Замена воздушного фильтра ниссан микра
Замена воздушного фильтра
руководство
Page 2
Данная глава составлялась с целью помочь владельцу автомобиля поддерживать свое транспортное средство в состоянии максимальной готовности к эксплуатации, получая от него эффективную отдачу с соблюдением требований к экономичности и безопасности.
График техобслуживания автомобиля приведен в разделе График техобслуживания. Ниже вниманию предлагаются разделы, посвященные подробному изложению порядка выполнения каждой из процедур обслуживания в отдельности. В материал включены описания визуальных проверок, регулировок, процедур снятия и установки компонентов, а также различные полезные советы и рекомендации. Приведенная иллюстрация с изображением двигательного отсека, а также сопроводительные иллюстрации к тексту помогут разобраться с размещением на автомобиле подлежащих обслуживанию компонентов.
Компоненты двигательного отсека
| 1 — Резервуар тормозной жидкости (модели RHD) 2 — Крышка заливной горловины двигательного масла 3 — Воздухоочиститель 4 — Резервуар тормозной жидкости (модели LHD) 5 — Аккумуляторная батарея 6 — Монтажный блок предохранителей | 7 — Крышка расширительного бачка системы охлаждения 8 — Щуп измерения уровня ATF 9 — Крышка заливной горловины радиатора системы охлаждения 10 — Щуп измерения уровня двигательного масла 11 — Резервуар жидкости для омывания стекол и фар |
Обслуживая автомобиль в соответствии с оговоренным графиком, и следуя приведенным ниже рекомендациям, Вы получите четкую программу действий, выполнение которой обеспечит долговременность и надежность службы его автомобиля. Помните, что данная программа составлена на комплексной основе и выполнение лишь отдельных ее пунктов с пренебрежением другими не приведет к желаемому результату.
Не забывайте также и о том, что при тяжелых условиях эксплуатации, как, например, при преимущественной эксплуатации автомобиля в городском цикле, частых перемещениях в горной местности, буксировке прицепа или движении в условиях повышенной запыленности техническое обслуживание следует проводить чаще.
В процессе обслуживания своего автомобиля Вы убедитесь, что многие процедуры могут, и должны, быть объединены в общие группы ввиду схожести своей природы или близости расположения узлов. Например, если автомобиль по какой-либо причине поднят над землей, следует воспользоваться случаем и заодно проверить состояние компонентов системы выпуска отработавших газов, подвески и рулевого управления. Также, взяв напрокат динамометрический ключ, проверьте усилие затягивания всего доступного резьбового крепежа. Производя ротацию колес, заодно оцените состояние тормозных механизмов и колесных подшипников.
Первым шагом при обслуживании транспортного средства всегда является самоподготовка исполнителя. Внимательно ознакомьтесь с материалом настоящей главы, затем составьте список нуждающихся во внимании компонентов, приготовьте необходимый инструмент и набросайте краткий план предстоящих работ. В случае возникновения неподдающихся разрешению проблем обращайтесь за помощью к специалистам автосервиса.
Page 3
Компоненты установки свечи и катушки зажигания
| 1 — Катушка зажигания | 2 — Свеча зажигания |
| Свечи зажигания следует заменять только на холодном или слегка теплом двигателе. Выворачивание свечей на горячем двигателе может повлечь повреждение резьбы в головке цилиндров. |
|
Угольные отложения
| Симптомы: Наличие сажи указывает на переобогащение топливно-воздушной смеси или слабую интенсивность искры. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя. Рекомендации: Проверьте не забит ли воздухоочиститель, не слишком ли высок уровень топлива в поплавковой камере, не заклинена ли воздушная заслонка и не слишком ли изношены контакты. Попробуйте использовать свечи с более длинным изолятором, что повышает сопротивляемость загрязнению. |
Замасливание
| Симптомы: Замасливание свечи вызывается износом маслоотражательных колпачков. Масло попадает в камеру сгорания через изношенные направляющие клапанов или поршневые кольца. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности работы двигателя. Рекомендации: Произведите механические восстановительные работы и замените свечи. |
Перегрев
| Симптомы: Пористый, белый изолятор, эрозия электродов и отсутствие каких-либо отложений. Приводит к сокращению срока службы свечи. Рекомендации: Проверьте соответствует ли требованиям Спецификаций калильное число установленных свечей, правильно ли выставлен угол опережения зажигания, не подается ли слишком бедная топливно-воздушная смесь, нет ли утечек вакуума впускного трубопровода и не заклинены ли клапаны. Проверьте так же уровень охладителя и не закупорен ли радиатор. |
Слишком раннее зажигание
| Симптомы: Электроды оплавлены. Изолятор имеет белый цвет, но может быть и загрязнен вследствие пропусков зажигания или попадания в камеры сгорания посторонних частиц. Может привести к выходу двигателя из строя. Рекомендации: Проверьте калильное число установленных свечей, угол опережения зажигания, качество смеси (не слишком ли обеднена), не закупорена ли система охлаждения и нормально ли функционирует система смазки. |
Электропроводящий глянец
| Симптомы: Изолятор имеет желтоватый цвет и полированный вид. Говорит о внезапном повышении температуры в камерах сгорания при резком ускорении. Обычные отложения при этом оплавляются, приобретая вид лакового покрытия. Приводит к пропускам зажигания при высоких скоростях движения. Рекомендации: Смените свечи (более холодные, при сохранении манеры езды). |
Замыкание электродов
| Симптомы: Отходы продуктов сгорания попадают в межэлектродное пространство. Твердые отложения скапливаются, образуя перемычку между электродами. Приводит к отказу зажигания в цилиндре. Рекомендации: Удалите отложения из межэлектродного пространства. |
Нормальное состояние свечи
| Симптомы: Серо-коричневый цвет и лёгкий износ электродов. Калильное число свечей соответствует типу двигателя и общему его состоянию. Рекомендации: При замене свечей устанавливайте свечи того же типа. |
Пеплообразование
| Симптомы: Мягкие коричневатого цвета отложения на одном или обоих электродах свечи. Источником их образования являются применяемые присадки к маслу и/или топливу. Чрезмерное накопление может привести к изоляции электродов и вызвать пропуски зажигания и нестабильную работу двигателя при ускорении. Рекомендации: При быстром накоплении отложений поменяйте маслоотражательные колпачки, что предотвратит попадание масла в камеры сгорания. Попробуйте сменить марку топлива. |
Износ
| Симптомы: Скругление электродов с небольшим скоплением отложений на рабочем конце. Цвет нормальный. Приводит к затруднению запуска двигателя в холодную влажную погоду и повышению расхода топлива. Рекомендации: Поменяйте свечи на новые, того же типа. |
Детонация
| Симптомы: Изоляторы могут оказаться сколотыми или треснутыми. К повреждению изолятора может привести также неаккуратная техника регулировки свечного зазора. Может привести к повреждению поршней. |
Забрызгивание
| Симптомы: После пропусков зажигания в течение длительного промежутка времени отложения могут разрыхляться при сохранении рабочей температуры в камере сгорания. При высоких скоростях отложения хлопьями отрываются от поршня и налипают на горячий изолятор, вызывая пропуски зажигания. Рекомендации: Замените свечи или зачистите и установите на место старые. |
Механические повреждения
| Симптомы: Могут быть вызваны попаданием посторонних материалов в камеру сгорания или возникнуть при ударе поршня о слишком длинную свечу. Приводят к отказу функционирования цилиндра и к повреждению поршня. Рекомендации: Удалите из двигателя посторонние частицы и/или замените свечи. |
Page 4
руководство
Page 5
| Замену шлангов системы кондиционирования воздуха (К/В) следует производить на СТО или в мастерской с оборудованием для безопасного сброса давления в этой системе. Никогда не отсоединяйте шланги системы К/В и не снимайте ее компоненты, предварительно не сбросив давление. |
Общая информация
Воздействие высоких температур в двигательном отсеке приводит к постепенному выходу из строя резиновых и пластиковых шлангов, используемых в различных системах. Следует регулярно производить проверку шлангов на наличие трещин, ослабления крепления хомутов, отвердевания материалов и признаков утечек.
Информация, относящаяся к шлангам системы охлаждения, приведена в разделе Проверка уровня жидкостей, а к шлангам тормозной системы – в разделе Диагностика подвески и рулевого управления.
Большинство шлангов (но не все) крепятся с помощью хомутов. Там, где используются хомуты, проверьте надежность их затягивания, обеспечивающую отсутствие утечек. Если хомуты не используются, удостоверьтесь, что шланг в месте соединения со штуцером не раздулся и/или не затвердел.
Если имеются признаки утечки какой-либо жидкости, но тип или происхождение жидкости не удается распознать, оставьте автомобиль на долгое время и положите под него большой кусок бумаги или ветоши. Это поможет найти место протекания жидкости, а также идентифицировать ее по цвету. Но имейте в виду, что некоторые утечки могут проявляться только при работающем двигателе.
Вакуумные шланги
Обычно вакуумные шланги, особенно применяемые в системе снижения токсичности отработавших газов (EGR), имеют цветовую маркировку или вставки из цветных полос. Различные системы требуют использования шлангов с различной толщиной стенок, термостойкостью и различным сопротивлением схлопыванию. При замене шлангов следите за тем, чтобы материал нового шланга соответствовал материалу старого.
Часто единственным достоверным способом проверки состояния шланга является полное снятие его с автомобиля. При снятии одновременно нескольких шлангов помечайте их концы и штуцеры, чтобы обеспечить правильную сборку.
При проверке вакуумных шлангов не забудьте также проверить Т-образные пластиковые соединения. Осмотрите их на наличие трещин, которые могут вызвать утечки.
Утечка в вакуумном шланге означает, что воздух засасывается в шланг (а не выходит из шланга), и это делает утечку трудной для обнаружения. Для выявления утечек вакуума можно воспользоваться небольшим отрезком вакуумного шланга в качестве стетоскопа. Когда конец шланга будет находиться непосредственно над местом утечки, шипящий звук будет отчетливо слышен через него. Прослушайте все вакуумные шланги и соединения на наличие характерного шипения, свидетельствующего об утечке.
| Пользуясь подобным стетоскопом, будьте осторожны, не допускайте контакта с движущимися компонентами в двигательном отсеке, такими как приводной ремень, вентилятор системы охлаждения и т.п. |
Топливные шланги
| При осмотре или обслуживании компонентов топливной системы следует соблюдать определенные меры предосторожности. Все работы производите в хорошо проветриваемом помещении, не допускайте приближения открытого огня (например, зажженных сигарет) или незащищенных абажуром ламп к месту проведения работ. Пролитое топливо немедленно собирайте ветошью, которую складывайте затем в место, где невозможно ее воспламенение. При попадании топлива на кожу немедленно смывайте его обильным количеством воды с мылом. При проведении работ с топливной системой следует пользоваться защитными очками и всегда иметь под рукой огнетушитель. |
Топливные шланги обычно находятся под давлением, поэтому при их отсоединении будьте готовы к сбору разбрызгивающегося топлива.
| На автомобилях, оборудованных системой впрыска топлива, прежде чем обслуживать топливные шланги, следует сбросить давление в системе (смотрите главу Сброс давления в топливной системе). |
Проверьте все резиновые топливные шланги на наличие признаков износа и потертостей. Обращайте особое внимание на области изгиба и перед штуцерами, например, место соединения шланга с топливным насосом или фильтром, там могут образовываться трещины.
Используйте только высококачественные топливные шланги. Никогда не используйте в качестве топливных неармированные вакуумные шланги, прозрачные пластиковые трубки или водяные шланги.
Для крепления топливных шлангов обычно используются хомуты ленточного типа. Эти хомуты со временем ослабевают и могут «выскочить» при снятии. При замене шлангов замените такие хомуты хомутами винтового типа.
Несущественные утечки топлива точно определить трудно, т.к. топливо имеет тенденцию быстро испаряться, как только оно входит в контакт с воздухом, особенно в горячем двигательном отсеке. Маленькие капли могут исчезать прежде, чем удастся определить место утечки. Металлические штуцеры сжимаются при охлаждении, и резиновые шланги будут при этом ослаблены, так что возможные утечки будут более очевидны, пока двигатель нагревается при запуске из холодного состояния.
Металлические линии
Между топливным насосом и системой впрыска топлива устанавливаются секции металлических трубок, которые следует тщательно проверять на наличие вмятин, скручиваний или трещин.
Если секцию металлической линии необходимо заменить, используйте только бесшовные стальные трубки, т.к. медные и алюминиевые трубки недостаточно крепки, чтобы противостоять вибрациям, вызванным работой двигателя.
Проверяйте металлические тормозные линии в местах их соединения с ГТЦ, регулятором давления/активатором ABS на наличие трещин или ослабленных штуцерных соединений. Любые признаки утечки тормозной жидкости требуют немедленного тщательного осмотра всей тормозной системы.
Page 6
Регулярная проверка клапанных зазоров не требуется и производится при возрастании шума клапанов (смотрите главу Двигатель).
Приводные ремни следует заменять при обнаружении их повреждений, либо при достижении предела износа натяжителя (смотрите главу Регулировка приводного ремня).
Проверка докаталитического лямбда-зонда на моделях с Euro-OBD не требуется.
Топливный фильтр также не обслуживаемый.
Ежегодно или каждые 15 000 км пробега
- Замена масла двигателя и фильтра (смотрите главу Замена масла двигателя и фильтра)1;
- Проверка состояния системы охлаждения (смотрите главу Проверка уровня жидкостей);
- Проверка установки фар (смотрите главу Регулировка света фар);
- Проверка гидропривода тормозной системы и сцепления на наличие утечек, проверка уровня тормозной жидкости (смотрите ы Проверка уровня жидкостей и Проверка тормозов и сцепления);
- Проверка уровня и утечек трансмиссионного масла РКПП (смотрите главу Проверка уровня жидкостей);
- Проверка уровня и утечек ATF (смотрите главу Проверка уровня жидкостей)2;
- Проверка состояния рулевого механизма, рулевых тяг, приводных валов, компонентов подвески и системы выпуска ОГ (смотрите ы Проверка выхлопной системы - Проверка пыльников ШРУСов)3;
- Проверка углов установки колес, при необходимости ротация и балансировка колес (смотрите главу Рулевое управление и подвески);
- Проверка состояния тормозных колодок, дисков и прочих компонентов тормозной системы (смотрите главу Тормозная система и Раздел Проверка тормозов и сцепления)4;
- Проверка исправности функционирования и люфта сцепления, рабочего и стояночного тормоза (смотрите главу Тормозная система и Раздел Проверка тормозов и сцепления);
- Осмотр кузова на наличие царапин, потертостей и т.п., а также на наличие повреждений антикоррозийных материалов (раз в год);
1 — При эксплуатации автомобиля в условиях запыленной местности, при буксировке прицепа, при частых поездках на короткое расстояние и длительной работе на холостых оборотах замену двигательного масла и масляного фильтра следует производить каждые 7500 км или 6 месяцев.
2 — При эксплуатации автомобиля на неровных и грязных дорогах, в пустынях, а также при частых поездках на короткое расстояние ATF следует заменять каждые 30 000 км или 2 года (смотрите главу Замена масла в коробке передач).
3 — При эксплуатации автомобиля в областях с использованием соли или других материалов, вызывающих коррозию, а также в условиях неровных и грязных дорог и пустынь проверку следует производить каждые 7500 км или 6 месяцев.
4 — При эксплуатации автомобиля в условиях запыленной и горной местности, в областях с использованием соли или других материалов, вызывающих коррозию, в условиях неровных и грязных дорог и пустынь, при буксировке прицепа, а также при частом торможении проверку следует производить каждые 7500 км или 6 месяцев.
Каждые 2 года или 30 000 км пробега
- Проверка состояния топливных линий (смотрите главу Система питания и выхлопная система и Раздел Замена шлангов и трубок);
- Замена свечей зажигания (смотрите главу Замена свечей зажигания);
- Проверка линий продувки системы EVAP (смотрите главу Система питания и выхлопная система и Раздел Замена шлангов и трубок);
- Замена тормозной жидкости (смотрите главу Замена тормозной жидкости)1;
- Проверка состояния вакуумных шлангов, соединений и контрольного клапана усилителя тормозов (смотрите ы Замена шлангов и трубок и Проверка тормозов и сцепления);
- Замена салонного фильтра системы вентиляции (смотрите главу Замена салонного фильтра (системы вентиляции))2;
- На моделях без Euro-OBD проверяйте состояние докаталитического лямбда-зонда (смотрите главу Система питания и выхлопная система).
1 — При эксплуатации автомобиля в горных областях и в областях с повышенной влажность замену тормозной жидкости следует производить ежегодно или каждые 15 000 км.
2 — При эксплуатации автомобиля в запыленной местности замену фильтра следует производить ежегодно или каждые 15 000 км.
Каждые 3 года или 45 000 км пробега
- Проверка уровня ОЖ и концентрации антифриза (смотрите главу Проверка уровня жидкостей). Следующую проверку следует производить при 120 000 км пробега (8 лет), а затем – каждые 60 000 км пробега (4 года), т.е. в середине промежутка между заменами ОЖ;
Каждые 4 года или 60 000 км пробега
- Замена воздушного фильтра (смотрите главу Замена воздушного фильтра). При эксплуатации автомобиля в запыленной местности замену фильтра следует производить каждые 2 года (30 000 км).
Каждые 6 лет или 90 000 км пробега
- Замена охлаждающей жидкости (смотрите главу Замена охлаждающей жидкости). Затем замену ОЖ следует производить каждые 4 года (60 000 км пробега).
Page 7
Схема регулировки фар
|
Page 8
Спецификации
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 12 |
| Тип (FULMEN) // емкость (А•ч) батареи | |
| LB1 (FCM 047 620) // 47 | |
| LB2 (FCM 055 622) // 55 | |
| LB2 (FCM 050 622) // 50 | |
| Тип свечей зажигания // межэлектродный зазор, мм | см. Спецификации |
| Тип стартера | |
| Mitsubishi M0T84581, с редукционной передачей | |
| Bosch 0 001 116 009, редукционной передачи | |
| Напряжение (В) // ток (А, не более) // обороты (об/мин, не менее) стартера без нагрузки | |
| 11.0 // 90 // 2800 | |
| 11.5 // 48 // 5800 | |
| Минимальный диаметр коллектора стартера Bosch, мм | 33.5 |
| Минимальная длина щеток стартера Bosch, мм | 3.5 |
| Зазор между обоймой подшипника и валом якоря стартера Mitsubishi, мм | не более 0.2 |
| Зазор между передним краем обгонной муфты и ее ограничительным кольцом, мм | |
| 0.3 ÷ 2.5 | |
| 0.0 ÷ 3.9 | |
| Тип генератора | Valeo 252694 |
| Вырабатываемое генератором напряжение (В) // ток (А) | 12 // 77 |
| Вырабатываемый генератором ток (А, не менее) при напряжении 13.5 В | |
| 39 | |
| 30 | |
| 76 | |
| 77 | |
| Поддерживаемое напряжение в системе заряда, В | 14.4 |
Перечень кодов неисправностей
| U1000 | ECM не может связаться с другими блоками управления |
| U1001 | Превышен период установки связи ECM |
| P0000 | Неисправностей не обнаружено |
| P0011 | Нарушено управление фазами впускных клапанов |
| P0031 | Низкое напряжение от нагревателя докаталитического лямбда-зонда |
| P0032 | Высокое напряжение от нагревателя докаталитического лямбда-зонда |
| P0037 | Низкое напряжение от нагревателя посткаталитического лямбда-зонда |
| P0038 | Высокое напряжение от нагревателя посткаталитического лямбда-зонда |
| P0107 | Низкое напряжение от датчика MAP |
| P0108 | Высокое напряжение от датчика MAP |
| P0112 | Низкое напряжение от датчика IAT |
| P0113 | Высокое напряжение от датчика IAT |
| P0117 | Низкое напряжение от датчика ECT |
| P0118 | Высокое напряжение от датчика ECT |
| P0132 | Низкое напряжение от докаталитического лямбда-зонда |
| P0133 | Слишком долгое распознавание сигнала от докаталитического лямбда-зонда |
| P0134 | Докаталитический лямбда-зонд не активен |
| P0138 | Высокое напряжение от посткаталитического лямбда-зонда |
| P0139 | Слишком долгое распознавание сигнала от посткаталитического лямбда-зонда |
| P0171 | Переобедненная рабочая смесь |
| P0172 | Переобогащенная рабочая смесь |
| P0221 | Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
| P0222 | Низкое напряжение от датчика TPS 1 |
| P0223 | Высокое напряжение от датчика TPS 1 |
| P0226 | Неисправность в цепи датчика APP |
| P0227 | Низкое напряжение от датчика APP 1 |
| P0228 | Высокое напряжение от датчика APP 1 |
| P0300 | Пропуски зажигания в нескольких цилиндрах |
| P0301 — P0304 | Пропуски зажигания в цилиндрах №1-№4 соответственно |
| P0327 | Низкое напряжение от датчика детонации |
| P0328 | Высокое напряжение от датчика детонации |
| P0335 | Неисправность в цепи датчика CKP |
| P0340 | Неисправность в цепи датчика CMP |
| P0420 | Эффективность каталитического преобразователя ниже допустимого уровня |
| P0444 | Разрыв в цепи э/м клапана управления продувкой абсорбера EVAP |
| P0500 | ECM не получает корректный сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) |
| P0605 | Неисправен ECM |
| P0705 | Неисправность в цепи датчика PNP |
| P0710 | Слишком низкое или высокое напряжение от датчика температуры ATF |
| P0720 | TCM не получает корректный сигнал от датчика VSS |
| P0725 | TCM не получает корректный сигнал от ECM |
| P0731 — P0734 | АТ не может переключиться на 1-4 передачу соответственно, не смотря на исправность электрической цепи |
| P0740 | TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан муфты гидротрансформатора |
| P0745 | TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан давления в линиях |
| P0750/P0755 | TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан переключения соответственно A или B |
| P1065 | Неисправность в цепи питания ECM |
| P1111 | Неисправность в цепи э/м клапана управления регулировкой фаз впускных клапанов |
| P1121 | Неисправен активатор дроссельной заслонки |
| P1122 | Неисправность в цепи активатора дроссельной заслонки |
| P1124 | Короткое замыкание в цепи реле активатора дроссельной заслонки |
| P1126 | Неисправность в цепи реле активатора дроссельной заслонки |
| P1128 | Короткое замыкание в цепи активатора дроссельной заслонки |
| P1143 | Максимальное и минимальное значения выходного напряжения докаталитического лямбда-зонда не достигают установленных пределов |
| P1144 | Максимальное и минимальное значения выходного напряжения докаталитического лямбда-зонда превышают установленные пределы |
| P1146/P1147 | Максимальное/минимальное значение выходного напряжения посткаталитического лямбда-зонда не достигает установленного предела |
| P1171 | Ошибка в системе питания: чрезмерно высокое выходное напряжение от датчика MAP |
| P1217 | Перегрев двигателя |
| P1223 | Низкое напряжение от датчика TPS 2 |
| P1224 | Высокое напряжение от датчика TPS 2 |
| P1225 | Ошибка определения закрытого положения дроссельной заслонки (значение слишком низкое) |
| P1226 | Закрытое положение дроссельной заслонки не запрограммировано |
| P1227 | Низкое напряжение от датчика APP 2 |
| P1228 | Высокое напряжение от датчика APP 2 |
| P1229 | Короткое замыкание в цепи датчика TPS |
| P1610 — P1615 | Неисправность системы NATS |
| P1705 | TCM получает некорректный сигнал от датчика APP |
| P1706 | Сигнал от датчика PNP не меняется при запуске двигателя и движении автомобиля |
| P1760 | TCM обнаруживает падение напряжения при попытке воздействия на э/м клапан обгонной муфты |
| P1805 | Сигнал от датчика стоп-сигналов не подается на ECM в течение слишком долгого времени при движении автомобиля |
Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м
| Свечи зажигания | 19.6 ÷ 29.4 |
| Гайки крепления клемм на аккумуляторной батарее | 3 ÷ 5 |
| Болт держателя аккумуляторной батареи | 12.7 ÷ 15.7 |
| Гайка клеммы «B» генератора | 9.3 ÷ 10.8 |
| Болт соединения массы генератора | 2.9 ÷ 4.9 |
| Болты крепления генератора | 33.3 ÷ 46.1 |
| Болты крепления верхнего кронштейна генератора | 33.3 ÷ 46.1 |
| Болты крепления стойки правой опоры двигателя | 40 ÷ 50 |
| Болт крепления кронштейна промежуточного ролика ремня привода генератора | 16.6 ÷ 23.5 |
| Гайка промежуточного ролика ремня привода генератора | 25.5 ÷ 33.3 |
| Стяжной болт стартера Mitsubishi | 4.1 ÷ 7.1 |
Page 9
Общая информация
Электрическая система рассматриваемых в данном Руководстве автомобилей, работает с напряжением 12 В. Соединение массы проходит через отрицательную клемму батареи. Батарея помещается в переднем левом углу двигательного отсека.
Для запуска двигателя используется стартер. Выключатель стартера является составной частью замка (выключателя) зажигания и предназначен для возбуждения установленного на стартере тягового реле.
Встроенная в панель приборов К/Л заряда указывает на исправную работу электрооборудования, пока заряд батареи в норме.
Page 10
Установленная на автомобиле аккумуляторная батарея состоит из шести банок, в которые помещены положительные и отрицательные пластины (ламели), погруженные в раствор серной кислоты. Главной задачей батареи является вырабатывание тока, необходимого для осуществления запуска двигателя, зажигания рабочей смеси, освещения, а также для обеспечения питанием прочих бортовых или вспомогательных потребителей электроэнергии.
В зимних условиях, при температурах ниже -18 град., эффективность подзарядки батареи снижается ввиду возрастания ее внутреннего сопротивления. При коротких поездках зимой энергия, затрачиваемая батареей на запуск двигателя, не успевает восстановиться, и батарея начинает работать на износ, постепенно разряжаясь и, в конце концов, выходит из строя необратимо.
Летом при длительных поездках двигатель сильно нагревается, и часто случается, что его трудно запустить заново. На такие «горячие» запуски иногда расходуется не меньше энергии батареи, чем в морозную погоду. Сказанное в особой мере относится к высококомпрессионным двигателям с большим рабочим объемом цилиндров, а также к моделям, оборудованным системой К/В.
Дополнительная информация об аккумуляторной батарее приведена в разделе Уход за аккумулятором.
Приобретение новой аккумуляторной батареи
Сказанное выше указывает на важность правильности выбора аккумуляторной батареи с учетом параметров двигателя и комплектации транспортного средства. При покупке новой аккумуляторной батареи следует обращать внимание на ее рабочие характеристики:
- Номинальное выходное напряжение. Имеет одинаковое значение (12 В) для всех батарей, применяемых на легковых автомобилях, что практически исключает вероятность ошибки.
- Емкость, измеряемая в Ампер-часах (А•ч) и, грубо говоря, определяющая запас электроэнергии, содержащейся в батарее. От выбора величины данного параметра зависит, как долго батарея способна обеспечивать возможность проворачивания двигателя стартером, точнее - сколько можно произвести попыток запуска двигателя. Цена аккумуляторной батареи практически прямо пропорциональна ее емкости.
- Пусковой ток (А), т.е. ток, подаваемый на стартер при запуске двигателя. Величина пускового тока на батареях может указываться по четырем разным стандартам: ГОСТ (для отечественных аккумуляторов), EN (стандарт Единой Европы), SAE (американский стандарт) и DIN (Германия). Последний, немецкий стандарт, наиболее близок к российскому ГОСТу и на большинстве батарей европейского производства проставляется «по умолчанию», т.е. когда система стандарта не указана. Чем пусковой ток выше, тем большие обороты развивает стартер и тем больший крутящий момент он способен передать маховику двигателя.
В идеале, приобретаемая сменная батарея по своим рабочим характеристикам должна полностью соответствовать требованиям Спецификаций, при соблюдении которых срок службы батареи будет максимальным. Приобретение батареи меньшей емкости вряд ли можно считать хорошей экономией денег, так как прослужит она значительно меньше и, кроме того, может привести к неприятным хлопотам, связанным с запуском двигателя в зимнее время года. Не следует приобретать батарею с чрезмерно большим пусковым током, - такое увлечение сопряжено с риском выхода из строя стартера. Если стандартная батарея не обеспечивает должное проворачивание двигателя, правильнее будет для начала произвести замену двигательного масла, - что, скорее всего, приведет к автоматическому устранению проблемы.
Существует несколько признаков, по которым можно с достаточной степенью вероятности отличить оригинал от подделки. Первое и, пожалуй, главное: на корпусе батареи должны быть обязательно указаны страна-изготовитель и завод-производитель, лучше, если с адресом. Второе: должна быть указана дата изготовления, что особое значение имеет для батарей герметичного (необслуживаемого) типа. В комплект поставки обязательно должен входить технический паспорт, в то время как наличие инструкции не является строго обязательным. Третье: качественные батареи отличаются хорошим внешним видом. Корпус должен иметь ровные края, быть оборудован надежными пробками и гладкими, прикрытыми защитными колпачками полюсными клеммами, которые нередко покрываются слоем специальной антикоррозийной смазки.
Зарядка батареи
Зарядку вышедшей из строя батареи следует производить в соответствии с инструкциями изготовителей зарядного устройства.
Page 11
На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.
Привод генератора осуществляется ремнем от коленчатого вала двигателя.
Генератор представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен диодный выпрямитель на клемме 4 (S). Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.
Клемма 4 (S) генератора всегда находится под напряжением, подаваемым через предохранитель 10А (№26). Клемма B обеспечивает подачу э/энергии для зарядки батареи и питания бортовых электрических приборов. Цепь заряда защищена плавкой вставкой на 100 А. Генератор имеет заземление по массе.
При включении зажигания (ключ или выключатель зажигания находится в положении «ON» или «START») напряжение подается на: предохранитель №2 (10 А) и клемму №28 (К/Л заряда) комбинации приборов. При этом заземление обеспечивается через клемму №38 комбинации приборов и клемму №3 (L) генератора.
При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС). Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить близкую к синусоидальной форму кривой ЭДС.
При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 ÷ 14.6 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 14.4 В.
Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить на регулярной основе в соответствии с графиком ТО (смотрите ы Уход за аккумулятором и Регулировка приводного ремня).
При включении зажигания на комбинации приборов должна кратковременно загореться К/Л заряда (смотрите главу Эксплуатация). Если лампа не отключается после запуска двигателя или загорается в процессе его функционирования, проверьте состояние компонентов системы заряда. Отказ активации лампы при включении зажигания свидетельствует о выходе ее из строя, повреждении соответствующей электропроводки, либо нарушении исправности функционирования генератора (включая обрыв приводного ремня).
Меры безопасности при обслуживании генератора
- Не отключайте батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе;
- Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора или закрепленный на ней кабель;
- Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;
- Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;
- Никогда не снимайте генератор при подключенной батарее;
- Не путайте полярность подключения аккумуляторной батареи;
- Никогда не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения или лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);
- При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мегомметры, также имеющие высокое выходное напряжение, - пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мегомметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;
- При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода. Не путайте полярность подключения зарядного устройства;
- Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;
- Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;
- Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.
Page 12
Компоненты установки аккумуляторной батареи
|
Page 13
Общая информация
Единственной задачей системы запуска двигателя является обеспечение вращения двигателя со скоростью, достаточной для его запуска.
Система запуска состоит из стартера, аккумуляторной батареи, выключателя зажигания, тягового реле и соединительной электропроводки.
Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и установленным снаружи электромагнитным тяговым реле. Стартер состоит из корпуса или статора с обмотками возбуждения, якоря с обгонной муфтой, крышки со щеткодержателями и тягового реле.
При включении стартера через обмотку тягового реле начинает протекать ток от аккумуляторной батареи. Якорь реле втягивается и контакты замыкаются. Одновременно якорь реле через приводной рычаг обеспечивает выдвижение шестерни с обгонной муфтой, при этом ступица муфты поворачивается на винтовых шлицах вала якоря стартера и поворачивает также и шестерню, что облегчает ввод последней в зацепление с зубчатым венцом маховика. Через замкнутые контакты тягового реле проходит ток, питающий обмотки статора и якоря и якорь стартера начинает вращаться вместе со ступицей и обгонной муфтой.
После запуска двигателя частота вращения шестерни превышает частоту вращения якоря стартера. В этом случае обгонная муфта свободно проворачивается, и крутящий момент не передается от маховика двигателя на вал якоря стартера. После отпускания ключа зажигания цепь питания обмоток тягового реле через выключатель зажигания размыкается, якорь тягового реле пружиной отжимается в исходное положение, контакты реле размыкаются и шестерня привода выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика.
Стартер с втягивающим реле расположен параллельно коленчатому валу двигателя и закреплен на силовом агрегате.
Меры предосторожности
При проведении любых работ с системой запуска двигателя соблюдайте следующие требования:
- Во избежание выхода э/мотора из строя в результате перегрева не включайте стартер более чем на 15 секунд, - перед повторным включением выждите не менее 1 минуты. Длительное проворачивание не запускающегося двигателя стартером приводит к скоплению несгоревшего топлива в каталитическом преобразователе, что чревато выходом последнего из строя в результате воспламенения при осуществлении запуска;
- Стартер подключен непосредственно к аккумуляторной батарее и небрежное обращение с ним может явиться причиной возгорания в результате короткого замыкания;
- Перед началом работ по обслуживанию стартера всегда отсоединяйте от батареи отрицательный провод.
Page 14
1 — Передняя крышка 2 — Втулка 3 — Рычаг привода 4 — Пластина 5 — Уплотнительный элемент 6 — Регулировочная пластина 7 — Тяговое реле 8 — Стопорная шайба 9 — Ограничительное кольцо
10 — Сборка обгонной муфты
11 — Внутренняя передача 12 — Вал планетарной передачи 13 — Планетарная передача 14 — Шарик 15 — Обойма 16 — Корпус 17 — Якорь 18 — Сборка щеткодержателя 19 — Задний подшипник
20 — Задняя крышка
Page 15
В 2002 году была представлена новая модель (K12) компактного автомобиля Nissan Micra в 3-х и 5-дверной версиях кузова Хэтчбэк. Основными отличительными элементами внешнего оформления Nissan Micra являются дугообразные формы кузова. В 2005 году было произведено обновление модели Micra, которое коснулось формы бамперов, интерьера салона и звукоизоляции.
Nissan Micra выпускается с бензиновыми двигателями различной мощности (от 65 до 88 л. с.) и объема (от 1.0 до 1.4 л), что позволяет выбрать автомобиль как в экономичном, так и в спортивном варианте. Двигатель расположен в передней части автомобиля, поперечно, приводные колеса – передние. Для передачи крутящего момента на приводные валы используется либо 5-ступенчатая РКПП, либо 4-ступенчатая АТ.
Между подрамником и кузовом установлены резиновые опоры, гасящие вибрации ходовой части. Полностью независимая подвеска передних колес состоит из стоек Мак-Ферсона, поперечных рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости. Задняя подвеска включает в себя поперечную балку, а также установленные раздельно амортизаторы и винтовые пружины.
Тормоза оснащены вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные. На некоторые модели устанавливается ABS.
Nissan Micra в базовой комплектации оснащен подушками безопасности водителя и переднего пассажира. Дополнительно устанавливаются боковые подушки безопасности также на уровне головы.
Рулевое управление реечное, с электроусилителем.
Page 16
Процесс непрерывного усовершенствования выпускаемой продукции является отличительной чертой любого поточного производства. При этом, за исключением случаев крупных конструктивных изменений сходящих с конвейера моделей, результаты процесса модификации в руководстве по эксплуатации автомобиля не освещаются. Однако заводом-изготовителем оформляются номерные списки выпускаемых запчастей, ввиду чего особое значение при покупке последних приобретает информация, закодированная в идентификационных номерах автомобиля. Заказывая деталь, старайтесь предоставить продавцу как можно более полную информацию об автомобиле. Обязательно сообщайте название модели, год выпуска, а также номера кузова и силового агрегата.
Расположение идентификационных номеров автомобиля (VIN) в двигательном отсеке указано на иллюстрациях ниже.
| Местоположение шильды с данными автомобиля |
| Местоположение шильды с VIN |
Расположение номеров двигателя и трансмиссии указаны на иллюстрациях ниже.
| Местоположение номера двигателя |
| Mестоположение номера трансмиссии 03B |
Номер VIN состоит из восьми групп, его расшифровка приводится ниже на примере:
SJN | E | C | A | K12 | U | 1 | XXXXXX |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 — Изготовитель: SJN – Nissan, легковой автомобиль, произведен в Великобритании;
2 — Тип кузова: E – 3-дверный Хэтчбэк; F – 5-дверный Хэтчбэк;
3 — Тип двигателя: A – CR10DE; B – CR12DE; С – CR14DE;
4 — Привод: A – передний (2WD);
5 — Модель: K12;
6 — Целевой рынок: U – Европа;
7 — Разграничительный символ (не имеет значения);
8 — Серийный номер автомобиля.
Вид шильды с данными автомобиля (для европейского рынка)
| 1 — Номер приемки (только для моделей с системой Euro-OBD) 2 — VIN (номер шасси) 3 — Вес автомобиля 4 — Полный вес (автомобиль и прицеп) 5 — Нагрузка на переднюю ось 6 — Нагрузка на заднюю ось 7 — Тип автомобиля 8 — Код цвета кузова 9 — Код цвета обивки 10 — Модель |
Page 17
Спецификации
Усилия затягивания резьбовых соединений, Н•м
| Усилия затягивания также обозначены на иллюстрациях в тексте главы. |
| Гайки крепления балки переднего бампера к кронштейнам | 12.7 ÷ 16.7 |
| Болты крепления кронштейнов переднего бампера | 20.6 ÷ 26.5 |
| Болт крепления кронштейна замка капота | 20.6 ÷ 26.5 |
| Болты крепления накладки переднего бампера к крылу и локеру | 5.1 ÷ 6.4 |
| Винты крепления накладки заднего бампера | 5.1 ÷ 6.4 |
| Болты крепления переднего спойлера | 5.1 ÷ 6.4 |
| Гайки крепления капота к петлям | 10.8 ÷ 14.6 |
| Болты крепления петель капота | 10.8 ÷ 14.6 |
| Болты крепления замка капота | 20.6 ÷ 26.5 |
| Болты крепления верхней опорной балки радиатора | 5.1 ÷ 6.4 |
| Болты крепления нижней опорной балки радиатора | 43.4 ÷ 58.7 |
| Болты крепления крыла | 5.1 ÷ 6.4 |
| Болты крепления петли двери задка | 20.6 ÷ 26.5 |
| Гайка крепления петли двери задка | 51 ÷ 64.7 |
| Винты крепления ударника замка двери задка | 12.7 ÷ 15.7 |
| Винты крепления стойки двери задка к кузову | 5.0 ÷ 6.5 |
| Болты крепления сборки замка звери задка | 8.4 ÷ 10.8 |
| Гайки крепления ручки двери задка | 5.2 ÷ 6.2 |
| Болт крепления ограничителя хода боковой двери | 12.5 ÷ 16.9 |
| Гайки крепления петель боковых дверей | 20.8 ÷ 28.2 |
| Болты крепления петель боковых дверей | 17.5 ÷ 23.7 |
| Винты крепления ударника боковой двери | 12.7 ÷ 20.6 |
| Болты крепления замка боковой двери | 5.1 ÷ 6.5 |
| Болт крепления наружной ручки боковой двери | 5.1 ÷ 6.5 |
| Болты крепления кронштейна переключателя управления верхним люком | 7 ÷ 9.5 |
| Болты крепления э/мотора привода крышки верхнего люка | 2.5 |
| Болты и гайки крепления кронштейнов сборки верхнего люка | 5.1 ÷ 6.5 |
| Гайки крепления сборки верхнего люка | 5.0 ÷ 6.5 |
| Болты крепления наружного зеркала заднего вида | 5.4 ÷ 6.6 |
| Болты крепления стеклоподъемников и направляющих стекол боковых дверей | 5.2 ÷ 7.0 |
| Болты крепления рамы подушки переднего сиденья | 8.1 ÷ 9.5 |
| Болты крепления сборки направляющих переднего сиденья | 25.5 ÷ 54.9 |
| Болты крепления кронштейна рычага регулировки положения переднего сиденья к сборке направляющих | 8.1 ÷ 9.5 |
| Гайки крепления внутреннего усиления переднего сиденья | 4.9 ÷ 9.8 |
| Гайки крепления блока боковой подушки безопасности | 4.9 ÷ 9.8 |
| Внутренний болт крепления рамы спинки переднего сиденья | 53.9 ÷ 62.8 |
| Наружный болт крепления рамы спинки переднего сиденья | 43 ÷ 55 |
| Болты крепления замков заднего сиденья | 9.8 ÷ 12.7 |
| Болты крепления боковых кронштейнов заднего сиденья | 20.6 ÷ 26.5 |
| Болты крепления направляющих и сборки заднего сдвижного сиденья | 43 ÷ 55 |
Кузовные размеры, мм
Page 18
Обтекатель лобового стекла
Крепеж обтекателя ветрового стекла
|
Page 19
руководство
Page 20
Передняя дверь
Компоненты крепления замка передней двери
| 1 — Внутренняя ручка 2 — Трос кнопки запирания двери 3/5 — Трос внутренней/наружной ручки 4 — Держатель 6 — Сборка замка 7 — Тяга цилиндра замка | 8 — Кронштейн наружной ручки 9 — Наружная ручка 10 — Сборка цилиндра замка 11/12 — Передняя/задняя прокладка 13 — Заглушка |
|
Задняя дверь
Компоненты крепления замка задней двери
| 1 — Внутренняя ручка 2 — Трос кнопки запирания двери 3/4 — Трос внутренней/наружной ручки 5 — Сборка замка 6 — Кронштейн наружной ручки | 7 — Наружная ручка 8 — Панель наружной ручки 9/10 — Передняя/задняя прокладка 11 — Заглушка |
|
Page 21
Снятие и установка двери, стойки и ударника замка
|
Снятие и установка замка
|
Снятие и установка и ручки двери задка
|
Регулировка
|
Page 22
руководство
Page 23
Снятие и установка сборки верхнего люка
| Предварительно заручитесь помощью ассистента. |
Компоненты сборки верхнего люка
|
Снятие, установка и регулировка положения крышки
Регулировка положения крышки верхнего люка
|
Page 24
Молдинг крыши
Крепление молдинга крыши
| Прочие молдинги заменяются аналогично. |
|
Уплотнение ветрового стекла
|
Уплотнения стекол боковых дверей
Крепеж уплотнений стекол боковых дверей
|
Page 25
Компоненты установки заднего бампера
| 1 — Боковой кронштейн 2 — Гаситель удара 3 — Нижняя задняя планка | 4 — Накладка бампера 5 — Кронштейн бампера |
|
Page 26
Крепеж локера
Крепеж переднего крыла
|
Замена воздушного фильтра на Nissan Micra
Для сгорания 1 кг топлива требуется более 15 кг атмосферного воздуха. Такое количество кислорода должно поступать в автомобиль в очищенном виде, без пыли и грязи, в противном случае двигатель сломается. Такую важную роль в работе механизма Nissan Micra выполняет воздушный фильтр. С течением времени деталь изнашивается и подлежит замене. Как поменять механизм своими руками, расскажем подробнее в статье.
Когда менять?
Практически каждый водитель хотя бы раз сталкивался с необходимостью замены воздухофильтра на своем автомобиле. Это процедура не сложная, однако, зачастую, менять деталь берутся только тогда, когда она совсем изнашивается и приобретает неблагоприятный вид. Безусловно нефункционирующий фильтр влияет на работу двигателя, так как воздух, попадает в мотор совместно с пылью. Это, в свою очередь, приводит систему в негодность. Своевременная замена детали сэкономит деньги на дорогостоящий ремонт.
Исправная работа двигателя обеспечивается за счет топлива и воздуха, объем которого в несколько раз выше. Стандартный автомобиль, за 100 километров пробега, использует около 12-15 m³ кислорода, обеспечивая сгорание смеси. Однако в окружающем воздухе, кроме полезных газов, содержатся также и различные механические примеси: пыль, капельки масел, семена растений и прочие загрязняющие вещества. Если перед подачей кислорода в двигатель машины, его не очистить, все составляющие попадут внутрь мотора, ускоряя их износ. Спустя небольшой промежуток времени механизм полностью выйдет из строя. Чтобы ресурс двигателя не сокращался с феноменальной скоростью, необходимо очищать воздух, как только он попадает во внутреннее пространство авто. Именно для этих целей применяется воздухофильтр. Помимо этого деталь глушит посторонние шумы и регулирует температуру горючей смеси.
Наибольший показатель исправности фильтра – максимальное сопротивление всасываемому воздуху. Чем сильнее загрязнена деталь, тем скорее его необходимо заменить. Определить это можно по внешнему осмотру конструкции.
По правилам, оптимальная периодичность замены воздухофильтра в авто составляет 10 тыс. км пробега. В случае если деталь изнашивается ранее (при использовании транспорта по сильно запыленным дорогам) деталь сменяется раньше.
Признаки необходимости замены воздушного фильтра:
- износ прибора;
- запыленность карбюратора;
- чрезмерное потребление топлива;
- работа двигателя в неполной мощности.
Как правильно установить воздушный фильтр?
Установить воздухофильтр самостоятельно может любой водитель. Процедура не сложная и отнимет не более 15 минут.
Первоначально необходимо обеспечить доступ к детали. Для этого требуется отсоединить провода и механизмы, препятствующие извлечению устройства, воспользовавшись гаечным ключом. После — протирается вся поверхность от пыли и грязи. Для удобства используется безворсовая губка. Установить фильтр необходимо так, чтобы пористая сторона прибора была внутри конструкции. Предварительно воздухофильтр увлажняется водой или специальным средством.
Как выбрать фильтр?
Залог правильной работы двигателя — качественный воздушный фильтр. Поэтому к покупке механизма необходимо отнестись со всей ответственностью.
Большинство современных воздухофильтров классифицируются по принципу работы, исходя из количества ступеней очистки, через которые проходит воздух и принципа улавливания частиц пыли. Так механизм может быть «мокрым» и «сухим». В первом случае фильтрация проходит с использованием минерального масла, залитого в специальный корпус, а во втором, роль очищающего элемента отведена специальной гофрированной бумаге. Наиболее часто в авто Nissan Micra устанавливаются последние.
Сухой воздухофильтр изготавливается из гибкого пластика, внутри детали — картон. Такой механизм способен эффективно очищать входящие в двигатель потоки воздуха. Герметичность конструкции обеспечивает пластизоль — элемент, которым заполняются стыки между корпусом и картриджами.
Сухие воздушные фильтры обеспечивают очистку воздушного потока на 99,6%, однако, при увеличении очистки, снижается мощность двигателя, в особенности если фильтрующий элемент забит пылью и грязью. Поэтому, большинство водителей предпочитают покупать поролоновые детали, которые поддаются разборке, и самостоятельной прочистке.
Процесс замены
Первоначально водителю необходимо приобрести воздухофильтр, который соответствует марке транспортного средства. Также следует обратить внимание на качество материала: наличие царапин или повреждений свидетельствуют о бракованном товаре. Такой фильтр не сможет выполнять возложенные на него функции.
Порядок замены детали состоит из следующих действий:
- Демонтаж воздухофильтра. Что бы добраться до очистителя, необходимо открутить крепления, фиксирующие крышку устройства, а затем снять ее. Для этого потребуется гаечный ключ на «10»;
- Перед заменой картриджа тщательно очищается корпус;
- Установка нового фильтра.
Своевременная замена воздухофильтра продлит срок службы двигателя автомобиля.
Замена свечек и внеплановый ремонт корпуса воздушного фильтра — Nissan Micra, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2
Казалось бы обычная процедура: замена свечек и чистка дросельной заслонки, но и тут не все так гладко.При снятии корпуса воздушного фильтра и дросельной заслонки появились проблемы. Материал корпуса какой-то пластик. Нижняя часть корпуса крепится болтами к головке блока. В местах прохождения болтов через пластиковый корпус есть металлические втулки. Тут все нормально.
Верхняя часть крепится так же, только уже не к головке блока, а к нижней части корпуса. В свою очередь в нижней части располагаются закладные гайки квадратной формы, которые вставлены в выемку самого пластикового корпуса. (Надеюсь понятно описал)))
Вот тут и сидит проблема. Эти закладные гайки проворачиваются в пластике, ломая его при попытке откручивания. По всей видимости случилось это по той причине, что последний раз туда лазил слесарь Вася в именитом автосервисе, когда менял сальники свечных колодцев.(Если бы не зима, сам бы это сделал…) Вот этот Василий и затянул болты как смог. Ну не будет же он открывать мануал и с динаметрическим ключом производить затягивать, он и так всю жизнь в слесарях и любого научит.
В общем затянул так, что при откручивании, как бы я не пытался удержать пластик, все равно гайка провернулась и всему звезда.
Итого, 3 крепления из 6 в крошку.Случай не редкий. Выбирал знакомой девочке машину, интересовал Марч, так вот из 5 просмотренных машин только на 1 эти крепления были частично сломаны, на остальных чего только не было вместо креплений, но не их самих.
Поменял свечи, почистил дросель и его корпус.Свечи не иридиум, обычные, по каталогам совместимы, цена по 230р. Берите на заметку.
Полный размер
Номера свечей
В итоге за час все сделал, а собирать не чего.Пошел по следующему пути: вставил закладные гайки на их места и обильно залил полиэфирной смолой, оставил машину на ночь.
С утра собрал и протянул без фанатизма.После сборки подкрасил перманентным черным маркером, что первое под руку попалось). После мойки он слился в цвет пластика.
Технически все исправно, эстетику оценивайте сами.
Делитесь записью, думаю такой метод ремонта креплений пригодится многим в силу его простоты и надежности.
Цена вопроса: 920 ₽
Page 2
Казалось бы обычная процедура: замена свечек и чистка дросельной заслонки, но и тут не все так гладко.При снятии корпуса воздушного фильтра и дросельной заслонки появились проблемы. Материал корпуса какой-то пластик. Нижняя часть корпуса крепится болтами к головке блока. В местах прохождения болтов через пластиковый корпус есть металлические втулки. Тут все нормально.
Верхняя часть крепится так же, только уже не к головке блока, а к нижней части корпуса. В свою очередь в нижней части располагаются закладные гайки квадратной формы, которые вставлены в выемку самого пластикового корпуса. (Надеюсь понятно описал)))
Вот тут и сидит проблема. Эти закладные гайки проворачиваются в пластике, ломая его при попытке откручивания. По всей видимости случилось это по той причине, что последний раз туда лазил слесарь Вася в именитом автосервисе, когда менял сальники свечных колодцев.(Если бы не зима, сам бы это сделал…) Вот этот Василий и затянул болты как смог. Ну не будет же он открывать мануал и с динаметрическим ключом производить затягивать, он и так всю жизнь в слесарях и любого научит.
В общем затянул так, что при откручивании, как бы я не пытался удержать пластик, все равно гайка провернулась и всему звезда.
Итого, 3 крепления из 6 в крошку.Случай не редкий. Выбирал знакомой девочке машину, интересовал Марч, так вот из 5 просмотренных машин только на 1 эти крепления были частично сломаны, на остальных чего только не было вместо креплений, но не их самих.
Поменял свечи, почистил дросель и его корпус.Свечи не иридиум, обычные, по каталогам совместимы, цена по 230р. Берите на заметку.
Полный размер
Номера свечей
В итоге за час все сделал, а собирать не чего.Пошел по следующему пути: вставил закладные гайки на их места и обильно залил полиэфирной смолой, оставил машину на ночь.
С утра собрал и протянул без фанатизма.После сборки подкрасил перманентным черным маркером, что первое под руку попалось). После мойки он слился в цвет пластика.
Технически все исправно, эстетику оценивайте сами.
Делитесь записью, думаю такой метод ремонта креплений пригодится многим в силу его простоты и надежности.
Цена вопроса: 920 ₽
Замена воздушного фильтра Ниссан Микра в Москве - автосервис DDCAR
С целью очистки воздуха для приготовления горючей смеси на Ниссан Микра К12 и других моделях стоит фильтрующий элемент в подкапотном пространстве. Для фильтрации воздушного потока, поступающего в климатическую систему, устанавливается элемент в салоне за бардачком. Элементы эффективно задерживают крупные частицы и пыль в течение определённого производителем срока.
Замена воздушного фильтра Ниссан Микра требуется из-за ограниченного ресурса эксплуатации. Производителем определён срок установки нового фильтрующего элемента раз на 60 000 км или по истечении 4 лет.
При эксплуатации автомобиля в условиях сильной запыленности замену рекомендуется проводить каждые 30 000 км или через 2 года. Установку нового элемента целесообразно совместить с сервисными работами по смене моторного масла.
Какие проблемы чаще всего возникают?
Фильтрующий элемент в процессе эксплуатации забивается пылью. Снижаются пропускная способность фильтрующие свойства, происходит переобогащение горючей смеси, появляется нагар внутри цилиндра. Несвоевременная установка нового элемента приведёт к:
- неустойчивой работе двигателя на холостых оборотах;
- ухудшению динамических характеристик;
- недостатку мощности на высоких скоростях;
- увеличению расхода топлива.
От эффективности очистки воздуха зависят работа деталей цилиндропоршневой группы, ресурс до капитального ремонта мотора, а также мощностные характеристики.
Как выполняется замена?
Мастера автосервиса DDCAR поменяют воздушный и салонный фильтры в течение суток. Операции выполняют механики с десятилетним опытом. При замене воздушного фильтра Nissan Micra выполняем такие работы:
- демонтаж рукава воздухозаборника;
- снятие корпуса;
- замена фильтрующего элемента;
- обслуживание корпуса для удаления пыли и грязи;
- установка нового фильтра;
- сборка конструкции, при которой важно защитить от подсоса воздуха, плотное прилегание уплотняющей манжеты и надежность крепления.
У нас можно купить качественные расходные материалы по скромной цене. При первом обращении предлагаем скидку в 10%. В работе ориентируемся на западные стандарты для повышения уровня сервиса. Даём гарантию на 6 месяцев.
Сертификаты DDCAR
Сертификат нам дает право проводит ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию автомобиля сохраняя гарантию официального дилера. Вам выдаются все необходимые документы сохраняющие гарантию
