7(495)968-26-38
Проектируемый проезд №4062,
дом 6

Весь спектр услуг
по техническому осмотру
Наполнение
вторая строка
Ред. блок
Тестовое наполнение
 
 
  •  
  •  
  •  
  •  

Замена стойки амортизатора


Замена амортизатора передней стойки

Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов. Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние. Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.

Как определить неисправность амортизаторов

Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.

Чтобы оценить передние или задние амортизаторы нужно раскачать соответственно перед или зад автомобиля руками несколько раз, нажав вниз на край кузова, и отпустить в нижней точке хода. Если амортизаторы исправны, то край кузова плавно без раскачивания поднимется из нижней точки в верхнюю. Если же он, достигнув верхней точки, не остановится, а будет продолжать раскачиваться вверх-вниз, то амортизаторы с этой стороны кузова требуют себе замену.

Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.

Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.

Необходимые инструменты и материалы

  • Домкрат.
  • Набор головок с воротком и удлинителями.
  • Набор рожковых и накидных ключей.
  • Крестовая отвертка.
  • Железная щетка.
  • Подставка под автомобиль.
  • Пассатижи.
  • Молоток.
  • Стяжки пружин.
  • ВД-40 или другая жидкость по типу «жидкого ключа».
  • Запчасти: отбойники, пыльники, стойки либо амортизаторы, если таковые можно заменить по отдельности.

Порядок действий

Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:

    • Снимете уплотнитель моторного отсека, а также другие элементы, препятствующие доступу к верхней опоре стойки.
    • Сняв заглушку, приоткрутите гайку крепления штока стойки к верхней опоре. Это делается головкой с удлинителем, и воротком пока машина стоит на колесах, а стойка не снята. Делать это на снятой гораздо тяжелей, ведь придется искать инструмент для фиксации штока от прокручивания.
    • Приоткрутите крепление колеса, и поднимете машину домкратом так, чтобы колесо не касалось пола. Для страховки обязательно подставьте под машину подставку.
    • Снимете колесо. Железной щеткой очистите резьбовое соединение шарнира стабилизатора поперечной устойчивости, винт, крепящей тормозной шланг, а также болты крепления к стойке поворотного кулака. Смочите их вэдэшкой или керосином.
    • Отверните гайку крепления шарнира стабилизатора, винт крепления тормозного шланга. Если машина оборудована системой АБС, снимите со стойки трубку с проводами датчика.
    • Отвернете гайки с болтов крепления кулака к стойке. Выбейте болты молотком. На некоторых автомобилях придется извлечь еще и втулку. После извлечения болтов стойку ничто не держит внизу.
    • Отверните гайки, крепящие верхнюю опору к кузову. Снимете стойку в сборе с опорой и пружиной.

  • Сожмите пружину стяжками до появления небольшого зазора между ее крайним витком и опорной чашкой.
  • Открутите со штока, ранее ослабленную гайку. Снимете верхнюю опору и пружину с чашкой.
  • Осмотрите пыльник и отбойник, а при необходимости замените их на новые.
  • Если изготовитель нового амортизатора рекомендует прокачивать свои изделия, осуществите прокачку в соответствии с рекомендациями.
  • Наденьте на шток новой стойки отбойник с пыльником, не забудьте переставить прокладку под пружину со старой стойки на новую. Наденьте пружину на корпус стойки совместив нижний ее виток с посадочным местом под него. Сверху наденьте чашку на нее опору и навинтите гайку штока.
  • Снимите с пружины стяжки и вставьте шпильки верхней опоры в предназначенные для них отверстия и прикрутите гайками.
  • Во время сборки обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости если вы заметите что он слишком свободно перемещается, значит пора поменять резиновую втулку в его кронштейне, а лучше обе.
  • Протяните крепление стойки снизу, прикрутите колесо, уберите подставку, опустите машину.
  • Протяните крепление колеса, гайку штока, и гайки на шпильках верхней опоры.

Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы. Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес. А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.

Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.

Задняя ось

Зачастую на легковых автомобилях задняя ось комплектуется лишь амортизирующим элементом (в отличии от передней оси, где амортизатор устанавливается в патрон, а весь узел именуется стойкой). В таком случае для замены вам потребуется отвинтить верхние и нижние крепление. В случаях когда амортизатор расположен отдельно от пружины, вам не потребуются стяжки, а сам процесс займет гораздо меньше времени.

Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.

Прокачка амортизаторов

Во время транспортировки амортизатора жидкость из внутренней трубы может перетекать в наружную и заменяться воздухом. Поэтому амортизатор перед установкой необходимо прокачать, чтобы жидкость в нем заняла свое рабочее место. Для гарантированного достижения цели операцию необходимо проделать несколько раз подряд.

  • Повернуть амортизатор штоком вниз и не спеша сжать его. Задержать его сжатым на несколько секунд.
  • Не вытаскивая шток перевернуть амортизатор на 180°. Удерживайте его в этом положении еще несколько секунд.
  • Вытяните шток на сколько возможно.
  • Повторите процедуру минимум 5 раз. В случае обнаружения провалов, нужно повторить процедуру сначала.
  • Убедитесь в том что амортизатор находясь в рабочем положении имеет легкий ход сжатия и требует усилия для выполнения растяжения.
  • После удачной прокачки хранить его в вертикальном положении штоком вверх до момента установки.

Разница в прокачке масляного и газомасляного будет лишь в том что шток последнего после сжатия возвращается обратно сам, а шток масляного нужно вытаскивать.

Как поменять передние амортизаторы своими руками

Правильная работа амортизаторов транспортного средства, обеспечивает не только комфортное, но и безопасное передвижение по дорогам. Функция амортизаторов — глушить колебания автомобильного кузова, для этого внутри они имеют поршень, ходящий вверх-вниз по вязкой жидкости. Как правило, срок эксплуатации у них большой, но так как рытвины и ямы для наших дорог являются нормой, движение по такому полотну серьёзно отражается на сроке службы амортизаторных узлов. В свою очередь, неисправная подвеска влияет на быстрый износ элементов рулевого управления.

Избежать последствий можно путем незамедлительной замены, вышедших из строя амортизаторов. По статистике передние амортизаторы ломаются чаще, чем задние, это связано с тем, что передняя подвеска первая принимает на себя удары неровностей дорожного покрытия. Именно по этой причине вопрос как поменять передние амортизаторы беспокоит многих. Произвести замену передних амортизаторов можно самостоятельно, при условии, что дело не касается полной замены деталей всей амортизаторной системы, когда ее срок службы подошел к концу и она не может исполнять свою главную задачу – гашение колебаний автомобильного кузова.

Передние газомаслянные амортизаторы

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ АМОРТИЗАТОРЫ

Во время наезда на неровность колесо машины поднимается, преодолевая сопротивление пружин или рессор подвески. Когда яма внушительная, то колесо подымается вместе с кузовом, а когда кочка кончается, под действием инерции колесо еще какое-то время тянет вверх. Это связано с давлением силы тяжести и энергией сжатой пружины подвески. Также под действием инерции более тяжёлый кузов способен подниматься и отрывать колесо от земли на несколько сантиметров, после чего возвращается в исходное положение, ударяясь колесом о землю, и опять отходит верх из-за сжатой пружины. Такие маневры происходят несколько раз, во время них машина становится неуправляемой, так как колеса прибывают в воздухе и не могут повлиять ни на скорость ни на управляемость ТС. Амортизаторы, которые сопротивляются этим раскачкам, ставят на транспортное средство, для сокращения прыгучести подвески. Принцип их работы – чем выше скорость, тем сильней сопротивление.

История создания амортизаторов

Сначала на машинах не было амортизаторов, их задачу выполняли рессоры — колебания кузова приглушались за счет трения стальных пластин. Так как скорость машин с годами росла, то конструкторам, для обеспечения безопасности пришлось взяться за конструирование отдельных демпферов (амортизаторов). Первыми моделями были пакеты сжатыми фрикционными дисками. На кочках они с трудом проворачивались и тем самым подавляли энергию колебаний. Их минусы — сильный перегрев и быстрый износ. В 20-е годы прошлого столетия, создали альтернативу. За основу брали жидкость, которая, перетекая из одной емкости в другую через калиброванные отверстия, препятствовала колебаниям ТС. Хоть данный тип демпферов славился своими формами, на смену ему пришли телескопические амортизаторы, которые компактны по размеру и легки по весу. Кроме того, они были гораздо надежнее и не перегревались. Данный тип демпферов распространен и по сей день.

Передние амортизаторы BMW E39

Разновидности амортизаторов

Существует пять видов демпферов:

  1. Масляные.
  2. Газовые.
  3. Комбинированные.
  4. Пневматические.
  5. Автоматические. Бывают с гидравлика-механической или электронной регулировкой.

Масляные двухтрубные амортизаторы

По-другому их называют гидравлическими. Они надежны, несмотря на столь простую конструкцию. Их конструкция – это не что иное, как две трубки: первая – для хода поршня, а вторая – для хранения избыточной жидкости. Во время движения создают комфорт за счет обеспечения плавного хода, однако, минус в том, что на российские дороги это не распространяется. Так как они неприспособлен к плохим дорогам, то езда по ухабам повышает скорость хождения поршня в итоге он перегревается, и на его поверхности возникают кавитационные пузыри. По-другому такая реакция называется «вспениванием» масляной жидкости, она приводит к тому, что демпферы теряют большую часть своих амортизирующих свойств.

Газовые однотрубные

Отличием от двухтрубных амортизаторов, тут камерой для работы выступает сам корпус изделия. Хоть они и называются газовыми, но в верхней части у них имеется масло, в нижнюю же закачивают азот. Корпус устройства при стандартном посадочном размере, может вместить в себя большое количество разного рабочего состава, несмотря на то, что камера общая. Если сравнивать с масляными двухтрубными, то они меньше по массе, однако, предусматривают возможность проводить монтаж в перевернутом состоянии. Они не перегреваются, так как имеют хорошую теплоотдачу. Из минусов – небольшой срок службы, на годность влияют даже незначительные повреждения.

Газо-масляные двухтрубные

По стоимости значительно дороже предыдущих типов, однако, способны выдерживать не самые лучшие дороги. Имеют сложную конструкцию и плавный ход. На демпферах данного типа есть автоматическая регулировка. В работе амортизаторы почти бесшумны, даже при быстрой езде по плохим дорогам.

Пневматические амортизаторы

Стоят очень дорого, устанавливаются на элитных авто. Чаще всего пневматику используют тюнинговые ателье для придания машине необычных свойств. Высокая цена оправдывается качеством. Пневмоамортизаторы вобрали в себя передовые технологии, они могут самостоятельно держать кузов автомобиля в стабильном режиме во время езды по ухабистым дорогам. У них есть способность увеличивать или уменьшать клиренс, в зависимости от дорожного полотна.

Отличия передних и задних амортизаторов

Конечно, главным отличием выступает срок службы. Передние амортизаторы ломаются быстрее. Это связано с тем, что у большинства нынешних машин двигатель располагается спереди, а значит, передняя часть берет на себя больше нагрузок. Переход на передний привод сделал невозможным использование традиционных амортизаторов в передней подвеске. Соответственно требования к амортизаторам ожесточились. Применять стали двухрычажную переднюю подвеску с амортизаторами идентичным задним, но имеющим другие параметры рабочей характеристики. Также отличия есть в размере и способе крепления.

Когда нужна замена передних амортизаторов?

Периодичность замены амортизаторов зависит от трех факторов – качества изделия, соответствия массе транспортного средства и манеры езды. По этой причине время службы амортизаторов у владельцев авто отличается. У одних замену нужно проводить один раз в год, другие же спокойно ходят от 3–7 лет. Опытные водители легко определят неисправность амортизатора во время движения. Уже при скорости свыше 70 км/час автомобиль начинает «плавать» по дороге, а при наезде на ямы, происходит подпрыгивание кузова машины, сопровождающееся приглушенными звуками.

Замена передних амортизаторов

Также проверить исправность можно надавив на крыло транспортного средства и отпустив в нижней точке хода. Если амортизатор годен, он сразу же вернет ТС в исходное положение без колебаний. Кроме того, техобслуживания не избежать, когда на опоре пружин амортизатора имеются коррозийные следы. Оставлять это без внимания нельзя, потому что в скором времени тарелка пружины может оторваться. Подтеки масла – это тоже не пустяки, так как при отсутствии давления в устройстве, его работа по гашению колебаний попросту не будет выполняться. Если есть коррозия или деформация штока поршня, она приведет к выходу из строя сальника, а это гарантирует сбои в работе ходовой части и тормозной системы.

Стоит заметить, что замена задних амортизаторов, так же как и передних проводится комплексно, заменять детали необходимо с обеих сторон, даже если несправна только одна.

Инструменты необходимые для замены

Так как переднюю подвеску считают более сложной по конструкции, то операция по замене переднего амортизатора проходит дольше по времени. Как правило, работы по замене передних или задних амортизаторов, не имеют кардинальных отличий. Для обоих случаев нужны одни и те же инструменты, но иногда есть индивидуальные, которые возникают в зависимости от конкретной модели:

  1. Отвертка (крестовая и продольная).
  2. Накидные и рожковые ключи.
  3. Набор головок с воротком и удлинителями.
  4. Противооткатные устройства.
  5. Баллонный ключ.
  6. Пружинный съемник.
  7. Железная щетка.
  8. Жидкость WD – 40.
  9. Один-два домкрата и козлы для подстраховки.
  10. Молоток.
  11. Противооткатные «башмаки».

Демонтаж/классическая замена передних амортизаторов

Снимаем крышку с капота потом проводим сведущие действия:

  • уберите уплотнитель моторного отсека и остальные детали, закрывающие доступ к верхней опоре стойки;
  • снимите заглушку. Используя гаечный ключ открутите крепежную гайку верхнего штока. Проделывается это при помощи головки с удлинителем;
  • уберите резиновую подушку. Против прокручивания штока используем пассатижи и гаечный ключ;
  • открутите нижние крепежные гайки колеса, и домкратом поднимите автомобиль на несколько сантиметров от пола. Для безопасности вставьте подставку, можно использовать снятое колесо, подложив его под порог;
  • далее, почистите щеткой, крепящей тормозной шланг, резьбу шарнира стабилизатора поперечной устойчивости, болты стойки поворотного кулака, а также винт. После протрите их керосином или поливаем все «жидким ключом»;
  • аккуратно снимите разъёмы с индикатора износа колодок и датчиков положения колеса, затем отведите его в сторону, чтобы не задеть;
  • устраните заглушки. Отведите суппорт в сторону, чтобы он не мешал можно прикрепить его к рычагу;
  • съёмником уберите пружину. Проделывать работу следует аккуратно, чтобы не совершить перекос пружины;
  • возьмите ключ на 15 и снимите стойки с дисками;
  • держа «палец» торксом на 8 открутите центральный болт. После снимите гайки крепления шаровой опоры к рычагу;

Гайка амортизатора на 17

Как видите, процесс несложен, что касается вопроса: нужно ли делать сход-развал после замены передних амортизаторов? То все зависит от модели, если комплектующие исправны, а кузов не поврежден, то можно и не делать. На схождение колес замена амортизаторов чаще всего не влияет, а вот с развалом все не так однозначно. Если ранее развал не делался, то часто болты крепления стоек к поворотным кулакам стоят еще с завода и не дают возможности отрегулировать развал. Но в зависимости от модели авто или же на машинах с большим пробегом могут стоять болты с эксцентриком или чуть меньшего диаметра, нежели шли с завода. В такой ситуации регулировка сход-развала крайне желательна. Если же замена гарантийная и проходит на СТО, то сход-развал обязателен, потому что вашей вины, в том, что амортизаторы оказались бракованными, нет.

Как поменять передние амортизаторы своими руками?

  • Как поменять передние амортизаторы своими руками?
  • 1. Когда нужна замена передних амортизаторов
  • 2. Инструменты для замены передних амортизаторов
  • 3. Последовательность замены передних амортизаторов

Многих начинающих автомобилистов интересует вопрос о том, какие же отличия имеют между собой передняя и задняя подвески автомобиля. Согласитесь, вопрос интересный, но наряду с ним возникает и другой вопрос: какие особенности работы имеют амортизаторы задней и передней подвески. Знающий автомобилист сможет обсуждать данную тему часами, но если говорить кратко и лаконично, то передние амортизаторы намного быстрее выходят из строя в силу своей низкой стойкости к неровностям дорожного полотна, ведь, как правило, первый удар при попадании даже в небольшие ямки приходится именно на передние стойки.

Исходя из этого, эксплуатационный срок передних стоек обычно измеряют количеством пройденных километров по дорогам с различного рода неровностями. В данной статье мы не будем акцентировать ваше внимание на задних амортизаторах, а попробуем разобраться в том, когда и как нужно правильно производить замену передних амортизаторов.

1. Когда нужна замена передних амортизаторов

Как правило, многие начинающие автомобилисты думают, что главной задачей, которую выполняют амортизаторы, является создание комфортных условий во время движения автомобиля, поэтому зачастую они делают неправильный выбор, приобретая тот или иной амортизатор. Данная мысль является крайне ошибочной, ведь, как бы то ни было, основная функция амортизаторов проявляется в гашении создающихся при движении колебаний, толчков и ударов, которые приходятся на кузов.

На сегодняшний день трудно представить себе какой-либо автомобиль, не использующий передние или же задние амортизаторы. И немудрено, ведь при современных скоростях эксплуатационный срок какого-либо транспортного средства не дотягивал бы и до одного года. Как совершенные гасители разрушительных колебаний, амортизаторы работают в паре с другими элементами подвески: пружинами, подушками, торсионами, рессорами и так далее. Но зачастую им нужно уделять особое внимание, так как они подвержены значительным повреждениям и быстро изнашиваются.

Сразу возникает вопрос: в каких случаях нужно производить замену амортизатора? Как правило, существует несколько внешних признаков, по которым можно судить, что амортизатор вышел из строя, и процедура его замены просто неизбежна. Присмотритесь к амортизатору повнимательнее: ремонта не избежать в том случае, если вы заметили явные коррозийные следы на опоре пружин амортизатора. Не вздумайте их игнорировать, ведь в противном случае, очень скоро тарелка пружины может попросту оторваться и привести к достаточно неприятным последствиям.

Также «тревожным звоночком» для вас может стать протечка и вытекание масла из устройства. Как правило, многие автомобилисты не придают особого значения этому, казалось бы, «пустяку». Но в этом и ошибка: при отсутствии определенного давления в устройстве, его работа по гашению колебаний попросту не будет выполняться, а в некоторых случаях собственные его колебания могут попадать в резкий резонанс с колебаниями кузова во время движения. Все это приводит к некомфортной езде и трудной управляемости автомобилем.

Еще одним признаком, по которому можно определить, что вам серьезно нужно задуматься о замене амортизатора, является видимая деформация корпуса последнего. Она может привести к блокированию деятельности поршня устройства. Если вы заметили у своего автомобиля одну из этих неисправностей амортизатора, не медлите с заменой, ведь, как говорят, внимательный и оперативный автомобилист и едет дальше, и нервов меньше тратит, то же самое можно сказать и о его кошельке.

2. Инструменты для замены передних амортизаторов

По сути, замену передних и задних амортизаторов осуществляют по одному и тому же принципу. Но все же есть некоторые особенности, которые, как правило, возникают в зависимости от конкретной модели автомобиля. Переднюю подвеску, в отличие от задней, принято считать более сложной конструкцией. Поэтому, исходя из данного факта, операция по замене переднего амортизатора затребует больше времени и усилий, чем замена заднего амортизатора.

Решившись на самостоятельную замену переднего амортизатора, вам предварительно следует запастись необходимыми инструментами, которые помогут вам проделать работу максимально быстро и точно. Никаких особых приспособлений здесь не потребуется; чтобы правильно заменить амортизатор, вам нужно запастись стандартными инструментами:

— пара домкратов (можно использовать «лягушку» и «трапецию»);

— съёмник для пружин подвески;

Ах, да, и не забываем о прекрасной жидкости WD — 40 для обработки болтов и гаек креплений. Готовим заранее упоры (так называемые козлы), которые обезопасят вас (не стоит надеяться на домкраты) и приступаем к работе!

3. Последовательность замены передних амортизаторов

Если учитывать состояние дорожного полотна в нашей стране, можно сказать, что амортизаторы на сегодняшний день перешли в ряд расходных материалов. Как правило, автомобилисты очень часто прибегают к замене данного устройства, а услуги специалистов стоят не так уж и мало. Поэтому многие, даже начинающие автолюбители прибегают к самостоятельной замене амортизаторов.

Осуществить замену неисправных амортизаторов собственными руками в домашних условиях довольно просто. Конечно, эта процедура, которая проводится в первый раз неопытным автолюбителем, займет у него больше времени, чем у опытного специалиста. Но все же, если воспользоваться руководством, данным в этой статье, проделать работу самостоятельно будет вполне реально.

Пока ваш автомобиль находится на земле, вам необходимо будет заняться ступичными болтами и стронуть их. После этого можно приступать к снятию поводков стеклоочистителей. Отковыриваем пластиковую заглушку и откручиваем гайки под ней. Для того чтобы снять сам поводок, вам необходимо воспользоваться хоть каким-нибудь съёмником. После этого тянем на себя уплотнительную резинку, затем принимаемся за снятие пластикового чехла, при этом тянем его вверх, для того чтобы он не мешался. Затем снимаем утеплитель. Находим фиксаторы – два из них хорошо видны, два, которые остались снизу, можно легко нащупать пальцами: их можно открутить, как гайки.

После этого принимаемся за откручивание щитка, который отделяет моторный отсек от механизма дворников. Как правило, прикрепляется он с помощью пяти болтов. Благодаря незаурядным действиям, описанным выше, можно открыть доступ к шляпкам верхних болтов крепления стоек. Каждый из них получится стронуть с места, но откручивать их мы пока не будем.

Далее, проделываем всю работу пошагово:

1. Приподнимаем автомобиль и снимаем колеса. Как утверждают специалисты, автолюбитель должен обратить внимание на то, что замена амортизаторов передней или задней подвески происходит попарно. Исходя из этого, с целью соблюдения техники безопасности для самого себя, вы можете осуществить снятие колес с двух сторон.

2. Делаем очистку всех болтов и гаек, которые вам необходимо будет открутить.

3. Беремся за демонтаж шлангов, которые, в свою очередь, отвечают за подачу тормозной жидкости. Не забывайте о том, что если у вас есть возможность отказаться от отсоединения последнего от суппортов, воспользуйтесь ею, ведь, в противном случае, вам необходимо будет заниматься прокачкой тормозной системы Основная задача в том, что вам необходимо добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они, как правило, полностью открыты грязи, и если вы оставите все как есть, это грозит вам трудностями при откручивании.

4. После того, как все будет очищено, обильно поливаем все «жидким ключом».

5. Принимаемся за снятие разъёмов с индикатора износа колодок и датчиков ABS.

6. Снимаем суппорт. Для этого просто отковыриваем заглушки направляющих. Отводим суппорт в сторону и, чтобы он не создавал помеху и не болтался на шланге, его можно подвязать на резинке к рычагу.

7. Воспользовавшись специальным съёмником, осуществляем снятие пружины. Здесь нужно быть особенно осторожными, дабы не совершить перекос пружины.

8. Принимаемся за демонтаж сверху креплений стоек, как правило, для этого используется ключ на 15. Как гласит теория, стойки можно снять вместе с тормозными дисками.

9. Принимаемся за рулевой наконечник и стойку стабилизатора. Удерживаем «палец» торксом на 8 и откручиваем центральный болт. Затем осуществляем откручивание гайки крепления шаровой опоры к рычагу. Рычаг, как правило, можно опустить, но торопиться с отводом стойки в сторону не стоит.

10. Далее вам придется снова заглянуть под капот и открутить по три болта с каждой стороны.

Специалисты советуют уделить этому моменту особое внимание. Все дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются некой частью верхних опор. Но, как правило, они вставные и не являются единым целым. Когда болт за некоторое время езды по отечественным дорогам становится толще почти в два раза, во время откручивания он с легкостью может сорвать эту закладную гайку.

Проблема заключается еще и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, у вас не получится. Если болт можно выкрутить как минимум на 5 мм, шляпку болта можно срезать сверху “болгаркой”, предварительно воспользовавшись малярным скотчем и обклеив все вокруг. Если же болт сразу провернется, вам придется открутить центральную гайку стойки, разобрав ее прямо в автомобиле, а потом можно вырезать остатки болтов уже снизу.

11. Далее нужно провести очистку и замочить в жидкости WD-40 болт, который стягивает струбцину поворотного кулака. Специалисты советуют провести фиксацию корпуса стойки в тисках

12. После того как вы открутили и удалили болт, раздвигаем широким зубилом струбцину.

13. Делаем очистку торчащей части амортизационной стойки и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора. Зачастую во время проведения данной операции зубило всё время норовит выпасть, но если оно установлено, проделывать работу намного легче.

14. Делаем переустановку стойки вертикально, после этого надеваем стяжки пружин и откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником. Бывает такое, что здесь мешает ржавчина. Избавиться от нее поможет обычная небольшая газовая горелка.

После того как все будет разобрано, можно приступать к установке нового амортизатора. Но не забываем, что наряду с амортизатором специалисты советуют делать замену верхних опор, поворотных подшипников и комплекта пыльников с отбойниками.

После того как установили новый амортизатор, можно приниматься за обратную сборку всех деталей. Но и тут нужно знать некоторые тонкости. К примеру, если вы оставляете старую пружину, у вас не возникнет проблем, но когда вы устанавливаете новую, вам необходимо обратить внимание на то, что витки могут отличаться. Нижний может попросту не встать в чашку поворотного подшипника. Также очень важно обратить внимание на крепление пыльника к верхней опоре.

На шток амортизатора надеваем верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником. После этого делаем наживку центральной гайки и затягиваем ее. Перед раскруткой стяжек пружин необходимо предварительно убедиться в том, что нижний виток находится в нужной позиции. На данном этапе можно готовить к сборке поворотный кулак. Сделать это будет несложно. Для начала, делаем очистку отверстия для стягивающего болта, после этого делаем очистку внутренней поверхности стыковочного узла. Чистим или же заменяем (в случае поврежденной резьбы) крепежный болт.

После этого пускаем в дело зубило, слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность и производим стыковку, причем продвигать нужно до тех пор, пока отверстие для болта не освободится. Ну и последнее – перед тем как провести установку стойки на место, необходимо обратить внимание на две стрелки, которые отлиты на поверхности опор, и убедиться в том, что они будут параллельны движению автомобильного транспорта.

Поздравляем! Вы справились с заменой старого переднего амортизатора! Как правило, замена не является очень сложной работой даже для дилетантов, и, следуя вышеуказанной инструкции, вы сможете справиться с работой самостоятельно. Никогда не стоит недооценивать передний амортизатор, а также переоценивать продолжительность его эксплуатационного срока. Обнаруживать поломки амортизатора нужно своевременно, чтобы, в первую очередь, позаботиться о своей безопасности.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Опорный подшипник передней амортизаторной стойки – назначение, стоимость, замена

В любом легковом автомобиле вне зависимости от конструкции подвеска должна обеспечивать плавность хода, хорошую управляемость, каждый элемент ходовой части выполняет свою роль, и лишних запчастей здесь нет. Опорный подшипник – это деталь передней подвески, без которой переднеприводный авто представить невозможно, если бы ее не было, руль поворачивался бы очень туго, со страшным скрипом, и на машине невозможно было ездить.

Для чего нужен опорный подшипник

Вопрос, для чего нужен опорный подшипник, задается многим начинающими автолюбителями, но прежде чем разобраться с этим, нужно понять, как работают и устанавливаются амортизаторные стойки. Амортизаторы в автомобиле предназначены обеспечивать плавность хода, сглаживать удары и вибрации при езде по неровной дороге, кочкам и ухабам. На переднеприводных машинах стойки сверху крепятся к кузову, к так называемым «стаканам», в нижней части соединяются с поворотными кулаками. Опорный подшипник (ОП) часто называют верхней опорой амортизатора, это несложное в целом устройство играет очень важную роль в подвеске автомобиля, и если оно будет неисправным, управлять автомобилем станет сложно. За состоянием опор необходимо следить и вовремя выполнять их замену – нужно не забывать, что от них зависит безопасность движения.

Типичный ОП состоит из трех частей:

  • верхней металлической пластины с крепежными элементами (чаще всего это три шпильки);
  • нижнего основания;
  • непосредственно самого подшипника.

Нижняя и верхняя пластины жестко связаны между собой, сам подшипник обычно впрессовывается в тело опоры, причем, варианты исполнения ОП могут быть разными, каждый автопроизводитель использует свои собственные конструктивные решения. С помощью опоры амортизаторная стойка фиксируется на кузове, за счет ОП амортизатор поворачивается относительно кузова плавно, при этом отсутствуют люфты.

Какие опорные подшипники бывают

Верхние опоры амортизаторов на разных моделях автомобилей конструктивно могут значительно отличаться, быть разными по креплению;

  • с двумя или тремя шпильками;
  • с резьбой в теле чашки для вкручивания болтов.

Для гашения колебаний и вибрации чашки амортизаторов часто имеют прорезиненную поверхность или отдельные эластичные элементы, а сам подшипник можно выпрессовать и менять.

Какие опорные подшипники бывают еще? Есть модели авто, на которых верхняя опора к «стакану» кузова шпильками или гайками не крепится, амортизатор удерживается за счет верхней стальной пластины. Металлическая широкая шайба здесь закрепляется с помощью гайки, закрученной на амортизаторном штоке, для обеспечения мягкого соединения под пластиной размещается резиновая проставка (похожая конструкция – на автомобиле Chery Amulet).

В некоторых конструкциях верхняя опора состоит из нескольких частей, в них могут быть отдельно верхняя и нижняя чашки, резиновые буферы, сам подшипник. При сборке амортизаторной стойки все детали устанавливаются в определенном порядке, путать местами их нельзя.

Неисправности опорных подшипников переднего амортизатора

Как и любые детали в машине, ОП со временем изнашиваются и ломаются, эти элементы подвески имеют свой срок службы. Для каждой модели авто у амортизаторных опор определен свой ресурс, в среднем детали без замены могут проходить от 50 до 100 тысяч километров. Но по различным причинам опорные подшипники могут выйти из строя раньше времени, основные причины неисправностей:

  • эксплуатация автомобиля по плохим дорогам;
  • некачественно выполненный ремонт (например, при установке были не до конца закручены гайки);
  • низкое качество запчастей или брак, чаще всего некачественными оказываются неоригинальные детали;
  • разрушение ОП в результате удара (при наезде на препятствие или вследствие аварии);
  • попадание грязи, влаги на детали «опорника», на многих моделях авто эти части ничем не защищены.

Чтобы убедиться в неисправности верхней опоры, необходимо провести диагностику, в целом проверить опорный подшипник несложно, но диагностировать подвеску лучше вдвоем.

Как проверить исправность опоры передней стойки

Проверка ОП выполняется, когда автомобиль стоит на ровной площадке, колеса при этом вывешивать не нужно. Производится диагностика следующим образом:

  • один из участников проверки спереди раскачивает машину вверх-вниз;
  • другой человек производят визуальный осмотр, смотрит, нет ли люфтов.

Дополнительно можно покрутить рулем и понаблюдать за поведением амортизаторов, положить руку на верхнюю опору во время вращения рулевого колеса или раскачивания автомобиля – если есть люфт, рукой он будет ощущаться, также могут раздаваться щелчки, скрип. Еще вариант диагностирования – взяться за верхнюю чашку, выступающую над стаканом, и попробовать ее покачать из стороны в сторону, в этом случае люфт также будет заметен.

Признаками неисправного опорного подшипника может быть:

  • стук в передней подвеске во время движения машины;
  • периодически возникающий скрип во время поворота руля;
  • хруст, стук спереди при езде по неровной дороге, например, при движении на железнодорожном переезде;
  • туго вращающийся руль;
  • неустойчивость автомобиля на трассе.

Точно выявить неисправность удается лишь при разборке амортизаторных стоек, произведя визуальный осмотр деталей.

Стоимость опорного подшипника

Верхняя опора передней стойки – относительно недорогая деталь, стоимость запасной части зависит от модели авто, бренда, конструктивных особенностей, не секрет, что автомагазины могут продавать одни и те же запчасти по разной стоимости. Ориентировочная цена амортизаторного подшипника – от 150 до 2200 рублей, на престижные иномарки детали обычно стоят ощутимо дороже, дешевле купить можно ОП неоригинального производства. Как видим, разброс по ценам на эти запчасти достаточно большой, наиболее дорогие подшипники продаются на автомобили:

  • Mazda 3;
  • Toyota 4Runner/ Avensis;
  • Nissan Juke;
  • Honda CR-V;
  • Mercedes W204;
  • Lexus RX300;
  • BMW X6.

По очень демократичной цене можно приобрести опорные подшипники на такие модели авто как:

  • Chevrolet Lacetti;
  • Daewoo Matiz;
  • Honda Fit;
  • Nissan Almera;
  • Chery Amulet;
  • Hyundai Accent.

На китайские и корейские автомобили опорные подшипники в основном стоят недорого, практически всегда дороже запчасти на такие бренды как БМВ, Ауди, Лексус, на многие чисто американские авто.

Замена опорного подшипника

Поменять опорный подшипник большой сложности не представляет, и работу выполнить может практически каждый водитель при наличии необходимого инструмента и хотя бы небольшого слесарного опыта. Замену ОП удобнее делать на яме или автоподъемнике, но также можно произвести ремонт на ровной площадке, например, в гараже или на улице около дома.

Какие именно ключи потребуются для ремонта, зависит от конкретной модели авто, помимо комбинированных и накидных ключей часто используются головки с воротками, шестигранники и звездочки. Чтобы поменять опорный подшипник, будет необходимо снимать и разбирать амортизаторную стойку, поэтому в любом случае потребуется:

  • молоток;
  • отвертки;
  • плоскогубцы;
  • монтировка;
  • комплект стяжек для пружин;
  • съемник шаровых опор (рулевых тяг).

На таких автомобилях как Mitsubishi, Renault или Chevrolet часто требуются ключи нестандартных размеров – на 16, 18, 21 и 23.

Как поменять опорный подшипник на автомобиле ВАЗ-2115

Чтобы произвести замену ОП без подъемника, автомобиль придется домкратить, перед началом работ под задние колеса следует поставить упоры. Далее выполняем следующие действия:

  • отворачиваем гайку ступицы, для этой цели потребуется головка на 30 с воротком или монтировкой (в зависимости от конструкции головки);
  • снимаем переднее колесо на той стороне, где будет производиться замена подшипника, вывешиваем машину на домкрате, для подстраховки под порог устанавливаем подставку (можно воспользоваться деревянным бруском);
  • вытащив плоскогубцами шплинт, откручиваем гайку, удерживающую рулевой наконечник, используя съемник, отсоединяем наконечник от стойки амортизатора;
  • отворачиваем два болта скобы суппорта (ключ на 13), если необходимо, удерживаем направляющую суппорта «17-м» ключом;
  • на тормозном шланге отводим суппорт вбок;
  • отсоединяем от поворотного кулака шаровую опору (два болта), подаем узел в сборе с цапфой на себя, освобождая ступицу от шлицов ШРУСа;
  • сверху под капотом скручиваем три гайки верхней опоры (ключ на 13);
  • сняв стойку в сборе, с помощью стяжек сжимаем пружину равномерно с двух сторон;
  • зафиксировав в неподвижном положении специальным ключом «овал» штока амортизатора, головкой на 22 отворачиваем гайку, за счет которой держится вся конструкция, в том числе и опорный подшипник;
  • далее снимаем со штока старый ОП, устанавливаем новый подшипник, не убирая стяжек, затягиваем до упора гайку на 22;
  • ослабляем и снимаем стяжки, производим сборку.

Некоторые автовладельцы советуют вместо спецключа для удерживания штока амортизатора применять газовый ключ, но делать это не рекомендуется, можно поцарапать зеркальную поверхность, и тогда амортизатор потечет.

Некоторые советы по замене верхней опоры передней амортизаторной стойки

  1. При разборке гайку ступицы следует ослаблять до того, как вы сняли колесо, если автомобиль уже вывешен на домкрате, стронуть ее с места будет непросто.
  2. Если нет съемника шаровых опор и рулевых тяг, рулевой наконечник можно выбить, ударяя тяжелым молотком по месту соединения шарнира, удары должны быть резкими и точными. Даже если наконечник серьезно «закипает» в соединении, после нескольких попыток он все равно снимается.
  3. Чтобы после снятия было удобнее разбирать амортизаторную стойку, можно сразу (пока амортизатор еще стоит на машине) ослабить гайку штока амортизатора.
  4. Чтобы при следующем ремонте гайки и болты легче отворачивались, во время сборки рекомендуется крепежные элементы и резьбу обработать графитовой смазкой.
  5. При снятии амортизатора в сборе со ступицей и поворотным кулаком не лишним будет проверить состояние всех деталей подвески с этой стороны колеса. Такая диагностика сбережет ваше средства и время, ведь нередко обнаруживается, что вместе с дефектным опорным подшипником неисправен еще, допустим, амортизатор, или имеет большой люфт наружный ШРУС.
  6. Сжимать пружину стяжками нужно постепенно, поджимая витки понемногу с одной и другой стороны. Сжимается пружина до тех пор, пока не начнет свободно вращаться верхняя опора, слишком сильное сжатие витков не требуется, да в целом и небезопасно.

В целом заменить опорные подшипники на передних стойках достаточно просто, чтобы произвести замену, необязательно ехать в автосервис, можно работу выполнить и своими руками.

Ford Mondeo Черный Mondeрлак › Бортжурнал › 032. Замена передних стоек амортизаторов.

Ну так вот… После обнаружения потекшей стойки амортизатора с правой стороны и порядком поднадоевшего дребезга на малейших неровностях — были прикуплены некоторые запчасти и отвезены на дачу…

Менять стойки решил сам… Из инструмента требуются:Высокая и низкая головки на 18Шестигранники на 5 и на 6Накидной ключ на 15, на 10Накидной изогнутый ключ на 18 (я не смог найти такой в ближайших магазинах около дачи, пришлось изощряться при помощи головки и газового ключа)

набор TORX’ов (нужен всего один, но на сколько — не могу сказать)

Замена стоек амортизаторов - избавляемся от неприятных стуков

Стойки амортизаторов Во время передвижения элементы подвески транспортного средства испытывают очень большие нагрузки, которые носят не только динамический, но и ударный характер. Это обусловлено плохим качеством дорожного покрытия и особенностями вожденияконкретного водителя.

Амортизаторы устанавливают на автомобиль именно для того, чтобы сгладить такие нагрузки и погасить колебания при движении. Как и подвески, амортизаторы на разных авто имеют свои конструктивные особенности. Безопасность и комфортность движения напрямую зависит от качества амортизаторов.

Помимо понятия «амортизатор» ещё существует понятие «стойки амортизаторов». Многие автомобилисты зачастую их путают. Стойка амортизатора выполняет те же самые функции, что и амортизаторы, но имеет более сложную конструкцию.

1. За что отвечает амортизатор и его компоненты?

Стойка амортизатора Наверное, немного найдётся тех людей, которые бы спрашивали: «За что отвечают амортизаторы?». Ведь слова «амортизатор», «амортизация» постоянно на слуху и не только в автомобильной отрасли. Амортизатор – это, по сути, цилиндр с вязкой гидравлической жидкостью или газом (иногда и с жидкостью, и с газом), в котором двигается поршень на штоке. Во время вертикального движения подвески эта гидравлическая жидкость перемещается под давлением через отверстия поршня. Из-за того, что эти отверстия очень маленькие, а жидкость вязкая, она перемещается медленно, а потому пружине передаётся замедленное движение и достигается эффект амортизации. Конструктивно амортизаторы бывают с пружинами и без них.

Стойка амортизатора – это элемент автомобильной подвески, который соединяет кузов и колёса. Её опора объединяется с демпфером (главная часть амортизатора) и пружинами. Предназначение амортизационной стойки – удержать вес автомобиля, передать силу сцепления с дорогой кузову автотранспортного средства, поддержать нужное положение кузова относительно колёс.Она отвечает за устранение лишних кренов, которые появляются из-за раскачки автомобиля. Стойка способна принимать сильные боковые нагрузки благодаря усиленному штоку и прочному корпусу. Цена амортизационных стоек на порядок выше цены амортизаторов, что обусловлено более сложной конструкцией и более качественными материалами. Конструктивно стойки также бывают с пружинным элементом или без него.

Стойка амортизаторовПроцесс амортизации происходит при попадании на любую неровность на дорогах. Энергия, накопленная амортизаторами или амортизационными стойками конвертируется в тепло и выходит наружу. При неисправности амортизатора (стойки амортизатора), контроль подвески ухудшается, уменьшается эффективность рулевого управления и торможения, а шины очень быстро изнашиваются, и авто теряет стабильность при движении.

Сущность и предназначение амортизаторов и амортизационных стоек одинаковые, но чем же они отличаются? Отличия амортизаторов и амортизационных стоек:

1. При креплении стоек используются поворотные механизмы, а при креплении амортизаторов используются сайлент-блоки без поворотных устройств.

2. На амортизатор воздействуют нагрузки только вдоль его оси, а на стойку воздействуют разноплановые нагрузки, в том числе и боковые.

3. Если стойка выходит из строя, то ехать дальше практически невозможно, если же ломается амортизатор, то можно продолжить передвижение.

4. Стойки более надёжны, так как обладают усиленными штоком и корпусом, но в то же время они более дорогие.

По сути, амортизационная стойка – это тот же амортизатор, который дополнительно оснащается рулевой тягой и опорными пружинами. Конструктивно обычный амортизатор состоит из таких основных компонентов:

1. Цилиндр (вмещает в себе гидравлическую жидкость и поршень, он является компонентом системы, в котором происходит основное функционирование амортизатора).

2. Гидравлическая жидкость (смесь газа и жидкости или только смесь газов, которая обеспечивает передачу усилий между элементами амортизатора).

3. Шток (крепит на себе поршень и собирает толкающее усилие).

4. Поршень с пропускными клапанами (двигается внутри цилиндра и обеспечивает плавную передачу колебаний за счёт маленьких пропускных отверстий, через которые проходит гидравлическая жидкость).

5. Сальники (обеспечивают уплотнение механизмов амортизатора и их герметичность).

6. Внешний корпус (вмещает в себе все элементы амортизатора).

7. Крепления (обеспечивают крепление амортизаторов к кузову транспортного средства)

2. Когда пора производить замену?

Стойки Во время эксплуатации амортизационные стойки зачастую выходят из строя и их требуется ремонтировать или менять. Ремонт и замену амортизаторов не стоит затягивать, так как неисправности приводят в дальнейшем к проблемам в управлении, увеличению тормозного пути, износу других элементов и систем транспортного средства. Когда нужна замена стоек амортизаторов? Неисправность стоек можно определить по следующим признакам:

1. Глухие щелчки, стуки и скрипы во время движения.

2. Раскачивание и тряска во время передвижения, сохранение колебаний корпуса автомобиля.

3. Увеличение тормозного пути автомобиля и его заносы.

4. Так называемые, «приседания» во время разгона (сзади) и торможения (спереди) автомобиля.

5. Сцепление с дорожным покрытием ухудшилось.

6. Участились случаи пробоя подвески транспортного средства.

7. Наблюдается неравномерный износ покрышек.

8. Протекание гидравлической жидкости из амортизатора, причиной чему может служить износ сальников.

9. Коррозия пружины, её опоры или штока амортизатора.

10. Повреждения крепёжных втулок амортизатора, что становится причиной шума от подвески при наборе автомобилем скорости.

11. Повреждения или ослабления креплений амортизатора.

12. Деформации корпуса амортизатора, что препятствует движению поршня внутри цилиндра.

13. Неверное положение пружин амортизатора, что проявляется сильными колебаниями корпуса и шумом во время движения.

Замена стоек амортизаторов Причинами неисправности амортизационных стоек становятся следующие: постепенное старение стоек, износ их элементов из-за длительной эксплуатации, плохое качество амортизатора, неверная установка, нарушение условий эксплуатации. Если наблюдаются вышеперечисленные признаки, значит следует хотя бы проверить элементы амортизаторов, а уже при необходимости, заменить их.

3. Замена стоек амортизаторов – не ленитесь помочь автомобилю!

Если амортизаторные стойки износились и вышли из строя, их необходимо заменить новыми. Но просто купить новые амортизаторы – это всего лишь половина дела. Их нужно ещё и правильно смонтировать в конструкцию автомобиля, ведь даже полностью рабочая стойка, которая была установлена неправильно, выходит из строя за несколько дней.

Замена стоек амортизаторов – процедура не трудоёмкая и относительно проста, поэтому её можно произвести и собственноручно. А если автомобилист не хочет этого делать, то на всех станциях технического обслуживания предоставляется такая услуга. Она не займёт много времени и относительно доступна по стоимости.

Но, если вы всё же решили заменить стойки амортизаторов самостоятельно, стоит знать несколько общих рекомендаций и последовательность замены. Общие рекомендации по замене стоек амортизаторов:

1. Покупайте только амортизирующие стойки хорошего качества, так как некачественную стойку даже опытному мастеру сложно правильно смонтировать. Поэтому на этом элементе автомобиля лучше не экономить.

Стойки амортизаторов 2. Всегда проводите замену амортизирующих стоек парами. Если заменить стойку только с одной стороны, а с другой оставить старый амортизатор, новый очень быстро сломается, так как возьмёт на себя большую часть нагрузки.

3. Демонтировать одновременно стоит только одну стойку амортизатора, то есть производить замену поочерёдно.

4. Все крепёжные элементы следует поместить в одно место в порядке удаления, чтобы не возникало вопросов с обратным монтажом стоек.

5. Во время замены стоек всегда следует заменять новым пылезащитный чехол.

6. Когда производите сжатие пружины специальным инструментом, будьте очень осторожны, чтобы не повредить шток поршня, так как такое повреждение вызовет протекание масла в будущем.

7. Все болты и гайки желательно затягивать динамометрическим ключом с соблюдением рекомендуемого производителем момента затяжки.

8. Если при замене стоек, вы затронули тормозную систему, то следует удалить воздух из системы торможения и проконтролировать, чтобы резервуар для тормозной жидкости был наполнен до нужного уровня.

9. Во время замены стоек очень важно не повредить их элементы, для чего следует использовать специальные инструменты.

10. Окончательную затяжку стоек амортизаторов производите только на опущенном на четыре колеса автомобиле. Если сделать это раньше, шток амортизатора перекоситься, и он не сможет нормально функционировать.

Замена стоек 11. Если амортизатор двухтрубный, то перед установкой проведите его прокачку. Необходимость прокачки связана с тем, что амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении, и газ внешнего цилиндра может попасть во внутренний цилиндр. А это часто становится причиной поломки амортизаторов после установки.

Как же произвести прокачку амортизационной стойки? Очень просто. Достаточно придерживаться такого алгоритма:

1. Перевернуть амортизирующую стойку вниз штоком и сжать постепенно до упора. Задержать в таком положении на 2-3 секунды.

2. В сжатом положении стойку перевернуть вверх штоком, подождать 3-4 секунды и постепенно разжать.

3. Опять перевернуть амортизирующую стойку вниз штоком и подержать в таком положении 2-3 секунды.

4. Повторить предыдущие три операции 4-5 раз.

5. После прокачки стойку до момента установки следует постоянно держать в вертикальном положении вверх штоком. Если положить её в горизонтальном положении на несколько дней, то прокачку нужно будет повторить.

Стойка амортизатораРассмотрим, как произвести замену амортизирующих стоек. Процедура замены состоит из демонтажа старых стоек и монтажа новых или отремонтированных. Процедура демонтажа стоек амортизаторов включает следующие этапы:

1. Отметить, где находится верхняя пластина на кузове, чтобы при повторном монтаже поставить её точно на место в том же порядке.

2. От стойки открутить проводку системы ABS и кронштейн от тормозного шланга.

3. Пружины подвески сжать специальным инструментом (стяжкой).

4. Открутить три верхние гайки опоры и два нижних болта от стойки, чтобы можно было её демонтировать.

5. Отклонить ступицу наружу, вытягивая стойку и следить при этом, чтобы пыльник не повредился.

6. Удалить стойку амортизатора из автомобиля.

7. Отвинтить главную крепёжную гайку от штока, убедившись, что пружина сжата и закончить демонтаж стойки.

8. Утилизировать извлечённую стойку в порядке, определённом инструкцией.

Процедура монтажа стоек амортизаторов включает следующие этапы:

1. Проверить все детали амортизационной стойки на предмет износа и, при необходимости, заменить сильно изношенные детали.

2. Проверить комплектацию всех деталей и подготовить их в правильном порядке.

3. Прокачать амортизатор.

4. Собрать обратно отбойник и пыльник штока.

5. Пыльник одеть на шток амортизатора и посадить на герметик резинки пружин, чтобы под пружины не попадала грязь.

6. Установить сжатую пружину на место. На амортизаторах и на опоре есть метки в виде отверстия и круга. Эти метки должны находиться на одной плоскости. Также на своё место нужно поставить подшипник опоры.

7. Затянуть стойку и зафиксировать колесо.

8. Затянуть шток амортизатора после опускания транспортного средства на землю.

9. Отрегулировать углы развала-схождения, чтобы предотвратить износ автомобильных шин и деталей подвески.

10. Проверить работу смонтированных стоек во время движения транспортного средства.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Стойки амортизаторов передние: когда нужна замена

Здравствуйте, дорогие друзья!  Рад снова вернуться к работе. Сегодня предлагаю поговорить про стойки амортизаторов передние. Это важный конструктивный элемент любого автомобиля. Я расскажу о том, что это такое, для чего нужен данный элемент и каковы признаки износа или поломки. Плюс рассмотрим самый главный вопрос — замена передней стойки.

Особенности устройства

Многие отождествляют понятия амортизатор и стойка амортизатора. Одни думают, что это простая пружина, а другие правильно называют амортизаторной стойкой все ее компоненты в сборе.

Где правда, а где ложь? Будем разбираться.

Начнем с того, что стойками амортизатора называют элемент подвески, необходимый для соединения двух важных составляющих — колес машины и самого кузова. Опора соединяется с демпфером и пружиной. Кстати, именно демпфер считается самым главным компонентом амортизатора.

Амортизаторная стойка или просто АС выполняет несколько ключевых функций:

  • удерживает массу машины;
  • передает силу сцепления с дорожным покрытием кузову;
  • поддерживает оптимальное положение кузова по отношению к колесам;
  • устраняет лишний крен;
  • принимает на себя боковые нагрузки.

Цена стоек выше по сравнению с амортизаторами, поскольку конструкция у них сложная, а в производстве используют более качественные материалы. Если смотреть на конструкцию, то АС выпускают с пружинами и без них. Внимательно думайте, прежде чем купить.

Выбирать новые стойки на Форд Фокус, Рено Логан, Шкода Октавия, Киа Спектра, а также автомобили типа ВАЗ 2110, 2114 или Лада Гранта и Приора, нужно исходя из конструктивных особенностей подвески и доступного бюджета.

Теоретически передние и задние стойки можно называть просто амортизаторами. Но я с такой позицией не согласен. Эти элементы отличаются друг от друга. Если на фото и видео вы этого разглядеть не можете, то я вам подскажу. Хотя два элемента похожи, у стойки дополнительно имеется опорная пружина и рулевая тяга.

В состав стойки входят следующие элементы:

  • Цилиндры. Содержат внутри себя поршень и специальную гидравлическую жидкость;
  • Гидравлическая жидкость. Может быть представлена смесью газа и жидкости, либо просто смесью из газов. Она нужна, чтобы передавать усилия между амортизаторами;
  • Шток. Удерживает на себе поршень и необходим для сборки толкающих усилий;
  • Поршень, дополненный пропускным клапаном. Он осуществляет движение внутри цилиндра. Нужен для плавной передачи колебаний;
  • Сальники. Уплотнитель и герметик;
  • Внешний корпус. Служит для размещения внутри себя всех составных компонентов амортизатора;
  • Крепежи. Сами понимаете, необходимы для соединения амортизаторов с кузовом машины.

Увы, даже на машинах типа Киа Спортейдж, Шевроле Круз, Лачетти и Авео, Рено Логан, разных моделях Митсубиси, Фольксваген и Тойота, как и отечественная Калина, не всегда удается без последствий долго эксплуатировать машину на одних и тех же стойках. Со временем они изнашиваются, ломаются и приходят в негодность.

Тут важно вовремя заметить, когда АС подают признаки усталости и нуждаются в замене.

Симптомы чрезмерного износа или поломки

Я не буду расписывать, что может произойти, если сломается левая или правая стойка. Ничего хорошего не случится, это я вам гарантирую. Потому внимательно следите за своим автомобилем. Своевременный ремонт или замена стоек позволит избежать проблем.

На неисправность передних стоек указывают следующие характерные признаки:

  • при движении раздается скрип, щелчок и стук;
  • автомобиль раскачивается и долго продолжает колебаться из стороны в сторону;
  • автомобиль сильно заносит в поворотах;
  • для торможения нужен больший тормозной путь, чем обычно;
  • автомобиль «приседает», когда вы разгоняетесь или тормозите (ощущения наблюдаются сзади и впереди соответственно);
  • машина хуже цепляется за дорогу;
  • резина изнашивается неравномерно;
  • из амортизаторов подтекает тормозная жидкость;
  • пружина, опоры или шток покрываются коррозией;
  • повышается уровень шума при разгонах (вероятнее всего, повредились крепежи втулок);
  • корпус деформирован, поршень не может нормально перемещаться внутри цилиндра;
  • пружины расположены неправильно, потому корпус машина начинает колебаться при движении.

Износ и поломка стоек могут происходить из-за низкого качества самих элементов, неправильной установки или естественного процесса износа и старения элементов.

Сказать однозначно, какие лучше всего покупать стойки, если требуется замена, я не могу. Многое зависит от бюджета и самого автомобиля. Но в цене сейчас бренд Каяба или, как правильно его называть, KYB. Положительные отзывы и адекватная цена делает данные стойки достойным выбором. Но решать вам.

Процедура замены

Поскольку подшипник, верхняя опора или вся стойка в сборе уже отработала свое, выход только один — замена компонента подвески.

Эту работу на передней части автомобиля можно выполнить своими руками. Если у вас износилась только левая или правая стойка, то менять придется одновременно обе.

Я вам расскажу, как примерно выглядит процесс замены. Но лучше опираться на руководство по ремонту конкретно вашего автомобиля. Все же существуют определенные различия в конструкции и особенностях демонтажа.

  • Освободите себе доступ к верхней опоре стойки. Как минимум придется снять уплотнитель подкапотного отсека.
  • Снимите заглушку, открутите крепежную гайку штока АС. Понадобится головка и удлинитель с воротком. Делать это лучше тогда, когда сама стойка еще не демонтирована.
  • Ослабьте крепежи колес, поддомкратьте автомобиль, чтобы шины не касались пола. Не забудьте подстраховаться от срыва домкрата.
  • Демонтируйте колесо. С помощью металлической щетки очищается все находящееся там. Лучше обработать дополнительно WD40 и дождаться, чтобы средство подействовало.
  • Открутите крепежную гайку от шарнира стабилизатора, о также винт тормозного шланга. Если у машины есть АБС, придется снимать трубку с проводкой от датчика со стойки.
  • Теперь откручиваются крепежи кулака. Болты можно аккуратно повыбивать молотком. У некоторых машин дополнительно стоят втулки. После этого уже ничего снизу стойку держать не должно.

  • Настало время отвернуть гайку, которая удерживает верхнюю опору на кузове. АС снимается вместе с пружинкой и опорой.
  • Далее нужны стяжки, чтобы сжать пружину. Требуется получить зазор между самым крайним витком и чашкой. На штоке вы уже ослабляли ранее гайку. Теперь ее можно открутить полностью. Это позволит снять опору и пружину вместе с чашечкой.
  • Если отбойник и пыльник износились, они тоже под замену.
  • Новые АС обычно советуют предварительно прокачать. Делайте это согласно инструкции производителя.
  • Поменяйте сальники и прокладки. Старые уже не годятся.
  • Выполните обратную сборку.

Кстати, уже размещена интересная статья о проставках в пружины для увеличения клиренса. Советую почитать.

Надеюсь, вам инструкция не показалась слишком сложной и вы примерно поняли, что вас ждет. Желаю удачи в ваших начинаниях и, надеюсь, вы вернетесь на сайт за порцией новых интересных материалов!

Спасибо за внимание! Оставляйте комментарии и подписывайтесь!

Спасибо за прочтение! Пожалуйста, оцените статью

(2 оценок, среднее: 4,00 из 5) Загрузка...

Правильная замена амортизаторов: рекомендации дает KYB — DRIVE2

Замена амортизаторов – в российских условиях процедура довольно регулярная, но очень разноплановая. В зависимости от региона, от условий эксплуатации, пробега и многих других факторов износ стоек получается неравномерным даже по сторонам автомобиля. Как понять, что пора менять амортизаторы? Где грань между рекомендованной заменой и необходимой? Можно ли менять амортизаторы по одному? На все эти вопросы нам ответил Дмитрий Ковалев, технический специалист одного из ведущих мировых брендов – компании KYB.

Когда пора на сервисНа бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

Менять все вместе или можно по отдельностиМы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.

Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит — наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.Необходимость замены пружин складывается из трёх диагностических факторов: проверка высоты пружины под нагрузкой – кузов не должен проседать ниже положенного; осмотр на наличие коррозии – даже поверхностные «жучки» существенно снижают упругие свойства пружины и являются местом будущей поломки; пробег более 100 000 км является поводом для замены пружин вместе с амортизаторами в превентивном порядке.

Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.

Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.Влияние конструкции и особенности выбораЭффективность работы подвески зависит от ее конструкции и настройки. Собственно, комплексный инжиниринг – это то, что влияет и на характеристики поведения автомобиля, и на выход из строя его отдельных частей. Классический пример – Hyundai Solaris первого поколения, в котором были неправильно выбраны место и угол установки амортизаторов, в результате чего машина нестабильно вела себя на высокой скорости, что не удалось искоренить до момента смены поколений, когда Solaris II просто получил новую заднюю подвеску от более тяжёлой модели Elantra.Обратный пример – автомобили французского концерна PSA Peugeot Citroen, которые при использовании простых конструктивных решений в подвеске, сочетают такие качества, как заводной характер управляемости и по-кошачьи мягкую поступь на неровной дороге.

Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно.

С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов. Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.

Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.Для обеспечения российских автомобилистов подлинной продукцией KYB и для её корректной установки, в России и странах Таможенного Союза действует сеть официальных дилеров – магазины и СТО, работающие по строгим стандартам KYB – уже сейчас это около 1000 партнёров. При установке четырёх амортизаторов на автомобиль на авторизованной СТО, клиенту предоставляется гарантия 3 года или 80 000 км пробега – это также наше серьёзное конкурентное преимущество.

Журнал Движок


Смотрите также