

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106 относится к надёжным узлам, но иногда и он выходит из строя. Объясняется это условиями эксплуатации и техническим обслуживанием механизма. Неисправности могут быть различного характера, начиная от посторонних шумов или подтекания масла и заканчивая заклинившим редуктором. Поэтому при появлении первых признаков неполадок с ремонтом затягивать не стоит.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106

Одним из узлов трансмиссии ВАЗ 2106, посредством которого крутящий момент от силового агрегата передаётся через коробку передач и кардан к полуосям задних колёс, является редуктор заднего моста (РЗМ). Механизм имеет свои конструктивные особенности и характерные поломки. На них, а также на ремонте и регулировке узла стоит остановиться более подробно.

Редуктор в конструкции заднего моста обеспечивает передачу крутящего момента от КПП к ведущим колёсам

Технические характеристики

Несмотря на то что все редукторы классических «Жигулей» взаимозаменяемы и выполнены из аналогичных деталей, они всё же имеют отличия, которые сводятся к разным передаточным числам.

Передаточное число

Такой параметр, как передаточное число, указывает на то, сколько оборотов сделает колесо по отношению к количеству оборотов карданного вала. На ВАЗ 2106 установлен РЗМ с передаточным числом 3,9, которое зависит от количества зубьев шестерён главной пары: на ведущей 11 зубьев, на ведомой — 43 зуба. Передаточное число определяется путём деления большей цифры на меньшую: 43/11=3,9.

Если же есть необходимость узнать рассматриваемый параметр редуктора, необязательно снимать последний с автомобиля. Для этого достаточно вывесить одно из задних колёс и провернуть его 20 раз, при этом подсчитывая количество оборотов кардана. Если на автомобиле установлен «шестёрочный» РЗМ, то карданный вал совершит 39 оборотов. Исходя из особенностей работы дифференциала, при вращении одного колеса его количество оборотов удваивается. Поэтому для корректировки число оборотов колеса нужно разделить на 2. В результате получаем 10 и 39. Поделив большее значение на меньшее, узнаём передаточное число редуктора.

Видео: определение передаточного числа редуктора без снятия с автомобиля

Принято считать, что редуктор с более высоким передаточным числом является тяговитым, а с низким — скоростным. Однако при этом нужно учитывать характеристики автомобиля. Если, например, установить РЗМ с 3,9 на «копейку», то недостаток мощности мотора будет довольно сильно ощущаться, особенно на подъёмах.

Принцип действия

Суть работы заднего редуктора ВАЗ 2106 довольно проста и сводится к следующим действиям:

  1. Крутящий момент от силовой установки передаётся через коробку скоростей и карданный вал на фланец РЗМ.
  2. Посредством вращения конической шестерни проворачивается планетарная шестерня вместе с дифференциалом на роликовых подшипниках конического типа, которые установлены в специальные гнёзда в корпусе редуктора.
  3. Вращение дифференциала приводит в действие полуоси задней оси, входящие в зацепление с полуосевыми шестернями.

Устройство редуктора

Основными конструктивными элементами «шестёрочного» РЗМ являются:

  • главная пара;
  • межколёсный дифференциал.
Устройство редуктора ВАЗ 2106: 1 — ведущая шестерня; 2 — ведомая шестерня; 3 — сателлит; 4 — шестерня полуоси; 5 — ось сателлитов; 6 — коробка дифференциала; 7 — болты крепления крышки подшипника коробки дифференциала; 8 — крышка подшипника коробки дифференциала; 9 — пластина стопорная; 10 — регулировочная гайка подшипника; 11 — картер редуктора

Главная пара

Конструктивно главная пара редуктора выполнена из двух шестерён — ведущей (коничка) и ведомой (планетарка) с гипоидным (спиральным) зацеплением зубьев. Применение гипоидной передачи обеспечивает следующие преимущества:

  • бесшумность работы;
  • увеличенный ресурс;
  • увеличение клиренса.

Однако в такой конструкции есть и свои нюансы. Шестерни главной передачи идут только по парам и подгоняются на специальном оборудовании. Во время этого процесса осуществляется контроль всех параметров шестерён. На главной паре наносится маркировка, состоящая из серийного номера, модели и передаточного числа, а также даты изготовления и подписи мастера. Затем выполняется формирование комплекта главной передачи. Только после этого запчасти поступают в продажу. Если же случилась поломка одной из шестерён, то замене подлежит полностью главная пара.

Главная пара состоит из двух шестерён — ведомой и ведущей

Дифференциал

Посредством дифференциала крутящий момент распределяется между ведущими колёсами задней оси, обеспечивая их вращение без пробуксовки. При повороте автомобиля внешнее колесо получает больший крутящий момент, а внутреннее — меньший. При отсутствии дифференциала описанное распределение крутящего момента было бы невозможно. Деталь состоит из корпуса, сателлитов и полуосевых шестерён. Конструктивно узел установлен на ведомой шестерне главной пары. Сателлиты соединяют полуосевые шестерни с корпусом дифференциала.

Наличие дифференциала в редукторе исключает пробуксовку задних колёс при разных крутящих моментах на них

Другие детали

В РЗМ есть и другие элементы, которые являются неотъемлемой частью конструкции:

  • корпус — исключает повреждение дифференциала;
  • фланец — деталь зафиксирована на конической шестерне главной пары и предназначена для соединения кардана с этой шестернёй;
  • манжетное уплотнение — отвечает за герметичность узла, препятствуя просачиванию смазки наружу;
  • подшипники — обеспечивают вращение конической шестерни и дифференциала.

Признаки неполадок редуктора

Задний редуктор относится к надёжным механизмам классических «Жигулей» и поломки с ним случаются нечасто. Однако, как и у любого другого агрегата, у него могут быть свои неисправности, которые определяются по характерным признакам. На них стоит остановиться более подробно.

Шум при ускорении

Если во время разгона наблюдается посторонний звук из места установки редуктора, то к его возникновению могут привести:

  • выработка или неверная регулировка подшипников дифференциала. Потребуется демонтаж, разборка и диагностика деталей с последующей регулировкой;
  • неправильное зацепление зубьев шестерён главной пары. Устраняется правильной регулировкой;
  • недостаток смазки в редукторе. Нехватка масла в картере восстанавливается, после чего проверяется, нет ли подтекания в местах установки уплотнительных элементов.

Подшипники полуосей не являются конструктивным элементом редуктора, но если деталь вышла из строя, то во время разгона также может наблюдаться посторонний звук.

Шум при ускорении и торможении мотором

При проявлении шума как во время разгона, так и при торможении силовым агрегатом, причин может быть не так уж много:

  • выработка либо поломка подшипников конической шестерни главной пары. Устраняется путём замены вышедших из строя элементов;
  • неправильная регулировка зазора между коничкой и планетаркой. Механизм нуждается в диагностике и замене повреждённых деталей, а также в установке требуемого зазора между зубьями шестерён.
Видео: как определить источник шума в заднем мосту

Стук, хруст при движении

Если редуктор начал издавать нехарактерные для его нормальной работы звуки, то точно диагностировать поломку можно будет только после разборки узла. Наиболее вероятными причинами появления хруста либо стука могут быть:

  • поломка зуба на шестернях главной пары;
  • большой износ главной пары;
  • неполадки либо неправильная регулировка подшипников конической шестерни.

Шумы при повороте

Шумы в редукторе также возможны при повороте автомобиля. Основными причинами такого явления могут быть:

  • тугое вращение сателлитов либо появление на их поверхности задиров. Устраняется заменой повреждённых деталей либо обработкой шероховатостей наждачной бумагой. Если дефект удалить не получается, вышедшие из строя детали подлежат замене;
  • заедание полуосевых шестерён. Если шестерни имеют едва заметные повреждения, производят их зачистку наждачной бумагой. Элементы со следами большого износа заменяют новыми;
  • неверно выставлен зазор между шестернями дифференциала. Необходимо установить правильный зазор между шестернями;
  • неисправность полуосевых подшипников. Шарикоподшипники нужно заменить на новые.

Стук в начале движения

Появлению стука в заднем редукторе ВАЗ 2106 в начале движения могут сопутствовать:

  • большой зазор между шлицами вала конической шестерни и фланца. Необходимо осмотреть состояние обеих деталей. При обнаружении значительной выработки на шлицах, элементы подвергают замене;
  • увеличенный зазор между зубьями шестерён главной пары. Проблема «лечится» регулировкой зазора;
  • большая выработка посадочного места под ось сателлитов в коробке дифференциала. Коробка нуждается в замене;
  • ослаб крепёж реактивных тяг задней балки. Необходимо осмотреть и подтянуть крепление.

Заклинило редуктор

Иногда РЗМ может заклинить, т. е. крутящий момент на ведущие колёса передаваться не будет. Причины, которые могут привести к такой неисправности, сводятся к следующему:

  • отсутствие смазки в механизме, которая могла вытечь по причине негерметичности узла;
  • поломка сателлитов;
  • повреждение подшипника на конической шестерне главной пары.
Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Если заклинило одно колесо, то проблема может быть связана с тормозным механизмом либо подшипником полуоси.

Подтекание масла можно определить не прибегая к разборке редуктора, но выявить остальные неисправности без этой процедуры не удастся. Если после разборки на шестернях будут обнаружены задиры, поломанные зубья либо видимые повреждения подшипника, то детали нуждаются замене.

Течь масла

Утечка смазки из редуктора «шестёрки» возможна по двум причинам:

  • выход из строя сальника хвостовика;
  • повреждение прокладки между редуктором и чулком заднего моста.

Чтобы точно определить, откуда подтекает масло, необходимо вытереть смазку ветошью и через некоторое время осмотреть редуктор: место утечки будет заметно. После этого можно будет предпринимать дальнейшие действия — снимать полностью редуктор для замены прокладки либо демонтировать только кардан и фланец для замены манжетного уплотнения.

О появлении течи масла свидетельствует мокрый редуктор в нижней части

Ремонт редуктора

Практические любые ремонтные работы с РЗМ «шестёрки», кроме замены сальника, связаны с демонтажем и разборкой узла. Поэтому, если в работе механизма были замечены характерные признаки неполадок, для дальнейших действий нужно подготовить определённый перечень инструментов:

  • шестигранник на 12;
  • набор рожковых ключей;
  • упорные башмаки;
  • домкрат;
  • подставки под задний мост;
  • ёмкость под масло.

Демонтаж редуктора

Снятие редуктора выполняем следующим образом:

  1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, подложив башмаки под передние колеса.
  2. Подставив под сливное отверстие подходящую ёмкость, откручиваем пробку и сливаем масло.Откручиваем сливную пробку и сливаем масло из редуктора
  3. Отворачиваем крепление кардана к фланцу, отводим вал в сторону и подвязываем проволокой к реактивной тяге моста.Отворачиваем крепёж кардана к фланцу и отводим вал в сторону
  4. Поднимаем заднюю балку и ставим под неё опоры.
  5. Демонтируем колёса и барабаны тормозного механизма.Для снятия полуоси необходимо демонтировать тормозной барабан
  6. Открутив крепёж, вынимаем полуоси из чулка заднего моста.Отворачиваем крепление полуоси и выдвигаем её из чулка заднего моста
  7. Отворачиваем крепление редуктора к задней балке.Откручиваем крепление редуктора к задней балке
  8. Снимаем механизм с машины.Отвернув крепление, снимаем редуктор с машины

Замена манжеты

Манжетное уплотнение РЗМ меняется при помощи следующих инструментов:

  • головка на 24;
  • вороток;
  • молоток;
  • плоская отвёртка.

Для замены сальника необходимо снять кардан со стороны редуктора и слить масло, после чего выполнить следующую последовательность действий:

  1. В два ближних отверстия фланца вставляем болты и накручиваем на них гайки.В отверстия фланца вставляем карданные болты
  2. Помещаем между болтами отвёртку и откручиваем крепление фланца.Головкой на 24 и воротком отворачиваем гайку крепления фланца
  3. Демонтируем гайку вместе с шайбой.Снимаем с вала ведущей шестерни гайку и шайбу
  4. Молотком сбиваем фланец с вала конической шестерни. Для этих целей лучше использовать молоток с пластмассовым бойком.Сбиваем фланец с вала при помощи молотка с пластмассовым бойком
  5. Демонтируем фланец.Демонтируем фланец с редуктора
  6. Поддев манжетное уплотнение отвёрткой, вынимаем его из корпуса редуктора.Поддеваем сальник плоской отвёрткой и снимаем его с редуктора
  7. Новый уплотнительный элемент ставим на место и запрессовываем его подходящей наставкой, предварительно обработав рабочую кромку смазкой Литол-24.На рабочую кромку сальника наносим Литол-24 и запрессовываем манжету при помощи подходящей оправки
  8. Фланец устанавливаем в порядке, обратном демонтажу.
  9. Закручиваем гайку с моментом 12–26 кгс*м.Гайку фланца закручиваем с моментом 12–26 кгс*м
Видео: замена сальника хвостовика на РЗМ «классики»

Разборка редуктора

Чтобы разобрать рассматриваемый узел, понадобятся такие инструменты:

  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • съёмник подшипников.

Для удобства проведения работы редуктор необходимо установить на верстак. Разборку проводим в следующей последовательности:

  1. Откручиваем болт, которым крепится стопорный элемент левого подшипника.Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его
  2. Демонтируем деталь.Отвернув крепление, снимаем стопорную пластину
  3. Таким же образом снимаем пластину с правого подшипника.
  4. Подходящим инструментом ставим метки расположения крышек.Крышки подшипников помечаем бородком
  5. Откручиваем крепёж крышки левого роликоподшипника и извлекаем болты.Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты
  6. Убираем крышку.Отвернув крепёж, снимаем крышку
  7. Вынимаем регулировочную гайку.Достаём из корпуса регулировочную гайку
  8. Демонтируем внешнюю обойму подшипника.Снимаем с подшипника наружную обойму
  9. Аналогичным образом снимаем элементы с правого подшипника. Если замена подшипников не планируется, на их наружных обоймах делаем метки, чтобы при монтаже поставить их на свои места.
  10. Вынимаем дифференциал с планетаркой и остальными элементами.Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестерней
  11. Из картера вынимаем коничку с расположенными на ней деталями.Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником и распорной втулкой
  12. Убираем с вала шестерни распорную втулку.Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку
  13. Выколоткой сбиваем задний подшипник с оси конической шестерни и снимаем его.Выколоткой сбиваем задний подшипник
  14. Под ним расположено регулировочное кольцо, убираем его.Снимаем с вала регулировочное кольцо
  15. Вытягиваем сальник.
  16. Достаём маслоотражающую шайбу.Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель
  17. Вынимаем подшипник.Вынимаем из редуктора подшипник
  18. Подходящей наставкой выбиваем внешнюю обойму переднего подшипника и извлекаем её из корпуса.Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника
  19. Переворачиваем корпус и выбиваем наружную обойму заднего подшипника.

Разборка дифференциала

После того как редуктор будет разобран, приступаем к снятию деталей с коробки дифференциала:

  1. Съёмником стягиваем внутреннюю обойму подшипника с коробки.Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника
  2. Если съёмник отсутствует, демонтируем деталь при помощи зубила и двух отвёрток.Вместо съёмника можно использовать зубило и две мощные отвёртки, которыми сбиваем и снимаем подшипник с посадочного места
  3. Таким же способом снимаем второй роликоподшипник.
  4. Зажимаем дифференциал в тисках, подложив деревянные бруски.
  5. Отворачиваем крепёж коробки к планетарке.Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их
  6. Демонтируем дифференциал, сбивая его пластмассовым молотком.Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком
  7. Снимаем ведомую шестерню.Демонтируем шестерню с коробки дифференциала
  8. Извлекаем ось сателлитов.Вынимаем из коробки ось сателлитов
  9. Вращаем сателлиты и достаём их из коробки.Достаём из коробки сателлиты дифференциала
  10. Вынимаем полуосевые шестерни.Вынимаем полуосевые шестерни
  11. Достаём опорные шайбы.Последними вынимаем из коробки опорные шайбы

Дефектовка деталей

Чтобы понять, в каком состоянии находится редуктор и составляющие его элементы, предварительно промываем их в солярке и даём ей стечь. Диагностика предполагает визуальный осмотр и выполняется в следующем порядке:

  1. Осматриваем состояние зубьев шестерён главной пары. Если шестерни имеют сильный износ, выкрошенные зубья (хотя бы один), главная пара нуждается в замене.При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом
  2. Проверяем состояние отверстий сателлитов и сопрягаемые с ними поверхности на оси. Если повреждения минимальные, то детали шлифуют мелкой наждачкой. При значительных изъянах детали необходимо заменить.
  3. Аналогичным образом осматриваем посадочные отверстия полуосевых шестерён и шейки самих шестерён, а также состояние отверстий под ось сателлитов. Если возможно, устраняем повреждения. В противном случае заменяем вышедшие из строя детали новыми.
  4. Оцениваем поверхности опорных шайб полуосевых шестерён. В случае присутствия даже минимальных повреждений, устраняем их. Если требуется замена шайб, подбираем их по толщине.
  5. Проверяем состояние подшипников конической шестерни, а также коробки дифференциала. Любые дефекты считаются недопустимыми.
  6. Осматриваем корпус редуктора и коробку дифференциала. На них не должно быть следов деформаций и трещин. Если нужно, меняем эти детали на новые.

Сборка и регулировка редуктора

Процесс сборки РЗМ предполагает не только установку всех элементов на свои места, но и их попутную регулировку. От правильности действий напрямую зависит работоспособность и срок службы узла. Процедура выполняется в следующем порядке:

  1. Подшипники дифференциала насаживаем на коробку с помощью наставки, после чего крепим планетарку.
  2. Полуосевые шестерни вместе с опорными шайбами и сателлитами обрабатываем трансмиссионной смазкой и монтируем в коробку дифференциала.
  3. Вращаем установленные шестерни таким образом, чтобы можно было вставить ось сателлитов.
  4. Замеряем зазор каждой из шестерён по оси: он не должен превышать 0,1 мм. Если же он больше, то ставим шайбы потолще. Шестерни должны вращаться от руки, а момент сопротивления вращению должен составлять 1,5 кгс*м. При невозможности убрать зазор даже с помощью толстых шайб, шестерни подлежат замене.Шестерни дифференциала должны вращаться от руки
  5. С помощью подходящей наставки насаживаем в корпус редуктора внешнюю обойму подшипников конической шестерни.С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни
  6. Чтобы выставить положение шестерён главной пары правильно, подбираем толщину регулировочной шайбы. Для этого в качестве инструмента используем старую коничку, приварив к ней пластину из металла длиной 80 мм, а ширину доводим до 50 мм по отношению к торцу шестерни.Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары
  7. То место, где на вал шестерни насаживается подшипник, обрабатываем мелкой наждачкой, чтобы обойма легко садилась. Монтируем подшипник и помещаем самодельное приспособление в корпус. Насаживаем на вал передний подшипник и фланец. Последний поворачиваем несколько раз для установления роликов на свои места, после чего зажимаем гайку фланца с моментом 7,9–9,8 Нм. Крепим РЗМ на верстак в таком положении, чтобы поверхность, которой он монтируется к чулку заднего моста, располагалась по горизонтали. Кладём круглый металлический стержень в постели подшипников.
  8. Используя набор плоских щупов, измеряем зазор между установленной конической шестернёй и стержнем.Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем
  9. Шайбу по толщине подбираем исходя из разницы между полученным значением и отклонением от номинального размера на новой коничке (с учётом знака). Так, если зазор составляет 2,8 мм, а отклонение -15, то требуется установка шайбы толщиной 2,8-(-0,15)=2,95 мм.На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения
  10. Ставим кольцо регулировки на вал конички и насаживаем на него подшипник посредством оправки.Устаналиваем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник
  11. Монтируем шестерню в корпус. Надеваем новый распорный элемент и манжету, передний подшипник, а затем фланец.
  12. Заворачиваем гайку фланца с усилием 12 кгс*м.Заворачиваем гайку фланца при помощи динамометрического ключа
  13. Динамометром определяем, с каким моментом вращается коничка. Вращение фланца должно быть равномерным, а усилие при этом составлять 7,96–9,5 кгс. Если значение оказалось меньшим, гайку поджимаем ещё, контролируя момент затяжки — он не должен быть более 26 кгс*м. В случае превышения момента проворачивания в 9,5 кгс, вынимаем коничку и меняем распорный элемент.Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс
  14. Помещаем дифференциал в картер и зажимаем крепёж крышек роликоподшипников.
  15. При обнаружении в процессе сборки в полуосевых шестернях люфта, подбираем регулировочные элементы с большей толщиной. Полуосевые шестерни должны становиться плотно, но при этом прокручиваться от руки.
  16. Из куска стали толщиной 3 мм вырезаем деталь шириной 49,5 мм: с её помощью будем закручивать гайки подшипников. Зазор между коничкой и планетаркой, а также преднатяг подшипников дифференциала, выставляем одновременно.Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала
  17. Штангенциркулем определяем, на каком расстоянии друг от друга находятся крышки.Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем
  18. Закручиваем гайку регулировки со стороны планетарной шестерни, устраняя зазор между шестернями главной пары.
  19. Заворачиваем такую же гайку до упора, но с противоположной стороны.
  20. Поджимаем гайку возле планетарки, выставляя боковой зазор 0,08–0,13 мм между ней и коничкой. При таких значениях зазора будет ощущаться минимальный свободный ход при покачивании ведомой шестерни. Во время регулировки крышки подшипников немного раздвигаются.
  21. Устанавливаем преднатяг подшипников, равномерно и поочерёдно заворачивая соответствующие гайки, добиваясь увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм.
  22. Контролируем зазор между зубьями основных шестерён редуктора: он должен остаться неизменным, для чего совершаем несколько оборотов планетарки, проверяя пальцами свободный ход между зубьями. В том случае, если значение отличается от нормы, то путём поворота регулировочных гаек, меняем зазор. Чтобы преднатяг подшипников не сбился, подтягиваем гайку с одной стороны, а с другой — отпускаем на такой же угол.Проворачиваем ведомую шестерню и контролируем свободный ход
  23. По окончании регулировочных работ ставим на место стопорные элементы и фиксируем их болтами.
  24. Монтируем редуктор в чулок заднего моста, используя новую прокладку.
  25. Все снятые ранее детали ставим обратно, после чего заливаем новую смазку в механизм (1,3 л).
Видео: ремонт РЗМ на «классике»

Лучшим вариантом проведения ремонтных работ с редуктором заднего моста «шестёрки» будет специализированный автосервис, оснащённый соответствующим оборудованием. Однако и в домашних условиях можно устранить возникшие неисправности узла. Для этого потребуется подготовить необходимый инструмент и чётко следовать пошаговым инструкциям по разборке, ремонту, монтажу и регулировке редуктора.

  • Автор: Владимир Долженков
  • Распечатать

Установка главной пары 4.3(2101) — Лада 2106, 1.6 л., 1990 года на DRIVE2

Оборотистый двигатель и главная пара 3.9, не очень хорошо уживаются вместе. Требуется ГП с большим передаточным числом. Поиски живого редуктора 2101 не увенчались успехом, вымерли они уже похоже. Однако у Нивовододов такие редуктора пользуются попульрностью, в.т.ч. и такие звери, как ГП 4.7 и даже 5.1) У нас не трактор, поэтому выбор пал на ГП 4.3, со всеми регулировочными последствиями) ГП была заказана через интернет магазин и менее чем через неделю была на руках. Качество изготовления на вид приличное, ну а ресурс покажут только испытания.Ну собственно приступим, для работы нам потребуется корпус редуктора, коробка дифа с сателитами(можно самоблок), подшипники, желательно новые.

Для начала рекомендую собрать ведущую шестерню с подшипниками без распорной втулки и фланцем(фланец 2123, 01-заводских больше нет, только кооператив).

Полный размер

Проверка биения фланца.

Гайкой установить момент проворачивания около 4 кг(по безмену за ушко фланца) и проверить биение и равномерность вращения. А то вдруг подшипники квадратные или фланец восьмёркой-у нас всякое бывает.

Полный размер

Фиксатор фланца.

Для работы рекомендую изготовить фиксатор фланца, очень пригодится при затяжке гайки.

Полный размер

Съёмник сепараторный.

Затем нам очень пригодится сепараторный съёмник 50-75 мм, без него снять и не убить подшипник, особенно с новой морковки практически не реально. В работе этим агрегатом пользуемся постоянно, при борьбе с обоймами подшипников.

Полный размер

Установка предварительного зазора.

Затем начинается самый сок, нужно подобрать регулировочную шайбу, для правильной установки хвостовика. Сделать это без узко специальной оснастки, можно только, ориентируюсь по пятну контакта. Для этого прессуем подшипник без шайбы с зазором около 5 мм. Устанавливаем морковку без распорной втулки с фланцем и поджимаем гайкой до устранения осевого люфта. Устанавливаем собранный дифференциал и выставляем предварительный зазор 0.13-0.15 мм, на практике слегка ощутимое постукивание. Далее начинаем поджимать гайку хвостовика, сначала до пропадания характерного гула, вращая пару туда-сюда, а затем уже по пятну контакта использую краску. После каждой подтяжки регулируем зазор в зацеплении. После того, как в глазах уже потемнело и пятно контакта стало приемлемым, аккуратно разбираем редуктор и замеряем зазор между подшипником и шестернёй. Теперь нужно подобрать кольцо такой же толщины -вперёд с микрометром по всем магазинам города) У меня их много, но далеко не все размеры, порой приходится дошлифовывать.

Полный размер

Промахнулся, нужно более толстое кольцо.

Установка кольца, отличающегося по толщине менее чем на 0.1 мм, може приводить к таким результатам.

А вот уже ближе к истине)

Полный размер

Передний ход.

На БУ паре, пятна, как правило шире. Хорошее описание и картинки, есть в старой мурзилке.Уже на втором редукторе используется модифицированный дифференциал с преднатягом, это конечно никакая не блокировка, но люфты и характерные стуки при резкой смене нагрузок убирает. После 5 тысяч адовых буксовок на пред идущем редукторе вполне жива и к дополнительным повреждениям не привела.

Полный размер

Блок преднатяга.

Состоит из двух обрезанных втулок грибка масло насоса и клапанной пружины от Шевроле Авео 96412798.

Полный размер

Узел в сборе.

После того, как всё закончили, собираем редуктор с распорной втулкой, маслоотражательной шайбой сальником. Регулируем преднатяг подшипников затягиванием гайки, момент будет хороший, так что без трубы не обойтись) И постоянно контролируем момент проворачивания хвостовика, с сальником около 5 кг по безмену, для новых подшипников. Затем ставим диф, регулируем зазор и натяг. Диф добавит ещё около 2 кг момента на хвостовике, итого не более 7 кг.После сборки, заливаем масло и молотим 15 минут на холостых, на 5 -й передаче, температура горловины редуктора должна быть не более 90 градусов, если больше(шипит), то перетянули хвостовик-распорную втулку в утиль и регулируем натяг по новой.***Суть идеи взята у этого автора, очень рекомендую к просмотру !

Редуктор заднего моста ВАЗ 2103: описание, технические характеристики, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

ВАЗ 2103, как и вся «вазовская классика», является заднеприводным автомобилем: такое техническое решение считалось наиболее целесообразным на момент выпуска этой модели. В связи с этим возрастала роль заднего моста и одного из его ключевых компонентов — редуктора с установленной в нём главной передачей.

Функции и принцип действия

Редуктор заднего моста (РЗМ) является частью трансмиссии автомобиля. Этот агрегат изменяет направление и увеличивает значение крутящего момента, который передаётся от карданного вала полуосям ведущих колёс. Двигатель вращается с большой скоростью (от 500 до 5 тыс. оборотов в минуту), и задача всех элементов трансмиссии — преобразовать направление и угловую скорость вращательного движения мотора и обеспечить эффективную работу ведущих колёс.

Редуктор предназначен для усиления крутящего момента, передаваемого от карданного вала полуосям ведущих колёс

Технические характеристики редуктора

Редуктор ВАЗ 2103 подойдёт для любой «классической» модели ВАЗ, но работа двигателя после установки «неродного» редуктора может измениться. Это связано с особенностями конструкции такого редуктора.

Передаточное число

Для каждого из типов РЗМ, устанавливаемых на ВАЗ 2101–2107, характерно своё передаточное число. Чем меньше значение этого показателя, тем более «скоростным» является редуктор. Например, передаточное число «копеечного» РЗМ равно 4,3, на «двойку» устанавливают редуктор с передаточным числом 4,44, т. е. ВАЗ 2102 является более тихоходным автомобилем по сравнению с ВАЗ 2101. Редуктор ВАЗ 2103 имеет передаточное число 4,1, т. е. скоростные показатели этой модели выше, чем у «копейки» и «двойки». Самым быстрым из РЗМ «классики» является агрегат для ВАЗ 2106: его передаточное число равно 3,9.

Видео: простой способ определения передаточного числа любого редуктора
Количество зубьев

Передаточное число РЗМ связано с количеством зубьев на шестернях главной пары. На «троечном» РЗМ ведущий вал имеет 10 зубьев, ведомый — 41. Передаточное число рассчитывается делением второго показателя на первый, т. е. 41/10=4,1.

Количество зубьев можно определить по маркировке редуктора. Например, в надписи «ВАЗ 2103 1041 4537»:

  • ВАЗ 2103 — тип редуктора;
  • 10 и 41 — число зубьев ведущего и ведомого валов соответственно;
  • 4537 — номер комплекта шестерён главной передачи.
Последствия установки нештатного редуктора

Следует знать, что установка более «быстрого» РЗМ не означает, автоматического увеличения скорости автомобиля. Например, если на ВАЗ 2103 вместо «родного» редуктора с передаточным числом 4,1 использовать агрегат ВАЗ 2106 с передаточным числом 3,9, то автомобиль станет на 5% «скоростнее» и на те же 5% «слабее». Это означает что:

  • эффективный крутящий момент уменьшится на 5%;
  • для разгона до определённой скорости потребуется меньшее количество оборотов двигателя, т. е., чтобы разогнаться, например, до 120 км/ч, будет достаточно 3900 оборотов в минуту, вместо 4400. Проблема в том, что теперь двигателю может не хватить мощности, чтобы раскрутиться до 3900 об./мин.

Таким образом, если вы установили на ВАЗ 2103 нештатный РЗМ с другим передаточным числом, то для сохранения динамических показателей автомобиля потребуется пропорциональное изменение мощности двигателя.

Редуктор можно ставить любой: если он нормальный, то не загудит с любой коробкой. Однако нужно учитывать передаточное число редуктора: если поставить с меньшим числом, машина будет резвее, но ехать будет медленнее. И наоборот — если поставить с большим числом, разгоняться будет дольше, но ехать быстрее. А также меняются показания спидометра. Не забывайте про гаишников: лучше ставить такой же, какой должен стоять, да и движку лучше.

генчик64

http://vaz-2106.ru/forum/lofiversion/index.php/t5261–600.html

Устройство редуктора

Конструкция РЗМ является типичной для «классики» ВАЗа. Основными компонентами редуктора являются планетарная пара и межосевой дифференциал.

Основные компоненты редуктора заднего моста ВАЗ 2103 — планетарная пара и межосевой дифференциал

Редуктор ВАЗ 2103 состоит из:

  1. Конусной ведущей шестерни.
  2. Планетарной ведомой шестерни.
  3. Сателлитов.
  4. Полуосевых шестерён.
  5. Оси сателлитов.
  6. Коробки дифференциала.
  7. Крепёжных болтов крышек подшипников коробки.
  8. Крышек подшипников коробки дифференциала.
  9. Регулировочной гайки подшипника.
  10. Картера редуктора.

Планетарная пара

Ведущая и ведомая шестерни, названные планетарной парой, образуют главную передачу РЗМ. Оси этих шестерён смещены друг относительно друга и перекрещиваются не пересекаясь. Благодаря использованию зубьев особой формы получается оптимальное пятно зацепления. Конструкция шестерён позволяет входить в зацепление одновременно нескольким зубьям. При этом на полуоси передаётся больший крутящий момент, снижается нагрузка на каждый зуб и увеличивается долговечность механизма.

Планетарная пара ВАЗ 2103 состоит из ведущей и ведомой шестерён

Подшипники

Ведущая шестерня удерживается двумя роликовыми подшипниками типа 6–7705У и 6–7807У. Для точной регулировки взаимного положения шестерён главной пары размещена регулировочная шайба между внутренним подшипником и торцом шестерни. Толщина такого кольца может изменяться от 2,55 до 3,35 мм с возможностью фиксации через каждые 0,05 мм. Благодаря 17-ти допустимым размерам шайбы можно довольно точно отрегулировать положение шестерён и обеспечить правильное их зацепление.

Вращение ведомой шестерни обеспечивают два подшипника типа 6–7707У. Чтобы не допустить осевого смещения шестерён создаётся преднатяг в подшипниках натяжными гайками и распорными пластинами.

Комплект подшипников редуктора заднего моста ВАЗ 2103 включает два подшипника типа 6–7707У и по одному 6–7705У и 6–7807У

Фланец и дифференциал

Зафиксированный на хвостовике редуктора фланец обеспечивает связь главной передачи с карданным валом. Межосевой конический дифференциал состоит из двух сателлитов, двух шестерён, коробки и оси сателлита. Дифференциал позволяет задним колёсам вращаться с разной угловой скоростью.

Дифференциал редуктора позволяет задним колёсам вращаться с разной угловой скоростью

Признаки неисправности редуктора

Многие неисправности РЗМ можно диагностировать по изменившемуся звуку работающей машины и появлению посторонних шумов. Если со стороны редуктора при движении раздаётся стук, хруст и другие шумы, это говорит о неисправности или выходе из строя какой-либо детали агрегата. При появлении постороннего шума в заднем мосту следует обратить внимание на уровень масла в редукторе и проверить, насколько правильно отрегулирован РЗМ (особенно если он после ремонта или вновь установленный).

Хруст при движении

Услышав хруст от редуктора при движении автомобиля, следует незамедлительно принимать меры, чтобы не допустить ещё больших неисправностей. Появление скрежета и хруста говорит о том, что, скорее всего, придётся менять подшипники или шестерни. Если подшипники ещё не вышли из строя, но уже сильно изношены и плохо вращаются, со стороны РЗМ будет слышен гул, которого нет при работе исправного агрегата. Чаще всего причинами появления треска и гула со стороны редуктора во время движения автомобиля являются:

  • недопустимый износ или полное разрушение шестерён или подшипников главной передачи;
  • неотрегулированное зацепление шестерён;
  • разбитое отверстие под ось сателлитов в коробке дифференциала;
  • низкий уровень масла в редукторе.
Причиной постороннего шума в редукторе могут быть разрушенные шестерни

Заклинило колесо

Причиной того, что заклинило одно из задних колёс автомобиля, также может быть неисправность РЗМ. Если водитель проигнорировал появление посторонних шумов, которые были вызваны выходом из строя подшипников дифференциала, следствием этого может оказаться деформация полуосей и заклинивание колёс.

Регулировка редуктора

Если при работе двигателя появились признаки неисправности РЗМ, чаще всего требуется демонтаж редуктора и его разборка. После этого можно будет определить, что нужно для устранения неисправностей: регулировка, замена отдельных частей РЗМ или установка нового редуктора.

Демонтаж редуктора

Чтобы демонтировать РЗМ, потребуются:

  • шестигранный ключ на 12;
  • комплект рожковых ключей;
  • домкрат;
  • подпоры для заднего моста;
  • башмаки под колёса;
  • ёмкость для слива масла.

Для демонтажа РЗМ необходимо:

  1. Разместить машину над смотровой ямой и подложить башмаки под передние колёса.
  2. Открутить пробку сливного отверстия и слить масло в приготовленную заранее ёмкость.Перед демонтажем редуктора следует открутить пробку сливного отверстия и слить масло в приготовленную заранее ёмкость
  3. Отсоединить карданный вал от фланца, отвести вал в сторону и привязать проволокой к реактивной тяге.Карданный вал нужно отсоединить от фланца, отвести в сторону и привязать проволокой к реактивной тяге
  4. Домкратом поднять задний мост и поставить под него опоры. Снять колёса и тормозные барабаны.Далее нужно снять колёса и тормозные барабаны
  5. Извлечь полуоси из корпуса моста.После этого извлекаются полуоси из задней балки
  6. Открепить редуктор от балки с помощью рожкового ключа и снять РЗМ с машины.После того, как крепёж откручен, редуктор можно снимать с посадочного места

Разборка редуктора

Для разборки РЗМ дополнительно потребуются молоток, выколотка и съёмник подшипников. Чтобы разобрать редуктор, потребуется:

  1. Открепить и снять стопорные пластины подшипников.Разборка редуктора начинается с откручивания и снятия стопорных пластин подшипников
  2. Отметить месторасположение крышек подшипников.Перед снятием крышки подшипника нужно отметить место её расположения
  3. Открутить и снять крышки подшипников.Далее нужно открутить и снять крышки подшипников
  4. Достать из корпуса регулировочную гайку и внешнюю обойму подшипника.Следующий шаг — снятие регулировочной гайки и внешней обоймы подшипника
  5. Вынуть коробку дифференциала.Дифференциал вынимается вместе с планетаркой и остальными деталями коробки
  6. Достать ведущий вал из картера.Ведущий конический вал извлекается из картера
  7. Убрать с ведущего вала распорную втулку.Распорную втулку нужно снять с ведущего вала редуктора
  8. Сбить выколоткой задний подшипник.Задний подшипник сбивается с помощью выколотки
  9. Снять регулировочное кольцо.Далее нужно снять регулировочное кольцо
  10. Извлечь сальник и маслоотражающую шайбу.Следующий шаг — снятие сальника и маслоотражающей шайбы
  11. Вынуть передний подшипник.Передний подшипник вынимается из картера
  12. Выбить и извлечь из картера наружные обоймы подшипников.Наружная обойма подшипника выбивается с помощью выколотки

Разборка дифференциала

Для разборки дифференциала дополнительно потребуются:

  • пластмассовый молоток;
  • деревянные бруски;
  • тиски.

Чтобы разобрать дифференциал, нужно:

  1. С помощью съёмника снять подшипники с коробки.Подшипники коробки дифференциала снимаются с помощью съёмника
  2. Зажать в тисках дифференциал, подложив деревянные бруски. Открутить крепление коробки к шестерне.Для отсоединения ведомой шестерни нужно закрепить коробку в тисках
  3. Отсоединить дифференциал с помощью пластмассового молотка.Дифференциал отсоединяется с помощью пластмассового молотка
  4. Снять ведомую шестерню.Следующий шаг — снятие планетарной шестерни
  5. Извлечь ось сателлитов.Затем необходимо снять ось сателлитов
  6. Достать из коробки сателлиты.Сателлиты нужно извлечь из коробки дифференциала
  7. Вынуть полуосевые шестерни.После сателлитов снимают полуосевые шестерни
  8. Снять опорные шайбы.Разборка дифференциала заканчивается снятием опорных шайб

Регулировка редуктора

После полной разборки РЗМ, необходимо помыть все детали в солярке и с помощью визуального осмотра оценить их состояние. При выполнении дефектовки следует учитывать, что:

  • если шестерни изношены до такой степени, что их регулировка невозможна, или отсутствует хотя бы один зуб, требуется замена этой детали;
  • необходимо обратить внимание на состояние отверстий сателлитов и смежных с ними деталей на оси. Шлифовка мелкой наждачкой допускается только в случае самых незначительных дефектов. Чаще всего повреждения сателлитов требуют их замены;
  • недопустимы любые трещины и надломы на корпусе редуктора и коробке дифференциала. Наличие таких повреждений предусматривает замену этих деталей.

Сборка РЗМ, как правило, предусматривает попутную его регулировку. Для сборки и регулировки РЗМ дополнительно потребуются:

  • набор щупов;
  • динамометр;
  • штангенциркуль;
  • оправка;
  • металлические пластины.

Последовательность шагов при этом следующая:

  1. Собираем дифференциал, закрепив подшипники и планетарку.
  2. Размещаем в коробке заранее смазанные полуосевые шестерни.Установить полуосевые шестерни необходимо так, чтобы можно было вставить ось сателлитов
  3. Шайбами регулируем осевой зазор шестерён. Этот показатель должен быть в пределах 0,1 мм.
  4. Устанавливаем наружные обоймы подшипников конического вала.Установка внешней обоймы подшипника выполняется с помощью молотка и наставки
  5. Определяем размер регулировочной шайбы. С этой целью берём старую шестерню и крепим к ней пластинку длиной 80 мм методом сварки. Ширину пластинки делаем такой, чтобы от её края до торца шестерни было 50 мм.Для определения толщины регулировочной шайбы можно использовать пластину, приваренную к шестерне
  6. Собираем самодельную конструкцию, закрепив фланец и подшипники. Гайку фланца зажимаем с моментом 7,9–9,8 Н*м. Размещаем РЗМ на верстаке так, чтобы поверхность крепления была горизонтальной. На местах установки подшипников кладём любой ровный предмет, например, кусок металлического прута.На постели подшипников размещается металлический круглый стержень и щупом определяется зазор между стержнем и пластиной
  7. Выявляем зазор между прутом и наваренной пластиной с помощью щупов.
  8. Если от полученного зазора отнять так называемое отклонение от номинального размера (эту цифру можно увидеть на ведущей шестерне), получим искомую толщину шайбы. Например, если величина зазора составила 2,9 мм, а отклонение равно -15, то толщина шайбы составит 2,9-(-0,15)=3,05 мм.
  9. Компонуем новую шестерню и монтируем «коничку» в корпус редуктора.Регулировочное кольцо устанавливается на место с помощью оправки
  10. Гайку крепления фланца зажимаем с усилием 12 кгс*м.Гайка фланца затягивается с усилием 12 кгс*м
  11. Динамометром замеряем момент вращения «конички». Этот показатель должен в среднем составить 19 кгс*м.Момент вращения ведущей шестерни должен составлять в среднем 19 кгс*м
  12. Дифференциал помещаем в корпус, и зажимаем крепёж крышек подшипников. Если после затяжки остались люфты полуосевых шестерён, нужно подобрать регулировочные шайбы другой толщины.
  13. Для закручивания гаек подшипников воспользуемся металлической заготовкой шириной 49,5 мм.Для закручивания гаек подшипников дифференциала можно использовать пластину шириной 49,5 мм из металла толщиной 3 мм
  14. Делаем замер расстояния между крышками подшипников штангенциркулем.Замер расстояния между крышками подшипников выполняется штангенциркулем
  15. Подкручиваем гайки регулировки поочерёдно со стороны планетарки и с другой стороны. Добиваемся зазора 0,08–0,13 мм между главными шестернями. При этом можно будет почувствовать минимальный свободный ход при повороте планетарной шестерни. По ходу регулировки немного увеличивается расстояние между крышками подшипников.
  16. Формируем преднатяг подшипников, по очереди закручивая регулировочные гайки до увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм.
  17. Контролируем полученный зазор, медленно вращая ведомую шестерню. Если зазор сбился, корректируем его регулировочными гайками.Проверку зазора между шестернями главной пары выполняют проворачивая ведомую шестерню
  18. Устанавливаем РЗМ в корпус задней балки.
Видео: как выполняется регулировка редуктора заднего моста ВАЗ 2103

Ремонт редуктора

В процессе ремонта редуктора может потребоваться разборка заднего моста и замена отдельных его компонентов.

Как располовинить мост

Некоторые автолюбители для проведения ремонта или регулировки РЗМ предпочитают располовинить мост вместо традиционного его демонтажа и разборки. Такой способ доступен, например, владельцам автомобилей УАЗ: конструкция заднего моста «уазика» позволяет располовинить его не снимая. Для этого потребуется:

  1. Слить масло.
  2. Поддомкратить мост.
  3. Установить подставки под каждой половиной.
  4. Открутить болты крепления.
  5. Аккуратно развести половины в стороны.

Пошёл простым путём: открутил нижнее ухо левого аморта, трубку тормозную от тройника к правому колесу, левые стремянки, слил масло из редуктора моста, домкрат под яблоко, джек под левую часть бампера, толчок левого колеса вбок и ГП с дифом в руках. На всё про всё — минут 30–40. При сборке ввернул в правую половину моста две шпильки, как направляющие, и по ним соединил мост.

Malikoff

http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-137742.html

Замена сателлитов

Сателлиты — дополнительные шестерни — образуют симметричный равноплечный рычаг и передают одинаковые усилия на колёса автомобиля. Эти детали пребывают в постоянном зацеплении с полуосевыми шестернями и формируют нагрузку на полуоси в зависимости от положения машины. Если транспортное средство едет по прямой дороге, сателлиты остаются неподвижными. Как только машина начинает поворачивать или съезжает на плохую дорогу (т. е. каждое колесо начинает движение по собственному пути), сателлиты включаются в работу и перераспределяют момент вращения между полуосями.

Учитывая роль, которая отводится сателлитам в работе РЗМ, большинство специалистов рекомендуют заменять эти детали на новые при появлении малейших признаков износа или разрушения.

При появлении малейших признаков износа или разрушения сателлиты редуктора ВАЗ 2103 рекомендуется заменить на новые

Сборка моста

После окончания работ, связанных с ремонтом, регулировкой или заменой РЗМ, выполняется сборка заднего моста. Порядок проведения сборки — обратный выполнению разборки:

  • зачищаются от грязи поверхности соприкосновения РЗМ и корпуса заднего моста;
  • устанавливается новая прокладка между редуктором и балкой;
  • РЗМ возвращается на место и надёжно фиксируется крепёжными болтами;
  • устанавливаются на место полуоси, барабаны тормозов и колёса.

Заводские прокладки РЗМ — картонные, но многие водители успешно пользуются паронитовыми. Преимущества таких прокладок — высокая термостойкость и способность выдерживать высокое давление без изменения качества.

Ремонт и регулировку РЗМ автомобиля ВАЗ 2103 водители чаще всего доверяют опытным специалистам на СТО. Этот вид работ можно выполнить и самостоятельно, если есть соответствующие условия, а также необходимые инструменты и материалы. При этом первый раз лучше это делать под контролем опытного мастера, если нет навыка выполнения самостоятельной разборки, регулировки и сборки РЗМ. Крайне не рекомендуется затягивать с ремонтом, если со стороны редуктора появились посторонние шумы.

Главная пара ВАЗ 2106 (передаточное число 3,9) «Автокомпоненты группы ГАЗ»

Две самые распространенные причины установки проставок, это:

Несоответствие выноса колесных дисков(ET) (задевание колес о не подвижные части авто).

Для того чтобы правильно подобрать проставки, в случае несоответствия выноса колеса, вам необходимо знать заводские параметры вылета дисков, рекомендованные производителем авто, и параметры выноса дисков которые вы собираетесь установить. Например, если заводской параметр выноса диска на вашем авто ET 47, а на дисках которые вы хотите установить ET 37, то в этом случае вам необходимо установить проставку толщиной 10мм .

ET47-ET37=10мм.

При выборе проставок для расширения колесной базы (Эстетический вид авто),нужно подбирать проставки с тем условием, чтобы они не задевали об арки крыльев автомобиля. Для этого необходимо измерить расстояние между колесом и внутренней поверхностью арки крыла авто (обязательно при полной нагрузке)! То есть, если вам необходимо подобрать проставки на заднюю ось авто, тогда вам нужно положить в багажник вашего авто груз 250-300 кг,или посадить на заднее сидение авто 3 взрослых человека, только посте этого производить измерения. Проставки на переднюю ось подбираются по аналогии с задней осью. Это делается для того, чтобы при полной загрузке автомобиля колеса не задевали о неподвижные части авто.


Смотрите также